Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Т.к. при словах "мы едем в Иран" большинство наших родственников хватались за сердце, а глаза друзей становились размером с блюдце, то начну с чего-нибудь умиротворяющего и успокаивающего. Например, вот с этого фото сделанного на лазурном берегу Франции в заповеднике Каланки почти год назад. Именно здесь, на фоне ослепительно синего моря среди душистых сосен мой давний возлюбленный сделал мне предложение. И среди всех свадебных хлопот для меня, заядлой туристки, организация первой официальной семейной поездки была самая захватывающая задача. Главный вопрос - куда, собственно, поехать, решался долго и мучительно. Пляжные направления отметались сразу, как категорически нам не интересные. Европа тоже быстро выпала из рассмотрения, т.к. поездка туда была бы безусловно приятной и добротной, но хотелось кардинально новых впечатлений. Некоторые страны не потянули по финансам, где-то смущал климат и обилие всяких жуков/пауков/змей, к чему-то просто не лежала душа. В общем, мы потихоньку вычеркивали страны на карте, пока в один прекрасный день мой жених не предложил: "А не поехать ли нам в Иран? Ты же все равно туда хотела". По совести говоря, это было предложение из разряда "Не можешь победить - присоединись". Я уже года два с придыханием рассматривала фото из Ирана и зачитывалась отчетами по теме. Периодически грозилась когда-нибудь туда поехать, но о реальном воплощении маршрута думать не смела. С другой стороны было понятно, что я уже загорелась идеей и буду мучить всех разговорами про Иран, пока там сама не окажусь. В общем, от неожиданного предложения отправиться в Иран я устоять, конечно, не смогла.
Итак, мы едем в свадебное путешествие в Иран. Справедливости ради отмечу, что от свадебного в этой поездки были только даты - после свадьбы. Все остальное вполне укладывалось в стандартный для нас туристический маршрут с осмотром кучи достопримечательностей и переездами между городами. Маршрут получился такой:
день 0: вылет из Петербурга в Тегеран с Пересадкой в Баку, поздно вечером прилет в Тегеран, ночь в Тегеране день 1: беглый осмотр Тегерана, вечерний перелет на остров Кешм, ночь на Кешме день 2: осмотр острова Кешм, ночь на Кешме день 3: осмотр острова Кешм, вечерний перелет в Шираз, ночь в Ширазе день 4: осмотр Шираза, ночь в Ширазе день 5: радиальный выезд в Бишапур, ночь в Ширазе день 6: радиальный выезд в Персеполис, переезд Шираз-Язд на автобусе, ночь в Язде день 7: осмотр Язда, ночь в Язде день 8: переезд Язд-Исфахан на машине с гидом. По пути осмотр достопримечательностей: Каранак, Чак-Чак, Мейбод, закат в пустыне у города Наин, ночь в Исфахане день 9: осмотр Исфахана, ночь в Исфахане день 10: осмотр Исфахана, ночь в Исфахане день 11: осмотр Исфахана, переезд на автобусе прямо в аэропорт IKA
Забегая вперед сразу скажу, что поездка удалась, все было безумно интересно и впечатления на фоне наших европейских поездок получились действительно уникальными. Сухой остаток по организации выложу в самом начале, а потом постараюсь последовательно рассказать о наших впечатлениях. И еще одна оговорка. Иран - первая для нас страна из восточного направления, раньше мы ездили только по Европе, поэтому опытным путешественникам наши впечатления могут показаться несколько наивными. Ну а мы с широко раскрытыми глазами и почти детским восторгом знакомились с новым для нас миром Востока.
Виза Есть три способа получения иранской визы 1) В консульстве в Москве. Тут ничего особенного. Надо предоставить скромный пакет документов и анкету. Подробности здесь http://www.ru.moscow.mfa.ir/index.aspx? ... geid=33932 Мы этим вариантом не воспользовались, т.к. категорически не было времени ездить в Москву 2) Через турфирму с получением референс кода. Суть в том, что все документы отправляются (можно по электронной почте) в турфирму (есть несколько российских), а потом заявителю высылается так называемый референс-код. Этот код надо предоставить по прилете в Иран, и уже там в паспорт вклеивается виза. Мы этот вариант рассматривали, но проворонили время подачи документов, а за две недели до вылета побоялись начинать процедуру, вдруг бы не успели. 3) В Иране в аэропорту. Перед паспортным контролем есть окошко, где можно взять анкету. Вопросы очень простые - паспортные данные, имена родителей, адреса и контакты мест, где будете проживать в Иране. Последнее скорее всего важно. Говорят, что могут позвонить в отель и спросить, действительно ли есть бронь. Кроме того, требуется страховка. Ее можно оформить в окошке рядом (стоит вроде около 20 евро). Мы купили страховку, заполнили анкету и сдали все в окошко по визам. Кстати, фотографии у нас не просили. Тут вышла некоторая заминка, было непонятно куда вставать в очередь, чтобы получить паспорта обратно. Оказалось, что просто вызывают по именам. На получение визы была очередь человек 20, нам повезло, что мы были в начале очереди. В целом процесс получения визы в аэропорту очень понятен. Есть указатели и инструкции на английском языке. Оплата консульского сбора обозначена в евро, но вроде можно и долларами расплатиться. Важно: стоимость визы в аэропорту отличается от консульского сбора в Москве. На данный момент стоимость визы в аэропорту составляет 70 евро.
Отели В Иране нет централизованной системы для брони отелей. Раньше сайты вроде booking.com полностью игнорировали Иран. Сейчас, когда снимают санкции, некоторые отели стали появляться на международных площадках по бронированию, но это скорее исключение, чем правило. Тем не менее все не так плохо. Многие отели имеют сайт в интернете, в т.ч. англоязычную версию. По отзывам на форуме и на tripadvisor я находила подходящие нам отели и списывалась с ними в индивидуальном порядке. Все выбранные отели оперативно отвечали на письма и прислали ваучеры на бронь. Таким образом, в Тегеране, Ширазе, Язде и Исфахане жилье было забронировано заранее. Заранее оплатить бронь невозможно даже при желании. Весь расчет исключительно наличными на месте. Зачастую можно расплатиться долларами. В принципе реально найти жилье на месте, многие так делают. Мы искали отель без брони заранее на острове Кешм. Уже в аэропорту нам посоветовали несколько мест, так что было из чего выбирать. Можно просто попросить таксиста найти отель в заданном ценовом диапазоне. Останавливались в следующих отелях: Hotel Golestan в Тегеране Geopark Hotel на острове Кешм Arg Hotel в Ширазе Fahadan Hotel в Язде Partikan Hotel и Safir Hotel в Исфахане Подробно про отели с фото я писала в соответствующей теме Re: Гостиницы Ирана паспорт В рассказах об Иране я не раз читала о том, что отели забирают паспорта до выезда. Были к этому морально готовы. На месте отели Golestan в Тегеране и Geopark на острове Кешм только отсканировали паспорта и тут же вернули нам. В остальных отелях паспорта забирали.
Транспорт
самолет
В Иран летели из Москвы с пересадкой в Баку с Азербайджанскими авиалиниями. Стоимость билетов туда-обратно была около 25 000 рублей с человека (багаж, питание включены). Судя по всему, мы сильно поторопились с покупкой (брали где-то в феврале на август), т.к. не раз встречала рассказы, что билеты можно купить тысяч за 10, а то и меньше.
Билеты на внутренние рейсы очень сложно купить напрямую. Говорят, что это можно сделать на сайте iranair и еще кое-то выкладывают на аэробилет. Нам же были нужны рейсы авиакомпаний Aseman и Queshm air. В результате заказали билеты у тур.фирмы FuckOff (российская контора). Заказ надо делать за месяц-полтора, раньше, по их словам, у них нет доступа к актуальным расписаниям и возможности купить билеты. Стоимость: Тегеран-Кешм 4800 р. с человека, Кешм-Шираз 4700 р, багаж и питание включены. На всякий случай подчеркиваю, мы прилетели именно на остров Кешм, а не в Бендер-Аббас. Судя по рассказам, у меня сначало создалось впечатление, что на Кешм никак не добраться, кроме комбинации самолет/автобус до Бендер-Аббаса + паром на остров. Это не так! Можно прилететь сразу на остров Кешм. Аэропорт находится в середине острова примерно в 50 км от города Кешм. В аэропорт нет смысла приезжать сильно заранее. Регистрация открывается буквально за час до отправления. Мы билеты не распечатывали, просто подавали паспорта, вопросов не возникло.
Скорее всего, это самый оптимальный способ передвижения между городами. Весьма гуманные цены, очень комфортные VIP автобусы, зачастую много рейсов - что еще надо для счастья?
Как выглядит VIP автобус: Широкие кресла (в одном ряду из всего три: два с одной стороны, одно с другой), кресла раскладываются + выдвигается подушка под ноги, т.е. получается полноценная лежанка. Расстояния между рядами огромные, так что не мешаешь соседу сзади даже если максимально откидываешь спинку. В пути выдают коробочку с едой: несколько упаковок разного печенья + сок. Туалета нет, но примерно каждые 2 часа делаются технические остановки. В автобусе есть кондиционер. Важно: может быть ооочень холодно. Согласно бегущей строке в нашем автобусе на пути в Язд было всего 12!!! градусов. Судя по ощущениям, это было недалеко от правды.
По стоимости: Шираз - Язд VIP (6 часов в пути): около 20$ на двоих. Заказывали в отеле Arg за день перед отправлением. Исфахан - аэропорт IKA VIP (автобус идет прямо в аэропорт, отправление примерно с 9 утра до 9 вечера примерно каждые полтора часа) (5,5 часов в пути): 550 000 риалов на двоих. Заказывали в тур.агенстве в Исфахане за день перед отправлением.
такси Т.к. общественный транспорт много где развит очень слабо, да и разбираться в схеме движения городских автобусов не было ни сил, ни желания, то очень выручали такси. Они повсюду, особенно в туристических местах. Искать такси нам ни разу не приходилось, таксисты сами нас находили. Как сделать свою поездку на такси комфортной: Сразу при посадке четко оговорить стоимость. Убедиться, о чем идет речь - о риалах или туманах. Если задействованы числа типа 13 и 30, 14 и 40 итп на английском языке, то убедиться о чем именно идет речь, лучше записать на бумаге, т.к. иранцы очень часто путают числа по-английски (особенно похожие по звучанию). Запастись названием необходимого пункта назначения на фарси (попросить написать на бумажке в отеле или закачать на телефон), хотя в основном все названия достопримечательностей понятны и так.
По стоимости: такси от аэропорта IKA до отеля (предоставлено отелем Golestan): 30$ Аэропорт Кешм - город Кешм 350 000 риалов (подразумевалось, что мы разделили стоимость такси с местным парнем, но допускаю, что его провезли бесплатно, а мы заплатили полную стоимость) город Кешм - Аэропорт: около 400 000 риалов такси по городу Кешм: 50 000 риалов Машина для поездок по острову и осмотра достопримечательностей: была заявлена цена 220 000 риалов в час, но по факту водитель взял 1 500 000 риалов за 6-7 часов разъездов. Водитель не говорит по-английски (и хорошо, не надо трепаться всю дорогу), но очень приятный вежливый мужчина. Кому надо, могу поделиться в личке контактами. У него есть знакомые, которые немного говорят по-русски, мы общались с ними по телефону. Аэропорт Шираз - центр города: 500 000 риалов Такси по городу Шираз: 70 000 - 100 000 риалов Автобусный вокзал Язд - центр города: 200 000 риалов Такси к башням молчания + ожидание около 40 мин.: 300 000 риалов Автобусный вокзал Исфахан - центр города: 100 000 риалов Такси по городу Исфахан (до армянского квартала, качающихся минаретов, парка птиц): 150 000 - 200 000 риалов
метро На метро мы ездили в Тегеране. Стоимость настолько мала, что мы даже забыли, сколько отдали за билет. Точно не дороже нашего. Все чисто и аккуратно, все продублировано на английский язык. Есть вагоны только для женщин, но женщины могут зайти в любой вагон. Важно: недавно провели ветку к аэропорту Мехрабад. Сначала надо доехать до станции Bimeh (желтая линия), а оттуда пересесть на поезд в аэропорт (везде есть указатели). С других станций нет прямых поездов в аэропорт и, соответственно, аэропорт не фигурирует в списках станций на желтой линии (хотя ответвление к аэропорту на схемах тоже желтое). Это нас немного запутало.
Осторожно с метро в Исфахане. На многих картах отмечены станции метро, а некоторые источники типа англоязычной википедии сообщают, что метро в Исфахане открылось осенью 2015 года. Может быть где-то что-то и открыли, но мы натыкались только на стройку метро.
Язык В Иране говорят на фарси. Нам для решения бытовых нужд хватало следующих знаний: цифры (знать как пишутся + произношение чисел до 20) фразы: "салам" - здравствуйте "хейли мамнун" - большое спасибо "чанд туман?" - сколько туманов? Скорее всего так говорить неправильно, но нас понимали.
В отелях было достаточно английского языка. Таксисты, кассиры итд. в туристических местах знают хотя бы числа и еще пару фраз. Люди на улицах знают от пары фраз до свободного владения. По делу говорили со случайными прохожими только раз (узнать дорогу) и тогда было достаточно показать бумажку с нужным адресом на фарси.
Деньги Иранские риалы. В ходу использование выражения "туман" (как в разговоре, так и на письме). Один туман равняется десяти риалам. Часто в разговоре опускают слово тысяча. Пример: Бутылка воды стоит 10 000 риалов, т.е. 1 000 туманов, но могут сказать просто 1 туман. В отелях зачастую можно было расплатиться долларами. А мы умудрились даже сим карту для телефона за доллары купить. Перед поездкой думали, что лучше брать с собой - доллары или евро. Сейчас мне кажется, что это почти неважно. Обменять можно легко и то, и другое, разве что создается впечатление, что в отелях или таксисты охотнее возьмут доллары (если уж случилось так, что нет возможности заплатить риалами).
Погода посмотрела архив погоды на gismeteo на наши даты Тегеран: + 36. Жара переносится терпимо. Много зелени и тени. Кешм: +36, +41. Очень жарко. Воздух очень влажный, на улицу выходишь как в сауну. Дольше, чем на полчаса вылезать из машины с кондиционером не хочется. Исключение - морские прогулки, там ветер спасает. При этом солнце не обжигающее, т.к. все небо в какой-то дымке. Шираз: +33, +33, +34. Жара переносится терпимо, особенно если чередовать прогулки по улицам (а там все равно почти ничего интересного нет) с заходом в мечети, базар и прогулками по паркам. Язд: +32, +32. Казалось жарче, чем в Тегеране, Ширазе и Исфахане, но легче, чем на Кешме. Исфахан: +31, +32, +33. Жара дискомфорта вообще не доставляла. Много тени и зелени, и много куда заходили по пути.
