Но у меня есть в перспективе планы, а значит и вопросы. А чтобы получить на них адекватные ответы, необходимо, чтобы отвечающие хоть как-то представляли себе собеседника. Ну вот, исходя из этой посылки, и решил здесь "представиться" своим рассказом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Финляндия – Швеция – Норвегия 2009г практически из окна автомобиля.
Необходимое предисловие.
Я – не писАтель. И не отважный первооткрыватель неизведанных земель. И не научный исследователь. Я – обычный человек. Чтобы не сказать обыватель. И цель нижеприведенной писанины – всего лишь помочь тем людям, что делают сегодня свой выбор и задаются теми же вопросами, которыми задавался и я. Поделиться с ними своими личными (и только личными!) соображениями, наблюдениями, опытом. Льщу себе надеждой, что это кому-то хоть как-то да поможет.
Поэтому я, в качестве лирического вступления, позволю себе немного порассуждать на темы, на первый взгляд несколько отвлеченные. Но это лишь на первый взгляд.
Как всем хорошо известно, главное в любом деле – это Подготовка. Но любое дело начинается всё же не с неё, а с принятия Решения.
Почему я вообще решил поехать?
«На машине?! В Норвегию?!», - услышав о моих планах, друзья вздымали очи горе, разводили руками, крутили пальцем у виска, совершали иные аллегорические телодвижения, сопровождая их метафорическими высказываниями в мой адрес.
А и действительно? С чего это меня вдруг потянуло в эдакую авантюру? Опыта подобных путешествий у меня нет, здоровья тоже уже не так, чтобы очень, на дворе мировой кризис… Не проще ли (и многие именно так мне и советовали) купить путёвочку и не иметь всех тех забот и проблем, что я столь старательно себе подыскал?
Ну захотелось человеку новых пейзажей – это ещё можно понять, но отчего столь сложным, чтобы не сказать, мазохистским, образом?
Дело в том, что моя цель состояла вовсе не в том, чтобы просто увидеть какую-то красивую гору, красивый залив, красивую церковь. Да, безусловно, я хотел увидеть нечто, мною доселе невиданное, побывать в новых необычных местах, но вместе с тем, я хотел сделать это ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ.
А потому, задуманная поездка вообще воспринималась мною как своего рода самоценность. А это уже несколько иная психология и несколько иное восприятие действительности.
Что есть наша жизнь? Череда однообразных дней, неуклонно ведущих нас к неизбежному концу?
Леонардо да Винчи, вроде бы, сказал, что ЖИЗНЬ - ЭТО НЕ ТЕ ДНИ, ЧТО ПРОЖИТЫ, А ТЕ, ЧТО ЗАПОМНИЛИСЬ. Много ли дней нашей жизни навечно впечатываются нам в память?
БОльшая и, увы, лучшая часть моей жизни, к сожалению, уже прошла. Так или иначе. И будущее не сулит мне особых радостей. И мои возможности с каждым годом будут всё более сужаться. Как "шагреневая кожа". Это печально - но это так.
Вот я и решил, так сказать, "воспрять духом"! Использовать те возможности, что у меня ещё ПОКА имеются. Тот резерв, которым я ПОКА ЕЩЁ располагаю. И эта поездка воспринималась мною как Путь, как Врата, Выход из нашего житейского тупика. ПУТЕШЕСТВИЕ, которое суть не фотосессия, не праздное любопытсво, а которая суть ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
Приключение, которое даст мне возможность стряхнуть с себя давящую тяжесть однообразия бытия, его мелочной суеты, его бытовухи, его текучки, всего того, что намертво засирает наш мозг и по существу убивает его.
Ведь мы всё более как биороботы, как зомби в нашей жизни.
Понятие старости относится как к физическому состоянию, так и к духовному. Пример - родители жены, которые живут сейчас со мной.
Им ничего уже не надо. Им такая поездка не нужна и даром.
Даже в самой комфортабельной каюте лайнера, с врачом в экипаже, с диетическим питанием и т.д. и т.п. Просто не нужна. Они бы шашлыки с пивом на огороде предпочли бы. Всяким фьордам и парижам.
А потом сериал посмотреть, в котором не помнят даже сюжета...
Вот ТАК умирает человек. А не только сорвавшись в пропасть.
Помните у Высоцкого: "Так лучше, чем от водки и от простуд".
Маловероятно умереть в поездке. А вот умереть духовно можно в любом возрасте и при любом состоянии здоровья.
Предлагается Жизнь.
Недорого.
Почему именно сейчас?
Поверьте, не стоит искать идеальных условий, оптимального стечения обстоятельств. Они всё равно таковыми никогда не будут. Не стоит обманывать себя. Разве перестанут болеть родители? Рождаться и расти дети и внуки? Не потребуется ремонт? А может вспомнить про 1992 год? Про 1998-й? Про нынешний кризис? Кто гарантирован от подобного в будущем?
Есть возможность - и её надо реализовать, потому как никто не знает, что ждёт нас всех впереди..
Судьба не будет дожидаться, пока человек соизволит что-то решить и на что-то решиться. Судьба даёт лишь ВОЗМОЖНОСТЬ и лишь СЕГОДНЯ, но ничего не обещает на будущее. Н-И-Ч-Е-Г-О. И это надо понимать. Понимать, что отказываешься от, вполне вероятно, ЕДИНСТВЕННОГО шанса, единственного варианта в жизни, а не от просто от сегодняшнего предложения.
И Судьба не бронирует шансы.
Таким образом, задуманная поездка - это вовсе не шашлык на даче, а осознанная попытка сохранить самого себя.
Это ли не самое главное?
Молодёжь, к сожалению, зачастую не видит реальных своих преимуществ. Строит карьеру, копит деньги. Это правильно, конечно, но в тоже время и так обыденно!
А время-то идёт… Это лишь кажется, что его ещё много.
Заработать много денег, чтобы потом начать путешествовать. А можно это делать уже сразу, не тратя времени и сил. Да, с меньшим комфортом, но зато уже сразу. Сейчас. А не потом. Потому, что потом острота восприятия жизни снижается, а вот этого-то молодые понять не могут.
«Если бы молодость знала, если бы старость могла»… Это вот как раз про то самое.
Официальные турпоездки, разумеется, имеют свои преимущества и, возможно, в какой-то момент могут явиться единственно возможным вариантом.
Однако, я уже описАл выше, почему решил НА ЭТОТ РАЗ отказаться от них.
Поездка на своём автомобиле имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Не стану сейчас перечислять их здесь. Скажу лишь, что основными преимуществами самостоятельной поездки мне представляется возможность самому разработать маршрут, отсутствие во время поездки жёсткой привязки ко времени и месту, а также возможность подобрать себе попутчиков.
Финансовая составляющая.
Это очень важная составляющая. Важная, но не фатальная. И не роковая.
Чуть ниже я приведу общую классификацию трат. Сразу отмечу, что в целом мои предварительные экономические выкладки, основанные исключительно на отчётах о путешествиях, выложенных в сети, оказались вполне корректными. Так что, повторять все цены до мельчайших подробностей, вероятно, нет смысла.
Уже по окончании поездки, подводя финансовые итоги, стали очевидны пути и возможности снижения затрат. Причём весьма существенные. Однако, это уже иной подход и иная идеология; малобюджетность – как главный приоритет, экономия – как философия. Мы пошли по иному пути.
В целом, наш подход к финансам был таков; мы определили сумму, которую каждый участник поездки был готов потрать на поездку, а затем попросту проводили мониторинг трат, чтобы вовремя внести в них поправки. Начиная от коррекции маршрута, и заканчивая разного рода необязательными тратами, вроде сувениров, покупки вкусненького и т.п.
Общая классификация трат:
1. Стандартные, но неизбежные
а)Оформление виз
- консульский сбор
- фирме-посреднику (да, мы воспользовались этим)
- страховка
- фотография
б) Грин-карта на машину
в) Билеты на паром . Здесь большое поле для расчётов и вариантов. Мы воспользовались паромами Хельсинки – Стокгольм и Стокгольм – Хельсинки.
2. Более вариабельные, но также неизбежные
а) Ночлег (более подробно описан в последующих разделах)
б) Бензин.
Стоимость бензина в России 21 руб, в Финляндии 58 руб (мы не заправлялись), в Швеции
52-54 руб, в Норвегии бензин стоит порядка 65 руб/л.
Выезжая из России, непосредственно на границе, можно залить полный бак + канистру 10л.
в)Питание (личный опыт изложен ниже)
г) Платные дороги
д) Платные парковки
е) Паромы по пути следования
По нашему маршруту это были сравнительно незначительные траты.
3. Необязательные траты.
а) покупки, сувениры
б) рестораны
в) развлечения
г) музеи
Состав команды.
1. Игорь. Ваш покорный слуга, которому возраст и здоровье уже не позволяют бодро сайгачить по «гОрам и дОлам», но ещё позволяют желать этого. Организатор и идейный вдохновитель поездки. Он же Пилот. Обладает характером занудливым, хотя сам предпочитает называть это обстоятельностью.
2. Дима. Обладатель более поздней даты рождения, более крепкого здоровья, навигатора и двух фотоаппаратов. Штурман, Регистратор и Грузчик, короче. Сам считает себя Фотографом. Человек творческий, а потому увлекающийся, требующий пригляда.
3. Таня. Обладает ещё более поздней датой рождения в паспорте. Переводчик. Запасной водитель. А вообще значение Тани трудно переоценить.
4. Логан. Седан отечественного производства малого класса. Самый молодой, но тем не менее вполне полноправный член команды. На него также необходимо оформлять документы, его надо кормить, за ним необходимо следить и ухаживать. От него во многом зависит не только сама возможность путешествия, но по сути и жизнь и здоровье остальных участников поездки. И забывать об этом нельзя!
Разработка маршрута.
Это очень ответственное дело. Маршрут должен обязательно соответствовать стилю, или, как сейчас модно говорить, формату поездки. Расхождение по этому параметру вызовет массу проблем. Что необходимо учитывать? Что именно хочется увидеть, среднюю скорость, наличие второго водителя или способность одного проехать некое расстояние. Определиться с суточным пробегом, а для этого принять во внимание и остановки для фотографирования, и время для осмотра достопримечательностей, и остановки для еды, и особенности конкретной дороги, и переносимость длительной поездки разными участниками, и время остановки на ночлег и т.п.
Приоритетом в нашей поездке являлась великолепная природа Норвегии. Осмотру творений рук человеческих было отведено гораздо меньше времени и само это время являлось оперативным ресурсом. Крайне важно согласовать стратегию поездки и её приоритеты со всеми участниками ещё до самой поездки.
