Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал при обдумывании маршрута. По факту получилось достаточно близко к правде:
10 ноября - прилет поздно вечером, Гавана
11 ноября – Гавана
12 ноября – Гавана, переезд в Варадеро
13 ноября – Крокодиловая ферма, Cienfuegos
14 ноября – Дельфинарий, Водопад El Nicho, Тринидад
15 ноября – Санта-Клара, возвращение в Варадеро
16 ноября – Варадеро, переезд в Гавану
17 ноября – Гавана (экскурсия с гидом)
18-21 ноября (4дн) - Кайо Ларго
22 ноября - Гавана
23 ноября - Гавана, поздно вечером вылет в Мск
Просмотреть увеличенную карту
Про билеты.
Билеты начали мониторить заранее, но сильно это не помогло – из возможных вариантов рассматривали:
- через форум, но начиная с мая условия очень сильно изменились, поэтому вариант отпал сам собой
- с пересадкой через Европу, по распродаже AirFrance или пр.
- прямой перелет Сubana (совместный рейс Аэрофлота)
- ждать когда появятся рейсы в Гавану Трансаэро (насколько знаю, начнутся с декабря 2013)
В итоге взяли AirEuropa за 35т.р. с пересадкой в Мадриде, пока думали остались длительные пересадки (16 часов туда и 10 обратно, вместо возможных 4), но в результате поняли, что такой вариант был самым правильным и в будущем будем брать именно такие (впечатления от Мадрида в самом конце поста).
10 ноября.
В 8 вечера прилетели в аэропорт Гаваны. Кругом уже кромешная темень – в ноябре темнеет рано и резко, в 6 вечера.
Погранконтроль показался на редкость неадекватным, долго всматривались в мой паспорт старого образца, спросили какие еще у меня документы с собой, кем работаю. После достаточно долгого обдумывания и обсуждения между собой пропустили – вобщем не понятно, что это за акция такая была?
После вылета сразу поменяли деньги, как многие уже писали, разница между курсом обмена в аэропорту и в городе не значительна (на тот момент: 1.26 в аэропорту, в банке - 1.29).
Во втором терминале обменник находится в зале вылета (надо выйти из аэропорта и направо в ближайший подъезд) – в лучших традициях, огромная очередь и работает одно окно (сотрудник аэропорта подсказал, что можно доехать в другой терминал где никого нет, но мы решили не дергаться). Даже есть терминал для карточек, но никого кто бы им пользовался, не видели.
Такси взяли первое попавшееся - 25 кук.
Изначально думали в Гаване жить в касе и найти её на месте, но взвесив все плюсы-минусы, решили взять отель через ГаванаТур (плюсы были следующие: 1. можно оплатить заранее в Москве, то есть везти с собой меньше наличных, 2. не заморачиваться после долгого перелета поиском, 3. в тур на Кайо Ларго, который мы тоже брали, входил трансфер и нужно было заранее предоставить адрес в Гаване откуда-куда забирать-привозить). На форуме обсуждается несколько сайтов, где можно самостоятельно сделать бронь отеля, но разница с ТО (по крайней мере у меня была) не существенна, а плюсов (опять же для меня) в данном случае было больше.
Но это был наш первый кубинский опыт, в следующий раз, думаю, что остановимся всё-таки на касе.
Итак, в Гаване мы остановились в Hotel Caribbean - 44$ дабл, включая скромный завтрак. В нем подкупило прекраснейшее расположение на широкой улице Prado (чтобы не было страшно возвращаться поздно вечером), буквально 10 минут пешком по прямой от Капитолия и 5 минут от музея революции. Мы искали отель исходя из расположения-цены, исключительно чтобы спать, поэтому изначально знали на что шли – номер предельно простой, есть старенький кондей, ТВ, ванная с теплой водой, нет окон, сейф не работает. На первом этаже расположен бар, где за 2,5 кука делают хороший мохито (особенно порадовало предложение 3,5 кука — 0,75 бутылка рома + баночка газировки – у местных наборчик пользовался спросом), по вечерам достаточно шумно – заведение одно из немногих работает круглосуточно и цены доступные, так что много кто зависает.
По приезде по мохито и спать, так что больше в этот день ничего не добавлю лишь то, что Куба ощущается сразу как выходишь из самолета, своим теплым влажным воздухом, общей расслабленностью и неторопливостью, отсутствием сервиса, но и самым для меня кажущимся невозможным – автомобилями! Хотя бы из-за одного этого НАДО ехать на Кубу!
11 ноября.
После небольшой прогулки по центру, испробовали местный hop on – hop off (Habana Bus Tour). Хотелось составить более полное представление о городе, поскольку он заезжает в достаточно удаленные от центра районы, куда просто так не пойдешь.
Работает он с 9 до 21 часа, цена – 5 кук.
Всего есть 3 маршрута (цена за каждый отдельно), наиболее популярный Т1, немного охватывающий центр, Малекон, площадь революции, кладбище Колон, Ведадо. Это единственный маршрут, где автобус имеет открытый верх (и вроде бы единственный с гидом, но толку от этого мало, поскольку идет вещание через общие колонки на испанском английском, который еле слышно). Вобщем это оооочень далекий родственник европейских собратьев, но прокатиться всё равно любопытно.
Тема на форуме с обсуждением автобуса
Мы садились на остановке в центральном парке (там остановка Т1 и Т3). За 20 минут ожидания не подошел только ленивый – и таксисты, и продавцы всяких мелочей. Особенно запомнилась бабушка, продававшая газету Granma, разумеется на испанском, и говорила бабушка только на испанском – мы ей долго пытались объяснить что мы ничего из ее слов не понимаем и газета, которую не в состоянии прочитать, нам не нужна. После нескольких подходов , она перешла к сути выдав: ГИВ МИ МАНИ! От такого резкого и необычного перехода, смеялись мы долго, а бабуля поняв, что какой-никакой, но эффект производит, перешла пробовать это на других туристов, которых рассмешила не меньше нашего.
Сделав почти полный круг на автобусе мы высадились рядом с площадью Сан-Франциско и направились на долгожданный обед в El Templete. Решили, что для первого обеда стоит выбрать заведомо хорошее место. Этот ресторан много где упоминается, и цены явно выше среднестатистических по городу, но кухня действительно достойная! Насколько я равнодушна к морепродуктам, но даже мне очень понравилось — брали на двоих большую тарелку за 30 кук, куда входили лобстер, креветки, кальмар с чернилами, 2 вида рыбы. Это одно из самых вкусных мест за всю поездку.
Для удобства, далее я объединю рассказ о Гаване в один маршрут. Просто из контрольных точек, по факту же Гавана такой город по которому можно ходить бесконечно и чем непринуждённей программа, тем интересней.
Просмотреть увеличенную карту
Начнем с Park Central (упоминавшегося выше как отправная точка touristic bus, маршруты T1 и T3).
Небольшой парк, считающийся главным парком города. По центру установлен памятник, разумеется, кубинскому герою Хосе Марти (вообще на добрую половину памятников на Кубе можно предположить, что это Хосе Марти и окажешься прав). Вокруг памятника — 28 пальм, которые символизируют дату его рождения.
Совсем рядом у одного из торцов парка (в противоположной стороне от Капитолия) расположена одноименная гостиница — ничего в ней интересного нет, за исключением того, что можно подняться на ее крышу, откуда открывается красивый вид на город и Капитолий.
Идем далее, пожалуй, к самому известному и амбициозному зданию Гаваны — Капитолию. Оно практически полностью повторяет облик Вашингтонского Капитолия, при этом ни один гаванец не забудет гордо сказать что их – на 5 см выше. 5000 работников 3 года трудились над созданием этого архитектурного произведения. Раньше в здании находился кубинский конгресс. Позже сюда переместилась кубинская Академия наук и Национальная библиотека науки и техники. Сейчас идет реставрация, здание увешано лесами, а внутрь не пускают.
Вообще сложилось ощущение, что планов у кубинцев громадьё – ремонтируют то, ремонтируют это. Весь центр перерыт.
Напротив Капитолия плотной шеренгой выставлены раритетные авто для желающих сфотографироваться или проехаться по городу (за «тур» по городу просили 20 кук, но смысл сомнительный – ведь в старом центре нет автомобильного движения, а по сравнению с тем же туристическом автобусом, маршрут, наверняка, будет значительно короче. Но если душа просит, почему бы и нет).
