Как бульбаши в Норвегии картошку покупали.

[s77]

s77, класс! И это в мае?

ага, было весело)), но Вы пишите скорее, очень хочется продолжения!!!
аудитория в ожидании...

[Nat200278]

Да! Аудитория пришла сегодня на работу, зашла на форум....руки потирает: "Сейчас продолжение почитаю...".
А продолжения нет!!!! Ну как теперь целый день работать?

[kindus]

Да! Аудитория пришла сегодня на работу, зашла на форум....руки потирает: "Сейчас продолжение почитаю...".
А продолжения нет!!!! Ну как теперь целый день работать?

Вот поэтому и нет продолжения, что у меня на работе Интернета нет!

[kindus]

Часть четвёртая.

Ставлю докатку и со скоростью 50 км/ч, на радость жене, едем до первого кемпинга. А с ними, по закону подлости, в этом районе как-то туговато. Через километров 60, наконец, находим. Это Flat camping. Маленькая, 2 на 3 метра, кухонька, неразбериха с горячей водой, зато дёшево – всего 120 крон. Ещё здесь мы впервые «познакомились» с гнусом. Мелкие-мелкие мошки залазят в волосы, под одежду и кусают. Каждый укус – как укол иголкой, причём одновременно в нескольких местах. Ложимся спать. Гнус и начавшийся дождь не оставляют нам другого выбора.



На следующий день в местечке Hoylandet находим СТО, но, естественно, в воскресенье она не работает. Выбора нет, решаем задержаться до понедельника. Остаток дня и ночь проводим на берегу красивого озера Grongstadvatnet, из которого то и дело выпрыгивала какая-то крупная рыба, а из леса к нам вышел барсук. Первыми испугались мы и только потом зверь.
Занимались делами по хозяйству, фотографировали природу и даже немного позагорали:









Утром заменили съеденную резину на найденную на свалке. Стоило это удовольствие 488 крон! Но что делать! Кстати, должен сказать, что на этой резине я езжу до сих пор. После долгих размышлений о том, что подвеска в идеальном состоянии и выброшенная норвежцами резина до сих пор ездит без намёка на износ, осталось одно слабое звено: покрышки, которые мне продал за несколько месяцев до поездки один родственник. Сделаны они были наверняка в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Ну да ладно. За два дня мы проехали всего 500км, поэтому нужно навёрстывать упущенное время.
С 17 дороги свернули на 715.








В Тронхейм заезжать не планировали и, чтобы избежать платных дорог, поехали по 710 дороге к парому Брекстад – Валсет (119 крон),





затем выехали на Е39. Ничего особенного, «обычные» виды.



Паром Хальса – Канестраум (119 крон) воспринимаем, как нечто обыденное.







Сегодня мы хотим попасть на Atlanterhavsvegen – Атлантическую дорогу. Но сначала мы «попадаем» на деньги – на пункте оплаты приходится заплатить аж 122 кроны.
Атлантическая дорога открылась в 1989г и является одной из самых живописных дорог в мире. Автомобильная трасса длиной в 8,2 км. проложена по многочисленным островам и островкам, которые соединяют 12 мостов и признана победителем 2005 года в конкурсе «Строение века».



Самой главной достопримечательностью является «горбатый мост» оригинальной формы, правда, с какого ракурса на него смотреть.











Здесь были и волны, и ветер, и температура 12 градусов, но, как и везде в Норвегии, казалось, что на самом деле немного теплее.





Возвращались назад по 64 дороге, успели на последний паром Солворн – Афарнес (104 кроны), с которого открывались впечатляющие виды на Ландсфьорд.









На ночлег остановились в Saltkjelsnes camping. Во фьорде купались дети!!! Кемпинг поразил нас своими размерами. Это был такой маленький город с коттеджами, заасфальтированными улицами, огромной кухней с плазменной панелью. И мы с удовольствием воспользовались всеми благами цивилизации, причём бесплатно. В 11 часов вечера на рецепшене было только объявление: «свободны коттеджи такие-то, берите ключи, заселяйтесь. Буду в 8-30.». Но так как мы вставали рано, по-нашему в 7-00, а в Норвегии было всего 6-00, то 8-30 мы, конечно, не дождались. Не специально, просто так получилось. В общем, хозяин кемпинга сам виноват. Например в следующий кемпинг мы приехали вообще в первом часу ночи, но буквально через 5 минут на старом, года 70-го выпуска Фольксваген-Поло подкатил хозяин и взял свои денежки.

СЕРДЦЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НОРВЕГИИ, ИЛИ «СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА».

Следующий день был богат на события. В районах Мёре-ог-Ромсдал и Согн-ог-Фьордане столько достопримечательностей, что многие туристы только сюда едут на две недели. Но и мы посетили несколько самых известных, причём сделали это за один день.
Дорога Е136 ранним утром:







Картофельное поле:



Сначала мы как-то незаметно оказались на Дороге Троллей, взбирающейся по почти отвесным скалам на высоту 1000м нум, петляющей между водопадов, с поворотами на 180 градусов и уклоном, на котором даже стоять трудновато.















Словами это не передать, это нужно испытать. Страх и восхищение здесь соседствуют друг с другом, как лучшие друзья. На двух поворотах дежурят спасатели. На верхнюю стоянку мы приехали около 9 часов, мест было предостаточно, но к нашему отъезду мы едва нашли свою машину, на стоянке творилось нечто невообразимое.

Поздоровались с Троллем:



Наверху идёт строительство:



Отсюда вывод: на главные достопримечательности старайтесь приезжать либо с самого утра, или наоборот, под вечер.



Едем дальше. На протяжении нескольких километров спускаемся вниз, к Стурфьорду и переплываем его на пароме Линге-Эйдсдал (95 крон).









Встречный паром, почти пустой



63 дорога идёт по живописному ущелью. Величественные горы окружают нас с обеих сторон.



И вот за очередным крутым поворотом мелькнуло что-то знакомое. Останавливаюсь и иду к краю обрыва. Хорошо, что там было ограждение, а то от радости я мог бы и упасть. Внизу, как на ладони, я увидел ту же воду сине-зелёного цвета, белоснежные круизные лайнеры, выпускающие дым из своих труб и небольшой городок, что были на фотографии, с которой, в принципе, и началось наше путешествие в Норвегию. Это был Гейрангер-фьорд.







Сбылась мечта идиота! По крутому серпантину, не отпуская тормозов, спускаемся вниз.



Спуск настолько крутой, что внизу появляется запах жжёной резины. Свалок тут нет, поэтому останавливаемся, чтобы дать остыть тормозам.
Набережная Гейрангера:




Получилось так, что в Гейрангер мы приехали прямо к отправлению парома в Хеллесюльт, на котором очень хотели проплыть, поэтому ничего толком не посмотрели, в том числе и Далсниббу. Но путешествие на пароме затмило всё увиденное нами ранее и произвело неизгладимое впечатление. Быстро купив в буфете бутерброд и пирожное на всех за 10 евро (больше мне не позволила жадность, хотя очень кушать хотелось), вместе с народом поднимаемся на верхнюю палубу. Она специально приспособлена для осмотра красот Гейрангер-фьорда. Стоят стулья, из громкоговорителя льётся музыка Грига, которую периодически прерывает приятный женский голос, рассказывающий о проплывающих мимо достопримечательностях.
Гейрангер-фьорд, представитель «Фьордов Западной Норвегии», — выдающийся образец молодых постледниковых ландшафтов — в июле 2005 года был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. А в ноябре 2006 года, когда объектам Всемирного наследия выставили баллы за сохранность их природного состояния, Гейрангер-фьорд получил наивысший балл.



Это уникальное творение природы представляет собой 20-километровое ответвление Стурфьорда, зажатое между хребтами Ромсдаль и Норангсдаль, входящими в систему так называемых Суннмёрских Альп — самого внушительного горного массива Норвегии. В названии Гейрангер-фьорда содержится обычная для топонимики тавтология: «ангер» по-старонорвежски «фьорд». Зато «гейр» — «наконечник стрелы». И действительно, верхняя часть фьорда, словно дротик, впивается в горы и продолжается ущельем порожистой реки в направлении вершины Далснибба (1 550 метров).



Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта, образовывая так называемую U-образную троговую долину.



