Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания

[ДимаБ]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

[savl1]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

Так а докуда ?

[10Oboro]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

Так а докуда ?

Я так понимаю, что в Comillas Я тоже заинтересовался, поэтому уже посмотрел:
Это вотчина Feve, причем в сам Comillas не попасть - ближайшие станции километрах в 10-ти:
Cabezon de la Sal и San Vicente de la Barquera
Но на мой взгляд разумнее утренняя Alvia (4 часа и 20ка евро) до Torrelavega если из Мадрида, а там уже автобус искать ибо FEVE электричкой не вариант

Автобус подходящий:
La Cantabrica Santander-San Vicente через полчаса после прихода поезда выходит из Torrelavega (13-30) и в 14-00 уже в Comillas итого 5 часов 30 минут переезд, все лучше 9-ти часов

[savl1]

Ну почему, можно проще: от Мадрида до Сантандера на поезде или автобусе (4.5-6 часов), а там - "Ла Кантабрикой":smile:
И уж если ехать в Комильяс, надо (НАДО !!!) Сантильяну захватывать.

[10Oboro]

Ну почему, можно проще: от Мадрида до Сантандера на поезде или автобусе (4.5-6 часов), а там - "Ла Кантабрикой":smile:

Дык Сантандер на той же и жд ветке и автобусном маршруте и в обоих случаях дальше Торрелавега - нафига лишнее время и лишние деньги тратить и в поезде и в автобусе?, тем более, в таком раскладе и дневная пересадка срывается

[savl1]

-----------------------------------------------------------------
САНТИЛЬЯНА-дель-МАР
-----------------------

"Тихий дождь с Бискайского залива падал с унылой настойчивостью и набросил непроницаемое серое покрывало на весь пейзаж. В воздухе повисла тонкая морось дождя, почти как в Уэльсе" - так встретили испанские севера (и это в разгар лета, в июле !) Г. Мортона во время его путешествия. Так начался для меня 5-й, последний день моего пребывания в этих краях. Что было абсолютно ожидаемо, поскольку практически единогласно предвещалось всеми приличными погодными сайтами уже несколько дней.

К счастью, бОльшая часть поездки прошла не только без дождя, но и при солнечной погоде . Мне явно повезло больше, чем Мортону: "… последние десять дней, с тех пор, как я направился на запад из Сан-Себастьяна, почти непрерывно лил дождь, и я подумал, что неверно называть Испанию сухой страной - на самом деле дождь в ней просто неравномерно распределен.»

Конечно, если бы мне подарили ещё один ясный день, я бы не стал отказываться. Но мои ангелы и так уже проделали огромную работу в этом направлении, последним усилием дав мне возможность увидеть Комильяс "под небом голубым" . Позади остались 8 городков, Сантандер интересовал меня исключительно как транзитный пункт (ну и чтобы попутно посмотреть не самый интересный в Испании собор), так что он меня не беспокоил. А вот в Сантильяне, одном из самых топовых мест моего путешествия, пожалуй, единственном, наличие которого в маршруте с самого начала не подвергалось никаким сомнениям (и в конечном счёте не разочаровавшего), дождя, конечно, не хотелось бы. По крайней мере, сильного (дождливый майский Прованс 2012 года я запомню, наверное, навсегда ).

Между Комильясом и Сантильяной - всего каких-то 16 километров, которые автобус той же "Ла Кантабрики" проезжает за 20 минут, так что, выехав в 10 утра, уже в начале одиннадцатого я был озадачен главной (после погоды) проблемой сегодняшнего дня: где бы оставить рюкзак на время своего пребывания в Сантильяне . И, надо сказать, вопреки ожиданиям, удалось мне это не сразу. Ранее мы уже имели опыт, как поступать в подобных случаях: и в Испании, и в Италии, и даже в злой Франции - как правило, первые же просьбы в ближайшие кафе или отель принимались благосклонно. В заевшейся же туристами и своей крутизной Сантильяне мне сначала отказали в местном "туринформбюро" (которое, кстати, располагалось не в задрипаной каморке, а в огромном по размеру офисе) - вот от них такого я уже ожидал меньше всего . Да и первая "отельная" попытка закончилась неудачно ("извините, только для своих клиентов !"), зато в другом отеле тамошние сеньора и сеньорита, практически не прерывая своего разговора, благосклонно разрешили мне "кинуть" мою поклажу где-то в углу холла. Огромное человеческое им спасибо за это ! А вот этот доброжелательный отель:




