Регион фьордов: соло-автотрип с элементами хайкинга, безумия и отваги (июль-август 2018)

[helvhrav]

Интересно, если я Норвегии несколько раз умудрялся обгореть до волдырей за пару солнечных дней, что ждет меня в Исландии?

В Исландии надо беречь только лицо - все остальное, как правило, остается под одеждой. Ну разве что кисти рук еще. За 2 недели я до футболки всего 1 раз разделась - и то пока к леднику не подошла. А так все остальное время - в куртке и флиске)

Треки в округе Гейрангера, похоже, "окрашивают" в разные цвета с запасом, в расчете на непривычных к горным походам туристов. Трек на Laushornet, который я рекомендовал в предыдущих сообщениях, тоже черный, но никакого скалолазания там нет. Просто крутая тропа вверх по (местами) сыпухе.

Видимо, так оно и есть - участок Skagefla-Homlongsaetra тоже красный у них.

Так от Homlong видно Дорогу Орлов! И Гейрангер во всей красе. И водопады.

Нисколько не отрицаю, моя точка зрения исключительно субъективна)

[helvhrav]

55-я дорога и ночевка на Molden (27 июля)

Сегодня предстоял отъезд из Гейрангера. Мой путь лежал на юг, и самый оптимальный путь в ту сторону пролегал по одному из норвежских scenic routes - он же 55-я дорога или Sognefjellsvegen.
Но сначала несколько слов в заключение о Гейрангере. Возможно, для такого популярного места они излишни. Однако на этапе планирования поездки я несколько раз натыкалась на выводы о том, что, мол, место до жути туристическое, и делать там нечего - только толкаться с китайцами с круизников и время терять. Но большинство отзывов все-таки были в положительном ключе.
Я присоединюсь ко вторым. Гейрангер в Норвегии - это как, наверное, Эйфелева башня в Париже. Только ленивый не видел картинки, растиражированные в тысячах и тысячах экземпляров. Но одно дело - видеть это место на фото или в соцсетях. А другое - своими глазами, оказаться там самому, прочувствовать его атмосферу, разглядеть уголки, которые не печатают в туристических буклетах. Так что, на мой субъективный взгляд, побывать в Норвегии и обойти стороной Гейрангер - непростительно (если только цель вашей поездки не находится далеко на севере). И лучше всего провести там несколько дней. Что касается туристичности - да, туристов там побольше, чем, например, в районе Ондалснеса. Тем не менее, как показала практика, даже у столь популярной достопримечательности есть места, где вас никто не побеспокоит и не помешает наслаждаться единением с природой, Так что Гейрангер - однозначный маст-хэв в первую поездку. Особенно если повезет с погодой, но это касается всей Норвегии, да и не только ее.

Итак, утром загружаю палатку в машину и отправлюсь в путь. Погода с утра радует - снова солнечно. И снова обещают день без осадков. По-моему, отличный повод, чтобы отправиться в трек, так что на сегодняшний вечер в планах был Molden - пологая вершина на отметке чуть больше 1к метров, с которой открывается вид на Lustrafjorden. А еще там можно переночевать.
Но к началу трека пока надо доехать. Впереди меня ждет еще пара сотен километров пути, часть из которых пройдет по Национальному туристическому маршруту - 55-й дороге.

Дорога эта идет через горы и достигает максимальной отметки в 1430 м.н.у.м. Конечно же, без живописных видов никуда - в данном случае на горные вершины национального парка Jotunheimen. В источниках указано, что Sognefjellsvegen обладает статусом самой «высокой» дороги через горный перевал в Европе. Тем не менее, наивысшая точка уже ранее упомянутого мною в отчете румынского Трансфагараша - 2034 м.н.у.м. Так что либо классификации разные (может, 55-ю избрали победителем исходя из общей протяженности на высоте), либо Румынию не посчитали за Европу) Как говорится, то ли лыжи не едут.. но не в этом суть.
Примечательно, что даже в начале лета (а может и не только, в зависимости от лета) на обочинах 55-й лежит снег выше человеческого роста. Но мне не повезло - видимо, из-за аномальной жары в этом году все растаяло.

После прощания с Гейрангером первую остановку я делаю в маленьком городке Lom, основной достопримечательность которого является старинная деревянная церковь - ставкирка: датируется примерно 2-й половиной 12-го века, в 17-м веке пережила реконструкцию, в ходе которой церкви придали крестообразную форму.
В странах, где основная красота сосредоточена в природе, я обычно мало внимания уделяю разного рода культурно-историческим местам, поэтому заехала просто потому что было по пути, ну и разнообразия ради. Вход внутрь платный, а я человек экономный, так что ограничилась осмотром церкви снаружи.







Потом началась 55-я дорога. Сначала было зелено, растительность пока преобладала.



Дорога тянулась вдоль реки.











Вскоре дорога стала забирать еще выше, и местность изменилась. Насколько я поняла, высота снежного покрова могла достигать палок по обочинам дороги, служащим ориентиром для снегоуборочной техники.









Но снега я не застала. Возможно, поэтому дорога не показалась столь впечатляющей, как ее описывают. Либо виной всему жесткий дневной свет, либо наступающее пресыщение красотами. Не знаю, в общем. Возможно, на фоне всего остального, что я повидала, действительно эффект получился не очень выраженный. Думаю, в режимное время здесь будет однозначно интереснее.

В одном месте были какие-то загадочные руины - ну или я просто не запомнила, что это и откуда возникло. Зато получилось, что называется, «окно в Норвегию»





Дальше - вниз, становится теплее и зеленее, и дорога приближается к одному из рукавов фьорда Lustrafjorden. День выдался по-настоящему летним и жарким, так что на берегах были периодически замечены загорающие и купающиеся.





Конечной точкой моего автомаршрута на сегодня была парковка в районе этих координат 61.334343, 7.271774. Оттуда стартует трек на Molden - тропа промаркирована, у начала имеется соответствующий указатель. Длина трека - 4 км в одну сторону, набор высоты - всего лишь 616 метров. Однако классификация относит данный маршрут к категории красных, но почему - в душе не чаю. Ничего сложного на нем нет, кроме отсутствия нормальной питьевой воды. По крайней мере, мне она не попалась (в надлежащем виде). Так что в жаркий день лучше взять дополнительный запас.

Моей целью было попробовать свои силы в ночевках дикарем. Такой опыт был у меня впервые, и я слабо представляла, каково это. Забегая вперед, изначально в планах было идти с ночевкой на Язык тролля (испугавшись страшилок, которые о нем пишут, и расстояния в 28 км, которое думалось разбить на 2 дня). Так что на данном этапе мне хотелось потренироваться. И Molden в силу своих щадящих характеристик и пологой вершины для этого вполне подходил. Ну и было у меня желание, даже мечта, если угодно - встретить рассвет в горах. А прогноз погоды намекал на сбычу мечт

Я долго пыталась разместить в и на рюкзаке свою поклажу - камеру со штативом, спальник, палатку, пенку, еду, воду и всякие мелочи типа запасной майки, мини-аптечки и налобного фонарика (который очень пригодился). Справедливости ради, рюкзак укладывать я не умею от слова совсем и в пеших автономных походах за всю свою жизнь не была ни разу. Но надо же с чего-то начинать.

В общем, сооружение у меня получилось то еще. Пенка привязана ремнями снизу, внутренняя палатка зафиксирована сверху, сбоку в карман воткнут штатив. Внутрь все понапихано... Ну вот именно что понапихано. По весу - ощутимо солиднее того, с чем я ходила на Skala. Так и ввязалась я в эту авантюру.
Не помню, во сколько точно я вышла, но дело уже было к вечеру.
В соседнюю машину приземлились уставшие вспотевшие треккеры, сразу жадно присосавшиеся к бутылкам с водой. Зря я не придала этому эпизоду должного значения.

Сначала тропа идет через лес. Идти очень жарко, с рюкзаком так просто обливаешься потом и то и дело останавливаешься передохнуть, попить и отдышаться. На самом деле - ничего сложного, почти все время вверх по утоптанной тропинке. А местами проложены деревянные настилы, так что состояние тропы, как мне показалось, близкое к идеальному. И, если бы не рюкзак, идти было бы гораздо легче и приятнее.

Потом лес закончился, и стали открываться первые виды на окрестности. Но, честно говоря, я уже настолько охренела и запарилась переть свою поклажу, что фоткать даже не хотелось. Только попить, подышать, ну и черники съесть - тут она тоже росла аккурат под ногами. Да, и еще дойти наконец-то уже.

Незадолго до вершины встретила бодрого норвежского деда. Дед оказался очень веселый и коммуникабельный - подивился моим намерениям расположиться на ночлег, пообещал, что идти осталось всего ничего, а также рассказал, что на вершине есть несколько водоемчиков, образовавшихся из талого снега. В такую погоду они хорошо прогреваются, и в них можно искупаться.

Тропа стала более пологой, но я так и не поняла - достигла я вершины или нет. Объясню почему: вершина представляет собой большую пологую, почти плоскую, местность, причем от края до края придется прогашать побольше так десятка метров. Но дело даже не в этом - непонятно, куда идти смотреть тот самый топовый вид на фьорд, который фигурирует на всех фотках с Молдена. А в мое случае еще - где разбить палатку и остановится на ночлег. А так как дул очень сильный ветер, этот вопрос становился особенно актуальным.

