Норвежская бесконечность

Впечатления, отчёты о Норвегии от побывавших там. Норвегия отзывы о самостоятельных путешествиях. Отдых в Норвегии.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Норвежская бесконечность

Сообщение: #1

Сообщение AltaNagel » 21 апр 2011, 07:17

Автопутешествие по Норвегии летом 2010 г.
Участники: Елена и Виктор. Автомобиль – Mazda 6.

Совершив третье самостоятельное путешествие по Норвегии на авто (предыдущие – 2005 и 2008 годы), участники вдохновились на первую попытку создания собственного отчёта. Наш маршрут на сей раз отдалённо напоминал знак бесконечности. И действительно, Норвегия - страна, по которой можно путешествовать бесконечно... И бесконечно восхищаться.

Норвежская бесконечность

23 июня, среда.
5.40 Стартовали от дома (Москва, Северное Тушино). Потянулась хорошо знакомая «Ленинградка». Славный город Торжок, к коему приблизились около 8.30, одарил плакатом «Рекламное место здается». Вскоре проехали и поворот на Выдропужск. Давно мечтаем побывать в этом городе, а пока пролетаем мимо, по традиции щёлкнув фотоаппаратом, на флешке которого вольготно разместились лишь немногочисленные снимки инфернального утреннего неба.

"Очи не-бесные"

Норвежская бесконечность

11.00 – 11.30 Остановка, второй завтрак на «нашем» пригорке в соснах, сразу за деревней Ижицы. И дальше без остановок попилили до Питера.
15:00 Заправка перед Питером
15:30 Въехали на КАД, которая порадовала не только отсутствием пробок (не то что в прошлый раз!), но и шикарным указателем одного из съездов: ПРОМЗОНА «ПАРНАС». Подтверждаем документально.

С юмором у них всё в порядке.

Норвежская бесконечность

16:30 Мы на трассе «Скандинавия», и наконец-то (16:50 – 17:20) остановились на обед, с трудом выбрав не слишком замусоренный съезд на проселочную дорожку.
18:30 Прибыли в Выборг, итого 850 км. В предыдущие поездки мы за один день добирались до кемпинга в Финляндии (около 1100 км), но на сей раз куплены билеты на паром, отбывающий из Хельсинки в 17 часов. Поэтому и решили разбить переезд на два этапа, посвятив вечер блиц-знакомству с Выборгом. Вспоминая классику советского кинематографа, заселяемся в отель «Атлантик» (бронь по Интернету, без предоплаты). Мгновенно осваиваем компактное пространство номера без излишеств, к которым, по мнению владельцев отеля, относится и кондиционер. Теперь – «на набережную гулять!»
На упомянутой набережной, помимо тенистого парка и вида на переливающиеся радугой фонтаны, были обнаружены и обследованы два дракара.

Норвежская бесконечность

На обратном пути заглянули в порт, бросили взгляд на море. Завершил вечер лёгкий ужин в кафе, что напротив отеля. Кафе выбрано по рекомендациям с форума, положительные отзывы подтверждаем: приветливое обслуживание, хорошее пиво и вкусные салаты за умеренную плату (600 руб. на двоих).
В гостинице удивила цена доступа в Интернет по Wi-Fi – 200 руб. в сутки. Решили, что «навар слишком жирный» (это-то при всем известной цене безлимитки на месяц, ну ещё плюс одноразовый расход на ретранслятор!) Пользоваться из принципа не стали, а во всём остальном отель вполне приличный.

24 июня, четверг.

Хорошенько выспавшись после вчерашнего марш-броска и позавтракав в отеле (минимизированный донельзя «шведский стол» и добротная яичница), стартовали не рано, в 9:30. По плану предполагалось быстренько доехать до границы, быстренько её пройти, и по пути до Хельсинки посетить один или даже два объекта (мы называем их «достопримы») в городе Котка, что лежал на нашем пути.
О, как мы были наивны!.. «Быстренькая» дорога до границы оказалась заботливо закрытой на ремонт, что обернулось возвращением в Выборг и лишними 40 километрами по трассе.
10:50 Заправка «под завязку» перед границей.
11:00 Переход «Торфяновка». Иллюзии о быстреньком преодолении границы испарились мгновенно: в очереди больше сотни машин. Раньше, когда мы достигали границы в будни вечером, машины можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мы наивно думали: утро или вечер – какая разница? Ведь будни! Не тут-то было…
Осознав, что очередь продвигается о-очень неспешно, и вспомнив почерпнутую на форуме информацию о льготном доступе к заветному рубежу для имеющих билеты на паром, решили предпринять такую попытку. Разведчица «взяла языка» – очень кстати отбившегося от стаи служащего в ядовито-салатовом жилете – который сообщил, что правила такого официально нет, это добровольное проявление гуманности, когда время уже совсем поджимает. По оценке служащего, наше время поджимало ещё не совсем, и разведчица грустно потопала по жаре в хвостовой отсек очереди.
Но спустя полтора часа здравый смысл всё-таки возобладал: открыли два пустовавших терминала для грузовиков и запустили туда стайку легковушек. Технология прохождения границы огорчила (но не удивила) бестолковостью отдельных граждан, которые, вместо того, чтобы выстроиться в порядке стоящих машин, предприняли спринтерский рывок, с большим отрывом прошли обе будки (сначала таможенный, потом паспортный контроль), а затем нервно и недовольно ходили около своих машин, зловредно запертых автомобилями менее «умных» сограждан.
Декларацию мы заполнили заранее, интернет-распечатка бланка не была отвергнута (хотя мы этого опасались, читали про такие случаи).
13.00 Прошли «наших», заглянули в скромный дьюти-фри (здесь всегда есть любимый Vana Tallinn), перевели время на час назад (теперь совсем не лишний часок). У финикийцев тоже очередь, но поменьше, и в 13.20 уже по новому времени мы прошли всё.
На первой же оборудованной стоянке (о, столики!) стремительно перекусили, и в 14:00 взяли магистральный курс на Хельсинки. Впереди 160 км, а времени не так уж и много, окончание регистрации на наш паром – 16:00 (час до отплытия). Благо, за 70 км до Хельсинки началась скоростная трасса с ограничением 120, омрачённая лишь коротким участком ремонтных работ. Закончилась эта трасса уже в городской черте, всего за 16 км до порта. Грамотное решение!
И вот ровно в 16:00 машина останавливается у причала. В обмен на наш ваучер (бронирование и оплата через сайт http://www.tallinksilja.com/en/, и стоит заметить, что на англоязычной версии сайта билеты были дешевле, чем на русской, примерно на 30 евро), получили стопку магнитных карточек-ключей на все случаи паромной жизни, и ещё крючковатый желтый листок с крупными буквами/цифрами, который полагается повесить на зеркало заднего вида.
Зарулив во чрево Сильи, взяли с собой необходимое (автомобильные палубы закрываются на всё время плавания) и направились в каюту. После недолгой борьбы с магнитными ключами (везде по-разному!) проникли внутрь, метнулись в душ, потом на палубу, снимать отплытие. Паром благополучно вписался в узкий пролив, вышел на каменистые просторы Балтики, и мы с чувством выполненного долга отправились ужинать.

Выход на просторы Балтики – через «калитку»

Норвежская бесконечность

Целью ужина было не только насыщение, но и сопоставление меню Сильи и Викинга, на котором мы уже побывали в 2005 году, и предполагаем отужинать на обратном пути. Первое впечатление – кухня Сильи чуть более изысканная: в изобилии замысловатые паштеты, большой выбор морепродуктов и сыров. Разумеется, почти все испробованные блюда вкусные или очень вкусные.
После ужина – «Променад», набеги на магазины (бутики – скорее ознакомительно, напитки – закупка на всю поездку, в Норвегии по ценовым соображениям предполагалось покупать только пиво). День завершила фотосессия «закат на Балтике».

Норвежская бесконечность

25 июня, пятница.

Протиснувшись между островов Стокгольмского архипелага, наш паром прибыл точно по расписанию, в 9:30.

Норвежская бесконечность

Не успели оглянуться, как выехали из Стокгольма и уже продвигаемся в сторону Упсалы. Солнечно, +21.
10:30 Любуемся издалека знаменитым собором в Упсале. Путь предстоит неблизкий, съезжать с трассы в города не планировалось.
11:35 Поворот на 80-ю дорогу.
13:00 Набег на магазин в Falun, закупка продуктов. Аляповатые фалунские лошадки заведомо игнорированы, а вот про знаменитую фалунскую колбасу мы прочитали только после возвращения. Жаль, интересно было бы попробовать.
Кое-что из продуктов мы обычно берём с собой из Москвы (овсяные кашки в пакетиках на завтрак, гречневые и рисовые хлопья, сухое пюре, сырокопчёную колбаску как н.з., чай/кофе/сахар, родные мармелад/пастилу, кетчуп/хрен/горчицу/приправу Вегета), но основные продукты планируем покупать «на местах», ибо 1) интересно пробовать местное, 2) вкусно, 3) не хотим везти много недозволенного через границу. Традиционно покупаем всяческие мясные нарезки, консервированную ветчину (а на праздничные ужины – мясо для гриля), солёную рыбку, молочные продукты, сыр, хлеб, фрукты/овощи, готовые салаты, мюсли. В бардачке всегда дежурит шоколадка, призванная взбодрить и поддержать силы усталого водителя.
Организация питания предельно проста, ради экономии времени: на завтрак кашки из пакетиков, ветчина/сыр, мюсли с чем-нибудь молочным, кофе. Перед отъездом в термос загружаются гречневые или рисовые хлопья, ложечка приправы Вегета, всё это заливается кипятком, и в любое время к нашим услугам горячий гарнир. На обед – что-нибудь мясное (нарезка, колбаска) с этим гарниром, заранее помытые овощи, фрукты, чай или кофе из термоса. На ужин – что-нибудь рыбное, картофельное пюре или готовые салаты из удобных коробочек, молоко или кефир.
Кстати, о молоке. Позабыв кое-что за прошедшие два года, при первом набеге на магазин решили купить молочка и выбрали симпатичный бело-синий брикет-столбик с надписью Milk kultura. И лишь открыв его, обнаружили/вспомнили: если написано «культура» – значит, это кефир (кстати, очень вкусный, с ацидофильным оттенком). Больше уже не путались, уверенно выбирали необходимое, и на полдник выпивали по кружечке бескультурного молока с плюшками, а по вечерам большими глоткАми пили «культуру». Хорошо звучит? Разочаровывает только свежая выпечка: удивительно однообразная и невкусная, зато дорогая.
Итак, возвращаемся на трассу. После занявшего полчаса обеда (14:00 – 14:30) мчимся сквозь дивные янтарные перелески, сплошь из молодых стройных сосен. Прошел дождь, температура сразу упала до +13.
В каком-то маленьком городке после Mora предприняли попытку общения с заправкой-автоматом (бензин в Швеции всё-таки подешевле, чем в Норвегии). Обычно на дисплеях таких автоматов появляется радушное слово «Welkomen», а дальше всё на тарабарском языке. Но опыт, вроде бы, имеется немалый, поэтому ничего не боялись. Две карточки разных типов автомат презрительно отверг. Ладно, у нас есть нал. Скармливаем железяке 400 крон, жмём всё как нарисовано на картинках очень понятной (подчеркиваю это) инструкции. Автомат пишет несколько ни на что не похожих слов, и после некоторой паузы радостно выплёвывает чек: крон – 400, литров – 0. Мол, спасибо, ребята. Такого с нами еще не происходило.
Но скандинавские боги явно благоволили путешествующим. Мы уже начали стучаться во все двери стоящего рядом домика (ответом было, естественно, безмолвие), и тут к заправке подкатила машина с ангелом-спасителем в лице служащего. Рассмотрев наш чек, он достал ключ, отворил дверцу на прожорливом брюхе железного монстра и извлек неправедно нажитые купюры. Спасибо, друг! А как, извините за выражение, юзать эту хрень? Спаситель объяснил нашу ошибку: оказывается, пистолет надо было вставлять не до, а после всех манипуляций с клавиатурой. Но в такой хорошей и понятной инструкции в картинках об этом никак не упоминалось…
Дорога поднималась всё выше, почти уходя в небо. Солнце, сосны, мелькают озерца-болотца. Красота! Наша ближайшая цель – национальный парк Fulufjälett, знаменитый величайшим шведским водопадом. Для этого предполагалось после Sarna свернуть с основной трассы 70 на безымянные дороги и добраться до деревушки Mörkret. Тут как раз на трассе начался уходящий в необозримую даль участок ремонтных работ. А услужливая «говорилка» (домашнее прозвище GPS-навигатора) предложила свернуть пораньше, можно прямо вот сейчас... Согласны!!! Ремонт надоел, лучше уж ехать по нормальному проселку.
Узкие лесные дорожки переплетались паутиной, а мы послушно следовали указаниям говорилки, выписывая повороты. Проехав мимо поворота с указателем Mörkret, чуть засомневались, но подумали: наверное, будет ещё один. Увы, дорожка стала совсем лесной, пока не упёрлась в плакат с картой национально парка, за которым превратилась в пешеходную тропу со следами былого величия в виде заросшей автомобильной колеи. Вывод: на просёлочных дорожках указателям лучше верить.
В наказание выключив говорилку и ориентируясь по солнцу, вернулись к указателю поворота на Mörkret, и через 15-20 минут уже парковались у парадного входа в национальный парк, созданный, помимо водопада, ради сохранения дивных болотных ландшафтов.

Норвежская бесконечность

Благоустроенная тропа (мостки над труднопроходимыми участками, лестницы в местах крутых подъемов/спусков, стенды с рассказами об особенностях местной природы и наличествующей флоре/фауне) через 2 км привела нас к водопаду. Действительно, высокий и довольно полноводный, по норвежским меркам – вполне рядовой, но для Швеции – несомненно, выдающийся водопад. Рядом отчаянно цеплялся истаявшими лапками за отвесную скалу крохотный осколок ледника.

Норвежская бесконечность

Идти обратно тем же путём не пришлось: тропа кольцевая, ведёт к месту старта по другой стороне долины. На этой тропе встретился еще один достоприм – сосна, которой как минимум 500 лет. Для посетителей с преимущественно образным мышлением пояснение: когда Колумб открывал Америку, эта сосна уже здесь росла.
Слегка размявшись после пробежки по национальному парку, обогащённые новым знанием о лесных и болотных экосистемах, мы сели в машину и вскоре уже пересекали никак не проявившую себя границу с Норвегией. На нашей малозначительной дороге даже не было разметки, чтобы по смене цвета осевой с белого на жёлтый можно было определить: мы в Норвегии. Лишь придорожный щит с норвежской рекламой, которую запомнили из предыдущих поездок, заставил встрепенуться и радостно воскликнуть: о, Норвегия!
Ночёвка была запланирована на южной оконечности озера Femund, в одноимённом и, похоже, большом кемпинге. Худшие опасения подтвердились, кемпинг был действительно огромный, с гостиничными корпусами, коттеджами всех сортов, дискотекой, рестораном и прочими благами цивилизации. Убедившись, что места есть, решили поискать что-то поближе к природе. Ещё только подъезжая к озеру, обратили внимание на указатель другого кемпинга, на восточном берегу. Туда и направились, и не пожалели.
Заведение называлось «Canoe-camp». Немногочисленные домики уютно расквартированы в сосновом лесу, на берегу тихой речки живописными пирамидами лежат новые серебристые и старые облупленно-зеленые каноэ. Вот это другое дело! Домик без душа и горячей воды, но важнейшие удобства в наличии. За 495 крон – вполне достойное жилье.
Отпраздновав встречу с Норвегией армянским коньячком, отправились на короткую прогулку. Местность явно оборудована для походов норвежских бойскаутов: размеченные лесные тропы, места для костров, навесы для ночёвок. Вернувшись в кемпинг, пощупали на сон грядущий каноэ и каяки. Может, завтра испробуем? А пока – спать. За три дня экипаж преодолел 1747 км, из них сегодня – около 600, причем часть по просёлкам.