Итак, исходя из всего вышеизложенного, мною был определён регион поездки (SOGN OG FJORDANE) и разработан посуточный маршрут. Сразу скажу, что в него пришлось вносить коррективы по ходу, но эти коррективы существовали как варианты ещё на стадии разработки маршрута, а потому были понятны всем участникам.
И ещё одно замечание. Не стоит пытаться «объять необъятное». Т.е. пытаться увидеть за одну поездку сразу всё. Увиденное надо не перечислять, а оценивать, а впечатления не копить, а усваивать. Я сам допустил здесь некоторый «перегиб», но об этом позже.
Краткий Дневник поездки
В нём я в частности указываю населённые пункты, через которые мы проезжали, номера дорог, связанные с ними виды, впечатления, рассказываю о бытовых деталях поездки. Этот раздел писался в разное время, а потому страдает некоторой стилистической «чересполосицей». Уж как смог.
День № 0.
Этот день был запланирован мною, как день выезда, но без пересечения границы.
С утра загружаю машину и – впадаю в ступор; вещей слишком много. Забит весь багажник и всё заднее сиденье.
А ведь будет ещё два человека и оба с вещами! Буквально в последний момент жена спрашивает меня, глядя на два литровых термоса, приготовленных мною, берёт ли термос ещё кто-нибудь. Узнав, что Дима берёт 2-х литровое чудовище, предлагает мне оставить один. Посмотрев ещё раз на забитый салон, я соглашаюсь. Эх, сколько уж раз сказано…
Запихиваю всё в машину, как могу и трогаюсь. Отчего-то на ум приходит старая китайская поговорка: "Путь длиною в тысячу ли начинается с первого шага". Мысленно пытаюсь адаптировать её к автомобилю, и так незаметно пролетают первые километры. Проехав примерно 50 км, на Таллинке заливаю полный бак и делаю первую запись в «гроссбухе». «Учёт и контроль», блин, как учил нас дедушка Ленин…
Прибываю в Питер. Дима, разумеется, не готов. Т.е. совсем. Пока я с нарастающей паникой слежу за растущей кучей Диминых вещей, его жена готовит нам обед. Едим, заливаем термос свеженьким чайком (2 л!) – и вот – наконец-то всё готово и мы можем ехать. Что мы и делаем. Примерно через 40 минут раздаётся звонок, и мы узнаём, что оставили Димин термос на столе. Однако возвращаться – плохая примета, и мы отважно устремляемся в Неизведанное без второго термоса. В конце концов, скоро к нам присоединится ещё один член экипажа, и мы рассчитываем на его, а вернее её, предусмотрительность.
Подъезжаем к Выборгу. Там нас встречает Юрий Svibal, местный житель, человек с форума логановодов, который забронировал для нас гостиницу и любезно согласился выступить в роли лоцмана.
Заселяемся. Желание попить чайку в гостиничном буфете пропадает тотчас, как только мы знакомимся с ценами; 150 рублей за две порции – это слишком сильно бьёт по нашим, и без того взвинченным нервам, и для их успокоения мы предпринимаем вечернюю прогулку по Выборгу.
Погода с мелким дождём, ветреная, холодная и наша прогулка не особо затягивается. Ужинаем остатками прихваченной из дома пищи, и пытаемся уснуть.
День № 1.
Ранний подъём. На часах 4 часа 15 минут.
УТРА!
Не выспались оба, но Дима ещё и храпел!
Лихорадочно собираемся, завтракаем «чем Бог послал», с третьей попытки заполняем бланки таможенной Декларации (настоятельно рекомендую это делать именно не на границе, а заранее) и Большое Путешествие начинается.
Навигатор уверенно ведёт нас за пределы Отчизны, но, вначале, правда, он приводит нас в лапы скучающих пограничников на выезде из Выборга. Они расспрашивают нас, но документы не проверяют. Погранзона пустынна, что нас радует. Но мы едем с скрупулёзным соблюдением ПДД; мало ли… За 5 км от границы заезжаем на «Лукойл», заливаем полный бак и 10-литровую канистру. Впрочем, для особо экономных, могу сказать, что непосредственно на самой границе есть ещё две заправки неизвестных мне брэндов.
Подъезжаем к Торфяновке. Несмотря на ранний час, перед шлагбаумом уже томится около 20 легковых автомобилей. Занимаем своё место и тоже ожидаем. Наконец подходит и наша очередь. Российскую границу проходим относительно быстро; холодный ветер с дождём не способствует служебному рвению таможенников, да и конец смены, опять же. Кинув лишь беглый взгляд на наш, забитый до крыши пепелац, таможенник посмотрел на нас, как на законченных придурков и вяло махнул рукой.
Ещё один пограничный пост – и вот мы уже в Финляндии. Предупреждённые инструкцией из интернета о коварстве финских гаишников, ползём по финской территории с предписанной знаками черепашьей скоростью, но в результате всё равно заезжаем куда-то не туда. Нарушив всё, что только можно нарушить, мы возвращаемся и наконец-то попадаем на финский погранпост. Финнов двое, как и нас, но взаимопонимания мы никак не обретаем. Финн упорно спрашивает нас о чём-то на басурманском языке (хотя нас и уверяли, что они все говорят по-русски), а мы лишь глупо улыбаемся в ответ. И главное – куда, чёрт побери, делись все те россияне, что были в очереди до и после нас?! Наконец мы наскучили финнам и те пропускают нас далее. Финская таможенница сидит за окошком в тёплом помещении, и выходить на улицу у неё нет ни малейшего желания. Она что-то спрашивает, мы что-то отвечаем, и - ву а ля! Здравствуй, Суоми!
Моя финская знакомая, которая уже ждёт нас в Хельсинки, написАла мне: «получишь удовольствие от езды по европейским дорогам». Я-то, по наивности, думал, что она про качество дорожного полотна, но всё оказалось куда как интереснее. В Европе ездят иначе, чем у нас, поэтому в психологическом плане ездить по ИХ дорогам, гораздо легче, чем по нашим, где каждый выезд скорее напоминает боевой вылет; успевай лишь башкой крутить, ежели хочешь выжить.
Насладившись первыми пасторальными пейзажами, решаем отдохнуть и «освежиться». Для коих целей избираем одну из АЗС. Поскольку мы забыли (о! это слово будет нас преследовать в дальнейшем) заправить термос в России, мы заливаем горячую воду из автомата в призаправочной кафешке и со спокойной совестью топаем к выходу. Но не тут-то было! Нас тут же отлавливает бдительный финский персонал и заставляет заплатить 1 евро! То ли за посещение мест уединения, то ли за воду – мы так и не поняли, но зато хорошо поняли, что стали беднее на означенную сумму. Так вот ты какое, Забугорье! Вот он – «звериный оскал капитализма»! Дороги хороши, водители вежливы, но за водичку – плати.
Первая скоростная дорога. Разрешённая скорость указывается лампочками, т.е. она меняется, в зависимости от ситуации. Периодически видим табло, на котором указывается температура воздуха и дорожного полотна. Во как!
Летим, поспевая на встречу. И вот он – Хельсинки. Навигатор ведёт нас к указанной цели и наконец-то мы паркуемся, озадаченно рассматривая указатели парковки. А их не так-то просто понять с первого раза. В России таких нет.
Глубоко подумавши и порывшись по карманам, оплачиваем парковку в автомате. Чек прикрепляем у лобового стекла и уже через пять минут по парковке идут проверяющие. Вообще-то, знак указывал парковку с парковочными часами (это такая картонная фиговина, на которой выставляешь время парковки), но автомат пробивает время самостоятельно и проверяющие удовлетворены. Переводим дух; успели. Нарываться на неслабый штраф нет никакого желания. А контролёров твои обстоятельства не интересуют.
Встречаемся со знакомой. Выясняем желаемые покупки. Навигатор ведёт нас в порт к паромному терминалу, откуда мы отправимся в пешую прогулку. На парковке вновь автомат, но у нас уже нет необходимой мелочи. Бежим её разменивать. Попытка расплатиться банковской картой оказалась безуспешной (кстати, это была единственная неудача с картой за всю поездку). Не помогает ни знание языка нашей провожатой, ни «звонок другу». В будущем нам неоднократно приходилось наблюдать даже местных жителей, задумчиво читающих инструкции по оплате на АЗС и прочих терминалах. Похоже, что европейцы тут чуток перемудрили.
Гуляем по Хельсинки. Повсюду толпы туристов, повсюду русская речь. Впрочем, «наших» можно также легко вычислить по безмятежному отношению к правилам дорожного движения. Если вы увидите человека, задумчиво бредущего по проезжей части в центре города на красный сигнал светофора – то он почти наверняка окажется земляком.
Перекусываем на набережной. Там настоящий «дикий» рынок, где продают всё, начиная от сувениров и заканчивая свежеприготовленной рыбой. И почти все продавцы принимают банковские карты переносными терминалами. Вот так рынок!
Поражает огромное количество чаек, которые вообще не боятся людей. Продавец, подавая вам тарелку с едой, накрывает её другой тарелкой, иначе половину еды, пока вы её несёте к столу, разворуют чайки. Они бродят под ногами обедающих, бродят по столам, сидят на всех карнизах, гоняются за беспечными одиночными едоками. Чуть больше агрессии – и получился бы чистый Хичкок.
Приближается время отплытия. Совсем потеряв голову от впечатлений, мы вновь забываем заправить машину, купить продукты, приготовить необходимые вещи, которые мы заберем с собой в каюту. Дело в том, что автомобильная палуба закрыта всё время плавания и открывается лишь за 30 минут до прибытия парома в пункт назначения. Так что, если что забыл – так уже не возьмёшь.
Специальный человек на пароме командует парковкой, и машины набиваются в его чрево, что твои шпроты в банку.
Отплываем. Картины, проплывающие перед нами, заставляют нас тут же забыть обо всех сомнениях по поводу стоимости билетов. Передать словами и средствами цифромыльницы красоту морского заката невозможно!
Теперь, наверное, самое время пояснить, почему мы оказались именно на пароме из Хельсинки и почему ночевали в Выборге.
Дорога, как известно, полна неожиданностей. Если бы наш маршрут пролегал исключительно по суше, то мы бы не стали тратить деньги на ночёвку в Выборге. Однако, имея впереди немалое количество километров пути, имея такое Неопределённое, как пересечение границы, а с другой стороны, имея жёсткую привязку к месту и времени отправления парома, мы решили свести риск к минимуму, т.к. опоздание на паром было бы равносильно краху всей поездки.