Сначала я нашла то самое озерцо, о котором говорил дед. Но берега его уже прибрали к рукам другие отдыхающие с палаткой. Пока я сидела отмокала от подъема по жаре с ногами по колени в воде, эти двое полезли купаться в чем мать родила - пришлось деликатно отвернуться, хотя, видимо, мое присутствие их не особо смущало.
Мне надо было пойти, что называется, разведать местность - найти, где разбить палатку, и выяснить, откуда открывается нужный мне вид. Но с тяжелым рюкзаком за спиной делать этого не хотелось, так что я оставила его рядом с озерцом - купальщики (или нудисты, как я их про себя окрестила) выглядели безобидно и не походили на воров, наоборот, присмотрят в случае чего. Но камеру я на всякий взяла с собой. Хоть мы и в Норвегии, жизнь в России приучила к осторожности.

На вершине обнаружилась каменная хижинка без передней стены и какое-то сооружение с антеннами. Стоя к антеннам лицом и к тропе спиной, я пошла немного правее - и там нашлась вполне сносная лужайка в небольшой ложбинке и маленькое озерцо. Мне показалось, что ветра там должно быть поменьше. Вернулась за рюкзаком, приперла его сюда и начала устанавливать палатку. Дело это оказалось непростым - верхний слой земли был очень сухой и тонкий - колышки не держал совершенно, и почти каждый раз они натыкались на камень. С грехом пополам, повтыкав их в землю, я решила последовать примеру купальщиков и пойти освежиться. Жара была адская, что было весьма неожиданно для Норвегии, так что желание окунуться победило нелюбовь к купанию и воде. Конечно, купальник я не брала - он остался вообще в Москве, но, в отличие от парочки, у меня зрителей не оказалось))
Пока я обсыхала, ветер расшатывал мою палатку, и казалось, что держится она на честном слове. Но все же держится. Немного подождав, чтобы в этом убедиться, я для верности положила внутрь рюкзак, взяла только штатив и камеру и пошла искать место, откуда открывается тот-самый-вид. Все что я знала - оно находится рядом с антеннами (позже я выложу для наглядности фото).
От антенн надо пройти немного вниз по пологому склону. Строго говоря, вид, ради которого туда идут, открывается не от башенки с табличкой Molden, а с этого места неподалеку от антенн. Причем чем ниже вы спуститесь - тем лучше вид.





А вот, собственно, и хижинка - рядом с ней также были замечены люди. Вот же популярное, однако, место. Впоследствии выяснилось, что это были две норвежки с детьми. Хорошо все-таки местный люд досуг проводит - даже завидно немножко стало.



После небольшой фотосессии с таймером я решила пойти проверить свое жилище. И как нельзя вовремя! Моя палатка держалась всего на одной растяжке, паре колышек и честном слове. Казалось, что еще один-два хороших порыва ветра - и она покатится вместе с рюкзаком в неизвестном направлении. Мда. Место для ночлега, как выяснилось, я выбирать тоже совершенно не умею. Надо было что-то делать - спать здесь было невозможно, больших камней, чтобы получше закрепить палатку, рядом не нашлось, а кто знает, какой может подняться ветер ночью.
И я решила пойти попытать счастья в каменной хижинке. Вдруг найдется местечко. На ветру оставаться никак не хотелось.
И местечко действительно нашлось - в самом уголке, рядом с пыльной лавкой. Я объяснила дамам ситуацию - мол, люди добрые, сдувает нахрен, пустите переночевать. Женщины оказались очень приветливы и дружелюбны и с радостью согласились пустить меня в свободный уголок. Детей с ними оказалось много - 4-5, и практически все места на полу оказались заняты. Я спросила, будут ли они вставать встречать рассвет. Норвежки усомнились, и мы порешили на том, что потом я переползу ближе к выходу, чтоб никому не мешать утром.

А еще от них я узнала, с чем связана такая популярность Молдена - сегодня будет полное лунное затмение!
Вот народ и выбрался на ночь на горку. Неподалеку от хижины вскоре появились еще два парня с камерами и палатками.

Итак, проблема с ночлегом была решена, осталось решить проблему с водой. Так как погода была жаркой, а рюкзак - тяжелым, я выдула обе бутылки своих запасов воды. И бутерброд решительно не лез в глотку. 
Единственные источники воды, которые я видела в округе - это озерца из талого снега. Конечно же, в памяти сразу всплыли многократные наставления Беар Грилса, да и в принципе общеизвестная истина - стоячую воду пить нельзя.
Но жажда была такая, что до утра я бы дотянула с трудом. И было решено рискнуть. 
Обсудила свою задумку с норвежками - они сказали, что с точки зрения безопасности - можно попробовать, так как никаких животных на вершине нет. Но вкус у воды может быть не очень. 
Еще на пути к хижине я приглядела озерцо. Оно находилось в отдалении от тропы на вершину, и было не таким большим, чтобы вызывать желание идти до него, чтоб искупаться. Дошла, зачерпнула немного воды - на вид чистая. На вкус - ну, не из горной речки, но нормально. По крайней мере, не хуже, чем дома из-под крана. Сделала пару глотков, пока больше пить не стала, решила подождать хотя бы полчаса. Конечно, для проявления первых признаков отравления маловато, но все же. Набрала полные бутылки и пошла обратно - если что, вылить всегда успею. 
Но спустя время со мной все было в порядке (забегая вперед - впоследствии никаких неприятных симптомов тоже не было). Так что воду из этих лужиц пить можно. Однако делать это я никому не советую - разве что только в очень крайнем случае. Лучше берите с собой запас побольше и не делайте так, как я.

Итак, раз базовые потребности удовлетворены, можно приступить к потребностям эстетическим. Солнце тем временем скрылось за горизонтом, окрасив небо яркими красками.





Кстати, на фото снизу белое пятнышко слева от домика - как раз озерцо, из которого мне довелось испить.



Начинало темнеть, и внизу у берегов фьорда стали загораться редкие огоньки.



Народу на вершине тем временем прибыло - все собрались смотреть лунное затмение. Но на небе видно ничего не было.

А потом появился тоненький полумесяц.



Вот он, если сильно приблизить. Сразу прошу прощения за качество снимков. Широкоугольник - плохой выбор для съемки небесных тел) А поскольку стало темнеть, и было очень ветрено, пришлось еще и сильно задрать ISO.





Потом полумесяц стал расти все больше и больше. Но еще до того, как он превратился в полную луну, стемнело уже настолько, что снять что-то адекватное стало невозможно.





Во время попыток заснять затмение я заметила, что почему-то рядом с антеннами не так ветрено. А стоит подойти чуть ближе к краю вершины - и прям сдувает. Но десяток шагов назад - и вроде как поспокойнее. 
И, долго не думая, я все-таки решила воплотить свой изначальный план и пошла в домик за своими пожитками. Рюкзак на плечи, спальник в руки.
Поставила палатку рядом с антеннами. Вот тут и пригодился налобный фонарик, потому что было уже совсем темно. Земля здесь была поплотнее и потолще слоем и держала колышки намного лучше. На телефоне даже осталось фото моего ночлега - луна тем временем уже полностью открылась.



Теперь самое сложное - уснуть. Ветер, как ни странно, был очень теплый, и даже в футболке в спальнике было жарко. Ну или я просто перегрелась, пока поднималась на вершину. В общем, чтобы спать было попрохладнее, я оставила в палатке «окошки»: они у меня двухслойные, наружняя часть - тент (ее можно отстегнуть), внутренняя - сетка. Сетку и оставила.
Но ветер утихать не собирался. Даже наоборот. Каждый порыв начинался с сильного гула где-то высоко, порой такого, что становилось даже жутковато. Вдруг сейчас налетит порыв, который опрокинет палатку вместе с тобой?
Заснуть никак не получалось. Мешал вой ветра, постоянное хлопанье тента и опасение, как бы не оказаться вверх тормашками. Хотя колышки на этот раз держались надежно, опасения все равно были. Одно, кстати, так и осталось где-то валяться в месте моей первой попытки расположиться на ночлег - улетело, когда вырвало из земли растяжку.
Так, лежа без сна, я заметила, что на спальнике какая-то пыль. И тут до меня дошло - палатка стояла не на траве, а на притоптанной земле, и ветер загнал ее в палатку через сетчатое окошко. Закрыла. Как могла, оттерла спальник и дно палатки влажными салфетками.
Как только ветер стихал, казалось, что вот-вот заснешь. Но потом где-то в вышине начинал нарастать гул, и прилетал новый порыв, заставляющий тент трепыхаться.
В этот момент я и решила, что на Язык пойду одним днем и налегке. Лучше просто выйду как можно раньше. Расстояние почти в три раза больше, да и набор высоту тоже ощутимей, плюс, насколько я знала, там в основном одни голые камни, и как зафиксировать на них палатку, если будет такой ветер, - я не знаю.
Так и лежала в мыслях в ожидании утра. На всякий случай завела будильник на 4 с чем-то, чтобы было время до рассвета сразу собрать палатку.