Сантильяна-дель-Мар - городок очень любопытный. С одной стороны, это мини-деревушка в две с половиной улицы длиной не более полкилометра. С другой… впрочем, послушаем мнение более авторитетного человека, чем я: "На вершине крутого холма я наткнулся на самый странный городок, какой только можно вообразить: городок коров, гербов и множества маленьких каменных дворцов, стоящих в ряд, как улица Рыцарей на Родосе. Жители словно исчезли, отчего создавалось впечатление средневекового городка в тот миг, когда бароны, рыцари и оруженосцы уехали на турнир. Такой оказалась Сантильяна-дель-Мар, интересная любителям выслеживать призраки выдуманных персонажей как место рождения Жиля Бласа (героя плутовского романа «История Жиль Бласа из Сантильяны», написанного Аленом Рене Лесажем в начале 18 века; правда о самом городке в романе нет ни слова - прим. авт.). Я никогда не бывал в месте, где жизнь текла бы медленнее и приглушённее. Это тот абсолют покоя, который иногда прописывают доктора. Единственными представителями жизни, иногда медленно пересекавшими пласу, были пыльный фургон, развозивший почту и бакалею, или машина, полная туристов, которые восклицали на разных языках: «Как чудесно!»; каждый вечер появлялось еще стадо черно-белых коров. Это были самые аристократично расквартированные коровы на свете, поскольку у многих коровников над воротами красовались гербы благородных семейств." (Г. Мортон)

Откуда же у Сантильяны, расположенной ни у моря, ни у трассы, ни у реки (мне нравится английское выражение для таких мест - in the middle of nowhere), столь богатое в прямом и переносном смысле прошлое ? И почему она сегодня является одним из самых туристических мест не только Кантабрии, но и всего испанского севера ? Ответ на этот вопрос уходит в глубины истории - аж в 8 век, когда сюда прибыли монахи с мощами святой Юлианы – христианской великомученицы 4 века из турецкого города Никомедии (нынешнего Измита, расположенного восточнее Стамбула) и построили здесь часовню. Правда, считается, что останки данной святой хранятся в Неаполе и Брюсселе, но североиспанские предания щедро поделились ими и со своими местами, а предания, как известно, такая штука, что бульдозером не прошибёшь, даже если они противоречат всем священным писаниям, вместе взятым .

Так или иначе, маленькая часовня на месте захоронения святых мощей очень быстро выросла в крупное аббатство, весьма почитаемое народом и местной знатью, не скупившимся на дары и пожертвования. В 1045 году церковь аббатства была пробразована в коллегиату, что означало её весьма высокий статус.
Вокруг аббатства быстро образовалось небольшое поселение, названное, естественно, в честь Св. Юлианы - Santa Luliana, которое впоследствие и стало сегодняшней Сантильяной.

Мне всё-таки повезло с погодой. Нет, голубого неба над Сантильяной я так и не увидел (что не разочаровало, поскольку прогнозы не позволяли даже надеяться на это), оно оставалось серым, и это, к сожалению, сказалось на качестве моих фотографий – но никоим образом не на впечатлениях ! Зато дождь прекратился минут через 15 после того, как я приехал сюда, почти сразу, как я определил свой рюкзак на временный «постой» - и гулять по Сантильяне без зонта и с сухими ногами уже было подарком судьбы и моих ангелов !

Широко тиражируется фраза французского философа Жана-Поля Сартра, назвавшего устами одного из героев своих произведений Сантильяну-дель-Мар самой красивой деревней в Испании (правда, в контексте повествования это было произнесено в несколько шутливом тоне). Наверняка многие будут готовы оспорить слово «самая», но то, что Сантильяна является безусловным шедевром не только Кантабрии, но и, пожалуй, всей Испании – я думаю, несомненно. И от прочих известных «музеев под открытым небом» она отличается только своим небольшим размером. А уж то, что в Сантильяне можно увидеть самую что ни на есть настоящую аутентичную Испанию, не подлежит никаким сомнениям .

[savl1]

-------------------------
Практически каждый европейский город, корни которого уходят в средневековье, считает своим долгом иметь музей пыток. Вот не пойму я этого кайфа…




Любопытно, что местные жители шутят, что в названии Santillana del Mar заключены целых 3 лжи: во-первых, в особой святости (Santo) её упрекнуть трудно, во-вторых, местность, где она расположена, отнюдь не плоская (llana), а в-третьих, никакого моря в ближайших окрестностях деревушки отродясь не было (до него около пяти километров по самому прямому пути) .

