Авантюра полной удачи: по Норвегии (и не только) с ребенком и палаткой общественным транспортом

[Kotenok Zoppino]

Добрый день!
Сразу хочется сказать огромное спасибо всем, кто давал советы в теме 17 дней в Норвегии: с ребенком и без лошади, практически все они очень пригодились.
Путешествие длилось целый месяц (включая передвижения по России и два набега на Петербург по пути туда и обратно), поэтому отчет будет писаться не вмиг.
Действующие лица и исполнители: мама Анастасия 40 лет с хвостиком и ее младший сын Святослав 10 лет. Первое путешествие за границу и сразу ход конём, а именно:
17-19 июня - Санкт-Петербург (Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Казанский собор, Летний сад, Парк Победы, Петергоф, Диво Остров, развод мостов, Эрмитаж).
20-22 июня - Таллинн (Старый город, парк и дворец Кадриорг, Морской музей в Лётной гавани).
23 июня - Осло (музеи Фрама и Кон-Тики), переезд в Ондалснес.
24 июня - Ондалснес, Norafjellet.
25 июня - Дорога Троллей, Стена Троллей (Stabbeskaret).
26 июня - веревочный парк Aktivitetspark в Валлдалле, переезд в Гейрангер.
27 июня - Гейрангер (прогулка к водопадам на RIB boat, ферма Vesterås, Storsæterfossen, Laushornet - Слава чуть-чуть не дошел до вершины).
28-29 июня - Олесунн (Атлантический парк) и остров Рунде, долгий переезд в Loen, Loen Skylift.
30 июня - Skåla (там же).
1 июля - отдых на озере Lovatnet (Слава), а я прогулялась до Kjenndalsbreen и обратно.
2 июля - объездным маршрутом через Nordfjordeid, Sogndal, Gaupne к леднику Nigardsbreen, вечерняя прогулка до ледника.
3 июля - отдых в Lunde camping (Слава), Stegastein пешочком (я).
4 июля - Rimstigen (включая дорогу от остановки в Гудвангене - Славик поднялся вверх немного, чтобы только полюбоваться, а дальше я одна).
5 июля - Nosi (пока ребенок спал), перемещение из Lofthus в Одду налегке.
6 июля - Язык Тролля.
7 июля - Dronningstien (одна).
8 июля - Husedalen.
9 июля - вылет из Бергена в Стокгольм.
10-12 июля - Стокгольм (Королевский дворец со всеми музеями, смена караула, Юнибакен, Музей Васа, Грёна Лунд, музей Vikingaliv, Музеи техники, музыки и театра, Истории Швеции и Морской истории Швеции, Скансен), перелет в Ригу.
13 июля - Рига (церковь святого Петра, Домский собор и маленький органный концерт, Юрмала, центр Югендстиля).
14 июля - Санкт-Петербург (Петропавловская крепость и смена караула, музеи крепости, Петропавловский собор), Москва.
15 июля - мы дома в Екатеринбурге.

Снаряжение почти полностью пришлось покупать с нуля: из необходимого был в наличии только большой хороший рюкзак, второй такой же для подростка не годился, поэтому купили Славке новый на 40 литров, а также спальники Freetime Micropak 900, пенки, двухместную палатку Freetime Isis 2 DLX, две пары треккинговых ботинок Mammut NOVA MID II GTX.

Перемещения:
Екатеринбург - Санкт-Петербург: "Демидовский экспресс" (плацкарт).
С.-Петербург - Таллинн: автобусом Lux Express.
Таллинн - Осло: самолетом авиакомпании Norwegian (19 евро билет).
Осло - Dombås: поездом (вагон NSB Family), Dombås - Åndalsnes- обычным.
Далее от региона Møre og Romsdal и до региона Hordaland автобусами в основном трех компаний: Frammr, Kringom и Skyss, пару-тройку раз по пути еще попадался Netbuss. Все автобусы шли точно по расписанию за исключением случаев, когда велись дорожные работы: дважды были по этой причине опоздания на 20 и 25 минут, и в одном из случаев это могло бы оказаться критичным для пересадки, но я донесла свои эмоции до водителя, и он при мне позвонил и попросил, чтобы автобус на ледник точно нас дождался.
Берген - Стокольм: опять самолетом Norwegian, так же, как и Стокольм - Рига (15 евро билет).
Рига - Санкт-Петербург: автобус Lux Express.
Санкт - Петербург - Москва: Сапсан.
Москва - Екатеринбург: самолетом Уральских авиалиний.

Проживание: во всех столицах комнаты/квартиры, бронированные через недоступный пока в РФ сайт бронирования, в Таллинне жили у друзей (перевод виртуальной дружбы на реальную основу).
В Норвегии (кроме Осло) - кемпинги:
Trollstigen Resort - две ночи;
Gjerde camping в Valldall - 1 ночь;
Vinje camping в Гейрангере - 2 ночи;
Goksøyr сamping на острове Runde - 1 ночь;
Tjugen camping - 1 ночь;
Sande camping - 2 ночи;
Nigardsbreen camping - 1 ночь;
Lunde camping - 1 ночь;
Lofthus camping - 4 ночи, хотя и не подряд;
Odda camping - 1 ночь.
Самый дешевый - Nigardsbreen camping (75 крон за нас и палатку), самый дорогой - Odda camping (200 крон). А средняя цена около 150.

Питание. Везли с собой каши и супы (а также орехи, чай-кофе, сахар, топленое масло чуть-чуть и растительное) - и для экономии, и на случай, если магазины будут недоступны по случаю воскресенья или позднего заезда. В магазинах покупали молоко (норвежцы удивлялись, как мы можем пить молоко по такой жаре - мы могли), йогурты, творог, пудинги, производные для бутербродов, для Славы - шоколад и мороженое. Пару раз покупала блюда попитательнее, но ела их в одиночестве, раздумывая, в каком же возрасте угасает детская кулинарная консервативность.

Погода. Почти все время была от теплой до жаркой, пару раз изнуряюще жаркой. Мы умудрились сгореть по той простой причине, что аптечка выпала из моего рюкзака в недрах самолета где-то над Балтийским морем, и заметили это слишком поздно (надо было все же заматывать рюкзак в пленку). У Славы сгорели уши, у меня руки. Сперва окаменели, потом опухли и раздулись, на пятый день пошли пузыри от плеча до кончиков пальцев, на седьмой кожа начала облезать. Впрочем, через две недели уже все было в полном порядке. Особо больно мне в общем-то не было, потому что голова была плотно занята другим.

[Kotenok Zoppino]

17 - 19 июня: Санкт-Петербург - Петергоф.
Беглый обзор по Санкт-Петербургу.
Я рискнула забронировать комнату в пяти минутах ходьбы от Зимнего дворца в одной из старых питерских коммуналок. Место было действительно атмосферным (после офицерской общаги разлива 90-х с двумя младенцами вряд ли меня чем-то можно испугать), хозяйка - гостеприимной, экономия времени - существенной. В Исаакиевском соборе были дважды: в первый день - на колоннаде, в третий - внутри самого собора. Нашли вблизи мост с отметками самых сильных наводнений. Верхняя отметочка как раз по Славиному росту.


Оттуда прошли дальше до Юсуповского дворца, заплатили за вход с аудиогидом.
Впечатления остались сильные и немного печальные - яркая звезда, которая сгорела, и которой уже не будет больше, несмотря на то, что мы можем видеть все оставшееся великолепие.
Потом сходили к Казанской иконе в одноименный собор; до Спаса-на-крови не дошли из-за тусовки ЧМ по футболу - посмотрели издали, впрочем, он весь был в лесах. Погуляли в Летнем саду, где Славик так и норовил потеряться, поэтому фотографий оттуда нет. Летний сад на 100% совпал с моими представлениями о нем (или это книги-фильмы виноваты). В итоге сыну программа дня показалась недостаточно насыщенной, и он затребовал колесо обозрения. Мы отправились в Парк Победы, но по удивительной причине колеса там не нашли, зато покатались по пруду на катамаранчике и поближе познакомились с личной жизнью какого-то вида уток
На следующий день был Петергоф, который мы посетили вместе с одной из форумчанок (не буду раскрывать, а то вдруг она против). Ехать как короли мы отказались, поехали скромно на автобусе. Но уже сам Петергоф заставил забыть о всякой скромности. Было жарковато, и около полудня Слава подскис и не особо стремился бегать под фонтанами-шутихами. Но в конце концов он промок, и это положительно повлияло на его самочувствие. В общем, впечатлений хватило всем. Что тут скажешь...только то, что масштабы и великолепие Петергофа сопоставимы с личностью самого Петра I. Во всех смыслах был человечище, но я рада, что живу несколько в другое время...
Колесо обозрения мы отыскали в Диво Острове - это наш традиционный аттракцион, которому мы рискнули изменить только в Грёна Лунде, но об этом позже.
На развод мостов Славкин изначально собирался идти и даже честно пытался не заснуть, но эта стратегия себя не оправдала. Зная точно, что, если этот ребенок уснул, то его не разбудит ни пожар, ни потоп, мы с хозяйкой пошли смотреть на это действо. Хотя чего там идти? Разве что пять минут. Бедная наша хозяйка, сколько же раз вот так за лето она не спит до половины третьего, а водит своих постояльцев по ночной набережной...