Преимущественно из тех же соображений, был выбран Хельсинки в качестве точки отправления, а не Турку, хотя билеты из Турку были бы дешевле. Ну и плюс мне хотелось повидаться со старой знакомой, да и по Хельсинки погулять. В общем, дело тут индивидуальное, но разница в цене на билеты воспринималась мною просто как ещё одна плата, и я знал, за что плачУ.
Паром. Все их видели. Вот один из красавцев:
Паром – это целый город! Можно долго и восторженно перечислять все его отличительные черты, но это заняло бы слишком много места. На пароме есть всё. От казино до спортивных снарядов, от ресторанов до буфетов, от мультиков для детей, до интернета для взрослых. Магазин Tax Free, фотопечать, магазины одежды и сувениров и т.д. и т.п. Всё прекрасно, но…
Не покидает ощущения собственной чужеродности на этом празднике жизни. Повсюду чужая речь, персонал по-русски не понимает, чужие правила, чужие традиции. Ну почему у России нет таких кораблей?! Эти огромные плавучие дома снуют по морю, что Логаны по российским дорогам. Постоянно в поле зрения ещё один-два подобных красавца. Ведь это ещё и бизнес, в конце концов!
Нагулявшие аппетит, проголодавшиеся, наслышанные о чудесах местной кухни, мы отправились на ужин. На пароме можно расплатиться банковской картой, можно евро или шведскими кронами (SEK). Ужин для взрослых в буфете стоит 35,5 евро. Недёшево, прямо скажем. Но зато – чего там только нет!
И рыбная линия, и мясная, и сладкая, и вегетарианская, и американизированная…. Напитки от пива до шоколада, выпечка, мороженое, сласти…
Причём каждая «линейка» настолько многообразна, что практически невозможно хотя бы попробовать всё.
Там надо делать несколько заходов, чтобы попробовать хотя бы основное.
Налопавшись, «сколь влезло» и рассовав по карманам «нашу борьбу с инфляцией», мы выходим полюбоваться закатом, но силы оставляют нас и мы отправляемся в каюту.
Приобретенный нами «автопакет» включает в себя одно «машиноместо» и каюту. Количество людей, которые плывут, на стоимость пакета не влияет. Необходимо лишь указать количество пассажиров, чтобы при посадке подобрали подходящую каюту. Потому, что бронируешь не конкретную каюту, а лишь её класс. Мы вдвоём в одну сторону плыли в трёхместной каюте, а назад в четырёхместной.
В каюте есть электричество 220 в, есть санузел, душ. Из экономии мы брали каюту ниже ватерлинии. Нам говорили, что в этих каютах нередко шумно. В общем-то, так оно и оказалось, но мы так вымотались, что шум нам не мешал, а в обратную сторону каюта того же класса, была отчего-то менее шумной. Доступ на верхние палубы свободный, так что «резервации» нет. Но…
Палуба, где были расположены наши каюты «плебейского класса» напоминает лабиринт для подопытных мышек. А чуть погодя, я и вовсе заметил в стенах этого лабиринта …водонепроницаемые автоматические переборки! Т.е., в случае пробоины корпуса, ряд отсеков нижних палуб просто напросто перекрывается переборками и все, оказавшиеся на тот момент на данной палубе, по сути, обречены. Во имя тех, кто смог оплатить спасение собственной жизни, купив билет в каюты верхних палуб.
Вот так-то…
Каюта, блин, действительно шумная! Но мы очень хотим спать…
День №2
Спали как убитые – это про нас. Едва не проспали завтрак. Описывать завтрак не стану, но он не уступает ужину. Разве что ценой; 10,5 евро. Но если на ужине ещё можно сэкономить, то на завтраке, поверьте, не стоит. Впереди у нас большой перегон и первая неизвестность с ночлегом. За завтраком теряю шарф (на улице прохладно), здесь же впервые встречаем земляков. Радуемся.
Паром проплывает красивейшие места, но долго любоваться ими у нас уже не остаётся времени, и мы спешим в каюту и к машине. Как выясняется, далеко не каждый лифт ведёт на нижние палубы, а пройти остаток пешком невозможно. Всё та же герметичность. Приходится побегать. У лифтов уже очереди.
Причаливаем – и вот она, Швеция! Не ждала?
Как же! Ещё как ждала! У выезда с парома два полицейских. Они внимательно смотрят на номера прибывших машин, и, разумеется, выбирают именно нашу. «Алко-тест, плиз». Вот ведь, сцуко! Раз номера российские – то значит алко-тест! Больше ни одной машины не проверили. Мы видели.
Дую в трубочку. Полицейский недоверчиво смотрит на прибор и просит повторить. Дую ещё раз. Трезв, собако! Полисмен расстроен; он кисло улыбается и машет рукой – проезжайте. Типа, «Вэлком», как бы, по-шведски.
Ну что же, «вэлком» - значит «вэлком». Вперёд, Норвегия ждёт нас!
Проглянувшее было с утра солнышко, скрывается за тучами, начинает накрапывать дождик, который становится нашим спутником на ближайшие пару суток.
Дороги гладки, пейзажи живописны, водители законопослушны. Кати себе, да кати! Что мы и делаем. Наша «нить Ариадны» - это Е18.
Через какое-то время заезжаем перекусить на АЗС, а заодно подкормить Логана импортным бензинчиком. 10 литров отечественного оставляем как НЗ, пока не проясним местную ситуацию с заправками.
На обед выбираем стоянку, обозначенную знаком «ёлочка и столик». Дерево на забугорных знаках, в отличие от наших, нарисовано строго вертикально. Что прикалывает. Эти знаки станут в предстоящей поездке играть для нас весьма важную роль, но пока мы об этом не догадываемся и по-детски радуемся оборудованным под крышами столам и столикам, туалетам и рукомойникам. Первое испытание наша газовая плитка проходит на ура.
Подъезжает фура с эстонскими номерами. Все люди братья. Свято веря в это, мы отправляемся поболтать. Водитель эстонец вроде тоже рад нам и не прочь поболтать на негосударственном языке. Получив от него кое-какие сведения и советы, мы отправляемся в дальнейший путь.
Перед самой границей с Норвегией заезжаем ещё на одну АЗС. Она автоматическая. Внимательно наблюдаем, как расплачивается картой местный водитель, и пытаемся повторить его действия. Улавливаем разрыв в логической цепи «бензин – наши действия – оплата» и буквально вытаскиваем шведа из машины с требованием помочь. Он пожимает плечами и даёт понять, что мы всё делаем правильно. Ну так – так так. Заправляемся, и мне приходит извещение, что с карты списана 1 (одна!) крона, хотя автомат выдаёт нам чек на 257 крон. Дима уверяет меня, что основное списание произойдёт позже, и со смешанным чувством мы уезжаем. К слову сказать, в последующем мне так и не удалось уловить списания именно данной суммы с карты. Так что на моей совести, возможно, лежит одна халявная заправка в Швеции. Но мы не специально. Честное слово!
Местность становится всё гористее и всё живописнее. Дождевые тучи, лежащие на вершинах гор, лишь придают пейзажу большую выразительность, а вот для фотографирования дождик вовсе не нужен. Мы радуемся красоте окружающего мира, даже не догадываясь, какие потрясения нас ждут ещё, в этом плане, впереди!
Незаметно подъезжаем к границе. Смекаем, что это именно она, лишь встав по ошибке в ряд для грузовиков. Быстро поправляемся – и вот мы уже в Норвегии. Тормозить не пришлось.
Первый (и, кстати, последний, несмотря на указания навигатора) пункт оплаты проезда по платной дороге. Небольшая очередь перед светофорчиком. Пункт оплаты автоматический, но всё фиксирует видеокамера. Слышим впереди «родную речь» и идём разбираться с ситуацией. Две питерских машины тормозят всех. У них нет мелочи, чтобы скормить автомату (20 NOK), а их карту «ВИЗА ЭЛЕКТРОН» автомат не принимает. Пока они бегают, разменивая купюры у остальных водителей, все спокойно стоят в очереди, никто не сигналит, не пытается объехать виновников затора. Наконец ребята возвращаются с монеткой и движение возобновляется. К моей «ВИЗА КЛАССИК» железный норвежский мытарь претензий не имеет, и мы едем дальше.
Смеркается, да и мы подустали. Начинаем задумываться о ночлеге. Решаем подъехать поближе к Осло и заночевать перед ним, т.к. на завтра у нас там рандеву с третьим участником поездки.
Ага. Щаз! Аккурат за 70 км до Осло мы видим последний кемпинг и легкомысленно проезжаем мимо. А дальше начался кошмар.
Дождь полил как из ведра. Бросив беглый взгляд на окружающую действительность с точки зрения ночлега, мы с ужасом обнаружили, что обочины как таковые отсутствуют. Т.е. совсем. Тогда мы ещё не знали, что так будет по всей Норвегии, и ехали вперёд, высматривая какую-нибудь лужайку, сарайку или хоть что-нибудь, что помогло бы нам определиться с ночёвкой. Уже подъехав непосредственно к Осло, мы пытаемся в отчаянье остановиться в придорожном отеле, но там нет мест. Въезжаем в столицу Норвегии. «Город-волшебник зажёг фонари», но замечательные виды нас уже не радуют. Остановиться где-либо вообще не представляется возможным, и мы тупо едем вперёд и вперёд. Уже начинаем всерьёз задумываться о ночёвке в машине где-нибудь на АЗС, как видим указатель на кемпинг. Радостно кручу руль в нарушении всех правил, но кемпинга нет. Что за чёрт?! Описываю ещё один круг, пугая местных водителей; табличка-указатель есть, а кемпинга нет. Плюнув, возвращаемся на трассу, а затем заезжаем на какую-то заправку, возле с которой видим вывеску «Hotel». Рядом водитель-норвежец. Быстро поняв, в чём дело, он пытается нам как-то помочь. Из его объяснений мы наконец понимаем, что кемпинг, который мы не нашли, расположен где-то на окраине города примерно в 12 км от того места, где мы находимся, а ближайший кемпинг по маршруту расположен примерно в 25 км. Дима хочет ехать вперед, но я сомневаюсь в правильности понятого и в том, что мы найдём в ночи другой кемпинг и хочу вернуться. Пытаем навигатор, и он вдруг сознаётся, что знает этот кемпинг и готов нас туда проводить. Появилась надежда, обнаружился луч света в тёмном царстве, забрезжил свет в конце тоннеля!
И навигатор, лапушка, не подвёл! Не прошло и получаса, как мы уже парковались перед кемпингом Bogstad.
О, что это был за кемпинг! Это целый город на окраине столицы. При въезде тебе выдают план на руки, чтобы ты не заблудился в нём. Длиннющие ряды палаток, кемперов и домиков. К ним подвозят туристов на автобусах!