Что касается огромного числа дворцов в Сантильяне (здесь проще сказать, какое здание таковым не является), то, думается, будет уместно привести ещё одну цитату из «Испанских прогулок» Г. Мортона: «Мне рассказали, что в придачу к крестьянам и коровам в городе имеется население из отсутствующих дворян, изредка навещающих свои особняки, за которыми присматривают верные хранительницы. Этих женщин можно увидеть по вечерам - они сидят на стульях и скамейках у ворот дворцов за вязанием или плетением кружев. Странное чувство возникает, когда осматриваешь прекрасно обставленные дворцы, содержащиеся в чистоте и идеальном порядке (в некоторых даже стоят на рояле цветы, словно хозяина ждут домой сегодня вечером). Я спросил одну женщину, когда владелец в последний раз останавливался здесь. Она подсчитала и сказала, что это было около пятнадцати лет назад. Я посетил три таких дворца, и на меня произвели глубочайшее впечатление честность и надежность хранительниц. Мебель начищена до блеска, как и полы. Повсюду расставлены семейные фотографии, на полках - хозяйские книги, на стенах - картины, и даже за садиками приглядывали. Отрадно знать, что честность и преданность еще сохранились в мире; и легко представить радость, которая засияет на крестьянских лицах, если герцог или герцогиня внезапно приедут и велят снять постельное белье и проветрить простыни.
...
Если бы геральдика могла быть вульгарной, я бы сказал, что гербы, вырезанные почти на каждом здании - особенно огромные гербы на маленьких домиках,- перекрикивают друг друга, словно рекламные плакаты на доске объявлений":



















Конечно, со времён Мортона кое-что изменилось. Назвать местную жизнь медленной и приглушённой можно, наверное, только глубокими вечерами. Многие особняки стали музеями, отелями, ресторанами. Но это совсем не портит общее восприятие от города ! Пожалуй, больше проблем создают машины, порой очень некстати припаркованные в самом что ни на есть аутентичном уголке. Кстати, в Сантильяне я пришёл к выводу, запоздалому и, в общем-то, очевидному: небольшие городки лучше посещать не с самого утра. Потому что именно утром здесь наблюдается наибольшее «автошевеление»: машины завозят продукты в кафе и рестораны, очередную порцию товаров в магазинчики, а местные чиновники приезжают в своё айюнтамьенто, которое, как правило, располагается в историческом центре. Всё это я наблюдал, когда только начал прогулку по Сантильяне, а вот уже днём, ближе к обеду, улицы и площади очистились от транспорта и стали максимально похожими на то, как они выглядели столетия назад.

А коровы, про которых писал Мортон, до сих пор пасутся в ближайших окрестностях городка – в какой-то сотне метров от самого центра. В кадр они не попали, а вот лошади – пожалуйста:

[10Oboro]

зато в другом отеле тамошние сеньора и сеньорита, практически не прерывая своего разговора, благосклонно разрешили мне "кинуть" мою поклажу где-то в углу холла. Огромное человеческое им спасибо за это !

А как название отеля? С фото не разобрал. Выглядит симпатично, а если еще в придачу люди его содержат хорошие, то с Вашей репутацией на форуме нужно смело давать рекламу Я, к примеру, такие вещи себе в файл-архив складываю - мало-ли когда пригодится, а такие отзывы-нюансы во много раз ценнее, чем рейтинги букинга и иже с ним.

[savl1]

А как название отеля? С фото не разобрал.

Если то, что я вижу на синей табличке на фото (большом "дистрибутиве"), есть название, то оно крайне неоригинальное - SANTILLANA

отзывы-нюансы во много раз ценее, чем рейтинги букинга и иже с ним.

Тут я не вполне согласен... Любой "отдельно-стоящий" отзыв может быть абсолютно случайным, зависеть от кучи факторов и от настроения человека впридачу. А рейтинги солидных сайтов (того же Трипэдвайсера, да и Букинга тоже) при всей субъективности каждого отдельного мнения выражают всё же статистику, состоящую из многих (иногда - очень) мнений людей разных национальностей, возрастов и степеней козлиности. А с такой статистикой спорить труднее.

Ну а потом - скажем честно: много ли надо от отеля на 1 ночь, если он по своим "ТТХ" отвечает нашим желаниям и возможностям и не пугает своим рейтингом ?

