Одиночное мотопутешествие Азиатский магнетизм. 6 стран. 20000км.

[MetoScill]

Рассказ об одиночном мотопутешествие Азиатский магнетизм. Часть 1 из 5


ПРОЛОГ

Мысль об одиночном, автономном мотопутешествии давно не давала мне покоя. За год до отъезда обострение усилил теплый бриз сансета на берегу бывшей португальской колонии, в тихом поселке под названием Ашвем, омывающегося Аравийским морем Индийского океана. Отрезав себе все пути к отступлению, в тот вечер, я решительно убедил себя: во что бы то ни стало, путешествие состоится.
Последующие дни я уже не мог думать ни о чем другом. Витающий дух приключений, овладевал мной, как узник вожделеющий свободы. Опыт прошлых путешествий говорил, нужно поставить дату отъезда, запустив стрелку отсчета. Обвожу дату в календаре: 7 июня 2015 года.
Ориентировочное время прохождения маршрута - месяц-два. За это время я должен: пересечь путь от 38 меридиана, передвигаясь по восточному полушарию севернее экватора, вплоть до 107 меридиана, в широтах от 39 до 57 градусов. Пройти через несколько временных и климатических зон с перепадами температур от – 5 до + 45 и покрыть расстояние в 20.000 км. Подняться на 4500 метров над уровнем моря в самой высоткой точке. Который в свою очередь проходит по заснеженной высокогорной дороге Памирского тракта, будучи когда-то маршрутом известного во всем мире - шелкового пути.
Так как большая часть пути пролегает по странам бывшего союза, а именно: России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Изучив погодные капризы регионов, выбираю наиболее благоприятный период – начало лета. На следующее утро начинается долгая, но увлекательная подготовка к путешествию.

Карту лучше проклеивать до того как она промокла. 8 часов непрерывной работы и карта готова

Астрахань. Россия.


Как запланировал, утром 7 июня 2015 года, выдвигаюсь на Волгоград



Старт. МКАД. Москва.

Проезжая Астрахань, хотел было искупаться в Волге. Взял полотенце, плавки, спустился к воде. Не тут-то было! Астрахань запомнилась только жутким гнусом. Я бывал тут уже однажды лет 7 назад. Столько мошкары я ещё никогда ни видел. Очень тяжело дышать в закрытом шлеме, с полным носом и ртом, мошкары. На ум пришла мысль: «А что если тут случайно пробить колесо?» Не представляю, как его бортировать. Дышать просто нечем, жарит под 35 градусов.
Местные, сказали, что у них так, каждый июнь. Для меня это перебор. Огнемет бы сейчас не помешал! Начал понимать, почему в республике Калмыкия у людей такие узкие глаза.

Астрахань. Гнус.

Рядом с моим ночным обиталищем наткнулся на целое семейство самых крупных жуков Европы. Здоровенный жук семейства рогачей, с своими длинным рожкам, по праву носит заслуженное название – Жук-олень. Жук больше 10 см в длину, фактически с ладошку. Является довольно редким насекомым, и, оказывается, относится к охраняемым видам. Но мы с ним подружились, и ни доставляли хлопот друг другу. Говорят, большая удача, встретить такого жучка в живой природе. А удача мне очень пригодится!

Астраханский Жук-олень


ФЕДЕРАЛЬНАЯ мать её трасса! Протяженность около 300км. Идет из Казахстана в Узбекистан.


Казахстан. Федеральная трасса.

Федеральная трасса берет начало в Казахстане, в поселке - Бейнеу, и заканчивается в Узбекистане, в первом населенном пункте – Жаслык. Протяженность этой яйцетряски почти 300 км. Машины раз в час шныряют, людей и заправок нет. Жара и песок. Возьмите с собой запас воды, и горючего, чтобы вам хватило на 400 километров хода.
Познакомился с велопутешественником Люция из Италии. Он объездил на велосипеде полсвета. Парень везет с собой груза на 25 кг! 80% - вода. Жара жуткая, пью по 5 литров воды в день, и два литра лью под куртку, для кондиционирования. То ли мне так напекло голову, то ли дорога не дает времени на здравую работу мозга. Совсем забыл стравить давление в шинах. Шел на 3 атмосферах в каждом баллоне. Лишь когда вышел на асфальт вспомнил об этом. Не делайте так. Багаж и задница вам спасибо не скажут. В Атырау многолюдно, город большой, есть все за ваши деньги. Цены соответствующие.

Где-то в степи Казахстана.

Дорога плавно закатывается в асфальт и настроение улучшается. Места радуют глаз. Никого, ни души, только степной ветер и просторы. "Кэмолы" дикие повсюду. Жрут всякую гадость. Жара на солнце уже под 40, а они улыбаются.

Казахстан. Дикие «Кэмолы»

"Звездопад" в степи Казахстана как в сказке. Так освещает, что все вокруг светится как днем.


Нукус. Узбекистан.

В Нукусе потратил 4 часа на то, чтобы заправить бак и поехать дальше. Карты VISA тут не берут нигде. Надеюсь, что это не во всем Узбекистане! В итоге поменял все тенге и часть рублей. Если дальше VISA принимать не будут, то жопа. Надеюсь на удачу. До Самарканда 787 км.
Узбекистан уже начинает нравиться. Яркий закат и эти приветливые, дрыгающиеся головы людей на ишаках вызывают неотразимую симпатию.Чего не скажешь о границе. Потерял 2-3 часа. Узбекские таможенники очень муторные, неторопливые. Тут прокатил только один верный прием: с одеванием шлема на голову и активным хождением в нем у будки с таможенниками. В идеале, если на вашем шлеме ещё будет камера.
Вот ведь интересный факт. Во-первых, всего один банк на весь Узбекистан, который принимает Visa международных банков. Валюту выдают только в долларах США. Но! Внутри банка тебе сразу никто не поменяет эти доллары на сомы. Только через время. Если ты ещё раз сюда придешь. А суть вот в чем. В банке официальный курс за 100$ ~250.000 сом. На базаре у барыг те же 100$ меняют на 430.000 сом!!! Сначала подумал, что меня разводят, шутка, мол, такая. Отсюда много ограничений в банковской сфере и спекуляция как факт. Любой местный житель у вас с радостью примет доллары, но готовьтесь торговаться, курс может быть очень разный. Вывод: везите с собой доллары и много! Главное, на таможне в декларации об этом не писать. Иначе тюрьма.

Никого не грабил. Поменял деньги. В руках у меня эквивалент 100$. По сегодняшнему курсу это 430.000 сом.

Сделал крюк в 100 км. Еще дома на картах гугл нашел старую крепость, хотел воочию её пощупать. Находится в пустыне, слеплена из песка и глины. Крепость интересная, народу почти нет, ибо находится в ебенях. Попались какие-то мутные туристы на машине. А жара жутка, показывает +42. Попросили воды, я в ответ, мол, давайте кружки, чтобы я мог с канистры налить. Набрал кружку до краев, как принято у нас в России. Так турист выпил пару глотков и остальное вылил. Вылил воду просто так на песок!!! У нас бы за такое рыло начистили бы, и для этого совсем не обязательно должна быть жара в 42 градуса. Но я сдержался. А зря видимо. Поднялся на стену крепости, а оттуда вижу, как этот чурка из машины баклажку 5-ти литровой воды достает и пьет.
Многие мотоциклисты, и я в том числе, дабы не перегреться, позаимствовали очень эффективный метод борьбы с жарой у туарегов. Чтобы спасти кожу от ожогов, а тело от перегрева, делается следующее. Самое важное, сначала максимально защитить тело от воздействия прямых солнечных лучей. На тело, под штаны и куртку, поддевается термо-белье или обычная нижняя одежда. Все это дело предварительно смачивается водой. Не выжимая, надеваем на себя, а сверху куртку и штаны. С головой проделываем то же самое, намочив подшлемник. Как только начинается движение, горячий воздух попадает в вентиляционные карманы экипировки, и тело начинает стремительно остывать! Во время движения по «вкусу» можно добавлять водички прямо на ходу. Но не переусердствуйте, можно простудиться. На полном серьезе!

Крепость Аяз-Кала. Узбекистан.

Вечером поел манты в придорожном кафе и выпил лучший домашний компот, что я пробовал когда-либо. Если подвернется в Узбекистане попробовать, не отказывайтесь! Попросил литр с собой в термос.
Разбил лагерь, не доезжая берега озера. До Самарканда 563 км, навигатор пишет 8ч 24мин ходу, надеюсь, завтра к вечеру буду там.

Температура воздуха летом, достигает 40 градусов. Узбекистан.


Утро под дулом автомата, Узбекистан.

Заночевал на прекрасном озере. В 100 метрах от берега, не смог спуститься к воде. Глубокий песок, обратно мы со Смелым не поднялись бы обратно. Проснулся утром от голосов и стучащему звуку АК-47 о мою палатку. Выглядываю через сетку в окошко, а там люди, человек 5, в форме и с автоматами! Ясное дело, пересрал )). На английском меня просят выйти из палатки. Вылез из палатки и началось.
- Your terrorist??!
- No, tourist!!!
- Your terrorist??!!!!
- No, no I tourist!!! No shoot!
Оказывается, я разбил лагерь прям на границе Узбекистана и Туркменистана. А я еще, блин, думал, не сходить ли искупаться. Ребята оказались узбекскими погранцами. Как потом мне сказали, что по мне бы открыли огонь на поражение за нарушение границы, если пошел бы купаться. Дали команду срочно сворачивать пожитки и валить по добру по здорову. Старший сел в джип с тремя подчиненными и уехал. Осталось двое молодых ребят. Собрался, упаковался, завелся. Смелый поработал 1 мин и заглох. Ну думаю, попал я. Погранцы с недобрым взглядом переглянулись и попросили поторопиться. Так они делали ещё много-много раз, последующие несколько часов.
Вот уже несколько часов мы с пацанами ковыряем весь мот. Проблема была в том, что как только поворачиваешь ключ, горит предохранитель на фазе. Значит где-то "КоЗа” Всю проводку перетряхнул, все без успешно, ребят по рации постоянно отчитывают, успех найти неисправность тает на глазах. Потеряв всякую надежду, предлагают вызвать по рации бобик и отвезти к ним в часть к тамошнему механику. И тут в голову приходит проверить реле-регулятор. До этого и не думал о нем, так как был почти новый. И точно, это оказался он! Замыкают все три фазы. Вспоминаю, что до этого вольтметр изрядно чудил. Видимо, без последствий, федеральная дорога в Казахстане меня не оставила. Быстро поменял на старую, убитую запаску и ушел на Самарканд, до которого ещё 563 км хода.

Убитое, от вибраций реле, на разбитых дорогах Узбекистана.

