Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
До заселения – час. Идём в монастырь Сан Хуан де Самос. Красивые внутренние дворы, экскурсия не заходит к монахам (монастырь действующий). Жить мы тоже будем в нём – альберге на 70 коек. Опять мы – единственные из Украины. Даже фотографируют обложку паспорта – никогда не видели. Не можем постирать – нет ничего, кроме коек и душа с туалетом.
Очень понравилась экскурсия по монастырю. Водят, конечно, только по «музейной» части, а если по жилой – то без заглядывания в privado. Это и понятно – монахи ушли от мира не для того, чтобы ротозеи вроде нас рассматривали их, как зверушек в зоопарке. Рассматривайте стены, клуатр, живопись и музейные экспонаты, а жизнь монахов – ни-ни. Вспомнился Афон: там хоть в церковь пускали. Даже не пускали – звали. Ты же в святое место пришёл молиться. Здесь же церковь – табу.
Монастырь сильно пострадал от пожара, кажется, в 1942. Ну как – пострадал, выгорел дотла, только стены обгорелые остались. Восстанавливали рьяно и споро – за год управились. На стене висит фотография: генералиссимус Франко осматривает восстановленный монастырь в 1943. Несмотря на всю неоднозначность в отношении испанцев к Франко, никому и в голову не приходит, что портрет «диктатора» неуместен.
Заселяемся в монастырский альберге, в цокольном этаже монастыря. Тут масштаб впечатляет ещё больше: двери – не двери, а скорее, ворота, и в них с разгона может въехать двухэтажный автобус. Под сводчатыми потолками, расписанными современными «фрескам», спокойно могут разместиться несколько фур-длинномеров. Всё пространство плотно уставлено двухъярусными койками, никаких перегородок. Кроме входной двери, только дверь в душ-туалет: такие же ворота высотой метров 5-6. Уютненько… Снова при оформлении народ возбуждается при виде наших паспортов. Сальвадорцы, филиппинцы, никарагуанцы никаких эмоций не вызывают, а на нас смотрят, как будто у нас восемь рук и четыре глаза. Мы же не с другой планеты! Хотя, если посмотреть на цифры, которые, как известно, «никогда не врут», то объяснение находится: за 2016 год Камино прошли около 278 000 человек. Из них украинцев – чуть меньше ста. Другого объяснения отношения к нам, как к пандам в зоопарке, не могу придумать.
Экскурсия по городу (два раза) длится до вечера. Часовня девятого века, монастырь во всех видах, суп после алкоголя, опять пульпо. Незакрывающийся немец рядом в кафе. Пишу…
Самос – это даже не две улицы. Тут даже и одной то нет. Дорога, а вдоль нее протянулись дома. Вошёл в город, промаршировал за пять минут до выхода, не особо крутя головой – и всё. Если не считать монастыря, и видеть ничего не надо. Нет, вру – ещё есть часовня девятого века. Интересно для очень уж любознательных. Медленно-премедленно фланируем по городку. Прям, как Голохвастов – «люблю, знаете ли, по Крещатику в проходку пройтись». Рассматриваем всё дотошно, как первые люди на Луне. Остановились посмотреть на киви в саду – откуда ни возьмись появляется хозяин: заходите, посмотрите сад, дом… Ох, уж эта их открытость! Находим магазин, подлавливаем хозяйку, набираем еды. На берегу очередного ручья, который местным мнится, видимо, полноводной рекой (вон, даже пороги есть!), устраиваем пикник. Влажность местных лесов придаёт пейзажу повышенную (!) глубину, прям Васнецов. Проходим Самос дважды, между «ходками» заседаем в ресторанчике, наслаждаясь осьминогом и вездесущей «Звездой Галисии».
Делать нечего и рекордно рано, в 20:30 смиренно идём в монастырский альберге. А там!!! Это самый настоящий приют. Тебе дали место поспать, а какое это место – вопрос двадцать пятый. Сан Николас в Понферраде мы будем долго вспоминать. Койки, запахи, звуки… Колин мат принимает самые извращённые формы. Какими громкими могут быть «шептуны», сморкания, сливы воды! Но и они стихают. Двери альберге, десятиметровые, кованные, закрывают снаружи. Что с нами будет? Забытье…
Перед сном оспитальерос успокаивали всех, мол. не переживайте, мы тут рядом. А как не переживать. если нас запирают на ночь снаружи!? Кошмарная ночка была, вспомнилась армия, казармы, портянки...