Одежда как одевалась я: свободные легкие штаны + свободные легкие туники до середины бедра или до колена. На голову длинный тонкий шифоновый платок, длинный полотняный платок (не тонкий) (купили в Иране) - на удивление не жаркий. На ноги - открытые спортивные сандалии как одевался муж: свободные легкие брюки + футболка или рубашка с коротким рукавом. На голову - кепка. На ноги - открытые спортивные сандалии. как одеваются местные женщины: Очень по-разному. Вариант очень строгий: женщина в закрытой одежде, хиджабе + чадор (зачастую черного цвета). Более распространен в Язде, но вообще встречается везде. Вариант строгий: джинсы или брюки + туника до середины бедра или до колена + скромный платок почти полностью закрывающий волосы. Такой наряд можно встретить чаще всего. Вариант нестрогий: джинсы в обтяжку + туника только-только закрывающая попу с рукавом 3/4 + яркий платок закрепленный на макушке так, что видны и шея, и уши, и почти все волосы. Такое можно увидеть на молодых девушках не так часто, но это не исключительный случай. Вариант очень нестрогий: сильно обтягивающие джинсы + кофта до пояса + сверху распахнутая кофта едва прикрывающая попу + едва прикрывающий голову платок. Обувь любая, в т.ч. туфли на высоком каблуке. Несколько фото для примера: как одеваются местные мужчины: Джинсы, брюки + футболка или рубашка (с коротким или длинным рукавом). Обувь любая. Головные уборы носят редко.
Кафе, рестораны, еда в магазинах
Ели в основном кебаб (и порубленный, и в виде шашлыка) с рисом + кола и дуг (напиток типа айрана). Пару раз брали местную пиццу (по сути лепешка с фаршем и сыром). Выбор блюд небольшой, а в обычных кафе ограничивается еще и языковым барьером. Было трудно купить фрукты, особенно в центре очень мало продуктовых лавок, а супермаркеты мы вообще ни разу не видели.
Тегеран
Обедали в The blue cafe прямо у метро Shahid Navvab-e Safavi. Не могу найти это место в гугл. 650 000 риалов на двоих. Курица с грибами + напиток. Официанты говорят по-английски, есть меню на английском языке.
Кешм
Домашний обед на острове Кешм (гид привез куда-то): 700 000 на двоих (финики, чай, кола, овощной салат, курица, гора риса). Сытно, довольно вкусно. Обычно готовят рыбу, возможно тогда обед вкуснее и интереснее, но из-за моей аллергии пришлось пересмотреть меню.
Домашний обед на острове Hengam 300 000 на двоих (чай, финики, джем, салат). Возможно включена нормальная еда, но мы от всего отказывались из-за жары.
Обед в кафе в аэропорту Кешма: кажется около 500 000 - 1 000 000 риалов на двоих. Брали одну пиццу (осторожно, пепперони означает не пиццу с колбасками, а ооочень острую пиццу) + три обалденно вкусных коктейля со свежими фруктами (они и определили высокую цену).
Шираз
Ужин в ресторане Haft Khan (два вечера): 1 500 000, 1 800 000 на двоих. Заказывали кебабы, дуг, колу, чай, сладости, фруктовую тарелку. Шикарное место с красивым интерьером и живой традиционной музыкой (начинают играть в 9 вечера).
Обед в кафе на автовокзале: 300 000 риалов на двоих. Кебаб + гора риса + напиток. Нет меню на английском языке и никто не говорит по-английски.
Язд
Обед в Abul maali traditional restaurant: 500 000 риалов на двоих (по кебабу с рисом + напитки). Интерьер красивый, но еда категорически не понравилась. Я их шашлык разжевать не могла.
Чай в Yazd Art House. Немного тесное местечко с красивым видом на город. Явно рассчитано только на зарубежных туристов. Чашка чая: 80 000 риалов.
Ужин в Fooka кафе на крыше: 600 000 риалов на двоих. Очень приятное место. Заказали две пиццы, колу, дуг и мохито. Есть меню на английском. Красивые виды на окрестности. Народу очень мало.
Исфахан
Обед в обычном кафе в армянском квартале рядом с Art University Of Isfahan (там много кафе): 350 000 риалов на двоих. Брали стандартный набор: по кебабу с рисом, дуг и колу. По-английски никто не говорит.
Ужин в Abbasi hotel (2 вечера - ресторан на крыше, ресторан во дворе): около 1 500 000 риалов на двоих. Заказывали кебаб и напитки. Красивые виды, шикарные интерьеры отеля. Есть меню на английском языке.
Обед в обычном кафе на базаре у мечети Джаме: 100 000 риалов с человека. Стандартный набор: кебаб с рисом + напиток. По-английски никто не говорит.
Обед в местном KFC: 400 000 риалов на двоих. Брали что-то вроде Bucket Duet и напитки. Похоже на настоящее KFC, только не такое острое.
Попробовали поужинать в ресторанеNaghsh-e-Jahan Traditional Banquet Hall у площади Имама. Красивый интерьер, но впечатление было подпорчено клееночкой на дастархане вместо нормальной скатерти и пластиковыми стаканчиками вместо нормальных бокалов. Все-таки от ресторана ожидали большего. И атмосфера какого-то туристического муравейника, а хотелось спокойно без спешки поужинать. Да и меню не вдохновляло, в общем мы так ничего и не заказали и ушли.
Попробовали поужинать в ресторане Shahrzad. Заглядывали туда два раза, но в обоих случаях натыкались на очередь. Ждать не хотелось, так что ушли ни с чем. А интерьеры красивые. Рассадка европейская, дастарханов не видели, но может быть они есть в глубине зала.
еда в магазинах
бутылка воды 1,5 л: 10 000 риалов везде гранатовый сок в пакете 1л: около 20 000 риалов везде. Сок в магазине брала без сахара, понравилось гораздо больше разливного на улице (там в свежевыжатый шикарный гранатовый сок добавляют кучу сахара и какой-то противный джем на дно, чем просто убивают все удовольствие, стоит такой разливной сок 20 000 риалов за стакан) 1 кг фиников на рынке на Кешме 20 000 риалов фрукты в лавке (гроздь винограда, парочка персиков, и гранатов) 50 000 риалов, дыня + виноград 50 000 риалов упаковка чайных пакетиков 40 000 риалов
Достопримечательности
Большинство городских достопримечательностей (мечети, музеи) стоили около 150 000 - 200 000 риалов с человека.
Тегеран
дворец Голестан: около 1 000 000 риалов с человека (вход во двор + все музеи в залах дворца).
Кешм
В первый день посмотрели (поездка на машине заняла в целом около 7 часов, могу поделиться контактами водителя): Stars Valley 60 000 риалов с человека. Осмотр занимает минут 30. Однозначно, must see острова. Покататься по мангровому лесу на лодке: 700 000 риалов на двоих (были только мы в лодке). Занимает где-то полчаса-час. Ущелье Chahkuh. Бесплатно. Осмотр стройки традиционных кораблей. Бесплатно. На второй день (поездка заняла где-то 4-5 часов): Пещеры Kharbas 60 000 риалов с человека. Осмотр занимает минут 20, ничего особо интересного для себя не нашли, можно и пропустить. Прогулка на лодке к острову Hengam 1 200 000 за двоих (в лодке мы были одни). Смотрели за газелями на берегу, гуляли по дикому пляжу с черным блестящим песком, кормили рыбок, гуляли по деревне с тур. лавками. Очень понравилось, не жалеем потраченных денег. Роспись руки хной на Hengam 100 000 риалов.
Пляж. Ездили на Golden Beach около ТЦ Qeshm City Center. Купание только в одежде.
Шираз
За один день в Ширазе успели посетить (+ двухчасовой отдых в отеле) Мечеть Насир-ол Молк (Nasir ol Molk): 200 000 риалов с человека. мавзолей Шах Черах (Shah Cheragh): около 200 000 риалов с человека. базар Vakil крепость Карим Хана (Karim Khan): около 200 000 риалов с человека. Было скучно, можно было и пропустить. Экспозиция и интерьеры очень скудные, во дворе симпатичный цитрусовый сад. сад Эрам (Eram): около 200 000 риалов с человека. мавзолей Хафиза (Hafez): около 200 000 риалов с человека. мавзолей Саади (Saadi): около 200 000 риалов с человека. + на другой день вечером посетили мечеть Vakil (вход 150 000 риалов), но она легко поместилась бы и в первый день
Экскурсия Персеполис + Накше-Рустам от отеля Arg: 80$ на двоих. В Персеполисе провели 2 часа, в Накше Рустам около 30 мин. Небольшой автобус примерно на 20 чел. Гид неплохо говорит по-английски, но рассказывает скучно. Я убеждена, что лучше просто брать такси без гида (либо есть вариант с рейсовым автобусом + такси) и осматривать все в своем темпе. Двух часов в Персеполисе не хватило.
Экскурсия в Бишапур (Bishapur). В отеле Arg заказали такси. Водитель не говорил по-английски. Экскурсия заняла около 7-8 часов (путь в одну сторону - примерно 2 часа). Посетили руины древнего города Бишапур, рельефы Tang-e Chogan, поднимались в гору в сторону пещеры Bishapur (не долезли). Стоимость: 2 000 000 риалов на двоих.
Язд
За день в Язде мы успели осмотреть (+двухчасовой отдых в отеле): комплекс Амир Чакмак (не нашли вход чтобы подняться) базар у Амир Чакмак (смотрится скучновато на фоне базаров в Ширазе и Исфахане) мавзолей Imamzadeh Sayyed Fathoddin Reza (красивый зеркальный зал), вход бесплатный мечеть Hazireh (не уверена в названии), вход бесплатный мечеть Mosalla, вход бесплатный мечеть Джаме (Jame Mosque): 80 000 риалов с человека погуляли по старому городу + в этот же день: Поездка на такси к башням молчания: вроде по 80 000 риалов с человека. Время на осмотр: около 40 мин., но все уже закрывалось, было бы здорово побыть там подольше. Дорога от центра города до башен молчания заняла примерно полчаса.
На следующий день экскурсия во время переезда из Язда в Исфахан. По пути осмотрели старинный каравансарай, руины древнего города Каранак (Kharanaq), зороастрийский храм Чак-Чак (Chak Chak), крепость Мейбод (Meibod), голубиную башню, заехали в магазин керамики + мастерская (не особо интересно, на гончарном круге ничего не показывают), деревня в пустыне Aqda, древняя водопроводная система в городе Nain + обед в придорожном кафе + заехали к гиду домой. Вечер провели в пустыне где-то в 80 км к западу от Nain, лазали по дюнам на закате и любовались звездами. Потом нас отвезли в Исфахан (уже другой водитель). Гид хорошо говорит по-английски, очень приятный веселый мужчина, смело могу рекомендовать (контактами могу поделиться в личке). По времени: выехали из Язда в 9:00, приехали в Исфахан почти в 12 ночи. Все безумно понравилось, хотя и напряженный маршрут получился. Стоимость: 215 евро на двоих.
Исфахан
За три дня в Исфахане мы посетили следующие места: музей музыки: 300 000 риалов с человека. Провели там часа два, не меньше. Нам провели интересную индивидуальную экскурсию на хорошем английском языке + был мини-концерт традиционной музыки. На мой взгляд, must see место. армянская церковь Ванк: 200 000 риалов с человека мечеть Джаме (Jame): 200 000 риалов с человека качающиеся минареты: 200 000 риалов с человека. Лучше заранее постараться узнать, когда проходит шоу. Там написано, что каждые 1,5 часа, но было непонятно сколько осталось ждать. Да и вообще атмосфера этого места нам не понравилась и было скучно, уехали не дождавшись шоу. парк птиц: 200 000 риалов с человека. Приятное место для расслабленных прогулок, хотя и не must see дворец Али Капу (Ali Qapu): 200 000 риалов с человека дворец Хашт-Бехешт (Hasht Behesht): 150 000 риалов с человека. Даже внешний осмотр дает вполне полное представление о дворце. Все очень хорошо просматривается снаружи. Если необходимо сэкономить, то можно и не заглядывать внутрь. мечеть имама (Jame Abbasi Mosque): 200 000 риалов с человека. мечеть Шейха Лютфаллы (Sheikh Lotfollah Mosque): около 200 000 риалов с человека. дворец Чехель Сотун (Chehelsotoon): около 200 000 риалов с человека. мост Сио-Се-Поль (Si o Seh Pol) базар у площади Имама Все это мы осматривали в режиме расслабленных прогулок с дневным отдыхом в отеле. В принципе легко можно было все уложить в два дня.
Сувениры
наборы открыток: около 200 000 риалов
На Кешме: мешочек с ракушками 100 000 риалов веер из пальмовых листьев 50 000 риалов заколка из ракушки 100 000 риалов
В Ширазе: платок на голову - простые от 100 000 - 200 000 риалов кошелек с восточными мотивами: 100 000 - 200 000 риалов
В Язде: Здесь лучше всего покупать сладости. коробочка Sohan: 30 000 риалов. газ: около 140 000 риалов (зависит от количества орехов) еще за 460 000 риалов мы купили: 4 коробки с разными сортами лозе (миндальные, кокосовые итп рассыпчатые квадратики типа печенья) (на мой вкус слишком приторно и рассыпчато), 2 коробки медовых леденцов (Сохан асали), + несколько кусочков красивого сахара в форме кристаллов. традиционные конусовидные глыбы сахара стоят от 120 000 риалов за штуку, покупать не стали
В Исфахане: магниты: 50 000 - 100 000 риалов / шт. засушенный кизил, сухие розовые лепестки и прочие специи и странные штуки: примерно 100 000 риалов за пакетик медный заварочный чайник с чеканкой: от 200 000 риалов стеклянные стаканчики-тюльпаны с блюдцем: 100 000 за набор (6 шт.) шкатулки с инкрустацией хатам: от 150 000 риалов конфеты: за 10 коробок разных конфет (сохам, газ, печенье) отдали 1 500 000 риалов. в Язде было дешевле. конфеты в красивой деревянной упаковке: 350 000 риалов
Что почитать перед поездкой блог Резы Саджади Очень интересный блог иранского дипломата, бывшего несколько лет послом Ирана в России. Можно найти много хороших заметок о туристических местах, традициях, литературе и многом другом. Я активно использовала этот блог вместо путеводителя. сайт .anobanini.com (англоязычный) Очень много хорошо структурированной информации о достопримечательностях Ирана. Есть разделы "все озера", "все национальные парки", "все дворцы" итд. Нигде больше я не встречала более полного списка красот Ирана, да еще и с описанием и фотографиями персидская поэзия (Саади, Хайям, Фирдоуси и пр.) "Малая история искусств", глава искусство древнего Ирана, Афанасьева, Луконин, Померанцева. Хорошо для базового знакомства с принципами искусства древнего Ирана "Чего не говорил Заратустра", И. Рак. Увлекательная легкая для чтения книга дающая представление о зарождении и развитии зороастрийской религии. "Персидские сказки" , сост. Н. Османов. Чудесная книга с которой я провела немало приятных вечеров. Во многих сказках такая странная специфическая логика действий персонажей, что я читала будто комедию. "Кровь цветов" Анита Амирезвани. Неплохой скорее женский роман погружающий в атмосферу восточной сказки. "Цари царей - Сасаниды. Иран III-VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях", С.Дашков. Довольно легкая (на фоне остальных исторических) книга понятным обывателям языком дает краткие биографии царей династии Сасанидов. Мифы о царях приятно разбавляют историческую начинку. Утургаури Реваз - Покер с аятоллой. Записки консула в Иране-2013. Увлекательная книга скорее всего полная баек, но читать весело. графический роман "Персеполис", Маржан Сатрапи. в необычной форме рассказывается об исламской революции "Зороастрийцы. Верования и обычаи", М. Бойс "История Ирана и иранцев. От истоков до наших дней." Ж.-П. Ру "Пламя над Персеполем", М.Уилер "Миниатюры рукописи Шахнаме 1333 г.", Адамова, Гюзальян "Очерк истории древнего Ирана", М. Дьяконов "Наследие Ирана", Р. Фрай + пара путеводителей типа Lonely Planet c очень базовым описанием достопримечательностей.
