Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
По сути это фотоотчет, но их все равно мало кто смотрит, поэтому к картинкам дописываю текст с “полезной информацией”.
Поскольку погода не везде и не во всем радовала, будет немало нордических суровых видов и сотни оттенков серого. Фото группируются по трекам, а также планируется раздел “прочее”. Лапидарное описание маршрутов будет, смею надеяться, однозначным и достаточным для нахождения на карте всего необходимого для организации самостоятельного похода.
Что можно сказать в общем и целом:
Самые красивые осмотренные фьорды: Nærøyfjord, Hjørundfjord.
Самые красивые посещенные места: окрестности Urke, окрестности Leirvassbu.
Наиболее понравившиеся видовые дороги: 258, Bjørgavegen, Leirdalsvegen, E136 у Trollveggen, дорога в долине озера Sandgrovvatnet (долина над Mardalsfossen).
Бессмысленные и беспощадные раскрученные туристические объекты: смотровая на серпантин дороги 63 (Trollstigen) около Trollveggen, парк Vigeland в Осло.
Ужас ужасный: гетто в центре Осло, представления управляющих кемпингами об уместных и удобных кроватях в хижинах.
Molden находится недалеко от Hafslo на берегу Lustrafjord, являющегося аппендиксом Sognefjord. Вершина ничем не примечательная. Виды неплохие, но, по большому счету, поход состоялся просто как разминочный, второй раз я бы не пошел.
Тропа: простой “семейный” трек почти без потенциально опасных участков. Всё размечено, блудануть нереально. В начале тропа идет через лес, есть места с большим количеством корней.
Выше, в области “лесотундры” и “тундры”, заболоченные, а также потенциально скользкие места оснащены деревянными мостками. Камней мало, не мешают. Сравнительно популярный маршрут, на тропе были десятки людей. Вдоль трека непуганые подосиновики полянами.
Есть альтернативные варианты спуска, если хочется некруговой маршрут. А так, на сайте Molden поминался не раз и не два, поэтому особо и говорить не о чем.
Старт: 61.3332, 7.2717, там же парковка и туалет. Расстояние туда-обратно: 8.4 км Набор и сброс высоты: около 700 м. Высота Molden над уровнем моря: 1116 метров.
Kyrkja присмотрел давно как сравнительно легкодостижимую 2км гору с отличной панорамой с вершины (картинки можно посмотреть на гуглокартах). В частности, открывается вид в сторону массива Galdhøpiggen. Очень хотелось погулять хотя бы полдня в сердце Йотунхеймена подальше от основных толп. К сожалению, недооценил сложность подхода к пику и спуска, поэтому, несмотря на отличную для Норвегии погоду, наверх так и не попал. Дело шло к сумеркам, на следующий день планировался Besseggen, дорога Leirdalsvegen изобиловала ямами, поэтому из-за недостатка времени пришлось повернуть примерно с половины основного подъема, идущего от седла между Kyrkja и Kyrkjeoksle.
Старт: 61.5485 8.2472 от приюта Leirvassbu (владельцы считают его гостиницей и лепят гостиничную цену). Парковка. Дорога Leirdalsvegen от 55 шоссе до Leirvassbu платная. Расстояние туда-обратно: около 8 км. Набор и сброс высоты: около 650 м. Высота Kyrkja над уровнем моря 2032 метра. Высота седла около 1755 метров, поэтому собственно пик около 280 метров.
Основная тропа имеет маркировку Jot39. Пирамидки сдержанно-нордические, невнятные, тропа нередко отсутствует -- просто направление по камням.
В частности, собственно на пике тропы скорее нет, чем есть - просто идешь по хребту по курумнику.
Поэтому я бы не обращал особого внимания на забитый в карты трек и пирамидки. На самой верхушке башня из более прочного красноватого камня; там, насколько читал и видел, нужно немного полазать. Камней очень много и на подходе к пику, поэтому перемещение по “тропе” получается медленным и печальным. Каждому свое, но если идти в туристическом режиме с посиделками и фото, я бы закладывал не меньше 7 часов на маршрут. Обратный путь с седла до озера Leirvatnet был проделан по кулуару по курумнику, но сомневаюсь, что это быстрее условной тропы поверху в обход. Скорее, развлечение типа “слабоумие и отвага”. Но в сухую погоду можно. Помимо гуглокарт, доходчивое описание и понятные картинки есть на Summitpost. Кроме видов, несомненный плюс маршрута -- малолюдность. За несколько часов было замечено только 5 человек. Если доведется вернуться, постараюсь провести пару дней около Kyrkja и Visbretinden.
