Аху-Тонгарики
Маленькая часть суши посреди океана, известная всему миру как остров Пасхи, насчитывает еще как минимум 8 имен: Джеймс Кук окрестил его «Теапи», Лаперуз пользовался названием «Виаху», а местные жители до сих пор называют его «Рапа Нуи» («Великий (Большой) Рапа»).
Мне лично из всех названий больше нравится «Пуп Земли»: лаконично, ярко и точно - как нигде там ощущается, что такая крошечная территория будто вмещает в себя всю Вселенную. Достаточно только взглянуть на невероятно звездное небо - кажется, что находишься в планетарии. Поднимаешь голову, а над тобой Млечный путь, да не какой-нибудь огрызок, а прямо целое коромысло, уходящее за горизонт. Тут и вправду подумаешь, что неспроста остров когда-то окрестили «Глазом, смотрящим в Небо».
Моаи у Ханга-Роа
Сейчас уже трудно представить, что еще каких-то 60 лет назад, в то время, когда на остров высадилась команда исследователей под предводительством Тура Хейердала, здесь не было ни электричества, ни постоянного водоснабжения и уж тем более аэропорта. Но прогресс докатился, а точнее долетел благодаря космическим силам НАСА, построившей здесь взлетно-посадочную полосу для аварийных посадок своих «шаттлов».
Вид на острова из церемониальной деревни Оронго
Со времен первого посещения острова голландцами в 1722 году количество гостей заметно увеличилось: каждый день здоровенный «Боинг» высаживает на рапануйскую землю сотню-другую туристов, забирая с собой почти такое же количество обратно на материк. «Почти», потому что несмотря на протесты местных жителей, народ так и норовит тут остаться на вечное поселение.
Аху-Акиви
Я могу быть крайне необъективна в описании острова Пасхи, потому что, кажется, там случилась любовь с первого взгляда. Мы и остров Пасхи совпали полностью и навеки. Да, впрочем, мы уже давно где-то подхватили «островную болезнь», излечиваться от которой даже и не собираемся. Каждый, кто хоть раз был на острове, меня поймет о чем я: это особенный мир, свой микрокосмос, и как бы он ни был далек от материка в километрах, по своему укладу это будет абсолютно отличное место от той части суши, к которой географически он относится, чтобы не утверждали путеводители.
Моаи с видом на Рано-Рараку
Кстати, о путеводителях... Нет лучшей книги об острове Пасхи, чем «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи» Тура Хейердала. Это не только увлекательное чтение, но еще и полезная информация. И пусть уже нельзя провести месяц в церемониальном жилище в Оронго, свесить ножки в океан с Рано-Као или заночевать с исполинам на Рано-Рараку, зато можно узнать не только о приключениях команды Тура Хейердала, но и о теории Хейердала о связи рапануйцев с жителями Южной Америки, о том, какие находки обнаружились на острове и действительно ли статуи умели «ходить», к тому же, книжка написана весело и легко. Пять часов полета до острова пройдут не скучно!
Рано-Рараку
Конечно, на остров Пасхи едут, чтобы увидеть каменных истуканов - моаи. Они в разном состоянии «населяют» весь остров. Кажется, что всего их насчитали порядка 900. Не знаю, входят ли в это число холмики на Рано-Рараку — главном месте их «рождения», но гуляя там кажется, что в буквальном смысле ходишь по головам. Это только сначала кажется, что все они одинаковые, но стоит только начать всматриваться, как окажется, что у всех у них разное выражение лица.
Аху-Тонгарики
Один из первых моаи, которых вы можете увидеть, стоит прямо в бухте Ханга Роа — Аху Риата (Ahu Riata), потом по пути будет Аху Таутира (Ahu Tautira), а потом комплекс из статуй Аху Тахай (Ahu Tahai). Не стоит расстраиваться, если вы не можете запомнить названия — это нереально, как ни старайтесь. Поэтому дальше я не буду вас загружать странными словами. Главное запомнить два слова: «Иорана!» - «Привет!» и «Мауруру!» - «Спасибо!» - потом можно выпендриваться перед знакомыми и друзьями.
Аху-Тахай
До Аху Тахай можно дойти пешком — минут 15 от деревни не очень бодрым шагом. Лучше приходить к закату, прихватив с собой что-нибудь от ветра — дует сильно. О времени заката лучше справиться заранее, чтобы не получилось, как у нас, когда я бежала, роняя Havaianas, за уходящим за «тахайцев» красный диском.