ПС Если кому-то показалось, что фото повторяются, то - нет. Это два круга по Самосу
Не очень понятно по Вашей форме одежды: прохладно? Хотя супруга часто легко одета. В начале сентября была днем жара и одуряющая, почему и был ранний выход. Солнце палило нещадно, постоянно все мазались кремом.
Nica_ya писал(а) 31 янв 2017, 22:25:Не очень понятно по Вашей форме одежды: прохладно? Хотя супруга часто легко одета. В начале сентября была днем жара и одуряющая, почему и был ранний выход. Солнце палило нещадно, постоянно все мазались кремом.
Мы шли с 15 сентября. Утром было холодно, иногда подмораживало; днём - жара, вечером - прохладно. Я погоду вначале описывал.
Самые рьяные шумят с полпятого, светят фонариками, особенно теми, что на головах – свет во все стороны, а нам можно спать до шести утра. Не получается. Русскоязычные женщины, при которых не захотелось подавать признаки жизни (не потому что они какие-то, а просто в падлу), пошли с рюкзаками в туалетное помещение – там свет. А помещение это метров 60-80 квадратных и потолки метров шесть. Звонят будильники – встаём. Мальчики побрезговали душем, а зря. Оказался горячим и порадовал. Дошли до Сарии, а затем до Портомарина. Мы как корабли – ходим. По дороге в Портомарин в горных расщелинах плыли рекой облака, а затем – полный туман. Маленький горный городок. Первый альберге на пути – «Шаг за шагом», и он наш! Трёхкоечный номер в альберге – роскошь. Боимся за стирку – туман висит, мокрые руки для эксперимента не высыхали минут двадцать, а затем вытерлись. Но вот проглянуло солнце и на солнечной стороне улицы – жара. Гуляем по городу, фотографируем огромный мост через реку со странными берегами – похоже на карьер. Идёт череда пилигримов с плохим зрением. У многих – собаки-поводыри (умные!). Местный сенбернар за забором разрывается, а им хоть бы что. Ещё раз город вдоль и поперёк. Открылась церковь Святого Николая и Святого Хуана 12-го века. Ставим печати в креденсиали. На нас смотрят с недоуменным восторгом – из Украины?! Ну, да…
Портомарин – очередной «крупный узел» на Пути. Заселившись в альберге, сразу пошли изучать город. Но, как всегда, не хватило места для разбега. Вот тут городок начинается, а тут, через пять минут, уже заканчивается. Паломники через него не проходят в прямом смысле, так как он как бы прилепился к Пути боком. Перешли мост, зашли в город. На выход – в ту же сторону, так как Камино в точке входа-выхода закладывает вираж, и чтобы попасть в Портомарин, с Пути надо на время спрыгнуть.
Из достопримечательностей – только церковь-крепость двенадцатого века: башня посреди площади, окна-бойницы где-то вверху, двери наглухо закрыты. Откроют вечером на службу, получим печати в креденсиали. А пока наблюдаем наплыв пилигримов с проблемным зрением. Плохо видящие, а то и совсем слепые люди, с белыми тросточкам и собаками-поводырями – впечатляет! Если раньше мы подобное встречали эпизодически, то здесь их были сотни.
Получив печати, возвращаемся в альберге. Тут нам повезло: всё новое, современное. Патио с креслами и гамаками, лаунж – если вдруг погода подкачает.
Готовим себе ужин из пасты, сыра, мидий и осьминожков, оливки, апельсины. Пошли в патио с гамаками пить галисийское вино – шмурдяк. После пары стаканов шмурдяк улучшается. Бельё высохло. Наверное, всё. Огромный лаунж сегодня оказался никому не нужным, и только мне помогал сочинять эту писанину.
Традиционный пилигримский день подошёл к концу. Позади сколько-то километров дневного перехода, бесцельное брожение по городу, бесконечные кофе-брейки и немного вина «для сна». Название альберге – «Pasino a Pasino» – «шажок за шажком» - очень точно отражает наше самоощущение: маленькими шажками мы приближаемся к конечной цели, и здесь уже ясно ощущается «близость конца». До финиша всего 88 км. Пока число предстоящих километров было трёхзначным, конечная точка была где-то далеко, а теперь мы почуяли её, как лошади воду после долгого перехода.