На следующий день в программе был практически только Эрмитаж. У нас был электронный билет, с которым можно было проходить вне очереди. Ага. Вне обычной очереди, но по очереди таких же "счастливчиков" с электронными билетами. Хотя я верю, что эта очередь была намного быстрее основной. Программа посещения была намечена заранее, чтобы не искать и не переутомляться: Рыцарский зал, Рембрандт, Рубенс, Леонардо да Винчи (все это относительно рядом) и немного парадных залов - на сколько детского пороху хватит. Даная была безнадежно оккупирована китайцами, но на остальные картины удалось посмотреть спокойно.
Последний взгляд на (вернее, в) Исаакий, и мы убываем в Таллинн.

[Kotenok Zoppino]

20 - 22 июня - Таллинн.
На посадке в автобус нас напугали чуть не до обморока.
- А где второй паспорт?
- А у меня ребенок вписан в мой, там же обе визы.
- Каак? Впервые с таким сталкиваюсь. Сомневаюсь, что эстонцы на границе вас пропустят. Здесь требуется оформление отдельного паспорта на каждого ребенка, даже если это новорожденный младенец. Да, я понимаю, что у вас норвежский шенген, но у эстонцев свои требования. Впрочем, садитесь в автобус, мы обязаны вас посадить, раз у вас куплены билеты, но будьте готовы к тому, что на границе вас завернут, и вы будете вынуждены вернуться обратно другим автобусом нашей компании.
И все пассажиры автобуса стали активно поддакивать, и утверждать, что Эстония нас нипочем не впустит. Слава начал тихонечко плакать, но через 10 минут девушка-водитель с кем-то созвонилась и выяснила, что такой вариант тоже вполне допустим, подошла и извинилась. Проблем действительно не возникло, если не брать в учет испорченное настроение.
Жили мы в Таллинне в семье одного известного православного священника, который несколько лет назад нам очень сильно помог в одном важном и сложном деле (вот наконец и познакомились). На книжной полке в доме я обнаружила восьмитомник Льюиса, и зачитала первые две части его "Космической трилогии", так что и вечера, и раннее утро у меня тоже были плотно заняты.
В первый же день утром мы отправились изучать Старый город. Вирусские ворота XIV века, часть городских укреплений -вернее, сохранившиеся от них угловые башни.

Прогулялись по Таллиннской городской стене, не такие уж с нее виды открываются, как с других мест, но зато близко, и это тоже интересно. И всегда интересно походить по стене)


В годы расцвета ганзейского Таллинна общая протяженность городской стены составляла 2,4 км, и сохранилось тоже порядочно - 1,9 км.
Прошли переулком Святой Катарины, но ремесленные мастерские не увидели.

Вышли на Ратушную площадь к Ратуше, выстроенной в 1202 - 1404 годах, поднялись по 115 ступеням на башню. В полдень было ужасно сложно поймать поближе Старого Тоомаса (знаменитый флюгер). Впрочем, и фотоаппарат у меня простенький, и снимать я вовсе не мастер.

Там же - Ратушная аптека (1442), самая старая в Европе из непрерывно работающих. Своими диковинными экспонатами она больше похожа на музей. Из чего только в средние века ни изготавливали лекарства - нет предела удивлению!

Церковь Святого Николая (Нигулисте) постройки 1230 года в настоящее время - музей. В эпоху Реформации удалось устоять даже ее внутреннему убранству благодаря решительности настоятеля - столкнувшись с реальной угрозой погрома, он просто приказал залить свинцом все замки храма. Люблю смелых и находчивых.
Все фотографии оттуда у меня получились какими-то жалкими, но зато запечатлена первая музейная интерактивность - собирание картин из больших кубиков и главная ценность музея - картина Бернта Нотке «Пляска смерти», напоминающая нам о бренности бытия.

Прогулялись еще вдоль городских стен, поглядели на самые известные башни - Длинного Германа и Толстую Маргариту. В последней располагается Эстонский морской музей, но в настоящее время он на реконструкции и поэтому недоступен.

Архитектурный ансамбль первой половины XV века "Три сестры" на улице Пикк, в настоящее время переделан в отель.

На церковь Олевисте лучше смотреть издалека - вот она, прямо по центру.

Некогда, а именно между 1549 и 1625 годом, была самым высоким сооружением в мире, а вообще построена она в 1267 году и посвящена Святому Олафу Норвежскому. Кстати, Олаф Норвежский и Ярослав Мудрый были женаты на родных сестрах, и это позволило ему какое-то время прожить в Новгороде в эмиграции, так сказать, когда в результате интриг он перестал быть мил своему народу. В конце концов он решился возвратиться в Норвегию, чтобы вернуть себе власть, но был убит в битве при Стиклестад близ Тронхейма. К счастью, своего сына Магнуса он оставил на Руси на попечении Ярослава Мудрого.
Вид с колокольни Олевисте очень хорош, хотя ветер там хозяйничает во всю силу.
Зашли мы еще потом в Домский собор и в Церковь Святого Духа. Там я обнаружила, что вовремя не подзарядила аккумулятор фотоаппарата, а снимки, сделанные на телефон, показывать лучше не буду.

Следующий день в Таллинне с утра был довольно хмурым.


Однако мы успели поймать 15-20 минут солнышка, дойдя до пляжа. Еще раз убедились, что скакать по камням разного размера - это наше все (и много же этого всего нам еще предстояло).


Отец И. освободился от трудов и составил нам компанию в прогулке в Кадриорг. Хорош и парк, и дворец, выстроенный Петром I для своей супруги и отмечающий в 2018 году свое 300-летие. Сейчас во дворце находится художественный музей - очень много Айвазовского (чрезвычайно плодовитый восточный товарищ), а самая известная картина, на мой взгляд - это портрет графини Орловой Рокотова и его же кисти Екатерина II.
Последний неполный день в Эстонии мы посвятили всего одному музею- Морскому, который в Лётной гавани. Любители могут порассматривать многочисленные модели кораблей - традиционных промысловых и исторических, а также всевозможные артефакты с судов XX века (забавно, что кофейная кружка с какого-то корабля имеет такой густой коричневый налет внутри, как будто ее вовсе никогда не мыли).


Для Славы интереснее всего было, конечно, спуститься на борт настоящей подводной лодки "Лембит", спущенной на воду в 1936 году и принимавшей участие в сражениях II Мировой.


Вечером мы покинули гостеприимный Таллинн и вылетели в Осло. Так быстро прилетели, что ничего не поняли. Сданный в багаж рюкзак оказался почему-то в итоге на соседней ленте выдачи и в подраспотрошенном виде: пенки отдельно, палатка отдельно. Аптечка и вовсе канула в Лету, но мы тогда этого еще не поняли...

[Kotenok Zoppino]

23 июня - Осло.
Наше жилье в Осло на самом деле было в 5-7 минутах ходьбы от вокзала, но мы так долго пытались сориентироваться в многочисленных переходах, что хозяин нас потерял и предпочел встретить лично. Мы и не возражали.
Ранее я полагала, что мы вселимся, бросим вещи и пойдем смотреть на модерновый Оперный театр, но ребенок ясным образом дал понять, что устал, и мы легли спать пораньше. Утром встали, и до двух часов у нас было время на запланированные музеи. Центр Осло - совершенно неудобное место, в жизни я так не плутала. Вроде все рядом, но это с высоты птичьего полета, а так одно здание загораживает другое, и ты бегаешь в панике, пытаясь найти то, что находится за углом. и спросить не у кого - обращаешься к прохожему на английском, а он тебе отвечает, что способен говорить только по-русски и ничего тут не знает, хотя прожил в Осло полгода. Нашли остановку, купили билеты в инфоцентре, сели в автобус и поехали.
Музей Кон-Тики.