26 июня, суббота.

Погода обещала быть неплохой, поэтому решено устроить днёвку, дабы отдохнуть от переездов и осмотреть местные достопримечательности. А главным достопримом здесь числится национальный парк Gutulia, созданный для сохранения небольшого участка уникального девственного леса с 500-летними соснами.
Допросили с пристрастием любезных хозяев кемпинга. Удивлённые нашими познаниями о норвежских сетерах, они незамедлительно выдали подробную информацию о дорогах и тропах парка, подкрепив её картами разных масштабов, и мы отправились.
Живописная асфальтовая дорога вскоре привела на берег озера. На видном месте – плакат, из которого явствовало, что здесь охраняется всё, как живая, так и неживая (если такая бывает) природа. Машина осталась скучать на парковке, а мы с рюкзачками за плечами потопали вдоль озера Gutulia. Сильный ветер разгонял приличную волну, на противоположном берегу белели снежные вершины, а мы наконец-то ступали ногами по уходящей в неизведанную даль лесной тропе. Экспедиция! Пейзажи, в сущности, напоминают Карелию: камни, сосны, замшелые патриархи-муравейники… Вроде бы ничего особенного, но после трёх дней, проведенных в машине на асфальтовой трассе, каждый кусочек природы вызывает у «слабой половины» экипажа неадекватный восторг.
Долго ли, коротко ли (километра 2-3), но озеру пришёл конец в виде довольно широкого и бурного потока, который напористо переливался через край озёрной чаши, и, подгоняемый попутным ветром, терялся среди деревьев.

Норвежская бесконечность

Вскоре показался и первый целевой достоприм – сетер (лесная/горная ферма), где всё сохранилось в первозданном виде аж с 18-го века. Осмотрев домики снаружи, а некоторые доступные – и внутри, оставили запись в гостевой книге (похоже, первую на русском языке).
Теперь надо найти знаменитые «именные» 500-летние сосны. Их осталось в живых всего две, остальные давно полегли ветвистыми костями на мягкий лесной мох, и в новом качестве поверженных великанов тоже охраняются и рекламируются как важные объекты национального парка.
На краю сетер-ойкумены был обнаружен указатель с именем одного из искомых деревьев. Пройдя по тропе метров 700, увидели ЕЁ – высоченную красавицу-сосну с двумя не по возрасту стройными стволами.

Норвежская бесконечность

Благоговейно погладив шершавый ствол, сделав два десятка фоток (пан Газда с лыжами, пан Газда без лыж…) и подобрав шишку на память, углубились дальше в лес. Поиски второй сосны быстрым успехом не увенчались, и блуждания по девственному лесу вскоре были прекращены (возобладали мечты о праздничном обеде). В утешение бегло осмотрели ещё один лесной сетер, поменьше. Всего их в парке три.

Норвежская бесконечность

Обратный путь к машине, как всякая знакомая дорога, показался короче. На пути домой встретился одинокий северный олень, с понурой целеустремлённостью шлёпавший по краю асфальтовой дороги навстречу нашей машине. Сочтя это добрым предзнаменованием, экипаж в приподнятом настроении прибыл на базу. Поздний обед, затем – осмотр сувенирной лавки в главном здании кемпинга. Ага, футболочки! Очень симпатичные, с логотипом «Каноэ-кемпинга». Но мы же не имеем морального права их купить, не прокатившись на каноэ?!
Приветливая загорелая хозяйка кемпинга снабдила искателей приключений вёслами и спасжилетами, одной рукой играючи подняла за нос тяжеленное каноэ, помогая спустить его на воду. Взяв с нас торжественную клятву кататься только по реке и не выходить на озеро (очень сильный ветер, большая волна), оттолкнула посудину от берега и удалилась.

Норвежская бесконечность

Два туриста-водника с опытом походов 5-6 категорий сложности сплавляются в гигантской дюралевой ванне по тихой заболоченной речонке… Грустное зрелище, но чего не сделаешь ради покупки стильной футболки для жены!
Безаварийно пройдя маршрут до озера и обратно в кемпинг, решились на крайнее безумство. Перетащили неподъемное каноэ по берегу выше мостика, чтобы сгонять вверх по течению до ближайшей каменистой шиверы, абсолютно непреодолимой для нашего средства сплава, которое капитан сразу окрестил гордым именем «УЁ». На этом испытания завершились, футболка была с полным моральным правом куплена, а подвиг отмечен специальным тостом за ужином.

27 июня, воскресенье.

После целого дня отдыха решено стартовать пораньше, в 9:30. На термометре +9, но солнышко и светит, и греет, посему ходим в футболках.
Первая половина дня была посвящена «пилёжке» по дорогам №№ 30, 3, 219, затем горная (кажется, именная, но название, увы, не записали), подарившая чудесные кадры норвежского высокогорья. Одна из фотографий впоследствии даже вдохновила на сочинение фотохайку:

Лето недолго
в этом краю. Но лишь здесь
и камень цветёт…

Норвежская бесконечность

К 13:00 выехали на трассу Е6, узкую несоразмерно статусу, «зато» изобилующую машинами.
После городка Otta свернули направо и проехали до Selsverket ради редкостного достоприма. По описаниям, такого чуда по сю сторону Альп больше нигде не найти. Называется оно Kvitskriuprestein и представляет собой редкую геологическую форму эрозии – высокие столбы спрессованной моренной породы, увенчанные плоскими шляпами-камнями.
В Selsverket ещё раз свернули направо по белому указателю с характерной «лягухой» (значит, достоприм) и упомянутым труднопроизносимым названием. Узкая дорожка, покрутившись по склону, упёрлась в закрытый шлагбаум. На небольшой площадке стояли припаркованные пустые кемперы и легковушки. Вероятно, владельцы ушли смотреть «священников», как в народе называют эти столбы. Рядом шумел довольно солидный водный поток, падающий с плотины искусственным водопадом, и красивыми естественными каскадами уходящий далее вниз между крупных валунов.
Поскольку до достоприма идти километра два, решили сначала пообедать. Это был самый неуютный обед за всю поездку: расположились просто на обочине, без столика, а из эстетических наслаждений – лишь шум бурного потока…
Обед подходил к завершению, когда мимо нас в сторону закрытого шлагбаума уверенно проехала машина. Водитель вышел, открыл шлагбаум, проехал, закрыл и порулил дальше. Местный? Ну-ка, посмотрим повнимательнее, тут около шлагбаума табличка… О, какая ошибка! Это же просто самодеятельная (т.е. частная) платная дорога… Внимательнее надо быть, тогда и не придётся торопливо обедать на обочине!
Через две минуты, бросив в ящичек 30 крон и уверенной рукой откинув шлагбаум, мы уже ехали по узенькой, но вполне приличной асфальтовой дорожке в сторону достоприма. И удобная парковка, и замечательная площадка со столиками, разумеется, через 2 км обнаружились (немного утешило то, что все столики были капитально заняты). У начала тропы к достоприму – стенд, поясняющий словами и в картинках, как сие чудо возникло. Осталось лишь преодолеть крутой подъем по деревянной лестнице (ок. 300 м), и вот оно!

Вид сбоку

Норвежская бесконечность

Вид сверху

Норвежская бесконечность

Действительно, такого мы нигде не видели, ни по эту, ни по ту сторону Альп. Налюбовавшись, нафоткавшись и сделав выводы из допущенных стратегических ошибок, продолжили движение. Заправка в Selsverket по неплохой цене 12,82 нок, перед выездом на дорогу 15 (на трассах обычно бензин дороже, поэтому, съезжая с трассы ради достопримов, предпочитаем заодно и заправляться).
В Garmo планировалось посещение домика, где родился Кнут Гамсун. Но указатель на этот достоприм был столь неопределённый, что проскочили мимо поворота. Ну и ладно, по этой трассе ещё предстоит ехать обратно, и домик как раз будет с «нашей» стороны дороги.
Вот и Lom, знаменитая ставкирка. Здесь мы уже были, поэтому внутрь заходить не стали. Заглянув в сувенирный магазин, обнаружили там (направо сразу после входа) мини-музей, посвящённый истории ставкирки. Фотографировать нельзя. Выставлены разные интересности: полуистлевшие драконы с крыши, ныне заменённые новыми, фотографии хода реставрационных работ, точный макет ставкирки, портреты местных священников в порядке их служебной эстафеты, облачение, утварь… При появлении посетителей автоматически включается фонограмма – звучит духовная музыка. Не может же всё это быть бесплатно? Осмотревшись, обнаружили у входа в музейную комнату ящичек, куда совершенно добровольно и бросили обозначенную скромную сумму.
Сувенирный магазин не порадовал… Купили только прикольные детские кубики с картинками из жизни троллей, которые хитро переворачиваются и раскладываются, но при этом не рассыпаются.
После Lom проехали около 15 км и повернули направо (на Bismo и далее до Marlo). По описаниям значилось, что дорога 483 идет в 1 км от безымянного водопада (информация о котором была добыта с сайта http://www.world-of-waterfalls.com/norw ... orway.html ) и потом снова вливается в дорогу 15. Решили: почему не заехать? На «Мир водопадов» просто так всякая ерунда, наверное, не попадает… Но поиски не увенчались успехом. Пройдя по полям и кустам вверх вдоль неизвестного притока р. Otta, обнаружили лишь полусухое русло и небольшой, хотя весьма изящный каскадик. Решили: пусть это и будет он, искомый водопад.

Норвежская бесконечность

Следующий достоприм – уже виденный 5 лет назад солидный водопад Dønfoss. Увы, на сей раз вода оказалась не такой высокой. Промолвив «тю-ю…», сделав несколько неинтересных фотографий и получив на ресепшене одноимённого кемпинга информацию о наличии свободных, зато дорогущих домиков, решили ехать дальше, в горы.

Обезвоженный Донфосс

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

И тут многое стало понятно. Там, где прежде бушевали пороги реки Otta, теперь расстилалась скучная водная гладь. А вот и плотина – виновница нынешней маловодности Донфосса. Выше плотины несколько порогов сохранилось, но самые впечатляющие были принесены в жертву цивилизации. Печально, а что поделаешь… Мы пять лет назад всё-таки успели на них полюбоваться.
После водопада Rollfoss нашли кемпинг под названием Skjakseter, где и заночевали. Домик дорогой (900 нк), но внутри всё замечательно, только вот «TV kaput», как выразился хозяин. На территории кемпинга интересная «мебель для троллей» – столы и табуретки, сложенные из огромных каменных плит. Вечерняя прогулка вдоль реки подарила фото под названием «можжевеловый куст».

Норвежская бесконечность

28 июня, понедельник.

Старт в 10:15, на термометре +16, облачно. После Grotli свернули налево, на «Cтарую туристскую дорогу» № 258, которая довольно быстро набирает высоту 1200 м. Температура упала до +8, пошел дождь, но потом выглянуло солнышко. И пейзажи получились замечательные.

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

На спуске с перевала имеется довольно известный водопад Videfossen (не путать с Vidfoss). Остановились на парковке, уплатив положенную минимальную сумму. Водопад ничего себе, но для обозрения и фотосъемки крайне неудобен. Смотровая площадка расположена прямо над местом падения пенного потока, который далее уходит в огромную скальную расселину, так что ощутить силу и скорость воды эта точка обзора вполне позволяет, а сделать эффектные фото затруднительно.
Отъехав с парковки, впервые за все три путешествия по Норвегии столкнулись с нелюбезностью. На просторной и абсолютно пустой площади перед входом в магазин и прочие заведения нельзя было остановиться ни на минутку! Нигде! Тут – для автобусов, там – еще для кого-то, чуть дальше – можем помешать выезду… Чьему? Ни одного автобуса и вообще никого не было ни на площади, ни на горизонте. И «шуганули» путешественников, только что честно уплативших за парковку и собиравшихся сделать покупки в их сувенирном магазинчике! Может, и правда по каким-то причинам остановка на этой площади была смертельно опасна, но беседовать с клиентами можно и поприветливее. Может, заведение на пустынной дороге не дает желаемой прибыли, вот и злобствуют? Обидевшись и ещё больше «наказав» злодеев (ничего не купили в их магазине), поехали дальше вниз.
12:15 После череды длинных туннелей на 15-й дороге свернули на дорогу 63 в сторону Гейрангера. На термометре +9, а ветерок такой, что вырывает из рук приоткрытую дверцу машины.
Следующий объект – Далснибба.
Впечатляющая дорожка сначала вьётся над суровым горным озером (говорят, ограждения появились совсем недавно):

Норвежская бесконечность

А потом и вовсе уходит «в небо»:

Норвежская бесконечность

И вот мы уже на запруженной автобусами и легковушками смотровой площадке. Повезло: видимость отличная, над Гейрангерфьордом клубятся чёрные тучи, живописно оттеняя зеленый бархат далеких лесов, постепенно переходящий в лоскутное покрывало снежно-скальных вершин. Далеко на противоположном берегу фьорда хорошо просматривается угловатый серпантин «Дороги Орлов», по которой нам сегодня предстоит ехать.

Норвежская бесконечность

Изловчившись сфотографироваться так, чтобы в кадр не попали толпы коллег-туристов, и сделав удачные покупки в сувенирном магазине (выбор очень хороший, но всё чуть дороже, ибо на вершине горы), отправляемся в обратный путь. На часах 13:10.
К 14:00 спустились до Гейрангерфьорда и остановились ещё на одной смотровой площадке. Отсюда виден пресловутый утес, где можно сделать эффектное фото «над фьордом». Невооруженным глазом легко разглядели очередь желающих совершить этот подвиг, а также металлические ограждения и прочие атрибуты цивилизации. Решили не уподобляться большинству и отказаться от соблазна, тем более что тучи, создававшие фотоэффекты на Далсниббе, собрались с силами и уже роняли первые капли.
Городок Гейрангер проехали под проливным дождём и в 15:10 свернули на Дорогу Орлов. Сам подъём по серпантину не слишком живописен, дорога узкая, густые деревья закрывают обзор, поэтому из-за дождя особо ничего не потеряли. Но когда доехали до смотровой площадки на водопад «Семь сестёр», решили подождать, благо небо обнадёживающе светлело. Этот водопад 5 лет назад мы видели и снимали с борта парома, было бы интересно теперь посмотреть и сфотографировать иначе.
Ожидания не были напрасными, дождь вскоре перестал. Пофотографировав и поболтав со встреченными на этом бойком месте соотечественниками, отправились далее.
Следующим объектом числилась смотровая площадка около Valldal на дороге 63 (её координаты 62,33052 N 7,46918 E были взяты из одного из отчетов на форуме, спасибо), ради которой мы не поленились проехать по 63-й дороге дальше нужного нам поворота на дорогу 650. Достоприм представляет собой череду извилистых металлических мостов над бурным потоком, который сначала обрушивается невысоким, но мощным водопадом, а затем эффектно бьётся в теснине скал. Но главная «изюминка» – приток, пропиливший в камне длинную круглую дыру-туннель, и затем впадающий в основное русло под прикрытием косой каменной перегородки.