Сил у нас осталось к тому времени совсем ничего, Дима вообще простыл и кашлял, с неба упорно что-то капало и мы попросили домик.
“Cabin full”. Уже очень скоро нам придётся выучить это печальное словосочетание, а тогда мы услышали его впервые. С помощью универсального языка жестов, мимикой и танцем, дежурная на ресепшен наконец вбила в наши очумевшие головы ту простую мысль, что ночевать мы сегодня будем на травке. На мокрой травке, в мокрой палатке, а если не поспешим, то ещё и голодные, т.к. кухню скоро закроют.
И за это удовольствие нам ещё необходимо заплатить. Те самые 255 крон, которые мы больше нигде не встречали, в качестве оплаты за палатку. Столица – она и в Норвегии столица.
«Дорогая, блин, моя столица…», - напевали мы с Димой, пытаясь понять, как же установить эту чёртову палатку и тент над ней, а также собирая в лучах фар рассыпанные вещи. Затем я отправился в душ, а Дима был командирован с чайником за водой. Впопыхах мы не подумали о тех электрических столбиках, которые понатыканы повсюду; впрочем, нам всё равно была нужна кухня.
Ужинаем бутербродами, детским питанием и шоколадом, и этот день наконец-то заканчивается.
День №3
С утра солнце, но неуверенно. Торопимся перебрать вещи.
Палатка вся мокрая как снаружи, так и изнутри. Половина вещей тоже. Причём там, где палатка мокрая снаружи – изнутри сухая. Т.е. не протекает.
Накануне на ресепшен выдали магнитные карты. Ими надо пользоваться на кухне и в душе. Как мы поняли, при отъезде с них будут считываться показания. Возможно, надо будет платить. Но всё работало и без этих карт, а когда мы их отдали – никто ничего не проверял. Так что, смысл этих карточек остался нами не понят.
Пользуясь случаем, осматриваем кемпинг. Он действительно огромен и такое впечатление, что как минимум половина людей в нём остановилась здесь вовсе не одну ночь.
Наше внимание привлекает довольно большое количество автомобилей, явно почтенного возраста, но которые имеют вид ухоженный и явно используются людьми для реальных поездок, а не для «ретро-парадов».
В последствие мы не раз будем встречать их на дорогах.
Определяем маршрут. Е18 - Е16 - №7 . Планируем доехать до Gol и там встретить Татьяну. Так и поступаем.
Погода начинает радовать. Виды за окнами автомобиля приобретают всё более сказочный характер, и перипетии дня вчерашнего начинают понемногу сглаживаться.
Впервые фиксируем внимание на практически полном отсутствии обочин. Из-за этого печального обстоятельства масса прекрасных видов удаётся лишь созерцать или пытаться фотографировать из окна на ходу, что не всегда удаётся. Всё ещё надеемся, что это временные обстоятельства, хотя впоследствии убеждаемся, что так обстоят дела по всей стране. Очевидно, что это не может быть случайностью, ну а о причинах подобного дорожного устройства мы можем лишь гадать.
Начинаю обращать внимание на цены на АЗС, и тут выясняется, что стоимость бензина в столице отчётливо ниже, чем в провинции. Так что, выезжая из Осло, залейте полный бак!
После обеда погода вновь портится; поднимается сильный ветер, периодически идёт дождь. Начинаем задумываться о ночлеге. Перспектива повторить вчерашние подвиги нас вовсе не прельщает. Тем временем прибываем в Gol. Заруливаю на первую попавшуюся стоянку и подхожу с картой в руках к каким-то людям. По карте в Gol кемпингов нет, но нам в это не верится. И правильно не верится; кемпинги есть. Целых три, два из которых по нашей завтрашней трассе. Туда и едем. В первом из них слышим уже знакомое “Full cabin! Only tent”. Приуныв, уже под дождём, едем дальше; благо всего пару километров. И тут наконец удача улыбается нам! На ресепшен нет никого, но вооружившись аналитическими способностями, обострившимися в силу острой необходимости, я быстро выясняю, что в кемпинге имеется два пустых домика, один из которых я немедленно и занимаю. Дима сомневается в правомочности моих действий, но мои доводы, а главное припустивший не на шутку дождь, убеждают его в моей правоте.
Поясню и для остальных. На домиках висят таблички. На табличках надписи: «LEDIG» и «OPРTATT». С каждой стороны – своя. Та, что читается вслух с большей экспрессией, означает «занято». На снимке я держу её в левой руке. Другая табличка означает «свободно». Заехав или уехав, необходимо всего лишь перевернуть табличку на домике нужной стороной.
Порой путешественники заезжают в кемпинг и ночью, а в малых кемпингах круглосуточных дежурных нет. Иногда на ресепшен указан телефон, по которому можно позвонить, но чаще всего заселяются самостоятельно, а оплачивают своё пребывание утром. Вот для таких случаев и висят таблички. Иногда возле дорожных указателей на кемпинги или мотели вывешиваются сведения о наличии или отсутствии свободных мест. Поэтому эти два слова лучше знать.
Стоимость ночлега, как следовало из прейскуранта, составляла 90 крон за палатку и 350 крон за домик. Душ бесплатный. В домике имеется электрообогреватель, электроплитка, холодильник, набор посуды. Впрочем, можно готовить и на кухне.
Так и не дождавшись хозяев, начинаем разгружаться и обживаться.
Вскоре получаем сообщение о прибытии нашего последнего участника – Татьяны. Задаём навигатору цель - железнодорожный вокзал и мчимся в Gol.
Наконец-то все вместе!
День №4
Утренние сборы – это кошмар!
Ситуация усугубляется необходимостью высвободить место для Татьяны и её вещей. Слава Богу, что их у неё немного.
Дождь всё льёт и льёт. Чтобы не ехать с мокрыми ногами приходится проявлять смекалку.
Наконец, после многократных перезагрузок и перекладываний, все люди и вещи находят свои места, и мы трогаемся далее.
ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ДЕНЬ!!!
Такого обилия визуальных красот, впечатлений и восторгов на единицу времени, я ещё никогда не получал. Что там Париж!..
Потрясающие красоты за окнами начались почти сразу. Но пытаться рассказать о них словами – пустая трата времени. Потрясающие суровые горные виды сменяются пасторалями на зелённых склонах, длинные тоннели сменяют крутые серпантины, мрачные ущелья превращаются в тихие берега горных озёр, ледники тянут свои языки к фьордам, берегам которых обильно покрыты разнотравьем и цветами.
Когда в одном поле зрения видишь огромный корабль, плывущий на фоне скал, вершины которых покрыты льдами, а сам при этом стоишь на одном уровне с кораблём посреди цветущего луга – ощущение нереальности того, что видишь, просто зашкаливает! Не покидает ощущение, что находишься в каком-то небывалых размеров съёмочном павильоне, среди декораций к фильмам-сказкам. Что вид сверху на фьорд с водой нереально бирюзового цвета, что вид снизу на склоны ущелья, сплошь покрытые водопадами – от всего этого просто захватывает дух!
И в который, и в который раз мы жалеем, что невозможно всё это запечатлеть, зафиксировать, увезти с собой, передать.… Но уже хочетсяснова вернуться сюда, чтобы теперь спокойно, без суеты вновь насладиться и впитать в себя всю эту поистине божественную красоту.
Вот он наш маршрут на этот день: От Gol мы продолжили путь по 7-й дороге, затем в Hol мы свернули на 50-ю дорогу на Aurland. Там вновь встретились с Е16 и через Flom – Gudvangen доехали до 13-й дороги и в Vinje повернули на север в направлении Vangsnes; не доехав несколько километров до которого, мы и остановились на ночлег.
Вечером выясняется, что утеряна моя сумка с запасными ключами от автомобиля, брелком сигнализации, запасной СИМ-картой, картой памяти для фотоаппарата, прочими электронными мелочами. Красоты Норвегии вскружили нам головы и заставили забыть обо всём.
День №5
Утром к нам подошла чешская семья; услышали русскую речь – и подошли. Вообще, все путешествующие, весьма доброжелательно относятся друг к другу. Стоит встретиться с кем-то взглядом - так тебе непременно улыбнутся, кивнут, поздороваются. Любой совет, любая помощь оказываются с энтузиазмом и от чистого сердца. Если спрашиваешь про кемпинги по дороге – так тебе притащат и подарят карту с кемпингами, если любуешься машиной – так поднимут капот и станут рассказывать, если видят, что не понимаешь, так огорчаются и обязательно найдут того, кто сможет тебе всё растолковать. Распри «большой политики» здесь как бы ни существуют. На фоне потрясающей Природы Норвегии всё это отступает на задний план и кажется таким мелким и не заслуживающим внимания.
Чехи подсказывают нам, какой дорогой нам лучше ехать далее и где остановиться на ночлег. Определившись с маршрутом, выезжаем.
Наш путь сегодня впервые включает паромную переправу. Чистое небо обещает прекрасную погоду, навигатор точно приводит нас к причалу, а благодаря Тане мы быстро ориентируемся в ситуации. А жизнь-то потихоньку налаживается!
На пароме есть и туалет, и смотровая площадка, но паром переплывает фьорд быстро, и вот мы продолжаем свой путь по всё той же 13-й дороге. Вот тут-то мы и поняли разницу между основными и второстепенными дорогами! Асфальтик, прямо скажем, так себе. Не убитый, конечно, как встречается на наших дорогах, но и далеко не «премиум» класса. Дорога порой то двухполосая (т.е. по одному ряду в каждую сторону), то однополосная (т.е. один ряд для обоих направлений). Разъехаться позволяют небольшие расширения то с одной, то с другой стороны. Если же дорога в однополосном состоянии резко поворачивает за скалу, то тут сердце (и не только) невольно ёкает. Как поётся в одной песне «Новый поворот, что он нам несёт?». Т.е. за поворотом тебя вполне может ожидать как резкий спуск, так и морда кемпера. Поэтому едем внимательно. Все едут внимательно.
Пейзажи, как и накануне, дивные, но на этот раз мне отвлекаться нельзя совсем.
В «техническом» плане дорога непростая.
Громко сетую на отсутствие второго водителя, потому, что мои пассажиры непрерывно пищат от восторга. Но поражает не только природа, но и общая ухоженность всего и вся. Проезжая обычную деревню, вы нигде не увидите куч мусора, ржавеющего железа, сломанных досок, гниющей древесины. Ничего такого, что столь привычно нашему взору на просторах Отчизны, и без чего просто не мыслим родной сельский пейзаж. Вы не увидите здесь колеи от трактора на грунтовой дороге, не найдёте изгаженных газонов, исписанных стен автобусных остановок.