На деле хребет основного пика сложнее, чем кажется по фото и вживую издали. Есть участки с градиентом около 45 градусов, склон “дышит”. Желательно, чтобы сверху никого не было, -- может прилететь счастье. В дождь на горе не стоит находиться.
Сразу скажу, что по ряду причин, главным образом субъективных, мне пришлось придумывать упрощенный кольцевой маршрут без парома. Оглядываясь назад, идти, безусловно, следует из Memurubu, приплыв туда на пароме, а вот в районе вершины я бы все же сворачивал к верхнему озеру Bessvatnet -- это дает разнообразие в видах, плюс людей нет.
Старт: 61.4864, 8.8328 от парковки недалеко от кемпинга Maurvangen. Там указатель посылает на тропу, но она идет вдоль дороги, поэтому двигаться по ней бессмысленно, быстрее по асфальту дойти. Расстояние туда-обратно: около 14 км. Набор и сброс высоты: около 850 м. Высота верхней точки хребта (называется Veslfjellet) над уровнем моря 1743 метра.
Если идти с востока на запад, как в осуществленной прогулке (зеленый маркер-красный-2-3-4-красный маркер), то, конечно, нужно дойти до водораздела (Bandet), где открывается сразу панорама на нижнее и верхнее озеро. Я туда не дошел, повернув в начале собственно хребта Besseggen, немного психанув от количества людей, паршивых снимков против солнца, а также перспективы спуска к Gjendesheim в дождь в глубоких сумерках, так как погода начала портиться. Надо, конечно, было дойти.
Как лучше уходить после Bandet -- не знаю. Есть тропа вокруг верхнего озера Bessvatnet, но ее качество мне непонятно. На склонах горы Besshø много осыпей и ручьев, поэтому я бы туда не совался без предварительного изучения мнений очевидцев.
Если идти с запада от Memurubu, то я бы уходил к Bessvatnet, пройдя Besseggen, вершину Veslfjellet и дойдя до панорамной точки примерно в 61.5070, 8.7774.
Тропа к Bessvatnet из района Veslfjellet хорошо помечена (нужно направление “Bessheim”). Лучше идти по тропе, так как хребет изобилует камнями, практически небольшой курумник.
Итак, поднимаемся к Veslfjellet. Еще раз, туда от парковки не ходи, проще на дорогу выйти:
Нам желают хорошей прогулки:
К этой точке выходит тропа, идущая от озера Bessvatnet, так что петля маршрута замыкается здесь:
Основные виды связаны с нижним озером Gjende:
Если спускаться обычным маршрутом, то будет пара неприятных мест, в одном из которых есть цепь:
Если же спускаться от Veslfjellet к верхнему озеру и огибать хребет с востока, то это развлечение пропускается. Но также будет пропущен небольшой водопад:
В остальном же тропа несложная, но перепад высот и немалая протяженность трека дают о себе знать.
Кроме Gjende, с ростом высоты появляются и другие интересные направления:
Панорама с точки, близкой к месту завершения подъема на хребет по тропе:
Царство камней на хребте:
Живописный кулуар в районе 61.5070, 8.7774, где хорошо делать фото для альбома:
Вершина Veslfjellet плоская аки сковорода, поэтому пирамида к месту:
Вид на Gjende примерно от Veslfjellet:
Спуск к Bessvatnet:
Потеря видов около Bandet была компенсирована встречей стада оленей. Пусть и все животины с метками, а один вообще с колокольчиком, но есть большая разница -- смотреть на оленей в Йотунхеймене или в зоопарке. А дождь в итоге таки припустил.
Последний раз редактировалось Maxim_Sm 09 сен 2019, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Это кроп, но некоторые поближе подпускали, другие же примерно с 30-40 метров уходили. Стадо на фото спокойно пропустило мимо группу трекеров, шедших куда-то в сторону Bessvatnet. Уж не знаю, насколько они привычны к людям, у серо-белого вообще колокольчик висел, как на корове.