с Вашей репутацией на форуме

Видите ли в чём дело: моя репутация хороша и даже полезна для людей, разделяющих мои интересы и взгляды на жизнь. И может быть даже вредна в противном случае. Вот захочет человек, которому интересны шопинг и музеи и который любит по часу просиживать за чашкой кофе последовать по моим следам по крепостям, соборам и монастырям, да ещё в режиме 10 городков за 5 дней - сколько раз в день мне икаться будет ?

[10Oboro]

Ну а потом - скажем честно: много ли надо от отеля на 1 ночь, если он по своим "ТТХ" отвечает нашим желаниям и возможностям и не пугает своим рейтингом

А вот тут в корне и категорически не согласен, ибо, хотя на вопрос " много ли надо? " - ответ прост и понятен, но вот когда от отеля остаются какие-то личные приятные воспоминания связанные с ситуацией, с общением с людьми, что работают в этом отеле, с постояльцами, то вдруг понимаешь, что хоть много и не надо, но как много банальная ночевка может оставить в эмоциях и памяти.

[ДимаБ]

Только сегодня появилась возможность припасть к интернету. Но зато получил все сразу- и замечательное продолжение отчета и информацию, что смотаться ночью туда-обратно( в смысле двумя ночами) из Мадрида в Комильяс не реально. Да к тому же появился еще и Сантильяна, который тоже очень симпатичен.

[savl1]

Да к тому же появился еще и Сантильяна, который тоже очень симпатичен.

Это я пока ещё коллегиату не показал:)
А вообще - быть в Комильясе и не побывать в Сантильяне (или наоборот) - это совсем неправильно

[ДимаБ]

Ясно. Наскоком не выйдет.

[savl1]

--------------
Одно из самых живописных мест в Сантильяне - её главная площадь треугольной формы Plaza Mayor (полное название - Plaza Mayor de Ramon y Pelayo) - бывшая Рыночная. Её нельзя назвать красивой в общепринятом смысле этого слова, как, например, площадь Сервантеса в Алькале де Энарес, мнение о которой вряд ли расходится у всех, кто её видел. Красота сантильяновской Plaza Mayor - в её аутентичности, в том духе времён, который она донесла до нас, и который не в состоянии испортить ни припаркованные здесь машины местных чиновников, ни вывески современных ресторанов:













Кстати, Рыночная площадь - одна из старейших в современной городской структуре Сантильяны. Рынки на ней стали проводиться ещё в самом начале 13 века - сразу, как только городу были дарованы первые фуэрос. По сравнению с её почтенным возрастом многие здания, окружающие её, выглядят чуть ли не новодельными. Ну, подумаешь, башня Torre del Merino 14 века , где располагалась резиденция мерино - королевского представителя, обязанности и полномочия которого примерно соответствовали шерифовским (на фото - справа).



Или ещё более "молодая" Башня Борха (Torre de don Borja) конца 15 века, расположенная в самом центре "основания" треугольника площади. Нет, её название не имеет отношения к арагонской династии Борха, одна из "ветвей" которой вошла в историю как знаменитое итальянское семейство Борджия, "подарившее" католическому миру сразу двух Пап, о котором я ещё буду много писать в рассказе про Валенсиану и Коста-Бланку. А названа так башня уже в 19 веке в честь дона Борха-Барреда - последнего представителя одного из самых знатных местных родов Барреда.



Ну а уж здание айюнтамьенто 18 века с массивными аркадами на их фоне выглядит просто "молодняком" - это одно из самых новых зданий в Сантильяне.




Любопытно, что Сантильяна оказалась самым "сидровым" из посещённых мной городков Кантабрии . Во-первых, по числу сидрерий как таковых, во-вторых, по количеству предложений типа "1 сидр (или пиво) + 1 пинчос = 1.5 евро" на досках, стоящих перед входом в кафе и бары, а в-третьих, в большинстве местных едален сидр можно выбрать (что не характерно даже в Астурии) в качестве напитка в menu del dia.