Ничего.
И как им это только удаётся? Жить не на помойке? От этого небольшого житейского обстоятельства ощущения сказочности и декораций только усиливается. Но они действительно так живут. Просто живут. Не рвут на груди рубаху в патриотическом угаре, а попросту не гадят на свою Родину. Наверное, от того, что действительно любят её. По-настоящему.
После очередного крутого затяжного серпантина, в салоне явственно чувствуется запах палёной резины. На первой же стоянке поднимаю капот и обнюхиваю всю машину, но источника не нахожу. Ещё дважды я буду улавливать этот запах именно после подъёмов, но причину так и не найду. Позже будет высказана гипотеза о добавлении резиновой крошки в дорожное покрытие, которое на жаре и начинает благоухать.
Устраиваем небольшой перекус в прекрасном месте.
От переполняющих чувств Дима откупоривает бутылочку вина. Ну и где же ты, второй водитель? 13-я дорога пустынна и редкие машины деликатно не мешают нам, проскакивая мимо и останавливаясь на других площадках для отдыха.
Тишина и покой, отличное настроение, предвкушение грядущих чудес. Это горный воздух или вино?
Обедаем, уже спустившись с гор на берегу большого озера. Народ купается и загорает.
Трудно представить, что ещё менее часа назад мы играли в снежки!
Виды вокруг такие, что один-два из них заслуживают отдельного дня, а мы видим их десяток-другой за день. Одна долина Stryn чего стоит!
В результате к концу дня удержать в памяти всё виденное просто невозможно. Но в течение дня ахаем и вопим от восторга постоянно!
С 13-й дороге в Moskog поворачиваем на север по Е39 (она же 5-я), затем в Byrkjelo уходим направо на 60-ю.
День близится к закату, и мы наконец-то приезжаем в указанную точку. А точка называется Olden; вернее Olden – это городок, а мы спускаемся чуть южнее по дороге к леднику Briksdal, который планируем посетить на следующий день. Кемпингов в этом месте много, но мы едем в рекомендованный, и ничуть не жалеем об этом. В таком живописном месте мы ещё не ночевали. Цена, правда, соответствует красоте видов, но мы решили не шарашиться по окрестностям в поисках выгоды, а просто насладиться красотой места и переварить дневные впечатления, от которых уже начинает просто сносить крышу.
День №6
Накануне выяснил, что могу помыться за 4,5 минуты. Вот что значит жадность!
Утро начинается вяло; накануне легли поздно. Все по очереди ходили мыться, Дима долго подводил финансовые итоги,
я прикидывал дальнейший маршрут, а Таня просто ругалась, что мы не даём ей спать.
По всему выходит, что у нас образовался «лишний день». А то и более. Предлагаю сделать крюк севернее к Alesund, но не нахожу понимания. Все рвутся поскорее увидеть Geiranger – кульминацию поездки. Ну что же, с «vox populi» не поспоришь.
С утра подружился с братьями голландцами. Они неспешно путешествуют на кемпере с собакой. Ну а собачник собачнику - друг товарищ и брат! Поиграл с их собакой, а затем как-то активно даже поговорили. Когда смысл разговора понятен, то догадаться о частностях уже легко. Обмениваемся «сувенирами»: я тащу бутылку «рашен водка», а они три баночки пива. Полная «Дружба – Freundschaft», короче; все поют и танцуют.
Наконец едем к леднику.
Подъехать к нему непосредственно нельзя, а пешком дорога занимает часа полтора в одну сторону у здорового. Правда, часть дороги можно проделать на автомобильчике за денюжку. Я решаю пройти лишь часть пути, чтобы не держать ребят. Они-то, конечно, пойдут к самому леднику. Первые пройденные сотни метров показывают, что я был прав в своём решении.
Жаль, конечно, но ничего не поделаешь; надо жить реальностью Я не огорчаюсь, а брожу по окрестностям, фотографируя мрачноватые окрестные пейзажи.
Мимо проносят пожилую туристку с открытым переломом надколенника.
Подъём в горы даже на туристическом маршруте не прост, и требует осторожности и известной физической подготовки. Я не могу позволить себе так рисковать.
Нахожу ещё одну «собачью» семью из Германии с ирландским сеттером. Развлекаюсь игрой с ним.
На стоянке видел машины с литовскими номерами. Уходя, оставил им записочку. Просто привет. Когда возвращался, они уже отъезжали, но увидев меня, дружно выскочили из машины, бросились ко мне здороваться, начали чем-то угощать. Дружба народов без дураков! В который уж раз убеждаюсь, что простым людям вся эта большая политическая возня абсолютно чужда и не нужна.
Возвращаются ребята. Их головы полны впечатлений, а кроссовки Тани ещё и воды. Провалилась куда-то. Демонстрируют мне свои фотки. Радуюсь за них.
Немного отъезжаем и останавливаемся на обед в прекрасном месте с видом на ледник.
День уже перевалил за половину, а мы ещё никуда не отъехали. Двигаемся по 60-й и прибываем в Hellesylt, который расположен на западном конце Geiranger. В наших планах проплыть вдоль него на пароме, но последний паром, как выясняется, уже ушёл. Так что нам предстоит ночевать здесь. В Hellesylt три кемпинга. Один лишь для кемперов, во втором “cabin full”, и лишь в третьем находятся свободные домики.
Но цена! 550 крон!
Ребята неуверенно заговаривают о палатке. Однако, для этого необходимо вернуться в предыдущий кемпинг, т.к. в этом мест для палаток нет. На улице настоящий дубак.
С фьорда дует леденящий ветер, с неба отчетливо что-то капает. Я смотрю на кашляющего Диму, вспоминаю про Танины мокрые кроссовки и что её знобило после похода на ледник, и принимаю решение остаться. Ну что нам эти деньги, если дальнейший маршрут сорвётся из-за нездоровья? А ведь мы прибыли в главную точку маршрута!
Возражений не последовало.
В домике выясняется, что не работает печка, нет лампочки у светильника. Ребята идут ругаться и вскоре возвращаются, победоносно неся обогреватель и настольную лампу.
Самый дорогой и бестолковый кемпинг. Душ, правда, бесплатный, как и потрясающий вид на фьорд.
День №7
Итак, «вот наконец настал тот час».
Утром провозились, а потому последняя машина на паром из очереди уходит перед нами. Мы первые на следующий.
Не огорчаемся, а идём гулять. Погода отличная и в нашем распоряжении примерно час.
Hellesylt – небольшой городишко. Можно сказать – деревня. Местные фермеры продают свой урожай, на небольшой площади собирается местный люд, пьют пиво, слушают местный молодёжный ВИА. Обстановка домашняя.
Неожиданно встречаем немцев, которые пару дней назад подарили нам карту. Как мал мир!
Покупаем местную клубнику. Дима дегустирует копчёную оленину, но я не рискую.
Гудит, подплывая, паром. Время.
Садимся в машину – и вот, мы на пароме. Вновь происходит странная штука с ценами. В прайсе, вывешенном на пристани указана гораздо бОльшая цена, чем нам пробивает билетёр. Но здесь не автомат, а потому мы не слишком долго мучаемся вопросами ценообразования. ВЕДЬ МЫ ПЛЫВЁМ ПО Geiranger!
Что можно сказать про Geiranger… ЮНЕСКО не ошиблось, причислив Geiranger к памятнику природы мирового значения. Это просто надо видеть.
На пароме много туристов. Многие с собаками, не мало и с костылями, подобно мне, а есть и в инвалидном кресле. Отважные люди. Впрочем, инфраструктура жизни ТАМ подразумевает существование инвалидов, в отличие от нашей страны.
Приплываем довольно быстро. Читал, что есть какой-то долгий на несколько часов туристический маршрут по фьорду, но он очень дорогой, да и нам хватает этого.
С парома делаем небольшую паузу, чтобы перевести дух, но затем решаем ехать. Немного поднявшись вверх, делаем пару быстрых снимков с дороги
и оказываемся на прекрасной видовой площадке. Добравшийся досюда народ пребывает в полной прострации от видимого, и буквально медитирует, поражённый открывающимися картинами.
Мне тоже не верится, что я вижу всё это собственными глазами! Давно ли я всего лишь с восторгом и завистью рассматривал картинки этого места – и вот я здесь. Но разве можно сравнить впечатления от самой лучшей фотографии с тем, что видишь и чувствуешь на месте сам?!
РЕБЯТА, ПОВЕРЬТЕ, ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ!
В самой деревне Geiranger несколько кемпингов. И потрясающие виды от них. Если бы была возможность, то право, стоило бы остановиться здесь на денёк.
Но суть путешествия в движении, и сколь ни был бы прекрасен Geirangerfjord, но наступает время прощания. Последний взгляд – и вперёд. Т.е. ввысь, потому, что дорога №15 вновь круто берёт к облакам. Слава Богу, что на сей раз не к дождевым. Очередной серпантин – и вот мы уже на высоте в 1км. Вновь потрясающие виды, причём, если несколько минут назад мы любовались зелёными склонами и нежились под июльским солнышком, то теперь мы любуемся скалами и ледниками, поспешно натягивая на себя куртки и свитера. Вот такая она, Норвегия, страна концентрированной красоты! И привыкнуть к этому невозможно.
Игнорируем подъём на смотровую площадку ещё на 500 м вверх, ибо все и так переполнены впечатлениями и ощущают необходимость хоть как-то их уложить в голове.
Спуск гораздо более пологий, а дорога становится широкой и скоростной. Мчусь по ней, нарушая.
Все проголодались, но, несмотря на солнечный день, в горах очень ветрено и ветер ледяной. Так что решаем отложить обед до спуска в долину. Утомлённая переживаниями Таня засыпает. Молчим и мы с Димой. Этот день дал нам столько ярких эмоций, что сил на обычную дорожную болтовню уже не осталось.
По известному закону, по мере спуска в долину, ранее попадавшиеся на каждом шагу места стоянок исчезли, а остановиться где захотелось, как я уже писАл выше, в Норвегии не так-то просто. В конце концов, я сворачиваю на первый попавшийся проселок, и мы устраиваем привал, спрятавшись за каким-то сараем.
Теперь пора подумать и о ночлеге. Очередная точка нашего маршрута – Otta, и мы решаем искать кемпинг поближе к этому месту. Первый кемпинг нам не нравится; высокие цены, близость транспортной развязки и АЗС. Едем дальше, по пути замечая лагерь дельтапланеристов, что уже целый час парят в вышине перед нами. Решаем, что если скоро не найдём кемпинг, то вернёмся и встанем рядом, т.к. день вполне себе палаточный. Однако, вскоре мы находим кемпинг в живописном месте в излучине реки, а ознакомившись с домиком ребята приходят в такой восторг, что мы немедленно останавливаемся.