Прямо напротив Капитолия в жилом доме, на вид в самом обычном подъезде находится очень популярный (и не только у туристов) ресторан Лос Нардос. Найти его достаточно просто, поскольку на входе практически всегда стоит очередь. Ее стоит отстоять, потому что место действительно зачетное. Если вдруг всё-таки не можете его найти, то можно спросить у любого прохожего, единственное, если вы спросите у кого-то заинтересованного из соседнего кафе, могут наврать, что Лос Нардос закрылся – не ведитесь!
Кухня очень вкусная, обслуживание хорошее. Единственное, внутри очень холодно! Первые 10 минут после жаркой улицы это приятно, а потом начинаешь мерзнуть – на просьбу принести плед, официант очень любезно дал свой пиджак (как мы предположили, из-за того что вдоль стены хранят бутылки с вином, они поддерживают прохладную температуру и приглушенный свет). Фирменное блюдо – горящие креветки. Смотрится оооочень эффектно, они горят еще несколько минут после подачи (видимо, ром?). Однозначно советую это место, всем, кого мы туда привели, понравилось
Ну а мы продолжим дальше, пройдя вдоль Капитолия, выходим в Парк Братства (Parque de la Fraternidad).
В центре парка растет дерево сейба, гигант из саванны, почитаемое как даритель жизни. Любопытно, что дерево высажено в смесь почв из всех стран Южной Америки.
Кроме того парк интересен большим количеством бюстов, и что удивительно — многие из них американских лидеров, в том числе, например, есть бюст Авраама Линкольна.
Прогулявшись по парку вернемся ближе к Капитолию, но к его задней стороне — сразу за ним расположена табачная фабрика (Real Fábrica de Tabacos Partagás). Обычно там проводятся экскурсии, но сейчас в здании идет ремонт, работает только магазин.
Неподалеку от фабрики:
Ассортимент
В первую нашу прогулку до фабрики, мы так и не зашли внутрь – прямо в дверях нас перехватил местный, уговоривший взглянуть на его сигары. Вообще до поездки я старалась изучить вопрос и, основной вывод к которому пришла, что не знаючи и не разбираясь, сигары можно покупать только в официальном магазине — все рассказы про «настоящие украденные с фабрики», ни разу аргументом к покупке быть не должны. Если интересно, на форуме много тем посвящено тому как выбрать, как правильно курить, хранить и пр. вплоть до описания процесса изготовления, и почему сигары НЕ могут стоить дешево. Ну и поскольку я не курю, то сигары были не более, чем развлечением и из чистого любопытства мы пошли с местным – и не пожалели.
Мы свернули на ближайшем повороте и зашли в жилой дом, поднялись вверх по лестнице и вышли на верхний (открытый этаж), а там его семья, курицы и вид на Капитолий. Посмотрели, посмеялись, и ради интереса купили 1 сигару – на мой, совершенно любительский вкус, понравилась.
Далее по плану – Floridita, любимое место Хемингуэя, чтобы выпить дайкири, или просто хороший, но не бюджетный, бар.
Небольшое лирическое отступление, если вы никогда не читали Хемингуэя, то в особенности поездкой на Кубу обязательно прочтите, как минимум, «Старик и море» - это совсем небольшой рассказ, но настолько пронзительный, яркий и живой, одним словом – удивительный! Насколько ему удается держать читателя в напряжении при том, что всё действо можно было описать в 5 предложениях. Это просто поразительная вещь!
Итак, если вы были\стали неравнодушны к Хемингуэю, или же просто хочется зайти в качественный бар – зайдите в Флоридиту и пропустите по коктейлю. Внутри полно туристов, цены выше средних, но дайкири (6 кук) действительно стоящий. Как мне показалось, лучше приходить днем, народу было поменьше.
Идем дальше по той же улице Obispo. Эта улица показалась самой туристической в Гаване, так что в этом месте лучше быть вдвойне бдительным.
Любопытно, что ближе к началу улицы (ближе к Флоридите) один раз мы наткнулись на мужичка, который очень четко понял, что мы русские и начал разговор тем, что очень соскучился по русской речи и всё что ему надо это несколько минут поговорить по-русски. Об этом персонаже мне еще несколько лет рассказывали друзья, и почему-то с первого его слова я его узнала – то ли они так хорошо описали, то ли его с кем-то сложно спутать. Ребята, с которыми в тот момент шли, рассказали, что тоже его знают – год назад его речь была слово в слово. В общем – не наткнитесь. Криминального, конечно, от общения с ним ничего не будет, но и положительного, как я могу предположить, мало.
Самая частая разводка, на которую мы как-то массово наткнулись в один день, буквально за несколько часов – 3 раза, это разводка под кодовым названием «молоко». Но что любопытно, в остальные дни ничего подобного с нами больше не случалось, почему такое совпадение понять не могу.
Начинается с того, что молодая пара, идущая по улице в том же направлении, мимоходом начинает разговор (на английском). При этом говорит парень, а рядом идущая девушка делает вид будто ее этот разговор не сильно то и заботит. Начинают с: «Вы здесь на каникулах? Хорошего отдыха». Первый раз меня это приятно удивило, подумалось какие доброжелательные люди! Но все фразы от всех 3 пар звучат совершенно в одинаковой последовательности. Далее: «Давно вы здесь? Откуда Вы? О, из России? Там холодно?», далее переходят к конкретным предложениям – показать хороший бар, где скоро начнется фестиваль сальсы. Так как мы гуляли, то первый раз решили что почему бы и не пойти?! Они нас провели (буквально несколько метров до бара) – посетителей почти никого нет. И обстановка там не понравилась, и есть-пить не хотелось, мы поблагодарили и сказали, что пойдем. На что пара начинает уговаривать: «Ну вы закажите выпить, а фестиваль скоро начнется». Мы попрощались и пошли, после чего ребята нас догнали и перешли, к ни раз уже на форуме описанной в теме про разводки, схеме: купите молоко нашему ребенку. Опишу как выглядела бы схема, мы не проверяли, но полагаю что было бы именно так. Суть в том, что в нескольких метрах сидит бабушка, продающая молоко. Ребята подошли бы к ней, оно отдала бы им заготовленный пакет, они быстренько ушли, а мы бы остались один на один с бабушкой и той суммой, что она скажет. В теме про разводки писали о 20 куках.
Итак, далее по Обиспо. Где-то дальше по улице по правую руку будет кафе Europa – для Кубы там вкусная еда, недорогие цены и приличная обстановка.
Прямо рядом с кафе Europa на другой стороне улицы расположена старая аптека, будто со старой фотографии, но при всём этом еще и действующая (в старом городе есть еще более интересные аптеки, поэтому во все интересные двери, и не только аптек, если разрешено, то рекомендую заглядывать-заходить).
Далее по Обсипо дойдем до гостиницы Ambos Mundos, гостиница в которой любил останавливаться Хемингуэй и неизменно в 511 номере. Там сейчас устроен музей, но мы не стали заходить. Вроде бы также можно подняться на крышу, но тоже не проверяли.
Если свернуть за зданием Ambos Mundos направо, то через несколько улиц можно выйти на Старую площадь (Plaza Vieja).
(фото с другого конца!)
Как раз в тот ее угол, где расположено здание с Камерой Обскура (на доме на углу весит соответствующая табличка).
Почему-то вышло что про камеру я нигде не читала и никто не рассказывал, хотя место действительно очень крутое! Собственно увидев табличку на доме, мы решили зайти – т.к. я была в аналогичной в Гринвиче и тогда очень понравилось.
Поднявшись на лифте и оплатив 2 кука, ждешь пока наберется группа (мы ждали не больше минуты) и закончит предыдущая. После чего гид (на испанском, затем на английском) всех приглашает в комнату и начинает показывать-рассказывать. Гид большущий молодец – полагаю, он рассказывает и показывает одно и тоже по многу раз в день каждый день, но делал он это настолько живо и увлекательно, будто в первый раз. Очень всё понравилось, обязательно советую!
А с открытого балкона, расположенного у кассы, можно очередной раз насладиться видом на город и площадь.
На площади прямо по диагонали от Камеры Обскура находится известная пивная. Столики на улице стоят очень уютно и там так и хочется присесть, отдохнуть рассматривая площадь.
Зайти один раз стоит, но расслабляться нельзя. Обслуживание ужасное – постоянно хотят обмануть. Пиво недоливают принципиально, врут о стоимости (официант видя, что мы заказываем не по меню, принес счет на бОльшую сумму), апогеем стала грязная посуда. В общем это могло бы быть отличным местом, если бы не их отвратительный стиль работы.