Что, собственно говоря, я и сделал, решив в последний раз испить сидра на испанских северах (когда и где ещё предоставится такая возможность ! ). На моё удивление, мне не стали цедить стакан, а принесли целую бутыль, закрепив её вот в таком хитром приспособлении:



Устройство по своей сути чем-то напоминало сифон: сидр под некоторым давлением истекал из бочонка, надетого на бутылку, в подставленный стакан при нажатии на сам стакан, закреплённый на держателе. Видимо, это имитировало рукотворное "бросание" напитка (о чём я писал ранее), хотя и не давало такого сильного эффекта пенообразования. Впрочем, особых вкусовых отличий вспенившегося сидра от обычного я не прочувствовал, так что этот девайс меня вполне устроил. Ну а сам обед состоял из уже знакомого мне по Сан-Висенте-де-ла-Баркере косидо монтаньес, который с каждым разом нравился мне всё больше, и традиционного блюда средиземноморских стран melon con jamon, то есть дыни с хамоном - трудносочетаемого на первый взгляд сочетания, которое уже после первого попробования начинает представляться вполне съедобным и даже вкусным. Правда, не скажу, что это лучшая закуска для сидра, но на пятый день путешествия я уже стал уставать от ресторанной еды, и в особенности - от жарено-печёно-тушёного .




Ресторанчики Сантильяны довольно живописны и прекрасно вписываются в здешний средневековый антураж:








Вообще Сантильяна (в отличие от Льянеса) относится к тем городам (по моему частному мнению, разумеется), где туристический люд, бродя по немногочисленным улочкам, не портит впечатление, а совсем наоборот - создаёт некую атмосферу праздничной ярмарки . Точно так же было во французском Мон-Сен-Мишеле: мы специально остановились там на ночь, чтобы посмотреть вечернюю подсветку, и были очень удивлены, когда народ схлынул, и улицы, яркие, весёлые и оживлённые днём, стали скучными и мрачноватыми . Я не знаю, как в этом смысле выглядит Сантильяна ночью, но то, что дневной наплыв туристов её к лицу - абсолютно точно. Вот, к примеру, классический вид вдоль одной из главных улиц в направлении церкви-колегиаты (она на самом заднем плане, al fondo, так сказать ), который приводится практически в любом путеводителе, рассказывающем от Сантильяне:



Так незаметно мы подошли (в прямом и переносном смысле) к главной достопримечательности Сантильяны - романской колегиате, которая наверняка когда-нибудь пополнит ЮНЕСКОвский список Всемирного достояния человечества. На всякий случай позаумствую и напомню (вдруг кто не знает !), что колегиата - это церковь, ещё не имеющая епископской кафедры (подобно собору), но уже имеющая капитул - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре.



"Прекраснейшее место в Сантильяне - ее первые постройки, великолепный романский монастырь, ныне приходская церковь; вход в него точнее всего назвать норманнским. Это величественная арка, которая была бы чудом в любой другой стране, кроме Испании - слишком их здесь много. Первую церковь построили, чтобы принять кости святой девственницы Юлианы, которая, по легенде, была замучена в Вифинии в шестом веке... Позади церкви открываются старинные клуатры из приземистых круглых арок, и каждая капитель покрыта готической резьбой, которая тоньше и изящнее, чем на многих более известных готических памятниках Испании" (Г. Мортон).



(приведено фото макета колегиаты из местного епархиального музея).



Построенная в 12 веке в классическом романском стиле, церковь в основном сохранилась до наших дней в своём первозданном виде, поскольку некоторые неизбежные за это время реконструкции носили в основном характер внешних пристроек. Например, атриум 18 века перед главным (южным) фасадом, обрамлённый скульптурами львов, датируемыми (статуи, а не львы, разумеется !) 16 веком. Или фронтон 18 века со скульптурой Св. Юлианы, попирающей демона, над главным порталом. Ну или же (что заметить уже совсем сложно) - арочная галерея в верхней части стены южного фасада. Но это, согласитесь, уже мелочи, а львы придают сооружению дополнительную брутальность .








Над арками главного портала (под "новодельным" фронтоном) интерес представляет барельеф Христа-Пантократора с Книгой жизни в руке, обрамлённый ангелами в необычном горизонтальном положении. Учёные и историки до сих пор не пришли к единому мнению, что символизирует эта композиция: Страшный суд или Вознесение Христово. Зато время создания фронтона более-менее определено - 12 век...

[savl1]

Изменений интерьера, естественно, произошло больше. Главный алтарь 17 века, покрытый серебром, ретабло 16 века работы мастера из Бургоса, барочная скульптура Св. Юлианы, готическая капелла 15 века... А вот крестовые перекрытия потолка - почти "родные", аж 13 века. И крестильная купель с изображением Даниила между львами (один из ветхозаветных сюжетов) относится к концу 12 века .