Вот, пожалуй, и все по поводу подготовки и бытовых проблемах
Последний раз редактировалось Ekaterina632 16 янв 2017, 23:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Новое и необычное началось уже в самолете. Ведь мы летели в исламскую республику, где все (да-да, и туристы тоже) должны соблюдать соответствующий дресс-код. Я еще дома посмотрела несколько видео на youtube как завязывать хиджаб (хотя и просто накинутый на голову платок подошел бы, просто неудобно следить чтобы не сваливался), и постаралась подобрать длинную свободную одежду. Мы с любопытством разглядывали окружающих людей. Вокруг были и немолодые дамы в длинных темных одеяниях полностью скрывающих фигуру, и девушки в строгих наглухо закрытых костюмах со скромными хиджабами на голове, хотя встречались и модницы в довольно коротких кофтах, обтягивающих джинсах и с яркими платками каким-то чудом не сваливающимися с макушки. Многие женщины сильно накрашены и мне бросилась в глаза мода на порой неестественно крутые "нарисованные" брови. Большинство мужчин были одеты в брюки и рубашки с коротким рукавом, ничего особенного.
Выходим из самолета. На улице тепло, но не жара. Ну да ладно, это еще ночь, посмотрим что будет дальше. Так, вроде бомбы вокруг не взрываются, арабы с автоматами не бегают, здание аэропорта построено не из соломы, а к самолету подъезжает автобус, а не повозка с осликом. Это я вспоминаю микс из предрассудков об Иране. Когда мы рассказывали, куда едем, некоторые люди провожали нас как на войну. Да, Ближний Восток не может похвастаться стабильностью, но в том же регионе находится пара десятков других стран, в т.ч. вполне туристические ОАЭ, Израиль, Грузия и другие. Поездки в эти страны вроде не считаются экстримом. В Иране войны нет, а все наши туристические маршруты были далеки от границ с неспокойными соседями вроде Ирака. Информации о террористических актах в туристических местах за последнее время я не нашла. Судя по рассказам других туристов, местное население дружелюбное и еще не сформировалась братия желающих нажиться на туристах всеми способами. В общем, создавалось впечатление, что поездка в Иран не более опасна, чем любая наша европейская. Хотя, разумеется, общепринятые везде меры предосторожности мы соблюдали.
В аэропорту без проблем оформили мед.страховку и визу и пошли на паспортный контроль. А там все будки закрыты. Как же так? А где все? Оказалось, что все пограничники мирно беседуют удобно расположившись на диване неподалеку. Пришлось оторвать одного из них от дружеской болтовни. Вообще атмосфера была расслабленная. Доброжелательный пограничник без лишних вопросов поставил нам штампы, из чистого любопытства заинтересовавшись только моим блокнотиком с выписанными фразами на фарси.
На выходе нас ждал таксист от отеля. До Тегерана от аэропорта Имама Хомейни ехать где-то 50 км и с общественным транспортом там туго. Туристы все ищут какой-то мифический автобус в город, но ни одного рассказа подтверждающего его существование я не встречала. В общем, трансфер от отеля был к месту. Уже по пути в отель провалили местное правило вежливости - тароф. Суть правила такова - от всех предложений нужно отказываться три раза. Если предложат еще - значит это действительно правда, а не просто вежливость. А наш водитель остановился у какого-то ларька и спросил, не нужно ли нам воды. Вода действительно была очень нужна, т.к. после перелета ничего с собой не было, и мы согласились с мыслью, что за все заплатим. Но к нашему удивлению, наш встречающий почти силой сунул нам в руки не только по бутылке воды, но и по мороженому. Отказаться просто не успели, ну хотя бы потом оставили побольше чаевые.Он потом еще пытался угостить нас домашними персиками, но тут мы уже отказались наотрез. Вообще правило тароф доставило нам немало хлопот. Никогда не понятно, что же все-таки имеется ввиду. Потом нам один гид говорил, что даже сами иранцы не всегда могут разобрать, где просто вежливость, а где реальные намерения.
Первое, что запомнилось по пути в центр Тегерана, это дорожные знаки. Все указатели были продублированы на латинице. Очень удобно. А то персидская вязь букв выглядит для меня красивой картинкой, но разобрать я ничего не могу. Сами дороги тоже вроде неплохие, больших колдобин не заметили. Еще бросилось в глаза то, что по застройке было совершенно невозможно определить, где центр города, а где окраины. Если в Петербурге можно продвигаться к центру как по годовым кольцам деревьев наблюдая как безликие многоэтажки сменяются классическими особняками, то в Тегеране везде были одинаковые серые малоэтажные бетонные коробки без малейшей претензии на историчность. Если бы не карта, то я бы и не подумала, что мы оказались в самом сердце Тегерана.
Наутро мы сначала пошли решать бытовые вопросы. Нужна была местная сим карта. Ее покупка превратилась в маленькое приключение. Вроде мы уже и заплатили, и карточку в телефон вставили, а сотрудники магазина все пытаются нам что-то объяснить. Говорят - вы поедете до такой-то станции метро, там пройдете туда-то, вот вам бумажка с адресом на фарси. А зачем, собственно, ехать, никто объяснить не может. В результате они куда-то позвонили и прибежал парень чуть получше говоривший по-английски. Оказалось, что недостаточно просто купить сим карту, надо еще поехать в специальный офис и активировать ее. Ладно, время есть, поедем. Заодно познакомились с тегеранским метро. Оно очень аккуратное, понятное, есть схемы с названиями станций продублированными латиницей. Билеты стоят копейки. Любопытно, что первый вагон поезда отведен только для женщин. При этом я могла зайти и в любой другой вагон, независимо от того, сопровождает меня мужчина или нет, а вот мужчинам в первый вагон вход категорически запрещен. Все это четко и ясно промаркировано как на самом поезде, так и на платформе в т.ч. на английском языке. Мы легко добрались до нужной станции метро, а потом нашли нужный офис телефонной компании универсальным методом "покажи местному адрес на фарси и он тебя за ручку отведет куда надо, даже если сам шел в другом направлении". Без проблем активировали сим карту, но впоследствии она нам так и не пригодилась. Хотя для подстраховки все равно я считаю, что обзавестись местной связью было нужно. Неподалеку зашли в случайное кафе и оказались в каком-то совершенно европейского типа месте, где, во-первых, прилично говорили по-английски, а во-вторых, играла вполне западная музыка вроде баллад Nightwish. Слушать Nightwish и при этом смотреть в окошко на абсолютно беспорядочное движение иранской столицы и на женщин в черных балахонах перебегающих дорогу было весьма необычно.
Еще один актуальный бытовой вопрос - обмен денег. Иранская валюта позволяет почувствовать себя миллионером. На данный момент один российский рубль равняется около 460 иранским риалам. Так что при обмене 300 евро нам вручили толстенную стопку денег, которая отказывалась помещаться в кошелек. Иранские деньги требуют отдельного лирического отступления. Официальная валюта - риалы. Но на практике многие используют слово "туман", которое обозначает риал поделенный на десять. Т.е. бумажки "туман" не существует, но в разговоре он используется. Более того, ценники тоже могут оказаться в туманах, а не риалах. В довершении всего, т.к. даже самые дешевые вещи обходятся в десятки тысяч риалов, то добавлять слово тысяча народ иногда ленится. Приведу пример. Есть бутылка воды, которая стоит 10 000 риалов, т.е. 1 000 туманов, но на словах можно услышать от продавца - 1 туман. Когда я читала про эту систему в рассказах, то думала, что разобраться вообще не реально. На практике все как-то интуитивно понятно, особенно когда через пару дней получаешь представление о типичных ценах. Кроме разборок с валютой, совершая покупки не лишним будет научиться разбираться в иранских цифрах. Они пишутся не так, как наши. Как ни странно, к ним мы тоже быстро привыкли и почти сходу могли прочитать и ценники, и табло с расписаниями, и даты производства на продуктах. В последнем случае нужно иметь крепкие нервы, когда, например, открываешь йогурт 1395 года выпуска. В Иране летоисчисление идет от хиджры (переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). При это различается не только год, но и число. В общем, все запутано. К счастью, везде, где нам приходилось пользоваться датами все было продублировано и по привычному нам календарю.
Закончив решать бытовые вопросы, мы двинулись в сторону дворца Голестан. Но все не так просто. Путь нам преграждали иранские правила дорожного движения. А точнее их абсолютное отсутствие. Чтобы понять мои чувства при переходе дорог, представьте следующее: проспект с довольно интенсивным движением, автомобилям зеленый свет. Всегда. А пешеходы для водителей невидимы. И вот теперь надо перебежать дорогу выпрыгивая у всех из под колес. Ладно, я пожалуй преувеличиваю. Попадаются и вежливые водители, они не давят пешеходов, а стараются объехать их, но о том чтобы притормозить не может быть и речи. Зачем на таких дорогах рисуют зебры я так и не поняла. Редкие светофоры чуть-чуть облегчают ситуацию. В общем, мой муж как-то приноровился переходить дорогу и буквально силой за руку протаскивал меня сквозь поток машин. Одна я бы там так и стояла на тротуаре. И если от машин уворачиваться еще попроще, то вот мотоциклы совсем меня пугали. Они еще и по тротуарам не брезгуют ездить. Мотоциклов в Иране очень-очень много. Еще по пути было интересно разглядывать всякие лавки. Толковых магазинов и супермаркетов мы так и не встретили, вся торговля по маленьким закуточкам и рынкам. Причем любопытно, как магазины одной направленности кучкуются друг с другом. Можно идти по улице, где продают только электронику, а на соседней улице только посуду, а на следующей только мебель. В общем по улицам можно ходить как по рядам супермаркета. Продают самые разные вещи. Нас поразил магазин с обширным выбором... дорожных люков. При этом, к сожалению, что в Тегеране, что в остальных городах, было сложно найти фруктовые лавки. Идешь по улице, можно накупить деталей чтобы собрать телевизор или мотоцикл, можно примерить миллион платьев, приобрести антикварный кувшин, а каких-нибудь персиков или винограда не найти. Наверное, была где-то специальная фруктовая улица, но нам не повезло на нее выйти.
Ближе ко дворцу Голестан стали попадаться гос.учреждения. Иногда встречались знаки о запрете фотографирования. А на заборах были развешаны цитаты из Корана с переводом на английский, чтобы иностранные гости тоже прониклись.
Наконец добрались до дворца Голестан. Конечно, такое буйство восточной красоты сбивает с ног. Не знаешь куда смотреть, потому что каждый сантиметр поверхности покрыт искусной резьбой, яркими изразцами или фресками. И общий вид тоже внушительный. Хотя было необычно, что нет визуального центра притяжения. Все вокруг было равноценно эффектно. Комплекс дворца довольно большой и включает в себя несколько небольших музеев. Где-то шахские покои, где-то картинная галерея или выставка старинных фото. Последняя особенно понравилась. Так интересно разглядывать портреты иранских монархов и их приближенных. Вместо привычных парных портретов правителя и его жены - фото гарема с десятком женщин. Фото любимой и самой влиятельной жены - отдельно. Парадные залы поражают своей пестротой. Если приглядеться, то видно, что используемые в отделке материалы не такие уж и богатые. Но персы сумели использовать их с максимальной отдачей. Очень много зеркал, и их блеск создает ощущение, будто находишься внутри драгоценной шкатулки. Удивила европеизированность многих залов. Вполне классические формы сочетаются с ярким восточным декором. Там, где в европейском дворце была бы стена со сдержанным рельефом и с ритмично расставленными окнами и пилястарами, в Голестане тоже самое, но сплошь покрытое зеркалами. Или, например, встречаются изображения девушек восточной наружности, но при этом в откровенной позе, напоминающих Данаю. Осмотр дворца занял примерно 2 часа. Впечатлило очень, хотя сейчас могу сказать что во многом это был эффект первого знакомства с подобного рода архитектурой. Если бы мы увидели дворец Голестан в конце поездки, то, наверное, нам бы не было так интересно. В конце заглянули в лавку с сувенирами. Чтобы продать нам открытки продавец отвлекается от просмотра "Игру престолов" на ноутбуке. Не такие уж мы с иранцами и разные.