[m.e.g]

Отличный день. И отлично написано.
Полностью согласен насчет Гейрангера. Что-то есть в этом контрасте - человеческий муравейник и красивейшие, достаточно безлюдные места вокруг.
Странно, что о горной части 55-й дороги Вы не отзываетесь с восторгом. Там все удивляет: дорога как стиральная доска, острые загадочные вершины вокруг, красноватые снежники...
Немного пожалел, что Галдхопигген не был включен Вами в список мест для посещения. Уж после Скалы Вы бы с ним разделались запросто. Там всего-то ничего: пробежать по леднику, попрыгать по камням-скалам и испить чашечку кофею на вершине.
С удивлением узнал, что дикая ночевка в палатке - для Вас внове. Как так?
Впрочем, давно хотел спросить - Вы же могли спать в машине - это часто даже лучше, чем в палатке.
Замечательные кадры с закатными лучами солнца на берегах Люстрафьорда.
Ну и затмение луны у Вас отлично получилось.
Относительно воды. Набираем воды из лужицы и кипятим. У Вас же была с собой горелка? Газ/сухой спирт? Или просто котелок - на хворосте можно вскипятить воду. И тогда инфекция уже не страшна. Разве что химические какие-то примеси, но это редко бывает.

[Mike111]

Для дезинфекции воды есть даже какие-то таблетки, но здесь проблема была судя по всему в том, что отсутствие нормальной питьевой воды стало неожиданностью.
У меня пару раз такая проблема в минувшей поездке тоже возникала, но стоячую из небольших озер пить не решился.

Насчет 55 дороги тоже удивлен - для меня она однозначно первое место занимает, уже сколько раз по ней ездил, а все равно восхищает. А автору еще и погода досталась весьма редкая для высокогорного региона

[helvhrav]

Немного пожалел, что Галдхопигген не был включен Вами в список мест для посещения. Уж после Скалы Вы бы с ним разделались запросто. Там всего-то ничего: пробежать по леднику, попрыгать по камням-скалам и испить чашечку кофею на вершине.

Представляете, а ведь изначально он был еще как включен) только вот, начитавшись про ледник, я думала не рисковать, ибо идти в одиночку и не имея соответствующего опыта - не очень благоразумно. Думала об альтернативном маршруте, без ледника, но там и набор высоты уже другой. Но отказаться пришлось из-за приоритетов и того, что не хотелось судорожно перекраивать план поездки. Этот день хотелось потратить больше на поход с ночевкой, а впихнуть два трека в один день лично мне было бы тяжеловато)

С удивлением узнал, что дикая ночевка в палатке - для Вас внове. Как так?
Впрочем, давно хотел спросить - Вы же могли спать в машине - это часто даже лучше, чем в палатке.

Как-то в детстве не довелось побывать в настоящем походе, а с жизнью в палатке я вообще столкнулась только в прошлом году во время исландской поездки.
В машине можно было бы спать, но мне же уперлось встретить рассвет, и подниматься по темноте по тропе, которую не знаешь, казалось немного рискованно и неблагоразумно, тем более надо было бы весьма точно рассчитать время (и заложить неизвестно сколько на поиск того самого места, откуда открывается нужный вид - хотя с легким рюкзаком это было бы попроще).
Но в принципе, учитывая то, что тропа несложная, подняться с налобным фонариком можно было бы без особых проблем, особенно если точно знаешь, куда нужно идти на вершине. Но лунное затмение в таком случае посмотреть не получилось бы - так что я рада, что все сложилось именно так, как сложилось.

Что касается проблемы с водой:

здесь проблема была судя по всему в том, что отсутствие нормальной питьевой воды стало неожиданностью.

Именно! Я же привыкла уже, что на всех предыдущих треках такой проблемы не было.

У Вас же была с собой горелка? Газ/сухой спирт?

И горелка была, и баллоны были - но я изначально не собиралась тащить их наверх, т.к. это лишний объем и вес, готовить я ничего не собиралась, а об отсутствии воды была просто не в курсе. Вот они и остались в машине.

А по поводу 55-й дороги - горные вершины там не впечатлили так, как на трекинговых маршрутах, да и снег весь уже растаял. Погода да, тут не спорю - конечно, повезло. Опять же, это очень субъективная точка зрения - если бы 55-я была в начале поездки, то да, наверняка впечатлений осталось бы больше. Ну и свет немаловажную роль играет, о чем я писала в отчете - мне довелось оказаться там в дневное время, а яркий дневной свет, имхо, убивает добрую половину красоты любого пейзажа.

А тем временем всех с наступающим Новым годом!
Пока в отчете будет очередная продолжительная пауза, но на этот раз по причине не лени, а отъезда автора. После праздников непременно будет продолжение!

[m.e.g]

helvhrav, Вас тоже - с наступающим! И спасибо за прекрасный отчет. Ждем продолжения.

[helvhrav]

Как и было обещано, возвращаюсь с продолжением.

Рассвет на Molden и ледник Nigardsbreen (28 июля)

Этой ночью сон так и не состоялся. Я долежала до звонка будильника, еще раз обтерла спальник салфетками, как могла, отряхнула внутреннюю палатку от пыли, которую нанесло ночью. Собрала свои пожитки, частично запихав в рюкзак, и пошла встречать рассвет. Встала с запасом, до рассвета было еще минут 20-30, а из-за того, что горизонт затянуло облаками, солнце обещало показаться еще позже.

Но рассветные краски уже радовали глаз. Я завтракала сникерсом, запивая его набранной вчера водой из лужицы, и наблюдала за тем, как менялся свет и окружающий пейзаж. И сразу позабылись все тяготы и тревоги сегодняшней ночи.





Облака стали перемещаться в мою сторону - уж как бы не дождик они предвещали…







Но пока все было замечательно. Ветер был на месте, но было тепло. И вот показались долгожданные первые лучи солнца. Я не писатель, и мне сложно словами выразить впечатления от увиденного - так что пусть будут просто фото.





Теперь гештальт закрыт - рассвет в горах встречен
И пусть небо было не идеально ясным, и солнце не поднялось точь-в-точь над горами, зато облака придали небу куда более интересный и завораживающий вид.





Облачков, однако, становилось все больше и больше, и предчувствуя недоброе, я решила - пора валить. Прощальный взгляд на солнце в просвете в облаках - и в путь.



Останавливаюсь заснять обозначение места своего сегодняшнего ночлега. На фото как раз видны две антенны и сооружение между ними, похожее на палатку. Если идти к нему по направлению от этой башенки с табличкой Molden, потом надо будет повернуть налево и пройти немного вниз - именно оттуда открывается живописный вид на фьорд.



Вчера по пути наверх я ничего не снимала, так что делаю на память (и для информации) пару фото тропы.





Когда я спустилась до уровня леса, пошел дождь. Предчувствие не обмануло, и коварные облачка все-таки решили вылить немного жидкости. К счастью, до парковки осталось уже немного. По дороге видела бурундучка - или барсука - я их всегда путаю. В общем, мелкого зверька с полосатой спинкой. Совсем тут живность нешуганная.
Благо, идти оставалось недолго, и я не успела сильно вымокнуть. Каким же наслаждением было оказаться в машине! Тепло, сухо, никакого ветра. Я решила сразу двигать в сторону кемпинга, и неудивительно, что от нахлынувшего комфорта меня разморило после бессонной ночи. Пришлось вскоре съехать на «елочку» и вздремнуть минут 20, ибо не хотелось отключиться за рулем.
Короткий сон помог, и до местечка под названием Gjerde я добралась без проблем. Остановилась в Jostedal Camping. Кемпинг оказался хорош, запомнилась симпатичная обеденная зона. Рядом обитали лошадки. Только место под палатку я выбрала не очень удачное - ночью, когда пошел дождь, оказалось, что оно было в небольшой ложбинке, в которой быстро образовался водяной матрас. Так что последующая ночь также прошла весьма беспокойно. К счастью, палатка выдержала.

Само место ночлега было выбрано не случайно - оно было ближайшим к леднику Nigardsbreen, который, судя по многочисленным восторженным отзывам, однозначно стоило посетить. Правда, после исландского ледника Skaftafell целесообразность осмотра Nigardsbreen была встречена мною с долей скепсиса. Но из-за своей любви к ледникам я решила, что нельзя не познакомиться и с норвежской ледяной достопримечательностью. 
Но это позже. Пока - душ, горячий кофе, завтрак - и спать, ибо после бессонной ночи мой энтузиазм и жажда освоения новых мест отсутствовали напрочь.

Проспала я где-то до обеда. Небо хмурилось, но дождя пока что не было. Сначала я хотела было нарядиться в кроссовки, но потом в память всплыли рассказы о не совсем простой тропе к леднику, и я, к счастью для себя потом, натянула ботинки. Чего и всем советую - тропа действительно не самая приятная и легкая.
Проезд по дороге, которая ведет к ближайшей к леднику парковке, - платный. Сумму не помню, но что-то стандартное для тех краев.
Оставляю машину и отправляюсь к леднику. Вот он уже, голубенький, виден вдалеке.



Как я уже сказала, тропа не особо легкая, приходится и речку перепрыгнуть, и по камням полазить. Хуже всего там, где она подходит вплотную к воде - того и глядишь оступишься или съедешь вниз - и купание обеспечено. Но есть хорошая новость - самые неприятный участок тропы можно преодолеть по воде - ходит катерок. Но в силу жадности я им не воспользовалась, да и стыдно как-то отступать от после всяких Ромсдальсеггенов





Минут через 35-40 показался ледник во всем своем великолепии. Сразу пришлось утеплиться припасенным в рюкзаке. Какая бы жаркая ни стояла погода, обязательно берите теплую одежду - от ледника действительно веет холодом, да и пронизывающий ветер никто не отменял.



В воде плавают кусочки льда.



Люди неплохо передают масштаб - без них ледник кажется совсем небольшим.





