Черногория – октябрьские впечатления

[savl1]

Черногория – октябрьские впечатления


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........

Намерение поехать в ЧГ вызревало давно. Но долгое время всё как-то не складывалось: сначала приоритет отдавался более интересным (для нас) и «всепогодным» направлениям, а потом испанцы стали давать мультивизу, которую хотелось максимально использовать по назначению. Будь виза годовой, до ЧГ дело, скорее всего, так и не дошло бы. Но полугодовой мультишеген окончился в начале октября, слишком долгое зимнее межсезонье (в плане поездок) представлялось вредным для нервов и здоровья, второй год подряд ехать в Израиль (поездка куда уже запланирована на более менее обозримую перспективу) не хотелось. Тут-то и «всплыла», как из рукава фокусника, ЧГ, уже немного подзапылившаяся в среднесрочном резерве.

Вообще говоря, ЧГ – не совсем «наша» страна. Её главными достопримечательностями (тут я не открываю никаких Америк, а просто повторяю общеизвестную истину) являются природные красоты, а мы в основном любители «камней» - старых городов, крепостей, соборов, монастырей, амфитеатров и прочих греко-римских развалин. Конечно, ничто человеческое и нам не чуждо, при случае мы с удовольствием любуемся и ландшафтами (желательно морскими), но тратить особые усилия (равно как и время) специально ради них, как правило, не утруждаемся. С учётом всего этого был свёрстан 4-дневный план-маршрут, представляющий собой некий компромисс между нашим «спросом» и черногорским «предложением». В него вошли старые города Будвы и Котора, Пераст, Старый Бар, крепости близ Скадарского озера, несколько монастырей и, естественно, самый южный европейский фиорд - Которский залив, он же – Бока-Которская бухта. Каньоны, Дурмитор и прочие местные горные «севера» были оставлены на следующий раз (если на то будет Божья воля). Ну не такие мы любители гор, чтобы ради них (да, согласен, очень красивых) в преддверье московской зимы тащиться 450 км (в сумме) в места, где ночные температуры уже переваливали нулевую отметку. Особенно, если в это же время можно искупаться в Адриатике, ещё хранящей летнее тепло, и погулять под пальмами по морскому побережью. Каждому своё...

Самой большой проблемой перед отъездом был выбор дорожной одежды. Всё ж октябрь – и в ЧГ октябрь... С одной стороны, ещё за неделю до нашей поездки сюда пожаловало 30-градусное тепло, не давшее морю резко остыть. С другой – буквально за 2-3 дня до вылета резко похолодало. С третьей, это похолодание предполагалось кратковременным и уже на первые дни нашего пребывания в Будве обещали около 25 градусов и солнце. С четвёртой, ночные температуры, особенно в Которе, предполагались ниже +10. Вот и подберите гардероб при таких «вводных», да ещё в условиях компактного ручного багажа... К тому же у нас были «наполеоновские» планы успеть покупаться, а температура воды на прогнозных сайтах падала чуть ли не с каждым днём: 25…24…23…, подбираясь к критическим для нас (у которых всё, что ниже 22, приравнивается к моржеванию) значениям. Забегая вперёд, скажу, что всё это «погодное разноцветье» действительно имело место быть, и мы, купаясь днём в Адриатике, вечерами одевались в ту же одежду, в которой выезжали из Москвы.

Летели местной авиакомпанией (Montenegro Airlines), всё было штатно, особых эмоций они не вызвали, ни хороших, ни плохих. Понравился ихний самолётик (Embraer 195) с рядами по 2 места, однако одного туалета для него всё же явно маловато (30 рядов как-никак). Да и питание могло бы быть пообильнее, учитывая, что билеты на МА недешёвые, и за такую цену можно бы и вином угостить, благо в ЧГ оно недорогое.

