.
Самостоятельная экскурсия по непарадному Васильевскому острову подразумевает знакомство с той частью Васильевского острова, которая не часто попадает в поле зрение туристов. Все, кто впервые оказывается в Санкт-Петербурге, знакомятся со стрелкой Васильевского острова и Университетской набережной. Я условно называю эту часть Васильевского острова как парадную и хочу познакомить вас с другими достопримечательностями острова. Мой маршрут не длинный – основная его часть около 3,5 километров и три варианта завершения: два километровых маршрута и один маршрут длиной около двух километров. Основную часть маршрута можно пройти за час, но, если заходить в музеи и соборы на этом пути, на осмотр потребуется значительно больше времени. После прохождения основной части маршрута экскурсию можно или закончить, или продолжить тремя предложенными вариантами. Моя экскурсия будет интересна людям любой подготовленности и любому возрасту. На маршруте много мест, где можно постоять и подумать о вечном, сделать красивые фотографии на память, отдохнуть в многочисленных кафе и ресторанах. Во время прогулки вам предстоит пересечь несколько оживленных улиц, - будьте осторожны. Если с вами будут маленькие дети, дополнительное внимание потребуется на набережной.
Итак, друзья! Добро пожаловать! Приглашаю в гости!
Нашу прогулку мы начинаем от станции метро «Василеостровская», поэтому удобнее всего сюда добираться именно на метро. Выход из метро на Средний проспект, сразу поворачиваем направо и видим первый памятник на нашем маршруте – памятник легендарной конке. Здесь мы и начнём нашу экскурсию.
Васильевский остров по праву считается исконно "трамвайным" центром Санкт-Петербурга, поскольку именно здесь было проложено самое большое количество маршрутов конки и трамваев. В конце XX века Петербург (тогда Ленинград) считался «самым трамвайным городом» в мире. В «Книгу рекордов Гиннеса» были занесены и общая длина линий, и самый длинный вагон, и «самый трамвайный перекресток». Этот перекресток находился совсем рядом, на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линии. Трамваи подъезжали к перекрёстку со всех четырёх сторон и могли продолжать движения во все возможные стороны. Другими словами, существовало 12 вариантов движения трамваев, именно здесь находилась самая сложная трамвайная стрелка в мире. Это удивительное место прекратило существование в 2002 году. Ну а мы находимся у памятника пра-пра–пра бабушки (или дедушки) современного трамвая – конки. Конка, как вид общественного транспорта, стала преемницей омнибусов. Первая конно-железная дорога появилась в Санкт-Петербурге в конце 1859 года, но перевозила она не пассажиров, а грузы из порта до таможни (позже я покажу вам место, где была эта грузовая конно-железная дорога). А уже через три года, 27 августа 1863 года, первые пассажиры поднялись в вагон конки, которая отправилась в путь по маршруту «6-я линия – Николаевский мост - Конногвардейский бульвар - Адмиралтейская площадь». Транспорт пользовался популярностью до 1907 года, когда было открыто движение электрического трамвая. После этого конка начала терять свою популярность и в 1917 году навсегда пропала с улиц города. Началась эра трамвая. История Питерского трамвая очень интересна, поэтому, забегая вперед, скажу, что один из вариантов завершения нашей сегодняшней прогулки будет именно в музее городского электротранспорта.
Памятник, поистине народному средству передвижения – конке, установили в 2004 году напротив станции метро «Василеостровская». Это молодой памятник и интересно, что сегодняшний вид он приобрёл в три этапа. В 2004 году здесь появился только вагончик. В 2005 году памятник был дополнен скульптурами двух лошадей. А в 2009 году появился и вагоновожатый-кучер. Одежда кучера включает в себя исторически достоверные детали: фуражка, надписи, бляха с номером 1, герб конно-железной дороги, даже пуговицы кучерского сюртука, с гербом России, сделаны по слепкам с пуговиц оригинальной форменной одежды кучеров.
Наша прогулка продолжается по 6-7 линиям в сторону Невы. Если вы еще плохо ориентируетесь в Питере, то двигаться надо в ту сторону откуда «приехала» осмотренная нами конка. На многих экскурсиях по Питеру экскурсоводы рассказывают откуда появились на Васильевском острове улицы-линии. Коротко повторю. Петр I, мечтавший, чтобы новая столица была похожа на его любимый Амстердам, распорядился выкопать на острове прямоугольную сеть каналов. Проезды по берегам продольных каналов должны были именоваться перспективами (от латинского perspicio – «просматриваю»), а вдоль поперечных – линиями (от латинского же lineo – «переулок, закоулок»). По сложившейся в первые десятилетия существования города и позже исчезнувшей традиции, линиями стали называть проезды, застроенные только с одной стороны. Поэтому вдоль каждого поперечного канала прошли две линии – по правому и по левому берегу. Самая первая линия получила название Кадетской, по расположившемуся там кадетскому корпусу, а остальные были пронумерованы – от 1-й до 27-й. Идея с каналами быстро потерпела крах, их засыпали, названия же линий остались, сохранив память об особенностях застройки Петербурга первых лет его существования. Нумерация домов, как и везде в Питере, начинается от Невы. Нечетные линии имеют дома с четной нумерацией, и четные линии – с нечетными номерами домов.
В 2001 году на 6-7 линии между Большим и Средним проспектами была открыта пешеходная зона, получившая название Андреевский бульвар по находящемуся здесь Андреевскому собору. Однако нигде на картах и в официальных документах вы не найдете Андреевского бульвара, адрес этой пешеходной улицы прежний 6-7 линия. Горожане полюбили этот бульвар, здесь всегда многолюдно, шумно, весело и вкусно-пьяно. На всем пути, от Среднего до Большого проспектов, на бульваре располагается масса разнообразных магазинов, кафе, баров, ресторанов на любой вкус. В хорошую погоду кафе и рестораны выносят столики на улицу, здесь выступают музыканты, певцы, устраивают перфомансы и другие развлечения. Пройдите не спеша и вы по этому бульвару, выпейте здесь кофе, съешьте мороженое на скамеечке у небольшого фонтана. Большая часть окружающих вас домов построены в XVIII – XIX веках с более поздней реконструкцией и являются памятниками архитектуры.
В середине улицы находится оригинальный памятник «Василию», установленный в 2003 году. Этот памятник отражает самую популярную, но не самую достоверную, легенду возникновения названия Васильевского острова. Легенда выглядит следующим образом. Во время строительства Петропавловской крепости, на стрелке Васильевского острова была организована артиллерийская батарея для защиты входа в Неву. Ею командовал поручик бомбардирской роты Василий Корчмин. Адресуя ему распоряжения и депеши, Петр I посылал их с краткой надписью: «Василию на остров». Согласно преданию, после его смерти остров и получил имя - Васильевский, в память о Корчмине. Памятник прижился на Андреевском бульваре, около него всегда много народу, детишки с удовольствием лазают по нему, и Вы обязательно сделайте сэлфи с «Василием».
Пойдёмте дальше. Задержитесь у дома № 13 по 6 линии. Это одноэтажное здание с девятью окнами на высоким подвале и с трехоконным мезонином — объект культурного наследия. Оно было построено в 1723–1738 годах и первое время принадлежало петровскому стольнику купцу Алексею Троекурову. Поэтому сейчас этот дом известен как «Дом Троекурова» и это единственный сохранившийся на Васильевском острове образец гражданской архитектуры первой трети XVIII века.
Всех, кто впервые гуляет по Андреевскому бульвару, уже манит к себе Андреевский собор. Неожиданно для многих мы видим здесь две церкви: приземистую красно-белую барочную Церковь Трех Святителей и устремлённый в небо бело-розовый Собор св. Андрея Первозванного – это тоже барокко, но т.н. позднее барокко.