Норвежская бесконечность

17:35 Повернули на дорогу 650 по направлению к Alesund. Перед въездом в город заметили указатель кемпинга Prinsen, заехали, осмотрели и оплатили домик. Теперь со спокойной душой можно отправляться на знаменитую смотровую площадку.
Дорога серпантином взбирается по склону холма в городской черте, ограничения скорости всё строже, и наконец въезжаем в пешеходную зону, где вовсе 30. Но указатели и «говорилка» не дают сбиться с пути, и вот мы уже на смотровой площадке. Вечер – не самое удачное время для посещения этого достоприма, снимать приходится против солнца. Панорама города живописна в обе стороны, но город – он и есть город, мы больше любим пейзажи без следов вмешательства человека.
Спустившись с холма, вернулись в кемпинг, отужинали, фоторепортер совершила небольшую прогулку к морю – и спать.

Норвежская бесконечность

29 июня, вторник

Утро слегка пасмурное (ночью был дождь), температура +18. Стартовали в 10:40, и в 11:00 уже подходим к дверям знаменитого аквариума в Alesund. Приятный полумрак длинного коридора подсвечивается внушительными стеклянными экранами – стенками аквариумных отсеков с местными обитателями (что особенно интересно) и тропической экзотикой (ярко, но уже не удивляет, набор везде примерно одинаковый – крылатки, рыбки-клоуны и т.п.)
«Фишка» заведения – огромный аквариум с треской, пикшей и прочими рыбами северных морей, напротив которого амфитеатром раскинулся зрительный зал. Здесь раз в день проходит шоу – аквалангист кормит «рыбок». Размер обитателей впечатляет, под стать размерам «банки».

Норвежская бесконечность

Запомнились два открытых бассейна. Первый – с палтусами, зубатками и прочими северными обитателями, оформленный как замусоренное морское дно. Рыбы плавают среди арматуры, покрышек и прочего хлама, находчиво используя его в качестве укрытий. Вот оно, будущее…
Второй – более оптимистичный, с весёлыми скатами, которые к тому же оказались почти ручными: охотно подплывали к протянутой руке и даже позволяли себя потрогать (но не все, одного робкого так и не удалось подманить, подплывать-то он подплывал, любопытствовал, но держался ровно на таком расстоянии, чтобы нельзя было прикоснуться).

Норвежская бесконечность

Наигравшись со скатами, вышли из-под крыши на открытый воздух, где размещается пингвинариум. Пока наблюдали за смешными пингвинами, время подошло к 13:00, когда по расписанию назначено шоу кормления рыб с участием аквалангиста. Мы на это смотреть не собирались, думали, уедем раньше, но уж раз так получилось – решили не пропускать.
Зрительный зал был полон, пришлось стоять, держа фото- и видеокамеры над головами стоящих впереди. Но всё отлично видно, из-за «кулис» выплывает человек в черном гидрокостюме, с нарядным ярко-желтым аквалангом, приветливо машет рукой и начинает раздавать направо и налево толстых белых кальмаров. Иногда, крепко удерживая кальмара, заставляет рыб яростно крутиться, вырывая желанную добычу. На кормёжку из дальних углов выплывают самые огромные обитатели. Мешок с кормом быстро пустеет, и, отвесив прощальный поклон, аквалангист под бурные аплодисменты покидает нас. Что ж, очень мило, хорошо, что мы остались. Внеплановое мероприятие заняло совсем немного времени, и в 13:30 мы уже стартовали со стоянки около аквариума в сторону острова Runde.
Обедом решили пожертвовать (по дороге к острову напрочь отсутствуют уютные стоянки со столиками). Перед въездом на остров посетили небольшой магазин Koop при заправке, закупили пиво и внушительный кусок маринованного мяса для гриля. К островной жизни готовы!

Затейливые горки по дороге к острову Runde

Норвежская бесконечность

На остров Runde можно попасть, лишь преодолев два узких и длинных мосточка с односторонним движением и карманами для разъездов ровно посередине.

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

Опасения подтвердились: единственный на острове кемпинг Goksoyr полон, ни одного свободного домика. В палатке как-то не очень хочется, погодка промозглая… Едем по дороге вдоль берега обратно в населённую часть острова, где был замечен пункт информации для туристов.
Приветливая девушка рассказала, что кроме кемпинга, на острове есть только хостел (знаем, видели по пути), но коль скоро мы желаем с душем и прочими удобствами, есть коттедж у капитана катера «Касабланка». Вот только капитан пока в море, вернётся через 1,5 часа. Мы попросили девушку позвонить капитану и уточнить насчёт наличия всех удобств, что она охотно проделала и получила положительный ответ. Немного смущала необходимость ждать полтора часа, поэтому решили прокатиться на материк и обследовать кемпинги, замеченные прямо перед въездом на остров. Но везде нас ждало разочарование: один тоже полон, в другом на ресепшене никаких признаков жизни.
Покатавшись туда-сюда по экзотическим односторонним мостам и отлично натренировавшись прогнозировать движение редких встречных машин, вернулись в Туринфо и твёрдо объявили о своём согласии остановиться у неуловимого капитана Касабланки. Любезная девушка еще раз позвонила капитану («клиент созрел»), затем написала на клочке бумажки «Kasablanka» и «Asbjorn Goksoyr» и предупредила: не перепутайте, это – катер, а это – человек, чем очень насмешила.
Отправились на причал встречать «Касабланку». Катер не заставил себя долго ждать. На зыбкие плавучие понтоны выгружались экскурсанты, явно довольные круизом вокруг острова. Мы познакомились с первым и единственным помощником капитана –женой Кристиной, которая, сев в свою машину, быстренько привела нас «на хвосте» к домику, всё показала, вручила ключи и умчалась обратно на причал, где отправления катера дожидалась новая группа туристов.
Домик располагался прямо на перекрёстке главной улицы посёлка и основной тропы «к птицам», и был очарователен. Рядом с соседними коттеджами он казался крохотным осколком прошлого. Под земляной крышей, украшенный примитивными картинами на прибитых снаружи фигурных дощечках, внутри домик оказался наполнен милейшими старенькими, но вполне приличными дачными предметами. Сервизы «без одной тарелки», салфеточки, вазочки, диванные подушки – всё производило впечатление жилого дома, а не гостевого коттеджа.

Дом Капитана

Норвежская бесконечность

Так и оказалось: позже хозяйка зашла нас проведать и рассказала, что это просто их старый дом, который стал тесноват; они выстроили себе новый, а этот сдают путешественникам. Ну что ж, нам повезло – окунулись в неподдельный норвежский быт.

Норвежская бесконечность

Кристина сообщила, что завтрашний рейс «Касабланки» назначен на 11:00, и мы клятвенно обещали быть, «застолбив» себе по знакомству экскурсионные места. Нам вручили книжку с многостраничным списком обитающих на острове птиц и схемой троп, ведущих к гнездовьям. По рассказам хозяйки, тупиков можно увидеть на очень близком расстоянии, «как от меня до вас», и лучше идти вечером, когда птицы возвращаются с моря на ночлег. Что ж, проверим, а пока надо, наконец, подкрепиться.
На лужайке перед домом собрали мангал, мигом разожгли угли, шлёпнули на решётку впечатляющий ломоть терпко замаринованного мяса…И всё это – на главном повороте с дороги на тропу «к птицам». Многочисленные любители природы, неизбежно проходившие мимо, при виде такого невыносимого зрелища кивали головами, цокали языками и на всех наречиях мира выражали одобрение нашей затее.
После обильной трапезы («Я думал, не съедим…» Ха-ха!), запитой вкусным норвежским пивом, немного отдохнули и стали собираться к птицам, категорически отбросив малодушные мысли о низкой облачности и мягком диване. На птичью тропу!
А «тропа» представляла собой довольно широкую и толстую асфальтовую ленту, беспощадно взмывающую «в лоб» на крутой склон. Интересно, как же ее строили? Наверное, всё вручную, тут ни один каток не удержится. Капитальность сооружения впечатляла, и было достаточно времени его рассмотреть: подъем так крут, что приходилось частенько останавливаться, делая вид, будто через каждые 50 метров открывается новый пейзаж, который ну просто необходимо сфотографировать.
Параллельно нам штурмовал подъем господин средних лет. Испытывая некоторое смущение перед дамой за свою медлительность, он скромно объяснил: «Мой замок стоит на равнине, я не привык ходить по горам, поэтому так тяжело…»

Норвежская бесконечность

Крутой подъем постепенно выполаживается, асфальт сменяет обычная грунтовая тропа, местами чуть хлюпающая, а где не «чуть» – оборудованная деревянными настилами.

Норвежская бесконечность

Ныряем в облака, всё-таки не теряя надежды увидеть птичек. Увы, подойдя к обрывистым склонам на противоположной стороне острова, убеждаемся: птиц только слышно из молочно-серого пространства. Немного подождав и окончательно убедившись в безнадёжности предприятия, делаем несколько «героических» фоток на фоне окутанных туманом скал. Грустно поворачиваем обратно. И вдруг (о, чудо!) – облака расступаются, открывая далеко внизу серебристое, слегка подкрашенное закатом море, а над ним – стремительные тени крылатых хозяев этих скал, кажется, тоже удивлённых нашим внезапным появлением. Видение длится несколько секунд, и вновь перед нами влажная пелена облаков. Может, всё это померещилось от долгого ожидания? Не-е-е-т, «под занавес» короткого представления успели щелкнуть фотоаппаратом.

Норвежская бесконечность

Обратный путь занял гораздо меньше времени, и вот мы уже в «доме капитана», готовимся к завтрашнему круизу вокруг острова.

30 июня, среда

В назначенное время (11:00) явились на причал.

«Kasablanka» на фото в центре.

Норвежская бесконечность

Катер уже «под всеми парами», на борту, помимо команды (капитан и его верная спутница) двое или трое парней из Чехии (или где-то около того), молодая семья неопределённого происхождения с двумя маленькими (2 и 3 примерно) мальчиками, и четверо гордых шведов обоего пола в ярко-красных комбинезонах (круто!) со спаниелем. Мы тоже загрузились и чинно уселись на расположенные вдоль бортов посадочные места.
Помощница капитана, она же экскурсовод, оглядев нашу разношёрстную компанию, философски изрекла: дети, собаки – всё в наличии, можно отчаливать. Заметим наперёд: если бы это были российские дети и собаки, «удовольствие» было бы гарантированным. Но воспитанный шведский спаниель ни к кому не лез, не путался под ногами, ни разу не тявкнул. Он лишь вежливо понюхал соседскую коленку, и, полностью удовлетворив своё любопытство, смирно лежал на руках у хозяйки или под скамейкой. «Импортные» младенцы, явно испытывая от глупой родительской затеи скуку, а в придачу – холод и качку, ни разу за четыре часа не то что не заплакали, а даже ни по какому поводу не капризничали и абсолютно не шумели, даже слегка, даже самую малость. Как будто они не дети, и их вообще нет.

Норвежская бесконечность

Осмотрев «с изнанки» изящный мост, по которому мы вчера попали на остров, и вдоволь попрыгав на волнах, приблизились к «птичьим» скалам. Их вершины, по доброй традиции, укутывали облака, но теперь-то мы были внизу!

Норвежская бесконечность

Капитан, вовремя глуша мотор, тихо приближался к очередным объектам наблюдения, которыми становились поочерёдно стаи кайр или тупиков на воде, бакланы или олуши на скалах, а мы жадно щёлкали фотоаппаратами.

Норвежская бесконечность

Тупики очень забавны, самый популярный объект наблюдения. Представьте себе летающего пингвинчика с ярко-красными гусиными лапами и красно-оранжевым попугайским клювом…

Норвежская бесконечность

Нам посчастливилось увидеть двух морских орлов, как раз поднявшихся в воздух для патрулирования своей территории, и вызвавших этим всплеск эмоций у насельников и без того шумного птичьего базара. Очень занятно было разглядывать в бинокль подробности «базарной» жизни. Словом, передача «В мире животных», сошедшая с экранов телевизоров нашего детства.

Норвежская бесконечность

Насмотревшись вдоволь на птиц, обогнули остров, на дальней оконечности которого имеется некрасивый, но почему-то знаменитый маяк, и по разговорам команды поняли, что это еще не всё, будут некие «звери». Прошли мимо крохотных облизанных волнами скальных островков, на которых отдыхали табунки гусей-казарок, панически бросавшихся в воду при виде катера. Вскоре приблизились к более солидным каменным островам, где на небольших песчаных пляжиках нежились толстые тюлени. Вот они, звери.

Норвежская бесконечность
Кристина принялась негромко посвистывать, в результате чего один любопытный тюлень соблаговолил сойти в воду и подплыл совсем близко. Публика была в восторге, а нас тюленями не удивишь: насмотрелись в прошлом году, когда ходили на байдарках по Белому морю. Звери эти действительно очень любопытны, на звуки походной гитары однажды собралось сразу штук семь-восемь, торчали столбиками из воды, слушали…
Круиз подошел к концу. Нас «положили где взяли» на пристани, воспоследовали сцены всеобщего фотографирования и тёплого прощания. Мы вернулись в уютный домик, пообедали, достойно отметили удачный круиз, отдохнули и… предприняли вторую попытку увидеть тупиков на гнездовьях. Другого шанса не будет! Эта мысль подгоняла вперед, помогая преодолевать уже известный крутой асфальтовый подъем и дальнейший «хлюпающий» путь в тумане. Кажется, сегодня облачность все-таки повыше…
Обернувшись назад, заметили небольшую группу таких же энтузиастов, выползающих после крутизны на травянистое плато. И вдруг… две огромные птицы вынырнули из тумана, опустились прямо на тропу, прямо перед ними, расправили крылья веером и принялись исполнять какой-то ритуальный танец… Группа везунчиков застыла в оцепенении. А мы далеко… А фотоаппарат с большим зумом в рюкзачке, заботливо спрятан от туманной сырости… А на шее болтается непромокаемый, но с практически бесполезным на таком расстоянии 3-х кратным… Не успела. Птицы совершили несколько фантастических па и улетели. Урок: в местах, где много живности, как на этом заповедном острове, не надо слишком бояться за фотоаппарат.
Вот и край обрыва. Облачность выше, и всё хорошо видно!!!

Норвежская бесконечность

Последующие часа два были посвящены непрерывному фотографированию и съёмке роликов. Тупики гнездятся в норках, и склоны, где эти норки уже начинаются, отгорожены невысоким проволочным заборчиком, чтобы овцы и люди не слишком беспокоили птичек. Если неподвижно сидеть прямо у заборчика, то птицы садятся на расстоянии вытянутой руки, смешно крутят головами (нет ли где врагов?), томно мычат (такая уж у них песня), забавно стукаются клювами (кажется, ритуал приветствия и/или выпрашивания корма), и ныряют в свои подземные жилища. А на смену им прилетают всё новые. А мы, продрогшие наблюдатели, сидим, боясь шелохнуться, в то время как самые храбрые пингвино-попугайчики уже ходят почти по ногам замерших в восторге любителей природы.

Норвежская бесконечность

С искренним сожалением оторвавшись от такого близкого контакта с птичками, вернулись в капитанский домик, поужинали и с чувством выполненного на 200% долга завалились спать.