На подъезде, уже затемно, началась сильная гроза. Все в раскатах, и ни капли воды с неба. За несколько км до города старое реле начало делать последние вздохи. Пришлось выключить все потребители, и идти уже в потемках за фурами до города. Поискав жилье, уставший, заселился в дорогой (30$) мини-отель Kamila.

Самарканд. Узбекистан.

Утром позавтракал и начал искать пути отступления отсюда. Нужно было новое реле, но для начала стоило наладить связь с миром. С коей, как выяснилось, тут все не просто.
В Самарканде – красота! Будучи бывшей столицей Узбекистана, город очень ухожен, везде милиция. Одному по городу можно свободно гулять. С безопасностью тут полный порядок. Я бы даже сказал чересчур.
Решил оформить местную симку. Но сразу столкнулся с проблемами. Резидентам других стран не оформляют. Только в главном офисе, который по воскресеньям закрыт. Попытался поймать местного жителя, оформить на него. Но у них поголовно нет паспорта с собой, либо не хотят связываться. Познакомился с таксистом Уктамом. Долго гоняли по городу, пытаясь на него оформить симку. В итоге не вышло, так как у него при себе была только копия паспорта без страницы с пропиской. Для оформления нужна прописка. Принял решение ехать в отель и просить администратора помочь. Шухрат - отличный парень. Приложив достаточно немало усилий, нам удалось оформить симку Билайна. Симка включилась, но интернет так и не завелся. Погуляв под палящим солнцем по памятникам архитектуры, вернулся в салон, где мне оживили связь. Но знал бы про их интернет, оставил бы эту затею в самом начале.

Старбазар. Самарканд. Узбекистан.

Netpolice тут кроет все, 20 кб интернет трафика не уходят в мир. Говоря русским языком, покупать местную симку для интернета, не целесообразно. Весь интернет под большим запретом. Тупо загрузить текст, например, в соцсеть почти нереально, про фотки вообще молчу.

Регистан. Самарканд. Узбекистан.

Понимая, что быстро отсюда я не выберусь, нашел более доступный вариант проживания. На утро переехал в гест Irgashev’s guesthouse. Гест оказался очень уютным местом. С более разумным ценником в 10$. В Компактном номере есть теплый душ, туалет, кровать, вай-фай, что ещё нужно?

Мавзолей Тамерлана. Самарканд. Узбекистан.

Запреты везде, не только в IT. Так, например, в кинотеатрах почти нет мировых премьер, а фильмы, которые транслируются, имеют просто дикую для глаз и слуха цензуру. Мало того, что "запикивается", так еще и квадратики включают на обычных поцелуйчиках )). Чистой воды гестапо.

Старбазар. Самарканд. Узбекистан.

Долго искал оригинальную зарядку в прикуриватель на телефон. Моя старая от вибраций сдохла. Тут интересный случай. Если на отдельном здании висит вывеска Samsung и написано официальный дилер, это ничего не значит. Дилера тут нет, а есть простой базар алиэкспресс. Везде Китайский ширпотреб.
Но как чертовски красива архитектура тех времен. Мозаика кстати, очень хорошо сохранилась. Вообще, памятникам архитектуры был сильно удивлён. Почти 90% тут в первозданном виде. Климат, отсутствие дождей делают свое дело.

Регистан. Самарканд. Узбекистан.


Сломанное реле. Друзья и человечность.

Началась головная боль с моим сломанным реле. Поиски и обзвоны почтовиков желаемого результата не дали. Самое быстрое, когда я получу через них реле на руки - 20-30 дней, это в лучшем случае.
Мой хороший друг Олег Кондаков подал хорошую мысль. Суть проста: найти того, кто сгонял бы в аэропорт и передал бы с узбеком мое реле. Начинается процесс поиска ответственного лица. Напрягаю всех, кто был в Москве, у каждого свои дела, свои проблемы, все заняты. Помочь вызвался мой друг Андрей Турков. Если у него все получится, реле будет у меня через пару дней.
Рейсы Москва-Самарканд летают два раза в неделю. Завтра как раз мой рейс. Отправка оказалась сложнее, чем все ожидали. Проблемы начались сразу. К вечеру завтрашнего дня, в маленьком аэропорту Самарканда, сижу на бордюре перед терминалом: зала ожидания не предусмотрено, ровно как и нет мест ожидания. Жду сообщения от Андрюхи. Оказывается, он давно выехал в аэропорт, прихватив мое реле и пару друзей для храбрости. Но на пути в аэропорт случился казус. На единственной трассе, загорелся автобус, опрокинулся, и полностью парализовал движение транспорта. Чудом добравшись до аэропорта до вылета рейса, Андрюха вещает: «Много отказов. Никто ни берет реле, либо не хотят вскрывать сумку, либо, не выслушав, просто проходят мимо». У людей нет времени до моих проблем. Сижу на тротуаре и думаю. Отчасти я их понимаю: брать на себя ответственность от незнакомца везти неизвестный предмет, выглядящий как нечто металлическое с пучком проводов..

На площади Самаркандского аэропорта. Узбекистан.

Хотел бы пару строк написать про людей, которые просто проходили мимо. Которым не было до этого никакого дела. Не выслушав просьбы. Опустив глаза, как многие часто делают это в метро, на улице, когда к ним подходит попрошайка, алкаш или бабушка. Однажды наблюдал, как в метро, утром в час пик, бабушке стало плохо, и она легла на ступеньках. Большинство, в спешке, просто переступали через неё.
Когда мне пришло это сообщение, что никому нет дела до моей проблемы, я задумался, побледнел и разревелся (без шуток). Я это понимал. Большой город, много людей, эта постоянная атмосфера социального напряжения, эффекта стада, делающая из людей волков. Каждый сам за себя. Но в тот момент мне было особенно больно не от того, что я не получу свое реле. Я понимал, что сам был такой же! Что уж скрывать, были моменты, когда я также, как многие, опуская глаза, пролетал с наушниками в ушах мимо мутных, в моем понимании людей, проходил мимо. Но жизнь учит, и, как говорится, пока сам не попадешь в безвыходную ситуацию, ничего не изменится. Пока ты живёшь в своем микромире, в своей зоне комфорта, в которой ты чувствуешь себя защищенным и обеспеченным, где у тебя есть что покушать, где спать, выбирая с кем общаться, а с кем нет. Пока ты не выйдешь за рамки своей зоны комфорта, случайно, или умышленно, ты будешь жить как все те многие зомби, что идут в 8 утра в метро, переступая через людей, которым плохо, которым нужна помощь. И все от того, что ты считаешь, что у тебя нет на это времени, или тебе просто не нужны чужие проблемы.
Жизнь сложная штука, она учит и наказывает нас снова и снова, учит жизни, правильной или нет, рисует стереотипы, правила и запреты. Я ни навязываю свое мнение и не прошу большего, чем попросил бы от себя сам. Будьте человечнее, не будьте бессердечны, помогайте людям! Даже если внутри есть сомнения. Вы спешите, или говорите по телефону, отвлекитесь, хотя бы просто выслушайте. Даже, если не сможете ничем помочь, ведь возможно те 2 минуты своей жизни, что вы потратите, спасёт чью-то жизнь или даст надежду! Мы все люди, любому из нас может понадобиться помощь. Не становитесь теми, кто будет вас переступать в метро, когда вам нужна будет помощь!

Места ожидания. Аэропорт Самарканд. Узбекистан.

Надежда гаснет. 95% пассажиров, летевших на этом рейсе, уже отказались. На голове появляются новые седые волосы. Начинаю продумывать другие варианты, но в переполненную мыслями о жизни голову ничего не приходит.
Отчаявшись, встаю и собираюсь уходить. И тут короткое сообщение: «Боря..» Сердце колотится.. от волнения закружилась голова. И тут я понимаю, что все удалось! Мое реле на борту! Ура!!
Моей радости нет предела. У ребят все получилось, и мое реле на борту! Боря, по описанию мужчина в возрасте из Самарканда, за 500р согласился взять реле. Рад как слон, даже прослезился еще раз. Всех поблагодарил, а сам скорее в гест, собирать вещи. Собрался быстро. Прилег вздремнуть, но поспал от силы 30-40 минут. Такое волнение, как тут поспишь. Скоро рассвет, бегу в аэропорт.

Площадь ожидания. Аэропорт Самарканда. Узбекистан.

В аэропорту оживление, все встречают своих. Ждал долго, больше часа. Дождался! Встретил, пообщались немного, забрал реле. Боря пригласил к себе, но я так хотел двинуться в путь уже скорее, вежливо отказался. Забрал реле и пулей в гест, быстрее устанавливать и стартовать!

Новенькое реле.

[MetoScill]

Часть 2 из 5


Таджикистан. Граница.

Уже в потемках приехал на границу. Людей никого, в прямом смысле этого слова. Долго искал погранцов. Узбекская граница входит в ряд моих самых не любимых на данный момент. Смотрели все. Один наглец даже взял мой смартфон и начал листать фотки! Но думаю козел, приедешь к нам на границу, там тебе ещё и эндоскопию прямой кишки сделают. Пожелал удачи и быстрее на Таджикскую, пока все спать не ушли.

Где-то по дороге на Душанбе. Таджикистан.

Тут полный совок. Все делаешь сам. Сначала заполняешь кучу ненужных бумаг, потом отдаешь старшему и тупо ждешь. Говорит, что пригласит, как бумаги будут готовы, и как выспится. Именно это читалось у него на лице. За последние сутки я поспал от силы два часа, и ждать бесконечно уже было ни в моих силах. Сижу у мота, начинаю засыпать, посмотрел на часы, жесть, уже час они забивают мои данные в компьютер! Вспоминаю, что на границе я один, просто невозможно так долго это делать, иду разбираться. Старшина, удивленный почему меня так долго не было, отдаёт мне мои документы. Несу их в ещё одно окно, теперь уже для проверки заполненного, жду ещё 30 минут и в путь. Двигаюсь в сторону Душанбе. Дороги в Таджикистане заметно лучше, повсюду сетевые АЗС типа Газпрома и др. Уже на автомате въехал в город, заселился по букингу в гест под названием GREEN HOUSE. Место оказалось уникальное, много иностранцев, путешественников со всего света. Внутри австралийцы, итальянцы на велосипедах. Есть даже корейцы, путешествующие по свету на электро-самокатах! Столько информации, что не успеваю воспринимать. Утомился, измотан. Лучшее лекарство от усталости – сон.

Дорога на Душанбе. Таджикистан.


Таджикистан. Душанбе.