Маленький, но интересный. Мы потратили на него не более получаса (Слава изучает экспонаты методом сканирования, я стараюсь за ним успевать - спасает то, что я кое-что знаю о том, что вижу). Посвящен плаваниям Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-II" и плоту "Кон-Тики". В мае мы посмотрели фильм "Кон-Тики", поэтому сыну было понятно, о чем тут речь.


А вот и сам великий путешественник - совершенно как живой.


Небольшое развлечение: туннельчик, а в нем кости, черепушки и что-то еще интересное.

В общем, понравилось: компактно, ненавязчиво, быстро - то, что надо любителю.
Музей Фрама побольше, и объяснение этому простое: размер корабля. Собственно говоря, он состоит из двух зданий, соединенных туннелем и посвящен двум знаменитым плаваниям - Руаля Амундсена на судне "Йоа" в поисках Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий в 1903 - 1906 гг. После плавания легендарный корабль десятилетиями разрушался в Сан-Франциско; его то начинали реставрировать, то опять бросали эту затею, и в Норвегию он вернулся только к столетнему юбилею Амундсена в 1972 году. В изначальном виде сохранились к настоящему времени только двигатель и механический привод, остальное - совсем недавняя реставрация, но все равно очень интересно.


Основное здание, посвященное трем полярным экспедициям (Нансена, Свердрупа и Амундсена) на судне "Фрам" состоит из трех ярусов, и на каждом из них бесконечно увлекательно, если вы мальчишка или романтик. Можно представить себя в роли ездовой собаки


Можно подняться на борт корабля и посмотреть. По большинству помещений можно свободно ходить, некоторые - за стеклом.



На пюпитре фортепьяно - вальс "В тени старой яблони". Неужели действительно кто-то играл и пел во время плавания?!
Когда идешь по палубе, слышишь крики чаек, шум морских волн, голоса команды; на стенах вокруг корабля спроецировано меняющееся изображение. Впрочем, явное отсутствие качки напоминает тебе, что ты все-таки находишься в музее.


А вот "Комната полярного ужаса" (вроде бы находится на втором уровне, если не ошибаюсь) вовсе не такая холодная, как рекламируется. Зато она достаточно пугающая (по крайней мере для детей): еще перед входом звучит зловещая музыка, войти туда можно только по сигналу, а вот выйти уже нельзя, пока не пройдешь все до конца! Слава попытался было дать задний ход, но не вышло. Качающийся деревянный пол должен заставить вас вообразить, что ваше судно застряло во льдах и медленно разваливается на куски. Кругом живописные "мертвецы". Но арктический холод в -60 либо куда-то пропал, либо там его не было вообще. Мне показалось, что там в лучшем случае около нуля, но в целом неплохой аттракцион.


Внизу кафе с видом "Северного сияния"


В этом музее мы с огромным удовольствием провели, наверное, часа полтора, с обратной стороны Слава сфотографировался с полярниками.


Вернулись домой за 40 минут до отправления поезда, с радостью согласились на предложение хозяина проводить нас и посадить на поезд. Я мигом организовала в один термос суп, в другой - кисель. Успевать-то и нечего, когда все настолько рядом и ты четко знаешь все повороты. До свидания, Осло, а еще более вероятно - прощай!

[Kotenok Zoppino]

23-24 июня - Ондалснес.
На поезде, идущем в направлении Тронхейма, ехали в специальном вагоне NSB Family - на каждого обычные сидячие места, но детей на них не затащить, когда есть вот такое:


Слава сперва объяснялся знаками, но внезапно оказалось, что половина детей понимает русский, а то и говорит на нем, меня даже благодарили за возможность языковой практики
Хотя эта дорога вовсе не считается видовой, я не отрывала глаз от окна и периодически пощипывала себя за руку, чтобы установить контакт между собой и Норвегией. На протяжении почти всей дороги до пересадки в Dombås поезд шел мимо цепочки озер. Я удивлялась тому, что вроде бы все вокруг то же самое, что и в России - те же деревья, вода, лес, камни, но общее впечатление совершенно другое! После того, как в Эстонии я обнаружила, что еда может иметь вкус того, из чего она по идее должна быть сделана, это было вторым потрясающим открытием. Около пяти часов дороги, и в Dombås мы пересаживаемся уже в совсем маленький поезд до Ондалснеса (снято на конечной станции).

Вскоре слева появляется стена Троллей в легком облачном одеянии.


Дорога все больше поднимается вверх над уровнем моря, и вот наконец мы на конечной станции. Рядышком дожидается своих пассажиров автобус, идущий дальше (вероятно, в Олесунн), половина покинувших поезд направляется к нему. Мы ориентируемся по навигатору (главное, правильно выйти из города, а потом-то дорога одна). Небольшую часть пути действительно проходим пешком с рюкзаками, вокруг одуряющая красота и кролики.


Гора-призрак?


А потом нас подвозят до кемпинга на машине. Норвежцы добрые, такое чувство, что они все время следят за тобой и ждут, когда тебе понадобится их помощь, которую они просто счастливы оказать. Ну, и не только норвежцы.
Trollstigen Resort меня заочно покорил местом расположения и бесплатным безлимитным душем. Не пожалела, там действительно очень красиво. Одно из немногих мест, где с палаткой мы были одни.
На следующий день погода должна была быть ясной до полудня, а потом обещали показать небольшой дождик. Я проснулась в 4 утра и изо всех сил заставляла себя проспать еще хотя бы до шести. Встала, похозяйничала, налюбовалась, обнаружила через дорогу указатель на Norafjellet. Э, мы же на него и собирались (как один из вариантов). Растолкала Славу с криками: "Вставай, полезли в гору, пока дождь не начался!" И мы полезли.

Трек красненький, в целом несложный, но надо было надевать правильные ботинки хотя бы для того, чтобы ноги не промочить. Набор высоты всего около 900 метров. Сперва дорога идет через лес, потом выходит на открытую местность. Пока идешь, в одну сторону открываются завораживающие виды реки Рёумы - ее малахитовые оттенки заставляют вспомнить сказы Бажова, в другую - грозные горные хребты и вершины. Мы вышли из кемпинга в 8:45, к 10:40 поднялись к промежуточному пункту Orabotn, на вершине были в 12:30.

Около полудня действительно начал накрапывать небольшой дождик, скорее морось, но мы поднялись туда, куда хотели и увидели то, что было нужно увидеть. В журнале я отметилась, перелистала его, не встретила ни одной записи по-русски (впрочем, была отметка Nordface от 26.08.2014). Наверное, все наши, проходившие тут, имели более далекие цели и не желали отмечаться на промежуточной остановке.
Вниз спустились очень быстро (как и почти везде тут, колени не подводили), после Orabotn выбрали альтернативную тропу. Слева все время шумел и манил водопад, но не показался ни разу. Внизу устроили чудо-дерево.


Пообедали, чуток отдохнули, и от нечего делать прогулялись пешочком до супермаркета в Ондалснес - два часа туда, два обратно. По пути видели, наверное, все окрестные кемпинги, сравнили с нашим в его пользу в плане красоты места.

[Kotenok Zoppino]

25 июня - Stabbeskaret.
Этот день был немного похож на триллер.
Утром в тумане снялись с места и на первом в этом году рейсе автобуса № 220 (красота, остановка совсем рядом) поехали к Trollstigen. Впечатления сильные и особенные при такой погоде: мощь, великолепие, ощущение угрозы. Мы прибыли в страну сказочных великанов, которые тут настоящие хозяева. Кроме нас в автобусе ехали еще трое или четверо китайцев, которые пытались все фотографировать (через стекло, да в туман? И на смотровой-то площадке далеко не все можно было хорошо разглядеть, а уж заснять...)


