Идея поездки возникла несколько лет назад, когда я поняла, что мне необходимо поволонтерить в парке с 70 слонами (подробнее: http://www.elephantnaturepark.org). Но лететь так далеко из-за одного лишь парка казалось мне глупым. Тем более, 10 лет назад, когда я впервые побывала в Таиланде, весь свой отпуск я провела на пляже Пхукета и в морских экскурсиях, так что страну совсем не посмотрела. А ведь надо составить свое впечатление! В результате я решила отправиться в Таиланд сразу на несколько недель и посмотреть его целиком, проехав с юга на север.
Билеты: Так как бронировать посещение Elephant Nature Park стоит заранее, я зашла на их сайт в апреле 2017. На НГ мест уже на было (!!!). Потому я забронировала пока еще свободную третью неделю января и сразу решила взять билеты. Честно говоря, прошлый визит в Тай мне почти ничем не запомнился, помимо тайских авиалиний, так что лететь мне хотелось именно ими. В итоге покупка билетов Thai Airways за 9 месяцев до полета обошлась мне в 36 000 р.
Перелет: Лететь тайскими авиалиниями, как, вероятно, все знают, замечательно, так что останавливаться подробно не буду. Кстати, очень удивило полное незнание соотечественниками английского. Заполняя миграционные карточки, народ вокруг интересовался значением таких слов, как "occupation" и "length of visit"... А я ещё боялась потеряться, потому что для меня тайский - набор слонов и пингвинчиков, по которым совершенно невозможно ориентироваться))
Прилет: Из аэропорта мне предстояло сразу ехать в Хуа Хин, так что нужны были местные тугрики. Поразительно, но самый лучший обменный курс, который я видела за всю поездку, оказался в аэропорту до зоны паспортного контроля (где, конечно, я ничего не поменяла)). Перелет был ночным, я почти не спала, так что в аэропорт прибыла несколько не соображающая и нужные автобусы я искала ну очень долго. Уехать в Паттайю и Хуа Хин можно от выхода 8 на 1 этаже (public transport).
Переезд в Хуа Хин: Комфортный автобус за примерно 4 часа довез нас до какой-то невнятной станции в Хуа Хине (позже выяснилось, что это один из автовокзалов города). Сопровождающая предложила пересесть на микроавтобус, который за 100 бат доставляет прямо в отель. Ясное дело, я согласилась - и уже через полчаса была в своем замечательном Riad Hua Hin. Приключения начались!
Хуа Хин
Riad расположился почти в самом конце Хуа Хина, в районе Као Такиаб, на приятной деревенской улочке (хотя вокруг такие себе обычные курортные виллы и отели). На соседнем участке – джунги, на территории отеля бассейн и 10 котиков (не морских)), до моря 5 минут. Завтраки одинаковые, но хороши, и утром сюда приходят поесть даже те, кто в отеле не живет (ведь это 'such a cute little place', как сказала одна из таких пар). Персонал заботливый (хозяйка меня в последний день даже подкинула на собственной машине до автобуса), в номере чисто и тихо. Из сложностей я столкнулась с невозможностью найти в шаговой доступности обменник и шляпу, за всем этим приходилось ездить в центр.
К моменту заселения для меня почти завершились сутки без сна, так что первым делом я отправилась валяться в номер. А вечером – на пляж. Солнце заходит стандартно в 7, к 5 лежаки пустеют, и на смену свернувшемуся до завтра "шанхаю" сюда приходит множество любителей селфи. Забавно, что фотографируются в огромных количествах не только девочки, но и азиатские мальчики, которые при этом совершенно не стесняются позировать ещё более манерно, чем наши девушки в новогоднем ГУМе. Вообще, мужчины здесь имеют совершенно другие представления о самовыражении, приличествующем мужскому полу. Например, у некоторых я заметила на пальцах богато украшенные перстни, а у кого-то даже прозрачный лак.
В Хуа Хине я планировала провести 8 дней с акцентом на пляжный отдых, и именно с этого началось моё следующее утро. На пляже я совершила ошибку, из-за которой иностранноязычный сосед по лежаку на меня сначала минут двадцать неодобрительно косился, а затем и обвинительную речь толкнул) Как оказалось, идти оплачивать лежак здесь нужно самому в кафе, перед которым лежаки выставлены; причем сначала платишь, а потом тебе показывают, какой можно занять. Я то привыкла, как принято в грециях-турциях, просто ложиться, а хозяин за мздой сам подойдет. В результате разлеглась я на чужом лежаке. Одно только интересно: неужели соседу сложно было сразу мне на ошибку указать?
С одной стороны пляжа Као Такиаб - гора, около нее река, по которой плавают прогулочные и рабочие лодочки. С другой стороны - пляж Суан Сон, приятное место без лежаков и почти без людей, с соснами, теньком и вкусным воздухом. Пробраться на него можно только по воде (во время отлива, впрочем, и по дну морскому), так как берег занят частным гольф клубом, так что, к сожалению, побывала я там всего пару раз.