Встал в 11.00, что в путешествии для меня очень поздно: обычно поднимаюсь в 5-6 утра. Расспросив хозяина геста, сразу поехал делать пропуск в ГБАО, так как Памирский тракт граничит с несколькими государствами и частенько принимает статус военного положения из-за близости Афганистана. Без этой бумажки будут большие проблемы, вплоть до ареста.
Как оказалось, все не так сложно. Для оформления берешь в ГБАО, квитанцию на оплату. Потом с ней идешь в банк. Банк там рядом по улице. Называется АнокеБанк, если не путаю. В переводе с Таджикского - сбербанк. Да, да именно сбер. Тут вообще тесная связь с Россией. Пошлина стоит 20 самони. Возвращаешься в ГБАО и отдашь все в окно. Завтра утром забирать. Обратите внимание, кто будет делать себе пропуск, они работают с 10-ти до 18-ти в будни, и до 12-ти в субботу! Воскресенье выходной. Я как раз попал на субботу, все успел.

Пропуск в ГБАО. ОВИР. Душанбе. Таджикистан.

Вторая задача, разобраться, что у смелого грохочет внизу. Еще в Узбекистане обратил внимание, что снизу идет какой-то странный шум, как будто задний амортизатор устал и на отсечке идет характерный щелчок. Причем характер непонятный. По ровной дороге проблем нет. По не ровной тоже нет. Но стоит ехать очень медленно по небольшим выбоинам, как тут же грохочет.
Хозяин геста порекомендовал мото-мастерскую под названием – Байк-Хауз. Говорит, о ней знают во всем мире и все мото-путешественники к ним заезжают. В нем работают отличные, отзывчивые ребята, разрешили воспользоваться их мастерской и всем, что мне необходимо. Так как я обычно стараюсь обходиться своими силами, мне нужна была только крыша над головой. В Байк-Хауз заведует парень по имени Фарход, в мире известен как Фарик. Золотой человек! Откуда у него столько денег, чтобы все тут так качественно организовать, я не знаю. Он все отшучивался, что, мол, по ночам грабит туристов:-). От его ассортимента техники, я, честно сказать, офигел. Таких людей я еще не встречал. Он дал мне гору контактов по всему моему маршруту. И пригласил вечером в бар, выпить пива. У одного из его друзей-байкеров днюха. Нет на свете такого повода, при котором можно было бы ему отказать.

Мастерская «Байк-Хауз». Душанбе. Таджикистан.

Тем временем, после основательного разбора смелого нашлась причина его поломки. Защита картера при легкой тряске билась об двигатель, издавая тот самый непонятный звук. Она из легкого алюминия. Видимо «лизнул» днищем где-то по дороге, и чуток подогнул её.
Время шло, а с ним приближался и вечер. Сделав попутно профилактику перед горным участком, собрал мот и отвез обратно в гест.
В баре под названием Bunder, уже полно народу. Атмосфера непередаваемая, я за две недели ходу, не слышал «байкерской речи». А тут такой колорит собрался, контраст на фоне последних дней, словами непередать. Втулки, прокладки, я был просто в раю! Говорили обо всем. Ребята надавали мне еще кучу контактов по моему маршруту. Ребята рассказывали о недавней вылазке в Фанские горы, о местах, диких, красивых и безлюдных. С открытым ртом впитывал информацию, пытаясь все запомнить.

День необычных знакомств. Таджикистан.

Утро началось с ОВИРа. Забрал пропуск, заехал к ребятам, но они походу еще не отошли от вчерашнего. И двинул в сторону Хорога. Заправился на Газпроме по 5,20 сомони за литр, по нашему курку где-то 45 рублей. Наконец начинаются горы, перепад высот плавно перетекает от 1100 до 1300 метров над уровнем моря. Часто останавливаюсь поглазеть, запечатлеть на камеру. Начинает прилично скакать атмосферное давление. Мои касио фиксируют 569 мм.
Встретил австрийца Niko, мы с ним уже пересекались в Green House и немного пообщались. Niko выехал два дня назад с геста. Путешествует уже полгода, ему предстоит еще год пути. Он тестирует новый хард-тейл (велосипед с жесткой рамой и вилкой, без амортизации). Это новый прототип велосипеда KTM, с ременным приводом и хитрой трансмиссией в каретке. Я раньше занимался mountain bika-ом и собирал несколько неплохих байков с нуля. Но глядя на его аппарат, я по истине восхищался смелой инженерной мыслью ребят из KTM, и нелегкой долей, выпавшей на душу Niko. Пожелали друг другу счастливого пути. Погода портится, временами моросит дождь.

Встреча с велосипедистом Niko.

Неспешно качусь по разбитой, извилистой грунтовке и тут вижу, как в попутном направлении едет велик. Велик обычный, без наворотов, особо нет багажа. Ну, думаю, местный. Но внимание привлекла подозрительная грузинская шапка)). Останавливаюсь. И точно! Немец, зовут Fraud. Путешествует в лучших традициях минимализма на малосерийном немецком велосипеде, по виду напоминающему всем известный велосипед «Украина». Fraud, добрейший молодой человек, лет 25 на вид, лицо его напоминает больше жителя горного региона Кавказа, что характерно подчеркивает его головной убор. Fraud едет с другом французом. Они уже побывали в Туркмении и Узбекистане, и одному создателю известно, куда лежит дальше их путь. Мое внимание привлекает картонная коробка, закрепленная у Frauda сзади, на багажнике.

Вело-путешественник Fraud.

- Что у тебя там Fraud?
- Это мой партнер! С улыбкой отвечает немец. Опускаю взгляд вниз и заглядываю внутрь коробки, в которой небрежно сделано отверстие. И вижу: в коробке сидит курица!)). Средних лет)). У меня дикий смех, я не нахожу слов, как выразить моё истерическое состояние. Fraud с неменьшей истерикой, закатился смехом.
- Но зачем тебе курица? Удивленно спрашиваю я, привыкший видеть у вело-путешественников на этом месте большое количество багажа. На ломанном английском, Fraud со смехом сказал, что она несет ему яйца на брэкфаст)).
С глазами, в слезах от смеха:
- А твой партнер знает, что ты собираешься его съесть?
- Найн!! - по-немецки воскликнул Fraud, поправил шляпу и бросил птице какой-то еды.
Минут через 10, дальше по дороге, встречаю его напарника француза. Фото на память.

Fraud партнер.


Встреча с необычными вело-путешественниками. Таджикистан.

А тем временем, солнце плавно уходит за горизонт. Решил не рисковать с первым ночлегом в местных горах и остановился в первом большом поселке (кишлаке). Дарбанд- небольшое поселение в предгорьях западного Памира, есть несколько магазинов, милиция; здесь тихо и никакого криминала. Проехав весь город на сквозь за пару минут, спросил у милицейского поста, где тут можно безопасно заночевать. Тот ответил, - Везде, никто тебя тут ни тронет.
Заскочил в местный магазин за халвой и водой, поехал искать место для лагеря. Нашел его быстро: места тут везде «новозеландские». Завораживающее плоскогорье, с ярко-зеленой травой, чистейшим воздухом, шумной рекой в низине и видами на шапки пятитысячников! Ну разве не в таких местах пишутся лучшие картины в мире? Таджикистан поражает зрителя своей величественной красотой. Отсюда не хочется уезжать.

Дарбанд. Таджикистан.

Утром подъехал мужичок на ишаке. Хазаром среднего возраста, живет тут почти всю жизнь. Много интересных историй услышал от него о местных горах. Много живности водится в горах, есть волки и даже тигры! Тигры время от времени спускаются и съедают по кишлаку за раз.. шутка)).
Общались про большие города. Многие, с кем я так или иначе познакомился, путешествуя по средней Азии, работали в Москве при Советской власти. Многие любили те времена, и хотели бы их вернуть. Приглашал Хазара в гости в Москву. Но тот отвечал, что нечего ему там сейчас делать, ему и тут в горах очень хорошо. Как я его понимаю.

Хазар на ишаке. Дарбанд. Таджикистан.

Движусь на Хорог. Расстояние больше 300 километров. А пейзажи вокруг поменялись, и стали напоминать картины из «Властелина колец». Тут можно смело снимать такие фильмы.
Дороги в её обычном понимании, под колесами почти нет. Не представляю, как тут ехать в дождь. Прошел несколько бродов. Но один из них не смог сразу проехать. В нем хорошенько села приора на брюхо. Помог ребятам толкнуть, те охотно помогли толкнуть меня, успешного также сесть на днище. Но дальше начались проблемы посерьезнее.

Сель смыл дорогу. И продолжает смывать. Таджикистан.

Время от времени начинает пропадать тяга и отключается задний цилиндр. Горючее тут не первой свежести. Перепробовав разные варианты, начал грешить на карбы». Долго искал магазин, чтобы купить карбклинер. Сегодня выходной, все либо работают до обеда, либо уже закрыты. В одном ауле, чуть не улетев с расплавившегося на солнце асфальта, нахожу один открытый магазинчик, в котором с ходу заявляют: - такого у нас нету. Недолго общаясь, пробегаюсь глазами по витрине и нахожу, что мне нужно.

Ремонт в дороге. Таджикистан.

Отъехав пару километров, цилиндр смелого снова дает о себе знать. Принимаю решение устранить назойливую неприятность. Сижу вдоль дороги, ковыряюсь, разобрал полмотоцикла. Скинул карбы, почистил, но на глаз и так нормальные были. Начал собирать обратно, подъезжают два байка. Один в легком обвесе X650GS чаледжер, другой 1200 гусь, груженый как самосвал. Англичане. Начали помогать, чем могли. Пока собирал обратно, ребята терпеливо разбросались по обочине в ожидании. Вот она байкерская солидарность, во всем мире всегда восхищался духом мото-братства, даже если помочь ничем нельзя, в беде одного не бросят, никогда!

Встреча а Анди и Джонам. Таджикистан.

Собрал, завел, работает! Темнеет, пора вставать на ночлег. Заночевали на огороде местного пастуха. И тут меня осеняет, лампа резерва топлива уже давно подмигивает, а вдруг в этом и есть проблема? Вдруг Смелый мне так пытался сказать это. Залил всю запаску, и вдруг все сразу заработало, как часы! Аллилуя! Значит в этом и была проблема? Значит, моя встреча с Англичанами ни случайна! Или, может, я хочу верить в то, что это и есть проблема? Ну да ладно, главное - работает!

Ледник. Таджикистан.

Поставили лагерь, покушали. Джон и Андрю держат путь на Магадан! Спросил у ребят пива, те переглянулись, говорит: -Пива нету. Я, удивленно, - Как так нету?? Вы точно Англичане?? Но мои сомнения быстро развеял газовый контрабас Джона во время нашего позднего ужина. Перед каждым залпом он предварительно извинялся как настоящий английский джентельмен.

Быт во время путешествия. Мой скромный дом.