Напротив пивной (на стороне Камеры Обскура) находится кофейня, как нам сказали, они готовят по очень большому количеству рецептов, но мне в жару не до кофе. Зато здесь мы основательно закупили кофе с собой – искали до этого в магазинах и видели только молотый. В кофейне же можно было взять здесь и сейчас пожаренный в зернах, и там же его можно было попросить помолоть, что местные и делали. 1 кг = 13 кук.
Со тарой площади (как раз мимо угла с кофейней) идем в Музей Рома Havana Club
Этот музей, один из самых популярных на Кубе, ежегодно его посещают более миллиона человек. На входе можно или купить билетик на экскурсию либо же можно просто зайти в магазин.
Экскурсия стоит 7 кук (и включает в себя дегустацию), есть группы на разных языках (русского нет). Во время экскурсии рассказывают про основные стадии производства рома: ферментацию, дистилляцию, фильтрование и выдержку. Показывают макеты, из самых зрелищных макет городка где добывался сахарный тростник.
Раритетная касса:
Кликабельные рецепты:
Ром появился еще в XVI веке, когда на Кубе стали производить спирт из широко распространенного здесь сахарного тростника. Предшественником кубинского рома была агуардьенте — водка, приготовленная из мелассы, сиропообразной жидкости темно-бурого цвета, полученной из отходов сахарного тростника. В XIX веке процесс перегонки модернизировался, вследствие чего качество напитка значительно улучшилось. Таким образом кубинский ром прославился на весь мир. У рома, как и у большинства алкогольных напитков, есть свои типы: Silver Dry (молодой, прозрачный ром, используемый в коктейлях), Carta Blanca (выдержка 3 года), Carto Oro (выдержка пять лет) и Anejo (выдержка семь лет). Ром с долгой выдержкой пьют обычно неразбавленным или со льдом.
Если интересует народное творчество и душа требует сувениров, то недалеко от музея рома (выйти из музея и 5-7 минут по набережной направо) находится достаточно большой рынок Antiguos Almacenes San José, я так понимаю, не так давно переехавший с кафедральной площади. По замыслу на рынке цены должны быть дешевле и торг должен быть уместен, но мы разницы не заметили, хотя мы там были мимоходом — если долго ходить и спрашивать, возможно, толк будет. Первое время продающиеся вещи немного удивляют своей кустарностью и непохожестью на сувениры других стран (но это касается в целом Кубы).
Практически напротив музея Рома, чуть правее на набережной, находится станция парома, с помощью которого можно добраться на ту сторону, где расположена статуя Христа и крепость Ля Кабанья.
Паромом пользуются в основном местные. Ходит он часто, ждать не более 15-20 минут. Стоит дешево, цена в национальных песо. Мне кажется отличнейшая замена такси через туннель.
При проходе на паром внимательно проверяют все сумки, фотографировать запрещено. Такие достаточно строгие меры безопасности ввели после того, как несколько лет назад несколько человек захватило паром и последовало на нем в Майами. Говорят был скандал, после инцидента выставили охрану и ни с какими колюще-режущими не пропускают.
Буквально 10 минут и вы на другой стороне, в районе с красивым названием Касабланка. К Христу 2 пути – поближе и покруче по ступеням прямо, подлиннее и поположе дорога налево (с нее также хорошо делать фотографии).
18-ти метровая статуя Христа была создана в 1958 году на деньги жена президента Фульхенсио Батисты. Она поклялась, что закажет статую, если ее муж, президент Батиста, выживет после нападения студентов на его дворец. Гаванский Христос был выполнен знаменитой кубинской художницей - скульптором Хильмой Мадерой из каррарского мрамора.
А еще с площадки открывается прекрасный вид на город.
Дальше, если отправиться в сторону крепости можно выйти к небольшой выставке военной техники, а напротив увидеть выходную жизнь кубинской армии. Как нам рассказали (то есть не могу ручаться насколько это соответствует действительности), служить у них ненапряжно, на выходные часто отпускают домой — судя по громыхавшей оттуда музыке, у них и вправду должно быть неплохо.
Далее, на самом мысу у пролива стоит замок Дель Морро (Castilla de los Tres Reyes Magos del Morro).
До 1774 года - он был единственным оборонительным сооружением перед входом в впускной канал. Когда замок пал под натиском англичан, испанцы-колонизаторы решили построить настоящую крепость. Дель Морро стала на тот момент самой большой постройкой испанцев в Америке: ее стены достигали длины 700 м, и на них умещалось 120 пушек. Строилась она с 1763 по 1774 гг, за это время было потрачено 14 млн песо - немыслимая по тем временам сумма.
В период борьбы повстанцев с политическим режимом Батиста, в подземных помещениях крепости содержали революционеров, здесь же происходили допросы и казни. В январе 1959 года повстанцы во главе с Че Геварой захватили крепость и разместили здесь штаб.
Каждый день в 21.00 старинные пушки на стенах крепости приводят в действие, по замыслу залп отлично должно быть слышно на другой стороне, но мы так ни разу и не услышали. Вроде бы как внутри находится дискотека, но, к сожалению, не добрались.
Чтобы поберечь силы, обратно проще будет вернуться на такси. Но чтобы не разрывать маршрут, вернусь к остановке парома (около музея Рома).
Итак, если выйти из музея рома и повернуть налево вдоль набережной, то через несколько метров слева будет площадь Сан-Франциско и одноименная церковь (San Francisco de Paula Church).
Если обойти ее, то у входных дверей выходящих на улицу (смотрящих внутрь города) находится забавная статуя «джентльмен из Парижа» (El caballero de Paris) с интересной происторией: "Прогуливаясь по Гаване 50-х годов было сложно не встретить на улицах старого города Jose Maria Lopez Lledin, прозванного в народе El Caballero de Paris, что означает Джентльмен (господин) из Парижа.
Фото из Гугла:
Невысокого роста, со спутанной гривой темно-каштановых волос, закутанный в полы неизменного черного плаща, он никогда не расставался с сумкой набитой книгами, plumages (старинные каллиграфические ручки) и бумагой. Редкий прохожий отказывался от увлекательной беседы с этим дурнопахнущим бездомным «сумасшедшим», досконально и трезво разбирающемся в истории, политике, искусстве. El Caballero не принимал милостыню от незнакомых людей, а любое подношения воспринимал исключительно как дорогой подарок. Частенько его можно было увидеть в районе 23 и 12 улицы Ведадо, где бродягу подкармливали в двух известных пиццериях того времени.
В 1913 году семья испанского винодела Мануэля Родригеса иммигрировала на Кубу, в числе сыновей новоявленного кубинца и был совсем ещё юный «джентльмен», давший незадолго до отплытия корабля на смертном одре своей невесты обет безбрачия, коий и выполнил, несмотря на наличие, в дальнейшем, сына и дочери от любовницы. Молодой Хосе переменил множество престижных мест работы в самых роскошных отелях и ресторанах, для этого он усиленно изучал изысканные манеры и английский. Но немного погодя, произошло таинственное событие, заставившее помутиться рассудок этого обычного человека, что бы впоследствии обратить его в живую достопримечательность Гаваны. Существует несколько версий первопричины. По одной из них Хосе посадили в тюрьму на короткий срок по выдуманному обвинению, где разум не выдержал обстоятельств. По другой — несчастная любовь привела к потере рассудка, но однозначно в один обычный день на улицах Гаваны появился необычный человек El Caballero.
Совершая ежедневные прогулки по Гаване, Кабаеро обсуждал со встречными собеседниками вопросы религии, актуальные политические новости, зачастую касался своей излюбленной темы — жизненной философии. Не преемлил бранной речи и имел репутацию очень мягкого и приветливого человека. В какой-то момент семья предприняла попытку возвращения неприкаянного странника на родину в Испанию, но «джентльмен» пригрозил спрыгнуть с борта в случае насильственного заточения в каюту корабля. Так и бродил Кабаеро по Гаване в течении многих десятков лет, пока горожане, в качестве гуманитарного жеста, не рассудили поселить пожилого больного человека в более приличествующие его возрасту условия пансиона для душевнобольных на окраине Гаваны, с полноценным питанием и уходом, где он тихо и ушёл из жизни 11 июля 1985 года в возрасте 86 лет. Власти города увековечили Эль-Кабаеро в виде небольшого, бронзового памятника этому замечательному гаванцу возле излюбленного им при жизни местечка вблизи церкви «Иглесия-де-Паула». Статуя кажется живой на отдаленном расстоянии, талантливо передает характер вечного странника, его внешность и даже его торопливую поступь. Дух El Caballero нашел вечное пристанище в каменных лабиринтах старой Гаваны, ибо El Caballero — это и есть сама Гавана."