Моаи с глазами у Ханга-Роа
Чтобы осмотреть остальные статуи лучше брать машину или квадрацикл (в зависимости от сезона). Велосипед не советую, только если вы не обладатель «желтой майки» «Тур-де-Франс» - дорог с покрытием на острове только две: одна на север через остров, другая — по побережью; все остальные — это смесь булыжников и красной глины, которую не так-то просто отстирать — проверено на личном опыте; к тому же не забывайте, что это остров вулканического происхождения, а значит холмистый - педали будете крутить будь здоров как, да и вряд ли покажется забавой переться в гору при солнце в +30. А на машине, да под развеселое рапануйское радио, да по берегу — одно удовольствие!
Наш "конь" пасется на просторах Рапа-Нуи
Кстати, будьте осторожны, не то вас перейдет целый табун резвых лошадей и даже не заметят, что у вас у самих под капотом таких аж 120 — они там чувствуют себя абсолютными «хозяевами вселенной» и совершенно не реагируют на «фа-фа» из машины.
На парковке у Аху-Тонгарики с видом на Рано-Рараку
Дикие лошади пасутся сами по себе и, кажется, что вообще не обращают никакого внимания на людей, чего не скажешь про последних - я так раз двадцать выбегала из машины, чтобы их запечатлеть или просто полюбоваться.
У Ханга-Роа
Если ехать по прибрежной дороге, то по пути встретятся несколько поваленных статуй с разбросанными красными шапками-волосами; один, стоящий в чистом поле, и торговцы прекрасным, то есть сувенирами.
Поваленный моаи
Гвоздь программы — это, конечно, статуи на горе Рано-Рараку. Как и полагается, «звезды острова» обходятся для туристов не дешево — 60 баксов за билетик, действующий также для посещения церемониальной деревни Оронго. Если бы не ценовая политика, мы бы там торчали целыми днями — такого нигде не встретишь.
Статуи Рано-Рараку (на горе и внутри кратера)
Кроме самих статуй, понатыканных по всей горе и внутри кратера, поражает здешняя тишина. Если повезет и вы окажетесь в кратере одни, наедине с исполинами, вы это прочувствуете каждой клеточкой. Такое ощущение, что воздух звенит от какой-то совершенно неземной тишины. Кажется, что времени вообще не существует, ум замолкает и остаётся только тело, сидящее рядом со статуями со счастливой улыбкой на лице.
Моаи внутри кратера Рано-Рараку
Озеро в кратере Рано-Рараку
Из более доступных, «на каждый день», соседствующие с Рано-Рараку — Аху Тонгарики (Ahu Tongariki) — наши любимцы. Не знаю, как правильно ставить ударение, но мы быстро их прозвали всех «тонгАриками» и приезжали к ним почти каждый день — просто сидели (кстати, не исключено, что у кого-то на голове) и смотрели на них.
Тонгарики...
... и их прически
Лучше всех устроились «тонгарики» на пляже Анакена среди белого песка и высоких пальм. Именно сюда по легенде прибыл король, здесь же разбил свой лагерь Тур Хейердал. И именно первой, в качестве эксперимента, была поднята одна из статуй Анакены.
Аху-Анакена
Пляж Анакена
Если захочется побаловать себя «пляжным отдыхом», то кроме Анакены есть еще один пляж — Овахе (Ovahe). Правда, на нем нет всех благ цивилизации в виде кафе и туалетов, зато и народу меньше. Только отправляться туда нужно в первой половине дня — потом солнце скроется за скалой.
Пляж Овахе
Для пикников - просто раздолье: можно с видом на океан, можно с видом на моаи, в кратере вулкана или просто в чистом поле - кому как нравиться.
Когда сидишь на берегу и видишь, как огромные волны накатывают на острую застывшую лаву и разбиваются с огромным грохотом о камни, а потом вдруг невзначай вспоминаешь, что ты сидишь на берегу самого удаленного места на Земле, прямо точно посреди океана, мурашки бегут по коже, а внутри ощущается какой-то благоговейный трепет перед матушкой-природой. Такая силища всё-таки!
В конце мая, когда мы там были, весь остров был в цветах: желтых, оранжевых, красных, фиолетовых. И вот этот свежий запах океана, пряность теплых эвкалиптов и вкус сладких цветов я до сих пор ощущаю, когда рассматриваю наши фотографии.
Там даже коровы пасутся с видом на океан!
А у земли такой цвет, как будто художник разлил охру и кармин прямо себе под ноги.
Ну, и, конечно, нельзя, просто невозможно, не упомянуть про закаты... Здесь моя страсть фотографировать закаты достигла апогея, и, рискуя упасть «за борт» веранды ресторана я прыгала с одного столика на другой, залезала на камни, ползала на коленках и на пузе. Просто там ТАКИЕ закаты! Совершенно невиданной красоты! Просто неописуемые!
Домой с острова Пасхи мы притащили целую кучу «тонгариков»: теперь у нас на холодильнике свой «аху», а когда мы умываемся, то с теплым запахом кокоса мы снова оказываемся там, прямо в центре Пупа Земли.
Май, 2011