Старый и хорошо спресcованный лед, в котором не осталось пузырьков воздуха, имеет насыщенный синий цвет - конечно, выглядит изумительно.
Тем не менее, Nigardsbreen сильно уступает в размерах исландскому собрату, но по насыщенности цвета он все же впереди. Хотя ощущения масштабности, конечно, нет. В общем, впечатления остались смешанные. Тем, кто до этого ни разу не видел ледников - ехать обязательно. Огромная голубая глыбина выше человеческого роста, из-под которой вырывается бурный поток реки - зрелище уникальное и достойное внимание, сильные впечатления гарантированы. Но если ледники вы уже повидали - например, в Исландии или вообще в Южной Америке, - посещение опционально. Если вписывается в маршрут - почему бы и нет. Но ехать специально я бы в данном случае не советовала. Конечно же, точка зрения исключительно субъективная.
Также тут предлагается еще одно интересное развлечение - трекинг по леднику (с гидом, кошками, ледорубами, вот это вот все). Я не пошла в целях экономии. Но отзывы хорошие.
Нагулявшись у ледника, иду обратно - тропа снова заставила поднапрячься.

Вернувшись в кемпинг понимаю, что съестные запасы кончились - пришлось прокатиться до магазина. Вот, кстати, и лошадки рядом с кемпингом.





Поскольку ближайший магазин был закрыт, а до следующего километров 30, оставшаяся часть дня ушла на добычу пропитания и его поглощение.
А ночью начался не то что дождь, а полноценный ливень, грозивший перспективой проснуться с водой в палатке и мокром спальнике (что может быть отвратительнее?). После этого место под палатку я стала выбирать тщательнее.

[helvhrav]

243-я и вечер в Гудвангене (29 июля)

В этот день предстоял очередной переезд. На этот раз пунктом назначения был Gudvangen - маленькая деревушка на берегу Нерейфьорда. Место не только природно-красивое, но историческое - у путешественников по Норвегии оно ассоциируется, скорее всего, с эпохой викингов. Еще в дохристианские времена там существовало поселение этого воинственного народа. Чем норвежские власти и воспользовались - сейчас в этом месте функционирует музей под открытом небом под названием Njardarheimr Viking Village, который и был благополучно мною посещен. В окрестностях Гудвангена также есть немало интересных мест - водопады, смотровые и популярный туристический аттракцион Flamsbana, он же Фломская железная дорога. Так что место это вполне достойно того, чтобы провести в нем хотя бы один день.

Немного забегая вперед, скажу, что здесь у меня изначально в планах числился трек на Bakkanosi, но ветер, бушевавший накануне на Molden, да и, как выяснилось тем же вечером, и в окрестностях Гудвангена, заставил меня передумать. Ибо раз такое мракобесие творится на уровне моря, чего ожидать на отметке в 1300 метров? Но также, признаюсь, сыграл свою роль и финальный трек этой поездки, а точнее страшилки, которых я про него начиталась - Trolltunga. Мне хотелось отдохнуть перед ним денек-другой. Здесь меня, конечно, можно поругать - ибо место донельзя попсовое и туристическое, народу толпы, очередь за фото на несколько часов, да и вообще фу, зачем туда вообще идти и ставить Язык в списке приоритетов выше других, гораздо более видовых маршрутов? Я отвечу цитатой одного великого человека, Джорджа Мэллори,— Because it’s there. Надо мне туда - и все. Это моя первая поездка во фьордовую часть Норвегии, а поскольку впереди еще много планов освоения красот и других краев, мне хотелось сделать эту поездку максимально для себя завершенной, без совсем уж явных пунктов «на потом». Короткий, но достаточно зрелищных маршрутов в ближайших окрестностях на первый взгляд не нашлось - либо я невнимательно искала. В общем, что-то я отвлеклась. Если коротко, хайкинга в регионе Гудвангена не состоялось, и отведенный на него день был заполнен другими достопримечательностями.

Чтобы добраться до финального места назначения, мне нужно преодолеть порядка более 150 км, воспользовавшись паромной переправой Fodnes-Mannheller. До переправы путь как-то не отпечатался в памяти - видимо, глаз уже замылился, и окружающие красоты воспринимались как само собой разумеющееся (или кто-то просто зажрался). Однако после переправы дальнейшее передвижение носило альтернативный характер: можно было проехать быстро и скучно по 24-километровому Лердальскому тоннелю (здесь со мной можно поспорить, ибо тоннель в силу своих внушительных размеров является вполне себе достопримечательностью), либо долго, но более интересно по дороге FV243, которая ведет через горы и плато.

Выбор пал на второй вариант. Утром я не спешила, от души выспалась часов так до 11, не спеша позавтракала и только потом отправилась в путь, ибо кроме переезда до Гудвангена планов как-то особо и не было. Все-таки осталось пару фото до 243-й, но уже после переправы.





Потом дорога стала петлять и набирать высоту, и вскоре началось плоскогорье.







В местечке, обозначенном на гуглокартах как Vedahaugane, имеется знак «достопримечательность».
И вот такая вот загадочная тропинка, ведущая в темную дыру в скалах…



А там, что называется, in the middle of nowhere, наличествует вот такая вот инсталляция:



Я не знаток, и даже не сочувствующий современному искусству - что хотел сказать автор? Проблема наступающей глобализации, уничтожение ареалов обитания диких животных? По логике - скорее всего. Но эффект неожиданности получился - по крайней мере, я не знала, что находится в скалах.

Едем дальше. Попадаются водопады, водоемы и просто традиционно-живописный пейзаж.











Потом дорога начинает спускаться вниз - становится все уже, а потом и вообще однополосной. То и дело начинается квест в виде разъезда со встречкой. По наличию парковки и скоплению машин узнаю наличие достопримечательности - на этот раз это смотровая площадка Stegastein, откуда с отметки 650 м.н.у.м. открывается вид на Aurlandsfjord. Народу много, все проходят друг за другом по очереди, чтобы сделать фото себя или окружающего пейзажа, или всего вместе. Освещение позволило снять приемлемые кадры только «в одну сторону».





После сползаю по серпантину до шоссе, проезжаю городок Флом, затем - тоннель, и я в Гудвангене. Я знала, что кемпинга здесь два - Gudvangen camping и Vang camping. Находятся практически друг напротив друга с разницей в сотню метров.
Сначала я приехала в первый из них. Из персонала - никого, и очевидного местечка под палатку тоже не видно. Покрутилась и решила посмотреть, что там есть в Vang Camping.
А есть там все, что нужно - и место под палатку под раскидистым деревом (угадайте, что появилось утром на тенте ), и приветливый персонал, и виды на возвышающиеся со всех сторон отвесные скалы. Долго не думая, там и нашла себе пристанище на 2 ближайшие ночи.
Был уже практически вечер, пора бы и поужинать. Я все не могла нарадоваться наличию санкционных продуктов достойного качества на прилавках супермаркетов - и хамон, и бри, и даже просто обычный твердый сыр, имеющий вкус именно сыра, а не ароматизированной подошвы желтого цвета. Так что на ужин был хамон, вино и местная черешня гигантских размеров. Удивительно, но во всей черешне, что я покупала, не попалось ни единой гнилой ягодки, причем даже в двух пакетиках, благополучно доехавших до Москвы в разгар лета.



Мне очень понравилась вечерняя прогулка перед сном в Гейрангере, так что в Гудвангене решила повторить, и отправилась от кемпинга до городка пешком, попутно примечая всякие местные интересности.



Первыми бросились в глаза уютные домики и обилие цветов.





Потом - усыпанные плодами яблони и даже груши. В Гудвангене очень теплый микроклимат - недаром здесь возникли первые поселения викингов. Да и за всю поездку могу с уверенностью сказать, что здесь, даже несмотря на ветер, было теплее всего - вечером можно было спокойно сидеть в одной футболке. А в спальнике на комфорт -4-0 спать было довольно жарко даже в расстегнутом виде.



В самом Гудвангене больше всего привлекают глаза, как ни странно, отель и сувенирный магазин. Бравые парни, облаченные в доспехи, дежурят как раз у его входа.







Но это из красот рукотворных. Прежде всего прочего взгляд к себе приковывают высоченные отвесные скалы по обеим сторонам Нерейфьорда.





На берегу установлена традиционная ладья викингов. Я так и не разобралась, наших времен сие произведение, либо исторической эпохи. Склоняюсь к первому, помятуя, как бережно хранятся в музее Осло поднятые с морского дна корабли 9-го века. Вряд ли бы кто-то оставил такую ценность на растерзание погоде и туристам. Но смотрится органично.



По берегу расхаживала крупная смешная птица, то и дело издающая пронзительные звуки, оглушавшие все округу. Может, это разновидность чайки? Увы, я не сильна в орнитологи.



Потом другая представительница пернатых приземлилась аккурат на нос ладьи.





А затем к берегам подошел паром, позволивший наглядно показать, как изменилось судоходство за десяток веков



Вечером в туристическом Гудвангене практически никого, так что прогулка доставила массу удовольствия.
Этой ночью спокойного сна снова не получилось - ветер то и дело трепал тент палатки и проносился между скал с громким гулом, то и дело заставлявшим просыпаться.