Прибытие в страну прошло очень буднично, можно сказать – по-домашнему. С трапа самолёта пешочком (на аэродроме Тивата автобусов, похоже, нет вообще, да и зачем они, если в день здесь в среднем прилетает-улетает менее 10 самолётов?) прошли в здание аэропорта, быстренько получили печати в паспорта и опять же пешком направились на пролегающий буквально в 100 метрах Ядранский путь – основную «трансчерногорскую» магистраль (как метко сказал кто-то в своём рассказе, «[i]дойдя до ближайшей двухполосной дороги, не ищите трассу – это она и есть[/i]»), где остановились в ожидании автобуса. Автобуса мы так и не дождались, поскольку минут через 5 подъехало такси, предложившее за 18 евро довезти до Будвы, что нас вполне устроило. В общем, через каких-то 15 минут после прилёта мы уже ехали в окружении субтропической растительности, гор, солнца и, главное – тепла, столь резко контрастирующего с октябрьской Москвой.

Спустя полчаса мы заселились в отеле Apartment Budua и, не теряя времени, поскольку было уже 5 часов, а сумерки ожидались в начале седьмого, направились, конечно же, к морю. Ну а куда ещё могут первым делом пойти утомлённые среднерусской осенью люди в тёплом приморском городке? :)

Вот такой предстала перед нами черногорская Адриатика в первые минуты нашей встречи с ней:





Тестирование морской воды «в ручном режиме» вселило оптимизм – мы ожидали более холодных ощущений. Шансы на купание явно возрастали. Впрочем, эта процедура в любом случае планировалась на следующий день. А пока мы шли по вечерним улицам старой Будвы и наслаждались уютом каменных улочек, освещаемых жёлтым светом, и – ТЕПЛОМ! Хотя с заходом солнца стало заметно прохладнее, что напомнило нам о необходимости подкрепиться, т.е. поужинать. Для первого раза мы выбрали один из самых упоминаемых ресторанов Будвы – «Ядран». Кто-то от него в восторге, кто-то пишет, что ничего особенного. Скажу так: каких-то особых открытий не было, но едой мы остались довольны (не оригинальничая, мы начали с традиционных местных специалитетов: пршута, мясной тарелки, шопского и сербского салата, жареных перчиков). А красный «Вранац», который мы попробовали здесь же, стал у нас «главным вином поездки», оставив далеко позади белый «Крстач».

Кстати, именно здесь, в «Ядране», мы впервые столкнулись с произволом в отношении местных кошек :evil:. Обычно кошки, обитающие близ кафе, вполне себе сытые, от угощения не то, что отказываются, но нос воротят (типа «опять эта икра...»), чтобы они соизволили что-то съесть, надо угостить их чем-то совсем уж деликатесным. Но тут... «Ядранским» кошакам ещё повезло, мы с непривычки и по неопытности, кроме мясной тарелки, взяли ещё порцию чевапчичей (колбасок из рубленого мяса, несколько напоминающих кебабы), так что очень скоро мясо у нас уже полезло из ушей, и никакой «Вранац» не мог это оставновить – так что мурмуркам перепало много, но, что поразительно, они всё это сожрали – не побоюсь этого грубого слова, с такой жадностью они накидывались не только на каждый кусок мяса, но даже на картошку-фри. А на следующий день, обедая в соседнем ресторанчике «Порто», мы уже учли ошибки первого дня, и мяса для свободной раздачи не имели. Но в отсутствии мяса кошки ели хлеб, причём с не меньшей жадностью и в таком количестве, что даже я столько не осилил бы. И подобное мы позже встречали не раз и не в одном месте.


Одно из первых впечатлений от ЧГ – изобилие русского языка. Для нас это было негативным моментом. Монтенегро – явно не та страна, где можно отдохнуть от России-матушки и почувствовать себя действительно за границей. Даже сейчас, уже не в сезон, количество русских явно зашкаливает за все преемлемые «шкалы комфортности». Второй аспект - это почти повальное знание (лучшее или худшее, но вполне «понимабельное») русского местными жителями. С одной стороны, это, конечно, хорошо – любую проблему или просто «непонятку», начиная с меню ресторана и заканчивая местными «гаишниками», можно выяснить легко и просто. С другой, когда я в Испании говорил по-испански - пусть коряво, плохо, но меня понимали, то я чувствовал в этом определённый «драйв» погружения в страну. Здесь же этот элемент отсутствовал полностью.