Первая церковь здесь появилась в 1732 году. Строилась она, как сейчас сказали бы, на принципах частно-государственного партнерства: государству помогли кавалеры ордена Андрея Первозванного, и поэтому церковь была освящена в честь св. Андрея Первозванного. Построена она была по проекту Дж. Трезини, рублена из брёвен, одноэтажная, с маленькой звонницей. Маленькая холодная церковь быстро стала не удовлетворять прихожан. В 1740 году рядом по проекту Дж. Трезини закладывают и в 1760 году освящают каменную церковь во имя Трёх Святителей Вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 4 июля 1761 года деревянный храм Андрея Первозванного сгорел от удара молнии (ох не верю). Новый каменный собор был заложен 18 июля 1764 года по проекту А. Ф. Виста, но 6 августа 1766 года его купола неожиданно рухнули, за что зодчего посадили под арест. Строительство продолжалось, вероятно, по проекту выпускника Академии художеств А. А. Иванова и в 1768 году было завершено, но освящение собора сильно затянулось, хотя в нем, очевидно, стали служить. Только в 1781 году он был полностью освящен. Позже храм постоянно украшался и расширялся и к началу XX века превратился в один из лучших храмов города. В 1922 году большевики разграбили храм, позже были снесены часовни и ограда. Сам храм был захвачен раскольниками-обновленцами, но в 1938 году храм был закрыт окончательно. Только через 50 лет здесь возобновились богослужения и 13 декабря 1990 года настоятель Андреевского собора протоиерей Александр Швец совершил первую после 52-летнего перерыва Божественную литургию. http://andrew-sobor.ru/
Зайдите в храм. До наших дней в соборе чудом сохранился великолепный резной деревянный 17-метровый золоченый иконостас XVIII века, один из старейших в городе.
Самые древние в иконостасе образа свт. Николая Чудотворца и св. Александра Невского, находятся в храме с самого его основания. Особо почитается прихожанами храмовый образ Божией Матери «Нечаянная Радость», перед которым по вторникам по окончании вечерни совершается молебен с пением акафиста. В соборе две особо чтимые иконы св. ап. Андрея Первозванного. Одна с житием, датируемая 1728 годом, другая — аналойная, с частицей мощей апостола. Алтарный образ апостолов Андрея и Филиппа также содержит частицу мощей св. ап. Андрея. Величественный иконостас и старинные образа органично дополняют иконы нового письма.
Покинув церковь, мы выходим на перекрёсток 6-7 линии и Большого проспекта Васильевского острова. В Санкт-Петербурге пока нет Андреевской площади, но, если вы спросите про неё у жителей города, многие, может и с неуверенностью, выскажут предположение, что Андреевская площадь находится именно здесь. Действительно: здесь стоит Андреевский собор, начинается Андреевский бульвар, стоит стела ордена Андрея Первозванного, находится бюст первого кавалера этого ордена Головина, здесь расположен Андреевский рынок и даже детский садик «Андрейка».
Апостол Андрей был старшим братом апостола Петра. Андрей был первым, кого призвал к себе в ученики Христос, поэтому был назван Первозванным. Согласно средневековому преданию, апостол Андрей посещал территорию будущей Руси, в связи с чем ныне является святым покровителем России. Апостол Андрей стал известным после неустанного проповедования христианства в своем путешествии и принятия мученической смерти на косом кресте. Царь Пётр I считал своими небесными покровителями братьев апостола Петра и апостола Андрея Первозванного. В 1699 году Петром I учреждена высшая награда Российского царства - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Первым кавалером ордена стал дипломат Фёдор Головин в 1699 году. После провозглашения в 1721 году Российской империи и до 1917 года орден Святого апостола Андрея Первозванного продолжал оставаться высшей наградой государства. Капитульным храмом ордена с 1732 года являлся Андреевский собор в Санкт-Петербурге.
В 1917 году в Советской России награждение орденом было прекращено. 1 июля 1998 года указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина, орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России. Первым кавалером возрожденного ордена стал Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Упомяну здесь и о том, что 1 декабря 1699 года флаг с Андреевским крестом был провозглашён Петром I в качестве официального флага военного флота России. С Андреевским флагом мы еще сегодня обязательно увидимся.
Сейчас же мы стоим возле обелиска в честь ордена Андрея Первозванного. В текстах надписей на обелиске имеются две существенные ошибки. Обелиск был открыт вместе с пешеходной улицей на 6-7-й линиях в 2001 году 8 июня, а не 27 мая, как поспешили указать на памятнике. Обелиск открыт через 302 года после учреждения ордена Андрея Первозванного, но в первой же надписи на нем указана неправильная дата учреждения ордена – 1720 год. Таким образом, этот памятник представляет редкий пример искажения даты того события, в память которого поставлен, а также неверно указывает дату собственного открытия.
15 ноября 2001 года митрополит Владимир освятил воссозданную часовню во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Св. князь Владимир крестил Русь на берегах Днепра, в том месте, где около девятисот лет тому назад побывал с апостольским благовестием Андрей Первозванный.
6 июля 2007 года за часовней, в сквере Орденского Андреевского собора, был торжественно открыт памятник первому кавалеру ордена Андрея Первозванного, первому русскому адмиралу графу Федору Головину.
Мы покидаем уютный Андреевский бульвар. Давайте друзья осторожно, по переходу перейдём Большой проспект и продолжим нашу прогулку по 6-7 линии. Слева наше внимание привлекает классический гостиный двор.
Торговать в этом месте начали еще до появления церквей. В сороковые годы 18 века рынок был официально узаконен городскими властями и получил название от уже стоящей рядом церкви. В 60-ые годы деревянный рынок сгорел, и к середине восьмидесятых годов 18 века было построено новое каменное здание рынка. Здание представляет собой типичный образец гостиного двора той эпохи. К сожалению, автор этого проекта до сих пор неизвестен, но среди предполагаемых авторов есть имя Джакомо Кваренги. Андреевский рынок - редкий образец сохранённой архитектуры конца XVIII в, за прошедшие более чем два века он почти не изменил свой внешний облик.
Дом №20 по 7 линии. Это еще один дом конца XVIII века. В это время императрица Екатерина II проводила реформу образования. Согласно её пониманию, для процветания государства жизненно необходимым являлось повышение качества и количество знаний у подданных. Созданная по указу Екатерины II в 1782 году «Комиссия по учреждению народных училищ» разработала к 1786 году «Устав народным училищам Российской Империи». Вводилась классно-урочная система обучения. В 1784 году архитектор Ф. И. Волков разработал типовой проект училища. Это было каменное двухэтажное здание, прямоугольное в плане, в семь осей по лицевому фасаду и шесть по боковым. Компактный объем в средней части выделялся небольшим ризалитом в три окна, увенчанным треугольным фронтоном. Нижний этаж отводился для квартир преподавателей, в верхнем находились четыре класса, расположенные симметрично по коридору и имевшие хорошее угловое освещение. Таких зданий в Санкт-Петербурге было построено несколько, но до наших дней сохранилось только два. Одно из них перед вами. В 1942 году в здание попало две фугасные бомбы, можно только удивляться тому, что его удалось сохранить. Сейчас в нём находится детский садик «Андрейка».
Очень интересен следующий дом по 7 линии имеющий двойной номер 16-18. Аптечным делом в этом квартале ВО начали заниматься еще в конце XVIII в. В середине XIX в дом №16 с аптекой выкупил Вильгельм (Василий) Пель (или Пёль). Позже он прикупил и соседний 18 дом и объединил их. Его дело продолжил сын - Александр Васильевич Пель, ставший, во всех отношениях, выдающейся личностью. Химик, фармацевт, педагог, издатель и редактор периодического издания «Журнал медицинской химии и фармации», талантливый организатор создал в этом квартале целый научно-производственный комбинат. Его открытиями мир пользуется до сих пор, например, именно он впервые в мире стал разливать и стерилизовать лекарства в стеклянных ампулах. В начале XX века дом был значительно реконструирован: надстроены 3-5 этажи с мансардой, изменён фасад в стиле модерн.