Но вернемся на набережную, и продолжим путь дальше и свернем на улицу O’Reily. Здесь концентрация всего о чем хотелось бы упомянуть зашкаливает.
Справа Форт Кастильо де Реал Фуэрса, построенный в 1538 году на месте ранее разрушенного французского форта. Его западную башню венчает копия известного бронзового флюгера, одного из символов Гаваны (который как раз используется в Havana Club). Когда-то здесь хранилось сердце Христофора Колумба, но сейчас оно находится в музее оружия. Первые 200 лет форд был резиденцией испанских капитанов. Форт окружен рвом, а его впечатляющие стены сделаны из блоков и кораллов.
Сейчас в нем расположен музей, вход стоит 3 кука (хотя в некоторых отзывах пишут, что можно пройти бесплатно – не представляю как), за фотографии плата отдельно. В музее выставлены вещи, добытые с затопленных испанских и прочих кораблей, макеты. Наиболее интересной вещью мог бы быть большой макет корабля в разрезе, рядом с ним установлен планшет, который должен показывать-рассказывать назначение каждой из палуб. На втором этаже можно оценить вид на крепость Ла Кабанья.
Не то чтобы неприятный, но странный инцидент произошел с нами в музее. Одна из служительниц (а их почему-то очень много – по одной на зал как минимум) подошла и начала просить дать ей фотоаппарат. Завладев фотоаппаратом, пояснила как нам надо встать. Как божий день стало понятно, что за это она попросит вознаграждение, но уговоры, что у нас нет денег, не помогали и мы встали. Разумеется после нескольких фото она попросила заплатить, на что мы ей отдали 10 кук национале. Женщина расстроилась, но на самом деле я считаю, что таким акциям в музеях не место. Очень странное ощущение осталось.
Перед крепостью расположена площадь оружия. В одном из ее углов (том что ближе к крепости) находится небольшая часовня Эль–Темплете, построенная в 1828 году. На входе к ней растет дерево сейба, согласно легенде, в тени именно этого дерева прошла первая церковная месса, посвященная основанию кубинской столицы Диего Веласкесом де Куэйяром, конкистадором из Испании. А еще согласно легенде, в день основания города 16 ноября, непременно надо обойти это дерево три раза, чтобы исполнилось заветное желание. Я попробовала 17-го =). Еще почему-то под деревом было много мелких купюр (уж не знаю к чему это). В часовенку можно зайти, внутри находятся исторические картинки, но вход платный, а картин всего 3 или 4, так что мы заглянули одним глазом и заходить не стали.
На самой оружейной площади раньше был рынок с сувенирами и прочими вещами, сейчас же остались только книги. В основном про революцию, про Че.
На противоположном от часовни конце площади находится дом капитан-генералов. Этот бывший дворец является прекрасным примером барочной архитектуры Кубы. На протяжении многих лет здание служило различным целям, было резиденцией испанских капитанов и президентским дворцом. Что примечательно в доме находится трон, созданный специально для испанского короля, но так ни разу по назначению не использовавшийся. Совсем недавно у него был неплохой шанс, когда на встречу лидеров стран Латинской Америки, Испании и Португалии, в Гавану приехали король Хуан Карлос с супругой. Накануне встречи команданте Фидель, желая подчеркнуть исторический характер первого визита короля на землю революционной Кубы, не раз заочно предлагал монарху присесть на королевский трон, установленный во Дворце капитан-генералов, но король вежливо и уклончиво отклонял предложение.
Дальше пройдем вдоль крепости (параллельно набережной), если хочется передохнуть и получше рассмотреть флигель крепости, то можно зайти в кафе расположенное где-то на середине улице. У них есть замечательный столик на балконе, откуда открывается красивый вид, но про еду ничего сказать не могу – не брали, а коктейли не лучшие.
Сторожевая такса на входе:
Продолжив идти прямо, выходим к Кафедральному собору Гаваны (на мой взгляд этот вид один из самых красивых в городе).
В здании слева государственный сувенирный (не торгуются, но и цены изначально доступные)
И если сейчас пройти по улице слева от собора, то буквально в 50-100 метрах, будет еще одно любимое место Хемингуэя, теперь уже с мохито — La Bodeguita Del Medio.
Первый раз нам попался очень вкусный мохито, второй раз повезло меньше. Поэтому, видимо, как попадешь. Говорят, что неизменно хороший мохито делают в баре отеля с монахами, но попробовать не удалось, т.к. он был закрыт.
После этого можно вернуться ближе к набережной, пройти мимо полицейского управления, расположенного в самом что ни на есть замке.
Дальше по улице слева будет белое здание с синими окнами-дверями, внутри несколько магазинов и кафе, но нам тут понравился сигарный магазин. Хорошие сотрудники, умеющие рассказать-показать и бабушка, скручивающая сигары. В сигарах мы полный ноль, но наш любительский вкус, бабушкины очень понравились.
И далее вдоль набережной, проходим круговое движение (отмеченное на карте), вдали слева видно будет музей Революции (как положено, часть залов в нем закрыта на ремонт).
Перед ним конная статуя очередному участнику революционного движения.
Памятник доминиканцу (Максимо Гомесу), поэтому он смотрит не в город (как если бы он был кубинцем), а в сторону моря, а конь твердо всеми четырьями копытами стоит на земле, что значит, что всадник умер своей смертью (на дыбах означало бы, что погиб в бою; если бы конь поднял одно копыто — всадник скончался через некоторое время от ранения, полученного в бою).
За музеем Революциии расположен мемориал Granma (яхта, на которой кубинский революционеры во главе с Фиделем высадились на Кубе – в честь которой и названа та самая газета, которой торгуют бабушки). Но, не будем сворачивать к музею и выйдем на самую известную набережную Гаваны – Малекон.
На широком бордюре здорово посидеть, посмотреть на рыбаков и местных, туристов, на бьющуюся о камни воду, покурить только что приобретенную сигару, послушать песни играющих тут же музыкантов. Одним словом, это шикарное место для расслабленного отдыха после хорошего дня впечатлений.
Если есть силы, то можно прогуляться по набережной, например, до гостиницы Националь (или взять такси за 3-5 кук). В гостинице проводятся экскурсии, но мы только заходили внутрь, поглазели на раритетные лифты, не поняли куда идти и пошли в здание Фокса. В Национале также проводится шоу-кабаре Паризьен, но мы выбрали Тропикану. Вообще я долго пыталась выяснить какое кабаре лучше, но все говорят и советуют по-разному — сравнить, т.к. на Паризьене не были, не могу, но Тропикана понравилась.
В здание Фокса (5 мин пешком от Националя) ИМХО обязательно стоит зайти — на одном из его верхних этажей находится ресторан, откуда открывается красивая панорама города. И сама кухня в ресторане весьма хорошая. Цены выше средних, но по сравнению с родиной все равно очень дешево.
Итак, последнее место, о котором хочу рассказать в Гаване – кабаре "Тропикана" (+ в самом конце отчета есть ссылка на файл, с заметками о описанных выше местах + некоторых других, не упоминавшиеся в этом отчете, которые я отмечала для себя как интересные).
Фото из Гугла:
Описание из туристической брошюры:
«Когда-то известный в широких кругах гангстер Аль Капоне (Al Capone) специально приезжал на Кубу, чтобы посетить самое знаменитое во всей Латинской Америке шоу – «Тропикану». А посмотреть было на что: в ярком и феерическом представлении участвовало более 200 певцов, танцовщиков и музыкантов. Говорят, Аль Капоне остался очень доволен увиденным.
Знаменитое гаванское кабаре "Тропикана" появилось в 1939 году. В 1940 кабаре получило название "Тропикана": владелец был очарован одноименной песней.
