Куба оказалась страной стоящей на промежуточной ступени развития: с одной стороны для туристов там уже все дорого, а с другой, сервиса для тех же туристов еще нет. Когда я только планировал эту поездку, то ожидал попасть в некий заповедник социализма. Попал же в какой-то недокапитализм.
Недокапитализм
С чем у нас ассоциируется СССР периода застоя? Очереди в магазинах, небольшой выбор товаров, равнодушный персонал, низкое качество обслуживания. Все это есть на Кубе, а особенно в больших городах.
По прилету, Гавана встретила нас совершенно непрезентабельным аэропортом, больше похожим на сельский клуб и длинной очередью к обменнику. Очереди при социализме, видимо считаются совершенно естественным явлением. Так, возле нашей, стоял специально обученный человек и время от времени выравнивал вереницу людей. Позже мне довелось стоять в часовой очереди за мороженым в Гаване. Там за порядком следили уже два человека. Почему при наличии этих людских ресурсов их не переквалифицировать в кассиров и продавцов, ускорив тем самым товаролюдской оборот, для меня осталось загадкой.
Оторванность от привычного цивилизованного мира чувствуется во многих вещах. Например, вся регистрация в аэропорту которую мы проходили осуществлялась вручную. Компьютерами сотрудники аэропорта не пользовались. При этом сами компьютеры были в наличии. Но не работали. Еще за всю нашу поездку мы так и не нашли нормального интернета. EDGE (на который я очень надеялся) на территории Острова Свободы отсутствует. Единственное место где был хоть какой-то намек на глобальную сеть оказался один из наиболее приличных отелей крупного города Байао – Риц-Отель. За всю нашу поездку это оказалось единственное место, где на лобби мне с гордостью подтвердили: «Да, у нас есть Интернет!». После чего махнули в один из уголков холла где в грустном одиночестве пылилась допотопная ЭВМ. К сожалению, компьютер не работал – провести тест-драйв кубинского интернета мне так и не удалось.
Деньги
Денежная система на Кубе такая же несуразная как и ее общественно-политическое устройство. До тех пор пока Фиделю помогал СССР, в стране ходила национальная валюта – кубинские песо. Когда же Союз закончился, экономику волей не волей пришлось перестраивать на новые рельсы. Довольно значительной частью ВВП стал доход от туризма. Поначалу туристы расплачивались привычным долларом. Официально местные песо на доллары поменять было нельзя и начал процветать черный рынок. Тогда правительство ввело дополнительную местную валюту, так называемый конвертируемый песо. Международным кодом старой валюты было трехбуквенное сочетание CUP (Сuban Peso), новая валюта получила код CUC (Сuban Peso Convertible). Так появилась денежная система, которую в простонародье называют куки.
До недавних пор в стране были в обращении как доллары, так и куки, которые ходили по курсу 1:1. Но в 2005 году правительство объявило, что доллары в свободном обращении теперь будут вне закона и дало населению пару недель времени на то, чтобы сдать валюту в специально оборудованных обменных пунктах. Валютный запас государства за короткое время значительно увеличился, а в народе с тех пор кук занял монопольное положение туристической валюты.
Сегодня на Кубе цены, в зависимости от места, номинированы либо в куках либо в песо. Чем место более туристическое, тем больше куковых ценников. И наоборот. У системы есть особенность: если цена номинирована в песо, то всегда можно расплатиться куками по некоторому курсу который колеблется от 20 до 24 песо за кук. При чем в случае, когда у продавца не оказывается сдачи в куках (а у него в подавляющем большинстве случаев нет куков), он возвращает песо. Если же цена номинирована в куках, то песо в подавляющем большинстве случаев не принимается. Поэтому очень популярен совет для туристов: не менять куки на песо без насущной необходимости. Истратить их может оказаться проблематично.
Еще один популярный совет для туристов – это столоваться там, где питаются местные за песо, а не там где туристы за куки. Получается на порядок дешевле. Совет, конечно справедливый, но по факту выбирать особо не приходится. Может в туристических местах и есть хорошие местные ресторанчики с вкусной и недорогой едой, но тебе о них ничего не известно. Спрашивать же местных бесполезно. В больших городах любой горожанин имеет партнерские соглашения с каким-либо рестораном и отведет тебя не туда где хорошо, а туда где ему заплатят комиссию.