А. В. Пель умер в 1908 году так и не увидев новый облик дома. Его дело продолжили уже его сыновья Рихард и Альфред. В 1918 году дом и аптека были национализированы. Фармпроизводство просуществовало здесь еще пару десятилетий, а аптека сохранилась до наших дней. Теперь это действующая аптека-музей. Вы можете и должны в неё зайти, торговый зал аптеки воссоздан по образцу начала XX века. В старинных шкафах и в прилавках можно увидеть аптечные инструменты, посуду, книги и много другого интересного. В аптеке проводят экскурсии, во время которых Вам расскажут историю аптеки, покажут аптечные приборы и инструменты, проведут в подвалы и повесят на уши несколько интересных легенд, в т.ч. о грифонах, которые жили, а может до сих пор живут, в этом доме. Экскурсии проводят по расписанию, информацию можно получить на сайте музея http://aptekapelya.ru/.
Продолжим нашу прогулку по 6-7 линиям. По обеим сторонам улицы, впереди и за вами, стоят дома, построенные в начале XVIII века с более поздними реконструкциями и изменениями. Можно считать, что всё что вы видите вокруг себя, так выглядело и в конце XIX – начале XX веков. Если ваше воображение может отбросить окружающие вас автомобили и электрические провода, то вы сможете представить себя в ту эпоху. Не буду утомлять вас перечислением имён людей, оставивших свой след в истории этих домов, просто насладитесь духом той эпохи и продолжите свой путь к Неве.
Невозможно пройти мимо дома, стоящего на углу 7 линии и набережной. Это т.н. Дом академиков. В начале 1724 года император Петр I издает указ об образовании “Академии наук и курьезных художеств”, - из этой академии, поменяв несколько раз имя, произошла Российская академия наук. В столицу стали собирать лучших ученых России и их нужно было куда-то селить. В середине XVIII века для этой цели были выкуплены два здания, построенные по проекту Доменико Трезини на углу 7 линии и набережной, их объединили в одно здание и вот уже больше 250 лет оно принадлежит академии наук. В начале XIX века здание перестроили, к центральному входу здания (со стороны Невы) был пристроен четырехколонный портик с просторной террасой, огороженной балюстрадой. Сегодня это здание знаменито тем, что его стены украшают 29 мемориальных досок, на них высечены имена людей, внесших неоценимый вклад в развитие науки и прославивших Российское государство. Но далеко не всем достойным людям хватило место на стенах знаменитого дома. В квартире № 11 с 1918 года и до самой смерти жил Иван Петрович Павлов, первый российский лауреат Нобелевской премии. К 100-летию со дня рождения, в 1949 году, в квартире знаменитого физиолога был организован музей, посвященной его жизни и работе ( http://museum.infran.ru ).
Нашу прогулку мы продолжим на противоположной стороне набережной. Посмотрите: видите напротив маленький желтый домик, - нам туда. Для того, чтобы туда попасть надо пройти до 8 линии, перейти по светофору улицу на 9 линию, повернуть налево и опять по светофору перейти проезжую часть набережной, повернуть налево и пройти к спуску к Неве.
Главной достопримечательностью Санкт–Петербурга является Нева – река, которая поражает своей красотой, мощью и силой. Это настоящая водная артерия великого города, приносящая в него неповторимую энергетику и некую таинственность.
Освоение земель данной водной артерии и заселение их людьми началось ещё в древние времена таяния ледников. В девятом веке Нева называлась Водской пятиной и принадлежала Великому Новгороду. Она разделяла те земли на два берега, которые имели разное название, правый – Карельская территория, а левый – Ижорская. Принято считать, что название «Нева» река получила от шведов в тринадцатом веке, когда в этих местах происходили сражения между ополчением Нижнего Новгорода и шведскими войсками.
С 8 по 13 век Нева была свидетельницей водного пути «Из варяг в греки», который проходил именно по ней. В XV – XVII веках берега Невы уже были хорошо освоены, на территории нынешнего мегаполиса находилось множество поселений и хуторов. Так, по новгородским описным книгам XV века, на Васильевском острове насчитывалось 24 двора, жители занимались охотой и рыболовством. По шведскому плану 1676 года в устье Невы находилось около 40 небольших селений. Одни селения носили шведские названия, другие — финские, третьи — русские.
В восемнадцатом столетии, когда Нева вернулась обратно в состав России, началось строительство Санкт–Петербурга. Но мосты в то время не возводились, так как Пётр І считал их прямой преградой для судоходства. Они начали появляться в городе только после смерти царя. В дельте реки насчитывается около 40 островов. Васильевский остров, по которому мы гуляем, один из самых больших, и он находится ближе всего к Невской губе Финского залива. Поэтому Васильевский остров первым встречает нагонную волну из Финского залива, которая вызывает печально знаменитые наводнения.
Памятный знак об уровне наводнения на Доме академиков
Нева любима рыбаками. Здесь очень развит этот вид промысла, так как в её водах водится интересная рыбка – корюшка, попадающая сюда из Финского залива и ставшая своеобразным брендом северной столицы. Попадаются здесь щука, судак, ерш, плотва, окунь. Если повезёт, то можно поймать даже лосося, но нужно знать определённые места.
Тот, кто ни разу своими глазами не видел эту водную артерию, до конца не поймёт, что может представлять собой Нева. Фото лишь только частично могут передать всю её красоту, мощь и великолепие. Эта река поражает каждого своим величием.
Итак, мы стоим на берегу Невы в одном из самых красивых мест этой реки. Здесь река широка и полноводна, её берега украшают великолепные дворцы, особняки и соборы, берега соединяет красивейший мост, на вечной стоянке стоят легендарные корабли, у причалов пришвартованы огромные белоснежные круизные лайнеры и шикарные яхты. Петр I хотел сделать Васильевский остров центром столицы, поэтому активно стал раздавать берега своим соратникам, обязывая их привести в порядок берег Невы около своих домов. Первым архитектором Санкт-Петербурга был назначен Доме́нико Андре́а Трези́ни. Именно он следил за строительством всех зданий на набережной. К 1725 году здесь было построено большое количество жилых домов, бóльшая часть которых оставалась пустой, без внутренней отделки. Именно тогда сформировалась ступенчатая застройка берега Невы. Река на этом участке делает изгиб. Для того чтобы здания не получались треугольными или в форме трапеции, их приходилось ставить уступами.
Первое название набережная получила в середине XVIII века. Первоначально её называли Набережной линией. Позже её называли Большая набережная, Набережная перспектива, Кадетская набережная или же Кадетская Набережная линия. С начала XIX века этот берег Невы называли просто набережной Большой Невы и оставался он не благоустроенным. Всё изменилось с началом строительства первого постоянного моста через Неву. 6 ноября 1842 года император Николай I утвердил "Положение о сооружении в С.-Петербурге постоянного моста через реку Неву". Согласно этому документу был создан специальный комитет из высших чинов строительного ведомства. Комитет отвечал не только за устройство переправы, но и за благоустройство прилегающей к ней территории. Мост начали строить в 1847 году и называли его во время строительства Невским мостом. Но когда 21 ноября 1850 года состоялось официальное открытие моста, назван он был Благовещенским по одноименной церкви и площади на левом берегу. В феврале 1855 года в связи с кончиной императора Николая I мост переименовали в Николаевский. Предлагаю вам взглянуть на фотографию Николаевского моста и Благовещенской церкви сделанную в 1870-х годах фотографом Альбертом Эдуардовичем Фелиш (1837-1908). Согласитесь - потрясающая гармония.