Быстрый утренний завтрак. Собрались и в путь. Доехали до заправки, заправились по полной. АЗС как таковых в горах нет. Но есть передвижные заправочные станции, оборудованные более надежной техникой вроде банок, бутылок и ведер.

Заправочная станция. Таджикистан.


Заправщик пытается себя не обмануть. Заправочная станция. Таджикистан.

Сегодня уверенно шли 40-50 км\ч. Дорога плохая, но по сухому вполне проходима. Начинают встречаться машины, поднимающие много пыли.
Дошли до Шарма (89 км до Хорога) Сразу за рекой Пяндж видно жилые Афганские кишлаки. Вдоль границы с Афганистаном встретился блок пост с БТР, в стороне от дороги, орудие которого направлено на Афганистан.

Горный перевал. Таджикистан.

Проснулись в четыре утра, в уютном местном кемпинге. Сначала сильно разболелся передний зуб. И час спустя, для полноты ощущений заболел горняшкой. Ух, как же меня в этот день коматозило, то зуб, то температура под 40-к. Искали аптеку, хотел спросить у местных, что они принимают от горняшки.
Тормознули у какой-то кафешки. Местные ребята на тонированном мерседесе вызвались помочь. Дали цитрамон, сказали, следовать за ними, покажут аптеку, и всемером быстро прыгнули в машину. С их слов, до кишлака 2-3 км. И вот мы втроем мчимся за извергающими клубы пыли автомобилем. Проехали 5 км, 10, 15, уже двадцатый подходит, а аптеки все нет. Чувствую, что температура зашкаливает, голова раскалывается, становится все хуже. Пару раз чудом не слетаю с дороги в Пяндж. Моргаю им фарами, сигналю, играю поворотниками, сигнализирую всячески сделать остановку. Понимаю, что дальше ехать не могу, принимаю решение остановиться. Мерседес быстро скрывается за поворотом. Отдохнул немного, голова начинает соображать, понимаю, что горняшка - это обычная болезнь, и от нее нет особого лекарства. Вспоминаю о своей аптечке, частично опустошаю её. Стало легче, едем дальше, уже не спеша. Высота около 2000 метров, голова кружится постоянно. Всю жизнь скитаюсь по горам, пешком и на разных видах транспорта, но такое со мной впервые. Что тут сказать, не стоит недооценивать горы.

Болею горняшкой. Хорог. Таджикистан.


Хорог. Таджикистан.

Кое-как к обеду добрались до Хорога. Дорога, вернее покрытие, все разбито. Поселок по здешним меркам очень большой. Это последняя контрольная точка перед восхождением. Дальше 740 км до Ош-а. Низкое давление, высота, дождь, снег, отрицательные температуры, почти нет людей и нет связи.
У всех свои дела, ребятам нужно подварить BMW, а мне - залатать зуб. Клиника находится в центре города, перед поворотом на мост через правый приток Пянджа – реку Гунт. Внутри чисто, сажусь на кушетку в прихожей, занимаю очередь. Народ весь переглядывается, шепчется. Вызывают, объясняю причину моего визита. Администратор выслушав, просит присесть немного, говорят у нас все по записи, но так как вы гость, вас пустим без очереди. В Таджикистане к гостю особое отношение, причем во всех инстанциях. И это абсолютно искренняя реакция, а ни вынужденная мера, у меня лично это вызывает большое уважение. У нас в России не важно кто ты, хоть папа римский, будешь сидеть, пока Зинаида Ивановна не получит свое направление.
Жду минут 10 минут, доктор просит пройти в кабинет. В результате осмотра выясняется, что у меня сильное загноение и к тому же приличная киста. Это те самые минусы мотоциклиста, о которых мало кто догадывается. Ты находишься с миром лицом к лицу и поэтому самому лицу стекают грязевые и дождевые осадки. Песок и снег, зной и вьюга, жара и мороз, все в первых рядах будет твое. Случаи, подобные моему, увы, не редки. Хотя, это скорее не закономерность, а небрежность. По большей части просто не обращаешь внимания на такие мелочи.

Стоматологическая клиника. Хорог. Таджикистан.

Принимаем решение удалять нерв, другого выхода нет. После удаления, прописали лекарства и ежедневные полоскания. Администратор сопроводила меня до аптеки, убедившись, что я все купил, и меня отпустили лечиться. На все про все ушло минут тридцать и 43 сомони. Обязали завтра-послезавтра явиться на осмотр.

Удаляем зубной нерв. Стоматологическая клиника. Таджикистан.

Едем на базар искать сим-карты. Тут та же история, что в Узбекистане: нельзя купить сим-карту, не являясь резидентом страны. Поэтому по наводке идем на базар. Не перестаю удивляться гостеприимству местных людей. Девушка и молодой парень оказались очень приветливыми. Снова нас приглашали к себе, пожить у них в квартире, которая сейчас пустует. Мол, зачем платить за хостел. Снова вынуждены вежливо отказать. Заехали в турист-инфо, которое находится в центре города, не далеко от отеля ЛАЛ. Там дали бесплатную справку, нашли для нас самый дешевый хостел – Pamir Lodge. Добавив при этом, что там часто собираются мото и вело-туристы. Это как раз то, что нам нужно! Место поистине уникальное. Большое, вместимостью три-четыре десятка человек. Только въехав внутрь двора, сразу увидели много груженых мотоциклов. Ура! Наши! Ночлег стоит всего 5$, включая все необходимо для жизни. Есть и Wi-Fi, и горячая вода. Очень много интересных людей. Так, например, познакомился с путешественником Terry Brown, он уже был несколько раз в России, хорошо знает Мишутку и ребят из оффроадпипл. Забегая вперед, скажу, что мы еще не раз встречались в пути, и хорошо сдружились. Вечерело, и у меня снова поднялась температура. Значит, пора отдыхать.

Встреча с Terry Brown.

Встал раньше всех, чтобы все успеть. Побрился, наконец-таки, помылся под горячей водой. За долгое время, снова вышел в сеть, сообщил друзьям и близким, что со мной все в порядке.
Покушать в поселке в кафешке стоит немало. С нас взяли по 52 сомони с носа. Есть свои маршрутные такси. Чем-то по «удобству» и размеру, напоминают индийские тук-туки, только у этих полноценные четыре колеса, проезд стоит 15 сомони.
Погуляв по Хорогу, возвращаюсь в хостел и вижу картину. Сидят наши, травмированные, друзья-велосипедисты, которых встретили сутки назад, и болтают с каким-то бодрым старичком. Одет он скромно, сидит в кресле, ногу на ногу, на руках одеты вязанные перчатки, держит трость, на голове вязанная «сноубордическая» шапка. Внешность то ли индийская, то ли арабская, в шапке непонятно)). Не сильно стесняясь, по-русски так, подхожу и жму ему руку с фразой – Халоу! Тот с холодным лицом жмет мне руку в ответ. Присаживаюсь. Начинаю слушать. Внутри меня возникает вопрос: почему ребята, которые пришли со мной, не протянули ему руку, или я что-то ни знаю??! Начинаю чувствовать себя неловко. И тут понимаю из разговора, что это далеко непростой старичок.
Позже, как рассказал мне один из работников хостела. Оказывается, весь этот уютный гест, построил этот человек. Алимахмад Рачнуд и сейчас ему уже 95 лет, является профессором, что удивительно, родом из Англии, хоть совсем не имеет черты лица, присущие западноевропейцам. Будучи заместителем Ага-хана, он занимается налаживанием связи между памирцами и самим Ага-ханом. На территории гостевого дома много построек, в том числе исмаилитская джамаат-хана, по другому - дом собраний.
Духовный лидер, Принц Карим Ага-хан IV, очень много сделал для памирцев. В Советские годы Памир был особой закрытой зоной. Да что скрывать, и сейчас, чтобы попасть сюда, нужно особое разрешение. Так вот. В период советского правления был эпохой развития и улучшения качества жизни в регионе. Большая часть продовольствия, шла фактически из Москвы. Позже, с обретением Таджикистаном независимости, в регион пришла гражданская война и качество жизни постепенно шло вниз. Памирцы, выразившие свое не довольствие, поддержавшие тогда оппозицию, начали сильно от этого страдать. На помощь пришли союзники по исламу. Большинство памирцев исповедуют исмаилизм, во главе которого стоит Ага-хан. Получая свой титул по наследству, он является представителем рода потомков пророка Мухаммеда. Во времена Советского Союза все сообщения между памирцами и духовным лидером были прерваны. Но после распада Советского союза у исмаилитов вновь появилась возможность наладить связь со своими единоверцами. Влияние в регионе Ага-хана, привело к прекращению сопротивления памирцев правительству Таджикистана. И позволило заново организовать сельское хозяйство в регионе. Сейчас Ага-хан стал для жителей памира очень значимой фигурой, теперь регион удовлетворяет потребности в продовольствии во многом за счет собственных ресурсов. И жизнь снова становится лучше.
На моем пути не было ни одного таджика, который бы искренне не говорил, как было хорошо в Советском Союзе и как бы хотелось вернуть те времена и снова объединиться.
Когда я слушал эту историю, в голове у меня крутилась только одна мысль: я находился рядом с таким человеком и так дерзко себя повел. Нужно срочно извиниться.

Хорог.

Встал раньше всех и сразу к дантисту. В 8.30 был уже в кресле. Осмотрели, пообщались, залили лекарством и поставили временную пломбу. Не спрашивая меня, одна из врачей отправилась со мной в аптеку закупить лекарств мне в дорогу. Купил интересный «одноразовый комплект дантиста». Классная штука, у нас таких ни видел. То ли китайцы, то ли корейцы делают. Внутри полный комплект, с зеркальцем и разными ковырялками. За все отдал 29 сом и быстрее в гест, ребята ждут.
Пришел в гест, а эти-то уже все в седле: «Мы поехали, встретимся в Мургабе!» И в тот же миг вся толпа иностранцев испарилась. Офигеть, у меня с начала легкий шок. Думаю, вот те на, остался один на самом сложном участке моего маршрута. Говорю себе: - Ну а что ты хотел?! Ты же хотел один, вот и езжай один! Слегка расстроился, что рядом нет дружеского плеча. А ведь и в самом деле, я же хотел один!
Выехал из Хорога. Давление 483 мм, ощутимо давит голову. Начинаю подъем на первый перевал. Вдоль дороги лежит снег. Холодрыга, идет дождь с мелким снегом. Каждое движение, вздох, каждая мелкая кочка, отдается в голову. Спускаюсь в долину, дорога вся из укатанных булыжников, местами торчащими по 10 см и более.

Памирский тракт. Таджикистан.