Завершая обзор денежной системы Куба дам несколько советов потенциальным туристам.
* Везти на Кубу лучше евро. Доллары там поменять можно, но курс будет хуже.
* С существующими двумя параллельными валютами существует известный развод местных туристов. Принимая куки, сдачу могут дать в национальных песо по курсу куков. Отличить эти бумажки с непривычки тяжело.
* В качестве сувениров с Острова Свободы можно привезти монетки в три местных песо. На них изображен классический образ Че Гевары.
Машины
Куба знаменита своими машинами. До революции на острове было много роскошных и дорогих автомобилей. После революции все они были экспроприированы и розданы рабочему классу. В следствии эмбарго, наложенного на Кубу, автопарк острова в течении десятилетий пополнялся очень слабо. Волей неволей местным приходилось пользоваться тем что у них есть. Люксовые американские автомобили времен 50-х, которые в самой Америке приходили в негодность и заменялись новыми на Кубе сохранились. К сожалению, нельзя сказать что прекрасно. Большинство машин – это развалюхи с боками, которые многократно выправлялись в незатейливых мастерских и покрыты таким слоем краски, что кажется, в них уже совершенно не осталось железа.
Что, правда, раритетные автомобили во множестве присутствуют лишь в крупных городах вроде Гаваны и Сантьяго. В городах поменьше и деревушках их не встретишь. В провинции вообще машин мало – народ использует в основном гужевый транспорт. Казалось бы, отсутствие машин должно автоматически означать свежий и чистый воздух. Ан, нет, не тут-то было. Те немногочисленные автомобили, что иногда проезжают по дороге имеют допотопную конструкцию двигателя, в которой система очистки выхлопных газов полностью отсутствует. За многими машинами тянется плотный темный удушливый шлейф загрязненного воздуха.
В целом на Кубе старые американские машины доминируют. Но попадаются и автомобили советского производства. Наиболее популярная марка Москвич. Местные эту машину называют Москович. Последний, обычно, находится в столь же плачевном состоянии, как и его американский собрат.
Довольно интересен общественный транспорт на Кубе. В Гаване мы видели полноценные автобусы. В Сантьяго же были популярны грузовики переделанные в некое подобие автобуса: пассажиры сидели на стационарных скамьях поставленных вдоль бортов, а от солнца и возможного дождя их защищал навес. В провинции с общественным транспортом вообще просто – там людей перевозят в обычных грузовиках.
Гавана
Гавана по своему красивый и очень необычный город. Первое на что обращаешь внимание, бродя по его улочкам, это роскошь зданий и их плачевное состояние. Центр столицы застроен во времена колониализма богатыми стильными особняками и импозантными доходными домами. Однако, такое ощущение, что большинство этих зданий со времен революции вообще не ремонтировались: осыпавшаяся и кое-как подмазанная штукатурка, выбитые окна, проваленные этажные перекрытия… и тут же в этих полуразрушенных домах живут люди. Именно так, наверняка, должен выглядеть постапокалиптический Париж.
Порой удивляешься, как могут жить люди посреди этой грязи? Если государство не дает денег, неужели так сложно своими средствами отремонтировать и покрасить крыльцо, окна, починить осыпающиеся балкончики (напомню, что речь идет не о спальных районах, а о центре города). Но, нет, ничего этого не делается.
Впрочем, кое-как люди все же убираются. Например, моют полы у себя в квартире. Делается это следующим способом: на пол выплескивается несколько ведер воды, которая затем шваброй выдавливается сначала на балкон, а затем на улицу. Гуляя по улочкам города, то тут то там приходится осторожно обходить водопадики созданные чистоплотными домохозяйками.
Нижние этажи многих зданий Гаваны занимает портик. Эта архитектурная особенность присуща многим колониальным городкам. Так былые люди, прогуливающиеся по знойным улочкам родного города могли укрыться от палящего тропического солнца. Сегодня многие портики оккупированы торговцами всякой мелочью: тут и канцтовары и какие-то тряпки и строительные инструменты и запчасти к каким-то агрегатам и различная снедь. Все это продается на хлипких временных лоточках, словно форцовка вышла из-под полы лишь только-только и народ еще не успел к ней приспособиться.