[helvhrav]

Гудванген и окрестности: Stalheim, Tvindefossen, Viking Village, Flåmsbana ( 30 июля)

День выдался экскурсионно-туристический. В меру расслабленный, но при этом достаточно богатый на впечатления. Погода в целом радовала, в первой половине дня - без дождя, но очень ветрено. Я неспешно прокатилась по окрестностям, посетила деревню викингов (Viking Village) и покаталась по Фломской железной дороге. Но обо всем по порядку.

Первым пунктом стал серпантин Stalheimskleiva. Движение по нему одностороннее - сверху вниз, так что сначала я добралась к верхней его части. Там расположен Stalheim Hotel (можно использовать в качестве ориентира), с парковки открывается вид на живописную зеленую долину Nærøydalen, также здесь начинаются несколько пеших маршрутов. Рядом имеется и водопад, но я как-то этот факт проигнорила - то ли потому что не разобралась в расстояниях на указателях, то ли потому что решила просто не идти, ибо водопад в сегодняшней повестке дня и так уже был.









Нагулявшись наверху, поехала вниз - изгибы и уклон ощущаются на ура. Не зря серпантин считается одним из самых крутых в Европе. 






Здесь небольшой оффтоп: надо сказать, что, по всей видимости, колодки на норвежских дорогах убиваются неслабо - или просто мне так (не) повезло. Но если машина не легенькая малолитражка - это очень может быть. Всего за пару месяцев до поездки были заменены передние колодки, и вот на плановом ТО в декабре того же года меня обрадовали, что запаса у них меньше 1/3 (для сравнения - первые колодки отходили 2 года). Грешу не только на мягкость материала, езду по московским пробкам, но и на норвежские серпантины. Возможно, эта информация будет полезна тем, кто собирается в Норвегию на своем авто - как минимум в качестве пищи для размышлений, что перед поездкой неплохо бы озаботиться состоянием тормозов.

Заканчиваю оффтоп и перехожу к следующему пункту - водопаду Tvindefossen. На этапе подготовки по фото он мне очень напомнил исландский Dynjandi - только меньше раза в 3. Но общие ажурно-каскадные очертания прослеживаются. Насколько я теперь поняла уже, когда я была, водопад был уже просто не таким полноводным, поэтому выраженного эффекта он не возымел.
Народу здесь тьма - куча машин и несколько автобусов с туристами. Рядом с водопадом есть кемпинг. Быть может, место и живописное, но не очень уединенное.





Когда я уже собралась делать ноги, начал накрапывать дождь. Пока доехала обратно до Гудвангена, он закончился. 
Времени еще и половины дня не прошло, так что пошла я обогащаться культурно и духовно - на экскурсию по деревне викингов. Удовольствие оказалось не из дешевых - в районе 200 NOK. Но что поделать - когда еще окажусь в этих краях, почему бы и не сходить.
Деревня представляет собой своего рода музей под открытым небом. Но музей не заумно-скучный с бесконечными рядами надписей и табличек, а скорее интерактивный. Можно поупражняться в метание топора, рассмотреть и потрогать оружие, щиты и доспехи, попробовать свои силы в ремеслах. Все работники одеты в традиционную одежду времен викингов, а здания выглядят как декорации исторического фильма.
По деревне можно погулять самостоятельно, а можно присоединиться к экскурсии с гидом, которая входит в стоимость входного билета. Экскурсии начинаются каждый час или еще чаще - при покупке билета сообщили, когда будет следующая. Я как раз успевала. Была первой, позже подтянулась группа немцев человек 5-6. Гид поинтересовался, на каком языке ему лучше рассказывать. Сошлись на немецком. Хоть со времен студенчества я его немного и подзабыла, но по большей части все было понятно, за исключением разве что каких-то совсем специфических слов.





Практически во все дома можно зайти внутрь, оружие дают покрутить в руках. Народу на удивление не так много, как ожидалось. После экскурсии показали, как метать топор. Понравилась кузница и внутреннее убранство домов - очень здорово и добротно все сделано, прям на совесть, все мелочи проработаны. Дома кажутся настоящими жилищами, а не музейными экспонатами, кухня выглядит так, как будто хозяева просто куда-то вышли на минутку. В общем, местечко интересное, если хочется разнообразить природную часть поездки - хорошей вариант. Если понимаете английский или еще какой-нибудь язык помимо родного русского - обязательно идите на экскурсию. Много рассказывают об устройстве того общества, быте, обычаях, кораблестроении, ремеслах, язычестве. Мне как любителю стародавних времен было интересно
Еще немного фото в качестве иллюстраций.































К тому времени, как я вышла из деревни, погода наладилась, стало даже по-летнему жарко. Накануне я купила билет на поезд, курсирующий по Фломской железной дороге, который отправлялся где-то в районе 7 вечера (то ли последний, то ли предпоследний). В общем, времени у меня в запасе было в достатке, поэтому я разжилась мороженным в соседнем супермаркете и зависла на берегу Нерейфьорда, созерцая возвышающиеся над водой скалы.







После я выдвинулась в городок Флом, откуда отправлялся поезд. Времени все еще было довольно много, так что первый и единственный раз я отобедала местном общепите, после прошлась по сувенирным магазинам - куда же без этого Моего шопингового терпения, имеющего лимит в час с небольшим, как раз хватило с лихвой.
Надо сказать, что здесь магазины оказались очень хороши - большие, хороший выбор одежды и всякого туристического добра. Не удержалась и обзавелась впридачу к исландскому свитеру норвежским. Пожалуй, из всех магазинов фломские понравились мне больше всего. Так и скоротала время до поезда.

Flamsbana - популярный туристический аттракцион, функционирующий круглый год и являющийся частью популярной короткой туристической программы Norway in a Nutshell. Соответственно, несложно представить масштабы нашествия гостей из Поднебесной, а также всех прочих, прибывших на автобусах и круизниках. Но окружающий турпоток можно минимизировать, выбрав более позднее время отправления. В моем случае это было в районе 7 вечера, и я не могу сказать, что народу было настолько много, чтобы это причиняло серьезный дискомфорт. И, кстати, если память не изменяет - вечерние поезда чуть дешевле, что, учитывая общую стоимость поездки туда-обратно в районе 500 NOK (туда-обратно), тоже немаловажно.
Есть мнение, что аттракцион этот высосан из пальца и своих денег не стоит, поэтому время на него тратить не стоит. Но любое мнение субъективно, так что ехать или нет - каждый решает для себя сам.



Поезд следует из Флома до горной станции Myrdal, расположенной на высоте 866 м.н.у.м. Расстояние между ними - 20 км, поэтому в качестве альтернативы обратный путь можно проделать на арендованном велосипеде (ну или пешком - для особо спортивных). Но я сегодня ленивый тюфяк, так что обратно еду также на поезде. Примечательно, что попасть в долину, где расположена станция Myrdal, на машине нельзя.
 Фломскую дорогу строили не один десяток лет, и выглядит она действительно как достойное творение инженерной мысли. Поезд проезжает по тоннелю длиной 1320 метров (в нем есть окошки, позволяющие оценить, что едешь ты прямо-таки внутри горы, да еще и на приличной высоте) - а всего их 20, поднимается в горку с приличным уклоном, да и вообще дорога имеет самую большую в мире крутизну подъема. Но самое главное - во время поездки пассажиру обещают красивейшие виды из окошка. В середине пути поезд делает остановку у водопада Kjosfossen. Вот этот норвежский водопад меня впечатлил)

Итак, отправляемся.





Мне эта поездка чем-то очень напомнила путешествия на поезде Москва-Новокузнецк в далеком детстве, где поезд идет через Уральские горы. Для меня это всегда было долгожданным приключением, поэтому сейчас эмоции были приятно-ностальгическими - и даже накрапывающий дождик не портил ощущения.

А вот и водопад Kjosfossen.



Когда пассажиры высыпаются на перрон, начинается небольшое представление: включается традиционная норвежская песня, а у водопада танцует танец прекрасная (издалека, по крайней мере) дева)) Точнее, две девы - попеременно показывается то одна, то вторая.





Едем дальше. Проезжаем по внушительному тоннелю и прибываем на станцию Myrdal. До обратного отправления есть достаточно времени, чтобы пройтись по перрону. Станция является не тупиковой - отсюда идут поезда в Осло или Берген.









Но мне пора в обратный путь во Флом.



Снова делаем остановку возле водопада. Дождь перестал моросить, и появились кусочки голубого неба, преобразив окружающий пейзаж.











Подводя итог - мне поездка очень понравилась, и я нисколько не пожалела, что поехала - несмотря на всю ее туристичность и раскрученность. Во-первых, когда ты все время за рулем, приятно наконец-то побыть пассажиром и позалипать в окошко. Во-вторых, тоннели реально прикольные, особенно те, что с окошками, и благодаря изгибу ландшафта ты видишь, как поезд движется внутри горы на высоте - меня впечатлило. Ну и в-третьих - ассоциации с ностальгическими воспоминаниями из детства, когда за окном горы и непогода, а ты сидишь в теплом купе поезда и пьешь горячий чай)
Стоит ли аттракцион своих денег? Сложно сказать. Человек по натуре своей существо жадное, поэтому, конечно, хочется сказать, что цена на крон 100-200 поменьше казалась бы более уместной. Но мы в Норвегии: сокрушаться здесь о ценах на каждом шагу - верный способ испортить себе настроение, отпуск и нервы. В общем, жаба душила, но я не пожалела.
Один совет, который могу с уверенностью дать - если решите поехать, поезжайте как можно позже вечером.

[m.e.g]

Но я сегодня ленивый тюфяк, так что обратно еду также на поезде.