Кабаре приобрело большую известность еще в пятидесятых годах, когда Куба фактически находилась под властью США. Американцы считали, что "Тропикана", которая может вместить более 1750 гостей, - это кабаре, с которым с не может сравниться ни одно из кабаре США". В "Тропикане" того времени были легализованы азартные игры - от игровых автоматов до рулетки и игры в кости. Каждую ночь показывалось два шоу, стоимость каждой постановки составляла в те времена около 75000 долларов. Интересно, как американцы характеризовали танцовщиц и шоу: "Танцовщицы более полные, более сексуальные по сравнению с американскими…Их широкие бедра преградили бы им путь на американскую сцену… Танцы не так тщательно отработаны, как в американских шоу, но в настоящем латиноамериканском танце гораздо больше энергии". Получить работу танцовщицы в "Тропикане" было для кубинок настоящим знаком отличия, для этого нужно было выдержать большой конкурс. Зарплата танцовщицы составляла всего 50 долларов в неделю, это было мало по американским стандартам, но много для Кубы - во всяком случае, так считали американцы. "Тропикана" продолжила свое существование и после кубинской революции и стала одной из главных местных достопримечательностей, местом, которое обязательно посещают приезжающие на Кубу туристы. Издали "Тропикана" сейчас производит впечатление огромного ботанического сада, потому что ее огромная территория окружена пальмами и другими тропическими деревьями. В шоу участвует более 200 певцов, танцовщиков и музыкантов. "Тропикана" также отличное место, чтобы вкусно поесть - ресторан предлагает как национальные кубинские блюда, так и блюда кухни народов мира. На Кубе есть еще два кабаре "Тропикана" - одно находится в Сантьяго-де-Куба, а другое в Матансасе, в нескольких километрах от популярного курорта Варадеро. "Тропикана" в Матансасе была открыта недавно и считается самым современным из трех кабаре.»
Впечатлившись годом создания кабаре (аж 1939) и количеством участников, мы решили что непременно стоит на это посмотреть! Еще дома я долго пыталась выяснить во сколько же начинается шоу? Потому что кто-то пишет что в 9, кто-то в 10, кто-то в 11. Поэтому в течение дня мы заходили во все отели по дороге и спрашивали во сколько же начало – диапазон ответов был примерно таким же – от 8 до 10-30. И теперь более-менее понятно почему так разнились ответы…
Мы приехали пораньше, к 9 вечера (как и в описании, действительно похоже, что приезжаешь в ботанический сад). На выходе из такси сразу подошел официант (метрдотель), сказавший, что проводит нас и всё организует. И он повел нас в находящийся тут же ресторанный зал и предложил присесть, а он, мол, сам разберется с нашими билетами и всё принесет. Мы, как люди далекие от высшего общества (возможно, в подобных местах всегда такие порядки?) с обострившейся на Кубе бдительностью, сделали вывод, что это какой-то развод на ужин в дорогом ресторане. Надо сказать, что зал был полон и сидели в основном люди в костюмах и дамы в вечерних платьях. Поэтому мы встали, вышли из ресторана и направились к кассе, где купили билеты. Всего есть 3 варианта билетов: 75 кук, 85 кук, 95 кук. Кассир посоветовал брать за 85, что это компромиссный вариант, пониже стоимость, но с этих мест будет хорошо видно. Мы помялись и всё-таки взяли самые дешевые за 75, поскольку изначально рассчитывали на эту сумму.
Далее, уже не помню каким образом, но купленные билеты как-то оказались у нашего (того самого) официанта. Кажется, кассир отдал их ему, и попросил проводить нас. Разумеется официант очень удивился, увидев нас у кассы, и мне думается, разозлился, спросил: «Почему же вы ушли? Я сказал что всё сделаю». На что мы чистосердечно ответили, что т.к. мы на Кубе, а здесь каждый второй обманывает, нам это показалось странным и мы пошли за билетами сами.Разумеется, мы не хотели его этим обидеть, просто схема действительно показалась ну очень странной. Но было ощущение, что он действительно обиделся. Поскольку все места в ресторане уже были заняты, нас проводили за стойку и, заказав коктейли, мы стали ждать начала (ну, или пока нам отдадут наши билеты). Когда на часах уже было 22-30, народ начал потихоньку расходиться (вернее к каждому столику подходил свой официант и провожал), а к нам так не возвращался наш и не возвращался наш, мы пошли к нему сами. Надо сказать что всё это время мы думали, что дело труба – он на нас смертельно обижен и в зал мы теперь пойдем самыми последними, а сидеть будем на самой галерке. Итак, мы к нему подошли и он повёл нас в зал, вход в который находится в 5 метрах от двери ресторана (на выходе сразу налево), там толпилась достаточно большая очередь (видимо, тех, кто приехал непосредственно ко времени начала шоу), но он нас провёл в самое начало. И здесь случилась заминка. Прямо перед входом висит табличка, что фото платно. Но что абсурдно, платить надо не за съемку, а просто за наличие фотоаппарата! Не помню точно сколько стоило, кажется 5 кук, но дело абсолютно не в сумме, на тот момент мы были очень злы от их отношения – от непонятного поведения метрдотеля, того что на кассе никто и слова не сказал про фотоаппараты, и в конце концов от того, что снимать и иметь фотоаппарат совершенно разные вещи. Людей, возмущенных неожиданной доплатой за фотоаппарат было достаточно много, и немного поспорив с охраной всех фотоаппаратных всё-таки пропустили без доплаты.
Дальше при проходе через фойе, стоят красивые нарядные девушки, раздающие девушкам гвоздики, мужчинам – сигары. А далее уже сам вход в зал, куда опять стоит небольшая очередь. И вот тут-то настал момент истины! Наш официант опять провел нас впереди очереди и повел по залу. И, та-да-дам! Посадил на отличнейшие места! За отдельный стол, с которого отлично видно не только обе сцены (центральную и боковую), но и маленькая сценка, находилась буквально в метре от нас. Сравнивая с рассадкой в зале, да и не сравнивая, это были замечательные места! В общем мы до сих пор в непонятках – посадили бы нас изначально на эти места, или это было нам доказательством, что ничего мы в кубинцах не понимаем?
Так или иначе, на этом радостном моменте история наших непростых отношений с метрдотелем закончилась и началось шоу. Красочные костюмы, зажигательные танцы – сначала немного удивляет, что нарушена синхронность, но потом на это уже не обращаешь внимания. Если на фламенко я засыпаю после получаса, то тут мне показалось что шоу пролетело незаметно и хотелось бы еще хотя бы часика 2. В кабаре продуман умный ход – когда начинается представление, гостям разносят угощение (то есть, конечно, оно входит в цену билета, но про это никакой официальной информации нет): сначала по бокалу шампанского, потом бутылка неплохого рома, баночки колы и закуска. После официальной части начинается дискотека. Вобщем отлично провели время – изначально думали, что в 12 уже поедем домой, а по факту вышло что в 2 часа не очень хотелось уезжать.
12 ноября.
Итак, 11 ноября и первую половину 12-го мы провели в Гаване. Познакомились с замечательнейшими ребятами и вместе с ними поздним вечером приехали в Варадеро к нашим друзьям, которые летели по путевке (итого дальнейшая поездка была на 6 человек).
Разумеется, чтобы быть вместе, в Варадеро мы остановились в их отеле — Villa la mar. Для трешки вполне достойно, старенький конечно, но за его цену вполне-вполне.
Прогулялись к ночному пляжу, заценили местный бар по ол-инклюзиву, переночевали, и проснувшись утром и увидев кошмарную погоду за окном, пошли искать авто.
13 ноября.
Кубинский ренткары это, конечно, нечто. Очень необязательные люди – потратить полутра на то чтоб выдать машину, это очень сильно. Сначала нам сказали, что у них есть одна большая машина на 6 человек, но пока мы ходили за документами ее уже кто-то взял. Потом долго ждали когда же вернется сотрудник, куда-то внезапно ушедший – что уже не очень удивляло, ведь написано, что они работают 24 часа, а по факту приходят к 9 утра, так что на полчаса свалить с рабочего места – норм. В итоге взяли 2 машины: Гили на механике и Кию на автомате (за нее была битва, оставалась последняя на все ренткары). За обе машины 120 кук в сутки, вторых водителей в каждую записали бесплатно. Выдали с полным баком (за него отдельно платишь), возвращать можно с любым.
Навигатор скачали еще дома на телефон , очень полезная вещь. Карта составлена любителями, поэтому может иметь некоторые неточности и иногда глючит, но в целом свою работу он выполнил на ура.
Итак, мы выдвинулись в путь. Погода бушевала, но хоть было и тепло, сквозь серые тучи накрапывал дождик. Через какое-то время после выезда из Варадеро мы въехали в город (а может и деревню, различать я их так и не умею), по видимому, Карденас. И тут словно кадры из старого фильма – кругом гужевые повозки, старенькие домики, полно людей, а главное – воды по колено, а то и больше! Вроде и ливня такого не было, а на некоторых улицах можно было устраивать заплыв. Колоритный городишко!
Дальше всё было не так дико, но не менее интересно – мимо полей, банановых плантаций и высоченных пальм, коров с аистами (у каждой коровы непременно личный аист!), школьниками идущими со школы, маленьких и больших деревенек. Что интересно, как со стороны показалось, почти в каждом доме на крыльце обязательно кресло-качалка, дальше идет комната, в которой обязательно стоит телевизор и непременно лицом к окну, и когда вечером едешь по деревне – на тебя смотрят через окна одни телевизоры. А еще забавно что штор они не признают.