Долго лежать на пляже я не умею, потому после обеда я собралась поменять деньги и посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Из Тао Киаб в центр можно добрать минут за двадцать-полчаса на сонгтхэу, очень удобно и всего 10 бат. Кстати! Платить нужно после выхода. Я же решила, что раз с меня денег не взяли сразу, значит, проезд бесплатный; когда я вышла на своей остановке и просто ушла, несчастный водитель даже сигналил (правда, о том, что это он мне, я догадалась позже, когда выяснила, как платят))
Первым пунктом посещения стал вокзал Хуа Хина, который, согласно экскурсионной справке, является самым красивым во всём Таиланде. Особенно знаменит павильон в традиционном стиле; к сожалению, посмотреть изнутри его нельзя.
После осмотра станции я решила подняться на смотровую площадку Кхао Хин Лек. Благодаря своим потрясающим способностям читать карту, с расстоянием я ошиблась, и сильно. В итоге дорога заняла около полутора часов в одну сторону, а я испытала массу негативных эмоций и даже немного паники. Зато вкусила аутентичной жизни тайского города (и твердо решила в следующий раз брать такси))
Вообще, если бы меня попросили описать свои представления об Азии парой слов, я, пожалуй, продемонстрировала бы фото местной уличной проводки.
Как тайцам удается быть такими суетливыми и одновременно такими спокойными, исповедующими самую созерцательную религию планеты? Честно говоря, Тай для меня слишком хаотичен. Все на бегу, все в толпе. Пешком, кажется, никто не ходит, нет ни тротуаров нормальных, ни пешеходников. Прохождение тех немногих тротуаров, которые все-таки есть, напоминает «Форт Боярд», особенно когда к жуткой, местами порванной, спутанной низковесящей проводке добавляются дерущиеся за мусор обезьяны. А полчища собак… С некоторых пор у нас с ними особые отношения, так что всю прогулку, я никак не могла отделаться от мысли, что стоило захватить с собой купленный для фруктов нож.
Сама Кхао Хин Лек представляет собой сеть из нескольких обзорных площадок с видом на Хуа Хин и море; я посмотрела только одну, самую первую, так как уже вечерело, а мне нужно было проделать весь этот путь еще и обратно.
Когда я вернулась в «цивилизацию», банки уже, конечно, закрылись (чуть позже выяснилось, что они и не открывались, ибо до 3 января в Тае новогодние каникулы). Зато на центральных улицах развернулся впечатляющий ночной рынок. День завершился покупкой шляпы и поездкой домой на мотоцикле. И счастьем, что я добралась)
В целом в Хуа Хине достопримечательностей нет. Главный храм выглядит новоделом (хотя в Тае все храмы – смесь старого и нового, они как-то не заморачиваются ценностью древности и постоянно все перестраивают) и желания зайти внутрь не вызывает.
Очень разочаровал пирс. Я как-то привыкла, что в приморских городах это красивое ухоженное место с приятными ресторанчиками, угощающими морепродуктами. В Хуа Хине все по-простому и по-рабочему.
У туристов популярны два больших торговых центра. Меня они привлекли тоже - забавными новогодними локациями. Кстати, так странно в стенах столь пафосных строений - с фонтанами и бутиками, сочащимися претенциозностью - обнаруживать обычный рынок))
Одним из наиболее приятных мест Хуа Хина оказался для меня Цикада Маркет. Днем тканевые пони, украшающие его территорию в честь НГ, выглядят несколько по-наркомански, но вечером, подсвеченные, они смотрятся очень нарядно. На рынке можно приобрести всевозможные сувениры, разнообразие просто сводит с ума. А на соседней территории развернулся фуд маркет. За довольно небольшие деньги можно купить продукты и готовые блюда на любой вкус, от лобстеров до жаренных червей. А съесть все можно за столиками тут же, наслаждаясь при этом живой музыкой и вечерними огоньками. Добраться до Цикада Маркета из Као Такиаб и обратно можно все на том же сонгтхэу (ходит он до 21 точно, правда, после семи – чуть реже, и тариф повышается на 5 бат).
Немного о еде
Слово 'еда' на тайском означает 'есть рис'. Видимо поэтому персонал в кафе очень удивлялся, что я его не беру. В целом мне с едой в Тае было очень непросто, ведь я не могу есть острое. В какой-то момент я перешла на сушеный манго из магазина. К сожалению, и тут не обошлось без приключений: никогда нельзя быть уверенным в том, что сейчас тебе попадется нормальный, а не соленый/перченый фрукт.
Кстати, полезно иметь в виду, что летоисчисление тайцы ведут от перехода Будды в Нирвану, и произошло это на 543 года раньше, чем родился Христос. К еде это имеет прямое отношение: сроки годности в супермаркетах зачастую указаны в местных датах, так что, не зная тайского, невозможно поверить в то, что годный до июля 2561 продукт сделан не из нефти.
Честно говоря, из еды в целом больше всего понравился вегетарианский стол в Elephant Nature Park – когда я к нему привыкла, - и растворимая лапша с креветками (ну да, их там две, и это криль, но настоящие же!).
Разумеется, фрукты – особая тема, хотя для меня она целиком исчерпывается манго и лонганом.