1 июля, четверг

Стартуем с острова Runde в 10:40. Температура +12, солнечно, но вокруг клубятся тучи. На прощание заглянули в информационный центр, который нам так помог. Там, кстати, Wi-Fi имеется: пользуясь случаем, позвонили по скайпу в Москву.
Предполагалось двигаться к знаменитому маяку Kråkenes Fyr, но решили дополнительно включить в маршрут Westcape – самый западный мыс Норвегии. Едем не торопясь, с остановками для фотографирования.

Площадка для отдыха на побережье:

Норвежская бесконечность

13:50 Aheim, заправка, магазин, + 16, солнечно. Узкая лесная дорожка ведет нас в сторону Westcape’а. Из густых лесов выезжаем в зону живописного высокогорья.

На подступах к Westcape’у

Норвежская бесконечность

К 15:00 достигаем цели – пустынного плато над океаном. По парковке бродят разноцветные лошади, доверчиво тычутся мордами, выпрашивая у вновь прибывших что-нибудь вкусненькое. Мысленно пообещав лошадкам непременно осчастливить их на обратном пути, направляемся к башне с таинственным «футбольным мячом» наверху, символизирующей самую западную точку Норвегии. Погода солнечно-хрустальная, видимость невероятная, зрелище «достойное кисти Айвазовского» как в сторону василькового океана, так и вглубь гористо-зелёного континента.

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

Отсняв портреты, пейзажи и бесконечные панорамы, обнаружили на краю обрыва, в неказистом строении, на первый взгляд бездействующем, небольшой магазинчик сувениров. Цены на откровенно некрасивые тарелки и стаканчики с надписью Westcape – запредельные, что отнюдь не смутило группу японских туристов, дружно выстроившихся к кассе. Поначалу такой ажиотаж показался удивительным (дурят наивных японцев!), но много позже «дошло»: для жителей самого восточного края всё самое западное должно иметь особую привлекательность.
Лошадки с парковки удалились, так и не дождавшись обещанного хлебушка, а мы благополучно покинули живописный мыс и в 16:00 уже обедали на небольшом перевале у горного озера (разумеется, на оборудованной столиком и мусорным контейнером площадке, которой полагается быть в любом мало-мальски симпатичном месте Норвегии).
После спуска с перевала началась «приморская» дорога.
В 16: 35 свернули на Maloy, на приборе +16.
17:30 Заселились в кемпинг Steinvik неподалёку от Maloy, и со спокойной душой отправились к знаменитому маяку Kråkenes. Пейзажи по пути многообещающие, один другого краше…

Норвежская бесконечность

18:30 Вот и маяк. Ничего интересного. Маленькие обшарпанные домики, табличка с названием на стене одного из них. Вот, собственно, и всё. Охотно верим, что волны, в сильный шторм обрушивающиеся на эти убогие строения, представляют собой незабываемое зрелище. Но в ясную безмятежную погоду пейзажи по дороге к маяку производят гораздо более приятное впечатление, чем собственно маяк. И как хорошо, что мы заехали на Westcape, вот где была красотища!
Разочарованные маяком, направляемся к «камню у моря», проехав для начала через типично норвежский, очень длинный и изящно выгибающийся мост в Maloy. Узкая дорога струится по побережью, и в 19:15 цель достигнута.

Камень похож на хвост ныряющего кашалота

Норвежская бесконечность

Это совершенно особое место, древнейший берег Европы, который миллионы лет старательно «вылизывали» океанские волны. И им удалось-таки создать шедевр. Больше часа мы провели там, со всех сторон любуясь, разглядывая, ощупывая, поглаживая, фотографируя ЕГО во всевозможных ракурсах. Мысленно прося у священного камня прощения, сделали и вот такое фото:

Норвежская бесконечность

Бортовой метеоприбор солнечным вечером показывал +12. Уезжать с этого мистического побережья не хотелось, но пришлось. В 20:30 отправились к предусмотрительно зарезервированному кемпингу, и уже через полчаса с ноткой грусти праздновали «рубеж» путешествия. Впереди – долгий, интересный, но всё-таки уже обратный путь вглубь континента …

2 июля, пятница.

Старт в 10:30. Солнечно, +18 (т.е. очень тепло).
Наша первая сегодняшняя цель – водопад Eidsfoss (61.758018, 6.242809), ради которого предстоит отклониться от оптимального маршрута, добавив к истории странствия еще один длинный туннель и паром.
С дороги 15 сворачиваем на Е39. Туннель оказался в состоянии капитального ремонта, пришлось долго ждать перед светофором сопровождающую машину с призывом «Follow me», а потом с черепашьей скоростью ползти по туннелю. Потеряли минут сорок, зато посмотрели, как обеспечивается дорожно-туннельный комфорт в Норвегии. Техника, работавшая в туннеле, напоминала межгалактические звездолёты из фантастических фильмов: сияющий металл, разноцветные огоньки…

Паром Lote–Anda, к счастью, ждали не так долго. Вот и Sandane. В поисках дороги к водопаду по координатам говорилка завела нас в какие-то частные владения. Помахали рукой удивлённым хозяевам домиков, дружно выглянувшим из-за развешенного на балконах белья. Развернулись, осмотрелись, сгоняли за угол на разведку, по понижению рельефа вычислили просёлочную дорогу, неизбежно ведущую к воде, и вот в 13:00 уже любуемся водопадом, чувствуя явное превосходство над неудачниками, карабкающимися напротив нас по кустам близ водопада. А перед нами он ¬– как на ладони, и хотя расстояние изрядное, через подпруженную водную гладь ветерок то и дело приносит ощутимые брызги.

Водопад Eidsfoss знаменит тем, что это самая высокая в мире ступень, преодолеваемая лососями. Так везде написано, но верилось с трудом. Наверное, лососи делают это в другой сезон, в малую воду, когда могучий поток принимает вид ступенчатого каскада.

Норвежская бесконечность

На обратном пути удача улыбнулась столь же ослепительно, как ещё чуточку удивляющий в этой северной стране чернокожий кассир: паром будто только нас и дожидался, и туннель был открыт в нужную сторону. Поэтому в 13:30 уже повернули из Lote направо по очень узкой (даже для Норвегии) дороге 613, проложенной по каменной полочке над фьордом и обозначенной как Panoramavegen.

Норвежская бесконечность

Панорамы, действительно, приятные сердцу фотографа, особенно вид с крохотной смотровой площадки Nes. Она была обнаружена по указателю на дороге и выгодно расположена как раз на повороте фьорда, дабы зритель мог отменно насладиться обзором с 500-метровой высоты в обе стороны.

Норвежская бесконечность

14:40 выехали на дорогу 60, она же вплоть до Stryn 15.
15:05 в Olden поворот с дороги 60 на дорогу 724 ради экспедиции к леднику Briksdal. Место сверхпопулярное (по-нашему – «слоновья тропа»), кемпингов много, есть из чего выбирать.

Норвежская бесконечность

15:30 остановились в кемпинге Gryta с видом на ледник (не основной язык, но тоже эффектный). Обед.
16:20 Старт в сторону ледника. Решили действовать по обстановке, и уже на месте выбрать либо аренду велосипедов, либо Troll-car, либо пеший марш-бросок.
Оставили машину на большой платной парковке перед тупиковым кемпингом с оригинальным названием «Briksdalen». Как выяснилось, можно было проехать и чуть дальше, впереди – еще одна парковка. У начала тропы собирал желающих Troll-car, который был мгновенно и бесповоротно отвергнут по причине общей неэстетичности. Прокат велосипедов сразу не обнаружился, зато наблюдался большой сувенирный магазин. Проведена разведка, ассортимент отличный, цены вполне стандартные, работает до 20:00, надо будет на обратном пути порезвиться.

Естественным образом нарисовался пеший вариант подъема к леднику. «Тропа» представляет собой широкую накатанную дорогу, поднимающуюся вдоль речки по очень красивой, но слишком уж окультуренной долине. В обе стороны – непрерывный поток гуляющих с детьми, няньками, собаками (ну прямо Невский проспект какой-то). Одна отпущенная с поводка собачка диванной породы решила с нами познакомиться, и в результате мы с удивлением выяснили, что сопровождавшее «Фидельку» многочисленное семейство – ни много, ни мало – из Ирана.
Порадовали водопады, то и дело открывавшиеся взору на склонах долины. Самая любимая «конструкция» – когда струи воды растекаются по каменным плитам.

Норвежская бесконечность

Чуть-чуть добавил нашей экспедиции героизма знаменитый мостик перед водопадом, изрядно обдающим пешехода ледяными брызгами.

Норвежская бесконечность
После серпантинного взлёта широкая автомобильная дорога закончилась, превратившись в широкую же утрамбованную тропу. Таблички на столбиках периодически оповещали, на каком уровне заканчивался ледник в 18-м, 19-м и 20-м веках. И вот ещё одно снабжённое табличкой диво – судя по всему, т.н. «каменная мельница» (дырка, получившаяся в результате многолетнего вращения камня водным потоком под ледником). Впрочем, можем ошибаться.

Норвежская бесконечность

Тропа становилась всё живописнее, петляя меж скал и огромных, выше человеческого роста, камней-валунов. Вот и ледник. Дошли до края моренной гряды; ледник и натаявшее из него озеро прямо перед нами. Тропа завершилась шлагбаумом с предупреждениями на десятке языков, что, мол, идя дальше, вы рискуете исключительно под свою личную ответственность.
Имея опыт горных походов, мы оценили угрозу камнепадов как реальную, без перестраховки. Да и рисковать-то, собственно говоря, не из-за чего: ледник перед нами во всей красе, купоросный лёд рекламно-фотогеничен.

Норвежская бесконечность

На обратном пути выяснилось, что тропа незадолго до водопада «раздвояется». Можно идти по правому склону долины, минуя холодный душ на мосту, но по кустам. Ради всеобъемлющего охвата впечатлений экипаж разделился: Виктор выбрал непознанную тропу через кусты, оказавшуюся тоже весьма приятной и живописной, а Елена – повторный контрастный душ на мосту ради самоотверженной киносъемки бушующего потока непромокаемым фотоаппаратом.
Технология операторских работ: дойти до середины мостика, укрывая фотокамеру от брызг, затем под ледяным душем очень быстро достать её и повернуть объективом в сторону водопада. Получается 2 секунды эффектного зрелища, затем даже маленький объективчик Canon’а D10 напрочь заливают капли. Отвернуться, подставив брызгам спину, насухо протереть объектив, снова повернуться… и так необходимое число раз. Дома можно смонтировать фрагменты в единый ролик.

Норвежская бесконечность

Всё это было успешно проделано, куртка-«мембрана» отлично выдержала напор стихии. Дальнейший спуск не подарил приключений. Краткая остановка для чаепития и созерцания – в приятном местечке, которое можно назвать «Ретро-кафе на Невском».

Норвежская бесконечность

После разграбления сувенирного магазина и возвращения в кемпинг – сытный ужин из банки консервов Тронхеймен (информация об этом сокровище быстрого приготовления, столь удобном для путешественников – с форума, спасибо).
Как вариант, в Бриксдалене была намечена днёвка, но оказалось, что половины долгого июльского дня для неторопливой экскурсии к леднику вполне достаточно, а больше и делать-то здесь нечего. В довершение всего вечером вылетел мельчайший, зато страшно кусачий мокрец. Никаких днёвок, завтра в путь.

Кемпинг Gryta

Норвежская бесконечность

3 июля, суббота

Старт в 9:00, +16, солнце и симпатичные облака. Возвращаясь из двух предыдущих поездок по Норвегии, мы постоянно слышали одни и те же вопросы: Ага, Норвегия! Были в Бергене, во Фломе? Вопрошавшие так удивлялись, услышав «нет» по обоим пунктам, что в третьей поездке мы решили выполнить социальный заказ хотя бы отчасти.
И вот направляемся во Флом. Но это конечная цель, а по пути запланировано немало интересного. Сегодняшний день можно будет по праву назвать «Ледниковым периодом». Для начала едем по дорогам 60, Е39 и 5, любуясь пейзажами.

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

Норвежская бесконечность

На 5-й дороге посетили известный достоприм – ледник Bøyabreen (координаты в разных отчетах N 61° 28' 59" E 6° 45' 4" или N 61° 27' 45" E 6° 49' 16"). Найти не составляет труда, место «окультурено».

Норвежская бесконечность

Помимо этой широко известной точки осмотра, чуть раньше заехали ещё на две аналогичные, которые оказались не слишком впечатляющими, рекомендовать не будем. Такие небольшие ледники то и дело свешиваются с вершин, будто горные тролли свысока дразнят путников своими голубоватыми языками.

Свернули с 5-й направо, на дорожку 152 в сторону Fiaerland – Mundal, чтобы посетить Norwegian Glacier Museum (61.413685,6.744833). Но сначала проехали чуть дальше, собственно в городок Fiaerland, известный как «книжный город». Действительно, по обеим сторонам дороги – живописно оформленные книжные магазины, лавочки и лавчонки. После «книжного городка» упоминался красивый вид на Fjærlandsfjord. Действительно, красиво (а где в Норвегии фьорды не красивые?).

Норвежская бесконечность

11:45 Идём на штурм Ледникового музея. Как и многое в умственно развитых странах, музей сделан «из ничего». Пластмассовый макет ледника: заходишь прямо внутрь, в синеватый полумрак, где журчит и капает водичка, время от времени раздается уханье и угрожающий треск. «Действующий» макет гидроэлектростанции и рядом – возможность покрутить педали велотренажёра, который публично выдаст ничтожный итог твоих усилий в киловаттах. Набор школьных физических опытов (глыба льда в проволочной петле и т.п.) Манекены-альпинисты начала XX века, с иронией глядящие на крутого современного парня, зависшего на стенке… Казалось бы, ерунда какая-то? Но ведь нет, в целом музей оставил очень благоприятное впечатление. Особенно порадовали обломки дерева, которые ледник хранил для нас 8400 лет.

Норвежская бесконечность

Возвращаемся на дорогу 5 и к 14:25 прибываем в знакомый Kaupanger. Он совсем не изменился. Как ни старайся проложить новый маршрут, избегая ранее пройденных путей, отдельных повторов не избежать. Но в этом есть и своя прелесть: мол, вот мы какие бывалые «норвежцы», уже не первый раз здесь. Коротая время в очереди на паром, купили у «тётечки» с тележкой-пенсионеркой фантастическую клубнику, и после дегустации единогласно присвоили ей первое место как вкуснейшей за все три наши поездки в Норвегию.

14:40 «Крайний» паром на нашем маршруте, набег на магазин, ещё один длинный туннель (дорога 5 изобилует ими), и вот уже въезжаем на знаменитую Снежную дорогу 243, оставив наидлиннейший норвежский туннель на обратный путь.
Сразу после поворота дорога пересекает довольно бурную живописную речку. Остановились посмотреть, разделив восторги с группой японцев, дружно высыпавших из своего микроавтобуса.
Неожиданным подарком лесной зоны стал красавец-водопад. Этот достоприм в наших списках не значился, но был вычислен по наличию мини-парковки и широкой набитой тропы в кусты, явно заставляющей подозревать наличие чего-то интересного.

Норвежская бесконечность
«Снежная» дорога нас снегами не побаловала, на высоте 1300 была температура +8. Но всё-таки в одном (самом известном) месте удалось выбрать достойный ракурс для фото.

Норвежская бесконечность

Изысканность норвежского высокогорья располагает к созерцанию и раздумьям.

Норвежская бесконечность

Долгий и красивый спуск завершился в 17:00 неизбежным посещением знаменитой «выносной» смотровой площадки Stegastein (N 60° 54' 29" E 7° 12' 48"), где с высоты 650 м открывается вид на Aurlandfjord, а от пропасти путешественника отделяет лишь невысокая, да к тому же стеклянная перегородка.