По дороге чем-то травят поля:
Чем дальше ехали, тем лучше становилась погода.
И, когда, мы приехали в первый пункт нашего маршрута – крокодиловую ферму, на небе уже было ни облачка.
Навигатор легко определил ее местонахождение, но на всякий случай пропишу: для ориентира можно взять поселок Australia (если навигатор не видит ферму), нужно доехать до него и далее через него (я так понимаю там одна главная дорога – ошибиться сложно), проехать 20-25 км до места похожего на КПП. Там нас притормозила местная полиция (или не полиция, может сотрудники парка) – посмотрели кто за рулем и разрешили ехать. После этого КПП еще примерно около 1 км и будет съезд на ферму направо (будет указатель).
В этой теме очень подробно обсуждается как ехать и какие рядом хорошие места: Куба. Дорога на крокодиловую ферму. На самом деле заблудиться достаточно сложно.
Вернусь к нашим крокодилам Это самая большая на Карибах крокодиловая ферма. На входе продают билетики (стоит кажется около 5 кук), далее предлагают сразу же заказать суп из крокодила, и сфотографироваться с малышом с завязанной пастью.
А дальше идут вольеры-вольеры-вольеры. Совсем крохи до 1 года сидят в полностью закрытых сеткой вольерах - то есть закрыты сверху, скорее всего, для того, чтобы крошек не воровали хищные птицы, но не смотря на оборону, им это удается — мы видели улетающую птицу стащившую крокодильчика.
Воображают себя динозаврами).
Потом идут вольеры с подросшими малышами – 2-3 года.
Потом еще взрослее – 5 лет и далее.
И в конце уже состоявшиеся крокодилы и аллигаторы.
Со стороны кажется, что они спят или умерли, но был у нас чересчур резвый и смелый оператор, которому они поклацали зубами перед камерой.
Страшилочка:
Места там очень красивые. А прямо напротив индейская деревня Гуама, но уже темнело, а народ требовал пляж, поэтому увидели ее лишь одним глазком и купаться!
Через 15-20 минут уже были на ближайшем к заповеднику пляжу Playa Larga.
Playa Larga неплохое место, а уж вспоминая волнительное и дождливое Варадеро — пустой пляж с тропическими деревьями, ровная водная гладь в опускающихся сумерках и светящая огромная луна, Playa Larga кажется райским местом.
До Сьенфуэгоса изначально хотели ехать через залив Свиней, но поскольку пока купались уже стало черным-черно, по навигатору вернулись на аутописту. Единственное, навигатор хотел «сэкономить» нам время,но явно не здоровье, и предлагал свернуть с аутописты на Сьенфуэгос чуть раньше, чем надо было, и поехать по проселочной дороге (для Гилика и Кии это была бы верная смерть), но мы проехали по аутописте дальше и был нормальный поворот (на него есть указатель).
Приехав, направились к знакомому и обсуждаемому на форуме Исидоро. Дом навигатор определил кривовато (привел на соседнюю улицу), но соседи быстро помогли найти.
От Исидоро остались исключительно положительные впечатления – очень радушный и приветливый хозяин. Я списывалась c ним заранее и он ждал нас с мужем двоих, а приехало шесть. Исидоро обо всем позаботился и друзей поселили прямо через дорогу. Всем нам и комнаты, да и вобще обстановка в домах очень понравились – на крышах обоих домов есть уютные террасы. Машину оставили перед домом друзей, а в метре от нее, в дверях, на кресле-качелке расположился мужчина с кошкой в одной руке и с сигарой в другой, наблюдавший за машиной всю ночь. Случайно даже получилось проверить, что сторожит он действительно хорошо и бдительно.
Утренние фоточки:
Расположившись, собрались на террасе друзей, отведали по несколько порций хозяинского мохито (3 кука) – весьма достойное. Купили у хозяев сигары – конечно, не настоящие, но наши любительские мнения разделились – кому-то понравились, кому-то нет, но для целей и задач вечера (а еще по их цене) они подошли идеально. И совсем разленившись, уже думали как бы еще заказать еще и еду и продолжить вечер здесь, но каким-то чудом заставили себя выйти на улицу. До сих пор удивляюсь как нам это удалось и сколько бы мы потеряли, если б не пошли!
По объяснениям Исидоро дошли до главной улицы и зашли в ресторан, сначала в нем зацепил интерьер – всё оформлено под трамвайную тему. Официанты в форме кондукторов, на крыше можно посидеть за столиком расположенном будто в вагоне трамвая, везде соответствующие фотографии и всяческие детали, поддерживающие антураж. Коктейли хорошие, еда посредственная, но главное ради чего несомненно и обязательно стоит идти сюда – это замечательнейшая группа музыкантов! Много раз на Кубе пришлось слышать «команданте», но такого исполнения как у них или хотя бы чуть-чуть похожего, не было ни у кого! И, как ни странно, все посредственности пытались продать свои диски, а эти ребята диска не предложили, а мы не спросили — дорогой читатель, если у тебя есть их диск, пожалуйста, напиши мне?
Самый запоминающийся момент, когда с кухни собрались все-все-все и поддержали поющих, немного пританцовывая – мы сидели чуть поодаль и было плохо видно, но, по видимому, поздравляли кого-то с днем рождения. В общем, очень классное место, потрясающие ребята и отличнейший вечер!
Надеюсь сюда со временем добавятся фото
14 ноября.
На следующее утро мы совершили небольшой променад по городу, надеясь найти место для завтрака, но в 8 утра еще ничегошеньки не работало.
Местная школа
И, отправились, в дельфинарий. Продумывая маршрут, у меня даже мысли не было что стоит посетить дельфинарий, но после того как Исидоро рассказал, что с ними можно поплавать за 50 кук – равнодушных среди нас не осталось.
Delfinario de Cienfuegos
Просмотреть увеличенную карту
Проехать совсем не сложно, мы ехали без карты. Накануне Исидоро объяснял как ехать, но как-то так получилось что мы прослушали, а утром он уже ушел и объясняла нам его жена на смеси испанского-английского-русского и языка жестов. Но даже так не заблудились
Поплутали совсем чуть-чуть в самом конце, только из-за того, что никак не могли понять, что дельфины живут не в бассейне и не надо искать огромное здание — вход в дельфинарий достаточно скромный.
Совершенно случайно мы приехали как раз перед началом представления, что-то около 10 утра. Представление стоит 10 кук, поплавать с дельфинами 50 кук (и в этом случае платить за представление не нужно), фото во время купания – 40 кук (мы заплатили 40 кук за четверых).
Когда мы приехали не было ни души, мы уже думали что представление будет для нас лично, но через несколько минут привезли несколько древних автобусов с туристами (не знаю может ли так быть, но показалось, что в том числе и местными пожилыми людьми).
Местные котики любят местную пиццу
Представление очень понравилось – дельфинчики само очарование! А я даже приняла участие в шоу и была обмазана селедкой.
Представление проводится на выделенном участке моря, зрители сидят в амфитеатре. А чуть дальше в другом загоне, после представления с ними же можно поплавать. Всех желающих делят на группы по 4 человека, всего запускают по 8 человек. Чтобы попасть в эту первую 8-ку надо сразу после представления, сполоснуться в душе и спуститься вниз. Иначе придется ждать 30 минут пока закончит первая группа.
Фотографии с плаванья пришлось купить, поскольку хоть и был с собой телеобъектив (а иначе и не снимешь, т.к. обычные зрители стоят очень далеко), толку от этого было мало, т.к. тренеры всё собой загораживают и снять мало что получится.
Опять же надеюсь потом добавить фото)
От плаванья все остались в полном восторге! Я себе всегда представляла, что плавать это просто плавать рядом, а это тоже целая программа – оказывается кататься на дельфине очень просто
После дельфинария мы переместились на близлежащий пляж – покупались, попробовали местные кокосы и немного посноркали. Кокосы с дерева оказывались незрелыми, но процесс очень увлекательный (пальмы и кокосы на любой вкус – и повыше и пониже, кокосы побольше и поменьше, желтые и зеленые), покупные - вкусные. Снорк никакой – есть кораллы, но в целом блёкленькое дно, рыбок мало. В целом же остались солнечные и приятные воспоминания о этом пляже.