А нам надо было потихоньку возвращаться в отель за багажом, т.к. вечером нас ждал перелет на самый юг страны. Пошли через большой парк Shahr. Тегеран поразил количеством зелени. Причем видно, что дается это не просто. Газоны заливаются водой, так что получаются целые лужи. Парк очень ухоженный чистый с большим количеством скамеек. Вообще везде в Иране мне очень понравилась обустроенность общественных зон. И бесплатных туалетов много (и указателей к ним хватает), и питьевые фонтанчики повсюду стоят. Иногда попадались спортивные площадки. Все для отдыха есть. А расслабляться на природе иранцы явно любят. Где бы нам не попадался зеленый уголок, тут же находилась компания местных устроивших там пикник. Причем с размахом - расстелены большие покрывала, стоят катомки с едой и большие термосы. Никаких "keep off the grass", народ толпами сидит на газонах. А еще мы заметили, что многие деревья обмотаны липкой лентой, видимо смазанной чем-то сладким, т.к. на этих лентах полно прилипших мух. Уж не знаю, может они специально так с насекомыми борются, или это для чего-то другого сделано, но на самом деле мы были приятно удивлены почти полным отсутствием надоедливых мух. На метро добрались до аэропорта Мехрабад. Он, в отличии от аэропорта Имама Хомейни, расположен в черте города, и совсем недавно туда провели ветку метро. Очень удобно. Перед полетом еще один необычный момент - контроль безопасности полностью раздельный для мужчин и женщин. В остальном все также как обычно. Разве что регистрация на рейс начинается довольно поздно, буквально за час до отправления. Сильно заранее приезжать смысла нет. Летели мы на самый юг Ирана - на остров Кешм. Он несколько выбивается за традиционный туристический треугольник Исфахан-Шираз-Язд, но фото острова манили, а его незатоптанность туристами придавала еще больше привлекательности.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 май 2017, 17:36, всего редактировалось 4 раз(а).
остров Кешм Только мы приехали в Иран, и почти сразу окунулись в не самые туристические его дебри. К тому же нас ожидал квест по поиску отелей, т.к. хотя с одной стороны судя по рассказам, отелей на острове хватает, с другой стороны забронировать заранее ничего не удалось, т.к. в интернете далеко не все представлено. В общем, приземлились мы на остров в районе 9 вечера без малейшего представления где будем ночевать. Тут оправдались наши надежды на общительность иранцев вообще и таксистов в частности. Уже у ленты с багажом к нам на приличном английском обратился пожилой мужчина. После вежливого типичного small talk он сказал, что у его друга есть отель и он может поделиться с нами контактами. При этом иранец говорил совершенно без напора, он действительно просто дал нам адрес и телефон отеля. Предложил еще проехать с ним на такси, но мы отказались, а он больше не предлагал. Вот здесь тароф сработал. Через минуту к нам подошла молодая пара тоже неплохо говорящая по-английски. Они сказали, что знают недорогой, но чистый отель, что они студенты и сами там часто останавливаются. Забегая вперед скажу, что по их совету мы там и остановились, все было замечательно, и мы там же и встретили эту пару. Но пока мы еще были в раздумьях в аэропорту к нам подошел еще один молодой человек и опять же на нормальном английском предложил разделить с ним стоимость такси, т.к. ехал он в том же направлении. Мы честно три раза отказались, но парень все еще был не против нашей компании. По пути было интересно немного поболтать, к тому же как раз водитель говорил исключительно на фарси, а наш новый знакомый хотя бы сказал куда нас везти. По пути нам предлагали еще пару вариантов где остановиться, но мы уже решились на geopark порекомендованный парой студентов. Как ни странно, именно туда нас и привезли. Я начиталась про настырность таксистов, которые везут пассажиров в отели где им приплачивают, и не важно, что ты уже знаешь куда хочешь ехать. К счастью, с нами такого инцидента ни разу не произошло. К нашей радости в отеле были свободные места, цена была приемлема, а номер оказался удобным и опрятным, да еще и интернет неплохо работал, что для иранских отелей, как потом оказалось, большая редкость. Незаметно пролетел первый день в Иране. Мы посетили всего одну достопримечательность, но впечатления переполняли. Просто любая мелочь была в новинку. Как люди одеваются, как разговаривают, как пишут, что продается на улицах - все такое другое, все такое интересное. А ведь наше путешествие еще только начиналось.
На следующий день после завтрака решили осмотреть окрестности да найти продуктовый магазинчик. Наткнулись на рынок. А там простая жизнь уже достопримечательность. Местные женщины продают финики. А надо сказать, что в тех краях проживает народ бандари, и они довольно сильно отличаются от остальных иранцев. Многие их женщины ходят в традиционных костюмах и носят необычные металлические маски. И видно, что это не для туристов, это их повседневная жизнь. Купили фиников, больше не из-за того что хотелось есть, а было интересно погрузиться в эту атмосферу торговли, а не просто бродить вокруг. Нам взвесили аж целый килограмм, несмотря на попытки протеста. Кстати, взвешивали на весах с гирьками. Я такие разве что на картинках видела. В общем, любопытный аттракцион получился.
Вернулись в отель заказать такси покататься по острову. Не с первой попытки, но нам нашли замечательного водителя который два дня нам показывал достопримечательности Кешма. Приятный сдержанный мужчина, по английски знает несколько фраз, но этого хватало. Мы прихватили в отеле буклет с описанием достопримечательностей (на английском языке) и просто показывали по картинкам места, которые хотим посетить. Кроме того, оказалось что у нашего водителя есть знакомые, которые немного говорят по-русски, и они по телефону немного с нами пообщались.
Сначала отправились в Звездное ущелье (Stars Valley). Причудливые формы каньона сформировались из-за эрозии и выветривания. Ну а местные жители рассказывают легенду, будто когда-то здесь упала звезда и поднявшиеся от этого пыль и камни застыли в полете. И, разумеется, в ущелье водятся джинны, куда же без них. Место совершенно фантастическое. Там впору снимать какие-нибудь Звездные войны. Ощущение, будто находишься на другой планете. И мы были там совсем одни! Признаюсь, я жадная, и возможность посмотреть что-то почти в одиночестве для меня дорогого стоит. Если приглядеться к валунам на дороге, то видны следы когда-то находившегося здесь моря - все покрыто следами от ракушек. А на улице жара, градусов под 40 наверное. Солнцезащитные очки бесполезны, т.к. запотевают мгновенно. Воздух очень влажный. В какой-то момент даже фотоаппарат отказался работать. Как ни странно солнце при этом не обжигающее и глаза не слепит. Скорее всего потому, что небо затянуто какой-то дымкой. Это не туман, не тучи, а именно дымка. Это явление даже в прогнозе погоды отображалось. Поехали дальше. По пути увидели стадо верблюдов. Тут же попросили водителя притормозить. Верблюды не дикие, где-то есть их хозяин, но сейчас они паслись на берегу моря совсем одни. Верблюды с интересом отнеслись к нежданным гостям, мы же с любопытством и опаской подошли поближе. А вдруг плюнет? Но обошлось. Были и верблюжата. Очень симпатичные и забавные ребята. Вообще было сложно сказать, кто для кого большая достопримечательность - верблюды для нас, или мы для верблюдов. Верблюдов на острове явно много. Периодически на дороге стоят соответствующие знаки, призывающие сбавить скорость, т.к. дорогу могут переходить верблюды. И правда, пару раз нам приходилось останавливаться и уступать дорогу кораблям пустыни. Далее мы отправились к мангровым лесам. Эти удивительные деревья умудряются расти в соленой воде! Мы приехали в одну из прибрежных деревень и там пересели на моторную лодку, чтобы поближе познакомиться с таким необычным лесом. Опять же замечу, что мы были единственными туристами. Пока катались на лодке, наш водитель (он везде ходил с нами) и рулевой показывали нам разных птичек в округе. Причем остановки делали резко и в самых неожиданных местах, будто у них уже есть договоренность с цаплями, что те будут сидеть в определенном месте в определенное время. Потом лазили смотреть какой-то раскуроченный ствол дерева, в котором как оказалось живут небольшие крабы. Наши сопровождающие очень старались нас порадовать - и всю живность показали, и ракушек насобирали, и кусочек корня мангрового дерева отломали. Еще мы встретили каких-то странных земноводных существ (возможно это илистые прыгуны?), их там целая туча копошилась в прибрежной грязи. К счастью, нашим иранским спутникам не удалось поймать этих рыбок, хотя они долго пытались. А то я чувствую, пришлось бы с собой и рыбу везти. Мы были в мангровом лесу во время отлива, но по слою соли на ветках деревьев было видно, что порой вода покрывает чуть ли не треть кроны. И как они умудряются выживать в таких жестких условиях? Следующий пункт программы - ущелье Chahkuh. Его необычная геологическая структура была сформирована тектоническим давлением и последующим вымыванием более мягких пород. В результате случилось так, что в углублениях ущелья хорошо сохраняется вода. Местные жители стали этим пользоваться и вырыли несколько резервуаров, где собирают дождевую воду. Когда мы приехали в ущелье у одного из таких колодцев сидел мужчина, который тут же достал нам ведро воды и предложил умыться. Кстати, кроме нас с водителем и этого человека в ущелье никого не было. Только всякие насекомые да птицы прятались в тени скал. В открытой местности от жары попрятались все, и даже ни единой мухи не пролетало. Скажу про один неочевидный для меня момент: Я думала, что как в ущелье Chahkuh, так и в Звездном ущелье есть простор для свободных прогулок. По факту и там, и там проложены недлинные туристические тропы с которых свернуть по сути некуда. Я ожидала, что можно было варьировать время посещения этих природных достопримечательностей - пройти по короткой дороге или пройти далеко, а оказалось, что никуда дальше все равно не пройти. Мы уже немного подустали и было самое время пообедать. Как мы поняли, обычных в нашем понимании кафе на острове немного (сам город Кешм не в счет). Есть что-то вроде домашних ресторанов, где приезжаешь в обычный дом без всяких вывесок и там ешь. Это мы не в гости напросились. Все за деньги. Но ощущение, что оказываешься в типичном иранском доме. Вся комната застлана ковром, на нем расстелили скатерть, и мы прямо на полу обедали. Сначала принесли чай с вкуснейшими финиками. Я таких в жизни не ела - крупные и мягкие - буквально тают во рту. Потом была курица с огромной горой риса и овощами. В принципе ничего особенного, но сытно и вкусно. Закончили осмотр достопримечательностей острова посещением верфей, где строят традиционные корабли lenj. Они до сих пор используются для ловли рыбы, правда теперь дерево заменяет дешевый стеклопластик. Что удивительно, за осмотр верфи с нас не взяли никакой платы, да и вообще не обращали на нас внимание. Мы просто въехали на машине через ворота стройки и потом гуляли среди кораблей и даже забирались вверх по лестнице, чтобы посмотреть их внутри. Вся эта вылазка по острову Кешм заняла примерно 7 часов. У нас еще оставался целый день на Кешме, и его надо было чем-то заполнить. Решили отправиться на маленький островок Hengam и договорились с водителем, что он нас заберет на следующий день у отеля в 9 утра. Тут вышла небольшая заминка. Водитель приехал вовремя, но тут стали звонить его русскоязычные друзья и говорить нам, что на Hengam ехать смысла нет. Обычно туда отправляются любоваться дикими дельфинами, но сейчас их там нет, а больше там делать нечего. Мы пытались тогда узнать, чем же еще можно заняться на Кешме, но нашим собеседникам хватало знания русского языка чтобы говорить, но видимо понимать было труднее, а может связь плохая была. В общем, никаких внятных альтернатив предложено не было, и мы все-таки отправились на Hengam, о чем ничуть не пожалели. По пути заглянули в пещеры Kharbas. Они относятся к эре Сасанидов и видимо играют важную историческую роль, но с чисто эстетической точки зрения ничего сверхособенного и красивого мы там не нашли. Ненадолго заглянуть можно, но не в ущерб остальным красотам Кешма. В пещерах сохранилось всего несколько небольших рельефов и сверху открывается довольно посредственный вид окрестности. Вскоре мы подъехали к пристани. Там куча лодок и местных готовых отвезти нас на Hengam. И опять мы единственные туристы. Даже как-то жалко стало, небось целый день там сидят, а приезжает пара человек. По пути к острову дельфинов мы действительно не встретили. Ну да ладно, мы на это сильно и не рассчитывали, это все-таки дикие животные и по свистку они не появляются. Погода опять "дымчатая" Иногда даже трудно различить где кончается море и начинается небо. Из голубого марева подплываем к острову. Сделали небольшой круг вдоль берега. Местность на первый взгляд безжизненная, но вот наш гид начинает усиленно махать рукой в сторону прибрежных скал, и мы замечаем компанию газелей. Они и так почти сливаются с песчаником, а завидев нас сразу замерли и стали совсем незаметны. Потом мы вышли погулять по дикому пляжу с черным песком. Он там сверкает как драгоценные камни. Песок очень мелкий и рассыпчатый. Я не удержалась, и отбросив все местные приличия, закатала штаны до колен и бродила по воде вдоль берега. А какие там валуны! То как рамка для фото, то напоминают лапу какого-то чудовища. И много где видны отпечатки ракушек. Далее мы отправились в деревню. Это, наверное, единственный населенный пункт на Hengam. У берега приютились несколько блеклых домиков да ряд палаток из пальмовых листьев. Пожалуй, это место выглядело самым туристическим из всех на Кешме и в окрестностях. Тут и ряды с сувенирами, и даже целая еще одна туристка - девушка кажется из Ирана. А местные женщины - такие красавицы. Все в ярких цветастых платках, а некоторые и в традиционных масках. С разрешения одной из них мы сделали несколько фото. В качестве туристического развлечения предлагают разрисовать руку хной. Там же, в этой деревне, мы пообедали опять же в обычном доме. Уже на обратном пути с острова, немного отплыв от берега мы притормозили чтобы покормить рыбок. За предусмотрительно купленный нашим водителем корм шла нешуточная борьба. Целая каша получилась. А рыбки очень симпатичные, прямо как в аквариуме.
Поездка на Hengam заняла не так уж много времени - где-то 4-5 часов, и у нас оставалось еще свободных полдня. Заняться было категорически нечем. Мы прошлись немного по городу Кешм, но пыльные безликие улицы, поток машин и беспощадная жара не вдохновляли. В результате мы взяли такси и отправились на пляж. Мы очень удачно познакомились на улице с каким-то дедом (точнее он с нами познакомился). Он видимо нас зазывал в свою лавку, но поняв, что кроме пляжа нас ничего не интересует хотя бы объяснил таксисту, куда нас лучше отвезти, т.к. в центре города пляж "not good", а где-то на окраине "very good". Именно этими выражениями ограничивался словарный запас иранского деда, и он их сопровождал движениями изображающими пловца. Приехали мы действительно в очень приличное место. Вдоль берега тянется небольшая зеленая полоса с кучей скамеек. А пляж оказался широким и чистым. Судя по всему мы были в месте, которое на картах гугл обозначено как Golden beach рядом с ТЦ Qeshm City Center. Я не смогла удержаться от соблазна окунуться в Персидском заливе. Мы видели один знак запрещающий купание, но также видели и пару компаний местных уверенно заходивших в воду. В общем, мы прошли подальше вдоль берега, где народу совсем не было (хотя и так на всем пляже было человек 10-15), и я полезла в воду. Совсем наглеть не стала, так что лезла при полном параде - в штанах, тунике и платке. Благо потом все это быстро высохло прямо на мне. Плавать в одежде, конечно, было неудобно, так что я просто зашла в воду по шею и ходила пешком. Вода наверно была градусов 30, не меньше. Было ощущение, что я лежу в теплой ванне. Совсем не освежает, хотя все-таки в воде было не так жарко как на суше. Уже пора было собираться в аэропорт. Тут с нами случилось забавное совпадение. На улице к нам пристал довольно навязчивый таксист, он хотел дать свою визитку. Нам это было не интересно, все равно проще в отеле попросить вызвать такси, чем самим куда-то звонить. В общем, пока таксист бегал к машине за визиткой, мы поспешили ретироваться. Потом, как и собирались, вызвали такси в отеле, а приехал как раз тот мужчина от которого мы сбежали на улице. К счастью, обиды водитель на нас не держал, и мы весело проболтали всю дорогу до аэропорта, благо он неплохо говорил по-английски.