Процветает и нелегальная торговля. В Гаване нельзя ступить и шагу, чтобы тебе местный барыга не предложил очень качественные и недорогие сигары. На любой вкус. Иногда предложение исходит прямо и без обиняков. Иногда ему предшествует интерлюдия в которой местный общительный студент знакомится с вами и делает краткий ликбез по истории, культуре, и местным традициям Кубы. Финал вашего знакомства, впрочем, один: приведут в какую-нибудь хибарку, где на столе разложены коробочки, пачки и связки сигар и папирос.
Чем еще запомнилась Гавана? Красивой набережной и совершенно нелепыми памятниками национальным героям революции. Столичная набережная не только красива, но еще и довольно необычна тем, что при более-менее ветреной погоде прибой, разбиваясь об установленные возле бетонные волнорезы поднимает то тут то там двух-трех метровый фонтан брызг окатывающий мостовую. У местных и туристов есть забава становиться на парапет и рискуя быть окаченным водой стоять как можно дольше, соскакивая и убегая лишь в самый последний момент.
Еда
Кубинская кухня нас как-то совершенно не впечатлила. Во-первых, она довольно однообразна. На всем нашем маршруте в кафешках и ресторанчиках предлагалось одно и тоже меню с небольшими вариациями. Классическое блюдо – это жаренная либо вареная курица с гарниром из вареного риса. Обычно рис еще дополняется довольно безвкусными банановыми чипсами. Еще бывает салатик из помидор и огурцов либо капусты. В ресторанах больших городов выбор конечно побольше, но провинция кулинарным разнообразием не блещет.
Цены в ресторанах в туристических местах необоснованно высоки. Высоки даже по сравнению с Москвой. Так средняя стоимость обеда колеблется от 8 до 15 долларов. Обслуживание при этом иногда бывает просто кошмарным. Так в одном довольно дорогом (но невкусном) ресторане нас обслуживал официант, который что-то жевал, чесался и не прикрываясь ковырял в зубах.
Напротив, в нетуристических местах, где цены номинированы в местных песо, а не куках, ресторанчики и уличная еда невероятно дешевы. Так, к примеру, остановившись в одном местечке посмотреть на игру в бейсбол (собравшую несколько тысяч зрителей) мы отобедали тремя потрясающими гамбургерами сделанными из вкусной булочки, здоровенного шмата мяса, срезанного с готовящейся на вертеле свиной рульки и салатика. За каждый такой гамбургер я заплатил 15 центов или 5 рублей. В Гаване мне довелось купить шарик мороженного в вафельном стаканчике за 1 рубль. Несколько раз мы плотно обедали, заплатив всего доллар.
Среди туристов знаменит кубинский ром. Я не пью столь крепких спиртных напитков, поэтому не могу оценить его качество. Впрочем, могу подтвердить, что местный ром очень дешев. Цена за бутылку начинается от 4 долларов и выше. Пиво изготовляемое на острове нам не понравилось.
Моим наиболее популярным напитком в поездках по теплым странам всегда была кока-кола. Не изменил я ей и на этот раз. Бренда Кока-Колы на острове нет, но продается подделка Тукола неотличимая от своего американского собрата.
Закрывая тему еды, стоит упомянуть про торты. В фильмах про Гавану, смуглые кубинки гордо несут пышные кулинарные шедевры: ничем не прикрытый и отрытый всем взорам кремовый десерт плывет рядом со своей хозяйкой поддерживаемый ее крепкой рукой. Это правда. В реальности девушки с тортами точно такие же как и в фильмах.
Особенности национальной культуры
Не раз писали, что мужчина на Кубе чувствует себя так же как одинокая блондинка в миниюбке на турецком базаре. В этом утверждении есть доля истины. Какие взгляды бросали на нас девушки в Гаване! В этих взглядах и карибская страсть и буржуазное желания заработать легкие доллары, то бишь куки. При этом возникает ощущение, что древнейшая профессия на острове равномерна распределена меж всем прекрасным полом как нечто среднее между хобби и временной занятостью.