Норвежская бесконечность

18:00 Вот и Флом. Сбылись мечты наших друзей. Нарядный «игрушечный» городок с железнодорожным вокзалом на пристани.

Норвежская бесконечность

Кругом гостиницы, но проводить две ночи в городе не хочется. Куда податься? Опыт острова Рунде подсказывал: в Туринфо! Вот оно, прямо в здании вокзала/порта. Это оказалось фантастически верным решением. Через полчаса слава «домика капитана» померкнет…
Выяснив необходимые подробности о фирменных «макаронах по-фломском» – поездке в горы на поезде, спросили про ночлег, объяснив, что типовые номера в ближайших гостиницах нам не очень интересны, лучше что-нибудь на природе, кемпинг или хютте. Работник Туринфо куда-то позвонил, потом уверенным движением руки обвёл карандашом на отрывной карте некий объект вдали от цивилизации, предложив нам поехать туда и немного подождать, ибо хозяин сейчас занят в сувенирном магазине, но очень скоро приедет и всё покажет.

Следуя росчерку карандаша на карте, быстро достигли искомого места. Где же коттеджи? По правую сторону дороги высился большой двухэтажный дом, чуть дальше с левой стороны имелись домики, но явно обитаемые: на веревках полоскалось белье, разбросаны игрушки, а вдоль дороги вплоть до большого дома аккуратными штабелями уложены стройматериалы. От нечего делать с интересом наблюдали, как трое-четверо детей разного возраста самозабвенно ловили толстого пушистого кролика, который ловко избегал сачка для бабочек и норовил протиснуть свою раскормленную тушку в самые труднодоступные щели, которыми изобиловала стройплощадка.

От этого увлекательного зрелища нас оторвал звук подъезжающей машины. Водитель лихо затормозил, и стало понятно, что это – к нам. Неотразимо улыбаясь, из машины вышел обаятельный хозяин. «Сивер», – представился он. От красивого норвежского имени сразу повеяло Гипербореей и подвигами викингов.
К нашему удивлению, Сивер направился в сторону большого двухэтажного дома.
– Это и есть коттедж?
– Да, и на сегодняшнюю ночь дом целиком и полностью в вашем распоряжении. Завтра вечером могут приехать ещё гости, хотя это не точно, и в любом случае они займут второй этаж, туалет и душ там отдельные, а кухня на первом этаже – общая. Впрочем, если вы непременно желаете быть одни – есть ещё один коттедж (Сивер показал рукой куда-то через дорогу), он завтра освободится, сможете туда переехать.

Перспектива толкаться на общей кухне с соседями, равно как и перетаскивать шмотки из дома в дом, не очень радовала, но тут Сивер распахнул дверь из кухни, где происходил разговор, и мы увидели гостиную. Изумлению не было предела.
Старинная мебель, стеллаж с книгами, одного взгляда на которые достаточно, чтобы определить возраст некоторых в 100 и даже более лет, необычный камин и масса всевозможных «исторических» вещей…

Норвежская бесконечность

– Всем этим можно пользоваться, только камин и печи не разжигать: дом очень старый, ему больше ста лет. Рядом был и второй старинный дом, поменьше, но он недавно сгорел. Поэтому на кухне даже плиты нет. А здесь повсюду история, – гордо завершил хозяин свой рекламный монолог.

Нет плиты, зато будут соседи? Какая ерунда! Конечно же, мы будем жить в этом удивительном доме!!!
Заручившись нашим согласием, Сивер показал спальню, где старинные комоды соседствовали с обширной «икейской» кроватью. Посреди комнаты, прямо над «лежбищем», возвышалась непонятная П-образная конструкция из толстого бруса. Потом сходили посмотреть душ – вполне современная кабина. Хозяин пояснил, что предполагает со дня на день официально открыть мини-гостиницу, и мы – едва ли не первые постояльцы. Вручил ключик от спальни.
– А от дома?
– Во Фломе “no bandits”, – последовал ответ, – днём дверь можно просто затворить, а если уж хотите на ночь запереться, вот другой ключ.
– Да, спасибо, а где можно устроить барбекю? (Мы тем временем вышли через кухню на воздух).
– Везде, – Сивер широким жестом указал на луг перед домом, снабжённый несколькими деревянными столиками. – Только от дома на безопасном расстоянии, пожалуйста. А потом можете прогуляться к водопаду. Кстати, вода в кранах – из него.

Последнее замечание придало жилищу еще больше очарования, и мы, попрощавшись с Сивером, занялись перетаскиванием вещей из машины в НАШ настоящий старинный норвежский дом.

Норвежская бесконечность

Выяснилось, что на кухне нет не только плиты, но и холодильника. А мы так славно «затарились» продуктами перед паромом… Ну и ладно, скоропортящееся будем уничтожать в первую очередь. (Забегая вперед, отмечу, что доброкачественные норвежские продукты за два дня без холодильника даже и не подумали испортиться, ничего не прокисло, не завяло и т.п.)

Запив мясо-гриль и свежайшие малосольные креветки дивным норвежским пивом, взялись за подробное обследование и кино- фото- съёмку дома. Начали с комнат второго этажа, украшенных копиями картин Мунка, кувшинами и тазами для умывания и прочей экзотикой. Старинная мебель и здесь соседствовала с добротной «икеей» для постояльцев. Внимание привлёк бархатный фотоальбом, небрежно лежащий на этажерке. Явно тоже очень старый! Полистаем?

Норвежская бесконечность

И вот перед нами калейдоскоп норвежской жизни конца 19 – начала 20 века. Некоторые фотографии не наклеены, а просто лежат между страниц, можно посмотреть (увы, не прочитать!) надписи, поискать даты. Из обнаруженных самая давняя – 1911 год, но фото, наклеенные на первых страницах, явно старше. Неужели это предки Сивера? Вряд ли, такое не оставляют на потеху гостям. Скорее всего, Сивер просто приобрел этот дом (впоследствии он сам подтвердил нашу догадку).

Норвежская бесконечность

В фотоальбоме наблюдалась занятная «точка перегиба»: в какой-то момент чопорные студийные фотографии сменились на любительские. Видимо, в семье появился собственный фотоаппарат – немалая роскошь. Теперь в кадре не только чинно сидящие разодетые хозяева и их отпрыски, но и работники, домашние животные, жанровые сценки…
Самые интересные развороты альбома пересняли, можно будет дома рассмотреть всё подробно. А на первом этаже исследователей дожидался не менее занимательный книжный стеллаж. Вот норвежский энциклопедический словарь начала 20 века, воспоминания Амундсена «на языке оригинала», книги в хороших переплётах, с красивыми экслибрисами…

Норвежская бесконечность

Оторвавшись от книжных сокровищ, подумали о прогулке к водопаду. Уже смеркалось, поэтому решили погулять «сколько получится», тем более что оптимальный путь к водопаду был не очевиден. Идем вдоль асфальтовой дороги, высматривая поворот направо, в сторону водопада. Ага, вот тропинка! И тут же самодельный указатель: нет, ребята, водопад – вперёд по шоссе. Наверное, хозяевам видневшихся сквозь деревья домиков надоело отвечать на один и тот же вопрос. Потопали дальше; в итоге прогулка получилось не к водопаду, а до поляны, усыпанной сочными душистыми земляничинами. Тоже приятно! Водопад и от нашего дома прекрасно виден, а вода – в кранах. Надо хорошо отдохнуть, завтра экспедиция. Засыпали под звуки детских голосов за окном: кролик опять сбежал и требовал поимки.

4 июля, воскресенье

Как ни крутили, по графику Флом попадал на выходной день, что внушало некоторые опасения, место-то сверхпопулярное. Вдруг не будет билетов на поезд? Или велосипеды все расхватают? Да-да, мы хотели вверх подняться по железной дороге, а вниз героически прокатиться на арендованных великах. Поэтому встали пораньше, выглянули в окошко: в лучах утреннего солнца дети ловили кролика.
Позавтракали, уложили в рюкзачок термос и бутерброды, и вскоре уже пред нами знакомый закуток Туринфо, где к тому же сегодня дежурит соотечественник. Удачно! Аренда велосипедов – прямо здесь; выбираем «боевых коней», примеряем шлемы. Соотечественник помог разобраться в деталях: покупаем обычные билеты на поезд для себя, а для «коней» – специальные билеты в грузовой отсек. Они на резиночках крепятся к рулю (шлемы там же крепить нельзя, полагается забирать с собой). Велосипеды на платформе торжественно передаются специально обученному работнику, который правильно устанавливает и закрепляет их в грузовом вагоне, разумеется, ближайшем к вокзалу, а не самом дальнем в голове поезда.

Опасения наши были напрасны, народу действительно много, но велосипедов и билетов тоже достаточно. Поездка по железной дороге подробного описания не требует, дело известное, поэтому лишь несколько советов фотографам. Все красивые пейзажи в окне поезда очень быстро сменяются видом на кусты или стены туннелей, поэтому фотографировать надо незамедлительно.

Норвежская бесконечность

Остановка у знаменитого водопада тоже весьма скоротечна, если хотите снять разнообразные общие кадры, портреты на фоне и фрагменты могучего бушующего потока – не тратьте время на лицезрение поющей девушки. Сразу после водопада поезд ныряет в туннель, поэтому сюжет «удаляющийся водопад» увы, неосуществим.

Норвежская бесконечность

Краткость остановки у водопада не огорчила: мы же будем спускаться вниз по долине на велосипедах, вот тогда и насмотримся. Тем временем поезд карабкался всё выше. На предпоследней станции его дружно покинули многочисленные обладатели велосипедов. Причина была нам известна: соотечественник в Туринфо предупредил, что самая верхняя часть дороги, километра 2-3, крайне неудобна для велопрогулок, и те велосипедисты, которые непременно хотят побывать на конечной станции, за это поначалу ведут «коней в поводу».
Вот и конечная. Выходим из вагона, направляемся к багажному вагону, а велосипеды уже выгружены, ничего не перепутано, наши. Гордо проехав по ровной дощатой платформе, поворачиваем на тропу. Впереди 21 км приключений.

Норвежская бесконечность

Наш велосипедный опыт различался кардинально, поэтому Виктор, в детстве с велика «не слезавший», уверенно покатил вниз по каменистой тропе. Норвежская бесконечность

Елена, имея «в анамнезе» своего детства лишь кратковременное обладание складным дамским велосипедом «Десна» (помните, с крохотными колёсами, а рулём и сиденьем на высоких штангах?), тоже храбро проехала два раза по десятку метров. Но удовольствия от этого не испытала и предпочла воспользоваться всенародным рецептом.
Тропа, поначалу эпизодически каменистая, скоро превратилась в крутой серпантин почти без следов грунта, сплошь одни камни. Но Виктор и тут проехал!

Норвежская бесконечность

Пеший спуск абсолютно не огорчал фотографа: то и дело открывались новые виды на примыкающие долинки и водопады разного калибра, так что всё равно пришлось бы слезать с велосипеда почти на каждом повороте.

Норвежская бесконечность

Безаварийно преодолев каменистый участок, выехали/вышли на отличную грунтовую дорогу, снабжённую предупреждающим знаком: здесь уже могут появиться встречные машины. По левую руку – то живописные скалы, то горные дали, по правую – уже довольно полноводная река с водой изумительно-голубого цвета. И Виктор, вырвавшись на оперативный простор, мгновенно укатил вперёд с неблагоразумной скоростью, чем очень огорчил фотографа. Чудесные постановочные кадры «велосипедист на фоне грозных скал», «велосипедист на повороте у бирюзовой реки» и другие гениальные задумки трансформировались в череду изображений типа «пустая дорога в скалах», «пустая дорога вдоль реки».

Норвежская бесконечность

– Зачем так гнать? – думала Елена, – Чтобы замечательная дорожка как можно быстрее сменилась асфальтом со столбами, проводами и машинами в обе стороны?
От огорчения Елена потеряла бдительность и, завидев очередной достойный фотосъемки пейзаж, попыталась слезть с велосипеда так, будто он был дамский (видимо, с детства это «прошито в системе» навсегда). Результатом стал изящный полёт на край откоса (хорошо, что не обрыва) и потенциальный синяк на ноге.
Поднявшись и каким-то чудом отловив Виктора взглядом на далёком повороте, Елена вложила все силы души в телепатическое послание, обильно сдобренное факультативной лексикой. Он почувствовал и обернулся. Елена изобразила жестами «полную гибель по всем статьям», требующую немедленной остановки. Он понял и слез с велосипеда.

Преодолев несколько витков серпантина с поворотами на 180° и совсем без ограждений (а если они были – так в виде редко стоящих камней, расстояние между которыми вдвое шире велосипедиста), и умудрившись при этом не улететь с разгона в пропасть, Елена приготовилась затормозить около ожидающего Виктора и «чисто по-женски» сказать всё, что думает. Но при этом не терять бдительности, слезать с велосипеда «чисто по-мужски», что и было проделано, но тоже не увенчалось успехом. Дорога в этом месте шла под откос довольно круто, и «задирать ногу» надо было гораздо выше, чем представлялось. Результатом стал изящный полёт в сторону скалы (чуть-чуть не долетела) и потенциальный синяк на другой ноге.

Виктор мгновенно осознал ошибку и больше в далёкий отрыв не уходил, во искупление своей «вины» покорно выполняя все капризы фото-кино-оператора. А тут и время обеда подоспело. А вот и милая оборудованная стоянка, где в роли столика – огромный камень. Заметим, что она на маршруте первая и последняя, и проходящие вниз редкие попутчики, судя по всему, давно озабоченные мыслями о еде, смотрели на нас немного завистливо.

Невзирая на все предосторожности, дальнейший путь не обошелся без новых приключений. Но всё по порядку. Параллельно нам пешком спускалась вниз одинокая дама средних лет, которую мы при первой встрече сильно напугали, из лучших побуждений «звякнув» велосипедными сигналами, мол, идём на обгон. Время от времени останавливаясь для фото-кино-съемок, мы в итоге передвигались со средней скоростью пешехода, поэтому дама то оставалась позади, то опять опережала нас.

Чередуясь таким манером, в один прекрасный миг въехали в туннель. «Как-то странно, – подумала Елена, ориентируясь лишь по силуэту Виктора на фоне далёкого белого пятна, – такой тёмный длинный туннель, и никакого освещения. Совсем не похоже на Норвегию, где всегда думают о безопасности…» Под колесом велосипеда захлюпала лужа. «Скользко здесь, наверное… А вдруг на дороге камни?» Колесо тут же наехало на камушек… «Как бы не упасть в такой темноте…»
Вдруг Елену осенило: «Я же в тёмных очках! Вот, блинннн…» Отпускать руль на скользкой каменистой дороге во тьме было страшновато. «Ладно, буду ориентироваться на спину Виктора».

И тут рядом послышались шаги одинокой дамы, звучавшие, как поступь Командора, и не дающие в гулком туннеле ни малейшего представления о местонахождении объекта. «Кажется, она слева… Не напугать бы опять бедную женщину, лучше всё-таки остановиться, снять очки», – и Елена взяла правее, чтобы припарковаться около стенки туннеля. Стенка была чуть ближе, чем казалось, поэтому изящного полёта не вышло, только потенциальный синяк на правом плече. Дама испуганно шарахнулась от звука удара металла по камню…

Сняв наконец-то очки, Елена без новых приключений добралась до конца этого прекрасно просматривавшегося в обе стороны туннеля с ровным грунтовым покрытием и крохотной одинокой лужицей посередине. На вопрос Виктора: «Что так долго? Ничего не случилось?» последовал лаконичный ответ: «Очки снимала». И далее мысленно: «Если доберусь живой до Флома, немедленно утешаться в сувенирный магазин!»