В центре под междукрестием находится гробница самой Св. Юлианы:




Особо интересной частью колегиаты является её внутренний дворик - клуатр. Большая его часть создана в 12-13 веках и является воплощением классической "романики" . И только восточное крыло, построенное значительно позже, в 16 веке, резко выделяется своей массивностью и готическими мотивами.











А вот «нестандартное» восточное крыло:



Арки клуатра опираются на сдвоенные или счетверённые колонны. Любопытно, что последние отделяют друг от друга капители (всего их 43) с барельефами на разные темы: "библейская", "животная", "цветочно-овощная", "геометрическая" и т.п.


















Вдоль галерей клуатра расположены гробницы, некоторые из них – оооочень «мохнатых» веков.



По секрету (только НИ-КО-МУ !!! ) скажу, что весь клуатр был разобран, а потом опять создан в 20 веке .


А это вид из дворика очередного музея (коих в Сантильяне и сосчитать трудно):




Рядом с колегиатой на Песчаной площади (plaza de las Arenas) расположено необычное здание, напоминающее крепость. Это Дворец Веларде (palacio de Velarde), построенный в 16 веке для Алонсо Веларде - представителя одного из местных аристократический династий (потомки которой владели дворцом вплоть до 20 века).





Здание бывшего доминиканского монастыря Regina Coeli ("царица Неба") 17 века на окраине (если такое понятие вообще применимо к деревушке масштаба Сантильяны):




При всей своей "каменности" Сантильяна оставляет впечатление очень зелёного и обухоженного города :

















А в этом домике на 3 малюсеньких окошка приходится аж 9 цветочных горшков :








В завершении рассказа об удивительном городке Сантильяна-дель-Мар, «самой красивой деревушке Испании» – ещё несколько фото, не «вписавшиеся» в тематические разделы:

[valeriyAla]

Спасибо за интересный отчет. Благодаря Вам, несколько дней назад, проезжая из Сантандера в Бильбао, заехали на пару часов в Castro Urdiales. Прошли по набережной, зашли в церковь(удалось заскочить за несколько минут до закрытия) и замок на мысу, прошлись по улицам. Очень приятный городок, очень красивая набережная. К сожалению в наших городах миллионниках мы не имеем ничего подобного.

[RSS]

savl1
Большой жирный плюс. Прекрасный рассказ, замечательная атмосфера маленького средневекового городка. Всегда интересовал этот период истории. Время застыло в Сантильяне. С нетерпением жду следующего июня, когда сам наведуюсь в эти края. К тому же я там ночую. Отель вроде старый, может удастся повстречать приведение.

[savl1]

------------------
Как бы ни понравилась мне Сантильяна, как бы ни старался я не спешить, но "продержаться" здесь целых 5 часов, диктуемых расписанием "Ла Кантабрики", мне не удалось . Я и так уже дважды прошёлся по основным улицам городка, а в некоторые места заглянул аж трижды. Конечно, есть люди, способные за чашечкой кофе или шоколада с чурросом просидеть час, а за обедом - и два , но я к их числу, к сожалению или к счастью, не отношусь.

Ещё неделю назад я бы смог без труда воспользоваться "Альсой", автобусы которой обеспечивают регулярное сообщение с Торрелавегой. Но осенью их расписание резко сокращается до 2-3 рейсов в день в не слишком удобные для туриста утренние и вечерние часы. Однако выход (в прямом и переносном смысле) всё же был - благодаря тому, что в каких-то пяти километрах от Сантильяны находится железнодорожная станция Puente San Miguel, расположенная на линии узкоколейки FEVE, связывающей Овьедо с Сандандером, поезда по которой - на этом участке - ходят раз в полчаса. Ну а до самой Puente San Miguel можно легко добраться на такси за несколько минут (правда, сложилось впечатление, что такси в Сантильяне всего одно: формата микроавтобуса, причём водителем является пожилая женщина - очень приятная в общении).