Эх, и это после трека на Скала! А ведь можно было скатиться на велосипеде или первую, самую примечательную часть пути спуститься пешком и потом уж сесть на поезд...
Но в целом замечательный денек получился!

[helvhrav]

Эх, и это после трека на Скала!

Вот как раз именно потому что после него
Конечно же, можно было бы и на велосипеде, но я не особо хороший ездок - только в городе по дорожкам катаюсь, так что были сомнения в комфортной преодолимости мною этого пути, да и, опять же, душа просила релакса.

[helvhrav]

Водопад Vøringfossen и дорога в Одду (31 июля)

Об этом дне рассказывать практически и нечего. Начиная с обеда зарядил сильный ливень, продолжавшийся где-то до глубокой ночи, который свел все планы на нет. Кроме осмотра водопада Vøringfossen.

Отдельного упоминания стоит дорога, которая ведет к водопаду - я даже сделала скриншот столь лихо закрученных серпантинов - причем в тоннеле! Надо сказать, в этой части Норвегии дороги в принципе удивили - чего стоит одно только круговое движение в внутри тоннеля и цветная подсветка неподалеку от Hardangerbrua.



Но я отвлеклась. Ориентиром на карте для поездки к водопаду Vøringfossen может служить Fossli Hotel. Кстати, если присесть отдохнуть на лавочку рядом с отелем, можно разжиться бесплатным вайфаем) Там же расположена большая парковка, где можно оставить машину, после чего нужно прогуляться к водопаду минут 20.



Что ж сказать - конечно, общая высота водопада в 182 метра внушает.

Водопад расположен в устье красивого каньона.







Еще на пути к водопаду я заметила вдоль дороги множество полностью пожелтевших деревьев. Скорее всего, причиной тому является небывалая засуха, стоявшая в Норвегии незадолго до моего приезда. Однако сочетание желтой листвы с хмурой погодой создавало стойкое ощущение того, что наступила осень.



Территория для осмотра водопада хорошо оборудована - дорожки с настилами, смотровые площадки в виде балкончиков. Все для людей, коих тут немало.



По пути я остановилась в городке Eidfjord, где можно полюбоваться наимилейшими деревьями в вязаных свитерочках (пусть временами и с сюжетами 18+) 
Вот это прям в прямом смысле забота об окружающей среде!







У причала стоял просто гигантских размеров лайнер, который служил вполне внятным объяснением толп народа у водопада. Я зашла в супермаркет, чтобы пополнить запасы провизии - толпы были и здесь.



Когда я двинулась дальше, пошел дождь. Прогноз погоды, который я подглядела, воспользовавшись халявным вайфаем отеля возле водопада, обещал, что закончится он уже далеко за полночь, и на картинках был изображен полноценный такой ливень с темно-серыми тучами и множеством синих капель. Однако завтрашний день вселял оптимизм - до обеда практически ясно, потом переменная облачность. И пусть верилось в это с трудом, я все же направилась в сторону Одды - эдакого «базового лагеря» Языка Тролля. А вот планы на небольшую прогулку по национальному парку Folgefonna прогноз окончательно похоронил.

По дороге под дождем я выскочила из машины быстро сфоткать Hardangerbrua (Хардангерский мост). В стороне в облаках виднелся обманчивый просвет - но вот именно, что в стороне.





Дождь настиг такой силы, что когда я доехала до Одды, дворники уже не справлялись. Кое-как доползла до супермаркета, чтобы было, где и как скоротать время в ожидании, пока дождь хотя бы немного утихнет, так как дальше ехать было решительно невозможно - а ехать мне предстояло еще как минимум до кемпинга.
Выбор кемпинга в этой локации был отдельной задаче. Место очень популярное со всеми отсюда вытекающими. Об Odda Camping отзывы были отнюдь не лестными - народу куча, грязно и т.д, в общем, крайне не советовали его. Остальные кемпинги поблизости по фото казались более приспособленными для кемперов, нежели палаток. В итоге выбор свой я остановила на двух- Ænes camping в 30 км от Одды или Sundal camping чуть поближе, а в каком из них в итоге остановиться - решить уже на месте.

В Sundal camping территория по большей части устроена для кемперов, а те крошечные участки, на которых можно было бы разбить палатку, оказались уже заняты. На ресепшене никого не оказалось, чтобы узнать, если ли где еще поставить палатку, так что я поехала дальше.
Доехала до Ænes camping. Здесь все оказалось куда лучше - и не так близко к дороге, и место для палаток очень симпатичное - прямо у воды на берегу фьорда. Бесплатный душ (!). Хозяева кемпинга были на месте - очень милая пожилая пара.
Изначально я планировала остановиться здесь на две ночи, но планы изменились - пришлось в итоге остаться только на одну. У кемпинга есть одна очень нетипичная для всей остальной Норвегии особенность - здесь принимают только наличные. Скорее всего, я об этом где-то читала, но из головы вылетело напрочь. Наличные у меня были, но только на одну ночь. Я пыталась разузнать, где бы мне найти банкомат - Гугл подсказал, что ближайший только в Одде. Хозяйка сказала, что есть где-то поближе, но я так и не смогла сопоставить услышанное название с населенными пунктами в округе на гуглокартах.

Что поделать - плюнула и поехала опять в Одду. Подъезжаю к банкомату, бегу к нему под проливным дождем - и полное фиаско: банкомат не работает. Рядом было отделение почты - зашла узнать, есть ли где еще банкомат, но там меня обрадовали, что этот - единственный в городе. И он не работает.
Так что, в случае чего, разжиться наличными в Одде особо не рассчитывайте - разве что банкомат все-таки починили. По крайней мере, я на это надеясь .
Еду опять обратно в кемпинг 30 км - что поделать, придется завтра встать еще раньше, чтобы собрать палатку, и искать на завтрашнюю ночь другое жилище. В итоге выбор я заведомо остановила все-таки на Odda camping - к условиям я человек толерантный, а ехать куда-то далеко и искать что-то после, как обещалось, 12-часового трека будет напряжно.

Больше в этот день интересного уже ничего не было. Благо, вайфай работал на ура, и я коротала остаток дня, валялась в палатке и предаваясь чревоугодию. Завтра меня ждал финальный трек поездки.

[helvhrav]

Язык тролля (1 августа)

Популярность этой достопримечательности избавляет меня от ее излишнего описания и представления. Trolltunga - своего рода визитная карточка Норвегии, а фотография каменного выступа в 700 метрах над озером обошла тысячи и тысячи страниц в соцсетях, так что не знает о ней разве что только ленивый. 
Однако так просто к Языку не подберешься - 14 км пешком в одну сторону (для особо везучих и не жадных потратиться на верхнюю парковку - 10 км), итого - 28. Набор высоты - 1200 метров. Путеводители и информационные сайты отводят на этот трек порядка 10-12 часов.

Немного актуальной информации по парковкам у трека - всего их 3:

Tyssedal: самая-самая нижняя, предназначена для всех, включая кемперы. От парковки до начала трека идет автобус. Цена - 300 NOK/день.
Skjeggedal: наиболее популярная парковка на 250 мест, вторая по счету (далее буду для удобства именовать ее так). Именно отсюда большинство хайкеров приступают к штурму языка. Сюда кемперы уже не пускают - дорога, которая ведет к парковке - узкий, местами односторонний серпантин, и с кемпером разъехаться будет крайне трудно. Цена - 500 NOK/день. Отсюда трек к Языку составит 28 км туда-обратно.
Mågelitopp: самая верхняя парковка всего на 30 мест. Частная, как и дорога к ней. Открывается в 6 утра, но очередь лучше занимать заранее. Дорога туда ведет крутая, местами грунтовая. Цена - 600 NOK/день. Эта парковка на 4 км ближе к Языку, и от нее путь составляет 20 км туда-обратно.

Изначально я хотела идти на Язык с ночевкой, и оставлять машину где-нибудь в низах в бесплатных закуточках. Но попытав счастья на Molden со всей своей поклажей, я передумала, и решила пойти одним днем налегке. Парковку сразу выбрала вторую - и так цена такая, что не по себе становится. Видимо, норвеги решили извлечь из Тролльтунги максимальную выгоду для государства. В общем, в моем случае путь к Языку и обратно составил 28 км.

В этот день встала я рано - в 04:15. Прогноз не обманул - было чудесное безветренное утро, за облаками показывались просветы чистого неба. Палатка после дождя была еще вся мокрая. Я быстро позавтракала, закинула тент в машину на разложенные задние сиденья в максимально разложенном виде, собрала пожитки - и в путь. Ехать было не то чтоб очень близко - 40 км.
Когда я была на месте, еще не было 6 утра - но на подъезде к парковке уже образовалась небольшая пробка.
Вдоль дороги разгуливают утки. Могу только гадать, как местным жителям осточертели эти толпы восходителей.





На парковке места заканчивались стремительно, у паркомата уже образовалась очередь. Здесь с оплатой все просто - изволь выложить 500 NOK. Распечатанный паркоматом билетик нужно положить под лобовое стекло, иначе, как грозят вывески, будьте морально готовы к эвакуации (хотела бы я посмотреть на эвакуатор на ведущем сюда серпантине, ну да ладно).
Пока я стояла в очереди и платила дань, утекало драгоценное время, и наверх я стартанула уже в 06:20.
У начала тропы имеется стенд с информацией - насколько лютый и тяжкий путь к Тролльтунге. Забегая вперед, скажу, что некоторое преувеличение здесь вполне оправдано. Народ сюда прется бывалый и небывалый, такой, что вообще первый раз в пешем треке оказался. Наверху были замечены азиаты в мокасинах и летних тапочках в цветочек.