Договорились с ребятами из сувенирного магазина, что, пока мы лазим по их горам, они приютят наши рюкзаки (эту подсказку нам дали в кемпинге). Удивило, что название Stabbeskaret им практически ни о чем не говорило, хотя карту местных маршрутов я обнаружила снаружи самого магазина немного правее. Я тупила, наверное, минут 20, т.к. недалеко от смотровой нашла только один указатель, и понадобилось прямо там зайти в отчет Veil*, чтобы убедиться, что нам действительно с него и надо начинать. Итак, стартовали мы в 9:55. Да, на тот момент было еще довольно туманно, особенно внизу, но прогноз уверенно обещал изменение погоды до ясной и солнечной уже через пару часов. Мы шли и чувствовали себя пигмеями, настолько грандиозным было все окружающее. Начало подъема Славе всегда давалось труднее - он явно не жаворонок. Я его заманивала остановкой на перекус либо в определенной точке, либо через определенное время. Идти было интересно: тропа разнообразна (то курумник, то снежники, то небольшие речки-водопады переходить) и не везде слишком крута, а мозг с трудом успевает обработать все открывающиеся потрясающие виды.


Примерно к полудню дошли до развилки до озера Stigbotvatnet, но решили пока на него не отвлекаться и идти дальше. Неожиданно нам показался тетерев (или это тетерка?)


Изменение привычной тропы на курумник Слава горячо приветствовал, настроение у него улучшилось, он прыгал, как горный козлик и помогал отыскивать разметку. По большому счету она везде была очевидной, если не считать переходов через снежники. Уже на обратном пути я поняла, что знаки-то на камнях под снегом (сразу вспомнилось "ПОДО МНОЙ"), а разглядеть следующий знак, находясь на краю снежника, практически невозможно. Через них вело сразу несколько троп, мы выбирали наугад. Первые разы, честно признаюсь, вступать на снежники было страшновато - все равно, что плавать на непонятной глубине, а от их таяния образовывалась вот такая красота:


Вскоре впереди мы увидели вот что:


Наверное, по фото заметно, что погода уже улучшилась? Небо синее, стало жарко, я сняла флиску...не стоило этого делать - как раз вчера вечером мы обнаружили пропажу аптечки.
Подкрепились еще немного сладким чаем, и сзади себя увидели еще одного человека на этом маршруте. Уже на вершине мы с ним познакомились и разговорились - это был немец, путешествующий ровно в том же формате, что и мы - с палаткой и общественным транспортом. Правда, весь свой скарб он нес на себе, а мы-то были налегке, поэтому он нас и не перегнал. И еще двух норвежцев с собакой мы встретили минут за 20 до конечной точки - они уже спускались.
Буквально за пять пирамидок до конца Слава заявил, что он устал и вверх не долезет, но я пригрозила ему, что тогда не запишу его в тетрадочку, он все понял и исправился). Вниз не очень-то было видно - облака, и ветер стремился сдуть нас со стены вниз. Оставила Славу отдыхать около ящика с тетрадкой, а сама еще быстренько слазила вверх в правую сторону. Вскоре подошел и немец и мы помогли друг другу запечатлеться на память.


Итак путь наверх занял 4 часа. Мы, довольные, отправились вниз, а немец остался наверху дожидаться, когда рассеются облака, чтобы заглянуть за край обрыва. По пути обнаружилась симпатичная пещера


Погода улучшилась до чрезвычайности и никак не должна была испортиться.


И я решила: а дойдем-ка мы до озера. Путь вверх занял четыре часа, до автобуса (если считать от вершины) оставалось еще пять. Куковать пару часов на остановке совершенно не хотелось. Мы спустились вниз по прямой, полюбовались на прозрачнейшую воду, цветочки близ озера


Обогнули его, чтобы по красным меткам выйти к развилке и далее вернуться вниз, и только вышли на верную дорогу (миновали три красные метки), как сгустился ужасный туман. А прогноз-то обещал ясную погоду в течение по крайней мере еще трех часов! Ничего не было видно на расстоянии четырех метров, а метки расположены далеко не так часто. И как идти и куда? Ждать, пока туман рассеется? А если нет? Этот жуткий туман давал к тому же странные искажения видимых предметов, увеличивая их в размерах. Слева от нас приземлились два тетерева. Утром мы видели эту птицу и точно знали, какой они величины, а эти были размером с раскормленных индюков. То и дело мне казалось, что я вижу на камне большой знак или букву, но на деле это оказывалось чем-то другим и совсем маленьким. С одной стороны, мы точно знали, что знаки и правильная дорога - рядом, с другой - было страшно пойти не туда. Слава не волновался совсем, у меня же все во рту пересохло, я представила себе, как мы остаемся ночью на горе и замерзаем насмерть. В итоге, положившись на интуицию, мы вышли на знаки. Чем дальше от озера, тем меньше было тумана, и час спустя мы были уже у сувенирного магазина. Обещанный Славе ресторан уже закрылся (и слава Богу, подумала я), и на радостях он получил право выбора любого мороженого, которое продавалось в магазине. Около 19 часов пришел вечерний 220 автобус, который довез нас до следующего выбранного кемпинга.
К Gjerde Camping у меня никаких претензий, хотя он совсем маленький и непритязательный. Небольшая кухня, тут же душ и туалет - но я только приветствовала, когда мне не надо было для каждой задачи бегать в разные концы кемпинга. Палатку всегда старалась ставить поближе по крайней мере к кухне. Единственный минус - земля была достаточно каменистой, и пару колышков я превратила в удивительные знаки препинания, и потом в течение двух недель пыталась эту ошибку исправить (почти получилось). И тут я обнаружила две вещи. Первое: я сгорела, а аптечки нет. Магазина поблизости тоже нет. Второе: норвежцы упорно принимают меня за свою, все! Заговаривают со мной, потом делают круглые глаза и удивляются: A? No Norsk?! Я была абсолютно убеждена в своей славянской внешности, но, оказывается, норвежцы видят типичных русских совсем иначе. В любом случае мы переходили на английский и доброжелательно общались.

[Kotenok Zoppino]

26 июня - веревочный парк Aktivitetspark в Valldal
За наводку огромная благодарность Руфине Veil*!
Зная, что в палатке мне более чем достаточно пяти-шести часов сна, а Славе - девяти, я с вечера сходила на разведку и посмотрела, есть ли неподалеку стрелочки с указателями. Нашла два на одном столбике - зеленый и черный. Остановилась на зеленом, потому что с черного я бы никак не вернулась к 10 утра.

Omenås - собственно, из названия можно было догадаться, что маршрут ведет к следующей автобусной остановке, но не по трассе, а по лесной тропе. Виды оттуда открываются, конечно, совсем простенькие:


но все же это лучше, чем просто сидеть в кемпинге. Заодно полюбовалась на многочисленные клубничные плантации и фантазию норвежцев при украшении собственных домов.


В общем, часика полтора шла по тропе, обратно вернулась по шоссе за 10 минут))
Ближе к 11 часам мы выдвинулись по направлению к парку, прогулочным шагом топали около получаса. Река Valldola - не такая ярко-зеленая, как Рёума, скорее зеленовато-голубая, но порожистая, прозрачная, сияющая под солнцем.
Днем и вечером:

И еще немного:

Летом парк открыт с 11 утра до 18 вечера - вполне достаточно, чтобы все облазить. Накануне я оплатила билеты через сайт, но вполне можно было бы идти и так - в конце июня посетителей было не так много. Сперва нам выдали обмундирование, потом провели инструктаж. Тут мне немного не хватило словаря для понимания обозначения всех железячек (к тому же сыну надо было параллельно переводить), но, поскольку все сопровождалось показом, это не стало проблемой. Прошли простенький учебный маршрут под наблюдением инструктора (чтобы он понял, что мы усвоили все правила и технику безопасности), получили разъяснения, на какие курсы кому можно залезать, и освоили их почти все. Лично у меня это первый опыт посещения подобных парков, от Zip-line я осталась в полном восторге. Проблема была только в том, чтобы ухватиться в конце и сразу залезть. Один раз на самой верхотуре над рекой мне это не удалось, отнесло назад практически на середину, и пришлось по-обезьяньи вручную добираться до пункта назначения и создавать за своей спиной очередь. Может быть, где и есть еще более "крутые" веревочные парки, но место здесь просто уникальное.
Немного фотографий счастливого ребенка:


И напоследок - гора-смайлик:


В кемпинг мы вернулись назад, не возвращаясь - это значит, что официально мы выбыли еще утром, и просто забрали с ресепшен уже готовые рюкзаки. Отправились дальше прямиком в Гейрангер на автобусе №...правильно, № 220.