Продолжая свой путь, проехали по мосточку над бурной рекой, обнаружив рядом железнодорожный туннель. На ближайшем после туннеля повороте стояла одинокая дама (другая, непуганая), прицеливаясь фотоаппаратом. «Что тут фотографировать? – подумала Елена, – Ничего особенного: долина, туннель, кусты, реки почти не видно…» Но корпоративная подозрительность заставила остановиться чуть поодаль и тоже сделать несколько кадров. Виктор тем временем разговорился с дамой, и не напрасно.
– Подождём немного, сейчас пойдёт поезд.
– Откуда ты знаешь?
Оказывается, муж разговорчивой дамы был оставлен дежурить где-то наверху и только что позвонил ей, мол, готовься. Вот это я понимаю, обслуживание фотографа! Ну что же, снять поезд в горах – неплохо, жаль, что пейзаж такой простенький.
– Нет, ты не поняла главного: когда поезд пойдёт через туннель, будут с разных сторон одновременно видны голова и хвост змеюки, пока «тулбище» проползает сквозь скалу.
Так вот в чём тут фишка! А вот и поезд. Снято!

Норвежская бесконечность

Дорога постепенно стала совсем шоссейной. Стоп. А где же водопад? Увы, велосипедно-автомобильная трасса далеко не везде параллельна железнодорожным рельсам, водопад остался в стороне за горушкой, повторный осмотр отменяется…
Немного утешил пейзаж со скалой-парусом посреди красивой реки, тоже виденной из окна поезда, а теперь – совсем рядом.

Норвежская бесконечность

Дальнейший путь пролегал по асфальтовой дороге и был преодолён без приключений. Вот и Флом. Сдав велосипеды, экипаж разделился «по интересам»: Виктор – в машину, заносить в говорилку точки завтрашнего маршрута, а Елена – в самый большой и красивый сувенирный магазин.

У дома нас встречали хорошо знакомые дети, которые… нет, не ловили кролика. Они его только что поймали и торжественно несли добычу восвояси. А ещё у крыльца обнаружился табунок обуви: несколько пар разных размеров, выдававшие принадлежность владельцев к велосипедному спорту. Но в доме пока никого не было.
Соорудили праздничный ужин, достойно отметили успех экспедиции. Заглянул Сивер с целью получить оплату и узнать, не желаем ли мы по случаю появления соседей перебраться в другой коттедж. Нет-нет, спасибо, абсолютно не желаем (грузить всё в машину и куда-то переезжать после праздничного ужина явно противопоказано).

Просмотрев маршрут завтрашнего напряженного дня, установили будильники на «пораньше» и улеглись спать, наивно думая, что после такой экспедиции мгновенно окажемся в объятиях Морфея. Не тут-то было!
Вернулись соседи, и (трудно их упрекнуть) в свою очередь устроили праздничный ужин. Только длился он часа три, не меньше, и от хождения дородных граждан по второму этажу потолок нашей спальни угрожающе прогибался, а весь дом вибрировал и покачивался. Теперь понятно, зачем нужна была могучая деревянная конструкция над кроватью. Добрую половину светлой норвежской ночи мы смотрели на неё с благодарностью. Ну ничего, утром наши будильники «отомстят» весельчакам.


5 июля, понедельник

Будильники выполнили возложенную на них миссию. Ранним утром на кухне показался мрачного вида господин. – Хей! – Хей. И больше ни слова бедняга произнести не смог.
Загрузились в машину, бросили прощальный взгляд на старинный дом и на детей, уже игравших в национальную норвежскую игру «ловля кролика на стройке», и отправились. Путь пролегал через Флом, а за бессонную ночь у экипажа созрела гениальная мысль всё-таки купить норвежские свитера как лучший сувенир. Ведь мы точно четвертый раз не поедем в одну и ту же страну… (Ха-ха, месяца через два после возвращения они уже обсуждали возможный маршрут).
В магазине встретили Сивера (ого, так это его магазин самый большой и красивый!) и занялись примеркой. Повезло: среди висевших под табличкой SALE нашелся изумительный серо-черно-белый свитерок для Елены по очень льготной цене. А Виктору так ничего и не подобрали: немногие наличные свитера больших размеров были не слишком красивые, сидели плохо, зато стоили «по полной». Елена дала торжественное обещание связать мужу многоцветный узорчатый свитер в Москве и объявить его «норвежским». Ударив по рукам, экипаж бодро выехал «на боевую тропу».

10:00, на приборе +17, бродят отдельные тучки, время от времени поливают довольно сильные, но быстро завершающиеся дожди. Боевая тропа для начала пролегала через самый длинный норвежский туннель (24,5 км.) Проявили оригинальность: остановились на первой подсвеченной площадке, а не на второй, что ровно посередине и где чаще всего фотографируются путешественники. На центральной красивая подсветка поярче, но останавливаться второй раз уже не стали. Выехав из туннеля, поняли, что погода продолжает ухудшаться: уже +14, небо заволокло, моросит.

11:50 Покидаем дорогу 53, свернув на горный серпантин Fardalvegen (или, из другого источника, Tindevegen – подскажите, кто знает) по направлению к заповеднику. Близость заповедных территорий ощутили сразу: из леса выскочила косуля, неуклюже перебежала ленту твердого скользкого асфальта, и, едва коснувшись привычной земли, элегантным прыжком перенеслась за придорожный куст, откуда с любопытством наблюдала за нашей проезжающей машиной.
На этой дороге говорилка оплошала: повела нас на поворот с основной трассы (сами мы не местные, и поначалу были уверены, что так надо), который вдруг превратился в грунтовую дорогу, а потом и вовсе закончился тупиком. Нормальная асфальтовая трасса виднелась впереди, очень близко, но была недостижима. Пришлось разворачиваться на узкой лесной дорожке и возвращаться.

Дважды промелькнули плакаты, предупреждавшие: оплата только по карте (70 крон). Окрестные пейзажи назвали «ГОЭЛРО по-норвежски»

Норвежская бесконечность

Вот и шлагбаум, рядом будка. Технология простая: чиркнуть картой, нажать зеленую кнопку – и незамедлительно получаешь билетик. Шлагбаум автоматически открылся, и мы уже в заповеднике. Пейзаж «Гоэлро» нескончаем.

Норвежская бесконечность

Через 15 минут, ровно в 13:00, остановились на перевале. Обрывки туч плывут совсем рядом, слабый дождик и довольно сильный ветер, +9. Но всё равно сфотографировали, не часто по билету в облака поднимаешься.
13:05 Поворот на дорогу 55. ЛЭП наконец-то отрулила в сторону, и асфальтовая лента опять устремилась вверх. Вот уже достигнута высота 1100 м.

Норвежская бесконечность

13:20 Облака немного расступились, и взорам как раз вовремя открылась смотровая площадка с довольно обширной для горной местности парковкой и комфортабельным туалетом. В домике на узкой горной дороге наличествовали: чистота, т/бумага, мыло, горячая вода. Всё исправно работало.
Решили подождать, ведь неспроста здесь смотровая площадка. И правда, через какое-то время облака ненадолго разошлись, открыв немногочисленным терпеливым зрителям вид на суровую, но не слишком живописную долину. Быстренько сфотографировали (больше для порядка) – и снова в путь.

13:35 Высота 1350, +7. Ещё одна площадка, смотровой при нашей погоде можно назвать условно. Решили проверить норвежскую поговорку «Если вам не нравится погода – подождите 15 минут». Подождали. На этот раз не сработало, предполагаемый вид на высочайшие вершины Норвегии так и не открылся. Наверное, горные тролли знали, что мы эти вершины уже видели 5 лет назад при идеальной погоде, ну и нечего по два раза всяким там показывать. В утешение сделали несколько «героических» фото наползающей с гор тучи, дабы все могли понять, какие ужасные опасности грозили отважным путешественникам.

Норвежская бесконечность

14:00 Высота 1400, но почему-то потеплело, +8. Начинается спуск.
14:15 Остановились на том самом месте, где 5 лет назад фотографировались у симпатичного водопадика. Ну и где же он? Ни капли воды не срывается с живописных скал. Неужели весь снег уже растаял? Не похоже…
Водопад обнаружился сразу за углом, чуть ниже по дороге. Видимо, за 5 лет вода пробила себе более удобное русло. Вот как, оказывается, водопады в Норвегии бывают блуждающими.

14:40 – 15:30 Спустились в лесную зону, где заметили огромный памятник, напоминающий Вандомскую колонну, но в стиле примитивизма. (Уже дома выяснили, что называется сей монумент «Солнечная сага»). Ага, а вот, кстати, и солнышко, и голубое небо, и кусочек высочайших вершин за кормой издевательски-прекрасен…

Норвежская бесконечность

Близ монумента обнаружилось немало интересного, в частности, вереница скульптурных глухарей на пеньках с остатками разорённой акустической системы (кое-где уцелели провода, в одном «дупле» даже сохранился сиротливый динамик).

Норвежская бесконечность

Обследовав умолкшую навеки глухариную аллею, перешли к осмотру деревянных строений, явно немолодых и весьма эффектных. Оказалось, что это старейшая в Норвегии гостиница под названием Elveseter, существующая и, главное, бессменно работающая с 18-го века. На обнаруженном здесь же каменном обелиске были скрупулёзно перечислены имена всех владельцев гостиницы и годы их «правления».

Норвежская бесконечность


15:50 Вот и снова Lom. Нагло жарит солнце, +16. Это Норвегия… На повестке дня – упущенный ранее домик Кнута Гамсуна, одного из любимейших писателей Елены. Посему на обратном пути экипаж предельно внимателен: второй ошибки быть не должно. Выехали из Лома, вот и указатель. Сворачиваем направо, въезжаем на небольшой пригорок рядом со стелой (мол, здесь родился и т.д.), и оказываемся на грунтовой площадке, окружённой деревянными домиками. Который же из них гамсуновский? Поиски таблички/входа результатов не дали. Может, вот этот, слева, самый ухоженный? И живописное сухое дерево перед ним, неспроста должно быть… Впрочем, фото, виденное в Интернете, больше напоминает другой, вон тот… Что за наваждение?

Норвежская бесконечность

В этот момент к недоумевающему экипажу обратилась с вопросом элегантно-спортивного вида дама, только что пришедшая сюда в сопровождении мужественного спутника: «А который из этих домиков – Кнута Гамсуна?» Объясняем, что сами ищем, вроде, вот этот похож, но почему-то никаких опознавательных знаков. «Почесав репу», женщины коллегиально решили: сфотографируем-ка мы все домики, а потом разберёмся. Так и сделали. Элегантно-мужественные вскоре «испарились», а экипаж ещё минуты три погулял среди домов, безнадёжно высматривая хоть какую-нибудь мемориальную табличку. Ничего, кроме стелы с гордым профилем.

Виктор сел в машину и направился к выезду на шоссе, а Елена на минуту задержалась у стелы, глядя снизу вверх на портрет и отдавая гениальному писателю дань своего неизменного восхищения. Потом взгляд её скользнул по голубому небу, пышно цветущему кусту сирени… ой, что это? За кустом спряталась крохотная, прямо-таки игрушечная избушка! Вокруг – заборчик, еле заметный в высокой траве, на нём табличка «Дом Гамсуна»… Наших случайных знакомых уже и след простыл, вот досада! А мы всё-таки нашли! И ведь ещё секунда – так и уехали бы тоже…

Норвежская бесконечность

Распахнув калитку, направились к домику. Внутри дежурил робкий юноша, очень удивлённый тем, что посетители готовы заплатить по 20 крон за осмотр вверенного ему объекта. Фотографировать в домике можно, но непросто: юноше приходилось вжиматься в угол за спиной фотографа, чтобы не попасть в кадр и обеспечить хоть какое-то расстояние для компоновки снимка.

Норвежская бесконечность

По-английски этот хранитель сокровищ почти не говорил, в чём сам смущенно признался, когда Елена попыталась было на примитивном наречии рассказать о том, как два года назад экипаж побывал в гамсуновских местах на севере. Даже названия Хамарой и Траной не вызвали никакой реакции. Может, он и Гамсуна-то не читал?

Вдоволь насмотревшись и оставив (опять-таки к явному удивлению хранителя музея) запись в книге отзывов, ещё на минуту задержались у большого камня, снабжённого табличкой с цитатой, неоспоримо свидетельствующей, что камень был здесь и тогда, при Гамсуне.
Итак, для наших последователей – почитателей Гамсуна: домик прячется в кустах прямо около шоссе, не надо подходить/подъезжать к стеле и уж тем более куда-то дальше, за неё.
Экипаж продолжил путь, через 10 минут совершив крутой поворот на дорогу 51, взмывающую ввысь, к горам Jotunheimen’а.

Норвежская бесконечность

Солнечно, +16. Дорога, позмеившись (есть такое слово?) среди сосновых лесов, привела к кемпингу Besstrond с прекрасным видом на высочайшие вершины Норвегии. Ага, мы их всё-таки опять наблюдаем, только теперь с другой стороны! Но осмотр кемпинга произвёл удручающее впечатление: в двух обследованных домиках одинаково неуютно, некрасиво и пахнет из санузла как-то нехорошо. Решили пожертвовать живописным видом и ехать дальше, всё-таки две ночи предстоит провести.

18:00 Заселились в кемпинг Bessheim. Вот это другое дело! Не разгружая вещи, рванули на разведку к озеру Gjende. Стандартная здешняя забава – рано утром (рейсы, кажется, около 7 и 8 часов) на катере переправиться к дальней оконечности озера, и оттуда возвращаться в кемпинг через знаменитый гребень Besseggen.

Энтузиаст

Норвежская бесконечность

Перспектива раннего подъема экипаж не вдохновила, тем более что отважный «драйвер» чувствовал себя нехорошо (замёрз, наблюдая тупиков на Рунде, и с той поры прихварывал). Всем совет: на Рунде одевайтесь теплее!
18:50 Вернулись в свой домик, обустроились. Мы в краю горных троллей! Стоит ли упоминать, что по этому достойному поводу состоялся праздничный ужин?


6 июня, вторник

Утром стало понятно, что командор пробега для серьезного горного похода выздоровел недостаточно, посему после завтрака пациенту прописано лечение сном. Елена занялась разборкой вещей, в преддверии окончания экспедиции более рационально укладывая в багажнике с избытком привезённое с собой и благоприобретённое. Потом сгоняла в горы на разведку, пофотографировать как высочайшие вершины Норвегии на фоне облачно-голубого неба, так и мельчайшие экземпляры горной флоры.

Мельчайшие
Норвежская бесконечность

Тропа довольно круто взбиралась по склону. Кое-где плоские камни, освещённые косыми лучами солнца, создавали эффект водного потока.

Норвежская бесконечность

Зайдя так далеко/высоко, как позволяли совесть и благоразумие, фотограф повернула назад. Но в кемпинге делать было почти нечего, поэтому, немного похлопотав по хозяйству и получив разрешение на повторный одиночный выход, Елена отправилась на разведку-2. Навстречу по тропе спускалась дама в сопровождении собачки. Как это обычно бывает, при посредничестве общительных домашних любимцев знакомство мгновенно состоялось. Дама была несказанно удивлена, узнав о проживающих в кемпинге «пришельцах» из России. Сама она приехала из Тронхейма, и, кажется, искренне полагала, что забралась на край света.