В Суннмёрских Альпах (Sunnmøre Alps) много красивых острых пиков. Одной из таких гор является Slogen, на фото подсвеченная вершина слева.
Привлекательным обстоятельством является отсутствие долгого подхода -- подъем по одной из троп начинается буквально от шоссе. При этом, правда, придется подняться на полтора километра, так как высота горы 1564 метра над уровнем моря. Также есть вариант размеренного восхождения на Slogen от приюта Patchellhytta (62.2115, 6.7199). Так что можно сначала дойти до долины, в которой расположен приют, погулять там, переночевать и с утра подниматься с высоты около 800 метров.
В местечке Oye, расположенном непосредственно под Slogen, есть непростая гостиница Union Øye. Меня очень повеселило, что на веб-сайте гостиницы на странице с развлечениями из десятка картинок только на одной через тучи пробивается солнце, на прочих же ландшафт аутентично нордический. Однако в день восхождения норвежские метеорологи обещали переменную облачность и небольшой дождь, и рассветные часы позволяли надеяться на приличную погоду. Увы, переменность получилась в смысле постоянной смены одной тучи другой, а дождь периодически припускал очень душевно. Так что на Slogen получился очередной незаконченный маршрут, -- из-за плохой погоды и опасного спуска пришлось повернуть примерно в 150-200 метрах по вертикали от вершины. Верхушка представляет из себя башню, где нужно немного лазать, при этом я читал, что перила или хотя бы точки страховки отсутствуют. В проливной дождь при сильном шквалистом ветре спуск был бы авантюрой, а, при всем уважении, Slogen всё же не 8- и не 7-тысячник для оправдания такого решения.
Итак, старт: в Øye от дороги 655, координаты 62.1872, 6.6748. Есть небольшая парковка. Длина нитки трека: около 11.5 км. Набор высоты: около 1550 м. Сброс высоты: 1000 м. Высота Slogen над уровнем моря 1564 метра.
Начало тропы:
Подъем идет очень резво через лес, а затем “тундру” до высоты около 1150 метров. Там перевал, откуда можно уйти на восток к долине с приютом Patchellhytta или на запад, огибая гору с севера, и выйти к Urke с севера. “Западная” долина (между Geithornet и Slogen) пустынна и миловидна. Подъем до перевала в принципе проще, чем можно было бы предположить по профилю набора высоты, практически везде можно идти без помощи рук. Основная сложность лишь в преодолении вертикального километра. Но спускаться там я бы не стал, хотя одна двойка бодрых норвежских бабушек взбежала до перевала и пошла назад вниз тем же путем.
И еще один момент по спуску. С перевала на северную сторону ведут две тропы: короткая слева и подлиннее справа, идущая сначала по хребту, она помечена на карте кривой красной стрелкой. Я выбрал короткую с траверсом склона, хотя и сразу подозревал бессознательные садомазохистские устремления. И не ошибся: в плохую погоду там лучше не ходить, уж в одном узком месте точно несложно сорваться и проскользить по мокрому крутому склону с неизвестным исходом. Не знаю, что на правой тропе, но сброс высоты там не такой резкий.
Дорога от финальной точки трека (красный маркер) в сторону Urke представляет собой грунтовку не лучшего вида, но и в темное время суток можно попробовать проехать.
На этом с вводными всё.
Насколько слякотным случился день трека, настолько же солнечным был предыдущий. Тем вечером получилось пофотографировать закат в Urke на фоне красот Hjørundfjord.
Этот шмель спал на цветке. В итоге все же разбудил его вспышками… Извини, шмель!
Метров, наверное, до 300-350 идет хвойный лес, потом начинается лиственный. Типичный фрагмент тропы:
Где-то там, в районе 350-400 метров, есть классная смотровая и место для отдыха. Помимо скамеечки имеется гамак! В ящике, кроме обычного журнала, припасено несколько складных сидушек.
Выше...
Становится виден “зуб” горы Jakta (1588) -- еще одного необычного пика Суннмёрских Альп.