[Kotenok Zoppino]

27 июня - Гейрангер.
Стало быть, прибыли мы в Гейрангер накануне. Автобус сделал фотостоп на Ørnesvingen. Вечерний свет...


Что меня совершенно сразило, так это то, что каждый из 11 поворотов имеет свое собственное название (-svingen). Подобное было потом и на Stegastein, но там вроде бы поименованы не все.
Пока мы ехали, водитель автобуса напряженно шевелил ушами, а когда уже по дороге высадил остальных и мы остались единственными пассажирами, спросил, не русские ли мы. У него русскоязычная подруга и он понемногу учит язык. Сказал нам по-русски "пожалуйста" на наше "спасибо", хотя это и было трудно узнаваемо. Вообще такое чувство, что у каждого десятого норвежца есть какая-то связь с Россией - родственные, дружеские, сфера интересов...

Мы заселились на две ночи в Vinje Camping.

Меня очень выручило то, что мы поставили палатку поближе к водопаду - его шум заглушал пение птиц, которое все время в Норвегии не давало мне спокойно спать. Вот там палаток было уже побольше, примерно 10-15. Были там и другие русские (как без них): две семьи с детьми, но они со Славой не сошлись, к сожалению.
На следующий день у нас была задумана напряженная программа: катание на RIB boat по фьорду с утра пораньше, потом Laushornet и по пути - ферма Vesterås, водопад Storsæterfossen. В целом получилось все, только сын немного не дошел до самой вершины. Если бы утром пошли (день был ОЧЕНЬ жаркий), то был бы другой расклад, но, скорее всего, не поспели бы на последнее сафари по фьорду. Да, нам советовали взять моторку и прокатиться самостоятельно, но где я, а где любое транспортное средство. Без минимальных навыков я даже думать об этом не хотела. А так мы купили билеты (страшно дорого для нас, но в моем безумии есть своя система), нас одели как следует


и мы понеслись по фьорду. Не скажу, что получились особо хорошие фотографии, но ощущение скорости, подпрыгивание на волнах создавало ощущения, близкие к полету. Только по воде (или, скорее, над водой).
Семь сестер, хиленькие какие-то, а ведь это еще июнь.


Жених умер, но выглядит гораздо фотогеничнее))


И сам фьорд с поверхности воды


Дорога Орлов


Расставшись с капитаном Йоханной, мы зашли в единственный местный супермаркет, взяли перекус (растворимые каши и супы уже поднадоели), в том числе крупную садовую чернику, которая там была в два раза дешевле, чем у нас дома. И - ура! - крем от загара. К тому моменту руки у меня уже распухли, и оставалось только радоваться, что на пальцах не было никаких колец, не то понадобились бы кусачки. Губы потрескались так, что говорить еще как-то можно было, а улыбаться, даже слегка, уже нет. Ну что ж, первый в жизни опыт подгорания((
Мысль пойти на Laushornet возникла благодаря отчету vakhmorka. Во-первых, потому, что он описан как трудный, и, кроме того, ферма и водопад как раз были по пути.
Вышли поздновато, ближе к часу. Начало тропы - совсем близко к кемпингу и проходит через лес. Мы обнаружили определенное количество черники и напали на нее. Спустя несколько минут обнаружилось, что за нашими спинами собралась небольшая толпа, с изумлением созерцающая наше пиршество. Неужели в Норвегии считается неприличным есть ягоды прямо с куста?))
Очень было жарко, 27-28 градусов, Слава все время требовал небольших передышек. Хотя дорога-то совсем несложная...Все время пили, пили и пили.
Ферма порадовала ламами и козлятами.


Еще немного усилий - и вот вам (нам) Storsæterfossen. Ребенок сразу ожил. И для меня оказался одним из самых понравившихся в Норвегии водопадов.


На тропе было довольно людно, поэтому мы решили, что передохнем и перекусим немного выше, до начала собственно крутейшего подъема в гору.
Подъем был действительно очень крут - для меня это был самый утомительный маршрут из всех (это я не ругаюсь на него, просто констатирую факт). В не такой жаркий день было бы проще, конечно. Но интересно! Интересно карабкаться, красивые виды (за спиной), и всему задает мажорный тон река-водопад. Вот она:

Два раза переходили ее вброд, во второй выбрали большущий камень посредине для отдыха. Сняли обувь, я засунула свои горящие руки по плечи в ледяную воду...кайф!
Идем дальше. Я вижу, что Слава начинает все больше сдавать, но идет на морально-волевых. Пытаюсь воодушевить его рассказами о том, какие бесподобные виды открываются сверху, но любая внешняя мотивация имеет свои пределы. В какой-то момент он объявляет, что дальше не пойдет. Навстречу нам сверху спускаются две девушки из Финляндии, говорят, что до вершины еще около получаса. Я решаю оставить Славку (заодно и отдохнет) и очень быстро слетать туда и обратно. Погода не подразумевает возможность подвоха, вокруг все безопасно, обрывы все очень далеко. Беру с сына слово, что он просто отдыхает, даю ему телефон, чтобы понадежнее привязать к камню. В результате я обернулась туда и обратно за 35 минут. По пути снежник

И вот она, вершина. Щелкаю камерой, нет возможности долго разглядывать красоту, от которой перехватывает дыхание (и от ветра тоже). С обрыва фотографирую лежа- вдруг сдует?))

Круизники с такой высоты кажутся просто крошечными:


И все изгибы фьорда тоже отлично видны и без воды:


Да, как я и думала, виды с воды не идут ни в какое сравнение с горными. Больше плавать я и не собиралась, и радовалась, что именно так решила.
Забрала Славу по дороге, к подножию мы буквально скатились. Самым трудным было не превратить шаг в спонтанный полет и не изумляться, как по этой дороге можно быть подняться вверх. Очень сильно выручали ветви деревьев в качестве страховки. Около двух часов занял весь путь вниз, и это был единственный маршрут, требовавший полной концентрации внимания на спуске ( а вверх - 4 часа, и это от водопада). До сих пор не понимаю одного - почему он красный, а не черный?!

[bokivil]

Снимаю шляпу! Вы просто молодец! А Слава вообще герой! Я не представляю, как можно путешествовать без машины, а с ребенком вообще!

[Kotenok Zoppino]

А Слава вообще герой!

Да, я сама на него взглянула другими глазами. Он оказался еще более вынослив, чем в его возрасте старшие дети. Так-то он в семье в золушках ходит...

[Kotenok Zoppino]

28 июня - Олесунн и остров Рунде.
Сложновато было Славе встать рано утром следующего дня, чтобы поспеть к 7:45 на первый автобус, но пришлось. Более поздние варианты предполагали долгие стыковки, и нам бы пришлось либо проезжать Олесунн без остановки, либо мы рисковали не попасть на о. Рунде в этот день. Автобусом до Eidsdal, далее паромом в Linge, оттуда опять автобусом до Олесунна с пересадкой в Sjøholt (произносится примерно как "Шёлт"). Для меня ехать в автобусе было интересно тем, что все остановки (по крайней мере, у Frammr) и на табло показываются, и объявляются вслух - слушаешь, анализируешь, в голове откладывается почти непроизвольно. Норвежский язык по звучанию мне (субъективно) показался похожим на смягченный вариант немецкого.
Eidsdal выглядел совсем грустно


А в Олесунне нас хорошо полило дождем - благо, что чехлы на рюкзаки лежали так, чтобы их можно было моментально пустить в дело, поэтому практически ничего не подмокло. Полюбовавшись на архитектуру в ожидании автобуса


поехали в Атлантический парк (или местный аквариум).
Радостно отметив для себя, что все равно наши рюкзаки никуда не войдут, мы не стали пользоваться камерами хранения, а оставили вещи просто в углу (в дальнейшем даже не поднимали для себя больше этот вопрос).
Сперва в специальной комнате близко пообщались с морскими обитателями


Лобстер испугался и решил держаться от меня подальше


Потом в ожидании дайвинг-шоу пробежались по остальному аквариуму. Да, тут нет тропических рыб, тематика - местные обитатели моря, но скучно не было. Предусмотрительно заняли заранее удобные места и поглядели на кормление рыбин (со стороны по фото это выглядит так, как будто они хотят слопать человека). Один норвежец кормил, другой параллельно рассказывал про самих рыб и про устройство аквариума. Фрагмент на норвежском, потом дубль на английском, соответственно и у меня было время перевести Славке.