В октябре 1918 года Николаевский мост переименовали в мост Лейтенанта Шмидта, в честь Петра Петровича Шмидта, руководившего восстанием на крейсере "Очаков" в 1905 году и казнённого за это. Мост пережил две большие реконструкции: в 1936-1939 годах и в 2006-2007 годах. После завершения второй реконструкции, 14 августа 2007 года мосту было возвращено историческое название - Благовещенский, несмотря на отсутствие Благовещенской церкви и Благовещенской площади на левом берегу. На сегодняшний день Благовещенский мост не перестает удивлять своей красотой и величием. Он, несмотря на пройденный временной путь, все также является одним из главных украшений реки Невы. Его жизнь, неразрывными узами связана с городом и его жителями.
Но вернёмся на Васильевский остров. В 1887 году набережную Большой Невы делят на две части: Университетскую набережную - от Стрелки Васильевского острова до 6 линии, и Николаевскую набережную – от 7 лини до 22 линии. 6 октября 1923 года, через 5 лет после переименования моста, имя лейтенанта Шмидта присвоено и набережной. Это название набережная носит по сей день. Не могу не выразить своего отношения к этому названию. Я мало знаком с биографией Петра Петровича Шмидта,- знаю только то, о чем рассказывает учитель истории в прекрасном фильме «Доживём до понедельника». Возможно, это очень достойный человек. Но к истории Санкт-Петербурга, Васильевского острова и этой набережной он имеет незначительное отношение. Будь моя воля, я бы восстановил первоначальное название - набережная Большой Невы.
Прежде чем я Вам расскажу о набережной, давайте оглядимся вокруг. Еще раз посмотрите на перспективу 6-7 линии: чудесный вид на Санкт-Петербург XVIII – XIX вв.
Справа от 6 линии и прямо от съезда с моста находится площадь, которую в 1995 г. назвали в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доме́нико Андре́а Трези́ни. В доме, где жил архитектор, после реконструкции, в 2012 году открылся пятизвёздочный отель «Дворец Трезини», а в феврале 2014 года перед отелем был открыт памятник Трезини.
Ну а прямо перед Вами небольшое бело-желтое здание,- единственное здание на набережной с четной нумерацией - дом №2. Это небольшое здание было построено в 1906 году для общественного туалета и поилки для лошадей.
Набережная, которая сейчас называется набережной лейтенанта Шмидта, начала благоустраиваться одновременно со строительством Невского (Благовещенского) моста. Вся набережная задумывалась как большая пристань. Но вот проблема: берег здесь был мелким и корабли не могли подойти к берегу, который находился там, где сейчас находится проезжая часть. Берег был засыпан в среднем на 26 метров, где и было начато строительство гранитной набережной. Это одна из первых крупных территорий в Санкт-Петербурге, отвоеванная у водоема (раньше только отсыпали около 100 м берега при формировании стрелки Васильевского острова). Обустройство набережной было завершено в середине XIX века, вся набережная была поделена на причалы – грузовые, пассажирские и военные. В 1859 году на набережной появилась первая в Санкт-Петербурге конно-железная дорога, она соединила грузовой причал с таможней, расположенной на стрелке Васильевского острова. Участок набережной, около которого мы сейчас находимся, представляет собой плавный спуск к воде. Это нужно было для того, чтобы зимой можно было подъехать на санях к Неве. Здесь добывали лёд для ледников - его выпиливали в реке и на лошадях вытаскивали на берег.
Пройдёмте по набережной к пешеходному переходу, по которому Вы недавно переходили проезжую часть набережной.
Здесь стоит памятный знак «Философским пароходам». «Философский пароход» — это собирательное название двух немецких судов, на которых осенью 1922 года была осуществлена самая масштабная высылка интеллигенции в советской истории. Это были врачи, профессора и педагоги, экономисты, агрономы, литераторы, юристы, инженеры, политические и религиозные деятели, студенты. По словам Льва Троцкого «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Высылка носила грубый, демонстративно унизительный характер: разрешалось взять с собой лишь две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу и две пары обуви на человека; все деньги и остальное имущество, а самое главное книги и архивы высылаемых подвергались конфискации. Главная цель большевиков состояла в том, чтобы запугать интеллигенцию, заставить ее замолчать. Но надо признать, что уехавшим еще повезло. Позднее всех несогласных, в том числе самых известных людей России, стали безжалостно расстреливать или отправлять в лагеря.
Проходим дальше. Дома между 9 и 10 линиями построены в середине XIX века с более поздними изменениями. На этом участке набережной обычно пришвартованы суда, находящиеся на каком-то отстое и чего-то ждущие, иногда какая-нибудь баржа или буксир может здесь находиться несколько недель.
Мы находимся напротив Морского корпуса Петра Великого. История этого учебного заведения и этого здания вначале почти 100 лет развивались параллельно. История старейшего учебного заведения России, любимого детища Петра I, началась в 1701 года, когда на основе петровского указа в Москве появилась Навигацкая школа.
В 1715 году в новой столице России — Петербурге — из старших мореходных классов Навигацкой школы и учеников из Новгорода и Нарвы создали Академию морской гвардии. Располагалась Академия в здании на берегу Невы в том месте, где сейчас стоит Зимний дворец. В 1716 году учредили воинское звание «гардемарин» (в переводе с французского — «страж моря», «морской гвардеец»), как переходное от ученика академии к чину мичмана. Затем вплоть до конца XVIII века менялись названия и места расположения этого учебного заведения. И только на самом излёте столетия Морской кадетский корпус, как он тогда назывался, переехал в дворец Б.Х. Миниха ("Минихов" дом). Жилые дома на этом участке набережной появились в первой четверти XVIII века, в 1730-х годах эти дома были куплены фельдмаршалом Б. Х. Минихом и перестроены в один дворец. В конце XVIII века все дома были капитально перестроены и объединены единым фасадом, решенным в формах строгого классицизма, что подчеркивается ионическим портиком из десяти колонн. И вот в это здание в 1796 году Павел I одним из первых своих указов перевел Морской Корпус из Ораниенбаума. Менялись эпохи, менялись названия этого училища, менялась техника, но вот уже больше 200 лет над этим зданием реет Андреевский стяг. За долгие годы существования училища оно подготовило несколько десятков тысяч офицеров флота. Более тысячи воспитанников, гардемарин и курсантов, мичманов и офицеров погибли в боях за Родину. Сотни выпускников были удостоены высших боевых наград: ордена Святого Георгия, золотого оружия с надписью: «За храбрость», ордена Святого Николая Чудотворца, ордена Красного Знамени и др. Только во время Великой Отечественной войны 52 питомца училища стали Героями Советского Союза, 750 человек — кавалерами орденов Ушакова и Нахимова. В мировую историю навсегда вписали свои фамилии такие именитые выпускники морского корпуса Петра Великого, как выдающиеся мореплаватели, национальные герои России, флагманы флота М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, знаменитые художники В.В. Верещагин, А. П. Боголюбов, писатели К.М. Станюкович, В.И. Даль, Л.И. Соболев, ученые А.Н. Крылов, А.С. Шишков, Б.Б. Голицын, А.Н. Рыкачев, композитор Н.А. Римский-Корсаков, крупный промышленный предприниматель Н.И. Путилов, изобретатель самолета А.Ф. Можайский.
Перед зданием училища стоит памятник адмиралу И.Ф. Крузенштерну.