Утром таки пересеклись с росииянками, с которыми промолчали в монастырском альберге Самоса. Оказались дамы из Питера. А нам на корабль до Арсуа. Таких же как мы достаточно. Совесть, спать! Миновали Палас дель Рэй, увидели верхушку чего-то, а больше ничего королевского. Подобрали ещё ходоков. Следуем дальше. Ничем не примечательная остановка – Арсуа. Селимся в альберге-хостеле в отдельной комнате. Все удобства. Идём гулять по городу. В Арсуа сходятся все пути пилигримов перед Сантьяго. Казалось бы? А в этом городке нет ну ничего! Городской информасьён указывает нам на маленькую церковь, старинный альберге мунисипаль на 140 коек (это мы прошли), парк (сквер с кафе и памятником – символом города: женщина с корзиной пирогов у ног в человеческий рост), другой парк – всё! Зато, магазины на каждом шагу. Всё просчитано – уже можно и нести. И мы начали нести… Завта – final!
Желание дойти, - именно дойти, а не пройти, стало основным. На этом этапе Камино из квеста, когда нужно «разматывать» карту, превратилось просто в забег: стайерская дистанция, немного препятствий, прозвенел гонг, и вот он, последний круг. Тут видно, что идёшь не по карте, плоской, и потому простой. Дорога тут напоминает трёхуровневые шахматы: кроме той, по которой идём мы, становятся видны и другие, по которым идут другие ходоки-игроки. Они появляются на Пути здесь и сейчас, выныривая из-за поворотов, как фигуры – с одной доски на другую. Здесь мир должен становиться более рельефным, выпуклым, что ли. Но ощущение – эндшпиль, и вот-вот будет цугцванг. Будто одно неверное действие, неверный шаг – и зависнешь во времени и в пространстве. В своих собственных заметках, которых я за весь Камино сделал с пяток, я написал: Арсуа – совершенно бессмысленное место. Городок, в котором нечего посмотреть. Не потому, что нам уже всё надоело, мы устали, «домой хотим, к маме», - буквально ничего заслуживающего внимания. Скука. Даже пожалели, что часть пути сюда из Портомарина мы самым наглым образом прокатили на автобусе. Может, не торопись мы сюда, хоть чем то развлеклись бы. Но, имеем то, что имеем… Радует только то, что завтра – последний переход, и мы у цели!
а дальше? Ну дошли же (или доехали ;))? Совсем чуть осталось, допишите!! Фотографии классные. Зеркалку несли? Как у вас рюкзак по весу вышел? Я дома оставила, хотя потом было сильно жаль...
Tamara-Izola писал(а) 16 апр 2017, 00:03:а дальше? Ну дошли же (или доехали ;))? Совсем чуть осталось, допишите!! Фотографии классные. Зеркалку несли? Как у вас рюкзак по весу вышел? Я дома оставила, хотя потом было сильно жаль...
Дошли. Дописываю. Хотя это оказалось труднее, чем дойти. Рюкзаки у мальчиков по 9 кг были, у Инны чуть меньше. Камера в рюкзак "не входит" - она всё время на шее или на боку висела. С объективами - под три кило.
Сантьяго нам выделил хорошую погоду: +26 - +280С. Зашли в старый город. Муниципальный альберге никого не интересует. Осведомились в альберге-хостеле «Последняя печать». Начинает дорожать. Пойдём искать, их же здесь много. Но и пилигримов тоже. Хорошо, что забыли в этом альберге карту. Вернулись – и поселились. Отдельный номер в мансарде со старинными балками и окнами в крыше (следить за головами – потолок в противоположной стороне комнаты по пояс). А Саша взял отдельную двухместную кровать. Решили пробыть в Сантьяго два дня. Расслабились. Прогулялись. Пойдём ставить последнюю печать. Пока не спросили у продавщицы сувениров, найти офис пилигримов не смогли. Приходим. Мы, конечно же, понимаем, что там большая очередь… Очередь стояла, сидела, лежала, кушала и играла в карты. Рядом – красивый сад-парк. Но почему то в нём плохо пахнет, и он пустой. Всё как везде. Вот мальчик-сотрудник ведёт группу отдельным входом. Они больше похожи на пилигримов с яхты. Вышли довольные, с сертификатами. Печати ставят за 15 столиками. Табло, сигнал… Коля пошёл, пошла я. У Коли всё хорошо. А напротив меня – тётка-гора за пятьдесят, дай ей Б-г счастья! Берёт мой креденсиаль, смотрит, считает и говорит, что я мало прошла – не положено! Porque? Не положено, и всё! Сразу же за мной подходит Саша, у него печатей меньше, чем у меня. Улыбается ему, выдаёт лист для заполнения, ставит ему штамп… Ну, Б-г с ней. Подхожу к мужу. Сотрудница, которая его обслужила, с улыбкой берёт мой креденсиаль, не понимает, почему мне не поставили, показывает соседке, смеются, пожимают плечами и ставят мне победный штамп. Видно, местная мымра пакостит не впервые. Пока стояли в очереди, насмотрелись на искалеченные ноги, наслушались победных песен. Мы не пели, но радовались и грустили одновременно. А потом было южнее, душевнее, веселее. Но это уже совсем другая история!