Плавание от Хеллесюльта до Гейрангера занимает 50 минут. Водопады остаются за кормой, как верстовые столбы. В пасмурную погоду они — словно застывшие на фоне темных скал молнии. Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса — ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели — волки, олени, выдры, тюлени и даже киты — легко теряются в просторах и глубинах. Зато в воображении неискушенных первозданной красотой путников возникают другие существа, пришедшие из скандинавских мифов: боги, монстры и великаны. Огненно-рыжий силач Тор с волшебным всесокрушающим молотом Мьёлльниром боролся с великанами и главным монстром Скандинавии — Мировым Змеем, который мог бы запросто скрываться именно здесь, среди мрачных скал, уходящих под воду на сотни метров, в зеленых глубинах Гейрангер-фьорда. Но сейчас, видимо, не его время, а потому вода во фьорде спокойна. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и водопады «свисают» с неба белыми косичками.
Стены фьорда иногда настолько крутые, что непонятно, каким образом за них могут цепляться деревья. Но всякой приспособляемости жизни приходит предел: темно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней — монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина — творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением.
Лицо Тролля-исполина:



Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. Иногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло — его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других — напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. И только если он сдаст поближе — будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.
О самых знаменитых водопадах сложены легенды, как, например, о «Семи Сестрах». Когда-то давно один смелый викинг пришел в деревню свататься. Ему предложили выбрать из семи красавиц-сестер одну. Девушки были настолько хороши, что викинг растерялся. Кому отдать сердце? Задача так и осталась неразрешенной. Время ушло, и застыли все герои легенды двумя прекрасными водопадами на берегах фьорда. «Семь Сестер» — семь тонких струй, похожих на девичьи слезы, и полнокровный «Жених» — могучий водопад на противоположном берегу.





Водопад Жених ещё называют Пьяницей – из-за того что в нижней части он образует контуры бутылки:



Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках. Вообще, лавиноопасность — главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра! Для фьордов все это — пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе — в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая.
Водопад Фата невесты:





Что касается нас, гостей этих мест, то опьяняющее действие дикой природы проходит, когда начинаешь понимать, что все, что ты видел, уже было в тех запредельных временах, куда неспособно заглянуть даже воображение. И возникает вдруг пронзительное ощущение украденного у вечности мига, в котором ты каким-то чудом оказался, — мига жизни, которая, может быть, скоро вновь отступит под натиском льда и безмолвия.







Хеллесюльт:



Уфф!!! Если честно, 480 крон, отданных за паром, совсем не жалко!
После Гейрангера мы не дали себе и минуты передышки и направились в сторону ледника Йостедальбрин, самого большого в Европе, чтобы совершить пешую прогулку к одному из его многочисленных языков – Бриксдальбрин. Ведущая к нему 724 дорога очень узкая – на одну машину – петляет вдоль озёр, образованных талой водой ледника.









И если вода Гейрангер-фьорда имела тёмно-изумрудный цвет, то в ледниковых озёрах она была ярко-салатовой, как бы подсвеченной изнутри.



А впереди, на горах, как одеяло, лежал пласт Йостелальбрин, толщиной несколько сот меторв, нежно-голубого цвета. Добавьте к этому яркое солнце, живописный сельский пейзаж и вы захотите остаться здесь навсегда. Если есть рай, то он, наверно, должен быть примерно таким.



Навигатор безошибочно привёл нас на стоянку, от которой начинается маршрут к леднику. Стоянка платная, но так как мы приехали вечером, машин было мало, никто об оплате нас не спрашивал, поэтому… Ну, вы поняли.



Чтобы добраться до языка, нужно пройти около трёх километров. Чем выше поднимаешься, тем сильнее ощущается холодное (я бы сказал, ледяное, но это будет тавтология) дыхание ледника. Дорога идёт по живописной долине, вдоль реки, образованной таянием льда, около водопада, вокруг возвышаются высокие горы.









И вот появляется сползающий язык ледника. Кажется, он совсем близко.



Но нет, нам потребовалось пройти ещё километр, чтобы подойти к его нижней части. Снизу он производит на нас, видевших ледники лишь по ТВ, огромное впечатление.