Там же и перекусили, нам достались вкуснейшие рыбные котлеты, а что еще, уже и не помню.
Были небольшие сложности с тем, чтобы найти правильное место для посадки на паром, и даже когда мы нашли его, нас пугали, что он не идет, куда нам надо. Паром и два автобуса - и вот мы уже на острове Рунде.

[Kotenok Zoppino]

Как по мне - остров Рунде хорош не одними только птичками. Тупики очаровательны, оригинальны, многочисленны и доступны. Еще в большом количестве встречаются поморники, но они на земле не так фотогеничны. Смотреть на них в полете интереснее, но заснять это на нашу мини - камеру - дохлый номер. Мы вселились, пообщались по-русски с хозяйкой, отметили для себя, что вокруг одни немцы (как нам показалось), потому что хозяин кемпинга - немец, сайт на немецком, все вокруг только на немецком и только дублируется на норвежском. Все мелочи детально продуманы, быт устроен не по-спартански, а значительно с большим комфортом, чем в других кемпингах. Ну, тем приятнее было услышать неожиданное "осторожно" по-русски, когда через пару часов я подошла близко к краю обрыва.
Тупики


Поморник, говорю же, не фотогеничный))


А сам остров - разве он не красив?


Проводила Славу к палатке отдыхать и поднялась повыше и подальше ("дальше ввысь, дальше вглубь"(с). Низкие облака не лишают ощущения чуда.


Чувства совершенно непередаваемые. Кому в детстве не хотелось заглянуть за краешек земли? А у кого эта мечта исполнилась? У меня теперь - да. Тишина, простор, бесконечность... Что-то такое, по чему душа тосковала долгие годы, я нашла именно здесь, на Рунде.
Утром нам надо было уезжать в 11, предстоял один из долгих переездов, было решено, что Славик выспится и отдохнет, а я схожу к маяку.
Птицы жутко орали всю ночь напролет. Как жаль, что я не переношу ничего, что вставляется в уши, не то беруши были бы спасением.
В 6 утра отправилась к маяку. В течение нескольких часов за моей спиной разыгрывалась феерия, я все время оборачивалась...и не могла не снимать, жалея только о том, что у меня не зеркалка и что я в принципе не умею снимать.


В другую сторону - и пейзажи другие :


Мост, по которому ехали вчера и будем возвращаться сегодня


А этот мостик ведет прямо за край земли:


Птичка говорит: "Иди, там столько всякого интересного!"


"Вот столько?"


И какое-то сооружение еще ниже самого маяка, к которому ведет лестница, потерявшая несколько ступеней. Но пройти можно.


Прощальный взгляд на остров... Погода налаживается, а мы уезжаем.

[Kotenok Zoppino]

29 июня - Loen.
Уезжали в 11 утра замысловатым маршрутом: через Furene, Nordfjordeid и Stryn в Loen. С самого острова Рунде идет всего лишь микроавтобус (а зачем там больше - кого возить?), за рулем женщина, с которой мы разговорились. Немного сравнивали Норвегию и Россию, я рассказывала, какой ширины у нас некоторые реки. А она мне: "Да я знаю, была у вас в России, в том числе и на Волге". Было приятно, что кто-то не боится ездить к нам.
Пересадки как-то не раздражали, в ожидании очередного автобуса всегда находилось, с кем поболтать. Практически все норвежцы прекрасно владеют английским, и разговаривать с ними легче, чем с носителями языка. Долго-долго ехали вдоль Нурфьорда и каких-то озер.


Нурфьорд, конечно, шире Гейрангерфьорда, но и выглядит приветливее. Вода менее черная, более зеленая. Наконец в половине четвертого прибыли в Loen. Канатка там совсем недалеко от остановки, в пяти минутах ходу. Рюкзаки оставили просто так внизу на часик (в смысле - в помещении в углу, где билеты покупаются). Изначально я хотела взять билеты только вверх, а спуститься пешком, но, учитывая планы на следующий день, решила сэкономить силы. Не пожалела. На мой взгляд, там лучшая смотровая из тех мест, где я была и куда можно добраться не пешим ходом. Справа открываются виды на фьорд, левее - на озеро Lovatnet. Легко можно разглядеть место, где располагается Sande camping.


Вид в другую сторону:


На самом деле там можно ходить целый день, но так шиковать мы себе не могли позволить. Походили минут 40 и спустились вниз. Если поднимались мы всего впятером, то вниз в кабину набилось человек 25 и несколько собак. Кабина вместительная, тесно не было. Эмоций на спуске было побольше, особенно вначале - ощущение, что происходит небольшой кувырок вниз. В общем, развлечение - но стоящее.


Подхватили рюкзаки и отправились в Tjugen Camping, чтобы завтра оттуда стартовать на Skåla. Сейчас увидела, что есть более короткая дорога (на треть), зато мы полюбовались "Ниагарой в миниатюре" - это, как говорит, карта, Lofossen на реке Loelva.


30 июня - Skåla.
Tjugen Camping - место, видимо, популярное, народа достаточно, палаток было шесть. Но там отдельно дерут деньги за пользование кухней при том, что кухня - совсем небольшая, открытая, и, что поразительно, без контейнера для мусора. Приходилось уносить его в туалет. В основном, как мне показалось, там отдыхали сами норвежцы, впрочем, мы пересеклись с швейцарцем. Он сказал, что до меня других русских не видел и представлял себе их не так. Минут через 20 он, сильно смущаясь, спросил, может ли он задать "специальный вопрос". Оказалось, это про Путина. Мне давно хотелось поболтать с европейцами о политике, и я, что называется, оторвалась. На вопрос о Крыме ответить было посложнее, меня чуть пополам не разорвало, но ответила то, что думаю.
Итак, в 9:30 мы вышли на самый эпический в нашем путешествии маршрут. На нем - самый большой вертикальный набор высоты в Норвегии: 1800 метров всего за 4 километра, абсолютная высота - 1848 метров над уровнем моря. Он любим и популярен именно среди норвежцев - звуков другой речи по пути мне не удалось услышать, хотя среди такого количества людей наверняка были иностранцы. Про детей совершенно точно: были одни норвежцы. И Слава В то же время - маленькие норвежцы там встречались и совсем мелкие , лет пяти, девчонки. И вот я думаю: если они пятилетних берут с собой на таких монстров, как Skåla, то с каких лет они вообще их по горам таскают?! Ого.
Технически маршрут не сложен: нужна просто хорошая физическая форма, выносливость и воля дойти. С детьми в основном ходят с ночевкой: вверху есть целых два варианта - можно заночевать как в башне 19 века, так и в домике 21-го.

Тропа крутая, причём, насколько я помню, равномерно крутая, без каких-либо выположенных участков. С одной стороны, благодаря этому втягиваешься, с другой - отдохнуть можно только на привале. Останавливались перевести дыхание так часто, как об этом просил сын, но не настолько долго, как ему хотелось - иначе могли и не дойти. Покидая лес, дорога уже менее чем через час дарит красоту - виды на фьорд за спиной, речка с водопадиками перед глазами.


Доходим к 13:00 (т.е. за три с половиной часа) до озера - Skålavatnet. Считается, что это примерно половина пути.

Здесь все отдыхают - сложно найти для привала другое место, тем более, когда рядом такая красота. Мы перекусываем и кайфуем целый час. Снимаем обувь и устраиваем себе живую сенсорную дорожку: сухие горячие камни - холодные камни в тени - ледяная вода в озере - пружинистый сухой мох - мокрый мох - снег в снежниках - земля. Народу полно: суббота, выходной день.


Я снова делаю ошибку: превращаю свои брюки в шорты. Ноги-то не смазала средством от загара, полагая, что лучи солнца, падая по касательной, вряд ли будут так уж агрессивны. Как бы не так. За семь часов при 25 градусах сгорели и ноги - ну, хотя бы в этот раз обошлось без пузырей.
У тех, кто спускается сверху, периодически спрашиваем, сколько еще по времени идти вверх. Ответы каждый раз обнадеживающие, но дорога кажется бесконечной. Появляются снежники, но тут их не так много, после озера идти надо по курумнику за исключением последних пяти минут, когда торжественно поднимаешься по парадной (почти) лестнице.


Фьорд совсем далеко и высоко.


Ободряющий камень: ободрение требуется отнюдь не только детям.