В фильме «Гавана я люблю тебя» есть сцена на дискотеке где девушка, обращенная к парню спиной, страстно вращает ягодицами и массирует ими тело парня в зоне промежности. Выглядит эта сцена несколько эпатажно. Но то, что происходит в фильме и близко не стоит по страстности и откровенности с тем что мы видели на новогодних гуляниях в Сантьяго. Там девушки вытворяли своими задиками затянутыми в джинсы такое… При этом, что странно, парни на которых был направлен этот танец проявляли чудеса выдержки и спокойствия и вообще выглядели довольно флегматично.
Девушки в больших городах одеваются относительно элегантно и довольно откровенно. Особая фишка у местных – это колготки с кружевами. Их носят повсеместно, включая официальные учреждения.
Расовый состав на Кубе неоднородный. И большие города в этом плане очень сильно отличаются от провинции. В Гаване и Сантьяго было много и белых и черных и смуглых горожан всех возможных градиентов, что изобличает в них приезжих и их производные во втором, третьем колене. В небольших городках и селах можно встретить лишь коренное местное население у которого характерных смуглый цвет кожи.
Культура местного населения на Кубе схожа с другими туристическими странами третьего мира. В больших городах нередки попытки кинуть либо просто развести на деньги. В провинции люди приветливы и доброжелательны. Впрочем, на шею не кидаются.
В плане музыки кубинцы патриоты и слушают в основном что-то свое. Это что-то свое как правило ритмичное и крайне незатейливое: «Унц-унц-унц… Там-там-там…». Есть, впрочем, и англоязычная попса. Пару раз нам доводилось слышать русские песни.
К моему удивлению, курят кубинцы в основном папиросы. Сигару в зубах можно увидеть не так уж и часто. Из неприятно поразивших особенностей местной культуры, бросилось в глаза то, что люди курят в помещении. Например, в гостиницах где мы жили в холле и коридорах местные курили папиросы.
С английским на Кубе плохо. Реально плохо. На этом языке очень плохо мало кто говорит даже в больших городах, ну а уж а провинции и говорить нечего.
Проституция
Ну, и, наконец, нельзя не рассказать о проституции на Кубе. По крайней мере среди россиян, Остров Свободы делит славу Мекки секс-туризма с Таиландом. И не зря.
Первое наше знакомство с местными представительницами древнейшей профессии произошло в первый же день пребывания на острове. Приехав в Сантьяго мы первым же делом вселились в забронированную заранее гостиницу. Пока мы заполняли бланки за стойкой регистрации, одинокая девица сидевшая за барным столиком постреливала в нашу сторону глазами и отпускала обворожительные улыбки. То есть в теории эти улыбки должны были быть обворожительными, так как сама дивица была довольно таки страшненькая.
Покончив с регистрацией, я тут же отправился в свой номер, чтобы вздремнуть часика два – последние две бессонные ночи давали о себе знать. Приняв душ, я тут же завалился в кровать. Но только лишь я начал проваливаться в тяжелый, глубокий сон как меня разбудил надрывно затренькавший над ухом телефон. Мало что соображая, я поднял трубку. Далее состоялся разговор примерно следующего содержания:
- Привет
- Привет
- Меня зовут Кончита, ты видел меня возле бара
- Хорошо
- Ты мне очень понравился. Ты красивый. Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя.
- Молодец
- А ты?
- И я молодец
- Можно я приду к тебе?
- Нет. И, пожалуйста, Кончита, больше не звони сюда.
Повесив трубку я еще для надежности выдернул телефонный шнур из розетки и после этого быстро заснул. Как оказалось на следующей день, Кончита влюбилась не только в меня и лично приходила в номер Вити («так нравишься ты мне, что переночевать негде»).
И на протяжении всей поездки, чуть ли не каждый день мы встречали Кончит в разных ипостасях. Наиболее яркий случай произошел когда мы закончили наш велопоход и на джипе переезжали на пляж, что находился на другой стороне острова. Наши водители, очень разговорчивые парни, предложили нам заехать в какой-нибудь ресторанчик, чтобы перекусить – было время обеда. Мы были не против и рассмотрев несколько вариантов остановились, как нам показалось, в наиболее красивом и ухоженном.