А когда на наших глазах от языка с оглушительным треском откалывается глыба льда и падает вниз, мы переживаем нервное потрясение, переходящее в восторг: «Мы видели это!».
Попили и умылись талой водой:


Дорога назад пролетает незаметно. Уставшие, но довольные, мы садимся в машину и продолжаем наше увлекательное путешествие, не подозревая, что через час нас ожидает ещё одно потрясение…

[Crony V]

и что, так за Saltkjelsnes camping и не заплатили?) оставили бы денюжку где нить там с записочкой))))) на сколько я понимаю это в норвегии нормальная практика.

зы на днях по экстрим спорт смотрел как канадцы в тромсе на лыжах приехали кататься....так они в отель заселялись в кот вообще ни души не было. им по тел все сказали, назвали код от сейфа где ключи от номера и тд...в общем обслуживание на расстоянии))) да и в отчетах не раз читал, что та же клубника просто так лежит и продается без хозяина

зыы оч интересно...продолжайте

[Hellbi]

А какого числа вы были в Гейрангере? Не 6 июля?

[kindus]

и что, так за Saltkjelsnes camping и не заплатили?) оставили бы денюжку где нить там с записочкой))))) на сколько я понимаю это в норвегии нормальная практика.

Перефразируя поговорку: То, что для норвежца нормально, для русского (беларуса) - смерть. В какой стране выросли, да и сейчас ничего не изменилось. А ещё я на автоматических пунктах оплаты ничего не платил.

А какого числа вы были в Гейрангере? Не 6 июля?

Именно так - 6 июля!

[Hellbi]

Лайнер на вашем фото - MSC Orchestra. Как раз 6 июля мои родители с внуками были в Гейрангере. Говорят, что очарованы им на всю жизнь! В круизе понравились и Флом, и Ставангер, а Гейрангер больше всего!

[kindus]

Лайнер на вашем фото - MSC Orchestra. Как раз 6 июля мои родители с внуками были в Гейрангере.

Ну что ж, как говорится, мир тесен. Надеюсь у Ваших родителей есть фото нашего парома.

[Nat200278]

требую продолжения банкета!!!!!!

[kindus]

ГОРНЫМИ ДОРОГАМИ, ИЛИ ВВЕРХ И ВНИЗ.

Фото по пути. Церковь в Лоен:



Семейка:



Доехали до городка Стрюн, зашли в магазин, где увидели автомат, принимающий бутылки. Берёт всё: и пластик, и стекло, и жестяные банки, разных размеров и производителей, с наклейками и без, наполовину недопитые. Затем автомат выдаёт чек, который учитывается при расчёте за покупки. Вот бы нам такую чудо-машину! Из города выезжаем по 15 дороге. Вскоре начинается крутой серпантин с маленькими витками. Еду на 1-2 передаче. Страшновато. Ограждением служат обычные камни. Примерно на середине серпантина 15 дорога уходит к новому тоннелю, а мы, по совету бывших здесь путешественников, поднимаемся дальше по 258 национальной дороге. Всё, что было написано в Интернете про эту дорогу – восторженные отзывы и советы обязательно здесь проехать. Серпантин закончился на высоте 1100м нум, через несколько километров закончился и асфальт. Мы ехали по разбитой узкой грунтовке, окружённой «лунным» пейзажем. Вокруг только камни, снег, мелкие озёра и солнце, потому что мы поднялись выше облаков. И хотя вокруг была доселе невиданная природа, я начал нервничать, видя, что на жене лица нет. Скорее всего понятие «1100м нум» давило на неё чисто психологически, ведь мы не ехали ни по серпантину, ни по краю обрыва, да и по скользкой грунтовке больше 30км/ч я не ехал. Через 20 минут мучений не хотелось ничего, кроме как поскорее выехать на асфальт. В общем, особого удовольствия от 258 национальной туристической дороги мы не получили. И с облегчением остановились на ночлег в Gjeilo camping, находившемся на 15 дороге, показавшейся нам после всего пережитого широким ровным проспектом. Я летел 120, забыв про огромные штрафы.
258 дорога:









Рано утром выдвинулись в путь. Вот такие указатели стоят на обзорных точках. Линия направлена на объект (гора, долина, водопад и тд) и указано расстояние, высота, длина и опять тд:



В г. Лом свернули на 55 национальную туристическую дорогу. Жену, не успевшую отойти от вчерашних приключений, ждало ещё одно испытание. Но тут хотя бы асфальт был. Навигатор показывал, что мы поднимаемся всё выше и выше: 1100м нум, 1200, 1300…







И вот, наконец, останавливаемся еа смотровой площадке. Здесь стоит указатель – 1434м нум! Вокруг настоящая Антарктика – снег, лёд и холодный ветер, растительности вообще никакой. Холодно! Это – горный массив Йотунхеймен. Здесь находятся самые высокие горы в Норвегии – Гальдхёппиген (2469м) и Глиттертинд (2670м).











А мне потом пришлось долго объяснять супруге, что другой дороги здесь нет (даже карта не помогала). Узкая, но отличного качества 55 трасса, петляя, спускалась вниз. А навстречу нам ехали велосипедисты, укутанные в куртки, шапки и шарфы. Вот это экстремалы! От их вида мы только поёживались в своей тёплой машине.





До уровня океана мы спустились в г. Шолден, находящегося на краю самого длинного фьорда в мире – Согнефьорда. Он врезается в сушу на 250км. От перепада высот ужасно болели уши. Но остановка была недолгой. Купив в магазине воды, мы по узенькой 331 дороге поехали к г. Урнес, где находится самая старая деревянная церковь в мире.
Деревянную церковь возводили три раза на одном и том же месте. Между строительством первой и третьей пройдет сто лет. Та, что дошла до наших дней, была построена в 1150 году. Когда-то эта церковь была домовой церковью влиятельного высокородного семейства. Строители, по всей вероятности, были сведущи в современной им архитектуре и новых течениях, и воплотили все то, что принято было делать в камне, в дереве, в частности, это единственный дошедший до нас образец викингской резьбы по дереву со змеиными мотивами (каменная резьба в таком стиле широко представлена на надгробных камнях в Швеции). Лес для церкви валили в 1129-1130 годах. На длинной северной стене расположили декоративные детали, изначально присутствовавшие на разрушенной церкви: портал, обшивка стен и угловые столбы. Украшенный конек сейчас накрыт для того, чтобы не допустить его разрушения. В 1979 году церковь была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1880 году право собственности на церковь в Урнесе было передано Обществу сохранения древних памятников Норвегии. А логотип Общества стилизован под заглавные буквы, вырезанные внутри церкви. Подобные церкви строились по всей Европе, однако до наших дней сохранились только норвежские. Из существовавших 1 000 церквей до нас дошли лишь 28. Церковь в Урнесе – самая старинная церковь с самым богатым убранством. Деревянные церкви – уникальный вклад Норвегии в мировую культуру. Большинство из них было построено между 1130 и 1350 годами, когда чума остановила всякое строительство на землях Норвегии.
На экскурсии было на удивление много народа. Гид увлечённо рассказывал про ручную резьбу по дереву, украшающую строению, о том, как церковь строилась, и как её оберегали от частых в те времена пожаров, про старинные символы викингов, использованные при постройке. Жаль только, что говорил он обо всём этом на английском языке. Но кое-что я умудрился понять, а кое-что мне успевал перевести сын.







К оставленной на стоянке машине мы спускались пешком по крутому серпантину. С обеих сторон на склонах раскинулись плантации черешни, груши, малины. Такое ощущение, что находишься где-нибудь в Крыму, только температура +13. Как умудряются норвежцы в таком климате выращивать теплолюбивые культуры? Может важную роль играет длинный световой день, компенсируя низкую температуру?



Увидев приближающийся к пристани паром, оставшееся расстояние мы преодолевали бегом.



Заехали последними. Паром Урнес – Солворн оказался самым маленьким из всех норвежских паромов. Перевезти он может всего 6-7 машин, причём заезжать на него нужно задом.



Любуемся видами с парома, плывущему по зеленоватой воде Люстерфьорда. Ставкирка, окружённая садами черешни, уплывает вдаль, пока не скрывается за холмом, а впереди радует глаз вид г. Солворн с традиционными норвежскими рорбу – домиками на сваях.