Поднявшись выше, чем в первый раз, разведчица обнаружила нечто приятное: крутая каменистая тропа после резкого взлёта выполаживается, и дальнейший путь пролегает по комфортному плато. С этой доброй новостью вернулась на базу.

Пообедав, решились на посильный совместный выход. О покорении Besseggen’а не могло быть и речи, но ведь нельзя же допустить, чтобы наши замечательные горные ботиночки грустили в багажнике машины, надо им хоть немножко прогуляться!

На часах 15:00, экипаж в полном составе вышел на горную тропу, на всякий случай снова и снова нацеливая объектив на высочайшие и мельчайшие.

Высочайшие
Норвежская бесконечность

Тропа щедро маркирована краской, турами и указателями. Перед выходом на плато горы попытались было остановить смельчаков, обрушив с небес дождище с градом. Но как всё очень сильное, буйство стихии оказалось непродолжительным, и вот сквозь финальные аккорды ливня из-за свинцовой тучи уже лучисто выглядывает умытое солнышко.

Норвежская бесконечность

Долго ли, коротко ли – подошли к озеру Bessvatnet, которое должно быть голубым.
Преодолев вытекавшую из озера речку по утлому мостику, поднялись на склон близлежащей горушки выше первых снежников. Как и следовало ожидать, сильно похолодало, пригодились предусмотрительно взятые с собой свитера. Выбрав место близ эффектного тура, устроили привал/чаепитие.

Возникла было мысль подняться на вершину, но время уже шло к вечеру. А подняться всем рекомендуем: можно если не преодолеть, то хотя бы увидеть знаменитый гребень меж двух озёр, зелёного и голубого. Разный цвет воды объясняется различным происхождением водоёмов (голубое озеро обычное, снежное, а зелёное – ледниковое). Но наблюдаемое вблизи «голубое» озеро цветом не поражало, видимо, высота недостаточна, не тот угол обзора, хотя голубой оттенок, бесспорно, имел место.

Норвежская бесконечность

Полюбовавшись окрестными пейзажами, направились в обратный путь, тем более что из-за дальних гор надвигалась нешуточная чёрно-серая мгла. В горах, даже на такой небольшой высоте, это дело серьёзное.

Норвежская бесконечность

«Голубое» озеро провожало нас «сияющей улыбкой»:

Норвежская бесконечность

На возвратном пути особенно порадовала шустрая речка, вдоль которой пролегал наш путь. При подъеме дождь и град отвлекали восходителей от дивного зрелища. Теперь же мы восторженно следили за пенистой струёй, которая демонстрировала причудливую гидродинамику, радующую сердце туриста-водника: то свивалась тугим жгутом, то рассыпалась косыми валами, то обрушивалась водопадиками в голубые «галактические» омуты…

Норвежская бесконечность

А на прощание горы всё-таки подарили нам по-настоящему голубые озёра, только очень маленькие:

Норвежская бесконечность

Вот мы и дома. Туча не догнала, кемпинг встретил теплом, уютом и вкусным ужином.

Норвежская бесконечность

Не зря всё-таки съездили в Норвегию наши горные ботиночки! А покорение «Гребня Дракона» пусть пока останется мечтой. Кстати, осенью там необычайно красиво!

7 июня, среда

Подъем в 7:30, готовность к старту в 9:30. Немного задержала необходимость уточнить адреса магазинов в Финляндии (мы имели важное правительственное задание), и Виктор приник к сетке Wi-Fi на ресепшене.

Старт в 9:45, пасмурно и прохладно, +10. Минут через 5 –10 езды от кемпинга – смотровая площадка. Судя по количеству припаркованных пустых машин и удаляющихся мелких человеческих фигурок на тропе, здесь точка старта какого-то популярного горного маршрута. И виды красивые.

Норвежская бесконечность

Горные тролли, вы тоже опечалены предстоящей разлукой? Дорога последним рывком отчаянно взмывает в небо, ощетинившись вешками, высота которых позволяет судить о глубине снежного покрова в зимнее время.

Норвежская бесконечность

То и дело замечаем пасущихся справа и слева от дороги северных оленей. И вдруг… ехавший впереди автомобиль резко затормозил, и живая мохнато-рогатая река плавными волнами потекла через дорогу. Шоссе переходило большое стадо северных оленей. Заворожённые небывалым зрелищем, всё-таки успели схватить и включить видеокамеру, засняв удаляющийся коричневый поток.

Через некоторое время близ дороги промелькнул саамский чум с выставленными напоказ шкурами, рогами и прочей кустарной продукцией. Останавливаться не стали.
Шоссе устремилось вниз, а в зеркалах ещё время от времени мелькали отражения высочайших… Впрочем, горы не закончились, но были они уже совсем другими.

Норвежская бесконечность

11:20 Городок Fagernes. В надежде всё-таки приобрести подходящий мужской свитер, заглянули сначала в магазины, затем в центр Туринфо, откуда были перенаправлены в местный музейчик, где имелось кое-что (увы, не подошло). А может, просто тянули время, не торопясь удаляться от царства горных троллей?

Тем не менее, в 12:00 пришлось-таки повернуть на дорогу 33, чтобы не ехать через Осло (посещали в 2005 году). Пасмурно, +16.
13:10 Поворот на дорогу 4, уже светит солнце, +19.
Едем вдоль величайшего норвежского озера Mjǿsa,

Норвежская бесконечность

затем пересекаем его по мосту, попав, таким образом, на дорогу Е6.
13:40 – 14:20 Обед под пушистыми соснами на большой и ужасно цивилизованной площадке для отдыха.
14:40 Поворот с Е6 на дорогу 24, 15:45 – на дорогу 2.

Вот и Kongsvinger – «крайний» норвежский относительно большой город. Покупка продовольственных сувениров, к которым, по традиции, относим норвежский сыр, похожий на кирпичики из варёной сгущёнки, и «саамские» лепёшки.
16:30 Закупив для себя, друзей, родственников и коллег всё вышеназванное, плюс стаканчик вкуснейшей, но «золотой» черешни, и коробочку красивой, но не слишком вкусной клубники (эх, а какая на пароме была!), двинулись в сторону границы.

За неимением моря, монетки (специально припасённые рубли) бросили в придорожный сосновый лесок. Контора TAX FREE, вроде бы расположенная внутри приграничного многофункционального строения, уже закрыта, работает до 17:00. Что поделать, это не трасса. Хотели провести ещё одну ночь в Норвегии, но с норвежской стороны все кемпинги переполнены. Ну что ж, тогда – в Швецию!

Вот и вся граница…
Норвежская бесконечность

По наводке любезной хозяйки одного из битком набитых норвежских кемпингов быстро нашли в нескольких километрах после границы придорожный мотель (слева, рядом с большой круговой развязкой напротив торгового центра).

Норвежская бесконечность

Остановки в гостиницах или мотелях по сравнению с кемпингами имеют и своё преимущество, когда требуется экономить время: не нужно стелить/собирать постельное бельё, готовить завтрак, мыть посуду, убираться в домике… Итак, в 17:45 мы уже заселились (780 шведских крон), быстро поужинали. Потом от нечего делать прогулялись в торговый центр (без особого успеха), и завалились спать. Завтра – ранний подъем.


8 июля, четверг

Старт в 8:10. Несмотря на ранний час, уже +16, на небе пока неопределённое светлое марево. Через 5–7 минут езды замечаем ещё 2 кемпинга, справа и слева от дороги. Ни в атласе, ни в навигаторе они не значились.
Кажется, на этой дороге шведы и норги всё перепутали. Обычно в Норвегии ограничения скорости чётные (60, 80), а в Швеции нечётные – 70, 90 и т.п. Здесь же почему-то 80, хотя едем точно по Швеции. Припомнили, что, подъезжая к границе, с удивлением обнаружили знаки 90. Тогда подумали: чтобы народ привыкал к грядущей Швеции, наверное, а всё оказалось как-то ещё сложнее.

8:30 Промелькнул ещё один кемпинг. Т.е. на шведской стороне их сразу после границы много, делаем выводы. Много тут и знаков «Р», но уведомляют они не о площадках отдыха, а просто об аварийных мини-карманах. Стоянок со столиками в Швеции на порядок меньше, зато видеокамеры куда чаще, причём в самых коварных местах. И не то чтобы не было предупреждения о них, нет, тут права граждан вполне соблюдаются. Но камера следует так быстро после предупреждения, что и захочешь – не успеешь снизить скорость. Впрочем, мы и не нарушаем, это просто как наблюдение.

9:25 Выезжаем на Е18 (она же здесь Е20) около Karlstad.
10:10 Ползём через городок Kristinenhamn, удививший количеством светофоров.
10:45 Örebro. Солнечно, +22.
11:50 Поворот на Е20. Здесь нас ждёт шикарный достоприм, который запланировано совместить с обедом. Придется в Eskilstuna немного отклониться от основного маршрута, свернув налево, в зону отдыха Sundbyholm на озере Мälaren, но мы предположили, что оно того стОит, и не ошиблись.

12:30 Проехав несколько километров через шведскую «глубинку» (что само по себе не лишено интереса), благодаря заботливо внесённым в говорилку координатам, дополненным местными указателями, прибыли точно к пункту назначения. В солнечно-золотом сосновом лесу из земли возвышаются каменные «лбы» – вылизанные ледником скалы, щедро украшенные изображениями тысячелетней давности. Это т.н. «Сигурдовы рисунки» – высеченные на камне в XI веке изображения, посвящённые битве Сигурда с драконом Фафнером.

Норвежская бесконечность

Ходим, разглядываем, фотографируем, читаем пояснения. Удивило и порадовало наличие телефонного гида: звонишь с мобильника на номер, соответствующий выбранному языку (в списке английский и все скандинавские), и получаешь аудиоэкскурсию. Лично не попробовали, но уверены, что всё работает.
Рядом разбили свой лагерь исторические реконструкторы. Двое дюжих молодцев в шкурах, амулетах и прочих непременных аксессуарах радушно предлагали изготовить для нас на обед традиционное варево викингов. На жарком костре аппетитно булькал котелок, и всё удовольствие отнимает каких-то полчаса. Соблазн был велик, но мы спешили, к тому же был ведь заботливо приготовлен собственный обед… «Викинги» показали много интересного: наконечник копья, который при необходимости легко трансформировался в подсвечник, настоящие лосиные сухожилия, заменяющие нитки, серебряные и латунные украшения – точные копии археологических находок.

Норвежская бесконечность

Быстренько пощупали всё, что можно, погладили чучело ворона – вещей птицы Одина, и поспешили обедать. Перекус занял 10 минут, и за это время стало понятно, что уйти без сувенира от такого достоприма никак невозможно. Целенаправленный осмотр исторических украшений сначала как будто не порадовал (серебряные – дорого, латунные – ничего не нравится…), но вдруг на дне чаши сверкнуло золотисто-ажурным боком существо, чем-то слегка напомнившее известного оленя из скифского кургана. Мгновенно ухваченное и добытое из пестрящей россыпи собратьев, оно оказалось волшебным конём Одина. Прототип-оригинал был найден на каком-то шведском островке и датируется 8–9 веком, как гласила подробная археологическая спецификация, тут же прочитанная со страниц одного из каталогов. В качестве бонуса прозвучало перечисление основных функций и качеств божественного коня, для убедительности (и вящего понимания английского текста) сопровождаемое посильной наглядной демонстрацией.

Запасшись столь могущественным талисманом, экипаж в 13:20 бодро поскакал на трассу. Впрочем, едва отъехав, сделали ещё одну остановку: на обочине дороги красовался абсолютно сухой дуб-великан, рядом с которым наша машина казалась спичечным коробком, размещённым в кадре для масштаба.

Норвежская бесконечность

15:00 Мы в очереди на паром. Прошли «кордон», получили ключи от каюты и билетики на «кормёжку». Поднявшись в каюту-люкс (решили шикануть) на 6-й палубе, пожалели, что оставили сувенирный сыр в машине. В номере был небольшой холодильничек, а на автомобильных палубах, соседствующих с машинным отделением, всегда жарко. Забегая вперёд, сообщаем, что опасения были напрасными, норвежский сыр отлично выдержал температуру +30 как на пароме, так и по пути на родину, встретившую нас экстремальной жарой.
Отплытие. Провожаем взглядами знакомую панораму Стокгольма. Среди «понтовых» белоснежных катеров и яхт выделяется посудина, заставляющая вспомнить строки известной песни про шаланды, полные кефали. Некоторое время она будто соревнуется с паромом в скорости, но затем безнадёжно отстаёт, несмотря на подбадривающие разноязыкие возгласы пассажиров.

Норвежская бесконечность

Вернулись в каюту. По телевизору, подвешенному на кронштейне у потолка аккурат над упомянутым холодильником, можно смотреть не только обычные шведские телепрограммы, но и трансляцию с видеокамер, установленных на пароме: виды моря, разных палуб, танц-зала и прочих народных гуляний.

По сравнению с Сильей, ужин на Викинге чуть попроще (нет изобилия затейливых паштетов и экзотических морепродуктов, вроде «синегубого моллюска», похожего на нашу перловицу, но с синими краешками раковины). Однако показалось, что на Викинге в целом вкуснее, поэтому ужины можно считать условно-эквивалентными. А может, просто после походных консервов такое впечатление…

А вот магазины на Силье однозначно лучше. Начнём с того, что на Силье их несколько (одежда, кожгалантерея, детские товары и сувениры с финской и шведской символикой, парфюмерия, продукты-напитки). На Викинге всё «в одном флаконе», сувениры только с символикой Викинга, и те простенькие. Порадовались выбору, качеству и цене финских кожаных ремней. С напитками одинаково хорошо (точнее, очень хорошо) на обоих паромах.

Традиционная вечерняя фотосессия.

Норвежская бесконечность

9 июля, пятница

Завтрак, в отличие от ужина, так себе. На Силье был гораздо лучше. В Хельсинки прибыли по расписанию, в 9:55 ровно.
Итак, Хельсинки. Экскурсионным осмотром недосмотренного в 2005-м году решили пожертвовать ради выполнения правительственного задания – покупки костюмчика Reima для внука Виктора. Вооружённые точными артикулами необходимых курточек/шапочек/рукавичек, а также всевозможными комбинациями запасных вариантов, упомнить которые способен разве что чемпион мира по шахматам, штурмуем большой и красивый магазин. В отделе детских товаров гордо предъявляем наши списки даме-консультанту. Смутившись, дама отконвоировала нас в дальний угол торгового зала, где сиротливо висели несколько комбинезончиков отменно гнусных расцветок…

– И это всё? – Да, к сожалению… А таких новейших моделей, что у вас в списках, мы ещё и не видывали, может, осенью будут, извините… Впрочем, попробуйте зайти в … (называет магазин), если где-то и появились – так разве что там.
Но по голосу чувствуется, что «там» тоже маловероятно. Вот забавно, а в России они уже продаются, только с лихими наценками. Решили всё-таки попытать счастья и просканировали второй магазин с идентичным результатом. Всё, эвакуируемся из города немедленно.

12:00 Вырвавшись на оперативный простор, экипаж взял курс на Котку. Солнечно, +26. Порадовал выезд из города: почти сразу от порта начинаются улицы, похожие на трассы, в объезд городских пробок и светофоров. Через полтора часа мы в Котке, где намерены посетить «крайние» достопримы.