Иван Фёдорович Крузенштерн поступил в Морской кадетский корпус в 14 лет. В 17 лет произведён в гардемарины, а уже через год, в 1788 году, в связи с войной со Швецией досрочно выпущен из корпуса, произведён в мичманы и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав». Участвовал в нескольких сражениях, отличился в них и в 20-летнем возрасте стал лейтенантом. Стажировался в Англии, посетил Северную Америку, Китай, Индию. В 1802 году И.Ф. Крузенштерн возглавил первую русскую кругосветную экспедицию, которая 26 июля (7 августа) 1803 года отплыла из Кронштадта и вернулась туда же 7 (19) августа 1806 года. Эта экспедиция оказалась чрезвычайно успешной. Кроме большого количества географических и мореходных открытий, особым успехом стало то, что за время кругосветного плавания все её члены вернулись домой живые и здоровые. Это стало возможным во многом благодаря бережному отношению И.Ф. Крузенштерна к своим соратникам и подчинённым. По возвращении из экспедиции он пишет труды на основе приобретённого опыта и служит в морском кадетском корпусе. В 1827 году Крузенштерн был назначен директором морского кадетского корпуса и членом адмиралтейств-совета. Шестнадцатилетняя деятельность на посту директора ознаменована введением в курсы морского корпуса новых предметов преподавания, обогащением его библиотеки и музеев многими учебными пособиями. Именно в это время созданы и утверждены Высшие Офицерские классы, которые позже были преобразованы в Военно-Морскую академию. При Крузенштерне в Морском кадетском корпусе были отменены телесные наказания. В 1842 году Иван Федорович, в звании адмирала, подал в отставку. Умер Иван Фёдорович Крузенштерн в 1846 году. Но и после смерти он оставался очень любим и уважаем в среде моряков. К столетию со дня рождения, в 1870 году, на деньги, собранные матросами и морскими офицерами был заложен этот памятник. Торжественное открытие памятника состоялось 6 ноября 1873 года. Как это часто бывает, памятник возникший от душевного порыва людей, стал очень любим в народе. С ним связано множество историй и легенд. И, конечно, памятник Крузенштерну пользуется особой любовью у курсантов Морского корпуса. Известно, например, что накануне выпуска будущие моряки надевают бронзовому Ивану Федоровичу большую тельняшку, которую шьют из своих тельняшек, и верят, что только после этого им открыт путь в море.
На Неве напротив Морского корпуса издавна швартуются учебные суда. И есть красивая традиция торжественной встречи судов, возвращающихся из учебных походов. Здесь же часто швартуются военные корабли, пришедшие в Санкт-Петербург с дружественным визитом, на них организуется доступ горожан и туристов с целью знакомства. До недавнего времени сюда приходили гордость и краса русского флота учебно-парусное судно «Мир», барки «Крузенштерн» и «Седов». К большому сожалению из-за построенного в дельте Невы моста жители и гости Санкт-Петербурга больше никогда их здесь не увидят.
Проходим дальше к прекраснейшему храму Успения Пресвятой Богородицы. Стройный пятиглавый храм, высоко поднявшийся над соседними домами, играет важную роль в панораме не только Васильевского острова, но и всего устья Невы.
Место на углу набережной и 15 линии было отдано монастырскому подворью в первые годы существования Санкт-Петербурга. Небольшая церковь, жилые и хозяйственные постройки переходили от одного монастыря к другому. Всё изменилось в 1875-ом году, когда его приобрела Киево-Печерская Лавра. У новых хозяев появилось желание вдохнуть новую жизнь в ветхие строения и вскоре был объявлен конкурс на полную перестройку всей этой территории. Среди множества работ был отобран проект Косякова Василия Антоновича. В своем проекте ему удалось придать строению солидности и простоты, объединить уют домашней церкви с грандиозностью митрополичьего собора. Было начато строительство и уже 18 декабря 1897-го года был освящен главный предел в честь Успения Пресвятой Богородицы. А уже через день освящен боковой придел, посвященный Антонию и Феодосию Печерским. К 1900-му году строительство закончилось. До 1903-го года велась роспись внутренней части храма, возможно в росписи стен участвовал Виктор Васнецов. На подворье помимо церкви были выстроены еще жилые, бытовые и служебные помещения, мастерские, конюшня, был разбит уютный садик.
Храм выдержан в псевдорусском стиле. Нижняя часть здания облицована серым гранитом, верхняя — радомским песчаником и особым кирпичом. В отделке были использованы 14 сортов лекального кирпича, изразцы и мозаика. Главный купол храма украшен рельефным орнаментальным узором, облицованным лепными гирляндами. Кокошники фасадов декорированы цветными изразцами.
После революции семнадцатого года церковь прожила тяжелых полтора десятилетия и была окончательно закрыта в 1935 году. Долгие годы здесь был склад, во время войны наблюдательный пост противовоздушной обороны с зенитками вокруг, в подвале располагалось бомбоубежище. В 1956 году в храме устроили первый в Ленинграде каток с искусственным льдом. С этим событием связан расцвет ленинградской школы фигурного катания, именно здесь тренировались двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
В 1991г храм вернули Русской православной церкви, и он стал подворьем Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь. 15 сентября 2013 года храм Успения Божией Матери был освящен Великим чином Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. http://spb.optina.ru/
Давайте зайдём в храм. Его внутреннее убранство не оставляет никого равнодушным.
В храме установлена рака с сенью и частицей мощей преп. Амвросия, старца Оптинского (XIX), имеется мощевик Собора преподобных Старцев Оптинских, а также мощевик Киево-Печерских святых, в котором находятся частицы мощей 82 подвижников, в том числе таких почитаемых преподобных: Моисея Угрина (XI), Илии Муромца (XII), Нестора Летописца (XI-XII), Агапита врача безмездного (XI-XII), Иоанна Многострадального (XII), Исаии Чудотворца (XII в.) и других.
В храме пребывает образ Божией Матери «Скоропослушница», написанный на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар. Образ является точным списком с чудотворной иконы древней афонской обители.
В алтаре храма хранится Святой Крест с Частицами Животворящего Креста Господня, Святой Голгофы, Гроба Господня и с частицами мощей разных святых: прор. Иоанна Предтечи, ап. Андрея Первозванного и ап. Иакова Зеведеева (I), прав. Лазаря Четверодневного (I), сщмчч. Игнатия Богоносца и Дионисия Ареопагита (II), свт. Николая Чудотворца (III-IV), вмч. Пантелеимона (III-IV), преп. Иоанна Дамаскина (VII-VIII) и других святых.
На Оптинском подворье основан мужской хор «Оптина Пустынь». Коллектив профессиональных певчих возрождает традиции древнего уставного монастырского пения: на богослужениях в храме исполняются знаменные песнопения, оптинские распевы, разные виды древнерусских одноголосных распевов, русского церковного многоголосия, а также греческие, сербские, болгарские и грузинские распевы. Если вам посчастливится услышать пение мужского хора подворья – вы его запомните на всю жизнь, их голоса пробирают до глубины души, до мурашек. Иногда хор Санкт-Петербургского подворья монастыря «Оптина Пустынь» даёт публичные концерты, бывают и благотворительные концерты в стенах храма Успения Пресвятой Богородицы.
Не сомневаюсь, вы с сожалением покидаете этот прекрасный собор, здесь так красиво и уютно, что хочется задержаться. Но уверяю,- впереди Вас ждёт еще много интересного.
Возможно, вы уже проголодались и устали. Зайдите в монастырское кафе, где можно в уютной умиротворяющей обстановке покушать простую и очень вкусную еду по вполне гуманным ценам. Если же вам хочется более изысканной пищи, и вы готовы на это потратить больше,- в следующем доме находится кафе. Вообще мы приближаемся к той части набережной, где находится туристический причал Санкт-Петербургского морского пассажирского порта. Здесь швартуются огромные морские лайнеры, и вся набережная заставлена туристическими автобусами, которые развозят гостей города по экскурсиям. В домах этой части набережной много магазинов и ресторанов, рассчитанных на богатых иностранцев.
Обратите внимание на дом №31, сейчас здесь музыкальная школа. Этот дом в конце XIX века купил и перестроил лесоторговец и фабрикант Франц Утеман, превратив в один из лучших особняков Петербурга. В начале XX века дом перешел к его сыну – тоже Францу Утеману, продолжавшему дело отца. В великолепных, со вкусом выполненных интерьерах была собрана интересная коллекция живописи, фарфора, гобеленов, ковров и пр. Сегодня в бывших парадных залах еще можно увидеть деревянный кессонированный потолок и мраморный камин с зеркалом, три картины профессора живописи Ю. Ю. Клевера до сих пор украшают главную дубовую лестницу с красивыми резными перилами.