Кстати, и сам местный язык во многом напоминает русский, а уж украинцы здесь точно чувствуют себя как дома (чего нам как раз хотелось бы в путешествиях по максимуму избежать, именно по этой причине мы любим отели, а не домашние аппартаменты). Судите сами, а для полноты понимания учтите, что š читается как Ш, ž как Ж, а č – как Ч (словарь взят из путеводителя The rough guide to Montenegro:

dobro - good
skupo - expensive
otvoreno - open
zatvoreno - closed
toplo - hot
hladno - cold
ne razumijem - I don't understand
ne znam - I don’t know
zovem se... - my name is...
ja sam iz ... - I am from ...
dobar dan - hello/good day
dobro jutro - good morning
dobro veče - good evening
do viđenja - goodbye
molim - please
hvala - thank you
izvinite - excuse me
izvolite - here you are
pogledom na more - a sea view
tamo - there
lijevo - left
desno - right
pravo - straight on
koliko je daleko? - how far is it?
koliko košta? - how much does it cost?
jedan 1
dva 2
tri 3
četiri 4
pet 5
šest 6
sedam 7
osam 8
devet 9
deset 10
jedanaest 11
dvanaest 12
trinaest 13
dvadeset 20
trideset 30
sto 100
dvjesta 200
trista 300
milion - million
dan - day
nedelja - week
mjesec - month
godina - year
rano - early
praznik - holiday
aerodrom - airport
autobuska stanica - bus station
benzinska stanica petrol - station/gas station
bolnica - hospital
crkva - church
grad - town
jezero - lake
kaštel - castle, fortress
manastir - monastery
more - sea
most - bridge
muzej - museum
ostrvo - island
palata - palace
plaža - beach
pozorište - theatre
prodavnica - shop
put - road, way
rijeka - river
stari grad - (i) old town; (ii) castle
sveti - saint
ulica - street
vrata - gate, door
zemlja - country
čaša - glass
nazdravje! - cheers!
nož - knife
pekara - bakery
hleb - bread
masline - olives
med - honey
mlijeko - milk
kozji sir - goat’s cheese
ovčji sir - sheep’s cheese
luk - onion
paradajz - tomato
šampinjoni - champignon
ćuretina - turkey
govedina - beef
gulaš - goulash
guska - goose
jagnjetina - lamb
teletina - veal
riba - Fish
morski plodovi - seafood
dinja - melon
groždje - grapes
jabuka - apple
bijelo vino - white wine
čaj - tea
crno vino - red wine
kafa - coffee
bez leda - without ice
mineralna - mineral water
pivo - beer
sok - juice
voda - water
vodka – vodka

Не правда ли, почти всё очень знакомо? Смутить, пожалуй, могут только paradajz – если вам предложат это, не забудьте, что речь идёт не о рае, а всего лишь о помидорах. И если вас позовут на позорище (pozorište), идите смело – вы попадёте в театр. Единственное реальное затруднение может вызвать слово «право» - когда вам будут объяснять дорогу, помните, что это вовсе не направо, а прямо, а вот «право» по черногорски – десно (что, кстати, тоже имеет корни в старорусском языке, где слово "десница" означало правую руку, а «одесную» - справа, поэтому в православной терминологии Иисус восседает одесную Отца).

Однако язык языком, а общая доброжелательность по отношению к русским очень заметна. И в целом, и в отдельных проявлениях (по ходу рассказа я ещё упомяну об этом).

..........

Что ещё бросается в глаза в ЧГ – это высокий рост местных жительниц. Редкая черногорка (кроме подрастающего поколения, но у них ещё всё впереди) была ниже меня при моих не самых маленьких 1.84. С соответствующими размерами ног – я, конечно, не изучал этот вопрос очень глубоко, но сложилось впечатление, что стандартный размер взрослой женщины начинается где-то от моего же 42-го... Странно: то, что югославские баскетболисты были одной из сильнейших в мире сборных – общеизвестно, но вот среди лидеров женского волейбола или баскетбола югославок (и, тем более, черногорок) я что-то не припоминаю… А ведь какой потенциал!!!