Входим в Сантьяго и, то ли от радости, то ли еще почему-то, начинаем петлять по улочкам. Ориентируемся привычно – по солнцу, на указатели особо внимания не обращаем. Опомнились уже на площади Сервантеса: надо бы и о ночлеге подумать. Поглядывая на ценники, выбрали альберге с символичным названием «Последняя печать» и после некоторых колебаний и раздумий (а в самом деле – после хорошей перепалки) остановились таки в нём. В плане комфорта – просто супер: отдельная мансарда для нас и здоровенный кинг-сайз для Саши, отгороженный от общей спальни. Цены повыше, чем в пути, но и условия получше. Странно только, что цены одинаковы на всё: койко-место в общей спальне, половина Сашиной кровати или половина мансарды – без разницы. Закинули рюкзаки, полюбовались недолго на крыши из окна, и побежали искать собор и офис пилигримов.
Дальше особо рассказывать нечего, всё как у всех. Обняли Сантьяго в соборе, поставили последние штампы в креденсиали, получили компостеллы и сертификаты о дистанции. Всё… Как в фильме «Разобаться с делами» - мы выиграли, а дальше – всё.
Сантьяго (город) по ощущениям представляется мне в виде … формы для кекса. И в ней движется вода, от краев к центру. Ручейки пилигримов заходят в город, как бы скатываются вниз, набирая силу, и взмывают вверх, к центру – собору. А из собора выплёскиваются брызгами на площадь Обрадойро.
Описать эмоции в конце Пути сложно: это и опустошение от того, что «работа сделана», и, одновременно, переполнение …. даже не знаю чем, слишком много всего. Вывод, который сделал для себя: идти надо было пораньше, годков примерно на десять – физическая форма имеет значение. Но идти нужно даже поздно. Путь – слишком значимый кусок того, что принято называть мировым наследием. Второго такого феномена, вобравшего в себя религию, культуру, историю, а в последнее время туризм и спорт (и это точно – не всё), вспомнить не могу. При подготовке к Пути я искал информацию, а по прохождении – она находит меня: в книгах и кино, в рассказах знакомых, в приглашениях на встречи от незнакомых. ПС 1. Путь наш закончился в Сантьяго, хотя изначально планировали «сходить» к морю, в Финистеру. Идти надоело, а ехать – не комильфо. ПС 2. Писал (или описывал) только населенные пункты, являющиеся конечными-начальными точками на этапах. Описывать «зелень лесов и широту полей» не умею. Да и не очень это занятно. Я очень люблю Кастилию, и гулять по ее красным полям могу до бесконечности. Гулять, наслаждаясь видом – могу, а идти с утра до вечера с востока на запад… Оказалось, тоже могу, но наслаждаться видами при этом…. Меня хватило дней на пять, а спутники мои «сдулись» в этом плане и того раньше. Знаменитые галисийские пейзажи, которыми нам прожужжали все уши, впечатления не произвели: горы мелковаты (идти, конечно, легче), а леса в окрестностях Лиссабона колоритнее. А вот города и деревни – эти везде разные и по-разному интересные (или неинтересные, как Арсуа). Мы прошли. Захочется ли повторить? Не знаю. Но иногда появляется какой-то зуд, тяга к приключениям. А в современном мире немного осталось реальных приключений.
Большущее спасибо за труд, а написать такой отчет - самый настоящий труд! Мне было очень интересно (интерес у меня не праздный, планирую камино в апреле), прочла на одном дыхании. Еще раз спасибо! Удачи! И да, жена действительно красавица!
Svetik-plus писал(а) 28 дек 2017, 18:30:Большущее спасибо за труд, а написать такой отчет - самый настоящий труд! Мне было очень интересно (интерес у меня не праздный, планирую камино в апреле), прочла на одном дыхании. Еще раз спасибо! Удачи! И да, жена действительно красавица!