Далее череда разнообразных тоннелей приводит нас к парому Манхеллер – Форднес. Площадка ожидания находится прямо на выезде из тоннеля.



На другой стороне фьорда перед нами стоит выбор: ехать по старой «снежной дороге» или по новому Лаэрсдальтоннелю длиной 24,5км. Вспомнив, как тяжело далась нам (в первую очередь, жене) 258 туристическая дорога, выбираем второй вариант. 24,5км и полчаса под землёй (даже не под землёй, а в толще горы), - это вам не на метро прокатиться. Напряжение достигает предела. Норвежцы при строительстве Лаэрсдальтоннеля это учли, поэтому через каждые 6км сделали расширения, служащие как бы площадками для отдыха. Здесь можно выйти из машины и испытать ещё одно потрясение. В тоннеле относительно тихо, слышны лишь вентиляторы, осуществляющие циркуляцию воздуха. Но вот появляется низкий гул, постепенно нарастающий, затем вы видите фары приближающейся машины. Это фура. Метров за 100 звук окружает, идёт со всех сторон, и вот, наконец, машина пролетает мимо с оглушающим рёвом, а ударная воздушная волна качает вас, как травинку на ветру. От неожиданности я на время забыл как дышать. В общем, «…в зобу дыханье спёрло…», как писАл один классик.






ЮЖНАЯ НОРВЕГИЯ, ИЛИ С МЫСЛЯМИ О ДОМЕ.

У нас постепенно накапливалась усталость, всё-таки пошёл 12 день нашего путешествия. Примерно 90% времени мы находились в машине, что было тяжело психологически. Сам я не хотел себе признаваться, но где-то в глубине душИ (причём не очень глубоко), хотелось домой. Может быть, поэтому и не заехали мы на водопад Вёрингфоссен, одну из жемчужин Норвегии. Не хватило у меня духа и на пеший маршрут на язык Тролля (Trolltunga), находящийся недалеко от г. Одда, в кемпинге которого мы заночевали (160 крон). Правда, посвятить языку нужно было целый день. Поэтому утром 8 июля из кемпинга по 13 дороге мы поехали дальше на юг. Дорога изобиловала прекрасными видами. В непосредственной близости от неё находятся великолепные водопады: Твиндефоссен вальяжно сливается по ступеням,





а Лотефоссен двумя мощными потоками стекает с гор прямо на дорогу, окутывая ёё в облако мелких брызг.







Ещё раз отмечу инфраструктуру и отношение норвежцев к своим достопримечательностям. Везде обязательно есть широкая автостоянка, сувенирный магазин, информационные стенды, туалеты, и, соответственно, множество туристов.
На участке от Несфлатен до Несвик дорога очень извилистая, много тоннелей, в том числе неосвещённых. Всю дорогу передо мной ехала маленькая Сузуки. В тоннеле она ехала со скоростью 20км/ч, на открытых участках разгонялась до 90, при этом виляя из стороны в сторону и не давая себя обогнать. Через двадцать минут такой погони мои нервы были на пределе. КаковО же было моё изумление, когда на пристани в Несвик дверь машины открылась и оттуда появилась бабушка-божий одуванчик с палочкой в одной руке сэндвичем в другой! Она грелась на солнышке, ела бутерброд и, как мне кажется, ехидно посмеивалась.
13 дорога на этом участке:







По дороге нам встретилась водяная мельница, вполне возможно, время от времени действующая:







Норвежские долины:







13 дорога приводит нас к парому Несвик-Хьелмеланд. Переправившись, видим здание туристинфо, возле которого бойко торгуют клубникой два подростка. Попытка поторговаться не удалась по причине непонимания норвежцами того, как это мы хотим заплатить 20 крон за то, что стоит 25. Ну да ладно, клубника оказалась очень вкусной. В туристинфо мы долго пытались забронировать билеты на паром в Данию через Интернет, но мои карты VISA почему-то не принимались к оплате. Паром Кристиансанд-Хиртсхальс отправлялся завтра, в 8-30 утра.



Не теряя времени, я забил в навигатор последнюю достопримечательность, не посетить которую было нельзя – Прекестолен, или «кафедру священника». Платная стоянка (80 крон) встретила нас огромным количеством машин, автобусов и мотоциклов. Отсюда начинается восхождение на Прекестолен – уступ скалы, отвесно выступающий над водами Люсефьорда на 604-метровой высоте.