Отдельно хотелось бы сказать о невкусности тайских сладостей. Да, про вкус и цвет я знаю, но неужели правда существуют люди, ценящие добавление в пирожное чеснока?!
Продажа алкоголя также не оставила меня равнодушной: выяснилось, что в местных магазинах непиво продают с 11 до 14 и с 17 до 21. Не знаю, по всей ли стране так или только на курортах – может, они так местные рестораны в обеденное время поддерживают?)
Впрочем, каким бы гастрокритиком Тая я внезапно ни оказалась, я все же понимаю, что местная кухня как минимум полезная. В отличие, видимо, от европейцев и американцев: глядя на то, что они ели, я пришла к выводу, что работы у кардиологов не переведется. Вот ты 60+летний дед, отдыхаешь в Тае. Как можно заказать ведро фри и поглотить его, залив кетчупом?! А еще говорят, у молодежи плохие пищевые привычки.
Национальный парк Sam Roi Yod
Одно из самых замечательных мест за всю мою поездку - заповедник Sam Roi Yod. Так как я нанимала такси, объехать его весь не получилось (территория парка огромная), а жаль, потому что это место – Сиам в миниатюре, здесь можно найти все варианты природы (ландшафта, растений), которые есть в Тае.
Я же в итоге посетила наиболее мейнстримные достопримечательности - и осталась в восторге.
Такси я заказала накануне в Хуа Хине. Вообще, я искала экскурсию в Sam Roi Yod, но их нет (или я не нашла). В результате просто подошла к таксисту и договорилась с ним на 1000 бат. Как по мне, цена отличная, ведь до парка ехать далеко, кроме того, таксист обещал меня ждать столько, сколько потребуется, а на обратном пути подкинул обратно в центр города, к почте. Одни плюсы)
Качественность тайских дорог приятно удивила. Да и, как оказалось, водят за пределами города довольно хорошо, и движение не такое уж интенсивное.
В Sam Roi Yod приехали очень удачно в 10 (уже через полтора часа стало довольно жарко и туристов прибавилось). Маршрут не очень сложный, но все же энергозатратный – острые камни, подъемы и крутые для меня спуски. Поражали семьи с маленькими детьми, упорно стремящиеся в пещеру Након.
Первая остановка – пляж Лаем Сала, с казуаринами и потрясающим воздухом. Это действительно место, где стоит провести побольше
времени. Кстати, здесь есть бунгало, можно заночевать.
Далее маршрут идет к пещере Након, самой известной местной достопримечательности. 430-метровый подъем почти вертикален, хоть и со ступеньками. По дороге можно насладиться мангровыми деревьями и видами с высоты.
Пещера Након знаменита тем, что в сводах ее залов образовались отверстия, благодаря чем внутри выросли деревья и кустарники, и получился такой оазис в камнях. Приходить сюда советуют в районе 11 утра, так как в это время солнечные лучи освещают все пространство пещеры равномерно и создает впечатление какой-то параллельной реальности. Я чувствовала себя обнаружившей затерянный мир.
В дальнем зале находится павильон Куха Кахурахс, появившийся здесь в честь короля Рамы V (которого, к слову, звали Чулалонгкорн – забавно, что имеющие подобные имена тайцы оказались не в состоянии выговорить «Татьяна»).
В парке я пробыла около трех часов, после чего направилась в город разрешать свою вечную головную боль – обмен валюты. Банки наконец-то открылись, но мне это не помогло – везде курс был еще хуже, чем в грабительских обменниках. Зато я зашла на почту, чтобы отправить открытки на родину каждая, к слову, обошлась мне всего в 26 бат (для сравнения по России открытки отправляют почти за 20р). А вечером я решила отправиться на велопрогулку по достопримечательностям, расположенным рядом с моим отелем. Честно говоря, ездить на велике оказалось страшно, во-первых, из-за моей дезориентации в левостороннем движении, во-вторых, из-за полчищ четвероногих символов года.
Тем не менее, проулка удалась. Почему-то то, что расположено рядом с домом (даже если он временный), вызывает меньше интереса. На самом же деле на горе Такиаб находится один из самых известных храмов – вероятно, не в последнюю очередь благодаря огромной статуи Будды. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Сиамский залив и побережье Хуа Хина. Также в районе есть ещё несколько храмов.
«Дворец любви и надежды»
Следующим пунктом моей выездной экскурсии стал построенный Рамой VI летний дворец Мригадаяван. Вообще, Хуа Хин был первым курортом Таиланда; в связи со строительством ЖД путей Бангкок – Хуа Хин доступ к морю стал удобен, и сюда потянулись все подряд, в том числе и король. Правда, в отличие от остальных, он мог себе позволить не просто отдохнуть на море, но и домом здесь обзавестись.