Верхняя часть горы Stålberghornet -- доминанты ландшафта в Urke:
Начало долины Norangsdalen к востоку от Øye; вдали озеро Lygnstøylvatnet, образовавшееся в результате оползня сотню лет назад. Если там походить вдоль береговой линии, под водой видны остатки строений. Так себе достопримечательность, если честно.
Взгляд на юг -- три небольшие долины, оттеняемые пиком Jakta:
Самая левая долина между горами Keipen и Middagshornet соответственно:
А непосредственно к востоку от Slogen находится гора Smørskredtindane:
На перевале открывается вид на гору Brekketindane, имеющую несколько пиков:
Где-то там в долине справа находится хижина Patchellhytta:
Norangsdalen с перевала:
Идем выше по восточному ребру Slogen’а, где встречают не особо отвлекающие камни, но зато бешеной силы ветер. Вообще, я ожидал всякой пакости, на случай снежников и ледоступы взяли, а фонарики и спасодеяло всегда с собой в горах, но ураганной силы ветер на такой небольшой высоте удивил.
Вид пальца на вершине в условиях ветра и дождя намекает, что пора уже вниз. Задерживаюсь для нескольких снимков. На стене (зум, кроп) копошится двойка, но я так и не понял, поднялись они или нет. Во всяком случае, спустились очень быстро -- то ли не стали рисковать, то ли после достижения верхней точки сразу пошли вниз.
Прокрастинация на ребре принесла неожиданные плоды -- к моменту спуска назад к перевалу в тучах появилось несколько прорех. Одно из с дикой скоростью проносящихся окон подарило радугу. Маленькую, но свою.
И вообще на несколько минут стало повеселее:
На спуске открывается кулуар между восточным и северо-восточным ребром горы:
Южная стена горы Geithornet и озеро Isavatnet (почему не Slogenvatnet или типа того?) в верховьях долины:
Brekketindane:
И всё вместе:
Озеро поближе:
Северная стена Slogen’а:
Долина, тундровые подосиновики, тишина и покой:
Кстати, сотовой связи в этой долине нет, сигнал можно поймать только на хребте.
Кроме стада овец, бродившего около склонов Brekketindane и непонятно как там оказавшегося, в долине не было замечено никого. Были свежие следы, возможно, кто-то ходил тем днем. А при подъеме на перевал и вершину попалось всего пять двоек.
Уходя от горы, обратил внимание, что с этого ракурса контуры напоминают рыбу-парус или какого-нибудь спинозавра:
Резюме: тихое место, отличная панорама в солнечный день, в хорошую погоду нужно идти обязательно.
В тот день мне была поставлена задача найти красивый вид на Стену Троллей, но чтобы никуда далеко не ходить . Поэтому идею ломануться на гору Blånebba и хребет Romsdalseggen пришлось забросить на чердак хотелок. Хотя, честно говоря, все равно вид оттуда на Trollveggen не очень хорош -- далековато; плюс облачность все же была значительной в тот день.
Litlefjellet находится между Blånebba и интересной горой Romsdalshorn. Подъем от дороги, что идет по долине Venjesdalen, совсем короткий, около 100 метров по высоте. Абсолютная высота 720+ метров. Дорога платная, и ценник немаленький. Кажется, 100 крон. Стартовая точка тропы (не единственной) 62.5061, 7.7971. Тропа не очень крутая, на спуске затруднения могут быть разве что в плохую погоду в паре мест. Людей много, могут приезжать автобусы.
Вид с хребта в сторону Åndalsnes:
Romsdalshorn:
После короткой прогулки по седловине было принято решение подойти ближе к пику Romsdalshorn, но в итоге пришлось повернуть на высоте примерно 900 метров. Там что-то вроде бараньего лба, и тропа обходит его по полке.
Градиент там в среднем не очень большой, но камни мокрые, отполированные, и местами хвататься особо не за что, а вот соскальзывать есть куда. В тот день кроссовки сохли, а спускаться по очень скользким камням в жестких старых ботинках в режиме равнинной коровы или ползком не улыбалось.
К Romsdalshorn мало кто ходит, там можно укрыться от гуляющих по Litlefjellet. Хотя попалась двойка ребят с двумя бухтами веревок, шедших вверх на, соответственно, северную стену. Надеюсь, они удачно поднялись и дюльфернулись вниз.