Правда, тут Слава говорит, что 20 минут - это невероятно много, и идти дальше он не в состоянии. Маршрут так крут, что башенок с этого места еще совершенно не видно, не то они бы воодушевляли безо всякой надписи. Прошу его отдохнуть у камня и в любом удобном темпе потихоньку двигаться за мной. Иду, оглядываясь назад - пока все еще сидит. Дохожу до высокой пирамидки, встречаю пару людей, которые нас недавно перегнали. Они советуют мне не двигаться дальше, пока не дождусь сына - это место ему никак не обойти, а улететь вниз отсюда при желании легко. Я кричу Славе, что здесь опасно и он может тут сорваться вниз - это его воодушевляет, и он сразу подрывается. Ближе к обрыву он прямо расцветает.


Вот от этой пирамидки как раз уже видна башня; кажется, что идти до нее не меньше часа, но те, кто спускается сверху, смеются, и говорят, что на самом деле не больше десяти минут. Зато тут вполне можно идти, взявшись за руки, что мы и делаем. Тут вдруг башня (Skålatarnet) и домик (Skålabu) показываются за следующим поворотом и Слава резво бежит вверх, опережая меня - откуда только силы взялись?


Итак, мы на вершине в 17:00, на подъем затратили чистых 6, 5 часов (вычитаем отдых у озера). Довольны как слоны. Слава исследует башню. Она была построена в конце 19 века - считалось, что климат на вершине целителен для туберкулезников. Ну да, если туберкулезник был в силах дойти до вершины, то он точно тут излечивался, без вариантов. Отметились в журнале, который лежал в башне, потом я засомневалась - наверное, там надо записываться только тем, кто ночует в ней. На первом этаже башни много интересных артефактов, интересный старый стул, печка


На втором - трехъярусные кровати.


В домике тоже много всякого интересного, а еще там есть туалет вида "сортир".


Сверху видно Нурфьорд, озеро Ловатнет, вершины окружающих гор выглядят как узор из крема на торте. Тут же глубокий провал вниз, на дне провала малюсенькое (как кажется) озерцо. Какие-то парни кидают вниз камень, пытаются сосчитать секунды, но не могут услышать сам звук падения.


Распланировав все чуточку по-другому, вполне можно было бы остаться здесь с ночевой, встретить закат, рассвет...ну, ладно, немного отдохнули - можно и вниз. Даже нужно.
Озеро и фьорд в лучах вечернего света:


До озера слетаем вообще моментально - просто поразительно. Раза в четыре быстрее, чем наверх. Дальше почему-то дольше, хотя идти совсем не тяжело. Может, просто по курумнику удается спускаться быстрее чисто технически?
От резкого сброса высоты у Славки закладывает уши. Мы теряем высоту 1800 метров за три часа и в восемь вечера уже у своих готовых рюкзаков в лагере.

[Trolll]

Набор высоты всего около 900 метров

Такое заявление заслуживает уважения

[Kotenok Zoppino]

Trolll, ну, это и правда был самый легкий наш маршрут. В том числе и потому, что первый - на эмоциях взлетели и даже не заметили, как.

[Кинель]

Вы такая молодец и ... красавица! Даже не верится, что такая хрупкая девушка с сыном в палатке в Норвегии! Может быть, и поэтому Вас за норвежку принимали. А так да, у Вас северная красота.

[Kotenok Zoppino]

Кинель, спасибо на добром слове!
Спустившись в этот день, самым сложным было взять рюкзаки с ресепшен и отправиться дальше - в Sande Camping. Как раз единственный случай, когда лучше было бы изменить первоначальный план и остаться еще на ночь там же, ноооо мы были связаны еще февральским последовательным бронированием - домик, а за день до этого палатка. Да я еще по почте предупредила накануне, что придем поздно вечером и что бронь в силе. Идти-то минут 30-40, но нагруженными, а после трека хочется отдыхать. Слава прошел минут 15 и заявил, что он в ауте. Мы выбрали место не прямо у дороги, где он мог меня спокойно дождаться, дошла до места назначения одна, вселилась, бросила два своих рюкзака на место (нам четко выделили несколько квадратных метров между машиной и кемпером - даже в Одде не видела такого дефицита площади) и поскакала за Славой. Он ждал меня не более получаса, но, как выяснилось, к нему несколько раз подходили разные люди и, очевидно, спрашивали, как он здесь оказался один и чем помочь. Он объяснялся с помощью пантомимы. Учить язык в поездке сын никак не желал, разве только был вынужден выучить пару фраз на тот случай, если реально потеряется. Поставили палатку наконец, и - спать.

[Kotenok Zoppino]

1 июля - Lovatnet, Kjenndаlsbreen.
В озеро Lovatnet я влюбилась заочно и бесповоротно. Этот густой бирюзово-зеленый цвет воды мне надо было увидеть собственными глазами. Наутро я уже не жалела о вечернем перебросе. Просыпаешься, выходишь из палатки - и вот тебе:


Место уникальное, но я поняла, что мне больше нравятся кемпинги попроще и менее населенные. Здесь современная варочная панель на кухне упорно не хотела видеть мои кастрюльки - слишком маленькая площадь поверхности, и в первой половине дня пришлось довольствоваться заваренными кашами и чаем с бутербродами. С оплатой тут меня, кажется, все же надули. Домик мы бронировали самый маленький, а дали нам другой, но как бы по цене маленького. Но в этом случае цена за день с палаткой оказывалась равной 240 кронам, чего никак не могло быть. Я спорила, но ничего не добилась. Впрочем, домик оказался хорош. Я хотела попробовать, каково останавливаться в домике, и использовала этот шанс.
Часов около 11 все услышали ужасающий грохот. Видимо, это был камнепад где-то в горах.
Славу оставила отдыхать, кайфуя на диванчике, а сама пошла отдыхать по дороге вдоль озера по направлению к леднику Kjenndаlsbreen. Да, я, конечно, знала, что его нельзя ни потрогать, ни особо близко подойти, но вокруг этого озера хотелось ходить без конца. Вышла в три часа дня. Бирюзовая вода просвечивает сквозь зелень травы и деревьев...это нереально, это какая-то Нарния.


Водопад почти напротив кемпинга:


Хочется подойти к воде еще поближе, потрогать, чтобы увериться, что это не сон.


Ледник хорошо виден, кажется, что до него не так далеко идти, но берега озера очень извилисты.


Все время отвлекалась на землянику. Но мне показалось, что наша, уральская, все же вкуснее.


Конечно, это совсем не трек, однако в один конец 16 километров. Вскоре ледник начинает временно пропадать из поля зрения.


Дорога становится "зубастой".


Оглядываясь назад:


По пути встретился вот такой домик с чудесными почтовыми ящиками, не удержалась и сфотографировала:


Дорога начинает сужаться, я приближаюсь к месту, где в XX веке дважды происходили природные катастрофы: с горы Ramnefjellet обрушивались куски горной породы - в 1905 году 50 000 кубометров образовали волну высотой в 40 метров, в 1936 году миллион кубометров - чудовищную волну в 70 метров. В результате были стерты с лица земли деревеньки Bødal и Nesdal, всего погибло около 100 человек. После второго катаклизма не спасся никто из жителей, и все, что осталось от поселений, было заброшено. На месте катастрофы находится памятная доска.


Обвалы на самом деле и сейчас могут происходить (о чем свидетельствуют наши собственные уши), но к разрушительным последствиям они уже не приведут: после обвала 1936 года уровень воды в озере значительно понизился, так что волна не сможет превратиться в цунами.
А вот и сама гора с водопадом. В списке самых высоких водопадов мира Ramnefjellsfossen числится 12-м, в самой Норвегии - вторым. Полная высота каскадного водопада - 818 метров.


Дорога начинает сужаться, прижиматься к горам, ледника не видно.


Позади 11 километров, в конце озера стоит Kjenndаlstova - ресторан и сувенирный магазин. Ну, а мне дальше.