Давайте вернёмся на набережную, там нас ждет очень интересный музей.
У плавучего причала на набережной Лейтенанта Шмидта пришвартована подводная лодка-музей С-189 613 проекта. Субмарина построена в 1955 году на Балтийском заводе и является старейшей подводной лодкой послевоенной постройки, остающейся на плаву. Сегодня это единственный сохранившийся раритет от знаменитого 613-го проекта. До 1988 года на ней прошли школу подводного плавания тысячи матросов, старшин и офицеров. В 1990-м лодка была выведена из состава флота и вскоре затонула в порту Кронштадта. На её подъём у Ленинградской ВМБ не было средств, своей участи субмарина ждала 6 лет, пока у ветеранов подводников не родилась идея сделать из неё музей. В конце 2005 года при благотворительной помощи бывшего военного моряка Андрея Артюшина субмарину подняли и поставили в док на Канонерский завод. Более двух лет ушло на восстановление внутреннего оборудования. В августе 2007 года подлодка была установлена на набережной лейтенанта Шмидта, началась работа по созданию на её борту музея.
Музей был открыт в 2010 году. Все внутреннее пространство лодки было восстановлено и имеет первозданный вид. Бывшие подводники для музея предоставили картины, одежду, личные вещи, фотографии и архивы. Посетителям открыты все отсеки. Экскурсии проводят ветераны, служившие ранее на лодках 613 проекта и досконально знающие не только техническое обеспечение корабля, но и его историю службы. Посещение этого музея рекомендовано всем мальчишкам любого возраста, многим девушкам здесь будет тоже очень интересно, но, если с вами на прогулке подростки, посещение настоящей подводной лодки просто обязательно. http://xn---189-k6d.xn--p1ai/
Наша экскурсия продолжается. Еще раз хочу обратить ваше внимание на ступенчатую застройку набережной, - выглядит такое расположение домов необычно и очень симпатично. У Невы берег здесь идет дугой и хорошо видны стапеля Балтийского кораблестроительного завода и спущенные на воду корпуса огромных кораблей – завод специализируется на постройке атомных ледоколов. Так же посмотрите на противоположный берег Невы: там располагаются «Адмиралтейские верфи» и у его причалов часто можно разглядеть недавно спущенные на воду новые дизельные подводные лодки.
Обратите внимание на дом №41/1 на углу с 18 линией. Этот дом, построенный в первой половине XVIII века, в конце XIX века приобрел И. П. Боткин. Дом был существенно перестроен и превращен в великолепный особняк с чудесными интерьерами. Академик исторической живописи, искусствовед и собиратель Михаил Петрович Боткин приобретал произведения искусства во время путешествий по Германии, Франции и Италии, а также в Петербурге. В его собрании выделялись древнегреческие и этрусские терракоты и вазы, византийские эмали на золоте, французские и немецкие эмали, бронзы романской эпохи и итальянские майолики эпохи Возрождения. Фоном для произведений искусства служила изысканная отделка интерьеров дома в манере палаццо итальянского Возрождения. Главным украшением служили майоликовые камины и панели, двери, украшенные резьбой в стиле гротеск. Уникальная коллекция располагалась в нижнем этаже особняка, в пяти комнатах. Две из них были отданы работам художника А.А. Иванова (более 100 картин и этюдов). Огромное собрание русской живописи Боткина включало картину Н.К. Рериха «Перед боем» (1900). Коллекция была доступна для посещения. В доме № 41 по Николаевской набережной бывали многие известные деятели русской культуры, в т.ч. Н.К. Рерих. После 1917 года всё имущество Боткиных было национализировано, размещавшиеся здесь коллекции переданы Эрмитажу и Русскому Музею. С началом 1930-х годов здание стало использоваться для нужд Василеостровского районного суда. С 2009 года здесь находится Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. http://roerich.spb.ru/
Наша прогулка продолжается, и мы подходим к зданию Горного университета. Величественный двенадцатиколонный портик украшает строгий фасад Горного института, обращенный к Неве. Две скульптурные группы расположены по сторонам широкой лестницы, ведущей к входу. Простота и торжественность ощущаются в этом сооружении, талантливо задуманном Воронихиным.
Основанное в 1773 году Екатериной II Горное училище разместили в выкупленных у графа П. Б. Шереметева двух домах. К этому времени они были объединены в одно здание, находящееся на углу набережной и 22-й линии. В 1773-1774 годах эти дома были перепланированы для нужд учебного заведения. В 1800-х годах территорию училища расширили за счёт других зданий на набережной между училищем и 21-й линией. В 1804 году по повелению Александра I училище было преобразовано в Горный кадетский корпус. Для вновь образованного Горного корпуса было принято решение о строительстве здесь нового главного здания с лицевым фасадом на набережной. Главным архитектором был назначен А. Н. Воронихин (в скобках отмечу, что выдающийся русский архитектор Андрей Никифорович Воронихин одновременно был главным архитектором другого знаменитого здания – Казанского собора на Невском проспекте и даже закончил их одновременно в 1811 году). В 1806-1811 годах была построена лицевая часть нового здания. Недавно приобретённые двухэтажные здания подвели под одну крышу, не нарушая при этом их несущих конструкций. Таким образом, до настоящего времени здесь со стороны двора можно видеть стены зданий 1720-х годов постройки. Главный вход в новое здание был выделен классическим портиком. Рядом с главным входом установлены скульптуры "Геракл, удушающий Антея" и "Похищение Прозерпины" работы С. С. Пименова и В. И. Демут-Малиновского соответственно. Первая скульптура иллюстрирует миф о сыне Земли Антее, который будучи оторван от неё потерял всю свою силу. Вторая скульптурная группа показывает похищение дочери богини плодородия Деметры богом подземного царства Плутоном. Сбоку от портика размещены барельефы скульптора В. И. Демут-Малиновского "Аполлон, приходящий к Вулкану за колесницей" и "Венера, требующая у Вулкана доспехи Марса". В центре обоих изображений - бог огня и покровитель кузнечного дела Вулкан. Сюжеты скульптурных групп и фризов словно призывают проникнуть в недра земли и овладеть их богатствами. Вот уже больше 200 лет здесь готовят инженеров горного дела. В настоящее время Санкт-Петербургский Горный университет представляет собой один из ведущих в своей области научно-образовательных центров России. Вуз готовит специалистов для всех отраслей горно-металлургического и нефтегазового комплекса, геологической службы, промышленного и гражданского строительства России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В Горном университете ведутся интенсивные исследования по основным проблемам развития сырьевой базы страны, рационального природопользования, разработки прогрессивных энергосберегающих технологий добычи и переработки полезных ископаемых.
В Горном университете есть очень интересный музей. Он появился в 1791 году на базе существовавшего ранее учебного минерального кабинета. Музей является учебно-научным и культурно-просветительным подразделением университета и занимает самые его лучшие, парадные залы. Горный музей — хранитель уникальных коллекций минералов, руд, горных пород, палеонтологических остатков, собраний моделей и макетов по истории горной и горнозаводской техники, холодного оружия, изделий камнерезного и ювелирного искусства. В фондах музея хранится более 230 тыс. экспонатов, собранных со всех континентов (более чем из восьмидесяти стран мира). Все это, в сочетании с классическими интерьерами и музейной мебелью высокой художественной ценности, превращает Горный музей в феномен культуры мирового значения.
К сожалению, в этот интересный музей не просто попасть. Одиночные посетители могут попасть в музей только по субботам, по предварительной записи,- записывают две группы по 20 человек. Если вам удастся попасть в музей Горного университета на вас произведут впечатление не только экспонаты музея, но и интерьеры университета, образцовый порядок и высокая дисциплина сотрудников. Более полную информацию о Горном музее смотрите на сайте http://old.spmi.ru/museum
Во время экскурсии в музей Горного университета есть возможность посетить полностью восстановленный домовый Храм преподобного Макария Египетского.