Пока не забыла, сделаю лирическое отступление про иранские такси. Когда я читала отзывы, я все время удивлялась, как легко люди пишут "мы взяли такси и поехали туда-то". А где его взяли? Как не зная фарси найти такси? Оказалось, что такси искать вообще не надо, водители сами нас находили, независимо от того, надо нам это или нет. Часто водители останавливались просто увидев нас идущих по тротуару и предлагали отвезти куда-нибудь. Во всех туристических местах (в городах) которые мы посетили рядом стоял с десяток машин. В общем, все оказалось очень-очень просто. Что касается цен, то они позволяли не заморачиваться с общественным транспортом. В среднем мы платили от 50 000 до 120 000 риалов, т.е. не более 300 рублей за поездку. Не бесплатно, конечно, но зато можно было просто расслабиться и ехать. Большинство таксистов не говорит по-английски, но они понимают названия известных мест + я иногда показывала на телефоне название на фарси. Стоимость узнавали при посадке. Хватало фразы "Чанд туман?", т.е. "Сколько туманов?", а дальше водитель либо писал цифры, либо говорил по-английски (чаще) или на фарси (реже). В последнем случае спасало то, что муж выучил числа от 1 до 20 и даже воспринимал их на слух. Если произнесенное число выходило за рамки этих знаний, значит слишком дорого. Ни разу не было так, чтобы таксист просил еще денег по приезде. Только один раз еще при посадке заломили совсем неадекватную цену, но мы четко дали понять, что за такие деньги не поедем, и водитель сразу согласился на разумную сумму. Отдельная категория такси - водители которые готовы целый день возить туристов по достопримечательностям. Так у нас было на Кешме и потом в Бишапуре. Можно просто в отеле попросить найти машину. При этом, на мой взгляд, даже лучше, если водитель почти не говорит по-английски. А то, например, таксист который вез нас в аэропорт Кешма был, конечно, веселый интересный мужчина, но непрерывно болтать обо всем на свете я утомилась. Проехать так около часа можно, но не дольше. Причем часто разговор выходил на политические темы, и было очень сложно делать вид что мы этим не интересуемся. Еще один важный момент - состояние автомобилей. Все, конечно, не новое, но и не разваливается. Очень важно, что везде исправно работал кондиционер, хотя иногда водители предпочитают просто открыть окна. Вот, пожалуй, и все насчет такси.
Возвращаюсь к нашему маршруту. Аэропорт на острове Кешм совсем небольшой, делать там нечего и сильно заранее приезжать смысла нет. А наш рейс еще и задерживался. Причем даже после часовой задержки на табло рейс все еще был помечен как "on time". На стойке регистрации только и говорили - "ждите". А сколько ждать? Еще и в зону вылета не пропускали, т.е. мы сидели в общем зале, а не у гейта. Боялись пропустить объявление про наш рейс, выбрали пару с нашего же самолета, и следили за ними, чтобы не опоздать на посадку. Пока ждали успели аж два раза поесть в кажется единственном здесь кафе. Взяли пиццу пепперони и тут столкнулись с еще одной иранской особенностью. Под пепперони оказывается подразумевается не пицца с колбасками пепперони, а просто ооочень острая пицца. И вообще в Иране пицца далека от итальянской классики. Это просто квадратная лепешка с начинкой сверху. Нам достался фарш с сыром и овощами. Довольно вкусно, сытно, но на пиццу не похоже. Еще немного посмотрели телевизор. Что в аэропортах, что на автобусных вокзалах - везде установлены большие телевизоры. В основном показывали борьбу. Большинство пассажиров с интересом смотрели за соревнованиями и поддерживали своих спортсменов.
С опозданием примерно на час мы все-таки вылетели в Шираз.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 май 2017, 18:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Отличный отчет, красивые фото. Но вот одного не понял. Сорри, вы муслимы? Зачем надо было изгаляться над собой и ехать в страну жесткого ислама в свадебную поездку?
Ekaterina632 писал(а) 19 сен 2016, 23:10:я полезла в воду. Совсем наглеть не стала, так что лезла при полном параде - в штанах, тунике и платке
Знакомая ситуация, так как для многих что Иран, что Ирак - практически одно и то же.
Alex Kumarkov, да, к сожалению очень много вокруг Ирана стереотипов. Родственники зато теперь счастливые и с восхищением слушают рассказы) вечный отпускник, спасибо за внимание!
Сорри, вы муслимы? Зачем надо было изгаляться над собой и ехать в страну жесткого ислама в свадебную поездку?
Совсем нет, мы вообще ко всем религиям очень холодно относимся. А почему сразу изгаляться? В целом не было ничего такого, что помешало бы нам прекрасно провести время. А то что искупалась в одежде - так это всего один раз, скорее для прикола, чтобы теперь говорить "я купалась в Иране". Если бы ехали с расчетом понежиться в море, то Иран бы не выбирали
Шираз Поздно вечером мы прилетели в Шираз. Знакомство с городом начинается с поездки на такси в отель. Вечерний Шираз поразил меня своими огнями. Такое ощущение, будто на улице праздновали новый год. На деревьях были развешаны гирлянды и голубым блеском переливались электрические сосульки. Потом я не раз отмечала пристрастие иранцев к яркой подсветке. Отель уже был забронирован и мы без всяких приключений легли спать и на следующее утро были полны сил для осмотра достопримечательностей.
Начали со знаменитой мечети Насир-ол Молк (Nasir ol Molk). Это была первая в моей жизни мечеть, и было немного волнительно. На самом деле что здесь, что в других мечетях которые мы посетили была очень доброжелательная атмосфера. Мне понравилось, что мечети оказались не только строгим местом для молитвы, но и просто неким общественным пространством, где можно немного отдохнуть, тихонько поговорить, почитать. Некоторые даже дремлют на коврах. Я опасалась, что буду некомфортно себя чувствовать, что мы будем мешать религиозным людям, и была приятно удивлена демократичному отношению к иностранным гостям-немусульманам. В Насир-ол Молк все еще проще, т.к. сейчас она позиционируется как музейный комплекс и вход туда по билетам. Так что и ощущения как в музее, а не религиозном месте. Необычно было, что вход в мечеть общий, и внутри тоже можно ходить где угодно без разделения на мужскую и женскую половину. Все застлано коврами, можно сидеть и наслаждаться. Насир-ол Молк знаменита своими витражами. Туда лучше приходить пораньше, чтобы солнце светило в окна, и тогда на ковре мечети зажигается калейдоскоп огней. Особенно эффектно это выглядит в зимний период, тогда весь зал покрыт отсветами от витражей. Нам же достался довольно скромный вариант, но все равно очень красиво. Мы с мужем мирно сидели на ковре и любовались изразцами Насир-ол Молк, когда заметили, что нас совсем не скрываясь фотографирует молодая девушка. Я невольно посмотрела на нее, а она поймав мой взгляд подошла и со словами "какие у тебя красивые глаза" потрепала меня по щеке! Я была в шоке. С одной стороны такая беспардонность меня возмущает, с другой стороны девушка была такая очаровательно-непосредственная открытая и приветливая, что я не могла не улыбнуться и не поблагодарить ее. Мои голубые глаза оказались весьма популярны в Иране, я потом не раз получала комплименты на эту тему. В Насир-ол Молк, мы почувствовали, что Шираз это туристический город. К нам подошел мужчина и после небольшого стандартного вежливого диалога предложил поехать с ним в Персеполис. Уж не знаю, был ли это пронырливый таксист или просто местный житель из любопытства желающий покатать иностранцев. Подобные предложения к нам поступали постоянно. Чтобы быстро прекратить надоедливые разговоры про Персеполис мы стали говорить, что уже там были. После такого заявления к нам быстро теряли интерес. Шираз вообще, и Насир-ол Молк в частности поразили нас очень нежными цветочными росписями. По всем стенам распускаются невероятно воздушные изящные цветы. И все сливается в легкую розовую дымку. В Язде и Исфахане такого цветочного буйства не было. А какие там восхитительные арки! Сложность форм поражает воображение. Бесчисленное количество фигур от треугольников до звезд перетекают друг в друга создавая узорчатый свод. Как можно было додуматься вместо простой гладкой стены создать такое геометрическое чудо? Далее мы отправились в мавзолей Шах Черах (Shah Cheragh). Это уже действующий религиозный комплекс, так что при входе нам с мужем пришлось разделиться. Я прошла в дверь для женщин и оказалась в маленьком закутке, где выдают чадоры - длинные покрывала полностью скрывающие фигуру. Любопытно, что большинство чадоров которые мы видели на женщинах на улице были черного цвета, а вот в мавзолее почти все казенные чадоры были белые в цветочек. Мне сказали подождать, и через несколько минут за мной пришла официальный гид мавзолея. Как я поняла, самостоятельно гулять по территории комплекса нельзя. Меня закутали в огромный балахон, и мы с гидом прошли в общий двор мавзолея искать моего мужа. Он тем временем без проволочек прошел через мужской вход, там никакие переодевания не требуются, и гида к нему не приставили. Т.е. есть подозрение, что если туда придет одинокий мужчина, то он может посетить Шах Черах без сопровождения гида. Ну а мы с удовольствием пообщались с нашей сопровождающей. Она на приличном английском кратко рассказала нам историю Шах Черах. Что приятно, она при этом совсем не напирала на религиозный аспект, т.е. рассказ был скорее с исторической стороны. Во дворе Шах Черах жизнь шла полным ходом. Народу очень много. Кто-то просто гуляет, кто-то фотографируется, на газонах большие компании расположились на пикник. В общем, вполне жизнерадостная не строгая обстановка. Нет ощущения, что все подчинено религии. Налюбовавшись зданиями снаружи мы прошли внутрь мавзолея. Гид показала нам где можно разуться и сдала обувь в камеру хранения. Далее нам опять пришлось разделиться, т.к. в мавзолее есть женская и мужская половины, причем они наглухо отделены друг от друга. Мы вошли, и у меня голова закружилась от блеска. Высокие своды зала, стены - все-все покрыто кусочками зеркал. Ковры, витражи и все остальное отражаются в них и мавзолей превращается в огромный калейдоскоп. Это невероятный вид! С одной стороны немного смущает такой перегруженный с восточной пышностью интерьер, а с другой ну просто невозможно не превратиться на минутку в "сороку" и не восхититься всем этим блеском. В основном зале фотографировать запрещено, но в боковой комнатке гид сама предложила мне сделать пару фото. Надо сказать, что перед поездкой фото Шах Черах в интернете меня не сильно впечатлили. Все смотрелось каким-то болезненно зеленоватым. В реальности все воспринимается совсем по-другому и Шах Черах во много раз превзошел мои ожидания. Вот капелька того великолепия, что можно увидеть в Шах Черах: Внутри очень много народу. Кто-то отдыхает, кто-то молится, огромная очередь спешит приложиться к надгробию. Оно занимает центр здания и открыто одной стороной на женскую половину, а другой на мужскую. Я думала, что мне как иностранке негоже лезть к местной святыне и мешать религиозным мусульманкам, но гид бойко протащила меня сквозь толпу к самой стене-решетке надгробия по пути рассыпаясь извинениями, здороваясь со знакомыми и рассказывая мне историю мавзолея. Далее мы вышли в общий зал, где уже встретились с мужем. Там обстановка совсем непринужденная и можно рядом увидеть и молящихся, и мальчишек играющих в догонялки. А это я с нашим гидом: Тут к нам подошла одна девушка и попросила фотографироваться со мной. Просьба прямо скажем странная, тем более в мавзолее, но ладно, не жалко. Удивительно, но при том что как раз Шираз, Язд и Исфахан считаются среди туристов обязательными к посещению, и в этих городах иностранцев явно больше, чем во всем остальном Иране, все равно многие местные проявляли к нашей паре нескрываемый интерес. И если сфотографироваться просили всего пару раз, то просто поздороваться, спросить как дела, пожать руку подходили очень многие. Ну а наша экскурсия по Шах Черах подходила к концу и было пора прощаться с гидом. Она предложила выпить чаю в их офисе, но мы вежливо отказались, т.к. не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Было видно, что туристов больше, чем гидов, и там и без нас работы хватало. Девушка не настаивала и мы тепло распрощались.
Мы потихоньку побрели к крепости Карим-хана. Снаружи очень эффектное сооружение - мощные стены, толстые башни. Правда одна из башен покосилась и изображает теперь Пизанскую. Ее принято фотографировать, об этом говорит скульптура туриста с огромным фотоаппаратом направленным прямо на кособокую башню. Над входом в крепость очень популярный в Иране сюжет - Рустам (герой Шахнаме Фирдоуси) убивает Белого Дива (т.е. злого духа). Несмотря на серьезность сказаний именно на этом изображении Белый Див выглядит каким-то добродушным и забавным, даже жалко его стало. А вот внутри крепости мы не нашли ничего для себя интересного. На самом деле, я читала, что интерьер там довольно скромный, но надо же было и самим зайти. В крепости всего несколько полупустых залов не отличающихся красотой интерьера. Выделяется разве что сцена с восковыми фигурами. Нам гораздо больше понравился цитрусовый сад во дворе крепости. Так приятно отдохнуть на скамеечке в тени деревьев. Но в принципе, на мой взгляд, если времени в обрез, то посещение крепости можно и пропустить. Ну и какой же восточный город без базара! Хотя все равно все улицы заполнены лавками от мала до велика, в центре выделяется исторический базар Вакиль. Не любим мы шоппинг, но здесь это была часть культурно-познавательной программы, так что пропустить было нельзя. Базар очень колоритный запутаннный и, главное, настоящий. Т.е. есть, конечно, и откровенно туристические лавки, но видно что и местные жители активно что-то покупают. Что продают? Очень много тканей всевозможных расцветок от черных с орнаментом явно предназначенных для пошива чадора до невероятно блестящих ярких лоскутов которые я даже не представляю как можно применить. Уже при входе на базар голову кружит пряный запах. Это лавки со специями, 90% которых так и остались для нас неизвестными. Я однажды повертела в руках какой-то белый твердый комочек из непонятно чего, думая как же его едят, а оказалось что это что-то вроде мыла для лица. Есть и ковровые лавки, и с медной посудой, и с яркими шерстяными сумками - есть что в качестве сувениров привезти. А вот магазинчиков со сладостями вроде было не так много, по крайней мере они нам не запомнились. И все-таки на мой взгляд, одна из главных достопримечательностей базара - люди. Здесь и колоритные продавцы, и туристы с пудовыми камерами, и женщины явно с юга в ярких цветастых платках, и женщины в чадорах. Кстати, многие очень необычно придерживают чадор - зубами. Мы отложили покупку сувениров до Исфахана и просто блуждали по рядам базара наслаждаясь восточным колоритом.