Туристическая тропа сразу же круто поднимается вверх, и, кажется, что дойти до цели будет очень тяжело. Но постепенно привыкаешь, открывается «второе дыхание», и вот уже, догнав кого-нибудь, замедляешь скорость, выбирая место для обгона. Дело в том, что тропа узкая, на ней много участков, где приходится буквально карабкаться по валунам, или наоборот, съезжать на «пятой точке» вниз. Навстречу возвращалось огромное количество людей. Среди них были и маленькие, лет 3-4-х дети, и старик со старушкой, одну женщину, повредившую ногу, вели под руки. Общая протяжённость тропы на Прекестолен по прямой – 3км 800м, набор высоты – 304 метра. Когда казалось, что мы уже на месте, нас «обрадовали» встретившиеся украинцы : «Ещё час идти!».



















Прекестолен – объект туристического паломничества. Сюда стекаются люди со всего мира. И вот, наконец, после преодоления опасного карниза, нашим взорам открывается Прекестолен.

[kindus]

Плоский участок скалы размером примерно 20 на 20 метров нависает над синими водами Люсефьорда на высоте 604 метра. Только от приближения к пропасти захватывает дыхание. Представьте, чего мне стоило сесть на край, свесив ноги! Таких сильных ощущений я не испытывал до этого никогда. Но не зря же я приехал сюда за 5000км! Кстати, далеко не все рискуют сделать также.









Я испытал чувство, что для всех, пришедших на Прекестолен, исполнилось самое сокровенное желание. Такого количества счастливых людей я не видел больше нигде. Кто-то позирует, кто-то фотографирует, без устали прыгая по камням в поиске лучшего ракурса, кто-то просто сидит, отрешившись от всего, кто-то любуется видами, кто-то устраивает пикник. Здесь просто невозможно думать о чём-то плохом – о неприятностях, о низкой зарплате, или о том, что наше путешествие заканчивается.
Отправляемся к последнему пункту назначения - парому в г. Кристиансанд. Ночуем где-то в районе Флеккефьорд, в кемпинге. Поднимаемся рано, чтобы успеть на утренний рейс. Но тут, как всегда, по закону подлости, появляются непредвиденные сложности: то густой туман, то ремонт дороги с длиннющим объездом. В общем, на паром мы влетели последними и через 2 минуты отчалили в сторону Дании. Паром Colorline представляет собой 9-типалубный корабль с магазинами Duty Free, ресторанами, VIP-залом.









Прикольно было наблюдать за норвежцами, которые затаривались дешёвым пивом, а потом, как пингвины, несли одновременно по 5-6 упаковок. Как я уже говорил, в Норвегии дорогое пиво (около 4 евро за 0,5л), а крепкие спиртные напитки можно купить только в специализированных магазинах, которых всего 70 на всю страну! Поэтому огромное количество скандинавов на выходные дни уезжабт в Германию – отдыхать, развлекаться и пить пиво.
Норвежский берег становился всё дальше, а наш паром какое-то время сопровождала…подводная лодка.





Через 3,5 часа мы въехали на территорию Дании. Нас сразу же поразило отсутствие гор, к которым мы так привыкли за две недели. Широкие автобаны, ветряки огромное количество машин – вот и всё, что запомнилось на территории Дании и Германии.





Германия также приятно удивила низким уровнем цен, поэтому львиную часть времени мы уделили посещению магазинов. Ещё наши знакомые организовали экскурсию по Ганноверу и посещение ресторана баварской кухни.

ЭПИЛОГ, ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, НОРВЕГИЯ?