Дальше дорога к леднику проходит через лес, поэтому моментально стало попрохладнее градусов на пять. В лесу встретила вот такое сооружение и сфотографировала его специально для того, чтобы вы мне сказали, что же это такое


Скоро ледник опять становится виден:


И вот речка, которую он образует:


Наконец, я дошла до парковки и еще прошла немного вперед до места, где начинается уже собственно тропа. Решила сегодня на этом остановиться, т.к. Nigardsbreen был в программе уже на завтра, а к Kjenndаlsbreen удалось бы приблизиться только еще ненамного. Я еще волновалась, как бы Слава без меня совсем не заскучал. Поэтому села на скамеечку, и с чистой совестью съела пару бутербродов с чаем наедине с ледником. Был понедельник, поэтому непосредственно в тот момент других людей рядом не было. Десять минут отдыха - и назад. Шла обратно и очередной раз удивлялась тому, насколько путь назад не похож на изначальный. Вроде дорога та же самая, а виды, впечатления - совсем другие. Проходя час назад, совсем не видела этих водопадов слева (теперь они справа):


А так выглядит часть озера в части, где происходили катастрофы. Я так поняла, что уровень воды в этом месте настолько понизился, что там был даже выстроен мост, но сейчас он выглядит совсем заброшенным.


А в другом месте жизнь продолжается.


Обратную дорогу я прошла быстрее -за три часа, итого намотав 32 км. А что делает русская женщина, хорошенько устав? Правильно, варит борщ! Нельзя было поступить иначе, когда в моем распоряжении оказалась личная двухконфорочная плитка. Докупить пришлось только помидорку и лук, а остальное было в сушеном виде с собой (включая мясо). И еще на завтрак суп остался. Улеглись спать в настоящих кроватях и чувствовали себя королями.

[Kotenok Zoppino]

2 июля - Nigardsbreen.
Утром в понедельник было два варианта переезда в район ледника: первый - более прямой и быстрый, но требовавший намного более раннего подъема, и второй, позволявший немного выспаться, но ехать в окружную, через Nordfjordeid. Мы выбрали второй. По пути в Loen я впервые встретила человека, у которого рюкзак был больше, чем у меня Это было приятно, а вот когда нас в Петербурге фотографировали китайцы в качестве живой экзотики - было не очень.
Совершенно спокойно доехали. К счастью, Слава очень любит путешествия на любых видах транспорта, поэтому никакого напряга, хотя до Sogndal ехали 5,5 часов и потом еще оттуда час с пересадкой до ледника (вернее, до кемпинга). В Skei немного поволновались при пересадке - впервые автобус существенно опоздал. Я выразила свои опасения водителю, но он тут же при мне позвонил куда надо, и другой водитель его заверил, что нас дождется. Так и вышло. Не очень удобно было только то, что не получилось купить единый билет на автобус, но что поделаешь - транспортные компании почти все были разные. Но это мы уже разбаловались.
Виды Lustrafjord из окошка автобуса очень понравились. Он своеобразен и живописен, не похож на остальные виденные нами фьорды. Может быть, когда-нибудь в другой раз...
Водитель высадил нас недалеко от Breheimsenteret - до кемпинга оттуда идти минут 7. Славу все-таки умотало, и мне пришлось нести все три рюкзака на себе, интересное приключение. В Nigardsbreen Camping действительно очень колоритная бабушка-норвежка является хозяйкой. Но я могла с ней и поспорить колоритом со своим облезшим трехцветным носом. Я спрашивала по-английски, и она меня отлично понимала, а отвечала по-норвежски, и тоже все было понятно. Деньги берет только наличкой, я чуть не попала впросак, пытаясь расплатиться с ней 200-рублевой купюрой (ну, не привыкла еще к ним). Кемпинг маленький, все помещения три-в-одном, wi-fi без пароля (а кому здесь несанкционированно подключаться-то). Народ самый разношерстный - на кухне разговорилась с молодой женщиной из Доминиканы, путешествующей с годовалым ребенком, который был при ней же в слинге.
Мы решили идти на ледник сейчас же вечером, чтобы уже утренним автобусом уехать назад. Я четко помнила, что путь до ледника занимает минут 50, но совсем не учла, что это - время от последней остановки автобуса, а никак не от лагеря. Поэтому шли мы в два раза дольше, пришли на место поздненько. С одной стороны, мы были у ледника и по дороге к нему совершенно, абсолютно одни; с другой - не было такого солнечного освещения, и это сказалось на нашем восприятии.
Дорога от кемпинга


А это немного ближе к озеру, которое образует река, вырывающаяся из-под ледника


Река выносит в озеро льдинки и льдины. Они обжигающе холодные, и их даже невкусно было есть, хотя я и разрешила.


Вот он, ледяной монстр


Мы не стали рисковать и заходить за ограждения. И так видно все, что нужно, а подвергать жизнь опасности ради красивых кадров - не наш стиль. Поэтому фотографии только такие


Масштаб ледника понятен - и этого достаточно.
В общем, я рада, что мы побывали здесь, хотя эмоции и не переполняли, как в некоторых других местах Норвегии. В уголочке сердца из этой местности у меня теперь хранятся вот такие сокровенные воспоминания:

[Kotenok Zoppino]

3 июля - Aurlandsfjord, Stegastein
Утречком в Gaupne у нас была часовая пересадка. Недалеко от остановки Слава обнаружил вот такие лазилки:


Уровни сложности разные: там, где он находится на фото, надо из "паутины" перебраться на пирамиду, пользуясь только руками, а это пока ему оказалось не под силу (или не сообразил технику передвижения).
Спустя некоторое время на площадку высыпала небольшая толпа разновозрастных и разноцветных дошкольников, сопровождаемых двумя девушками в майках и шортах. Поразмыслив, я поняла, что это не что иное, как норвежский детский сад на прогулке, не утерпела, и подошла к одной из девушек поболтать. Объяснила, что сама работаю в детском саду, поэтому интересуюсь в целях повышения образованности (с). Ответ был очевиден, но все же я спросила, действительно ли они никогда не запрещают детям залезать куда-либо, даже если это очень высоко. Они ответили, что, если детям с самого начала ничего в этом плане не запрещать, то они трезво оценивают свои силы и не залезут в такое место, где для них будет слишком сложно или опасно. На самом-то деле и я так же думаю, и детей своих в этом русле воспитывала... На пятерых детей у них один воспитатель, в яслях на троих. Наши 25-30 на одну бедную тетеньку предпенсионных лет, боюсь, показались им дикостью
Дорога из Sogndal в Aurland ведет через Лаэрдальский тоннель - 24,5 километров. Сын пищал от восторга, я а воспользовалась возможностью подремать в полумраке (здешние белые ночи какие-то чересчур белые). Остановка в Эурланне встречает трогательной надписью на камушке: "Вы бесценны, вас любят, вы не одиноки". Вот это да - в Норвегии даже камни излучают позитив, не только люди!


Lunde Camping понравился, и многие мне подтвердили, что это был хороший выбор в этом регионе. Нашла на кухне раковину, в которой можно было с комфортом постирать, параллельно занимаясь приготовлением обеда (прямо как дома). День был жаркий и ветреный, поэтому даже джинсы и флиски высохли за несколько часов, благо в веревочках у меня недостатка не было. В этих хлопотах я упустила последний автобусик до Stegastein (а может, они и шли заполненными уже из Флома). Слава заявил, что предпочтет остаться в кемпинге (ему еще надо было прийти в себя после Skåla), и я решила сгонять туда одна пешочком. Если не ошибаюсь, шла около полутора часов. Фотографии вышли не очень удачными из-за яркого вечернего солнца. Некоторые горы тут напомнили спящих зверей, например, вот эта - кошку.


Вообще нежный фьорд, с такими плюшевыми складочками.


Вверху решила не геройствовать больше, а обратилась к первой симпатичной женщине с просьбой подвести вниз. По пути она рассказала, что работает анестезиологом и живет в каком-то другом регионе страны, а сама родом именно отсюда (и прямо показала дом, в котором провела детство). Посетовала, что я могла бы пройти гораздо быстрее, если бы знала тайную дорогу вверх. Но я не уверена, что нашла бы ее сейчас - вроде бы после второго поворота серпантина, но там надо открыть перекладину на воротах и пройти за домами. Местные бы, конечно, подсказали, но если я еще буду когда-либо бродить по Норвегии, то уже совсем другими дорогами. Удивительные норвежцы! Она меня подвезла сперва до магазина, подождала, а потом подбросила до кемпинга. Удивлялась, как я могу пить молоко по такой жаре, да еще с высоким процентом жирности. Как врач она авторитетно заявила, что оно плохо переваривается в такую погоду. Но у нас, конечно, не норвежские ноги, зато русские желудки Ни разу не было никаких проблем. Поспорили, какое молоко вкуснее - она была уверена, что русское, но мне так не показалось.