Домик и вправду славный; прихожая, три отдельных комнаты плюс кухня с газовой плитой. Полный набор посуды, две спальни и гостиная, с двумя огромными столами, креслами, диваном, настенными бра и торшером. Есть даже подсвечники и милые безделушки в национальном стиле. Всё из дерева, даже фанеры нет, высокие потолки, дышится легко. И за всё это великолепие просят всего 350 крон.
Сегодняшний день достоин такого завершения!
Устраиваем лёгкий ужин с клубникой и йогуртом, ребята пьют вино. Обсуждаем события дня, болтаем обо всём, Татьяна находит в телефоне музыку «свинг».
Самое то! Это один из лучших дней путешествия.
День № 8
Ещё на стадии разработки маршрута мне советовали обязательно посетить высокогорную тундру в национальном парке Rondane. Мы следуем совету, но поднявшись по серпантину, останавливаемся в задумчивости у информационного щита. Все дороги в Rondane «слепые», т.е. заканчиваются прямо здесь же, и по которой из них стоит ехать, мы не знаем, а спросить не у кого. Мимо проезжают машины, навьюченные каноэ и велосипедами. Далёкие зелёные горы, а также значки кемпингов на карте приводят нас к выводу, что люди приезжают сюда не «на часок», вроде того, как мы ездили к леднику, а «всерьёз и надолго». Ехать «в никуда» не хочется, а потому я принимаю решение возвращаться, несмотря на то, что не все поддерживают меня. В наших дальнейших планах значится дорога №55, о красотах которой я наслышан и которая отмечена на моей карте, как «национальная туристическая». Приходится возвращаться вновь мимо кемпинга, где мы ночевали до развилки в городке Lom, где и начинается 55-я.
Сразу скажу, что рекомендации проехать по этой дороге – не пустой звук. Дорога действительно впечатляет. Виды на ней никого не оставят равнодушными. Они и потрясают и трогают до глубины души.
Хоть профиль дороги и не прост, она пользуется популярностью у туристов; путешественников здесь хватает. И порой каких!
Несмотря на сложность дороги, когда входишь в её ритм, то трудно остановиться. Из-за того, что в Rondane мы практически не были, у нас образовался ещё один «излишек» времени. На ходу решаю дилемму: либо частые остановки для любования и фотосессий, с ночёвкой на дороге, либо проехать всю дорогу, а набранное таким образом время потратить на посещение города Берген, который из туристических объектов ближе всего нам по маршруту. Выбор делается в пользу Бергена и, несмотря на протесты внезапно почувствовавших непреодолимую тягу к фотографии товарищей, я начинаю ускорять продвижение по маршруту, и вскоре скалы и ледники уступают место куда более приветливым пейзажам.
Очередная наша цель – Sogndal. Не доезжая до него примерно 30 км, мы находим по указателям маленький кемпинг, принадлежащий какой-то религиозной общине. Кемпинг количеством детей и обилием игровых и спортивных площадок напоминает пионерский лагерь, но дети ведут себя прилично.
Домик оказался совсем крошечным, наполовину сделанным из фанеры. Даже за имеющийся в нём столик, напоминающий половинку круга, можно было сесть лишь вдвоём. Его стены и кровати-нары ходили ходуном от малейшего движения, а развернуться втроём в нём было практически невозможно. Несмотря на это, а также на религиозную литературу на полках, цену за этот ночлег запросили как за предыдущий. Правда, прилагался бесплатный душ. Чтобы не портить день, соглашаемся. К тому же, имеющееся место для палатки было не очень хорошо.
В общем, это был самый непрезентабельный домик за всё время поездки, хотя на тот момент, мы ещё не знали, какой ночлег нас ждёт впереди.
День № 9
Выезжаем отчего-то поздно. В какой-то момент дорога ныряет в очередной тоннель, а на выезде из тоннеля находится …пристань на паром. Причём свернуть и поехать мимо не представляется возможным, т.к. дорога на этом и заканчивается. Сходу влетаем на паром, который через три минуты отплывает.
Мы в лёгком трансе. Идём с Таней узнавать, куда плывём, а в это время Дима расплачивается с подошедшим билетёром. Выясняем, что плывём мы правильно. И более того, местный водитель советует нам проехать не по 25-километровому тоннелю, а проехать 45 км по горной красивой дороге, правда, он предупреждает что она «очень плохая». Прикинув предстоящие на сегодняшний день километры, решаю отказаться от горной дороги. Возможно, что и зря. Но я про неё запомнил.
Так уж получается, что 50 км сегодняшнего маршрута у нас совпадают с ранее пройденным. Но объезд получается нереально большим, и мы решаем проехать однажды пройденной дорогой ещё раз. Проезд по самому длинному в Европе тоннелю ничем примечательным не запомнился. На выезде, утренняя жара сменилась прохладой и дождём. Спешим в Берген, по пути присматривая местечко под крышей для обеда.
Находим такое на берегу озера, готовим пищу, и встречаем украинцев, путешествующих на прокатной машине. Таня договаривается с ними о встрече в Осло и мы едем дальше. Дорога Е16 идёт вдоль фьорда и часто ныряет в тоннели. Человеческого жилья не видно, указателей на кемпинги тоже. Навигатор предлагает нам два кемпинга по одной дороге, и четыре по другой. Выбираем те, что ближе, хотя их всего лишь два. Первый проскакиваем, а вот второй…
Во втором нам предлагают домик за 550 крон, плюс мы должны отдать ещё 150, которые нам якобы вернут, если утром Администрации понравится, как мы привели в порядок домик и убрали за собой. Кемпинг полон «лиц арабской национальности», в лужах и прямо на проезжей части без присмотра играют чумазые дети, вида нет никакого, как и зелени; сплошной гравий. Являясь гражданами не самых благополучных государств в мире, мы вспоминаем слово «разводилово» и отправляемся искать пропущенный кемпинг. Навигатор уверенно ведёт нас, но в результате приводит в какое-то безлюдное место в окрестных холмах, посреди частных домов и хозяйственных построек. Заехали в такую глушь, что не видим даже места, где развернуться, а навигатор уверяет нас, что мы стоим на пороге кемпинга. Высказав всё, что мы думаем по поводу буржуйской техники, отправляемся назад. Ехать искать другие четыре кемпинга, предложенные навигатором на другом конце города, нам после этого уже не хочется. Однако, вернувшись, мы узнаём, что пока мы ездили, последний домик уже заняли. Узнав, что нас трое, администратор глумливо предлагает нам КОМНАТУ на двоих за 300 крон и без «санитарного взноса», но к его изумлению мы тут же соглашаемся.
Комната напоминает двухместное купе поезда. Находиться в ней не на койке можно лишь одному. Мы даже не снимаем стул со стола, потому, что некуда. Дима печально вздыхает, потому, что на полу спать ему.
Дождь стихает, и мы едем в Берген, т.к. у Татьяны не остаётся на это другого времени; завтра она должна покинуть нас.
Не успели мы подъехать к знаменитой деревянной набережной Брюгге, как дождь хлынул стеной. Не случайно Берген называют «столицей дождей»: около 300 дней в году здесь стоит пасмурная и дождливая погода. И вот в этот самый момент меня поджидает ещё один сюрприз: мой фотоаппарат, не выдержав испытания поездкой, вдруг начинает выдавать такие сюрреалистические картинки, что аж оторопь берёт.
Поэтому, прошу не судить строго за качество фотографий; результат съёмки был непредсказуем. Всё могло быть ещё хуже.
Постепенно дождь затихает, и мы отправляемся наслаждаться историческими видами Бергена. Знаменитый фуникулёр вяло ползает по склону горы, но он покрыт пеленой, и мы решаем пренебречь им.
Начинает смеркаться, и мы возвращаемся в кемпинг.
Прощальный ужин, по глоточку виски – и отбой.
День № 10
На следующий день, проводив Таню, мы задумались о нашей дальнейшей судьбе.
День обещал быть солнечным, но мне в Берген уже не очень хотелось.
Дима, конечно, рвался фотографировать старинные улочки, но я смог убедить его.
Прикинули, что если останемся хотя бы до обеда, то проедем вновь не
более 100 км, как было в день на леднике. Это-то ничего, но вот как
оно пойдёт дальше? Мне хотелось иметь хотя бы пол дня в запасе на
непредвиденные обстоятельства, а ещё хотелось заехать в наш первый
кемпинг, узнать насчёт потерянной сумки. К тому же, я понимал, что выпустив
Диму с фотоаппаратом в "свободный полёт" в город, я сильно рискую.
В общем, несмотря на не частое в тех краях солнце, мы решили двигаться к Осло.
Без Татьяны в машине было уже как-то непривычно.… Но мы преодолели печаль
и двинулись в путь.
По пути, остановившись для очередной попытки убедить фотоаппарат поработать ещё хоть немного, разговорился с водителем фуры (латышом). Он порекомендовал нам другую дорогу (№134) с красивыми видами, но сразу предупредил, что она дольше, сложнее и неважнецкая по качеству. Он, во всяком случае, там проехать не может. Дима загорелся, как водится, но я быстро остудил его пыл. Нам и так предстояла
неизвестность, а неизвестность с озвученными параметрами на завершающем этапе поездки, уж и вовсе не вдохновляла меня. Решили оставить на следующий приезд!
Виды из окна значительно отличались от виденного ранее и в результате Дима
прекратил свои протесты по поводу моего решения.
Вначале дорога была просто привычно горной, с каменными островками, с
водопадами и тоннелями. Довольно красиво. Впрочем, как и всё, в Норвегии!
Затем начался совсем уж пасторальный пейзаж; дорога шла
берегом фьорда с пологими берегами, через какие-то деревушки, и мы могли наблюдать, как местные жители проводят уикенд. На одной из стоянок мы по незнанию заняли столик торговцев. Скандала не было, и мы купили у них великолепную черешню, которой и утоляли голод и жажду во вдруг начавшуюся жару.
Дорога №7 шла и через высокие мосты, и прямо по линии воды, и среди гор и водопадов, и по берегам горных рек. В общем, несложный (теперь уже) маршрут и спокойный пейзаж за окном.
Затем дорога привела нас к паромной переправе. Паром уже ждал нас и времени тут мы не потеряли. На пароме я обнаружил двух английских сеттеров (а сеттеры - это моя любовь) и пошёл общаться с хозяевами. Переводчика с нами уже не было, но поскольку смысл разговора был понятен (на этот раз мне попались рабочие собаки), то мы пообщались и так. В результате моего общения мне удалось избавиться ещё от одной бутылки водки, а Диме сфотографировать мои "собачьи" объятия.