Наша экскурсия продолжается, и мы проходим к легендарному ледоколу «Красин». Перед вами ледокол, который прожил удивительную, героическую жизнь и эта жизнь стала целой эпохой в освоении Севера. «Красин» стал первопроходцем Северного Морского пути, первооткрывателем нефтяных и газовых месторождений на русском шельфе Северного Ледовитого океана, спасителем десятков терпящих бедствие судов и тысяч людей, из попавших в ледовый плен экспедиций. Удивительны даже даты его трудовой деятельности. Андреевский флаг на новом ледоколе был поднят в 1917 году, а на «пенсию» - на вечную стоянку у набережной лейтенанта Шмидта, он встал в 1991 году. И жизнь ледокола «Красин» счастливо продолжается, теперь он корабль-музей.
Первые корабли для плавания во льдах начали строить в середине XIX века, но только к рубежу веков появилось понимание об устройстве специализированных для движения во льду судов. В 1898 году в Ньюкасле на воду был спущен ледокол «Ермак». Это был первый ледокол в сегодняшнем понимании этого термина. К концу первого десятилетия нового ХХ века одного арктического российского ледокола "Ермак" становится недостаточно для обеспечения работ в Арктике. В начале января 1916 года, на основе опыта эксплуатации "Ермака», на той же верфи в Ньюкасле закладывается новый, более мощный и совершенный ледокол "Святогор". 15 сентября 1917 года судно вошло в состав флотилии Северного Ледовитого океана и до середины ХХ века становится самым мощным ледоколом в мире.
События, разыгравшиеся в России в 1918 году, непосредственно коснулись «Святогора». Летом начался период англо-французской интервенции. Иностранные корабли подошли к Архангельску, где служил ледокол. Было решено преградить путь кораблям интервентов, чтобы они не смогли войти в город. Для этого было решено принести судно в жертву. «Святогор» должен был «погибнуть» в устье Северной Двины. Впрочем, затопить судно нормально не сумели. «Святогор» посадили на мель так, что над водной поверхностью виднелись и 16 метровые трубы, и большая часть корпуса. Жертвы были напрасными – английские войска вошли в Архангельск. Спустя несколько дней они смогли поднять ледокол со дна Северной Двины, а затем, не оформляя вовсе никаких бумаг, забрали его к себе. «Святогор» с 1920 года ходил под английским флагом. В 1921 году корабль был выкуплен Наркоматом внешней торговли РСФСР у Англии за большие деньги. Инициатива такой покупки исходила от советского полномочного представителя, государственного деятеля Л. Б. Красина. Леонид Борисович Красин умер в конце 1925 года и в 1927 году его имя было присвоено ледоколу, который его стараниями был возвращен на Родину.
Прежде чем продолжить рассказ о ледоколе «Красин» позволю себе отступление. Если вы, уважаемые читатели моей самостоятельной экскурсии, только планируете её осуществить, очень прошу: заранее посмотрите художественный фильм «Красная палатка». Во-первых, это один из лучших фильмов мирового кинематографа. А во-вторых в этом замечательном фильме одним из главных героев становится ледокол «Красин» и его экипаж. Режиссер фильма Михаил Калатозов (это его последний фильм) создал глубокую драму с участием лучших мировых артистов того времени (Шон Коннори, Клаудия Кардинале, Питер Финч, Эдуард Марцевич, Никита Михалков, Юрий Соломин и др.), а великая музыка Александра Зацепина к этому фильму признана всем миром шедевром.
В 1928 году итальянский ученый, исследователь Арктики генерал Умбе́рто Но́биле собирает арктическую экспедицию, в состав которой вошли ученые и путешественники многих стран мира, и отправляется на дирижабле «Италия» покорять Северный полюс. Авантюра обернулась настоящей катастрофой. Участники этого похода оказались отрезаны от мира огромными расстояниями, покрытыми льдом и снегом. На спасение людей пошел ледокол «Красин». Весь мир с тревогой и надеждой следил за этой спасательной операцией, которая длилась месяц (с 12 июня по 12 июля). Проявив беспримерное мужество и даже героизм, ледокол «Красин» и его экипаж спасли попавших в беду членов экспедиции генерала Нобиле. Весь мир рукоплескал «Красину». Во время спасательной операции ледокол получил значительные повреждения и направлялся на ремонт, когда получил сигнал SOS от терпящего бедствие во льдах немецкого круизного лайнера с сотнями людей на борту. Ледокол вновь поспешил на помощь. Чтобы заделать пробоину лайнера капитан приказал вырвать из палубы машинного отделения железные листы настила и ими заделать пробоину на круизном пароходе. В результате ледокол «Красин» одержал еще одну победу. 5 октября 1928 года ледокол вернулся в Ленинград. Есть знаменитая фотография этого возвращения с подписью: "На набережной собралось около 200 тысяч человек и когда «Красин» в сопровождении эскорта кораблей вошёл в Неву, даже портовые краны склонились в почтении. Так ледокол приветствовали жители города..."
Совершенный «Красиным» подвиг имел колоссальный политический и экономический эффект. Весь мир после этого поверил в состоятельность молодого Советского государства, вырос его авторитет. И советское правительство поняло, что страна может работать в Арктике, это стало стартом крупномасштабной программы освоения Северного морского пути, масштабного освоения Арктики. Открыв дорогу в Арктику ледокол «Красин» водил караваны грузовых судов по Северному Морскому пути, занимался изучением высоких широт. В 1934 году «Красин» принимал участие в спасении другой полярной экспедиции — челюскинцев. Вторая мировая война превратила его в боевой корабль, но для того чтобы ледокол мог сопровождать полярные конвои, перевозящие военные грузы в Советский Союз, его вооружили пушками и пулеметами. Но он не только вез орудия и снаряды для армии,- на его счету два сбитых фашистских самолета, а этим может похвалиться далеко не каждый военный корабль. После войны "Красин" вернулся на Севморпуть и работал на этой трассе в составе Мурманского пароходства до начала 1950-х годов. Свой последний арктический поход "Красин" совершил в 1971 году. С 1972 года «Красин» использовался в качестве научно-исследовательской плавучей базы для геологов. Все первые газовые и нефтяные шельфы, лежащие на глубине Северного Ледовитого океана, были открыты с помощью ледокола «Красин». Трудовой путь "Красина" завершился в конце 1980-х, когда его вывели из эксплуатации. Тогда и возникло предложение сохранить для потомков это историческое судно. «Красин» был приобретен Всесоюзным обществом «Знание». Ледокол перевели из Мурманска в Ленинград, где он был поставлен к набережной Лейтенанта Шмидта. С 20 февраля 1992 года судно является памятником истории государственного значения, а 16 мая оно было зарегистрировано во Всероссийском реестре музеев. В том же 1992 году судну было выдано охранное свидетельство, и он стал памятником государственного значения. Первая музейная выставка на борту открылась в 1995 году, а с 2004 ледокол стал филиалом Музея Мирового Океана. Для всех петербуржцев и гостей города это необычный и популярный музей. Посетив его, можно прикоснуться к живой истории и почувствовать настоящую романтику полярных исследований. http://www.krassin.ru
После завершения осмотра ледокола «Красин» я предлагаю вам пройти по 22 – 23 линии до Большого проспекта (около 600 – 700 метров). Здесь мало интересного. Справа почти на целый квартал растянулись корпуса Горного университета. Слева, на углу с ул. Масляный канал стоит здание, построенное в середине XIX века для физической обсерватории.
В настоящее время здесь размещается Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Санкт-Петербургское отделение Государственного океанографического института. На самой улице Масляный канал обращает на себя внимание жуткая водонапорная башня. Эта башня была сооружена в 1930-1931 годах в интересах находящегося рядом завода и теперь является ярким образцом архитектуры конструктивизма. В конструкции башни чётко прослеживается сочетание двух геометрических объёмов — стройного призматического ствола и возвышающегося на нём цилиндрического бака, выступ которого опирается на две тонкие опоры. Сейчас эта башня является большой головной болью властей: снести нельзя – памятник архитектуры, а как использовать никто не знает.