Чтобы попасть на территорию дворца, необходимо иметь какой-нибудь документ – его возьмут в залог, выдавая «юбку» (либо можно просто прийти в достаточно длинной юбке; да, этот дворец королевской семьей уже не используется, но отношение к ней все-таки имеет, так что находиться на территории можно лишь почтительно одетым). Мригадаяван построен из тика и имеет вид модерновой дачи какого-нибудь нашего поэта Серебряного века (разумеется, с нотками сиамского колорита). Второй этаж (то есть, собственно, сам дворец) был закрыт, к сожалению. Тем не менее, я получила огромное удовольствие, просто гуляя по территории. Простота и воздушность строения, близость моря и воздух заставили меня преисполниться завистью к Раме VI. А вот знакомство с его жизнью, напротив, настроило на грустно-философский лад. Король скончался в своем летнем дворце, когда ему было всего 44 года. Кроме того, он имел множество жен – не знаю, плюс это или минус, но, как говорится, не везет в смерти – повезет в любви.
Краен Крачан
После Мригадаявана я отправилась на границу с Мьянмой смотреть самый высоки водопад Таиланда (прониклась местной гигантоманией)). Вез меня тот же таксист, с которым мы были в Sam Roi Yod, а за посещение двух мест взял 1500 бат.
Водопад Палау – центральная достопримечательность национального парка Краен Крачан, известного также разнообразием животных, обитающих на его территории. Сама дорога сюда – уже потрясающая экскурсия: джунгли, серпантин озера. Говорят, можно встретить даже диких слонов, но мы встретили только обезьян. Палау имеет 16 ступеней, и тем, кто сможет забраться на самый верх, откроется вид на весь центральный Таиланд. К сожалению, нормальная дорога идет только до 5 уровня. Конечно, я полезла дальше) Но это действительно непросто, да и без людей лезть выше я побоялась.
Дорога наверх протоптана, но все же не так проста. Висящие лианы и суровые корни почему-то напомнили мне «Джуманджи». А на 5 уровне туристам вообще предстоит перепрыгивание по камням через бурлящий поток. Это весело и требует активизации математических способностей)
Пхетчабури
Отправиться в сей славный город я решила по железной дороге, с того самого вокзала в Хуа Хине. Приехала я на 40 минут до отправления электрички, еще 40 минут прождала ее прибытия (читала, это стандартное опоздание местных поездов, но не поверила, а зря), в общем, за полтора часа я с этой самой красивой станцией Таиланда сроднилась.
Сама электричка, конечно, чудовищна) На полу грязь, по который голыми ногами топчутся дети и иногда взрослые. Окна не закрываются. Торговцы едой ходят вереницей и по кругу, туда-обратно, не прерываясь вообще.
К слову, у тайцев какой-то культ еды. Они постоянно либо продают ее, либо покупают, либо едят. С санитарией никто особо не заморачивается – налили тебе в прозрачный пакет какой-то похлебки, ты банановые листья с рисом развернул, в тарелку (эффектно выуженную из закромов Родины) выложил, похлебкой из пакета залил – и приятного аппетита.
Слава Богу, мне туалет не понадобился (хотя пахло в электричке им ощутимо). Но в целом ехать час нормально. Тем более, за 13 то бат! Единственное – мои соседи не говорили по-английски, и я очень боялась проехать свою станцию, ведь никто их, конечно, не объявляет. Правда, я знала примерное время в пути, а также считала остановки по оффлайн карте Таиланда (скачала накануне поездки, годная вещь!). В итоге кончилось все благополучно. Забегая вперед, скажу, что уехала я еще удачнее – пришла как раз за десять минут до отправления опаздывающей на 40 минут элки))
Пхетчабури появился в 11веке и стал одним из главных центров королевства Аюттайя. От тех времен немного осталось, а центральной достопримечательность города сегодня является Khao Wang, «Дворец на холме». Найти его не сложно: если идти перпендикулярно станции, минут через пятнадцать упираешься в главную площадь. Нужная гора будет слева. Очень рекомендую обойти ее справа и найти канатную дорогу.
Khao Wang раскинулся на двух холмах, поднимающихся над местностью на 92 метра. В 19 веке это место очень понравилось королю Раме IV, и он отдал приказ на строительство загородного дворца. Строительство дворца, королевских залов, нескольких ватов и чеди, составляющих комплекс, завершилось в 1860г.
Сегодня Khao Wang представляется собой парк, кишащий обезьянами. О существовании канатной дороги я узнала позже, так что, не мудрствуя лукаво, я пошла к горе прямо от площади, купила билет в парк и начала подъем.
Взбираясь на западную вершину, я, кажется, поняла буддизм: ваты специально строят на горе и делают к ним кучу ступенек, чтобы верующие, до тех пор, пока перерождаются, могли как следует прочувствовать всю боль человеческого существования. Впрочем, если бы не жара, подъем не показался бы таким уж тяжелым. Единственное, что может действительно осложнить жизнь, - это стада обезьян, которых совершенно никто не ограничивает. Выглядят они мило, конечно, у многих были прелестные детеныши. Но таблички вроде «Осторожно, дикие животные, за укусы и похищенные вещи администрация ответственности не несет» наводят на мысль о том, что проскакивать этот райончик стоит на максимальной скорости (психологического напряжения лично мне добавляло отсутствие людей, ведь все нормальные туристы поднимаются по канатке).