Первый – дача Александра III в Лангикоски, куда государь исправно приезжал на рыбалку. Многочисленные указатели подстраховывают «говорилку». Проехав маленькую парковочку с жёлтым домиком (от которой в сторону дачи идёт лесная тропа, выводящая к объекту с тыла), метров через 300 по лесной дороге попали на большую цивилизованную парковку, рассчитанную на многочисленные туристские автобусы, снабжённую стендами информации, как и полагается в таком знатном месте. Прямо на окраине парковки устроили обед-перекус, использовав в качестве столика заботливо принесённый ледником камень.

Норвежская бесконечность

В качестве справки о достоприме имели (в числе прочего) следующее описание, цитируем с сайта http://www.finka.spb.ru/r19.htm
«К даче вышли совершенно неожиданно. Вдруг начался нереально громкий шум бурлящей воды и мы увидели это... Фантастическое место! Никогда не думала, что природа нашей полосы может так завораживать. Мы старались сфотографировать каждый сантиметр, но снимки не передают даже сотой доли того впечатления. Дача стоит на развилке бесконечного числа бурлящих потоков. Кажется, что вода клокочет со всех сторон. И ощущение истории, чего-то таинственного, даже трагического. <…> Домик Лангинкоски оказался этакой классической русской избой, на вид совсем не царской, никакой помпезности. <…> У входа сидит финн, по-русски не понимает, но без денег не пустит:)»
Побывав в этом месте лично, убедились, насколько индивидуальны могут быть показания свидетелей. Упомянутых бесчисленных «бурлящих потоков» ровно 2. «Русская изба» больше напоминает княжеский терем. Внутри сидит финн, охотно говорящий на многих языках, в том числе и по-русски. Самое смешное, что и без денег он нас пустил (не хватало мелких на билеты и книжечку на русском, а с крупных у него сдачи не было). Отдали сколько наскребли, в результате и книжечку получили, и один билет вышел почти даром.

Норвежская бесконечность

Ну, а сам достоприм заслуживает всяческих похвал. Приятно поражает сохранность мебели и прочих экспонатов, возможность трогать всё, кроме бьющегося, сидеть на деревянной мебели (на мягкой нельзя, во избежание износа обивки). Книгу отзывов мудро разместили на столе в императорском кабинете. Садишься эдак за государев письменный стол…
На фото – «общага» для придворных.

Норвежская бесконечность

В спартанских условиях проживали ребята на царской даче, ничего не скажешь. Да и апартаменты императорской четы немногим более просторны.

Насмотревшись и возблагодарив финнов, бережно сохранивших осколки нашего былого величия, а равно и автора восторженного описания, вдохновившего нас посетить это чудесное место, в 14:30 стартовали к достоприму №2 – Маретариуму, и через 15 минут въезжаем в порт, где базируется упомянутый объект. И базируется он там неспроста: водичка в большие аквариумы поступает непосредственно из моря. Естественно, по этой причине она не отличается хрустальной прозрачностью.

Маретариум порадовал патриотизмом: помимо огромной «банки» с морскими обитателями (вперемежку с теми пресноводными рыбами, что легко переносят слабосолёную воду), в изобилии чудесные небольшие аквариумы. А в них резвятся стаи пескарей, жмутся в затенённые углы толстые колючие ерши; помахивая красными плавниками, охотно позируют толстолобые голавли, скользят по дну между коряг стремительные вьюны… ну, и наличествуют прочие разнообразные обитатели не каких-нибудь тропиков, а финских рек и озёр.

Норвежская бесконечность

Часа через полтора, с трудом «отлепив» слабую половину экипажа от стенки аквариума с гигантской злобной щукой, глава семьи направил машину в сторону границы. По пути заглянули ещё в два магазина (вдруг в маленьком провинциальном городке случится чудо, и заветные модели костюмчиков нас ждут-дожидаются?) Чуда не случилось, хотя кое-что симпатичное купить всё же наконец-то удалось.

Жара усиливается, уже +27. Решили остановиться в гостинице Leikari, где пять лет назад нам очень понравилось. В 17:20 припарковались около знакомого отеля. Но что-то в природе переменилось: нам предложили совсем несимпатичный и даже, можно сказать, замызганный номер без кондиционера, с «вшивым» холодильничком, да ещё за 92 евро, да ещё расположенный так далеко от входа, что мы сбились со счёта, запоминая повороты и коридоры на перекрёстках. Нет уж, спасибо, время есть, попробуем найти что-нибудь другое.
На пути к границе оставался городок Hamina, туда и направились. В одноимённом отеле цены почти такие же высокие, зато номер оказался не в пример лучше.

10 июля, суббота

Старт в 6:45, и в такую рань уже +16, небо яснее ясного. Жаркий предстоит денёк во всех смыслах!

В 7:40 по финикийскому времени прошли все кордоны. Родина встретила на удивление приветливо: таможенник в ответ на протянутую ему декларацию радостно замахал руками: «Теперь это не нужно, с 1 июля поменялись правила! Багажник откройте на секундочку, для камеры. Счастливого пути, хорошего дня!»

А мы-то вчера спорили-вспоминали, как эту «обратную» бумажку заполнять. Переводим часы на наше время, теперь 9:00. Едем вдоль очереди направляющихся на выезд, в субботу машин явно больше сотни, как, впрочем, было и утром в рабочий день.

Норвежская бесконечность

Окончательный и бесповоротный вывод: вечер – несомненно, самое предпочтительное время для преодоления границы «туда».
10:30 Вот мы и на Выборгском шоссе. Солнечно, +22. В 10:55 въезжаем на КАД.

Норвежская бесконечность

11:25 – поворот на Московское шоссе. 13:20 Перекус фуршетного типа (как бы обед) на обочине с трудом найденного относительно чистого просёлка. Это вам не Норвегия.
14:10 Объезд Новгорода. Хорошая новая дорога с разделительной «рельсой», по два ряда в каждую сторону. Что было раньше – страшно вспомнить. Уже +27. По обе стороны дороги то и дело мелькают поля гигантского борщевика. Где вы, норвежские люпины?

Норвежская бесконечность

16:25 Закупка вкусных новгородских настоек в Едрово. Как выяснилось, это «крайний» пункт, куда таковые регулярно поступают. Уф-ф…. успели.
17:05 – 17:30 Полдник в сосновом лесочке перед Вышним Волочком.
Ровно в 18:07 – «Выдропужский рубеж», традиционный щелчок фотоаппаратом.

Норвежская бесконечность

19:40 – завершаем объезд Твери, на приборе вечерком +29. Однако!
21:30 Вырвались из традиционной пробки около Шереметьево на МКАД.
21:50 Финиш экспедиции, «норвежская бесконечность» замкнула своё кольцо. Итого 5443 км, средний расход бензина за всю поездку составил 7,6 л на 100 км (если верить бортовому компу).

Вот мы и дома. Вкусные новгородские настойки незамедлительно пригодились.
Участники экспедиции благодарят всех читателей за внимание!
Норвежская бесконечность
Последний раз редактировалось AltaNagel 15 июл 2013, 21:21, всего редактировалось 10 раз(а).
AltaNagel
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.05.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 60
Отчеты: 3
Пол: Женский
дания цены

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #2

Сообщение Гость » 21 апр 2011, 12:52

И Вам спасибо за красивый отчет. Читается легко. Фотографии отличные.
Гость

 

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #3

Сообщение Metrolog77 » 21 апр 2011, 13:59

Автору Очень хороший слог. Читаешь, как художественное произведение. Приятно вновь увидеть "родные" места Пишите ещё - у Вас отлично получается!!!
Аватара пользователя
Metrolog77
полноправный участник
 
Сообщения: 372
Регистрация: 07.04.2010
Город: Питер
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 40 раз.
Возраст: 46
Страны: 16
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #4

Сообщение konatava » 21 апр 2011, 15:09

Читаю Ваш отчёт и, как будто, еду вместе с вами .
Вот до острова Runde мы пока не доехали в своих путешествиях, а хочется. Тупики очень понравились. Забавные
Ждём продолжения!

P.S. А сколько стоил замечательный домик капитана?
Аватара пользователя
konatava
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5494
Регистрация: 01.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 692 раз.
Поблагодарили: 683 раз.
Возраст: 65
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #5

Сообщение Nat200278 » 21 апр 2011, 15:46

Уф! Ну наконец-то кто-то еще отчет написал, а то у меня уже "ломка" началась .
Спасибо!!!
А тупики такие лапочки!!!
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого,
ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Аватара пользователя
Nat200278
активный участник
 
Сообщения: 851
Регистрация: 29.11.2010
Город: Казань
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 60 раз.
Возраст: 46
Страны: 21
Отчеты: 20
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #6

Сообщение Mike111 » 21 апр 2011, 19:05

очень интересно, нестандартный маршрут.
Аватара пользователя
Mike111
почетный путешественник
 
Сообщения: 2379
Регистрация: 05.02.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз.
Поблагодарили: 355 раз.
Возраст: 41
Страны: 16
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #7

Сообщение mvv » 22 апр 2011, 03:52

Судя по выдержке детей и с учетом их возраста национальности они были скорее фино-шведо-норвежской, ну может еще британской
mvv
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.07.2010
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 52
Страны: 3
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #8

Сообщение AltaNagel » 22 апр 2011, 08:40

konatava писал(а):P.S. А сколько стоил замечательный домик капитана?


К сожалению, точно не записали, но по памяти - меньше 1000, около 850-900 крон. Причем после круиза нам торжественно выписали квитанции-приходники и на деньги за проживание в домике, и за прогулку на катере.
AltaNagel
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.05.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 60
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #9

Сообщение nlev2005 » 25 апр 2011, 19:04

Большое спасибо за интереснейший отчет и прекрасные фотографии! С нетерпением жду продолжения.
В июле надеюсь увидеть всю эту красоту собственными глазами. Очень хочу попасть на остров Рунде к тупикам. Вы написали, что лучше всего их наблюдать вечером, когда они возвращаются домой. А скажите, пожалуйста, вечер - это во сколько? шесть, восемь?
И если вдруг будет туман, то вообще никаких шансов птичек увидеть?
nlev2005
полноправный участник
 
Сообщения: 238
Регистрация: 08.11.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 60 раз.
Возраст: 51
Страны: 19
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #10

Сообщение bencheG » 25 апр 2011, 21:13

И в дополнение к вопросу о тупиках:
в конце июля их реально застать? Здесь на форуме в одном отчете говорилось что можно, в другом, что в июле их не найти.
bencheG
новичок
 
Сообщения: 41
Регистрация: 20.01.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 39
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #11

Сообщение AltaNagel » 25 апр 2011, 21:38

nlev2005 писал(а):А скажите, пожалуйста, вечер - это во сколько? шесть, восемь?
И если вдруг будет туман, то вообще никаких шансов птичек увидеть?


По словам Кристины, вечер для тупиков начинался после 18:00. Но вереница наблюдателей двигалась мимо нашего домика во всякое время дня, а раз они лезли наверх - стало быть, что-то могли увидеть. Иначе бы все знали, что, например, до ... на скалах делать совсем нечего. Думаю, тупики в течение дня то и дело разрозненно прилетают, а вечером у них дружное возвращение на ночлег.
Если такая низкая облачность, как у нас была в первый день - да, можно почти ничего не увидеть. В тумане разглядели несколько птичек на ближайших камнях, но фото "никакие" - аппарату фокус трудно брать. А тупики неотразимы не только на земле, они бесподобно летают. Именно с учетом непредсказуемости погоды мы и запланировали на Рунде днёвку, чтобы повысить свои шансы.
AltaNagel
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.05.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 60
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #12

Сообщение AltaNagel » 25 апр 2011, 22:03

bencheG писал(а):И в дополнение к вопросу о тупиках: в конце июля их реально застать?


Предыдущая поездка в Норвегию (2008 г.) у нас как раз была в конце июля - начале августа, и остров Рунде рассматривался как возможный достоприм. Но изучение вопроса было неутешительным - не сезон, время гнездования обычно уже заканчивается. Наверное, год на год не приходится, могут иногда в зависимости от погоды/количества корма подольше засидеться. Но поскольку сразу после окончания сезона гнездования они линяют и уже не могут летать, то риск не увидеть велик. Рунде из августовской поездки вычеркнули.
AltaNagel
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.05.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 60
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #13

Сообщение Hellbi » 26 апр 2011, 11:05

Замечательный отчет! Добавляю ваши "достопримы" в свой маршрут. На Рунде, как я поняла, лучше заранее забронировать кемпинг. А экскурсию вокруг острова тоже? И как это сделать? Или всегда будет возможность на месте купить экскурсию на кораблике?
Hellbi
полноправный участник
 
Сообщения: 202
Регистрация: 20.01.2010
Город: Самара
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 58
Страны: 23
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #14

Сообщение AltaNagel » 26 апр 2011, 11:36

Мы подумывали о том, чтобы забронировать кемпинг на Рунде (ибо единственный), но потом решили: палатка всегда с собой, а если погода будет совсем плохая - так и поездка на остров нецелесообразна. И вообще, еще ни разу не было такого, чтобы уж совсем не нашлось где переночевать. Но если хотите жить с удобствами - лучше бронировать.
Что касается экскурсий: катеров там явно не один, это ведь местный бизнес. У скал даже в одном месте пришлось подождать, пока насмотрятся те, кто пришел раньше. Припоминаю, что в день нашего приезда у Касабланки был дополнительный рейс, поскольку появились клиенты.
AltaNagel
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.05.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 60
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #15

Сообщение Hellbi » 27 апр 2011, 08:44

На карте, недалеко от Westcape, отмечена еще одна достопримечательность - красивый пляж Ervik. Вы там не были? Дорогу туда гугл рисует белым цветом, проехать, интересно, можно?
Hellbi
полноправный участник
 
Сообщения: 202
Регистрация: 20.01.2010
Город: Самара
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 58
Страны: 23
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #16

Сообщение Crony V » 27 апр 2011, 09:27

Можно, как упретесь в кладбище так значит приехали
Hai éxitos que rebajan y derrotas que en gran decen!!!
Аватара пользователя
Crony V
активный участник
 
Сообщения: 682
Регистрация: 18.12.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 42
Страны: 12
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #17

Сообщение Hellbi » 27 апр 2011, 10:06

Да уж! Не рассмотрела сразу. А место красивое!
Hellbi
полноправный участник
 
Сообщения: 202
Регистрация: 20.01.2010
Город: Самара
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 58
Страны: 23
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #18

Сообщение Crony V » 27 апр 2011, 10:15

Да ладно Вам. Пляжик то красивый можно заехать...если у нас время будет мы поедем))))
Hai éxitos que rebajan y derrotas que en gran decen!!!
Аватара пользователя
Crony V
активный участник
 
Сообщения: 682
Регистрация: 18.12.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 42
Страны: 12
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #19

Сообщение Hellbi » 27 апр 2011, 11:42

Да, такой пляж нельзя пропустить! Постараемся заехать тоже!
Hellbi
полноправный участник
 
Сообщения: 202
Регистрация: 20.01.2010
Город: Самара
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 58
Страны: 23
Пол: Женский

Re: Норвежская бесконечность

Сообщение: #20

Сообщение setnavolok » 01 май 2011, 08:47

Да. А как же с продолжением?
setnavolok
новичок
 
Сообщения: 47
Регистрация: 04.04.2010
Город: Истра
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 53
Страны: 10
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕВРОПА форумНОРВЕГИЯ форумОтчеты и отзывы о Норвегии



Включить мобильный стиль