Дорога в долине сменяется на грейдер, 5 см в высоту и длиною, между шашек, в 10-15 см. Пришлось хорошенько притопить, чтобы хоть как-то погасить вибрации. Вокруг бегают барсуки. Проехал вдоль холодного, соленого озера Самык-Куль. Встретил трех иностранцев на велосипедах. Два европейца и парень из Кореи. Ребята приглашают заночевать у дороги, за сооружением, похожим на автобусную остановку. Отказываюсь, планирую сегодня добраться до Мургаба. Местами проявляются куски старого асфальта. Начинают появляться стада яков.

Стада яков. Памирский тракт.


Снег с дождем. Памирский тракт.

Добрался до Ямчуна. Спрашиваю у местного: «В котором часу тут начинает темнеть?» Говорит, к 22.00. На моих часах 18.00, до Мургаба около 100 км, мужичок убеждает, что я успею засветло. Выдвигаюсь дальше и тут пошло. Стремительно потемнело, стало ощутимо холоднее. Наваливается резкий шквальный ветер с дождем и снегом. Видимость упала до вытянутой руки. Температура опустилась до -5 градусов. Поддел все, что влезло под куртку. В такие моменты кто-то внутри тебе громко бормочет: «Ну нахрена ты сюда поперся? Зачем оно тебе? Кому ты что доказываешь? Приключений в жизни мало? Так на! Получи!!»

Снегопад на высокогорье.

А тем временем уже кромешная темнота. Еду медленно, дрожа от холода, в позе эмбриона, на горизонте вижу пару мелькающих огней. Видимо, это огни Муграб. И точно, вот он, очередной блокпост. Стучусь в вагонку. Открывают ребята, приглашают погреться, покушать. Соглашаюсь погреться 10 минут и еду в поселок. В поселке ни души, света нет. Видимо это связано с Рамаданом, думаю я. Пробираюсь наощупь, вижу на обочине свет и работающий генератор. Мини-отель. Спрашиваю – горячая вода есть? А вай-фай? Говорят, связь есть, но с перебоями. Пофиг! Главное горячая вода, чтобы согреться. Бросаю вещи в номер и быстрее греться. Давно я так не промерзал, даже кости похрустывают. Прошу в столовой погреть мою еду, что везу еще с Хорога. При подъезде видел пару мотов с итальянскими номерами. Завтра пообщаюсь. А сегодня я смертельно устал.

Дорожное покрытие Памирского тракта.


Горы Памира. Таджикистан.

[MetoScill]

Часть 3 из 5


Мургаб. Памирский тракт. Таджикистан.

Утром итальянцы вещают, что уже три дня тут ждут погоду. На перевале несколько дней льет дождь, и дорога сложно проходима на груженом мотоцикле. Тоже едут в ОШ. Ребята отчалили, а у меня тут еще дела.
Постоянно болит голова, самочувствие нестабильное. Пообщавшись с местным охранником, узнаю, что это, возможно, из-за радиации. Тут в советские горы проводили какие-то испытания с ураном. Не самое благоприятное место для человека.

Кишлаки Мургаба.

Я же тем делом иду в милицию, нужно сделать регистрацию. Милиция находится в центре поселка на площади. Там сложно заблудиться, поселок небольшой. Захожу внутрь, и меня начинают отчитывать и сильно ругать. Говорят, что, мол, ты уже просрочил время, когда должен был сделать регистрацию в Таджикистане, и на границе у тебя будут серьезные проблемы. Я частично помнил, что нужно было сделать её, но почему-то был уверен, что у меня ещё есть время. В милиции меня расспросили про мои приключения. Спросили где жил в Хороге. Отзвонились кому-то уточнить мою информацию. И согласились пойти на встречу. Отправили в банк заплатить пошлину и попросили сделать несколько фоток.

Пошлина за регистрацию. Мургаб.

В банке цирк. Нужно заполнить несколько бумажек на непонятном языке, но на кириллице. И еду делать фото. Указанную «фотостудию» искал очень долго. Там, куда отправили, ничего не работает: кончились краски в принтере. Местные дали наводку еще на одну фотостудию. Долго блуждаю по дворикам и в итоге нахожу. Это обычный жилой кишляк. Парень попросил встать у окна, на котором гвоздиком были закреплены пару фоток. Сфоткал, попросил подождать, пока включит компьютер и настроит принтер. Предложил чаю. Я не отказался. Внутри все по-простому. Простая посуда, кувшин, пару рваных ботинок и что-то вроде печки. В милиции оформил все документы и скорее в путь, и так много времени потерял.

Домашняя фото-студия.



Фото-студия. Мургаб.

После очередного перевала, на равнине вижу колючую проволоку, отделяющую границы между Таджикистаном и Китаем. Ну как тут удержаться и не побывать в Китае? Тем более сорванная колючая проволока так и манит. Фоткаюсь в Китае и дальше, в сторону перевала АК-Байтал.

Нелегал в Китае.

И вот наконец табличка, что впереди перевал, на табличке указана высота - 4655м. Встречаю двух ребят на велосипедах. Их путь рассчитан на год. Уже побывали в Китае. Объехали кучу стран. Угостили друг друга вкусняшками. Поднимаюсь на перевал! И о боги! Какая вокруг красота! Оттуда открывается потрясающий вид на Тянь-шаньский хребет и долину. Давление 319 мм!

Перевал Ак-Байтал (4655м). Самый высокий автомобильный перевал всего бывшего Советского Союза.


Низкое атмосферное давление на перевале Ак-Байтал. 319 мм.

Долина. Перевал Ай-Байтал. Таджикистан.


Травма. Погранпереход. Таджикистан. Киргизия.

Спустившись иду по плато, достигая озера Каракуль. Озеро необычайно красивое, безлюдное. Тишина, только ветер завывает, лаская прибрежную соляную породу. Поднимаюсь еще на один перевал, тот, про который рассказывали итальянцы, который как раз заливало несколько дней. Вот уже виднеется погранпереход. Поднимаюсь на КПП. Оформляюсь, изымают 10$, типа транспортный налог. Ну фиг с вами, забирайте! Еду к выезду. Повсюду сильная жижа из воды и красной глины, глубокие колеи. И тут! Не доезжая 20 метром до КПП на выезд, падаю. Да так неудачно, что правая нога уходит под задний кофр, сильно придавив мне ногу углом алюминиевого кофра, в районе щиколотки. Мгновенно обездвижен. Сразу резкая боль в суставе! Никогда так еще ни болела нога! Ору как резаный! Пытаюсь позвать на помощь. Ногу так вывернуло, что сам освободиться я не могу, нет опоры, чтобы можно было поднять мот, боль все острее. Наконец, вижу бежит погранец. Помогает поднять мот и вытащить его из этой жопы. Ну, думаю, ппц, нога не двигается, не самое подходящее место на земле для травмы. Дождаться какой-то быстрой помощи тут невозможно.

Дорога на перевале после нескольких дней дождей.

С трудом снимаю ботинок, нога опухла. Но, о чудо, она двигается! Моторика ни нарушена. Все пальцы работают. Значит, на этот раз мне повезло избежать серьезных неприятностей. Любуюсь на неё и снова в ботинок. Ребята обнадеживают, говорят, что на спуске с перевала, такая же каша еще 2км! Это худшее, что я хотел бы сейчас услышать. Тяжелый мотоцикл на таком покрытии ведет себя как джигит в камазе на автобане. Он сам по себе. Ползу 5-10км\ч. Докатываюсь до очередного КПП, это уже первый Киргизский. Нога жутко ноет. Ребята помогают добраться до их бытовки. Благо у меня есть с собой мазь на такой случай.

Дорога на перевале после дождей.



Опухшая, травмированная нога.


Киргизия.

На границе с Киргизией никого. Оформляют быстро. Но, правда, с поборами в 70 сом. Экологический налог, мол. Въезжаю в кумысовую страну. Ландшафт постепенно начинает меняться с острых гор, на зеленые луга. Большое количество коричневых грязевых потоков говорит о том, что итальянцы сделали правильно, что переждали дожди. Не представляю, как бы я пробирался, если бы попал в дождь на границе. А ведь здесь, по маршруту шёлкового пути, и зимой и летом, сутками напролет, когда-то шли сотни караванов, перевозившие тонны провианта их Азии в Европу. Темнеет. Начинают появляться юрты.

Земли скотоводов и пастухов. Киргизия.

Ко мне с поля бежит девочка, с криками: «Слип, слип!» Слип, это как раз то, что мне сейчас нужно. Окей, слип так слип). Милое семейство из пяти человек. Муж с женой и трое детей. Содержат большое количество скота. Прошусь поставить палатку рядом с юртой для ночлега. Тот отказывает и настаивает, чтобы я спал в юрте. И как оказалось потом, не зря.

Яки, на фоне киргизских юрт.

Юрта - очень уютный дом. Очень практично продуманно с вентиляцией отоплением. Все гениальное просто. Ночью температура упала ниже нуля, а внутри можно в футболке ходить. По-русски они почти не говорят, но как и многие – хорошо понимают. Жестами, улыбками и на ломанном русско-английском долго общаемся. Рассказывают о своей нелегкой жизни. Вижу, что их младшая мучится с ухом. Так как я сам вечно мучаюсь со своим хроническим отитом, при себе всегда имею хорошие капли. Закапали, девочке полегчало. Оставил им лекарство, оно им сейчас нужнее. Приглашают покушать. Традиционно жена моет руки мужу из кувшина. Что сделали и мне. Еда у них очень простая. Внутри большого казана, была картошка, истолченная до состояния пюре, с одним кусочком кости, и небольшим количеством на ней мяса. Все ели только картошку. Мужчина предложил мне этот кусок мяса. Я увидел в его глазах великодушие и видно было, что этот кусок был для него. Я поначалу хотел отказаться. Но дабы не вызвать обиды, я согласился. Первый раз в жизни я пробую кумыс! Причем настоящий. Как он сказал, в нем около 18 градусов. Но, на мой взгляд, он сильно завысил.

Киргизская Юрта.

Кумыс – основной напиток всех среднеазиатских стран. Его делает только жена. Мужчина эту работу ни выполняет. В любой юрте всегда кумыс. Шкура кобылицы подвешивается на высоте примерно уровня груди. В неё наливают молоко кобылицы, добавляют разные травы и дают настояться до состояния брожения. Женщина регулярно, в течение дня талдычит его палкой. Палка эта называется – бишкек. Отсюда и название столицы Киргизии – Бишкек.

Женщины делают масло. Киргизия.



Пастух и жеребенок находят общий язык.