В целом «Дворец на холме» оставил очень приятные впечатления (подкрепляемые коктейлем гордости и облегчения, который, впрочем, сопровождал меня всю эту поездку)). У сиамских правителей 19 века было модно вдохновляться французской архитектурой, однако при этом они никогда не забывали о традициях. Так что самое необычное в комплексе – эклектичность, смесь западного и восточного.
Что касается самого Пхетчабури, то это весьма не мейнстримный город, по крайней мере, не для белых туристов. Спустившись на канатке с Khao Wang, я пошла искать храмы, которые увидела сверху. Гуляла около двух часов и за все время встретила только трех европейцев. Храмы здесь красивые, лучше хуахиновских. Особенно понравился резной деревянный комплекс и пятиглавая белая чеди на территории вата Mahathat Worawihan.
Бангкок
После приключений с электричкой в Пхетчабури от идеи поехать в столицу на поезде я отказалась. К тому же, считается, что маршруткой ехать дешевле и быстрее. Думаю, впрочем, что на самом деле здесь всё зависит от начального и конечного пунктов. С первым мне повезло – попрощавшись с морем и хозяйкой Riad, любезно подкинувшей нас с чемоданом до остановке, я влезла в любимый сонгтхэу и добралась минут за 40 (+5 бат за расстояние) до soi 51. Здесь нужно перейти дорогу, сразу свернуть, и через пару минут по левой стороне появится вокзал. Билет до южного вокзала Бангкока стоит 180 бат, в пути три часа (с одной санитарной остановкой).
В столице же, в связи с праздниками (или просто потому, что это Азия?), на вокзале обнаружились жуткие толпы, на такси со счётчиками – очередь. Левачащие граждане предлагали довезти за 500-350 бат, но я была тверда в намерении заплатить за это удовольствие не больше 200 бат, так что ребята вскоре отстали. Очередь двигалась довольно быстро (в 4 организованные колонны нас выстраивали специальные служащие – весьма удобно для дезориентированного иностранца вроде меня)), и примерно через полчаса я уже сидела в машине, довольная собой и своими принципами экономии.
Отель я выбрала в самом центре, прямо напротив Мраморного храма. Несмотря на то, что подбирала я его расположение под свои цели, по факту я прогадала. Изначально заезд в Бангкок планировался для того, чтобы попасть в Чианг Май на поезде (уехать прямо с юга на север возможности нет). Потому отель должен был быть в пешей доступности от вокзала. В итоге от идеи с поездом я отказалась: идет он слишком долго, и ехать лучше ночью. Для меня же весь смысл был в том, чтобы посмотреть страну из окна поезда, то есть при свете дня. Да и отель в Чианг Мае на эту ночь был уже забронирован. Ну и «пешая доступность» - понятие все-таки растяжимое, и воспользоваться такси мне пришлось бы даже в том случае, если бы в итоге я поехала на север поездом.
Тем не менее, выбор отеля в самом-пресамом центре подарил мне несколько уникальных возможностей. Во-первых, по пусти с южного вокзала я попала в такую пробку, что в какой-то момент у меня задергался глаз, и я начала подумывать о том, чтобы выйти из такси и пойти пешком, ибо счетчик так неумолимо начислял баты не только за километры, но и за минуты, а денег как всегда в обрез (в результате я таки уложилась в те самые 200 бат, что для такси со счётчиком, конечно, дорого).
Во-вторых, немного отлежавшись в прекрасном номере (и вознаградившись приветственными вкусняшками), я отправилась гулять и смогла осмотреть все достопримечательности королевского острова в свете закатного солнца. Конечно, внутрь уже не пускали, но мне и не нужно было, ведь все это я видела в прошлый раз. Вечерний же центр производит совершенно неописуемое впечатление.
Полное название Бангкока состоит из 150 букв, но тайцы, конечно, его сокращают - и называют столицу просто «Городом небожителей». Забавно… Хотя прошлый мой визит не оставил о Бангкоке почти никакого впечатления, в глубине души я его все же невзлюбила. В этот раз я лишь утвердилась в своих ощущениях) Но не только. Все-таки Бангкок – противоречивый город, и во мне он вызывает очень острые и крайние эмоции: за три дня, проведенных здесь, я проникалась к нему то жгучей ненавистью, то вдруг восхищением, граничащим с любовью.
В последний бангкокский день я проснулась от жуткого грохота – думала, соседи что-то уронили, но оказалось, это был гром. Начался такой проливной ливень, что я (с облегчением)) сначала решила вообще никуда не ходить. Но после завтрака и 4 чашек кофе я все-таки решила, что не могу сидеть на месте, и, взяв зонтик на ресепшене, отправилась принимать небесный душ по дороге в Национальную художественную галерею.
Все собрание галереи разместилось в нескольких залах, совершенно не оправдывающих слово «национальная» (правда, часть выставок была закрыта). Однако посетить ее стоит хотя бы для того, чтобы убедиться: живопись - не конек тайцев. Конечно, существует традиционное искусство, роспись храмов, но именно картины не писал почти никто (а те, кто писал, делали это плохо, ну правда!). Масляная живопись проникла в страну лишь в 19 веке, а увлечься ею могли только богатые и образованные (так что в основном среди тайских живописцев значатся их правители).