Во время обеда, наши водители как-то незаметно к нам присоседились, разговорились, раздружились и как-то также незаметно поставили нас в позицию угощающей стороны. Пока мы пировали типовым рисом, цыпленком и невкусным пивом, наши попутчики травили всевозможные байки про свою жизнь и живо интересовались нашим житьем бытьем. В какой-то момент Хосе неожиданно спросил у меня, успел ли я на Кубе завести девушку. Получив отрицательный ответ подмигнул, сказал что не стоит по этому поводу впадать в депрессию и куда-то исчез. Вернулся он через две минуты, держа за плечо официантку, которая нас обслуживала. «Это Джилия», улыбаясь затараторил Хосе. «Она, очень, очень хорошая. Она готова поехать с тобой куда угодно на десять дней. Она не возьмет с тебя много. Ты заплатишь ей лишь 100 долларов». Эту тираду, я восстанавливаю уже сейчас из контекста той истории. Тогда же я смотрел на Хосе, на официантку зачем-то подошедшую к нашему столику и пытался понять, зачем девушка протягивает мне руку в приветственном жесте. Неужели на Кубе между официантами и клиентами ресторана столь близкие отношения, что они здороваются друг с другом за руку?
Хосе тем временем схватил со стола салфетку и на ней стал в цифрах излагать достоинства заманчивого предложения. Постепенно до нас до всех начал доходить смысл происходящего. Между тем Джулия (кстати, довольно симпатичная девушка в аккуратной типовой спецодежде этого ресторана) стояла рядом и с отсутствующим видом смотрела куда-то вдаль.
После пятиминутного эмоционального обсуждения сделки мы сказали, что подумаем над предложением и продолжили трапезу. Джулия же вернулась к своим непосредственным обязанностям разносить салатики, рис, цыплят и отвешивать клиентам типовые улыбки. Не прекращая дегустацию только что принесенных салатиков мы начали горячее обсуждение произошедшего. В голове как-то не укладывалось, как в таком, на вид приличном, ресторане при многочисленных сторонних клиентах, могли как рабыню на торгах предлагать одну из официанток, которую неизвестно какие парни могли увезти в неизвестно каком направлении за смешную цену в 100 долларов.
Лично мне предложение показалось лишь странноватой шуткой Хосе, который договорился с официанткой, чтобы развести нас, а затем посмеяться над нашим конфузом, когда мы согласимся с предложением. На эту тему я даже прочел небольшую лекцию о том как работает ресторанный бизнес и начал делать приблизительные вычисления во сколько владельцу обходится найм и первоначальное обучение персонала. Какого размера косвенные убытки он понесет лишившись так вдруг одного из своих работников. И на сколько это несоразмерно с относительно небольшой суммой в сто долларов часть которой несомненно придется отдать самой девушке… Однако только лишь я доказал арифметически, что подобная сделка в принципе невозможна, как к нашему столику подошел хозяин ресторана и прямо спросил берем мы официантку или нет. Джулия при этом стояла тут же и с той же флегматичностью наблюдала как на близлежащем поле колосится кубинская кукуруза. Судя по всему, если бы в этот момент велись переговоры о запуске ее в качестве космонавта на пробный полет к Марсу, выражение ее лица было бы тем же.
Не буду утомлять читателя пересказом нашего разговора с хозяином ресторана. Скажу лишь, что после выяснения и уточнения всех условий сделки мы отказались. К этому моменту наша трапеза была уже окончена, а счет оплачен -мы все встали из-за стола и двинулись было к выходу. Однако в этот момент Джулия неожиданно ожила и что-то затараторила на испанском. Никто из нас не понял ни слова. Тогда девушка сделала сосущее движение губами и вопросительно посмотрела на нас. Сперва мы подумали, что она наконц-то подключилась к обсуждению и теперь описывает те услуги, которые готова оказать по не озвученному прейскуранту. Затем возникла идея, что она возмущена отсутствием чаевых. Но все оказалось гораздо проще. Девушка заметила, что Вова раздал нам всем по подушечке орбита и просила угостить и ее тоже. Получив жвачку она вновь превратилась в неодушевленный автомат с подносом в руке и исчезла в недрах ресторанного зала.
Этот рассказ про Джулию я не зря включил в самый конец моего отчета о Кубе. Именно эта абсурдная и почти анекдотическая история оставила самое яркое впечатление об Острове Свободы.