В общем, если отойти от седла, на которое выходят тропы со стороны Venjesdalen, то вполне можно спокойно походить-посидеть в окружении привлекательных пейзажей.
Виды на Åndalsnes, Romsdalseggen и Venjesdalen:
Trollveggen:
Romsdalshorn:
К востоку от Romsdalshorn очень живописная гора Store Venjetinden:
Хребет охраняется овцами:
Крадущийся тролль, затаившийся баран:
---
Есть еще некоторое количество неплохих фотографий из разных мест, но их уже добавлю месяца через два.
Не неимением овцебыков, козы и овцы были главными моделями в этой поездке. Но попадались и гастарбайтеры.
Для сравнения, хтоническая тварь в Непале около Намче Базара:
Симпатяшка!
Были и неожиданные встречи:
Архитектура
Тоже поснимал ставкирку в Хеддале, куда без нее. Еще попытался понять прелесть закатов в Олесунне, без особого успеха. А вот ранним утром может быть сказочно.
Разглядывая залитые солнцем полярного дня пышно-зеленые просторы норвежского Авалона или, допустим, переливающиеся в сиянии полярной ночи снега, следует помнить, что Норвегия -- серая. Чистого ультрамарина, кобальта, индиго, лазурита, сапфира, аквамарина, дельфиниума, колокольчиков примерно столько же, сколько бирюзы в небе Петербурга.
Тем ценнее случайные вспышки солнца и неожиданные находки.
Верно, и в чем же тут противоречие. Для того люди и ездят в сезон, да еще и каждый день погоду проверяют. Норвегия -- серая. Петербург -- серый и промозглый. Это то, что дано в ощущениях и архиве погоды. А, допустим, южная Италия -- солнечная и синяя. И процент самоубийств там в разы меньше, чем в Скандинавии. Можно хоть заездиться, хоть поселиться, объективная реальность не изменится. С одной стороны, было бы неплохо иметь эдак 300 солнечных дней в году, с другой стороны, что-то бы потерялось из первобытной мощи норвежских пейзажей, не так ли? Каюсь, отчеты смотрю редко, и, вероятно, еще эдак 10 лет назад завсегдатай такой-то осветил все нюансы палитры цветов во всей, так сказать, красе. Но у меня будет и простой серенький. Больно широкая грань. Вот если бы начал выпячивать фотографии Осло, тогда, конечно, можно было заклеймить в попытке троллинга.
Trolll писал(а) 14 дек 2019, 14:52:Съездите ещё раз. А лучше не раз, будет и кобальт. Вот такой
Да, это так, и таких фотографий в избытке (кстати, а фото очереди есть?). Можно много чего снять или не снять и разным образом. Вот, из того, что под рукой. Это Боробудур, буддийский храм в Индонезии.
Так-то там те еще первомайские демонстрации:
Но при должном выборе места и времени в сочетании с удачей и ослиным упрямством можно обойтись без людей, не прибегая к таймлапсу. Тем не менее, не повод рекомендовать место для социопатов.
Если снимать Троллтунгу каждый день, каждый час, а потом усреднить, что мы там получим?...
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Maxim_Sm 14 дек 2019, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Я ходил(это первый раз) на язык, когда не только не было очереди, но и людей, по пути к нему, можно было не встретить. От слова совсем. И было это относительно недавно, всего 12-15 лет назад
Trolll писал(а) 14 дек 2019, 17:35:Я ходил(это первый раз) на язык, когда не только не было очереди, но и людей, по пути к нему, можно было не встретить.
Замечательное время. Но такова судьба всех раскручиваемых мест, что поделать. Климат же меняется медленнее :)
Безусловно, но большей частью да. Вопрос-то для обсуждения какой? Мы же не будем тут спорить с люксметром? :) Как несложно было заметить, солнце я видел. С другой стороны, публикация исключительно благостных пейзажей -- это перебор. Эдак и небо Петербурга таки станет бирюзовым. А фото приятные, спасибо.
Эдак и небо Петербурга таки станет бирюзовым. Эдак не станет. В Норвегии вода в некоторых местах (фьордах, отмелях, озерах) имеет описываемый чудный оттенок по природе своей, а вот в Санкт-Петербурге вода такого оттенка никогда не получит.