Вот таким образом, не сказать, что совсем неожиданно (поскольку такой вариант учитывался как резервный), мне удалось "под занавес" своего путешествия всё же познакомиться с FEVE - главной североиспанской железной дорогой. Которая изначально мне почему-то представлялась этакой "ретро" - нечто вроде той, что связывает Бари и Матеру в итальянской Апулии. Но нет - FEVE оказалась вполне современным medio de transporte: с автоматизированными станциями и комфортабельными вагонами:





Да, скорость движения узкоколейки не сравнится с поездами "обычных" испанских поездов, но объясняется это прежде всего большим числом остановок: за 40 минут пути их было целых 14 (правда, в дневном расписании есть и несколько "полуэкспрессов", "делающих" то же самое расстояние за 24 минуты). Так что в целом путешествовать на FEVE вполне удобно !


-----------------------------------------------------------------
САНТАНДЕР
-----------------------

Сантандер изначально не имел самостоятельной ценности в моём маршруте. Как я уже писал, он выполнял транзитную функцию, стыкуя линии Кантабрийского транспорта с широкой сетью автобусов разных компаний, разъезжающихся отсюда по всей Испании. Однако, коль уж судьба забрасывала меня сюда, упускать возможность хоть в общем познакомиться с городом я не стал. Вопрос был лишь в том, сколько времени отвести на это удовольствие. Плотно поизучав Сантандер по разным источникам, я пришёл к выводу, что реально здесь мне интересен (и то относительно) только собор, а поскольку он находится недалеко от автовокзала, то полутора часов мне вполне хватит. Так, собственно, и вышло с той лишь разницей, что в силу моего преждевременного исхода из Сантильяны Сантандеру "достались" лишние полчаса, которые, впрочем, я успешно провёл на автовокзале в ожидании своего рейса до Бильбао .

Вот такая «скульптурная композиция» встретила меня на вокзале:




Смотреть в Сантандере совсем нечего: это новый город 19 (по стилю) и 20 (по факту) веков, несколько напоминающий Бильбао, Хихон (кроме его исторической части), Вальядолид и многие кварталы Мадрида. Любители модерна и ампира, конечно, со мной не согласятся - и я очень рад за них: дай им Бог насладиться Сантандером в соответствии с их пристрастиями .


























Как нечего ? - воскликнут некоторые, - а Дворец Магдалены ? Да, дворец, построенный в начале 20 века в качестве летней резиденции королевской семьи, не лишён красоты и изящества, и будь он недалеко от вокзала, я бы непременно подошёл к нему (хоть я и не фанат таких форм). Но добираться до него несколько километров на самый мыс вытянутого полуострова, на котором расположен Сантандер, желания не было . И тут дело даже не в погоде - такое решение созрело ещё перед поездкой на этапе формирования маршрута.


Конечно, в другую погоду можно было бы банально погулять по набережной, но я напомню, что погода в тот день совершенно не способствовала "развлечениям" на открытом воздухе . И если в Сантильяне мои ангелы смилостивились надо мной и если и не развели тучи, то, по крайней мере, не допустили дождя, то в Сантандере они явно взяли отгул. Возможно, решив, что и так перетрудились (за что им ещё раз огромное спасибо ! ), а, возможно, посчитав свою миссию завершившейся (и это было близко к истине).










В том, что в Сантандере полностью отсутствует исторический центр, виноват пожар, случившийся в феврале 1941 года, который продолжался 2 дня и уничтожил весь старый город, большая часть строений которого были деревянными. Масштаб разрушений (достаточно сказать, что в пожаре погибло 37 - нет, не домов, а УЛИЦ !) оказался столь великим, что на восстановление центральной части Сантандера ушло целых 10 лет.

Как и Бильбао, Сантандер представляется мне городом, очень комфортным для проживания. Большой пляж с красивой набережной, множество парков, торговые улицы, хорошая транспортная инфраструктура ("внешняя" - точно, а внутренняя наверняка ей не уступает) - практически уверен, что местные жители не обижены ни удобством, ни комфортом. Да, климат влажноват, зато морозов нет (самые сильные холода случались тут полвека назад - целых 5 градусов ниже нуля), да и сильная жара случается, думаю, нечасто. Но туристам, за исключением, подчеркну, "любителей жанра", здесь явно скучновато.


Честно говоря, существовала ещё одна причина, по которой мне почему-то очень хотелось оказаться, пусть символично, пусть очень не надолго, в Сантандере - столице провинции, которая, сколь странным это ни покажется тем, кто об этом не задумывался, входит в так называемую Старую Кастилию (Castilla la Vieja) - мой самый любимый регион Испании. Правда, ситуация во словом "самый" может измениться уже через пару недель: после того, как я более плотно познакомлюсь (надеюсь, что всё сложится) с ещё одной очень "моей" по духу испанской областью - Арагоном.