Многие прослышали про мою остановку и с соседних юрт начали приходить гости. Долго общались на разные темы. Ночь стремительно опустилась на плоскогорье. И тут слышу, из соседних юрт сбегаются детки. Что-то кричат. Все пятеро деток, в том числе и девочка с больным ухом, быстро встают из-за стола, выскакивают за дверь и скрываются в темноте. Спрашиваю у главы семьи:
- Куда это они на ночь глядя?
- Стемнело, и они пошли играть с соседскими детьми.
- Как это так? - думаю про себя.
- У нас когда стемнеет, детей наоборот в дом загоняют.
- Так они же в палку-бросалку играть пошли.
- Как это?
- Есть у нас традиционная детская игра. Чем-то «салочки» напоминает ваши. Дети бегают и бросают друг в друга палку. В кого попало, тот бросает следующий.
- Но зачем они это делают ночью??? - удивленно спросил я.
С естественной улыбкой на лице, глава семейства отвечал:
- Так, а когда же еще? Не днем же?! (смеется). Весь интерес в том, что не знаешь, в кого попадешь.
Ага. Не знаешь, кому башку пробьёшь, вот веселье-то. То ли он мне не все рассказал, то ли они тут с ума по сходили от скуки.
Наигравшись, детки возвращаются домой и все готовятся ко сну. Я, изрядно уставший, измученный нытьем ноги, хочу поскорее уже лечь спать. Быстренько сложили еду из центра комнаты, раскидали ковры и принялись готовиться ко сну. Все разлеглись по кругу юрты у стенки.
Глаза уже закрываются. Как вдруг хозяин юрты говорит:
- Ты не обращай внимания, если вдруг ночью мы будем кричать, свистеть. Это мы так волков гоняем.
- Волков??? Я вдруг начал понимать, почему он настаивал на ночлеге в юрте, а не в палатке.
Он быстро опустил голову обратно и захрапел.
У меня сон как рукой сняло. Сидел полночи, как сова. И все прислушивался к звукам. В какой-то момент меня закимарило. И вдруг я услышал шорох. Сначала не придал значения. Но что-то шурудило позади меня. Резко все вскочили и в чем были с криками побежали на улицу. Криками и свистами они начали кого-то гонять. Вдалеке залаяли волкодавы. Все вернулись.
- Ни переживай, спи дальше. Это всего лишь волки были.
Час, максимум два мне тогда удалось вздремнуть. И то с открытыми глазами.

Традиционная киргизская семья скотоводов.

Утром нога побаливает. На одной ноге, побежал помогать ребятам ловить жеребенка. Мы не справились, у нас только фоткаться получалось.
Хоть и сами пригласили переночевать, но ни сома с меня не взяли. Не перестаю замечать, что в горах всегда живут хорошие, бескорыстные люди.
Перевал за перевалом. Все зеленее и зеленее. Напомнило немного Грузию. Вот только люди странные. Вроде русский знают, но на нем говорить не хотят, лень им что ли. И эти странные дети. И кто их только научил. Все дети обычно кричат –Халоу! Халоу! А эти «фак» показывают, с лыбой на лице. Паршивцы. Один даже хотел камень бросить, но друг ему помешал. Снова встретил велотуристов. Вообще заметил, что очень много людей путешествуют на великах. Вот это настоящие авантюристы. Мне на моте-то было не просто. С учетом погоды и низкого давления. А они ко всему еще и педали крутят, да еще и груженые по самый подседельник. За время моих постоянных встреч с велотуристами, узнал много нового о, казалось бы, простых вещах. Так, например, чтобы поддерживать воду в прохладном состоянии, они надевают на бутылку с водой – носок! Предварительно его смочив. Носок на ветру постоянно обдувается, тем самым давая эффект кондиционера. Водичка в бутылке всегда прохладная.

Велотуристы из Европы.



Извилистая дорога Киргизии.



Дорожное полотно, как шелк, после памирского тракта.

Добрался до Оша. Как-будто в другой мир попал. После нескольких дней без цивилизации: шум, гам, люди, машины. Все уже стало настолько чуждо, что хочется поскорее отсюда убраться. Налички на руках почти нет. Пошел искать банк. Но вот засада. Сегодня воскресенье и у банков выходной. Дали наводку на возможно один открытый банк в выходной, центральный РСК банк. Сам банк не нашел. А вот банкомат любезно выдал мне киргизские сомы, любезно не забыв удержать 100 рублей комиссии. Помотался по городу. Купил симку. Попытался зарезервить гест через букинг, но по указанному адресу его не оказалось. Даже местные не смогли найти этот адрес.

На горизонте, провожающие горные хребты Памира.

[MetoScill]

Часть 4 из 5


Киргизия. ОШ.



Ош. Киргизия.

При выезде из города познакомился с байкером на заправке. Попробовали ехать вместе. Он торопился на какое-то озеро к своим друзьям. Топил как черт, нарушая кучу правил. Я так не могу, это противоречит моему пенсионерскому стилю езды. Значит, нам не по пути. Тем более я уставший и хочу покоя. За бортом все теплее, отстегиваю подкладки одну за другой. Вскоре совсем становится ташкент. За эти несколько дней был ощутимый перепад температур. От Душного Душанбе с его +35, до морозного Памира с температурой -5 и снегом. Ещё утром я ехал во всем, что можно было одеть, а сейчас снова нараспашку. Организм не понимает, как ему реагировать. Хоть термометр показывает уже порядка 20-25 градусов с плюсом. Все равно порой познабливает.

Шквальный ветер гнет палатку.

Ищу на карте ближайшее озеро с минимум населенных пунктов рядом и двигаю туда. Горизонт начинает затягивать циклон с Казахстана. Едва искупавшись и поставив палатку, поднялся сильный шквальный ветер. Небо почернело, засверкало, полил хороший дождик. Палатку трепыхает, как листок бумаги. Но как это часто бывает, быстро набежавший циклон, также быстро уходит, оставляя после себя прекрасный свежак и красивейшую радугу!

Циклон. Киргизия.



После дождя.

ГЭС в Киргизии – это местная достопримечательность. Имейте это в виду, когда будете проезжать мимо. Эти барыги, так теперь буду называть киргизов, сделали дорогу вдоль ГЭС каким-то там супер-пупер экологическим местом. И настойчиво берут с туристов, транзитные 5$. Не давайте им ничего. Я расслабился, увидев необычно ярко-изумрудный цвет воды, и поддался их уловкам. На бумажке, что я потом вечером бросил в костер, было написано: «транзит на проезд одного автомобиля». Будьте бдительны.

Токтогульская ГЭС. Самая мощная в Киргизии. 1200 МВт.

На горизонте озеро Тактакуль. Подъезд отвратительный, еле выбрался с пляжа. Огромные булыжники, с ананас величиной, вдоль всего берега. Не стоит мне так рисковать, слишком свежа ещё память о недавней травме ноги. Перекусил пирожками на бурной реке. По сторонам пошли «шёлковые» горы, аж погладить охота) Еду, а в зеркале мелькает радуга. Смотрю, а там прям какой-то феномен. Дождя не было, а между темных облаков, как в фэнтэзийных мультах, кусочек радуги. Дай, думаю, остановлюсь, зафоткаю. А то глаза сами не верят. Остановился, но сфоткать не успел. Вижу, вдали идет мот на встречу. Ну ничего себе! Африка! Да еще и парень русский, с Челябинска! Первый на моем пути. Сергей едет в горы Памира на альпинистские сборы. Обменялись хорошим настроением. Удачной дороги!

Шелковые горы.

Начинает темнеть. Дорога все извилистей. Иду долго за фурой, но когда в конец стемнело понимаю, что до Бишкека сегодня не дойду. Торможу у местного «мотеля из Юрт» Барыги запросили 600 сом за поспать 5 часов! Сторговались на 300 + чай.
На утренних сборах подходит ко мне один мужичок. И заводит беседу.
- Как вам в Киргизии?
- Дорого!
- Да. Страна у нас не дешевая, но красивая.
- А мы вот с семьей выбрались, в горы, на недельку, на кумысовый отдых.
Переспрашиваю: - На какой отдых?
- Уже традиционно, раз в год, вывожу семью в горы, подышать свежим воздухом и попить кумыса.
Кто ни в курсе, кумыс - продукт естественного брожения и с небольшим градусом.
Я, честно сказать, не проникся ни разу этим напитком. Может потому, что я не пью молоко, или потому, что от кумыса исходит жуткое зловоние. Ну, или третье – это же молоко лошади!?! Какого черта!? Что это за отдых такой для семьи? Поехать насильно пить этот напиток, так еще и две недели его хлебать??? Священная инквизиция отдыхает!
Когда мужичок с кумыса плавно перешел на политику, я решил удалиться. По неприязни, пожалуй, на втором месте у меня, после кумыса, стоит политика.

Спиной к озеру Иссык-Куль. Киргизия.

К 17.00 часам добрался до озера Иссык-Куль. Его по праву можно считать местным курортом. Климат довольно мягкий. Горное озеро в летнее время года прогревается до +28 градусов, в тогда как температура воздуха около +17. Все обустроено для отдыха. Снова какие-то поборщики. Но вроде обошли стороной, прицепились к машине с местными. Наверное, по моему виду было понятно, что с меня уже нечего взять.
Дорога на Бишкек новая. Свежий асфальт, разделитель и защитные ограждения, даже светоотражатели на асфальте. Не знать, что это Киргизия, можно спутать с Европой. Чувствуется близость столицы. Заночевал при полной луне у поворота на какой-то местный «диснейленд» - нац парк.

Греюсь в теплом песочке Иссык-Куля. Киргизия.


Казахстан. Алматы.

В Бишкек решил не заезжать. А зачем? Вся провизия у меня есть. Да и не люблю я большие и шумные города. Дорога хорошая, до Алматы добрался засветло. Граница Киргизии и Казахстана проходится за 20 минут. Без лишней волокиты. Все организованно на уровне. Правда, Киргизы и тут не забыли про поборы. Не доезжая КПП, останавливаюсь, как положено, у знака СТОП. Пограничник машет рукой, призывая ехать к будке. Подъезжаю. А тот с довольной лыбой ни лице говорит:
- Вы что, не видели весовой контроль? Зачем сюда подъехали? Тут терминал для больше грузов.
- Так вы сами меня позвали!
- Вам показалось! Будьте добры 5$ за проезд по весам.
Вот же барыги, и покинуть страну бесплатно не дадут. Задумал я было разыграть дуэль, но так хотелось покинуть эту бюрократическую страну и засветло добраться до Алматы.
- На свои бабки!
Демонстративно достав из кошелька купюру, специально, перед камерой протягиваю их ему. Пограничник замешкался, но жажда наживы его победила.
Казахи - молодцы с точки зрения индустриализации, и добычи полезных ископаемых. Назарбаев не плохо поднял уровень жизни в стране за последний десяток лет. В Казахстане 99% минеральных ископаемых из таблицы Менделеева, и 60 из них уже добываются на данный момент. В степи проезжал много ветряных мельниц, высотой примерно с 5-этажный дом. Про солнечные панели на столбах ни упоминаю, они повсюду.