Другой берег фьорда сильно отличался от предыдущего; был более скалистым и мрачным.
Дорога вновь повела нас к ввысь и вот, НАКОНЕЦ-ТО! мы увидели ту самую высокогорную тундру, которую нам не удалось увидеть в Rondane.
На этот раз дорога была не "слепой", а сквозной, и нам удалось получить представление о том, почему же нам так настойчиво советовали побывать там.
Это действительно совсем иные ощущения.
Дело в том, что горы и скалы безусловно восхищают своим величием и красотой, но одновременно как-то и подавляют; внушают восторг, но тут же трепет, а то и страх, указывая человеку на его малость и ничтожество перед лицом Природы. А тундра скорее завораживает, даря ощущение покоя, вечности и беспредельности.
Отчётливо вдруг осознаёшь, что вот этот камень лежал именно на этом самом месте ещё задолго до того, как появились пирамиды, и будет лежать точно также и после того, как они превратятся в песок.
Это ощущение трудно передать.
Огромные пространства – и тишина, плавные линии зелёных холмов, покрытых мхом и редкие пятна горных цветов, лёгкая дымка над скалами у горизонта и ледяные озёра.
Тундра забирает все твои тревоги, все твои мысли и даже звуки.
Мы видели там кемпинги, где народ просто сидел на пороге домиков.
Видели и тех, кто оставляли машины на обочинах, надевали горные ботинки, рюкзаки
уходили в "зелёное безмолвие".
Очень хотелось так же уйти на пару километров от дороги и раствориться в этой бесконечности...
Но безжалостное Время гнало нас вперёд!
Доехали до Geilo. В одном кемпинге уже знакомый нам "кабин фулл", а в другом 450NOK! Это на двоих-то! Домик, правда, четырёхместный с диваном и креслом
и бесплатный душ. А фотография Оле Эйнар Бьёрндалена с автографом на ресепшен, по мысли Администрации кемпинга, очевидно должна примерять гостей с такими ценами.
Необходимо было решить принципиально вопрос с дальнейшими ночёвками.
Внезапно навалившаяся на меня усталость, не очень весёлое отчего-то расположение
духа, редкие капли с неба и сравнение возможной экономии с уже потраченными средствами, привели к тому, что мы решили не экономить на здоровье и комфорте. Отправляюсь мыться, по дороге вновь целуюсь с тремя (!) ирландскими сеттерами. Хозяин и хозяйка из Дании. Как всё-таки много собак путешествует с хозяевами по Европе! Практически во всех кемпингах мы встречаем их множество. Неразрешимых проблем это, почему-то, не вызывает.
Домик неплох. Места в нём достаточно и на четверых, а потому мы быстро справляемся с хозяйственными делами и падаем в объятия Морфея.
День № 11
На следующий день поднялись пораньше.
Для разнообразия решили поехать в Осло другой дорогой. При этом мы знали уже (печальный опыт первого дня), что примерно 100 км после Осло кемпингов не будет. Т.е. надо было или ночевать до Осло, либо гнать уже, по сути, в Швецию. Дима предпочитал первый вариант, а я второй.
Но кто за рулём-то?
Выбранная 40-я дорога особого впечатления не произвела. Вновь подъём в гору
и маленький приветик от наканунешней тундры, а затем потянулась сплошная "стройплощадка". Были, разумеется, несколько интересных видов, но в целом дорога оказалась в видовом плане не очень. Зато быстрая..
Поразило, что дорога к столице страны была практически пустой. Поток машин стал относительно плотным лишь километров за 40 до Осло.
В Осло навигатор безошибочно вывел нас на первый кемпинг, а на ресепшен девушка оказалась русскоговорящей. Она проявила к нам участие и долго бегала, выясняла насчёт сумки, но никто ничего... Так что, увы...
В виде "компенсации" она сделала Диме какую-то скидку на покупки.
Останавливаемся перекусить на стоянке недалеко от кемпинга. Я с кряхтением вылезаю из машины и вдруг слышу участливое "Устал?" от водителя соседней машины с норвежскими(!) номерами. Разговорились. Оказалось - литовец. Работает в Норвегии. Спрашиваем его про множество машин с польскими номерами, которые мы заметили рядом с кемпингом. Литовец рассказывает нам про них; про то, что они по пол года живут на автомобильной стоянке, а днём у них что-то вроде нелегальной биржи труда. Они также возят алкоголь и табак из Польши; тем и живут. Отношение местных к ним сложное.
Прощаемся и едем дальше.
На выезде из Осло вялотекущая пробка. Единственная, виденная нами за всё время поездки. Несмотря на одно-двух полосное движение, а также на относительно большое количество автомобилей на душу населения, на дорогах Норвегии довольно просторно. Впрочем, как и на дорогах Швеции, а также на дорогах Финляндии. Эта непостижимая загадка так и осталась тайной для нас. Движение в пробке 10-15 км/час, при этом правый ряд, предназначенный для автобусов и такси, остаётся свободным. Подумалось, что у нас в такой ситуации уже по тротуарам бы ехали.
Постепенно, незаметно, но мы добрались до Швеции. Границу вновь пересекли не останавливаясь, правда, на этот раз, Дима заснял её пересечение на видео. На очень коротенькое видео…
Первый шведский кемпинг нам показался слишком дорогим, но девушка на ресепшен тут же позвонила куда-то и предложила нам соседний кемпинг по более приемлемой цене (300SEK). А вроде капиталистическая конкуренция… Мы едем, нас уже ждут.
Кемпинг на берегу озера, бесплатный душ. Жаль, что мы не знали о нём по дороге в Осло! Мы бы могли спокойно переночевать в нём, а не маяться, как пришлось.
Теперь будем знать!
День №12
Следующая ночёвка у нас была запланирована поближе к Стокгольму, чтобы посвятить следующий день до отплытия парома осмотру Стокгольма. В принципе, мы могли бы доехать за день и до самого Стокгольма, да только искать в ночи ночёвку в городе не очень-то перспективка.
По дороге я получил известие о смерти отца.....
У Димы оказались координаты чьих-то знакомых в 200 км от Стокгольма и он предложил заночевать у них. 200 км - это как-то не совсем "поближе" в моём представлении, но спорить я уже не захотел. Не было настроения никакого.
Заночевали в каком-то национальном гетто, но всё было очень пристойно (если не считать того, что, уже в силу какой-то патологической привычки, потерял там где-то свою тёплую шмотку).
Человек, приютивший нас, рассказал много интересного про местную жизнь, но это уже не относится к теме поездки в Норвегию.
День №13
Следующий день - Стокгольм.
Времени, в результате дальней ночёвки, у нас оказалось не так уж и много, и мы побродили лишь часа 1,5-2 по району Gamla Stan.
Мой фот отказался снимать почти сразу; в результате я просто гулял по улочкам, среди толп таких же расслабленных туристов.
Купленные здесь же, из интереса, клубника и черешня нам понравились гораздо меньше, чем норвежские.
Ну вот, собственно, и всё.
Далее вновь был пароход и четырёхместная каюта на двоих. На пароме мы внезапно решили начать экономить, и поужинали в каюте. Правда, затем срочно пришлось решать вопрос, куда же потратить оставшуюся наличность. Очень быстро пришло прозрение «куда», и мы прикупили спиртного в Tax Free.
В Хельсинки уже задерживаться не стали, если не считать двухчасовые попытки Димы купить какой-то кошачий корм. А я в это время просто гулял один и пытался что-то фотографировать в редкие моменты просветления в фотопаппаратных мозгах.
Границу вновь прошли без осложнений и досмотра, правда, по непонятной причине минут 50 всех держали на нейтральной полосе.
Проехав последний шлагбаум в погранзоне, я тут же, буквально через пять метров провалился в какую-то необъезжаемую канаву поперёк дороги. Здравствуй, Родина!
Затем нас подрезали справа и слева, мигали фарами и гудели, ловили из кустов гаишники и не пропускали по главной дороге военные. Мы видели не менее четырёх аварий, а о "местах отдыха" возле трассы, мы могли лишь вздыхать.
У Димы я перекусил, дождался, пока он скинет мне часть фоток на диск - и отбыл восвояси.
Дома я был где-то в 23 часа с перепробегом в 200 км на гарантийной машине. В результате на следующий день мне пришлось ехать в Питер по своим печальным делам на общественном транспорте, оставив верного друга Логана отсыпаться на стоянке до очередного ТО.
Краткие итоги
Бензин: 13197 руб (пробег 4116 км, расход 7,65л/100км)
Еда: 13446 руб (из них 4860 на пароме)
Ночлег: 18850 руб (из них 2400 руб в Выборге)
Дорожные расходы (паромы, парковки, платные дороги, метро): 20154 руб (из них 16800руб –Паром Хельсинки – Стокгольм и Стокгольм – Хельсинки)
Итого: 65647 руб
Можно приплюсовать сюда оформление визы, загранпаспорта, и косвенные расходы, в виде покупки карты памяти для фотоаппарата, расходов на бензин в организационный период, покупка запасных батареек, расходы на мобильную связь и т.п.
Ну а также покупка подарков, сувениров, спиртного, вкусненького и пр.
Налицо и возможности экономии; это, в первую очередь, определение числа участников на всё время маршрута с соответствующим разделением трат. Это покупка билетов на паром из Турку, а не из Хельсинки, и отказ от «нулевого» дня, отказ от еды на пароме, ночёвки исключительно в палатке и т.п. Всё вместе, по моим прикидкам, даёт возможность свести расходы каждого из участников до 15-20 тысяч.
Но что это будет за отпуск…
В качестве послесловия
В качестве послесловия я хочу, основываясь на личном опыте, рассказать о некоторых практических моментах, которые могут быть интересны тем, кто задумается о подобной поездке.
Деньги
Норвегия не входит в «зону евро». В этой стране используется своя национальная валюта – норвежские кроны (NOK). На момент поездки курс составлял приблизительно 1 NOK ~ 5 рублей. Цены в магазинах весьма напоминают по значению российские, только они в кронах. Швеция также использует свою валюту – шведские кроны (SEK). На момент поездки курс составлял 1 SEK~ 4,2 рубля. В Финляндии же для расчётов используется европейская валюта – евро. Курс евро на момент поездки был 1 евро~ 43 рубля.