Некоторые значимые достопримечательности Шираза расположены в стороне от центра, так что пришлось покататься на такси. Начали с сада Эрам. Хотя с формальной точки зрения там нет ничего такого особенного, чтобы сад выделялся на фоне других красот Шираза, место это невероятно романтичное. Во многом атмосферу задает традиционная музыка которую транслируют по всем уголкам сада. Здесь очень много зелени и повсюду стоят скамеечки. Для уединенных свиданий самое то. А вокруг уже поднимаются горы - Эрам находится на окраине Шираза. В общем, место очень приятное для неторопливых прогулок. Следующий пункт маршрута - мавзолей поэта Хафиза Ширази. С лирикой востока я знакома слабо, но для иранцев это явно знаковый поэт. Народу в мавзолее очень много. Повсюду транслируются стихи Хафиза, и хотя мы ни слова не понимали, все равно это создавало особую атмосферу. Можно было немного пофантазировать, и представить, что читается, например, вот это стихотворение Хафиза.
Царицею ты всех прелестниц быть должна, Сияя выше их красою, как луна. Волна твоих волос и очи с поволокой Наносят прелестям других удар жестокий. Лицо твое светлей чем солнце в ясный день, А косы темнотой стыдят ночную тень. Твоими чарами — увы! — мой дух отравлен И может лишь тобой от муки быть избавлен; Твой ротик есть родник живительной воды, сладчайшей, чем садов полуденных плоды. За что же сердце ты мое казнишь так злобно, — То сердце, что стеклу по хрупкости подобно? Слугой властителя такого быть, как ты, Хоть низшим — вот предмет Хафизовой мечты. А у ворот мавзолея сидит дедушка с попугайчиком и предлагает погадать. Попугайчик вытягивает из коробочки бумажку, в соответствии с которой его хозяин вручил нам по открыточке-предсказанию со стихами Хафиза (причем с переводом на английский). Уж не знаю, попугайчик так постарался, или иранский дедушка подмухлевал, но у мужа первая строка стихотворения была очень-очень к месту. В любом случае, нам остался приятный сувенир в виду красивых открыток. Мы продолжили знакомство с иранской поэзией в мавзолее Саади. Он знаменит своими поучительными короткими рассказами и стихами. Я почитала его сборник "Гулистан", очень любопытное произведение. Сразу чувствуется, что охватываются самые разные стороны жизни, в оглавлении нахожу: "О добродетели довольства малым", "О старости и слабости", "О правилах общения". Меня, конечно, привлек раздел "О любви и молодости". Удивительно, но многие рассказы оказались явно об отношениях между двумя юношами. Некоторые истории давали ответы на, видимо, животрепещущие вопросы того времени. Вот, например что делать если "мужчина сидит с луноликой в уединении и двери заперты ,соперники спят, страсть алчет, похоть побеждает, [словом,когда] ,как говорят арабы «финик созрел,а сторож не препятствует»,так может ли он силой воздержанности спастись от нее?" На что мудрец в рассказе отвечает: "Если он и спасется от луноликих, то от злых языков не спасется!» Кроме того: "Можно справиться со своим делом, Но привязать чужие языки невозможно" Ну а мне пришлось по душе вот это высказывание Саади: "Мужество — не в силе руки и не в искусстве владения мечом, мужество — в том, чтобы владеть собой и быть справедливым." Здесь покажу мечеть Вакиль. Так получилось, что мы отправились туда вечером на другой день, хотя на самом деле вполне успели бы посмотреть ее сразу с остальными достопримечательностями Шираза. Зато мы попали туда на закате, и почти пустая мечеть в сумерках смотрелась просто волшебно. Завершили прогулки по Ширазу у Ворот Корана. Раньше над такими воротами находилась комнатка где размещался Коран, и путешественники отправляясь в путь или возвращаясь домой проходили через ворота, т.е. под Кораном и тем самым получали благословение. Рядом с воротами уже возвышаются скалы, и, к нашему удивлению, мы увидели несколько водопадов! При таком сухом климате это смотрится очень необычно. Поужинать решили в ресторане Haft Khan. Место довольно пафосное и по местным меркам дорогое. Мы читали о нем много положительных отзывов и оно показалось нам подходящим для неспешного расслабленного ужина. Мы не ошиблись, Haft Khan превзошел все наши ожидания и мы можем смело рекомендовать его другим туристам. Вообще-то это комплекс ресторанов аж на пяти этажах, но наибольший интерес представляет нижний ярус с традиционной иранской кухней. Ресторан отлично сочетает традиционные мотивы и современность. Один интерьер чего стоит! С одной стороны дастарханы, живая национальная музыка (начинают играть в 9 вечера) и, конечно, потрясающая еда (и порции огромные), а с другой стороны современный стильный интерьер и официанты прилично говорящие по-английски. В общем, все блага сразу. Конечно, на фоне остальных ресторанов Haft Khan не дешевое место, но мы действительно прекрасно провели там время и еда была очень вкусная. Кстати, единственный ресторан за всю поездку, где дуг (местный напиток вроде айрана) подавали в огромном стеклянном бокале, а не в пластиковой магазинной бутылке, и на вкус он действительно был какой-то более домашний. Мы пришли в ресторан часов в 7 вечера и сначала были почти одни, а вот около 8 начали подтягиваться люди, и ближе к 9 вечера (когда начинается живая музыка) мест почти не было. Среди посетителей ресторана много иностранцев. То тут, то там мы слышали английскую речь. А еще видели мужчин в длинных белых одеждах, скорее всего из ОАЭ. В общем, Haft Khan явно популярен среди туристов, но это, к счастью, не сказывается на качестве еды и обслуживания. Мы отлично провели время и на другой день когда встал вопрос куда идти поужинать мы буквально хором предложили еще раз сходить в этот ресторан.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 май 2017, 19:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Бишапур Всем туристам в Ширазе в первую очередь предлагают сделать вылазку в Персеполис, что, конечно, правильно. Однако примерно в двух часах езды от города мы обнаружили еще одно интересное историческое место - Бишапур. При втором царе Сасанидов сюда была перенесена столица и был построен крупный дворцовый комплекс. Кроме того, рядом находятся несколько рельефов на скалах и пещера в горах со статуей Шапура. В общем, должна была получится полноценная вылазка на день. В отеле мы попросили найти водителя. Рано утром нас встретил почти не говорящий по-английски мужчина, и мы отправились в путь. Ехать где-то два часа. По дороге муж дремал, а я любовалась видами на горы. Правда радость любования красотами совмещалась с немалым волнением из-за местных правил дорожного движения (а точнее их отсутствия). Мы крутились по горному серпантину лихо обгоняя по встречке медленные грузовики и выскакивая прямо им под нос. И это не наш водитель был такой особенный лихач. Все на дороге вели себя подобным образом. К моему удивлению, мы все-таки доехали до Бишапура не улетев на машине в пропасть и не попав под фуру. Водитель высадил нас у ворот древнего города Бишапур, а сам остался ждать в машине. На всей территории комплекса мы были совершенно одни! Бишапур не отличается хорошо сохранившимися руинами, в основном можно увидеть только фундаменты стен. И тем не менее, на мой взгляд, место очень атмосферное. Здесь чувствуется соприкосновение с историей. Нет безвкусных сувенирных лавок, бесконечных речей экскурсоводов, табличек запрещающих малейший шаг в сторону. Мне кажется, что и сто, и двести лет назад это место выглядело также. Очень быстро оказалось, что среди руин мы бродим все-таки не одни. Из-за камня на нас выскочила огромная ящерица! Даже не знаю, кто больше испугался - мы или она. Тут началась фотоохота. Мы аккуратно подкрадывались к ящерице, а она сначала сидела неподвижно, но в какой-то момент сорвалась с места и моментально скрылась в руинах. Но ничего, оказалось, что там таких рептилий много, мы еще штук пять видели. Нашли единственное более-менее сохранившееся сооружение - не то склеп, не то тюрьма (табличек с пояснениями не нашли). Вниз спускаются ступеньки, там квадратный двор окруженный закрытым коридором и три двери в этот коридор. Пошли с мужем в разные двери, идем навстречу друг другу. А в коридоре полутьма, страшно. Я кричу мужу "надеюсь меня никто здесь не съест", в ответ слышу с сомнением в голосе "нууу, не знаю". Тут я выхожу из-за угла, а прямо над моей головой взлетают несколько летучих мышей. Хорошо, что в округе никого не было, а то бы на мой визг толпа сбежалась. А еще на стенах было очень много маленьких ящерок (или это гекконы?). Уж не знаю, это вид такой или они потом вырастают в тех громадин, которых мы видели среди камней наверху. А эти такие симпатичные маленькие почти полупрозрачные. На горизонте возвышаются горы. А в округе на удивление зелено. Мы видели целые пальмовые сады. Рядом с музеем пасутся козы. Беднягам явно очень жарко и они жмутся в скудную тень от пальмы. Те, кому не хватило места без солнца, обгладывают колючие кусты неподалеку. Недалеко от руин Бишапура располагаются несколько наскальных рельефов прославляющих правителя Шапура I и его победы над римлянами. Это, конечно, не Накше-Рустам, но тоже впечатляет. Напоследок нас повезли к пещере в горах. Высадили нас на окраине какой-то глухой деревни, а дальше можно только пешком. Водитель остался ждать в машине, а мы бодро зашагали в гору. Сначала дорога была довольно ровная и подъем терпимый, но чем дальше, тем круче вилась тропинка и тем грубее были камни под ногами. С каждым поворотом мы надеялись хотя бы увидеть конечную цель нашего похода, и наконец разглядели маааленькую точку почти на вершине горного хребта. Мы лезли в гору уже минут 40, и судя по всему проделали только половину пути. Как это не грустно, пришлось развернуться и пойти назад ни с чем. Все-таки было очень жарко, и мы уже устали, а главное, запаса воды нам бы явно не хватило для такого подъема. Пришлось довольствоваться просто красивыми горными пейзажами. Если бы мне еще раз пришлось организовывать поездку в Бишапур, то я поступила бы немного по-другому. Надо было выезжать в середине дня, чтобы лезть в гору ближе к вечеру, когда солнце уже помягче. Дорога до Бишапура занимает 2 часа, а местные достопримечательности (руины города, рельефы, пещеры) расположены недалеко друг от друга, и там мы провели около 4-х часов (час на руины, полчаса на рельефы, полтора часа на подъем в гору не до конца). Вполне можно было сдвинуть весь маршрут на вторую половину дня, а не выезжать в 8 утра. Еще я рассчитывала в рамках этой вылазки попасть на озеро Parishan. Я читала, что там можно покататься на лодке и посмотреть птиц. Но нам сказали, что летом озеро пересыхает, и там сейчас безжизненная пустыня. Еще в тех краях живет кочевой народ номады. Я встречала описания экскурсий, где предлагалось посетить Бишапур, а потом поехать к их жилищам и познакомиться с бытом номадов. Я подумала, что будет слишком напряженно включать в программу и это, но на деле оказалось, что мы вернулись в Шираз уже в середине дня. И потом, не знаю даже, как бы мы искали этих кочевников с таксистом, тут, наверное, экскурсионный формат пришелся бы к месту. В общем, можно было грамотнее организовать этот день. Но все равно поездка получилась атмосферная и нам пришлась по душе красота заброшенных диких руин Бишапура. Важно отметить, что места эти интересны скорее своей исторической значимостью и приятны полным отсутствием туристов. С эстетической точки зрения Бишапур, без сомнения, уступает своему младшему брату Персеполису, в который мы отправились на следующий день.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 май 2017, 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ирсула, печально, даже не знаю что сделать... У меня фото видно, у мужа с другого компьютера видно, у вечный отпускник (писал выше), я так понимаю, тоже видно
Персеполис Наверное, почти нет туристов, которые побывали в Иране, но не съездили в Персеполис. Определенно, эти руины считаются must see Ирана. И не зря. Все-таки масштаб дворцового комплекса поражает и сегодня.