Алмата. Казахстан.

Алмата - огромный, ухоженный город, движение транспорта - хаотичное. Сразу бросается в глаза высокий уровень благоустройства. Город находится у подножья гор Заилийского Алатау, северного Тянь-Шанского хребта. Бывшая столица Казахстана имеет мягкий климат летом: температура днем поднимается не выше +30 и не сильно опускается зимой, в среднем до -10.
Заселился в Kaz-Hostel. Оказался не дорогим и известным заведением, с приятным персоналом. Оказывается, тут останавливались ребята из передачи «Орел и решка». Но мне было это не сильно интересно.
Город имеет развитую инфраструктуру. Особенно понравилось метро. Тут все на американский стиль. Турникеты пропускают пассажиров за жетоны, как когда-то было у нас в 90-х. В метро чисто, большие ЖК экраны, вагоны от носа к хвосту насквозь проходные, кондеи и телики все по высшему стандарту. Станции в вагонах объявляют на нескольких языках, в том числе на русском. Подземка имеет небольшое количество станций и считается самым молодым метро в мире. Имеет всего одну линию и 9 станций. (станции 3 раза подряд, второе предложение можно сократить, убрать «имеет небольшое количество станций и») .Ценник за проезд такой же, как и в наземном транспорте – 80 тенге (по сегодняшнему курсу это 24 российских рубля)

Подземное метро Алматы. Казахстан.

Сбросил вещи, помылся пошел гулять по городу. Первое, что было для меня жутко не привычно, это ориентация в городе. Тут карта выглядит иначе. С каким-то наклоном что ли. Север и юг не строго сверху и снизу, в как-бы со смещением градусов на 30 по часовой стрелке. К этому нужно привыкнуть. Мне нужно было купить несколько бытовых вещей, за коими и отправился в местный ТЦ. Цены в городе на товары и услуги где-то по середине. Вообще жить тут недешево. Но и не космически дорого. В троллейбусе был интересный случай. Тут два варианта оплаты: либо водитель, либо купюра приёмник в центе троллейбуса (выглядит как игровой автомат))). Другие ассоциации на ум не пришли. Бросаешь деньги, тянешь рулетку) Первый вариант для меня попроще. Даю водителю монетку в 100 тенге (проезд стоит 80), тот дает сдачу в 20 тенге и билет. Ну я бросил билет в карман и прошел в салон. Ближе к вечеру, решил взглянуть на билетик. Достаю из кармана, смотрю, а там пусто! Ничего нет, просто клочок бумаги. Фиг знает, пошутил он так или и правду билет такой у них. Когда я сидел за столиком в многолюдном ТЦ, морда у меня, наверное, была как у шимпанзе, которому дали что-то, что он не понимает, но очень хочет понять))

Билет на троллейбус в Алматы.

Это,пожалуй, первый город на моем пути, что мне так понравился. Даже полиция! Тут принято с полицией здороваться за руку). И пофиг, кто он по званию, сам тянет руку первым. Видел ДТП. Один догнал другого на светофоре. Стою и жду, когда начнутся разборки. Так вот, после того, как оба включили аварийку, они вышли из машины и первым делом пожали друг другу руки! У нас сначала морду набили бы друг другу, а потом начали разбираться кто виноват)). Менталитет тут у людей, конечно, отличается от российского. Приехал полисмен. И как вы думаете, что он сделал первым делом? Правильно, догадались! Пожал руку нарушителям))

Чарынский каньон. Казахстан.

Чарынский каньон - просто шедевр! В который раз убеждаюсь: мать-природа - лучший архитектор. Этот каньон - второй по величине и красоте в мире, после Гранд-Каньона в Аризоне. Тут сложно что-то описывать словами. Тут можно только созерцать и медитировать. Ветер ревет, солнце мелькает из-за темных туч, освещая тонкими лучами долину замков. В голове пробегают картинки из кинолент про дикий запад, кажется, даже запах пороха витает в воздухе, а на горизонте заливаются молнии в раскатах грома. За вход просили 700 тенге, типа памятник, экологическая трапа и все такое. Сказал, что денег нет, и пустили бесплатно.

Чарынский каньон. Казахстан.


Созерцаю. Чарынский каньон. Казахстан.

Вторым уникальным местом в Казахстане по праву можно назвать - озеро Балхаш, имеющее площадь 16 тысяч квадратных километров. Пулупресноводный озеро – это уникальный непересыхающий водоем, разделенный проливом на две части. Западная часть является пресной, а восточная - солоноватой. Только на картинках в «интернетах» его видел. И вот оно во всей красе передо мной. Озеро огромное. Вода спокойная, и чистая. Температура по ощущениям около 26-28 градусов с плюсом.

Озеро Балхаш. Казахстан.

Вечером, разбил лагерь на берегу. Тишина, безлюдно. Внезапно появился паренек, пастух, и спрашивает:
- Дядь, а вы байкер?
Я в недоумении:
- Ну да, наверное, байкер). И тут второй вопрос, который был примерно как первый.
- Круто наверное быть байкером?
У меня не было ответа на этот вопрос мальца. Я успел только улыбнуться, как вдруг он скрылся также внезапно, как появился.

Вечерний Балхаш.

Чего и следовало ожидать, паук (подрамник приборной панели) таки развалился на пять кусков. 4 часа, на жаре, в прекрасном городе Балхаш, со сварщиком склеивали творение японцев. Усилили больные места, осталось в "хонду" отправить чтобы знали, как нужно правильно делать.

Ремонт развалившегося паука. Балхаш.


Ремонт. Балхаш.

[MetoScill]

Часть 5 из 5


Россия. Республика Алтай.



Прекрасное и ужасное, рука об руку.

И вот я снова ненадолго в России. Поднимаюсь на горный Алтай. Слегка подпортили настроение наши таможенники. Еще при подъезде к КПП все не заладилось. Как обычно, по уже устоявшимся мото-правилам во всем мире, подъезжаю к КПП, объезжая все машины. Предварительно поинтересовавшись у водителей, не против ли они. Выходит на встречу недовольный погранец и матюгами отправляет меня в конец очереди. Набравшись терпения и отстояв очередь, въезжаю на осмотр. Уже понятно, что он легким не будет. Перетряхнули весь багаж, зеркальцем поводили по дну мотоцикла. Подходит один и говорит:
- Быстро срывай с кофра наклейку Грузии! А то не пустим обратно. Мне там повоевать пришлось, воспоминания плохие.
А мне-то что? Разве я виноват, что ты дурак, раз подписался на это?? Послал его не грубо, грубо нельзя при исполнении все ж. Впервые, на своей же границе столкнулся с такими уродами. А что удивляться. Нормальные люди в таких местах не работают.

Барнаул. Россия.

Барнаул, большой и шумный город. Много приезжих. Заселился в дешевый хостел рядом с ЖД вокзалом. Атмосфера внутри – тюремная. Не знаю, кто все эти ребята. Но точно не из светского общества. За гуманные 300 рублей, я получаю койко-место в комнате с 10-ю соседями. Насмотревшись на развешанные носки, наколки колоколов на груди, и бронзовые улыбки, переночевав в кровати в обнимку с вещами, на утро сваливаю в Бийск.
Не знаю, кто там на верху управляет компасом, но так вышло, что я оказался в Бийске! И тут познакомился с прекрасными людьми, близкими мне по духу и интересам. Несколько дней провел в окружение рева моторов, русской бани, этого братского духа Сибири, который запомню на всю жизнь.

Легендарный и просто хороший человек. Игорь Black African. Бийск.

Держу путь на Монголию в сторону Чуйского тракта. Но звезды подготовили мне сюрприз. Много иностранцев едет на встречу, говорят - там никого нет. В Монголии национальный праздник Надом и граница закрыта ближайшие три дня.
Побывать на Алтае и не посмотреть Горный Алтай – это преступление. Так получилось, что я еду ни один. Почти до границы со мной едут мои новые друзья Паша и Николай. Они едут посмотреть горный Алтай в сторону Телецкого озера с южной стороны. Я не вправе отказать себе, составить ребятам компанию.

Едем, а из леса постоянно новые звуки, в голове мысли про медведей. Ранее мне рассказали, медведь тут не самый опасный хищник. Самый опасный - Росомаха. Это умный охотник, который будет идти до конца, и бряканье ложек его ни отпугнет. Мне рассказали жуткую историю про нападение Росомахи. Как та с простреленной ногой продолжала нападать на своего охотника вновь и вновь, пока, наконец, не остался только один.

Туман после дождя. По дороге на озеро Телецкое. Республика Алтай.

Озеро Телецкое имеет большую популярность среди туристов со всего света. Сюда едут на всех видах транспорта. Но, как и во многих туристических местах, природа утрачивает тут свою первозданную красоту. Там, где люди, правит жажда наживы, которая никогда не шла в ногу с природными интересами.

Перевал Кату-Ярык. Республика Алтай. Россия.


Монголия.

В Монголии, говорят беда с водой. Затариваюсь в России по полной. Нашу границу прошел шустро. Без каких либо проблем. А вот на Монгольской стороне пришлось подождать. Приехал ровно к 12.00, а тут обед с 12 до 13, все ждут. На границе зазнакомился с мотоциклистами. Кто откуда. Парнишка вообще едет с Европы в Австралию на малолитражном мотоцикле, который в мото кругах зовётся – ёбарем (ybr125).
На монгольской границе подошел мужичок, лет 50-ти, француз. И дал пачку денег, монгольских! Мне так было неудобно, но он с такой искренней улыбкой протянул руку. Похлопал по плечу и пожелал удачного пути. Я так расчувствовался в тот момент. В очередной раз убедился, что в мире много хороших людей. Спасибо тебе добрый человек!

озере Толбо Нуур. Монголия.

Монголия завораживает своими просторами. Дороги хорошие. Вернее - бездорожье. Временами попадаются стремные участки с песком. Пару раз чуть не улетал. Передок у скаута (название покрышки) никак не годится. Нет боковых зацепов, постоянно приходится ловить руль. Сегодня было пару бродов. На одном из них мост разрушен, а в единственном месте переправы лежит на брюхе prius. Русские ребята на джипе, долго пытались найти общий язык с говорящими только на монгольском, женщинами.

Центральная федеральная трасса Монголии.

Будете ставить палатку на озере, не вставайте в болотистой местности. Имейте в виду, у водоемов с обильной растительностью очень много комаров. Они там мелкие и очень приставучие. Удрать оттуда без кровопускания будет очень ни просто.

