Семь часов ворочаюсь, пару раз проваливаясь в тревожный сон, но заснуть по-настоящему так и не удается. Во время очередного пробуждения ощущаю слабые толчки тверди земной. Спрашивал на утро у носильщика, не было ли землетрясения. "Запросто", пожимает плечами, "в районе сейсмической активности живем, тут постоянно слегонца потряхивает и все привычные". Побудка назначена незадолго до двух часов ночи. О счастье, ветер стих. Мы завтракаем и пьем матте де кока. Я делаю еще пару ночных снимков: Луна покинула небосвод и уже небо собой не засвечивает.
Ночь над Пичу-Пичу.
Пора выдвигаться. Выкинули половину вещей из рюкзаков и оставили их без присмотра в палатке, вроде обокрасть нас здесь некому. Отправляемся в путь налегке... но мамма миа, где силы?! Сашка и гид с портером идут бодрячком, а со мной отсутствие акклиматизации и сна играют очень злую шутку. Сил нет совершенно. Два шага - передых, два шага - передых. Два шага! Дыша как загнанная лошадь, миную отметку в сто метров над базовым лагерем. «История Фродо, это история любого женатого мужчины пытающегося избавиться от гнетущего психику кольца». Не смешно блять. В этот момент я готов понять усталость бредущего на Ородруин хоббита чуть более чем полностью, со всей, мать её, отчётливой ясностью. Чёрт, и это я год назад думал, что на Эверест может забраться любой, главное не торопиться и медленно-медленно, мелкими шажками брести к цели? Вот дурак-то был. Ноги постоянно погружаются в вулканический пепел и точки для твёрдой опоры просто нет. Проклинаю казавшуюся некогда в прошлой жизни умной идею отказаться от тяжёлой треккерской обуви. Обстоятельства перебарывают и я принимаю крайне нелёгкое для себя решение - идти обратно в лагерь. Поворачивать назад, не набрав и двухсот метров высоты, это очень против моих правил, это epic fail. Но не дойду в таком состоянии, увы. К слову - Эль Мисти считается очень лёгкой для подъёма горой, доступной любому.
Назад меня сопровождает Альберто, а Сашка с гидом продолжают восхождение. Удачи, ребята! Путь назад, это не подъем, совсем скоро я стою у палатки. Закидываю внутрь вещи и еще недолго играюсь с камерой, чтоб моя личная экспедиция вообще пустой не вышла. Потом забираюсь в спальник, и наконец-то я забываюсь четырьмя часами полноценного сна.
Вот эти огоньки на горе - Сашка с гидом, ползут улитки по склону. :)
Внедряю в кадр свою грустную морду.
Камни позади меня исписаны автографами туристов, разбивавших здесь лагерь до нас.
Шаманю (т.е. дурю. :)))
На утро много разговариваем с гидом о том о сем. Я рассказываю про европейцев, а он соответственно про индейцев и креолов. Стреляю телефончик знакомого шамана из Арекипы - может скоммутировать с духами посредством лечебных отваров. Замечаем пыльные столбы на вершине - это наши друзья спуск начали. Через час-полтора будут в лагере. А между тем, воды осталось всего пол-бутылки. Пока писал эти строки, безглючное суперустройство фирмы Аппле умудрилось позорным образом зависнуть при открытии приложения Pages. А еще меня крайне радует в нем совершенно никакой встроенный корректор ошибок (спеллчекер). Умел же Джобси народ наёбывать, подсовывая красивые недоделки. Впрочем, зависание это - заслуга Сидии (Cydia), полулегального расширения возможностей операционной системы. Без него iPad может и безглючен, но крайне куц по возможностям и оттого особенно грустен.
Ещё раз остатки супервулкана Пичу-Пичу.
Путь вниз...
...и взгляд назад.
Вернулись наши друзья. Гид бодрячком, шутит и нас подбадривает, будто и не ходил никуда. А Сашка совсем зелёный, он на склоне даже Гипоксен принимал. И кратера и вершины ребята достигли, но уж очень тяжко пришлось. Всё ж, влезть на высоту в два с половиной километра за сутки, на высокогорье, это гарантированная горная болезнь в не самой легко переносимой форме. Зато кадры с верхотуры будут. Собираем палатку и спальники, укладываем вещи и отправляемся назад. Спускаться несравненно легче даже по двум причинам. Во-первых понятно - вниз. Сила тяжести в помощь, знай себе не покатись кубарем. Во-вторых, мы идем не по каменным шатким ступенькам, как вверх карабкались, но по песчаному языку, образованному вулканическим пеплом. Делаешь один шаг, а другой скользишь по инерции вместе с осыпью. Можно бежать, можно идти - одинаково быстро получается. Только вот песок проникает даже в треккерскую подготовленную обувь, что про мои полуботинки выходного дня говорить. Черпаем грунт, что твой луноход.
Пепельно-песчаный "язык", взгляд вниз.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)
Горячий чёрный песок, с каждым шагом проваливаешься в него на пол-лодыжки.
Пока эта дрянь ногу из ботинка выталкивать не начинает, идти можно и на песчаной "стельке".
Звиздец аппаратуре!
Чуть больше часа идем до места вчерашней высадки, где нас уже ждёт машина. Еще сорок минут и мы у гостиницы. Эль Мисти - всё. Дойти не дошёл, но есть и плюс: проверил нагрузкой только-только залеченное, болевшее со времён Непала колено. Возмущённый пыльной сушью вокруг, я спросил у Алаина, чем живёт миллионный город посреди пустыни, и как вообще здесь возможна жизнь? Он замялся, быть может просто не поняв вопроса. Я поглядел потом интернеты; похоже, что столь сухо вокруг не всегда и в сезон дождей вид вокруг преображается.
Мы прощаемся с сопровождающими нас ребятами и оставляем им чаевые, пообещав написать и выслать фотки по возвращению домой. Заказываем в отеле номер на час, дабы вытряхнуть вездесущую пыль, перераскидать по рюкзакам вещи и принять душ. Идем затем обедать в ресторан поблизости, Frog's. Соки, филе альпаки в винном соусе и севиче. Заслужили. Севиче отличное, а в альпаке я ничего особого не нахожу, мясо как мясо, коза козой. Размышляем, что делать дальше. Принимаем решение ехать в ночь в сторону Лимы, назавтра отобедать сифудом в Паракасе, а вечером добраться до столицы и сдать машину.
Полтора часа пока светло, едем по ничем не примечательной пустынной местности. Затемно выехали на Панамерикана Сур. Температура 20 градусов, непривычно влажно после после пустыни-то. Океан рядом, и хоть в темноте его не видно, зато запах водорослей не спутать ни с чем. Дорога вьется меж скал и мы обгоняем редкие фуры, часть из которых располагается по обочинам на ночлег. Добираемся до городка Атико (Atico), где останавливаемся в мотеле Hostal Don Oscar. Ночью мне на ноги что-то капает с потолка.
Расходы:
6 sol - вода.
50 sol - чаевые.
85 sol - ужин.
20 sol с человека - отель.
168 sol - топливо (на троих)
Проехали около 300 км.