Ну вот мы и дома. Пересматриваем фотографии в тысячный раз, и каждый раз как будто переживаем всё заново. И пусть мы не смогли (не успели, не захотели) посетить множество мест, промчались «галопом по Европам», мы совершили удивительное путешествие через всю Норвегию с севера на юг, и я не знаю больше ни одного беларуса, даже россиян будет по пальцам пересчитать, кто сделал это до нас. Я считаю, что мы имеем полное право этим гордиться. Общая протяжённость маршрута составила 8230км, которые мы проехали за 16 дней.
В наших сердцах навсегда останется такая далёкая по расстоянию и такая близкая по духу Норвегия, красота её природы, счастливые люди, размеренно и неторопливо живущие в своей стране. И может быть, когда-нибудь, мы снова встретимся с парнем, изучающим русскую литературу, который крутит кино на Нордкаппе, с автослесарем, бесплатно занимавшемся нашей машиной, с экскурсоводом ставкирки Урнес, беззаветно преданному своему делу. И всё-таки дойдём до Языка Тролля, горошины Шераг, прокатимся на Фломсбане и взберёмся на гору Аксла в Олесунде. Я уже смотрел: от Минска до Гейрангера кратчайший путь всего 1950км.

[Nat200278]

Здорово!!! Замечательное путешествие!!!
Молодцы!!!

[Игорь 71]

Молодцы! Подумываем летом взять ваш маршрут за основу.Какая цена вопроса,за минусом Дании,Германии?

[swap]

Супер! Очень понравилось! Какой программой или сервисом пользовались для планирования маршрута? Можете выложить Ваш план?
Планирую в очередное автопутешествие по Европе, на этот раз Скандинавия. И пока для меня она темный лес, куда и чего...
Спасибо

[kindus]

Молодцы! Подумываем летом взять ваш маршрут за основу.Какая цена вопроса,за минусом Дании,Германии?

Хорошо, попробую, но кое-что досчитаете или отнимете сами. Ведь всё индивидуально - расход топлива, маршрут, места проживания и тд. Считать мне удобнее в евро.
1. Топливо. Пробег по маршруту Минск-Россия-Финляндия-Норвегия-Дания-Германия-Польша-Минск составил 8260км. Цена дизеля - от 0,5 евро в России до 1,5 евро в Норвегии. Средний расход был 6,6л/100км, причём по горным дорогам Норвегии - 6,3л/100км. Итого 545 литров, умножим на среднее 1,2 = 654 евро. 2. 11 паромов - 1670 крон = 208 евро. 3. Платные дороги, стоянки - 680 крон = 85 евро. 4. Кемпинги - 1299 крон = 162 евро. 5. Экскурсии, сувениры - 1584 крон = 198 евро. 6. Продукты питания - 896 крон = 112 евро. 7. шиномонтаж 468 крон = 80 евро. 8. Паром в Данию, платная дорога в Польше, ещё чего забыл пусть 200 евро. ИТОГО: 1699 евро. Ну да, где-то так. Всё это на троих. Ещё нужно прибавить визы 3х60=180 евро, покупка навигатора = 100 евро, автохолодильника = 45 евро. В общем, не дороже, чем на 11 дней в Турцию в сезон в нормальный отель. Кстати, курс евро/доллар в июле был в районе 1,24.

[kindus]

Супер! Очень понравилось! Какой программой или сервисом пользовались для планирования маршрута? Можете выложить Ваш план?
Планирую в очередное автопутешествие по Европе, на этот раз Скандинавия. И пока для меня она темный лес, куда и чего...

Вообще-то сначала для меня тоже был тёмный лес. Но недельки через три-четыре изучения темы, маршрут свой мог нарисовать по памяти. За основу брал очень подробные отчёты korchak, gglag, mike111, советы Trolll и других. Немного пользовался Autoroute 2006, но основной программой, как я уже писАл в отчёте, была склеенная из листов А4 чёрно-белая карта, размером 2,5х1,5м, которую я повесил на стену и рисовал на ней маршрут, помечал достопримечательности, даже раскрашивал её карандашами. Море - синим, горы - коричневым... Очень наглядно! Жена, правда, немного косо смотрела...

[ku_palinka]

Рэспект беларусам! А я ўжо думала, што першая з Беларусі сабралася ў Нарвегію самаходам:)
Праўда, мы толькі на поўдзень, таму кола робім па самой Нарвегіі, а не па ўсёй Еўропе, а перапраўляемся на пароме праз Рыгу-Стакгольм:)
Дзякуй вам за справаздачу! Класныя фоткі:)

[kindus]

Дзякуй i Вам!Поспехау i добрага надвор`я!А беларусы вандруюць па Нарвегii, няшмат, але ёсць