Назойливые комары. Озеро пеликанов Хар-Ус Нуур. Монголия.

На следующий день, познакомился с парнем на тенере 1200. Идет со стороны Улан-Батора. Оказался русским с Екатеринбурга. Леша, в дружеских кругах - «муравей», как позже мне рассказал, что кличка привязалась к нему после того, как начал разводить муравьев. У него дома куча разных видов. Узнал, что, оказывается, эти насекомые могут стоять кучу денег, вплоть до 100 баксов на штуку! Дал мне свежую карту Монголии и местную симку.
Леша сильно расстроен монгольскими дорогами. Увы, то зачем сюда едут толпы заряженных "крузаков" и "патрулей", этого тут нет! Почти все закатали в асфальт. Но есть еще северная часть Монголии, вот где можно еще хлебнуть приключений по полной. Но я и на этих 500 оставшихся км бездорожья, нашел приключения. Хоть и не сильно их искал на груженом мотоцикле.

Дороги Монголии.

Еду и плююсь на свою переднюю покрышку. Песок для неё слишком жестокое испытание. Спустил перед под 1.1 атм, зад до 1 атм, вроде стало по легче. Все ещё усугубл@ется тем, что дурак я, купил б\у резину на запаску. Не делайте так. Эта экономия может сыграть с вами злую шутку. То ли бракованная она оказалась, то ли бортировали её так криво, а может износ ни равномерный. В итоге, меня колбасило, как неуклюжую старушку на psy вечеринке. Только начинаешь движение, как вдруг с силой начинает выбивать руль из рук. Переобул её еще в Бийске. Думал, что притрется до Монголии, он нет. Больше никогда б\у брать не буду.

Слоняющиеся по всюду, дикие верблюды Монголии.

Несколько раз меня срывало в занос. Но один раз запомнился очень ярко. Иду со скоростью 50-60км\ч в колее и тут попадаю на центр, где песка значительно больше. По-моему, сорвало хвост, но меня так вышвырнуло с дороги, что я до сих пор не понимаю, как удержался в седле. Видимо, сыграл опыт прошлых бездорожных покатушек, - не очковать и в случае опасности открыть газ! Вместо того, чтобы его рефлекторно бросить. Мот выровнялся и снова вышел на дорожку. Но злосчастный правый кофр, снова приложился мне по больной ноге, да так, что её аж свело. Вывод: на сложных участках смотри под колесо, а не по сторонам! До Алтая, так называется поселок в Монголии, еще 100 км. Завтра доберусь, а сегодня силы кончились.

Одинокий закат в монгольской степи.


Монголия. Утопленник.

Запомнился один день, который я долго еще не забуду. Еду я себе, переползаю через мелкие броды. И тут, блин, настоящая река! В ширину метров 40-50. Мост размыт давным-давно. Пока бродил по ней в экипировке, искал место безопасного перехода, чуть не смыло и без мотоцикла, местами вода по грудь. Течение сильное. Устал, как черт. Но делать нечего, нужно переезжать.

Не делайте никогда того, в чем ни уверены на 100%. В особенности, если речь идет о вашей жизни. А ведь иностранец мне предложил сходить к местным за трактором и прицепом. Но нет, я же упертый! Да и денег почти нет. Сам справлюсь!

Сумку с ценными вещами перетащил через реку, а сам на мот и вперед. Зрителей собралось, десятка два. Кое-как дополз до середины реки. Здесь один вариант, ехать против течения. По течению невозможно, там глубина под 2 метра.
Развернул Смелого, дал газу, ползем потихоньку, и тут он глохнет! Сильное течение быстро осаживает мотоцикл. Я погружаюсь все глубже и глубже. Через несколько секунд я понимаю, что воды по яйца. В голове мыслей миллион. А что, если я утоплю мот, что тогда?? Что делать?? А если он меня придавит, как я из-под него выберусь под водой?? Приходящая сильная волна практически сбивает меня с ног, и вдруг вижу, мне на помощь плывут местные. Чудом успели. Начали меня толкать, несколько раз от сильного течения чуть не валюсь на бок. Каким-то чудом выкатывают меня на берег. Почти ни чувствуя рук от напряжения, долго всех благодарю. Колени трясутся, сливаю воду с ботинок и штанов. А про себя думаю - какой же дурак! Зачем так рисковать? Ну на фига полез, ну ведь был же трактор! Так и хочется себе морду набить. Самоуверенный козел.

Как позже выяснилось, ко всему еще сильно поджег сцепление. А к вечеру понял, что у меня денег осталось на один день ходу. Да и хрен бы с ними, главное, что Смелый в порядке.

Переправа через реку, почти ставшую фатальной для моей экспедиции



Хархорин. Монголия.

Увидел в живую Беркута! Жаль, сфоткать ни удалось. Это гигантская машина-убийца. В сложенном (сидячем) положении он как ребенок лет 3-4. Размах крыльев у него больше чем весь мой груженый мотоцикл. Страшно представить его в деле. А люди ведь с ними охотятся и возят их на руке! Хархорин в прошлом являлся столицей Монгольской Империи. Город на сегодняшний день имеет статус Всемирного Наследия Юнеско. Также здесь находится известный во всем мире монастырь.

Бывшая столицей Монгольской Империи город Хархорин.

Добравшись до столицы, я столкнулся с серьезной проблемой. Так получилось, что у меня полностью закончились деньги. А без денег прокормить себя и мотоцикл очень сложно. Первым делом нужно где-то остановиться. Палатку тут просто негде поставить. Да и нужна связь с миром чтобы, попытаться решить мою проблему.

Памятник Чингис Хану. Улан-Батор. Монголия.

Делать нечего, надеюсь, что мотобратство поможет с ночлегом. Слышал, что в Монголии есть несколько серьезных клубов. Еду в центр города и слоняюсь вдоль дороги в поисках признаков мото жизни. Через час выцепляю из пробки мотоциклиста. Тот о мото клубах ничего ни слышал, но начинает обзванивать друзей в надежде на помощь. Находим контакт местной мастерской. Звоним, там никого. Оказывается, в России, на озере Байкал сейчас проходит какой-то слет, и все клубы укатили на него. Но несколько человек все же есть в городе. Вызвались приютить меня ребята из Motawn. Это известная в Монголии мастерская, единственная являющаяся сервисом харлеев. Ребята с радостью меня приняли, накормили и предоставили ночлег на любой срок, сколько мне было нужно. Помогли мне отремонтировать поврежденное крепление кофра.

Ограниченная серия того самого харлей на котором Шварц прыгал с моста в фильме Терминатор

Несколько дней они всячески помогали мне и ухаживали. Показали город. Позже меня принял к себе Болдко из монгол чопперс, где ко мне относились как к дорогому гостю. Пока почти неделю решал свои финансовые проблемы.

Площадь Чингис Хана. Улан-Батор.

Человеческое вам спасибо, друзья! Я никогда не забуду вашу доброту, заботу и гостеприимство. Очень мне понравилась Монголия. Тут хорошие люди, большие дикие просторы. Есть тут что-то первозданное. Что-то манящее. Тут потрясающий рассвет. Здесь живут прекрасные люди, честные, открытые, добродушные. Готовые оказать помощь. У меня тут постоянно спрашивали, не нужна ли мне помощь? И очень расстраивались, что не могут ничем помочь, когда я говорил, что у меня все хорошо. У людей тут искреннее желание помочь. Я это очень ценю. Проникся к монголам большим уважением.

Развалившееся крепление кофра.


Россия. оз. Байкал.

Байкал очаровал меня своим очень красивым дремучим лесом, прям как из детских сказок про Кощея Бессмертного и Бабу Ягу.

Озеро Байкал. Россия.

Озеро как зеркало, чистейшее. Не выдержал, залез искупаться. Удивился температуре воды. Везде трубят, что вода в озере ледяная, но нет, сейчас градусов +17 +18, вполне можно купаться, освежает.

Лес Кощея Бессмертного. Озеро Байкал.

Самое сложное в таких местах - разбить правильно лагерь. Обычно я выбираю более безлюдные места. А это значит, что пробраться сюда можно, только приложив немало усилий. И мало кто попрется по моей козьей тропке. Сложность была выбрать место для палатки. В лес практически не пройти. На берегу большие булыжники. Но это не главное. Главная опасность поджидает уставшего путника ночью. Ставя палатку, или того хуже – мотоцикл, на больших по площади озерах, не забывайте, что они также подвержены циклу приливов и отливов. И проснуться в панике в воде, не найдя своих вещей, разбросанных вдоль палатки, плевое дело. Вспомните об этом, когда однажды надумаете поставить палатку на берегу.

Рассвет на Байкале.

Когда у меня спрашивают: « Надолго ли ты в наших краях?», у меня нет точного ответа на этот вопрос. Я не верю в отмазки, что у вас нет времени на те или иные дела. Каждый сам для себя определяет цену своего времени и ставит приоритеты. Мы не можем знать, сколько у нас ещё его осталось. Как не можем предвидеть, что ждет нас впереди. Все может измениться в любую секунду. Все, что вы так долго создавали, может рухнуть в одно мгновение.
Я не гонюсь за рекордами, мне не интересно смотреть на бесконечный асфальт на скорости в 200км\ч, и мне ср..ть на нашивки вроде «железной ж..пы». Я еду вперед потому, что мне нравится находиться в состоянии пути, нравится дух приключения, нравится, как губка, впитывать мир в первых рядах. Именно за этим я тут! Иначе, зачем тогда мы это делаем?
Можно сидя дома, за компьютером, изучить все достопримечательности в мире, прочитать гору книг, сделать для себя все открытия и выводы, и все это не вставая с дивана! Мирно встретив старость у зомбоящика. Но только лицом к лицу, пройдя весь путь самому, оказавшись со своими страхами и убеждениями, воочию увидив рассветы саваны, прикоснувшись в живую к истокам цивилизации, вдохнув полной грудью чистейший горный воздух Вершины Мира, учась на своих ошибках и помогая людям - только так вы станете лучше. Ваше время станет более качественным. Потому что вы научитесь правильно его ценить. Не тратя его на новые шмотки или сомнительные кратковременные удовольствия, которые так щедро дает вам социальное общество. Только отказавшись от своей зоны комфорта, путешествуя, можно познать себя и мир.

Путь в цифрах.



Примерная карта маршрута

Маршрут: Россия – Казахстан – Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – Монголия
Пробег: 20.000 км за 64 дня
Мотоцикл: Honda Africa Twin 1996г
Бюджет: 80.000 рублей

Видео клип путешествия Азиатский Магнетизм: https://www.youtube.com/watch?v=Vr1uU1bHTao


Спасибо за внимание. Новых приключений вам друзья!