По моему неэкспертному мнению наибольшую ценность представляют работы недавно скончавшегося Рамы IX. Не перестаю удивляться тому, насколько разноплановым был талант этого человека. Фотографировать его картины, к сожалению, запрещено, но вместе с билетом в галерее выдают буклетик с наиболее интересными репродукциями.
Выйдя из галереи, я обнаружила, что дождь кончился. Так что я продолжила свою экскурсию по основным городским достопримечательностям: прошлась по Каосан, взобралась на Золотую гору и затерялась на просторах маленькой Индии. День завершился покупкой платья и «конечно совершенно не острым» кари в индийском торговом центре, которое в действительности оказалось одним из самых жгучих блюд за всю поездку.
Одной из моих целей в Бангкоке была экскурсия «Бангпаин – Аюттайя» с возвратом в Бангкок на короблике, о которой мне рассказали друзья. Билет я приобрела в первый же вечер на пирсе Та Чанг (кажется, за 2000 бат). Забегая вперед, скажу, что это было одно из самых удачных вложений за всю поездку. Гид рассказывала очень хорошо и даже понятно, несмотря на особенности тайского английского, а поездка на кораблике оказалась очень вкусной (и даже начавшийся ливень не смог ее испортить)). Единственное – в Аюттайе мы посмотрели далеко не все и, конечно, провели там слишком мало времени. Но чего еще ждать от экскурсии?
Бангпаин
«Тай» в переводе с местного означает «свобода», и такое название страны вполне уместно, ведь это единственная страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована европейцами. А добились этого тайские правители благодаря своей хитрости и дипломатическому таланту, проявившемуся, в томи числе, и в архитектуре.
Яркий тому пример – одна из летних королевских резиденций Бангпаин. Некогда на этом месте возвышался аюттайский дворец, который полностью разрушили бирманцы. В 19 веке его отстроил званого Рама V. Мудрый правитель, он понимал, что расположить к себе людей проще, если разговаривать с ними на привычном им языке. Поэтому французов и англичан он принимал в классических залах, отвечающих вкусам властителей европейского мира того времени.
Одна постройка Бангпаина все же выдержана в традиционном тайском стиле. Это павильон посередине озера Аизаван-Тхипхта-Арт. В какой-то мере для меня этот факт иллюстрирует то, что оказывая почет и уважение гостям, во главу угла король Сиама всегда ставит национальные интересы.
В Таиланде в качестве благотворительности очень популярно кормить собак, кошек и рыб. А еще – весьма сомнительное «доброе дело» - покупать рыбу или птицу (специально пойманных для этих целей!) и затем даровать ей свободу…
На меня Бангпаин особого впечатления не произвел, скажу честно. Наверное, потому что местная атмосфера чем-то напомнила Петергоф, а я его не люблю. Но для общего развития и получения представления о тайском менталитете посетить его, разумеется, стоит.
К слову: так как дворец до сих пор используется королевской семьей, на всей его территории необходимо выглядеть уважительно, что в тайской культуре означает закрытые колени и плечи. Тем, кто одет слишком туристично, придется приобрести штаны\платки\юбки (и мужчинам тоже) в сувенирном магазинчике при входе.
Аюттайя
Аюттайя была основана в середине14 века, но всего через триста лет пришла в упадок, и ее захватили бирманцы. Разумеется, разрушили они при этом все, что могли, так что местные буддийские святыни представляют собой развалины. Духа древности я не ощутила (все-таки, 15 век это не 12), тем не менее, побродить интересно (тем более, через два дня мне предстояло переместиться на территорию соседнего древнего королевства – Ланны).
Разумеется, всех нас отправили сниматься с головой Будды, спрятанной от врагов. Гиды настойчиво и безуспешно просили всех, находящихся рядом со святыней, сесть - ведь никто не должен быть выше Будды.
Каждому дню недели соответствует свое изображение Будды. Так как я родилась во вторник, мой Будда лежащий)) Такой, как в вате Lokaya Sutha.
В заключении экскурсии мы насладились прогулкой на кораблике по Чао Прайе, которую не испортил даже начавшийся ливень.
Проплывая мимо разного рода прибрежных халуп, соседствующих с шикарными небоскребами, я подивилась тому, что являясь не таким уж и бедным населением (согласно экскурсионной справке), тайцы, кажется, совершенно не заморачиваются относительно жилья.
Чианг Май
Утро одиннадцатого дня моего путешествия началось с переезда на свере. Как я уже рассказала, от идеи с поездом я отказалась и вместо вокзала я на такси отправилась на северную автостанцию. Искать ни автобус, ни билеты не пришлось: не успела я выйти из такси, как ко мне подлетела какая-то женщина и тут же продала якобы VIP билет за 500 бат. Не знаю, конечно, дороже мой билет был остальных, или нет, но место было замечательное – одиночное, на втором этаже прямо напротив панорамного лобового стекла. В цену, кроме проезда, оказались включены вафли, вода и талон на обед. Примерно через 5 часов пути наш автобус завернул к придорожной столовой, где можно бесплатно получить одно блюдо или один напиток на выбор; жаль только никаких английских обозначений на еде нет, а персонал не особенно знает язык. (После этого обеда я написала маме, что безумно скучаю по ее молочной рисовой кашке.)