"Пятьдесят миль морского побережья с Сантандером в центре представляют собой, как ни странно, старую Кастилию. Это единственный выход Кастилии к морю: провинция втискивается между баскской областью Бискайя на востоке и старинным королевством Астурия на западе; но почему она называется «la montana», я не понимаю - она ничуть не более гориста, чем другие части Кастилии, дальше на юг. Кастильцы из la montana - владельцы зеленых полей и тучных коров; они живут в домах, похожих на шале, с деревянными балкончиками; они играют в пелоту, как баски - иногда даже об стену церкви. Здесь вы найдете множество чудесных романских церквушек, посвященных святым, о которых вы никогда не слышали; как увлекательно было бы проехать по этой кантабрийской границе Испании, выискивая небольшие, но массивные строения, которые, подобно многим греческим иконам, выглядят куда старше, чем есть на самом деле. На севере романо-вестготская традиция строительства продолжалась еще в тринадцатом веке. Это красивая и величественная область - и, как сказал один испанец, описывая ее, «очень европейская»; его замечание вызвало у меня улыбку, но это правда, поскольку именно здесь европейское христианство собиралось с силами для долгой борьбы с исламом". Что ж, за время своего путешествия я убедился в правоте Г. Мортона: читатели помнят, как я неоднократно сравнивал местные пейзажи и дома с французскими, немецкими, швейцарскими (из городков этим особенно выделялся Комильяс). И даже видел, как местные ребятишки действительно "стукали" мячом о церковную стену - и небеса над ними не разверзались, и не видно было разгневанных Богов (ни одного из Триединой ипостаси), призывающих на их головы громы и молнии .

Что касается самого Сантандера, то мне хотелось приобщиться (при всей условности этого) к месту, причастного, хоть и косвенно, к важным событиям и поворотным моментам средневековой Испании - тогдашней Кастилии. Здесь высадился Карл V, прибывший из Фландрии, чтобы принять регентство над Испанией от имени своей матери Хуаны Безумной - одной из дочерей Католических королей, но не ставший "мелочиться", предпочтя всю полноту власти и провозгласив себя королем Кастилии и Арагона. И сюда же прибыл потрёпанный после шторма флот, доставивший в Испанию юную Маргариту Австрийскую, которую на берегу встречал её жених Хуан - астурийский принц, единственный сын Католических королей Изабеллы и Фернандо, главный наследник испанской короны. Это супружество могло бы стать один из самых счастливых королевских браков в мировой истории, а политическое будущее Испании - совсем другим. Но... всего через полгода Хуан внезапно скончался от болезни, а Маргарита через несколько лет вернулась в Голландию, где некоторое время была правителем габсбургских Нидерландов и воспитателем и практически «матерью» своего племянника - "как причудливо тасуется колода" ! - того самого Карла V - будущего короля Кастилии и Арагона.

[Амстердамка]

Спасибо плюсиком уже выразила, а теперь словами:

Отдельная благодарность за рассказ и фото о Комильясе.
В мае этого годая я там была... и не была. Спустились с мужем с Пиков Европы и именно в Комильясе мне резко поплохело. Но даже то немногое, что видела, взяло меня в плен. Если буду снова в тех краях - изучу городок основательно. Маст си, непременное маст си.

По поводу Сантильяны абсолютно с Вами согласна - туристичность деревни совершенно её не портит.
А музей пыток я посетила с большим удовольствием Там почти все экспонаты аутентичные, а такое бывает далеко не везде.
По-моему, мы останавливались в отеле, где у вас взяли рюкзак. Он рядом с парковкой, где турбюро?

[savl1]

Спасибо плюсиком уже выразила, а теперь словами: Отдельная благодарность за рассказ и фото о Комильясе.

Спасибо Вам за внимание к рассказу и за добрые слова !

Да, Комильяс и Сантильяна - главные шедевры моего путешествия. Причём Сантильяна - предсказуемо, а Комильяс - довольно неожиданно - но тем приятнее было его открытие !

По-моему, мы останавливались в отеле, где у вас взяли рюкзак. Он рядом с парковкой, где турбюро?

Ну по парковке мне сориентироваться трудно, поскольку я не парковался, а в дождь вообще объём принимаемой инф-ции сужается
Насчёт турбюро... не совсем рядом, но и недалеко. Скажем так: отель прямо напротив епархиального музея и перед входом в старый город.