Первые 4 км тропы как таковой и нет - просто идешь по асфальтированной, местами грунтовой дороге. Пока дороги не было, восходители продирались через камни, корни деревьев и грязь, причем по довольно крутому склону. Сейчас же этот участок превратился просто в приятную прогулку.
Идти было легко, вес рюкзаку по сравнению с тем, который был в прошлом треке, вообще не ощущался. На пути наверх мне не хотелось терять время на вытаскивание камеры, так что фото с телефона - информации ради.







Потом асфальт заканчивается, и начинается вполне себе приличная утоптанная широкая тропка - и довольно пологая, здесь без крутого подъема.





Вскоре равнина заканчивается, и начинается первый более-менее ощутимый подъем на треке, но подниматься по каменным ступеням несложно, только физически тяжеловато. Здесь где-то в середине подъема я сделала короткую остановку минуты на 2 - первую из двух на пути туда.



Дальше путь наверх идет по каменным плитам, местами мокрым. Кстати, воды на треке очень много - вполне достаточно одной бутылки, которую можно будет наполнять по мере необходимости.



Осталось 6 км. Погода радует!



Народу идет немало. Но по сравнению с тем, что я увидела на обратном пути, можно сказать, что людей нет вообще.





Потом был второй подъем. Здесь уже не было ступеней, местами приходилось лезть по грязному месиву из камней и земли. В какой-то момент я хотела обойти особо жидкую субстанцию на пути и наступила не туда - не делайте так, лучше идите след в след за впереди идущими.



После снова был короткий привал на несколько минут - как могла, оттерла грязь, и снова побежала дальше.
Больше затяжных подъемов не было - только коротенькие спуски-подъемы, а по большей части тропа шла по ровному плату, и идти было легко.



Потом начались широкие каменные плиты, тропа потерялась, и главным ориентиром служили красные метки. Они большие и хорошо видны, потеряться сложно. Здесь поток людей показался чуть поменьше. 
И вот остался всего 1 км.



Еще немного - и я у цели! На часах было ровно 10:00. Для фото уже образовалась, как мне показалось, немаленькая очередь. Отправила стоять в ней свой рюкзака, а сама пошла разведать обстановку и придумать, как мне увековечить свое восхождение на Язык.
Это оказалось непростой задачей. Поставить штатив на краешке обрыва и воспользоваться управлением с телефона - слишком рискованно. Во-первых, одно неловкое движение чьей-нибудь руки или ноги, и этот поход будет стоить мне в десятки раз дороже 500 NOK за парковку. А во-вторых, у меня не было уверенности, достанет ли ДУ до камеры с Языка, где буду стоять я. Так что пришлось пойти на риск иного рода.
Я нашла в толпе фотографирующих, сидящих на скале с видом на Язык, женщину с наиболее честными глазами и договорилась, что она запечатлит меня "у тела". Показала, как управляться с камерой, вручила ей свое сокровище, и пошла назад в очередь.
Всего в очереди я простояла минут 40. Мне показалось, что это было невыносимо долго, ибо тетеньке я сказала, что буду позировать на Языке минут через 15-20, что было просто ну слишком оптимистично. Поэтому раз-другой я выбиралась к ней, проверить, не убежала ли она куда. Ну и будучи человеком русским и посему к порядочности окружающих недоверчивым, убедиться в сохранности моего фотографического имущества.

К самому Языку ведут металлические ступени, врезанные в камень. Вниз спускаешься как по лестнице - лицом к скале. Ничего сложного.
Так что очередь наверху - только вершина айсберга. Придется постоять и внизу, после того, как спустишься по ступеням, так сказать, на корешке Язычка.



Несмотря на то, что солнце пригревало, и было тепло, в тени стоять было очень холодно - настоящий дубак. Я порадовалась, что куртка не осталась в рюкзаке.

Пока стояла в очереди, наблюдала, чего только люди не делают на Языке. Кто-то запускал дрона, чем вызвал у всех негодование своим долгим пребыванием. Кто-то разворачивал флаги, прыгал (на месте, конечно же), чуть ли не руках стоял. Снова я стала очевидцем предложения руки и сердца. Все-таки Норвегия - самая романтичная страна из всех, где я бывала)
А тем временем подошла и моя очередь. Позволю себе выложить свой автопортрет - тетенька не подкачала))
Надо сказать, что поверхность Языка не ровная, а под наклоном - причем назад, так что ощущения, что одно неловкое движение - и полетишь 700 метров вниз - нет и в помине. Хотя со стороны выглядит жутковато.



Цель достигнута. Я не могу сказать, что испытала такой же дикий восторг, как когда увидела панораму, открывавшуюся с Besseggen, или когда показались горные вершины вокруг Skala, накануне прятавшиеся за облаками, но было ощущение какой-то завершенности, умиротворения, чувство удовлетворения от того, что ты дошел, ты там побывал. Конечно, ни о каком единении с природой и отдыхом от суеты здесь и речь быть не может - за этим сюда идти точно не надо.
Теперь с чувством выполненного долга я устроила полноценный привал со сникерсом, соком и видом на Язык. Все-таки без людей он выглядит не так интересно - не передается масштаб и нет эффекта присутствия. А как же мне наконец-то повезло с погодой! Особенно учитывая всю беспросветность, творившуюся днем ранее.





Народ тем временем все прибывал и прибывал, и когда я стала собираться в обратный путь, очередь на фото была уже, как в Лувр. Та змейка из, по сути, пары человек, в которой я отстояла целых 40 минут, казалась реально крошечной по сравнением с тем, что было сейчас. Я бы поставила часа на 3-4. Фото нет, ибо запечатлеть весь масштаб возможно было только на видео. В общем, совет - идти как можно раньше и как можно быстрее, иначе удовольствие от этого мероприятия будет весьма и весьма сомнительным.
На обратном пути я периодически сталкивалась с настоящими толпами, шествующими навстречу. Кого тут только не было - и китаянки с дамскими сумочками со спутниками в мокасинах, и красные пыхтящие мужи с выдающимися животами, и собаки, и маленькие дети. Так что был смысл во всех предупреждениях и описании трека к Языку как чего-то очень сложного, трудного, просто на грани физических возможностей человека. Ибо идут все, кому не лень. В общем, правильно все делают - народ идет разный, и лучше перестраховаться. Кстати, если на предыдущих треках типа Skala встречались в основном норвежцы, здесь же в основном были одни иностранцы.

Обратно я шла уже особо не торопясь, наслаждаясь окружающими видами, делая остановки для фото. Небо потихоньку начали затягивать облака, и я еще раз порадовалась, что пошла пораньше.
По левую руку то и дело мелькала темно-синяя гладь озера Ringedalsvatnet, над которым и нависает Язык Тролля.













Я не профи-хайкер, так что для меня этот трек оказался именно того уровня сложности, когда ты просто идешь и любуешься окружающими красотами - без мыслей, как бы мне не убиться, и не пыхтя как на последнем издыхании. По дороги туда я старалась идти как можно быстрее, да и солнце слепило так, что с трудом можно было что-то разглядеть, а сейчас можно было просто наслаждаться видами. Это был финальный трек, и в горах я снова окажусь еще очень и очень нескоро - хотелось наслаждать происходящим настолько, насколько возможно.

То и дело попадаются огромные валуны больше человеческого роста.



Пожалуй, главный неприятный момент - из-за количества народа тропа превратилась просто в грязное месиво - даже те участки, которые утром проходились вообще без проблем. Но, надо отметить, что мусора человеческого происхождения вроде фантиков и окурков замечено не было - что безумно радует.



В общем-то, до основного спуска - где были каменные ступени, все шло неплохо. Я ощущала небольшую усталость, но колени вели себя еще более-менее сносно. Но на ступенях, видимо, предчувствуя заслуженный отдых, они сдались окончательно. Я останавливалась передохнуть просто каждые метров 10, ибо боль была жуткая. Видела пару немцев, натиравших ноги мазью - видимо, не одна я мучилась с коленями.
В общем, спускалась я по этому участку долго, и не было предела моему счастью, когда я достигла плато.
Дальше просто вперед, через какое-то время тропа уперлась в асфальт, теперь - просто вниз по дороге. К счастью, я прихватила с собой наушники - музыка придала сил и бодрости, так что, если бы не злосчастные коленки, я могла бы сказать, что эта часть пути прошлась просто на ура. Прямо-таки чувством удовлетворения и выполненного долга.
Потом машина, долгожданная бутылочка фанты, мягкие легкие кроссовки - и все! Хайкинговая программа в Норвегии завершена.

Подведу итоги. По времени трек к Языку Тролля у меня занял: 3 ч 40 мин на подъем, где-то 1 ч 15 мин на фото и отдых, 4 ч 15 мин на спуск вниз. Не могу сказать, что трек такой сложный, каким его описывают - скорее всего, просто лишний раз припугивают туристов, чтоб не думали, что идут на легкую прогулку по соседнему парку. Положа руку на сердце - мне он показался весьма и весьма простым. Никаких скальных участков, никаких изнурительных долгих подъемов, никакой незащищенной высоты - абсолютно ничего сложного. А вот то, что трек длинный, особенно если идти со 2-й парковки, и очень ощутимо устанут ноги - это правда. Возможно, дело в том, что накануне я хорошенько отдохнула, да и расходилась к концу поездки, поэтому показалось, что было легко. Но это случится и после длительный ходьбы просто по городу. В общем, я ожидала, что будет гораздо тяжелее.