Из неприятностей - автобус отправился только после заполнения, то есть на 40 минут позже расписания. А в дороге мы провели больше 10 часов, что совершенно ни в какие ворота (почему-то мы очень часто делали остановки). Кроме того, мой кондиционер оказался сломан; дуло так, что развивались волосы и шарф, так что в итоге я засунула в него носки (хорошо, что чистые запасные у меня всегда были при себе - мало ли в какой ват занесет))
Дорога, конечно, красивая, хотя в целом особой разницы между югом и севером нет – везде одни и те же рисовые поля. На севере, правда, появляются горные массивы, и ландшафт немного меняется, но мы добрались сюда уже ближе к ночи, так что вся суть поездки наземным транспортом (насладиться меняющимися южными-центральными-северными пезажами) в итоге была потеряна окончательно. А с другой стороны, как бы еще я увидела огромного золотого Иисуса?)
На вокзал Чианг Мая мы прибыли затемно, к этому времени в автобусе осталась всего пара пассажиров. Не успели мы выйти, как к нам ринулись таксисты. Один предложил доставить меня на тук-туке за 300 бат, мотивируя это удаленностью автостанции от моего отеля. И хотя я была осведомлена и о расстоянии, и о расценках (красная цена за проезд на тук-туке – 60 бат), я уже устала так, что не осталось сил ни на споры, ни на то, чтобы дойти до такси со счётчиком. В итоге я, решив для себя, что это будет мое пожертвование в пользу бедных, согласилась на 250.
Отель я выбрала очень удачный и по расположению, и по соотношению цены и качества - Buri Gallery House. Кстати, всю поездку я пользовалась исключительно отелями, потому что не доверяла хостелам третьего мира)) И совершенно зря: как выяснилось на обратном пути, тайские хостелы заслуживают одобрения, по крайней мере, The Callery 24, Art Cade Guesthouse – точно.
Чианг Май - столица королевства Ланна, некогда граничащего с Сукхотаем и потом с Аюттаей, сумевшего оставаться независимым до 19 века. Сам город был основан в конце 13 века и сегодня известен как город храмов. Здесь расположено около 300 ватов, датированных 13-16 веками.
У меня не было цели посетить все ваты, конечно, но за два дня удалось обойти довольно много. Северная храмовая архитектура выделяется, во-первых, обилием дерева, во-вторых, основными цветами – красным и золотым. Особенно мне понравилась резьба по дереву и камню и, конечно, искусные украшения фасадов, переливающиеся на солнце. Правда, некоторые статуи на территориях ватов не могут не удивлять - вот что Дональд Дак у Храма заходящего солнца делает?! (Все-таки буддизм – не настоящая религия))
Чианг Май для меня стал одним из самых запоминающихся мест в Таиланде и вошел в список моих самых любимых городов. Ни с чем не сравнится удовольствие, которое я получила, бродя по его узким улочкам в поисках ватов из моего собственного must-see перечня. Атмосфера города какая-то совершенно не тайская: вроде все то же самое, но нет суеты. Проводка не оборвана, тротуары имеются)) А горные пейзажи и воздух все время отсылали мои мысли к Инсбруку. Еще здесь - внезапно для Таиланда - думают об экологии! Хотя с пластиком все равно перебор, зато мусора в разы меньше, и повсюду висят просьбы экономить электроэнергию и 'спасти планету' (а еще – буклеты, приглашающие в нормальные слонопарки, не практикующие катание на зверушках).
Наиболее популярные местные святыни – ват Чедилуанг и Пратхат Дои Сутхеп. Оба мне понравились гораздо меньше, чем, например, самый древний храм на территории города Чианг Ман с нарядными окошками и чеди, покоящейся на слонах; или зелененький ват Умонгмахатхерачан (я тоже не могу это произнести)); или лаконичный ват из тикового дерева Панто, напомивший о викингах.
Однако в качестве небольшого загородного путешествия Пратхат Дои Сутхеп все же заслуживает внимания. Расположен он на территории национального парка Дои Сутхеп, посетить который можно с экскурсией либо на личном транспорте (пешком передвигаться не вариант – расстояния большие). Так как моей первой целью был сам ват, а второй – экономия, я решила поехать на автобусах. Вообще, чтобы дешево перемещаться в Тае, надо очень хорошо представлять себе цены и расстояния, иначе местные оберут вас по полной программе (как тот таксист на автостанции Чианг Мая).
Чтобы добраться до Пратхата Дои Сутхеп из центра, нужно поймать сонгтхэу и за 40 бат доехать до Зоопарка. Дальше нужно подойти к группе из десятка сонгтхэу и сообщить кому-нибудь о желании попасть на гору. Вам укажут нужный сонгтхэу, который поедет, как только наберется 10-12 человек. Билет до вата стоит 40 бат, но остановок на маршруте несколько, так что теоретически можно и другие достопримечательности нац. парка посмотреть. Обратно за 60 бат можно попасть сразу к северным воротам Чианг Мая.