Местный житель
Дальше мы двинули на водопад El Nicho. Как положено водопаду он находится в горах. И чем дальше мы отъезжали от безоблачного пляжа, тем больше сгущались тучи. Они как раз застряли где-то между гор. Но несмотря на это, воздух оставался очень теплым.
У водопада культур-мультур: есть парковка.
Чем-то по мне и дорога и сам водопад (отдаленно конечно) напомнили крымский Джимерджи, но в тропической его версии. Но так или иначе, водопад – оставил очень яркие впечатления! Учитывая, что мне очень хотелось бы погулять по джунглям, но я безумно боюсь, а это такая лайт-версия, когда вроде и растительность вроде бы как в джунглях, а вроде как и безопасно (хотя змею, недалеко от тропинки, кое-кто из нашей группы таки видел) и сам водопад массивный, бурный в очень красивом окружении — в общем сказать что понравилось, это ничего не сказать!
Чтобы успеть выехать из гор до темноты, мы двинулись скорее в путь — в Тринидад. Уже где-то на середине пути, в кромешной тьме увидели у дороги ресторанчик. Поскольку последний раз ели утром, остановились. Хозяин очень обрадовался (я думаю проезжает там народ не слишком часто), а еще больше обрадовался когда каждый голодный заказал по два, а то и по три блюда. Воодушевившись хозяин побежал звать в подмогу свою родню (деревня была совсем рядом). Очень хорошее место! Найти, думаю, будет несложно – дорога до Тринидада одна, и кроме этого, ресторанов, вроде бы за всю дорогу, и не было.
В Тринидад мы приехали уже поздно вечером. Буквально на въезде в город нам пытались навязать провожатого – перед машиной выскочил местный и начал махать руками, мол что дорога дальше закрыта – я вас провожу. Опять же на форуме писано-переписано, что на такие вещи вестись нельзя, а уж тем более, как раз по этой дороге, пока мы с ним говорили, поехало такси. Вобщем забили и поехали дальше. Доехали до общественной парковки в самом центре и оставили там машину на ночь (2 кука).
Каса, которую посоветовал Исидоро, находилась буквально через несколько улиц. Но мы умудрились потерять визитку с адресом, и случайно остановившись прямо перед нужным нам домом, стали искать ее галдя на весь Тринидад. Хозяйка, видимо, сразу поняла, услышав, что это по ее душу и вышла нас встретить).
Дом очень просторный, комнаты скромные, но для остановки на одну ночь, вполне подходящие. На крыше, опять же терраса, где можно посидеть. Единственное, что хозяева пытались обсчитать, но не считая этого, всё понравилось.
Вход в дом:
Вид с веранды:
15 ноября.
Тринидад очень колоритный городок. Горы, разноцветные домики, брусчатка, и много-много лошадей. Хотя слухи о криминальной обстановке кое-кого из нас немного напрягали, а решетки на без исключения всех окнах немного смущали.
По хорошей привычке решили заехать на пляж и поехали к Playa Ancon. Большая часть побережья на этом небольшом полуостровке не для купания — то есть теоретически то можно, но берег каменистый. По пути на побережье небольшое кафе, но мы не заметили что у него есть хороший пляж и проехали, а как оказалось дальше уже ничего и не было - в конце стоят здоровые отели, внутрь нас пустили, но ловить там совершенно нечего: пляж хоть и песчаный, но ни о чем. И есть нечего (нас правда готовы были покормить по олинклюзив, но мы честно сказали что не отсюда). Так что, если что-то приглянулось, проезжать не советую.
Подкрепившись и покупавшись, отправились в Санта-Клару, последний пункт назначения.
У каждой порядочной коровы должна быть белая птица
Если заехать повыше, будет дождик
Пониже погода получше
Опять школа
По дороге
И наконец она самая
Немного поплутали в поисках мемориала:
Сфотографировали Че:
И двинули назад в Варадеро, чтобы забрать оставленные там вещи и на следующий день выехать в Гавану.
16 ноября.
Рано утром решили прокатиться до конца Варадеро, поскольку мы жили почти на самом въезде.
Впечатления незамысловаты: отели-отели-отели-отели-отели-отели-прикольный парк-отели-отели-отели-отели-мыс со строящимися отелями-отелями-отелями.
Парк Varahicacos Ecological Reserve мне понравился – опять же мой вариант, когда вроде как вокруг тебя и экзотика, но и цивилизация в 200 метрах. Как ни странно вход стоил достаточно дорого. Если не совру, то запросили 10 кук. У нас сначала была мысль, что это местный Остап Бендер, но он выдал чек (кстати для любителей халявы, в парк можно зайти и не через официальный вход, а, например, через какой-нибудь из выходов, но думаю что искать их замучаешься – надо знать где тропинка, в остальных местах непроходимые заросли). Вместе с чеком дают карту парка — на ней отмечены поинты и маршруты (причем она действительно пригодилась. Конечно, далеко там не заплутаешь, но лучше карту иметь). Сначала по тропинке ничего особенно примечательного нет, просто тропический лес (поинтами обозначены, например, термитник, кактусы и пр.), но потом тропинка выводит к пещерам, в которые можно зайти – там живут летучие мыши.
Чтобы прогуляться – просто отличное место! А уж тем, кто жаждет джунглей, но в настоящие зайти не решится – супер-вариант)) На удивление, курортные жители не очень парк любят, судя по тому, что я пока шла первой по тропинке, собрала на себя всю паутину.
После парка до обеда отдохнули на пляже (рядом с Villa la Mar, мне очень понравился выход к пляжу сквозь деревья), отлично попрыгали на волнах, съели очередного лобстера и отправились в Гавану.
По дороге из Варадеро в Гавану очень советую остановиться на панорамной площадке у моста Puentede Bacunayagua (Гугл этот мост знает. Если из Варадеро, то остановка после моста справа; из Гаваны — соответственно, до моста слева).
Этот мост самый высокий на Кубе (высота 110 м, длина 314м), соединяет полуостров Варадеро и остальную часть Кубы. А с моста открывается потрясающий вид на долину Юмури.
А еще он известен тем, что здесь делают замечательнейшую пино-коладу! Есть 2 варианта: 1) подешевле – вам делают коктейль, а дальше вы сами добавляете на свой вкус 3-х летний ром, 2) подороже – коктейль делают в ананасе, а ром добавляют 7-ми летний.
На выезде с поворота стоит местная полиция, и несмотря на то, что слухи о том, что здесь вкусная пино-колада достаточно распространены, они, чтоб подзаработать, заодно могли бы тормозить всех водителей и проверять на трезвость, но этого не делают.
А дальше были прогулки по вечерней Гаване и Тропикана, описанная выше.
17 ноября мы (уже вдвоем) пошли на экскурсию по городу – так получилось, что когда мы в первый день заехали в отель, за завтраком соседи поделились с нами контактами гида – местной женщины по имени Вивиан, которая подрабатывает тем, что проводит небольшие экскурсии (на двоих за целый день стоила 30 кук. Хотели бы оставить больше, но к тому моменту наличности хватало впритык). Мы с ней созвонились еще в первый день, но так получалось, что в ближайшие дни она была занята, и мы договорились встретиться, как только вернемся в город (то есть о экскурсии лучше звонить и договариваться заранее). Теоретически поехать можно было куда угодно – например, на кладбище Колон или Гаванский лес или куда-то еще, но мы решили еще походить по Старому городу. Разумеется, гид ни в коем случае не может быть альтернативой самостоятельной подготовке, но и ИМХО лишним он не будет – она очень интересно рассказывает о истории Кубы, о жизни, о разных мелочах, которые интересно узнать. Пишите в личку – поделюсь контактом.
Еще немного Гаваны:
Местный транспорт
Замечательнейшие местные таксы
Гаванский Адидас
Учащиеся
Улица Прадо, где расположен наш отель Caribbean
18-21 ноября.
Последним пунктом нашего кубинского путешествия был остров Кайо Ларго.
Еще в Москве через Гавана Тур купили перелет + трансфер и отель Sol Cayo Largo, хотя на форуме есть тема про то, как всё сделать самому.
Впечатления от острова немного противоречивые.
С одной стороны – изумительнейший цвет моря, потрясающий песок (как мука), «домашняя» колибри (обитающая по дороге на пляж), малюсенькие детки черепашек и возможность повстречать игуану.
С другой стороны, не мой формат пляжей (здесь перед пляжем достаточно пустынно, низкая растительность, не как баунти с нависающими над пляжем пальмами), и в целом обстановка как в санатории (отели большие, многолюдные – это не для романтичного уединенного отдыха и не для активного отдыха, подавляющее большинство отдыхающих - пары в возрасте).