Нас в отеле уговорили поехать в Персеполис с экскурсией. Был небольшой автобус человек на 15. По дороге гид на средненьком английском рассказывал историю не выходя за рамки знаний википедии. Мы потом гуляли отдельно от группы, уточнив заранее время встречи у автобуса В самом Персеполисе мы провели всего два часа. Сначала мы поднялись повыше к гробницам. Они напоминают те, что мы потом увидим в Накше-Рустам. Но будьте осторожны, будущие туристы! От одних гробниц к другим ведет множество тропинок, но они проходят по крутым склонам и порой заканчиваются тупиками. Мы в результате фактически спускались вниз и поднимались заново, чтобы избежать козьих троп. А вид сверху на древние руины позволяет оценить размах Персеполиса. Трудно представить, что ощущали древние персы, когда поднимались по огромной лестнице ко дворцу, когда видели великолепие величественных рельефов, когда оказывались среди леса колонн с головами быков на капителях... Даже сейчас невозможно не преклониться перед мастерством древних зодчих. Для меня Персеполис особенное место, и интерес к нему, как и к Ирану в целом имеет французские корни. Я помню, как впервые оказавшись в Лувре застряла на несколько часов в отделе исламского искусства и древнего Ирана. Тогда представленные там рельефы, узорчатые вазы, изразцы - все казалось чем-то нереальным, как из сказки. И вот, два года назад я разглядывала персидские древности в Лувре, а сейчас видела то же самое но уже не в музейных залах, а на фоне ослепительно голубого неба под палящим восточным солнцем. Невероятные ощущения! Несмотря на то, что Персеполис был разрушен войсками Александра Македонского, и с тех пор прошли сотни лет, многое довольно хорошо сохранилось. Множество колонн и арок дают хотя бы небольшое представление о том, как все выглядело раньше. Еще до поездки не лишним было посмотреть пару документальных фильмов, там показывают интересные 3D реконструкции комплекса. Увы, у нас было всего два часа для знакомства с Персеполисом. На мой взгляд, этого времени отчаянно мало для толкового осмотра руин. Все-таки и подъем к гробницам отнимает время, и по самому городу хотелось не спеша походить, а уж про посещение музея при таком раскладе можно было забыть. На мой взгляд, три-четыре часа было бы в самый раз. А мы отправились дальше к Накше-Рустам. Наш сопровождающий быстро-быстро дал историческую справку и дал минут 20 для самостоятельного осмотра. В данном случае времени более-менее хватило, т.к. там ходить особо некуда, почти все хорошо видно с одной точки. Гробницы просто огромные! Это не так чувствуется на фотографиях, но если приглядеться, то видно, точнее почти не видно людей, такие они маленькие на фоне скал. Еще здесь есть несколько рельефов со знакомой нам по Бишапуру темой - прославление побед персидских правителей и вручение им символов власти. Некоторые сюжеты полностью повторяют рельефы из Бишапура. Вот, например, сверху Бишапур, а снизу Накше-Рустам. Здесь изображен сражающийся Хормизд II А здесь Шапур (тот самый, что возвел дворец в Бишапуре) с преклоняющимся перед ним римским императором Валерианом. Валериан был захвачен в плен персидскими войсками и содержался в Бишапуре до конца своих дней. Есть версия, что к нему относились с уважением, и даже построили для него в Бишапуре дворец. Рядом с гробницами находится странное здание - Куб Заратустры. Никто толком не может объяснить его назначение, ясно только, что он связан с зороастризмом и было построено около 5-го века до н.э. На этом наша экскурсия закончилась и группа разделилась на тех кто ехал дальше в Пасаргады и тех кто возвращался в Шираз (и мы в том числе). Мы должны были в тот же день уехать на автобусе в Шираз, поэтому на Пасаргады просто не хватило времени. В целом экскурсия организована неплохо, и для беглого осмотра вполне подойдет. Но я в который раз убедилась что категорически не перевариваю организованный туризм ни в каком его виде. Т.е. даже если мне где-то нужно два часа и мне действительно даются эти два часа, все равно очень давит осознание, что надо куда-то вернуться к определенному часу. В общем, на мой взгляд, лучше было бы взять водителя (не гида), и гулять по Персеполису в своем темпе. А так по времени получился следующий расклад: час дорога туда, час обратно, два часа в Персеполисе, полчаса в Накше-Рустам. На обратном пути нас высадили прямо у автобусного терминала (чемодан мы взяли с собой уже утром). Нам довелось прокатиться на междугородних автобусах всего два раза, но организация таких перевозок впечатляет. Начнем с вокзала. По крайней мере в Ширазе, Язде и Исфахане это просторные здания с несколькими залами ожидания, с кондиционерами, небольшими кафе. Все выглядит очень чисто и опрятно. У некоторых компаний есть свои залы ожидания. Мы так в Исфахане ждали автобуса в приятной комнате с телевизором и большим аквариумом с красивыми рыбками. В общем, я с грустью вспоминала петербургский автобусный вокзал. Теперь о сложностях. В Иране нет централизованного расписания автобусов и общей кассы. На вокзале куча окошек разных компаний, и ведь у каждой может оказаться автобус на нужное направление в нужное время. В общем, я бы запуталась, если бы сама покупала билеты на вокзале. Мы один раз купили билеты прямо в отеле, а другой раз в тур. агенстве, т.е. мы просто говорили когда примерно хотим уехать и нам вручали билеты с названием автобусной компании, временем и даже платформой (номер платформы, как оказалось, лучше перепроверять). В Ширазе на вокзале мы сначала плотно пообедали в кафе. Цены, кстати, не отличались от аналогичных заведений просто на улице. Правда по-английски там никто не говорил, но слова кебаб и дуг понимают все, да и язык жестов никто не отменял. Потом нашли платформу написанную на билете, правда потом оказалось, что наш автобус отправляется с другой, так что лучше несколько раз переспросить. Кстати, служащих разных компаний там полно, они зазывают к своим кассам, уже у платформ выкрикивают направления своих автобусов и, что очень полезно, заглядывают в билеты туристам, и за ручку отводят к нужному автобусу. Пока ждали свой автобус, заметили на соседнем прямо под лобовым стеклом потрясающую надпись "God help me please". Прямо так по-английски и было написано. Хотя, судя по тому, что творится на дорогах Ирана, ездят действительно с божьей помощью, а не знаний ПДД. Среди автобусов выделяется класс VIP. Стоит не дорого, а комфорт по сравнению с обычными автобусами значительный. Мы никогда раньше не ездили на таких автобусах и сильно впечатлились. Во-первых, в одном ряду всего три кресла - два с одной стороны, одно с другой. Соответственно кресла намного шире обычных. Во-вторых, расстояние между рядами очень большое, и даже если сильно откинуть спинку, не сломаешь нос соседу сзади. Еще есть подушка по ногами, т.е. можно разложить кресло не только назад, но и "удлиннить" его, чтобы вытянуть ноги. В дороге бесплатно раздают коробки с сухим пайком. Бутылочка сока и печенье были очень кстати. В самом автобусе не было туалета, но за 5 часов пути как минимум два раза были остановки. А вот чего мы совсем не ожидали, так это того как холодно было в автобусе. Там на экране даже показывали - за бортом 30 градусов, а в салоне 12!!! Может, конечно, у них термометр барахлит, но честно говоря, по моим ощущениям, там было точно не больше 15. А ведь одеты мы были для жары. Я там в босоножках и тонкой кофте чуть не простудилась. Зачем так морозить пассажиров непонятно...
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 май 2017, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Ирсула, я в последнем посте по-другому фото загрузила. Спасибо, что сообщили! Все равно не знаю, почему у меня видны все а у Вас только часть, но я в любом случае сейчас потихоньку везде фото перепишу как в последнем посте и, надеюсь, и у Вас все будет отображаться
Около 9 вечера мы прибыли в Язд (автобус от Шираза идет примерно 6 часов). При выходе из автобуса пришлось буквально отбиваться от таксистов. Странно, нигде такого не было, а тут встречали буквально у дверей выкриками "missis, missis, taxi, taxi". И с чего они взяли, что я не miss, а missis, вышла-то сначала одна. Увидев мужа внимание тут же переключили на него, даже чемодан из багажа спокойно вынуть нельзя. Ужас. В результате победил самый скромный таксист, стоявший чуть в стороне и не донимавший нас раньше времени. К нему мы уже сами подошли.
Здесь надо сказать об отеле, где мы остановились. Если в остальных городах отель был для нас всего лишь местом ночлега и отдыха, то в Язде он был одновременно и началом экскурсионной программы. Большинство отелей в Язде относятся к традиционному типу. Это означает, что здание походит на караван сарай или крепость: В центре открытый двор (зачастую с балдахином от солнца), а вокруг располагаются номера. Окна выходят прямо во внутренний двор, где обычно располагается ресторан. При этом само здание явно не новострой, да еще и внутри все под старину. А может и настоящий антиквариат стоит, кто их знает. Мы остановились в Fahadan Museum Hotel. Слово Museum уже намекает, что отель не простой. И действительно, мы будто перенеслись в прошлое. Хотелось сфотографировать каждый метр территории. Во дворе журчат ручьи и растут цветы. В центре этого мини-сада важно сидит большой попугай и свысока наблюдает за постояльцами Повсюду куча симпатичных деталей - то картина, то ваза, то узорчатый ковер. А еще можно спуститься в подвал и увидеть древнюю водопроводную систему. Такие каналы тянулись под землей на десятки километров и снабжали водой засушливые районы древнего Ирана. Номер был под стать всему убранству отеля. Историчность дает о себе знать везде. Даже входная дверь запирается на небольшой висячий замок, а двери в ванную и в шкаф закрываются на допотопного вида крючок. Потолки низкие, причем местами даже прибиты подушки, чтобы не ударяться. Проблема в том, что все это тоже на небольшой высоте, и муж упирался носом в подушку, а лбом в кондиционер. А утром мы проснулись и увидели, что вся комната залита мягким светом. Было странно, т.к. единственное окошко выходило в затененный двор и явно не могло дать такого эффекта. А потом мы обнаружили прямо над кроватью вот такой "светильник" Наутро мы отправились в сторону Амир Чакмак вдоль исторического центра, благо отель расположен на окраине старого города, и уже за дверями начинается красота. Язд оказался самым аутентичным городом из тех, что мы видели. В Ширазе, и потом в Исфахане мы перемещались от одной достопримечательности к другой по зачастую безликим скучным улицам. В Язде, напротив, нет длинного списка мест к посещению, но зато сам город, его улицы это одна большая достопримечательность. Да, хороши Амир Чакмак и мечеть Джаме, но подобное мы уже видели, а вот глиняный старый город уникален. Еще при поездке на такси от автобусного вокзала в отель дух захватило, когда с широкой прямой улицы мы вдруг свернули в узкий переулок и стали петлять под стрельчатыми арками домов. Язд воплощает в жизнь мои представления о восточной сказке: голубые минареты возвышаются над лабиринтом глиняных улиц, а на горизонте из дымки выплывают силуэты гор. Повсюду торчат башни - багдиры, это такие древние кондиционеры, которые за счет системы узких отверстий обеспечивали вентиляцию в помещениях. Плутая по лабиринту улиц мы отмечали множество любопытных деталей. Например, на некоторых дверях можно увидеть старинные "звонки". Один для мужчин, другой для женщин. Стук звучит по-разному, и женщины в доме могли понять, надо ли накинуть дополнительную одежду, если пришли мужчины, или можно одеться попроще, если за порогом только женщины. Даже новым кирпичным домам в центре города стараются придать старинный вид. Мы видели пару раз недостроенные здания. Если приглядеться к стенам, то видно, что обмазаны они не просто глиной, а там есть еще и солома. Похоже, что на самом деле в строительстве активно используется навоз. По крайней мере мы несколько раз видели его большие "ароматные" кучи прямо рядом с недостроенными домами. Кстати, о стройке. Нам попалось строящееся здание с большим стендом на английском языке. Оказалось, что это будет бесплатная туристическая библиотека. Нас поразили даты строительных работ: начало - такой-то год, конец - зависит от бюджета. Что же, зато честно. Именно в Язде нам часто попадались необычные деревянные конструкции (вроде бы они называются нахль). Они используются для траурных процессий во время Ашуры когда мусульмане-шииты вспоминают мученическую смерть имама Хусейна. А пока эти сооружения ждут своего часа на площадях и во дворах мечетей. Интересно, что подобное мы видели только в Язде, хотя Ашуру, очевидно, отмечают везде. Среди муравейника жилых домов периодически обнаруживаются мощные крепостные стены. Странно, но ни в путеводителях, ни на картах я не припомню, чтобы среди достопримечательностей Язда значилась крепость. Мы тщетно пытались найти вход, но только упирались во все новые и новые остатки стен. Одна из немногих "точечных" достопримечательностей Язда - Амир Чакмак. Говорят, что можно подняться на верх этого комплекса. Мы покружились вокруг, но, увы, так и не нашли вход. Вокруг Амир Чакмак располагается большой базар. Но он нам показался менее интересным на фоне Шираза и Исфахана. В основном продаются обычные вещи не нужные туристам. Обычный такой рынок, разве что под колоритными куполами. Кстати, много где прямо в крыше проделаны отверстия для естественного освещения. Где-то это просто круглая дыра, а иногда встречаются и сложные ажурные конструкции. Из необычных вещей на базаре нам попались совсем маленькие туфельки на каблуках. Я заметила, что многие девочки уже лет с десяти ходят на таких. Что нужно покупать в Язде, так это сладости. Я не раз встречала этот совет, но как-то пренебрегла им. Казалось, что уж в Исфахане разве не будет магазинов с конфетами. Магазины действительно были, но все стоит заметно дороже, чем в Язде. В восточных сладостях мы совершенно не разбираемся, но в качестве сувениров накупили огромный пакет самых разных конфет. Вечером решили вскрыть коробочку с соханом. Так понравилось, что в результате за несколько дней сами съели все, что везли в подарок, пришлось делать еще одну вылазку по магазинам. Среди популярных сладостей газ. Это что-то вроде халвы с фисташками и миндалем. Считается, что чем больше содержание орехов, тем лучше. Правда мы купили какую-то коробку, где за орехами халвы было почти не видно, но на вкус мне совсем не понравилось - все такое твердое, что даже откусить кусочек сложно. Может быть просто партия неудачная попалась, а может быть просто восточные сладости это не мое. Еще мне было очень любопытно заглянуть в лавку, где делают традиционный сахар. Там продают и сахар в виде красивых кристаллов, похожих на драгоценные камни, а еще в виде огромных глыб в форме конуса. На производство последних было бы интересно посмотреть, я видела сюжет про это в одной из передач с Михаилом Кожуховым. Нужный магазин мы нашли прямо на площади у Амир Чакмак, но продавец так и не понял, что мы просим показать производство, а покупать такую глыбу и тащить такой груз домой не хотелось. По пути мы заглядывали во все мечети с одной стороны спасаясь от жары, а с другой неожиданно открывая для себя красивейшие интерьеры. Так мы зашли в мавзолей Imamzadeh Sayyed Fathoddin Reza. Он немного напоминает Шах Черах в Ширазе. С разделением на мужскую и женскую часть мы здесь так и не разобрались (а может его и не было). Вокруг никого не было, и не с кого было взять пример. Ну а раз никто не видит, то ничьи чувства мы не заденем, если пройдем не так, понадеялись мы и вместе прошли в одну дверь. Внутри оказался всего один молящийся мужчина. Мы сели с другого конца зала, так чтобы стоящее в центре надгробие скрывало нас и мы не смущали иранца. Там же я обнаружила вешалку с казенными чадорами. Ура, это знак, что мне точно можно здесь сидеть. Мавзолей необыкновенно нам понравился, во многом своей уединенностью и спокойствием. Когда иранец закончил молитву и ушел, мы остались совершенно одни под сверкающим зеркальным куполом. Что меня удивляло во многих мечетях, так это совершенно европейского вида хрустальные люстры. Кажется, что их перенесли прямо из какого-нибудь барочного дворца. Пошли гулять дальше, но жара быстро заставила нас укрыться в еще одной мечети - Hazireh. Опять посомневавшись на входе мы вошли в просторный зал устланный мягкими коврами. Вроде бы не ошиблись, т.к. потом мы видели там и мужчин, и женщин. Очень уютное место. А сколько там ковров! Ни в какой музей ходить не надо, красота прямо под ногами. Так мы и гуляли, перебегая от одной мечети к другой, и отдыхая в тени изразцовых сводов. Немного разочаровала Соборная мечеть (Джаме). Т.е. она, конечно, красивая, и минареты высокие, но видали мы и другие впечатляющие достопримечательности, вход куда был бесплатный, в отличии от Джаме. И еще не раз мы столкнулись с доброжелательным отношением иранцев к туристам, даже в сугубо религиозных местах. Мы стояли во дворике мечети Mosalla и вдруг увидели пожилого мужчину, который все на нас поглядывал. Мы засмущались, думая что нарушили какое-то правило или просто мешаем своим присутствием. И тут этот мужчина направился к нам. Я совсем струсила и уже хотела ретироваться до того как нас отчитает пожилой иранец, но было поздно. И что же, смысл его слов сводился к следующему "Что же вы здесь стоите, подойдите поближе, зайдите внутрь". Вечером, ближе к закату мы взяли такси и отправились к зороастрийским башням молчания. Будущим туристам на заметку: дорога туда занимает где-то полчаса. Вход платный, но я читала, что где-то в заборе есть дыра, так что даже если попадаешь в неурочные часы, все равно можно осмотреть башни. Ну а мы спокойно купили билеты и полезли вверх. Туристов там не много, но все-таки есть. Мы очень удачно приехали туда вечером, когда солнце уже не такое палящее, так что было не сложно забраться на самый верх. Там на вид ничего особенного: пустая площадка с высокими стенами выше роста, так что даже вида на город нет (фото окрестностей делали с дороги наверх). Но сердце замирает, когда вспоминаешь, что зороастрийцы веками складывали трупы на вершине башни и ждали, пока хищные птица не обглодают все до костей, и тогда эти кости заполняли глубокий колодец в центре. А с чисто эстетической точки зрения нам даже больше самих башен понравились полуразрушенные дома у их подножия. У башен молчания мы провели чуть больше 30 мин. Увы, нас ограничивали часы работы, и смотрители уже зазывали всех на выход. Мы бы с удовольствием провели там час, чтобы подольше полазать по руинам.