С собой мы везли наличными около 500 евро, 1500 SEK и 2000 NOK. Это оказалось явно избыточным, т.к. повсюду легко принимались к оплате наши банковские карты. Был один единственный кемпинг, в котором попросили наличные, и один единственный случай, когда не прошёл платёж с карты Виза Электрон, выпущенной Балтийским Банком. Карта Виза Классик от Сбербанка проблем ни разу не вызвала. В связи с тем, что некоторые платежи проходят с задержкой от нескольких минут до нескольких дней, не рекомендуется обнулять счёт на карте до тех пор, пока не пройдут все платежи, которые вы можете отслеживать, подключив функцию «мобильный банк», либо просто в течение, хотя бы 2-х недель, со дня последнего использования карты. Для оплаты парковок, платных дорог, а также душа в кемпингах, необходимы монеты. Желательно сразу, как только представится возможность, разменять пару бумажек. Обменников в нашем понимании в Норвегии вы не найдёте. А обменять наличные можно либо в банках, либо на почте. Банки же по будним дням работают часов до 15часов, а по выходным не работают вовсе. Исключение может быть в крупных туристических центрах. Ну и банкоматы, разумеется.
Что взять с собой.
Индивидуальный список каждый составляет сам. Из общих могу посоветовать электрический удлинитель метров на 30-50 и сетевой фильтр к нему, в качестве тройника. Во всех кемпингах имеются «электрические столбики», но места возле них могут быть заняты.
Если вы ночуете в палатке (tent), то вам будет необходимо электричество в первую очередь для того, чтобы зарядить свои девайсы. А их, как правило, набирается в поездку довольно много.
Кроме того, вы можете подключить и остальное, начиная от лампы и заканчивая небольшим масляным обогревателем. В некоторых кемпингах просят оплатить пользование электричеством отдельно, но сумма невелика. При пользовании домиком (cabin) электричество уже включено в счёт. Бельё в домиках выдаётся за отдельную плату, как в поездах, а потому лучше взять своё. Подушки чисто номинальные, поэтому лучше взять свою, небольшую. Разумеется, необходимо не забыть солнцезащитные очки, смену обуви, телефоны и адреса консульств, дорожной полиции, друзей и знакомых. Стирка в кемпингах возможна за отдельную плату, но с сушкой могут быть проблемы проблемы. Поэтому приготовьтесь к тому, что грязное бельё надо куда-то складывать. Соберите и индивидуальные аптечки, особенно те, кто страдает каким-то хроническим заболеванием. В случае использования сильнодействующего лекарства, не лишним будет иметь рецепт на него. Для полиции.
Ночлег
По ходу рассказа я уже изложил основные моменты. Добавлю лишь, что останавливаться на ночлег, если вы имеете в планах ночевать в домике, необходимо часов в 17-18, иначе вы рискуете услышать сакраментальное “full cabin” и остаться на улице. На сайте типа http://www.camping.info/?c=NO и ему подобным, можно найти и скачать базу POI кемпингов для своего навигатора или ноутбука. Не пожалейте на это времени!
Самая низкая плата за палатку (tent) нам встретилась в 90 NOK (т.е. 450 рублей), а самая дорогая 255 NOK (1275руб). Электричество можно платить, можно и не платить. Во всех кемпингах имеется душ, но в некоторых он бесплатный, а в некоторых платный. Стоимость помывки составляет 50-100 рублей за 5 минут горячей воды. Для этого используются вот такие, или похожие аппараты.
Иногда, очевидно для прикола, их вешают СНАРУЖИ душевой.
Однако, в большинстве кемпингов душ был бесплатный.
Совсем бюджетная ночёвка - это халявная. Т.е. вне кемпинга, но тогда не будет электричества и нельзя разводить костёр; можно пользоваться лишь плиткой. Или в кемпинге, но с заездом поздно, а уездом рано, чтобы не платить. Но это уже совсем уж форс-мажор.
Домик (cabin). Самый дешёвый домик обошёлся нам в 300SEK (1260 руб), а самый дорогой в 450 NOK (2250руб), хотя были предложения и покруче.
Если вы прибудете в кемпинг слишком поздно и на ресепшен никого уже нет, то можете смело заселяться в пустой домик (выше я рассказывал, как его найти), а оплатить своё пребывание можно уже на следующий день. В каждом кемпинге установлено «время депортации», т.е. тот час, после которого для вас начнётся отсчёт новых суток. Как правило, это 12 часов, но бывает, что и 11. Не пропустите это время, чтобы не платить двойную плату!
Забронировать место в кемпинге можно по обычному телефону в пути, если вам известен его номер и вы владеете английским языком. Узнайте лишь стоимость звонка по стране у своего сотового оператора!
Питание
Здесь у нас не было проблем. Всю основную еду мы везли с собой, а на месте докупали лишь молоко, масло, хлеб, колбасно-сосисочное, ягоды и овощи.
Как правило, завтрак у нас состоял из овсяной каши, бутербродов и чая. Лёгкий перекус состоял из чая с выпечкой или бутербродов, или детского питания, или йогурта с мюсли. На обед либо разогревалось приготовленное накануне вечером на ужин (например, гречневая каша с тушёнкой), либо готовилась быстроприготовливаемая еда, вроде сухого картофельного пюре, «быстрой» вермишели и т.п. В них мог добавляться паштет, либо варились сардельки, либо делались бутерброды с чем-то мясным. Затем заваривали чай. Для разогрева пищи и кипячения воды использовалась газовая туристическая плитка.
Эффективность её оказалась весьма высокой, а газа мы потратили всего два баллона по 50 рублей каждый. Для первого кипячения мы, как правило, использовали воду из термосов, а пока трапезничали, закипала и вода для чая. Для обеда останавливались в местах, отмеченных знаком «ёлочка», который встречается и на наших дорогах. Только, если у нас этот знак обычно означает, что вы можете съехать с дороги и постоять возле переполненного мусорного бака, то ТАМ это означает и наличие туалета, и столики, и скамьи (нередко под крышей на случай дождя), бывает и наличие воды. Такие зоны отдыха, как правило, располагаются в живописных местах, и отдохнуть в них доставляет настоящее удовольствие. Нередко там же установлены информационные щиты, по которым можно прикинуть маршрут, наличие кемпингов, АЗС и т.п.
Ужин мы готовили в кемпинге, прямо в домике, а посуду мыли на кухне, где для этого есть всё необходимое. Нередко готовя ужин, сразу готовили и порцию на обед на следующий день. Во всех домиках имеются холодильники, так что вопрос сохранности продуктов был решаем. Для тех, кто останавливается с палаткой, приготовление пищи возможно на кухне.
Дороги и особенности движения.
Главной приятной особенностью движения по тамошним дорогам является всеобщее повальное соблюдение ПДД, а также вежливость и предупредительность водителей. Если вы въезжаете на скоростную трассу, то обычно все машины уйдут в левый ряд, чтобы вы могли без помех сделать это. Однако, следует смотреть внимательно за знаками слияния; чёрный и красный цвет стрелочек подскажет вам, кто кого должен пропустить.Если вы включили поворот при перестроении, то можете быть уверены, что вас немедленно пропустят, даже если вы едете на малюсенькой старой машине, а уступать вам будет огромный джип или навороченный БМВ последней модели. Потому, что ТАМ машины ездят по Правилам, а не по ранжиру (читай понятиям). Но не забывайте делать то же самое!
Все машины на трассе двигаются со скоростью потока. Если вы не можете выдерживать эту скорость (например, ищите что-то или фотографируете из машины), то следует остановиться и пропустить тех, кто за вами. Дороги в основном не более одной полосы в каждую сторону, а потому объехать вас на извилистых дорогах, зачастую просто невозможно. Нередки и дороги с одной полосой для движения в обе стороны. Для разъезда существуют небольшие расширения. (см.выше). Пропускают обычно те, к кому расширение ближе, а легковушки пропускают автобусы и грузовики. Тот, кого пропускают, обычно благодарит пропускающего взмахом руки. Использовать аварийную сигнализацию для выражения благодарности не принято.
Дорожной полиции на дороге, а тем более по кустам, мы не встретили ни разу; контроль скоростного режима ведётся с помощью фотокамер, о которых предупреждают специальные дорожные знаки! Нам этого не понять, но, очевидно, что дорожная полиция в этих странах, действительно заинтересована в профилактике нарушений ПДД и снижению аварийности, а не в том, чтобы собрать с водителей как можно больше денег. Поэтому, если встречная машина мигает вам фарами, то это означает вовсе не предупреждение о засаде полиции, а всего лишь напоминание о том, что вы забыли включить фары, которые должны быть включены везде и постоянно, в том числе и в городе.
В городах обратите внимание на то, что нередко для каждой полосы движения установлен свой отдельный светофор, зачастую со стрелками на основных секциях. Не перепутайте, куда можно ехать, а куда нет! Правый ряд, зачатую, отведён для автобусов и такси, и занимать его запрещёно.
Следите за разметкой и знаками!
Поворот направо следует осуществлять из второго ряда, если не указано иное. Почти всюду проложены дорожки для велосипедистов, которые, точно также, как и пешеходы, полностью уверены в незыблемости своих прав на дороге и которые вовсе не намерены прыскать из под ваших колёс, подобно курам на сельской дороге.
Автобус прав всегда! А потому будьте внимательны, увидев его. Он будет поворачивать сразу же, как только мигнёт поворотником хотя бы один раз. Пропускать вас он не станет. Есть и ещё один существенный момент; в отличие от Российской Федерации, где приоритет на круговых развязках как правило имеет тот, кто въезжает на круг, в Европе обычно приоритет отдают тому, кто движется по кругу! Перед съездом на нужную дорогу принято включить правый поворот.
Наиболее же неприятной особенностью тамошних дорог является повсеместное отсутствие обочин и невозможность остановиться там, где приспичило. Порой это просто бесит, но нужно быть к этому готовым.
И последнее
Норвегия туристическая страна. В год в неё приезжает столько же туристов, сколько в ней проживает самих норвежцев. Поэтому туристическая инфраструктура там развита очень прилично. И ни для кого не является диковинным вид иностранца, в растерянности стоящего у какой-нибудь надписи. Напротив, все весьма доброжелательны и всегда готовы помочь. Когда я стоял в нерешительности на АЗС, не в силах понять, как оплатить заправку, то из кафе выбежал продавец и помог мне. Когда мы оказывались в кемпинге, в котором не было свободных мест, то персонал тут же давал нам карту, показывая по ней, куда мы ещё можем поехать на ночлег. И так во всём и везде. Европа – это настоящая “terra mobile”; масса людей перемещается в пространстве и к вам, в подавляющем большинстве случаев, всегда отнесутся с пониманием и благожелательностью. Отправляйтесь в путь, друзья, и вы не пожалеете об этом решении!