Мы проходим до Большого проспекта. Если вы уже устали, здесь можно завершить знакомство с Васильевским островом. На углу 22 линии и Большого проспекта есть остановки общественного транспорта, в ближайшем будущем здесь откроется станция метро. Здесь же находятся несколько кафе и ресторанов, где можно отдохнуть и покушать.
Если у вас еще достаточно сил, то есть три варианта продолжения нашего дня.
- посетить музей современного искусства Эрарта
- посетить музей Городского электрического транспорта
- прогуляться до Смоленского кладбища и поклониться небесной покровительнице Санкт-Петербурга св. Ксении Блаженной
Об этих вариантах подробнее:
Петербургский музей Эрарта - крупнейший в России частный музей современного искусства. Цитирую f: музей Эрарта это 2800 работ и 300 художников, 5 этажей постоянной экспозиции, более 40 временных выставок ежегодно, уникальные авторские проекты, кинозалы, разнообразные экскурсии, детские программы, интернет-магазин, ресторан Erarta и Кафе, а также магазины Erarta Home - подарки, сувениры, картины, репродукции, книги, оформление интерьера.
За 7 лет существования, музей Эрарта, по мнению туристического портала Trip Advisor, вошел в десятку лучших музеев России. Был неоднократно включен в список интересных достопримечательностей крупнейшего путеводителя в мире Lonely Planet. Музей отмечен National Geographic в пятерке петербургских музеев, обязательных к посещению. Стал первым в стране музеем современного искусства, представленным в глобальном проекте Google Art Project. Адрес музея: 29 линия дом 2. https://www.erarta.com
От места, где мы находимся (угол 22-23 линии и Большого проспекта) до музея около 1000 метров. Вначале двигаемся налево по Большому проспекту, лучше по правой стороне, до 26 линии. Ориентир – бюст первого мэра Санкт-Петербурга А.Собчака ( на фото памятник на фоне стройки станции метро).
Поворачиваем направо по 26-27 линии и доходим до площади А.Собчака и с неё уже видим слева здание с большой вывеской на крыше - «ЭРАРТА».
Для того, чтобы попасть в музей Электрического транспорта нужно продолжить наш путь по 22-23 линии до Среднего проспекта. По пути обратите внимание на красивый дом №7 по 22 линии – здесь с 1973 года располагается юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Именно в этих стенах получили юридическое образование два президента России – В. В. Путин и Д. А. Медведев. Попутно отмечу, что этот же факультет, но в другом здании, закончил еще один высший руководитель России – В. И. Ульянов-Ленин. Напротив Юрфака, на 23 линии, за высоким забором, виднеются необычные здания и часовня из красного кирпича, - но ничего интересного там нет. Это детская инфекционная больница и Часовня Святителя Иоасафа Белгородского на территории этой больницы. Когда дойдёте до Среднего проспекта поверните направо и по противоположной стороне пройдите еще около 250 метров, и вы окажетесь возле музея электрического транспорта. Вход рядом с АЗС «Лукойл».
Музей Городского Электрического Транспорта очень интересный музей для любого возраста, но особенно он понравится детям.
Здесь по экспонатам можно лазать, многое можно покрутить и подергать. Перед вами предстанет вся история электротранспорта от его предшественника конки до современных трамваев и троллейбусов. К сожалению, музей работает только пять дней в неделю и только по субботам и воскресеньям в нём проводят экскурсии и поездки на ретро трамвае. Надеюсь вам, как и мне, понравится этот музей. Адрес музея Городского Электрического Транспорта: Средний пр. В.О., д. 77. http://getmuseum.ru
Одно из самых почитаемых мест в Петербурге – часовня Ксении Блаженной. Она расположена на Смоленском православном кладбище Васильевского острова. Ксения Блаженная (Ксения Петербургская) считается покровительницей нашего города.
Сохранилось много сведений о ее судьбе, и горожане передают предания о ней из поколения в поколение. Непросто складывалась жизнь Ксении. В середине XVIII века она в возрасте 26 лет, оставшись вдовой, раздала все свое имущество и приняла обет ложного безумия, или юродства. В течение 45 лет Блаженная скиталась по городу, невзирая на погодные условия: и в холод, дождь и зной, не обращая внимания на насмешки прохожих. Ксения истово верила в Бога, а также обладала даром пророчества и исцеления. В памяти веков сохранились предания об этом. Часто, во внешне неразборчивой речи девушки проскальзывали предсказания, которые имели обыкновение сбываться.
После ее кончины в 1803-м в возрасте 71 года, почти сразу же на Смоленское кладбище стали стекаться верующие, помолиться и на счастье взять горсть земли с ее могилки. По преданию, от могильной плиты с места ее захоронения не раз отбивали осколки и уносили домой почитатели ее дара. Плита вновь восстанавливалась, так происходило несколько раз. И вот, в 1830-е годы над ее могилой была возведена каменная часовенка с иконостасом из дерева дуба. Есть такая примета среди жителей города: если трижды обойти часовню Ксении, загадав желание, то оно обязательно сбудется, благодаря покровительнице Петербурга.
Уже в начале 1900-х годов на месте захоронения была построена и освящена новая часовня, по проекту архитектора Всеславина. Здание возведено в русско-византийском стиле. На его верхушке располагался небольшой, «чешуйчатый» шатер. На памятной доске из мрамора высечены слова молитвы с гробницы Блаженной. В качестве украшения есть и традиционно русские детали – декоративные кокошники и балясины.
После октябрьской революции 1917-го года в течение многих лет часовня была закрыта, тем не менее люди все равно приходили туда помолиться о близких, ушедших на фронт. В 1940-е годы была закрыта и церковь, и в годы Отечественной войны в ней располагался склад тары горюче-смазочных материалов. Вся церковная утварь, иконы были сожжены. Мраморные плиты с захоронения разобраны. А украшения из цветных металлов пущены в переплавку…
После долгих просьб горожан, в 1946 часовню снова открыли и в ней некоторое время служили молебны. Это продолжалось чуть менее 20-ти лет, после чего в 1960-м ее снова закрыли. По указанию властей в часовне разместилась мастерская скульпторов, но работать там было невозможно. Утром, приходя на работу, рабочие обнаруживали разбитые черепки на полу, и им приходилось все начинать заново. Долгое время часовня находилась в глухом запустении, окруженная покосившимся дощатым забором.
Однако со всех российских городов по-прежнему сюда стекались люди, помолиться и попросить помощи Ксении в своих бедах и сомнениях. В 1984-м году часовню передали общине храма Смоленской иконы Божьей Матери. И после долгих реставрационных работ часовня, освященная митрополитом Алексием, была вновь открыта для прихожан.
Спустя год, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси, церковь провозгласила Ксению Петербургскую святой, канонизировав ее. С тех пор, каждый год, день ее памяти отмечается 6 февраля. Блаженная Ксения стала первой женщиной-юродивой причисленной к лику святых. Сейчас часовню венчает золотая главка с крестом. Каждый день тут совершаются молебны и панихиды. Нескончаемый поток людей стекается со всей страны в это место, воздать память святой. https://kseniyapeterburgskaya.ru/ , http://stxenia.spb.ru/
Для того, чтобы попасть к часовне святой Ксении Петербуржской от перекрёстка Большого проспекта и 22-23 линии нужно по проспекту пройти до 24-25 линии и по ней пройти около одного километра до Малого проспекта, перейти его и повернуть направо, вдоль ограды Смоленского кладбища пройти до калитки, зайти на кладбище и по Прямой дорожке вскоре придёте к часовне. Приходите к Ксенюшке, она всем рада.
На этом разрешите раскланяться, наша экскурсия по непарадному Васильевскому острову завершена.
:-P