Вечер было решено провести в кафе на крыше. В Язде таких немало, можно найти заранее, но в интернете представлено явно не все. В самом Язде мы несколько раз натыкались на таблички приглашающие на террасу на крыше. Я присмотрела нам кафе под названием Fooka. Узнать его было непросто, я не сразу смогла разглядеть слово Fooka в причудливой вывеске. Место оказалось очень приятное с красивым видом на окрестности. Еда без восторгов, но сытно. Было просто хорошо теплым вечером посидеть на дастархане под звездным небом любуясь на ярко подсвеченные минареты мечетей. В вечерней подсветке Язд смотрится особенно эффектно. Завершили вечер чашкой чая в кафе Yazd Art House. Немного тесное местечко с красивым видом на город. Явно рассчитано только на зарубежных туристов, но все рано приятное место. Из всех посещенных нами городов Язд смотрелся наиболее целостно. Именно здесь было полное ощущение погружения в восточную сказку.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 30 май 2017, 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Переезд Язд - Исфахан с гидом через Каранак, Чак-Чак, Мейбод + закат в пустыне Наступила, пожалуй, самая насыщенная и захватывающая часть нашей поездки. Руки у нас загребущие, глаза завидущие, так что хотелось всего и сразу, а время ограничено. В результате присмотрели индивидуальную экскурсию с гидом и после недолгих переговоров сошлись на том, что мы поедем из Язда в сторону Исфахана по пути посещая достопримечательности, которые обычно осматривают радиальным выездом из Язда. В добавок к этому вечер планировали провести в песчаных дюнах неподалеку от города Наин, а потом гид организовал нам трансфер в Исфахан. Конечно, план был напряженный, и многие места мы успели осмотреть только поверхностно, но зато мы смогли увидеть столько интересного сразу! А закат в пустыне стал самым ярким впечатлением об Иране.
Рано утром точно в назначенное время к отелю приехал наш гид Махмуд - веселый разговорчивый иранец хорошо говорящий по-английски. Сначала мы отправились к руинам древнего города Каранак (Kharanaq). Если в Язде мы плутали просто по лабиринту улиц, то в Каранаке мы попали в многоэтажный лабиринт. Этот город ловко примостился на склоне горы и создается впечатление, что сначала кто-то построил себе один дом, потом цепляясь за первый построили еще одно здание и так далее. И теперь все крепко держаться друг за друга, чтобы не свалиться вниз. И получается такая куча мала. Сейчас город заброшен и только в самом-самом центре притаилась отреставрированная мечеть и пара административных комнат. Собственно, об этом нам сообщили, когда мы стояли на красивой смотровой площадке, а оказалось, что находимся на крыше здания. Можно долго плутать по полуразрушенным лестницам и пустым глиняным комнатам Каранака, но чтобы все-таки найти путь назад на стенах заботливо нарисованы стрелочки. Рядом с руинами города мы заглянули в старинный караван-сарай. Раньше такие регулярно стояли вдоль дорог, чтобы дать ночлег путникам. Расстояние между этими древними "гостиницами" определялось тем, сколько верблюд мог пройти за день. Чак-Чак Далее мы отправились в зороастрийский храм Чак-Чак. Несколько странное для нас название, ассоциирующееся в первую очередь со сладостями. С трактовкой перевода выражения Чак-Чак я совсем запуталась. Вроде бы по-татарски это означает "чуть-чуть", в интернете я встречала утверждение, что на фарси это переводится как "кап-кап", а наш гид говорил что-то про дорогу и счастливый путь. Ну да ладно, когда мы поднялись высоко в горы в взглянули на окружающий нас пейзаж, отпало всякое желание о чем-либо рассуждать. Машину пришлось оставить на полпути, и оставшееся расстояние пройти по приличной крутизны серпантину. Как же зороастрийцы среди всех иранских просторов выбрали именно такое запрятанное в горах место? Наш гид Махмуд рассказал красивую легенду: В седьмом веке государство Сасанидов подверглось нашествию арабов-мусульман. Дочь правителя Йездигерда III оказалась окружена в горах неподалеку от Язда. Она стала просить помощи у зороастрийского бога Ахура-Мазды, и тогда горы расступились и девушка смогла ускользнуть от преследователей, и только кусочек ее платка остался врагам. И теперь на этом месте стоит храм Чак-Чак. Мы поднялись наверх и оказались перед закрытыми дверями храма. Туристов там немного, так что зачем лишний раз открывать. Смотритель дал нам ключи и мне доверили открыть дом зороастрийского бога. Чак-Чак сложно назвать зданием. Зороастрийский храм это продолжение горы - его стены это каменные склоны, и даже единственная рукотворная стена тактично пропускает сквозь себя могучее дерево. Чак-Чак это очень знаковое место и за ним таится огромный пласт иранской истории, когда в тех краях господствовал зороастризм. Может быть с эстетической точки зрения он не поражает воображение, но место очень атмосферное и дышит историей. Мейбод Нам пора было двигаться дальше - нас ждала крепость Мейбод. Эта могучая хорошо сохранившаяся цитадель не может оставить равнодушным. Мы с большим удовольствием полазали по стенам крепости, и видами на окрестности любоваться не забывали. Окружающий город тоже радует исторической застройкой, и то тут то там вреди глиняных домов возвышаются багдиры. Голубиная башня Когда мы остановились около кокой-то территории с высоким забором явно военного вида, я не сразу поняла, что мы вообще здесь делаем. А оказалось, что у ворот притаилась толстая крепкая голубиная башня. Раньше здесь разводили голубей, чтобы собирать их помет для удобрения. А сейчас сюда можно зайти посмотреть на сотни гнезд-ячеек составляющих фантастический орнамент на стенах. Правда, башня изнутри выглядит как какой-то космический корабль. Не представляю, что там творилось, когда внутри жила стая голубей. Я бы не рискнула туда зайти.
Между делом заглянули ненадолго в магазинчик с глиняной посудой и в мастерскую при нем. Ничего особенного - просто рядами стоят заготовки горшков и тарелок. Мы были не в настроении для покупок, так что двинулись дальше. Помимо полноценного обеда зашли еще в кафе выпить свежевыжатого сока. Я взяла морковный, он почему-то очень популярен в Иране. Действительно, очень вкусно, и не приторно в отличии от многих других местных напитков. А муж взял попробовать странную сладковатую субстанцию с семечками. Честно говоря, выглядит страшновато - как будто чьи-то глаза плавают. На вкус даже и не скажешь - вкусно или нет. Просто сладкая водичка. В общем, я не прониклась.
Буквально на 15 минут выскочили в деревне Aqda. Красиво, но не сильно отличается от уже виденного ранее.
А вот что нас действительно поразило, так это древняя водопроводная система, которую мы посетили в Наине (Nain) - родном городе нашего гида. Под землей на десятки километров тянутся каналы с водой. За счет небольшого наклона вода поступала в засушливые районы. От таких каналов вверх регулярно поднимаются колодцы. Часть из них для забора воды, а часть технические и вентиляционные. К одной из таких шахт мы и спустились. Там даже мельница была установлена. Махмуд подробно рассказал и показал нам принцип действия водопровода и мельницы и отправил нас в глубины туннеля посмотреть все своими глазами. Сначала мы спускались по длинному сырому коридору чтобы посмотреть на мельницу. А особо непоседливые (мы, конечно, такие) могут пролезть по совсем узкому земляному туннелю чтобы увидеть канал с водой. Там так тесно, что муж пролезть совсем не смог, а я передвигалась на корточках вспоминая школьные уроки физкультуры где надо было ходить "как утка". В общем, устроили себе маленькое приключение.
Потом заехали к гиду домой перекусить дыней и немного отдохнуть, ведь наша туристическая программа еще не закончилась. Мы ехали в пустыню! По пути Махмуд пощекотал нам нервы. Мы проезжали мимо железной дороги и увидели поезд. Я оживилась, т.к. дома интересовалась ж/д перевозками в Иране. Гид предложил посмотреть поезд поближе и прибавил скорость. И вот такая картина: едет поезд, а перпендикулярно ему едем мы на приличной скорости. Я напряглась, представляя как гид собирается проскочить прямо под носом у локомотива. А оказалось, что там не типичный для российских дорог перекресток, а маленький мостик-горка, который издалека кажется ровной дорогой. В общем, мы оказались у самых ж/д путей в момент, когда грузовой поезд медленно проследовал мимо. Машинисты даже погудели нам и (а может быть мне показалось) помахали руками. Мы поехали дальше. Однообразную дорогу скрашивала болтовня за жизнь с Махмудом. Обсуждали самые разнообразные темы - от отношений в семье до ИГИЛ. Гид не скрывал своего отрицательного отношения к политике США, но при этом совершенно не давил на нас. Он просто делился своей позицией и не пытался влезть в политический спор. А вообще было интересно поговорить обо всем - какие фрукты и овощи выращивают в Иране, когда обычно женятся, как учатся, как путешествуют. Махмуд тоже много расспрашивал нас о России, ведь он не был нигде кроме ближайших соседей Ирана. Очень запомнилась история (а может и байка) про пару французов совершавших поездку по окрестностям с одним из гидов из Язда. Иранец решил "пошутить" в какой-то момент посреди пустыни сказал туристам, что вот тут-то он их и похитит. История умалчивает, в каком контексте и каким тоном была сказана фраза, но французы тихонько отправили тревожное сообщение своим друзьям, те обратились в соответствующие структуры во Франции, а те стали поднимать панику в Иране, и закончилось все звонком тому гиду с требованием немедленно вернуться в Язд. Незаметно пролетело время и мы приблизились к жемчужине нашей поездки.
Пустыня Никогда не думала, что просто огромная гора песка может принести столько радости. Я специально для пустыни везла с собой закрытые кроссовки, но гид посоветовал идти босиком. Знаю, что это рискованно, но так приятно было зарыться босыми ногами в горячий песок, что мы не удержались. Гид остался у машины разводить костер, а мы полезли на песчаные барханы. Это оказалось не так просто. Песок удивительно мелкий рассыпчатый и такой... песочный, т.е. ни камешка, ни травинки не попадается. Ноги в таком песке вязнут мгновенно. Делаешь шаг вперед, и вместе с пластом песка скатываешься назад. Кое-как добрались до вершины бархана, но прежде чем я смогла окинуть взглядом открывающийся пейзаж меня накрыло волной песчаного ветра. Было сложно открыть глаза, песок скрежетал на зубах, мой платок жил своей жизнью и пытался слететь с головы. Попытки сделать портретное фото терпели крах, т.к. платок вырывался из рук и закрывал лицо. Интересно, какая разная температура у песка. С теневой стороны гребня было уже холодно, а на солнце песок был обжигающе горяч. И такой же контраст с ветром - на самой вершине дышать трудно от песка забивающегося в легкие, но достаточно спуститься на метр ниже и вокруг наступает штиль, и можно спокойно наслаждаться видами. У меня уже вся одежда была в песке, так что терять было нечего, и я просто села на склон и каталась как по снегу. Удивительные ощущения! От малейшего шевеления песок начинает медленно ползти вниз, и я вместе с ним. А мужу понравилось бегать. Делаешь широкий шаг, а ноги проваливаются и опять с пластом песка едешь вниз. Он как вода - можно провести ладонью и смотреть как идет песчаная волна. Ну и виды, конечно, завораживающие. Вечернее мягкое солнышко окрашивает все в такие теплые оранжеватые тона. Незаметно, а забрались мы очень высоко. Вон вдалеке внизу виднеется наша машина. Солнце уже потихоньку закатывалось, мы набарахтались в песке, и счастливые и уставшие пошли назад к машине. Там Махмуд уже расстелил подстилку, развел костер и приготовил в углях картошку. Мы сидели у огня, болтали о жизни и макали горяченные картофелины в соль. Как-то типично по-русски. А при этом мы были посреди иранской пустыни. Небо стремительно темнело и стали появляться первые звезды. Мы затушили костер, выключили все огни и любовались ночным небом. Пожалуй, это было самое яркое впечатление за поездку. Такой простор, такая тишина, такое высокое небо! Уже когда выезжали на машине из дюн, нам достался еще один приятный сюрприз - в свете фар совсем близко мы заметили несколько лисиц. Это получается, что мы сидели у костра, а они наблюдали за нами из темноты. Напоследок, панорама пустыни. Не хотелось, чтобы день заканчивался, но нам пора было ехать в Исфахан.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 31 май 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Yevraziya, большое спасибо, очень приятно! Когда я только организовывала поезду 90% информации собирала по рассказам на форуме, т.к. с официальными источниками в Иране очень туго. Так что хотелось поделиться и своим опытом насколько это возможно подробно.