И хотя был еще даже не вечер, я решила ехать уже сразу в кемпинг. Ноги все-таки устали, и ходить что-то смотреть особого настроения не было. По дороге заскочила в магазин за лососем для гриля - все-таки последний вечер в Норвегии, и было бы неплохо его чем-то отметить.
На ночевку остановилась в Odda Camping. В общем-то, здесь опять ситуация получилась аналогичная - не так страшен черт, как его малюют. Да, кемпинг большой и многолюдный, но место вполне нашлось, душ был - и горячая вода в нем была, а большего для счастья мне и не надо. Палатку я поставила неподалеку от таких вот гигантских валунов.



Под конец ужина заметила что-то неприглядной формы и цвета на траве - подумала сначала, неужели собаки так безнаказанно тут пакостят. Оказалось, нет - из близлежащих кустов малины выползли огромные слизни! Таких здоровенных мне еще не доводилось видеть - видимо, какая малина, такие и слизни)



День выдался отличным - отдельное спасибо погоде, которая не подвела, и с неба не упало ни единой капельки дождя. Завтра меня ждало начало долгого пути домой.

[helvhrav]

Водопад Låtefossen, ставкирка в Хеддале и дорого в Швецию (2 августа)

Сегодня предстояла самая не любимая мною - да и наверняка многими другими путешественниками - часть поездки. Надо было попрощаться с Норвегией и принять неизбежность необходимого зла - дороги в Москву.
Но это позже. У меня оставалось по крайней мере еще целых полдня в этой чудесной стране)

Утро выдалось хмурым, накрапывал дождь. Я заехала за продуктами на гостинцы в супермаркет в Одде, следующая остановка по плану была у водопада Låtefossen - как раз по пути. С берега реки открывается отличный вид на водопад и мост. Сделала на память несколько фото, но, честно признаюсь. особого настроения уже не было.



Вторая остановка - у деревянной церкви в Хеддале (Heddal Stavkirka). Если в Одде погода опять не заладилась, здесь уже было практически безоблачное небо и жара под 30 градусов. Внутрь церкви вход платный. Рядом есть небольшой сувенирный магазинчик.



Надолго я здесь не задержалась - только передохнуть и размять ноги, и снова в путь - до границы со Швецией. Там сувенирный, оформление tax free - вот и все. До свидания, Норвегия! Прощалась я с ней в тот момент надолго, но тогда еще не знала, что снова вернусь туда меньше, чем через полгода)

Заночевать я решила также в кемпинге в целях экономии. Можно было бы доехать до Стокгольма, но забираться в города мне особо не хотелось, да и дневной пробег это бы существенно увеличило.
Так что для ночевки заранее была выбран Sandaholm Сamping, расположенный на берегу озера. Место очень понравилось, да и кемпинг оказался классным. Большая территория, отличный санузел. Народу мало. На въезде шлагбаум - на ресепшене выдают карточку для проезда. Я выбрала местечко под соснами у воды - впереди была последняя ночь в палатке.





Дорога домой (3-4 августа) и немного итогов

На этом рассказ, в принципе, можно и заканчивать - дальше был короткий перегон до Стокгольма и ночной паром до Хельсинки. Дорога многим знакомая. Перед отплытием наградила себя бокалом шампанского за отличный отдых, а вечером - любованием закатом. А потом были долгие 1100 км от Хельсинки до Москвы одним заходом.





Считаю, что поездка удалась. С погодой везло не всегда, но по-крупному она мне картину подпортила только один раз - на Ромсдальсеггене, а в остальном - ну, что с нее взять, обычная норвежская погода. Я увидела практически все места, что хотела, и которые были в планах.

Запланированным маршрутом в целом осталась довольна. Конечно, было бы неплохо, если бы в запасе было на пару дней побольше - можно было б зацепить и регион Ставангера, но это надо уже либо жить в Санкт-Петербурге, либо брать отпуск на месяц . В итоге получилась неспешная поездка в расслабленном темпе без длинных напряженных перегонов, достаточным количеством времени на наслаждение природными красотами, и под конец не было ощущения, что ты превращаешься в загнанную лошадь. Как мне и хотелось, поездка получилась вполне самостоятельной, не требующей неотложного продолжения.

Что касается хайкинговой программы - исключительно субъективные впечатления: пожалуй, в моем личном топе первое место я бы отдала Besseggen’у. Возможно, потому что это был первый трек в Норвегии, возможно, потому что повезло с шикарным светом. Но вид двух озер разного цвета по обеим сторонам тонкого хребта и снежных вершин Йотунхеймена на горизонте прямо-таки запал в душу. Второе место - Skala - за снежные шапки гор, ледники и ощущение, что ты находишься как будто где-то высоко в горах, а на деле - всего 1800 с чем-то метров) Третье место - рассвет на Molden. Потому что мечты должны сбываться.
Самым тяжелым треком стал, конечно, Romsdalseggen. Самым легким - можно было бы назвать коротенький Litlefjellet, но он все-таки из другой весовой категории, как и коротенькие треки к смотровым вокруг Гейрангера, так что пускай его место займет Язык Тролля. Ибо на Skagefla-Geiranger было ну слишком уж жарко, да и провешенных перил там хватало, и подъемы потяжелее были.
Конечно, жаль, что не сложилось с походами на Saksa и Bakkanosi, да и с видами на Romsdalseggen. Зато все остальное удалось.

Как своеобразное напоминание о прекрасном отпуске, где-то спустя месяц или чуть меньше после возвращения домой мне пришло два письмеца от Euro Parking Collection, где я ранее регистрировалась для последующей оплаты проезда по платным дорогам в Норвегии. Наездила на 40 евро. Конечно, можно было бы заведомо проигнорировать все эти регистрации и ездить зайцем - наверняка, многие так и делают, но я не большой любитель рисковать в таких делах.

На этом, пожалуй, все. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу

Отчет закончен.

[Mike111]

Еще на пути к водопаду я заметила вдоль дороги множество полностью пожелтевших деревьев. Скорее всего, причиной тому является небывалая засуха, стоявшая в Норвегии незадолго до моего приезда.

Засуха была настолько сильная, что даже водопадов у Вас на фото не хватает! Там еще по правой стороне каньона неслабый такой поток обычно хлещет.

Прочитав свежие сведения об обстановке на Языке Тролля все больше убеждаюсь, что никогда там не побываю - стоять в очередях в горах я никак не смогу, когда рядом есть другие горы, без очередей. Похоже, из Большой Тройки это сейчас самый популярный трек (и с самыми дорогими парковками).

[Mike111]

можно было б зацепить и регион Ставангера

А что там привлекло Ваше внимание?

так что пускай его место займет Язык Тролля. Ибо на Skagefla-Geiranger было ну слишком уж жарко, да и провешенных перил там хватало, и подъемы потяжелее были.

Такой порядок, думаю, многих удивит ) Я сам на Языке не был, но чтобы он оказался легче трека на Скагефла - вот уж не подумал бы. Хотя я сам трек к ферме по трудозатратам сравнил с подъемом на любую из окружающих Гейрангер гор типа Laushornet, при том что впечатлений от вида с вершины гораздо больше.

[m.e.g]

helvhrav, замечательная поездка, замечательный отчет, отличные фотографии. Большое Вам спасибо.
Ну и нельзя не отметить то, что всю поездку в целом, все горные треки, все автоперегоны Вы совершили соло, с элементами немалой отваги и удачи!
Большой респект!

[Trolll]

А всего лишь лет пятнадцать назад, по пути, да и обратно к языку можно было не встретить ни одного человека. Запарковаться внизу можно было бесплатно, после трека принять бесплатный горячий душ. А ещё можно было увидеть гигантский водопад падающий в озеро с верхних озёр, а на плато подняться на фуникулёре за 200 крон с носа или пешком по лесенке в 2564 ступени. А сейчас....я бы тоже не пошёл

[JekSon]

Язык тролля (1 августа)

Немного актуальной информации по парковкам у трека - всего их 3:

Tyssedal: самая-самая нижняя, предназначена для всех, включая кемперы. От парковки до начала трека идет автобус. Цена - 300 NOK/день.
Skjeggedal: наиболее популярная парковка на 250 мест, вторая по счету (далее буду для удобства именовать ее так). Именно отсюда большинство хайкеров приступают к штурму языка. Сюда кемперы уже не пускают - дорога, которая ведет к парковке - узкий, местами односторонний серпантин, и с кемпером разъехаться будет крайне трудно. Цена - 500 NOK/день. Отсюда трек к Языку составит 28 км туда-обратно.
Mågelitopp: самая верхняя парковка всего на 30 мест. Частная, как и дорога к ней. Открывается в 6 утра, но очередь лучше занимать заранее. Дорога туда ведет крутая, местами грунтовая. Цена - 600 NOK/день. Эта парковка на 4 км ближе к Языку, и от нее путь составляет 20 км туда-обратно.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на третью, верхнюю парковку пускают внедорожники с боксами на крыше?

[Trolll]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на третью, верхнюю парковку пускают внедорожники с боксами на крыше?

По высоте ограничений нет, в остальном же внедорожник котируется как обычная легковушка