На территории Пратхата Дои Сутхеп вас ждет, помимо религиозных построек, небольшой рынок и множество нищих. К самому вату ведет красивая лестница с внушительным количеством ступенек, на которых тусуются детки в национальных костюмах – фотоаттракцион для туристов. Забавно, что за перилами прячутся их мамаши (или другие родственницы), контролируют процесс.
Вход для иностранцев платный, внутри главной святыни не протолкнуться (и не заселфиться), слишком много туристов и верующих. А вот побродить вокруг храма приятно, и со смотровой площадки открывается чудесный вид на Чианг Май.
Обязательным пунктом программы в Таиланде является ночной рынок. Так как я уже выполнила его в Хуа Хине, на рынок в Чианг Мае я не собиралась. Однако он сам нашел меня: выйдя как-то вечером из отеля, я оказалась не на своей обычной улице, а сразу на рынке, в который по выходным здесь превращается весь центр.
Разнообразие ассортимента, конечно, поражает, а цены такие, что хочется скупить и попробовать все. Устоять практически нереально; мне кажется, рынки будят внутри что-то животное. Мне повезло, у меня почти не было денег. Так что в основном я просто бродила и смотрела на местных умельцев за работой. В нашей культуре глазеть неприлично, но за две недели в Тае, в окружении китайских туристов, я как-то отвыкла париться по поводу вежливости))
Дои Интанон
Как я уже говорила, тайская гигантомания захватила и меня, так что, побывав на самом высоком водопаде страны, я просто не могла не попасть на самую высокую гору. К тому моменту я уже слишком утомилась, чтобы добираться своим ходом, и попросту купила за 1500 бат экскурсию в национальный парк Дои Интанон (с обедом).
По моим впечатлением, Дои Интанон – одно из самых красивых мест Таиланда. День был туманный (хотя, может, здесь всегда так?), и джунгли выглядели по-настоящему мистически. Влажность здесь высокая, не даром растут орхидеи, все покрыто мхом… Такой мрачный густо-зелёный рай. Словами всю эту красоту просто не описать.
Первая остановка – у водопада Вачхиратхан.
Водопад Сиритан.
Вершина горы Интанон возвышается на 2654 м над уровнем моря. Подъем – в облаках, а наверху очень холодно, всего 6 градусов.
К шестидесятилетию королю Раме IX, а через 5 лет и его королеве, благодарные подданные построили в парке чеди: коричневую королю, сиреневую королеве. Большую часть времени их не было видно из-за тумана, и тем большее впечатление произвел ансамбль, когда выглянуло теплое солнце. Все туристы тут же начали улыбаться друг другу – как все же мало людям нужно для счастья)
На территории парка проживает несколько племен (в частности, те самые карены). Когда-то в горах на севере Таиланда выращивали опиумный мак, но благодаря Раме IX местные жители переключились на клубнику и разные фрукты-овощи. Переезжая от одной достопримечательности к другой мы видели теплицы, а позже нас завезли на небольшой рыночек местной продукции (где я приобрела потрясающего вкуса сушеный манго и сладкие вяленые помидорки).
Последним пунктом программы стало посещение деревни «белых одежд», целью которого была продажа нам сотканных местными шарфов и платьев. Мне показалось, что на ночном рынке подобные вещи стоят дешевле, хотя, разумеется, нас уверяли в обратном.
Elephant Nature Park
Последняя неделя была посвящена главной цели всего путешествия – волонтерству в слонопарке. О том, зачем я туда поехала, что мы там делали и почему это важно, я подробно рассказала в статье, которую можно прочитать вот здесь: https://les.media/articles/203960-ubezhishche-v-dzhunglyakh-for-landing
Бронировать поездку необходимо заранее, так как желающих много, а мест - нет. 30% (если ничего не путаю) оплачивается заранее, остальное – наличными по прибытии в парк. Волонтерская неделя с проживанием, питанием, трансфером и развлечениями обойдется в 2400 бат. Если вы поселитесь внутри городских стен Чианг Мая, то заберут вас прямо из отеля. Обратно доставляют также в отель, либо на автостанцию или в аэропорт.
Питание трехразовое, веганское. В местном кафе продаются также напитки, закуски и – что удивило – алкоголь. Каждый вечер для нас проводились какие-нибудь развлечения – урок тайского, национальные танцы, выступление оркестра махудов. В последний день удалось пообщаться с основательницей Save Elephant Foundation Лек Чайлерт.
Что касается проживание, то здесь, я думаю, есть варианты; я жила в двухкомнатном бунгало с 5 соседками (по три девочки в каждой комнате). Все удобства на улице и, что самое неприятное, на первом этаже. В самой комнате нет ничего, кроме трех кроватей с москитными сетками (никаких москитов замечено не было, правда), двух тумбочек, вентилятора и столика.
Лично мне это все было не критично, ведь приехала сюда я вовсе не за релаксом в номере.
Напоследок же хочу отметить, что посетить парк можно не только в качестве волонтера, но и с туристической группой на один-два дня. На сайте представлено множество вариантов, так что каждый любитель слоников сможет подобрать для себя подходящий.