Что успелось-хотелось сделать:
1. Пляж Сирена
Если у отеля море достаточно бурное (все дни что мы были висел красный флаг, купаться можно, но с трубкой не поплаваешь), то на Сирене вода была спокойная. На пляж можно уехать либо бесплатным трансфером, либо на такси. В качестве трансфера раньше ходили паровозики, но, я так понимаю, что теперь только обычные автобусы, или нет? Ходят они якобы по расписанию, но по факту таких раздолбайских автобусов еще со времен ожидания автобуса в Дубровнике, следовавшего из Боснии и Герцеговины, я не видела. И если у хорватского автобуса была уважительная причина на задержку, то каким образом может опаздывать автобус на 20км острове вообще не понятно. На мой взгляд, это чистое издевательство.
После 10 минут на автобусе привозят в Марину, где опаздывает корабль (опять же удивительно – будто туристов им не каждый день в одно и тоже время привозят). После чего еще 10 минут и кораблик прибывает к пляжу Сирена. В общем, если не повезет, то добрый час, а то и больше, на это мероприятие потратить можно (если повезет – полчаса).
Альтернативный и быстрый вариант – такси (2 кука с человека). Оно и подъедет вовремя и довезет до пляжа за 7 минут (интересно, почему бы автобусу тем же путем не ездить?).
Сам пляж достаточно большой. При выходе на пляж, высажены в несколько широких рядов пальмы, а вправо и влево от них опять низенькие кустики.
Полагаю, что на этот пляж привозят туристов, прилетевших на день с экскурсией…? Но пляж большой, поэтому народ присутствует, но никто никому не мешает.
Снорклинг, на мой взгляд, никакущий. Кораллов практически нет, рыбки встречаются, но редко. Зато здесь я первый раз увидела ската (и большущего!). Еще на берегу, там где помельче, можно найти морские звезды и большие раковины.
На обратном пути при сходе с кораблика под мостиком, я увидела в воде проплывающую тушу с плавником. Первая моя мысль: «такого размера может быть только акула!». В общем почти успела поднять панику, но следом проплыла вторая туша, а потом третья и мы успели разглядеть, что никакие это не акулы, а рыбины таких вот уважительных размеров.
2. Пляж Параисо
Этот пляж считается более диким. Добраться до него можно пешком по берегу либо на такси.
Как спала жара, часа в 4 мы двинули в сторону пляжа (от отеля Sol направо по берегу около 2-3 км).
Буквально через несколько сотен метров будет нудистский пляж, а далее уже никого, но следы цивилизации неизменно присутствуют – удивительно, как на таком острове можно так мусорить. Теоретически в этих местах можно встретить игуан, но нам не повезло кого-то увидеть.
Когда дело идет к закату у линии пляжа просыпаются мелкие неприятные мошки, поэтому на обратном пути нам очень повезло – случайно вышли на дорогу, а мимо проезжало такси, забиравшее туристов с Сирены и захватившее и нас. Если бы не это, нас хорошо бы подкусали.
3. Вечерняя экскурсия «Снорклинг у рифа + Морские звезды + Остров игуан» (на мой взгляд цена неадекватна, но времени искать другие варианты (и даже не знаю существуют ли они) не было — 70 кук с человека, есть подобная утром – чуть дешевле)
Долго думали стоит ли ехать, но победил интерес: хотелось посмотреть какой же всё-таки снорк в Карибском море и наконец-то увидеть игуан.
Первая часть экскурсии посвящена снорку, остановка у рифа на 40 минут. Здесь уже достаточно много разных рыбок. Еще +2 ската на моем счету. Кораллы.
Могу предположить, что доктора, путешествующего с капитаном Немо, восхитило бы количество разных видов и подвидов, ареалом которых является Карибское море, но у меня исключительно любительский интерес и мне, конечно, понравилось, но не поразило. Всё-таки риф в Карибском море достаточно приглушенных сине-зеленых цветов, и такого буйства красок, разноцветных и пёстрых кораллов, такого разнообразия рыбок, даже по сравнению с Красным морем, в нем нет.
Далее мы подплыли к островку, рядом с которым так называемый природный бассейн. Иначе говоря мелководье, где по замыслу должны лежать морские звезды. Морских звезд, по видимому, растащили на сувениры. За всю остановку мы увидели лишь 2 (на пляже Сирена больше можно найти). Зато рядом резвилась парочка пеликанов. Они мастерски ловили рыбу – сначала взлетая, а затем камнем падая в воду. Очень забавные птички.
Следующей и последней остановкой был остров игуан. На подплытии к нему мы увидели четвертого ската – что немного пугает, он плавал совсем не далеко от берега.
При подъезде к острову я очень переживала, что игуаны вся попрячутся и никого мы не увидим, но одна достаточно толстенькая игуана лежала прямо на пляже, недалеко от своей норки, пригретая садящимся солнцем. Я ожидала, что игуаны с этого острова, так как часто встречаются с людьми, должны быть чуть ли не прирученными, но оказалось, что всё равно они дикие и близко подходить к ним не стоит. Сначала показалось, что эта игуана зевает, на самом же деле она так ругалась, что мы близко подошли.
Решили ее не мучать и пошли дальше. А дальше никого уже и не было. Прошли до обратного конца острова, вышли на пляж с другой стороны. С криками прилетел аист, мы посмотрели-походили, повернули, чтобы уходить, и тут аист начал кричать – мы обернулись, он молчит. Опять развернулись, чтобы идти, он снова крикнул. Ну, думаем: «аист ведет себя странно, надо подойти». Развернулись и идем к нему, а он увидев это, быстро припустил бегом в противоположную сторону.
Зашли обратно к середине острова и тут обнаружилось еще 2 игуаны, а потом еще одна подбежала (неслась прямо на нас) — вот так уже неожиданно, но количеством увиденных игуан мы остались довольны.
На этом суть экскурсии подошла к концу, а дальше был ужин. Вместо того, чтобы давать побольше времени на снорк или остров, его заложили на ужин — по ощущениям, часа два - иностранные пенсионеры, конечно, хорошо оторвались и повеселились).
В общем неоднозначное мнение о острове. Вспоминаются изумительного цвета волны, линия пляжа, песок, а с другой стороны – было приятно вернуться к жизни, вернуться в Гавану.
Последние пару дней перед вылетом из Гаваны мы так никуда и не вырвались (Виньялес, да даже Гаванский лес остались в мечтах), но настолько затянуло беззаботное гуляние по городу, без каких-то точек на карте, планов или прочего - состояние расслабона
Подытоживая, Куба оставила очень яркие впечатления, и вне всяких сомнений, туда стоит ехать и, на мой взгляд, самые интересные вещи тут — это кубинская провинция, кубинская природа и кубинское настроение!
Только надо быть готовым, что это дело затягивает) Теперь сильно манит в сторону Латинской Америки.
В заключение, если кому пригодится, файлик с маршрутом и описанием, который я сводила к поездке.
И, как я писала в начале, стыковка у нас была в Мадриде. Туда – ночью, и обратно днем.
Для стыковки он очень удобен – прямо в аэропорту находится станция метро.
Город удивил: 1) по дороге туда мы попали на забастовку мусорщиков и Мадрид уже 2 недели не убирали – в общем-то чисто как в Гаване в обычный день; 2) в Мадриде великолепная ночная жизнь – нигде (не считая Таймс-Сквер и курортных городов) мы еще не видели на улицах поздно вечером столько народу. Очень много баров открыто (хоть поесть в большинстве нельзя, но выпить – пожалуйста).
Тем не мерее, на дороге туда, остановились немного поспать в Pensión Cartagenera, 31 евро. Что приятно, Букинг давал возможность сделать бронь без карты и отмены без предупреждения. Учитывая это и отличное расположение, очень хороший вариант. Расположен он на маленькой улочке в центре, так что лучше в панорамах гуглмэпса заранее посмотреть что за дом, чтоб не пробежать его.
На обратном пути, покатались на хоп он – хоп оф, поскольку времени было мало, посмотреть хотелось побольше и ходить при этом поменьше. Я читала отрицательные отзывы о нем, но что настолько никакой – всё равно не ожидала. Вообще ни о чем, по сравнению с Барселонским – небо и земля. Аудиогид ужасен. Конечно, пешком за такое время столько не пройдете, но если есть силы, лучше просто погулять по городу.
Мадрид оставил очень приятные воспоминания. Пока что нет времени\планов на специальную поездку, но если будет возможность стыковки, с радостью повторим.