В ЧГ я впервые увидел, как растут киви, что называется, в естественных условиях. Я, конечно, примерно представлял это, и фото видел, но одно дело фото, а другое – вживую:



А вот на вкус… Лимон по сравнению с ними показался бы сахарным – столь кислы были плоды. Не говоря уже о том, насколько они были твёрдыми. Если бы на любимой испанской развлекухе – Томатине – использовались подобные «снаряды», я бы очень не завидовал тем, до кого они долетели бы… Уже позже мы узнали от местных жителей, что по-настоящему киви дозревают тут в ноябре, а ещё лучше – в декабре, и вот тогда-то они и становятся мягкими, сладкими и съедобными в больших количествах.


* * * * * * * * * *

Набродившись по старому городу, мы решили пройти «на разведку» на пляж Могрен, облюбованный нами для купания. Дело в том, что, вдохновившись снорклингом на Майорке, мы намеревались обследовать и местное дно, а песчаный Словенский пляж не внушал большого доверия с точки зрения красивых подводных видов. Найти в темноте дорогу к Могрену оказалось не так-то просто, вряд ли мы её увидели бы, если б пару раз не спросили дорогу. Впрочем, даже выйдя на тропинку, вьющуюся вдоль прибрежных скал, на пляж мы не попали: железная калитка, преграждающая дорогу, была закрыта. Конечно, преодолеть столь символическое препятствие при желании не составило бы труда, но за рубежом мы становимся на редкость законопослушными (аж самим противно!). Да и стимула особого не было: о купании уже и речи не могло быть, а задача локализовать пляж и так была выполнена, чем мы и удовлетворились. На обратном пути в отель мы купили в супермаркете бутылку понравившегося «Вранаца» по символической цене менее трёх евро и, попробовав его (разумеется, не на ближайшей скамейке, а в отеле, на балкончике с видом на горы и пальмы – так и просится написать «под шелест пальмовых листьев», но вот незадача – стоял абсолютный штиль и шелестеть было просто не от чего), обнаружили, что оно ничем не хуже ресторанного.

В общем, впечатлений для первого дня (точнее, вечера) хватило с избытком. Осталось только отметить, что, несмотря на тёплый день, вечер был весьма прохладным: осень, как я уже писал, есть осень... Уже после ужина для большей комфортности прогулки по вечерней Будве мы зашли в отель переодеться – оказались востребованными и джемпера, и куртки (не пуховики, конечно, но отнюдь и не ветровки). Однако от идеи завтрашнего купания мы стойко не отказывались, и на этой оптимистической ноте отправились спать.

[savl1]

День 1: Будва – Старый Бар

На первый день в ЧГ у нас было запланировано 3 основных мероприятия: осмотр (уже при свете) старого города Будвы, поездка по побережью до Старого Бара и купание в море. Купание мы решили оставить на вечер, т.к. вечерняя (и, стало быть, утренняя) свежесть не слишком располагала к водным процедурам.

Старая Будва выглядит очень живописно . Да, она очень маленькая, да, она на самом деле не старая, поскольку была почти полностью восстановлена после землетрясения 1979 года. Там нет ярко выраженных топовых достопримечательностей. И тем не менее… Как я уже писал, старые города – один из моих фетишей, повидал я их много и смею уверить, что Будва заняла отнюдь не последнее место в их перечне. А панорамные виды со стороны Могрена или со стены цитадели – одни из самых живописных, которые я когда-либо видел. Впрочем, обо всём по порядку.

Первые красивые пейзажи были видны еще с отельного балкона (вообще-то они были видны ещё вчера, в вечер приезда, но освещение уже было довольно сумеречным):




Многочисленные кафе около старого города (справа на фото – его стены) были практически пустыми:



И это объяснялось не только ранним утром, вечером картина отличалась не слишком сильно.


Дорожка, ведущая вдоль скал на пляж Могрен:





Если пройти по ней и оглянуться назад, то можно увидеть одни из самых красивых видов старой Будвы:





А это – сам пляж:






Ядром старого города является Староградская площадь, на которой расположены две самые примечательные церкви Будвы: церковь Св. Иоанна с колокольней 19-го века и церковь Св. Троицы в византийском стиле:





Чуть дальше можно увидеть ещё 2 небольшие церкви: Св. Марии (Church of Santa Maria in Punta) и Св. Саввы (Church of St Sava):




На южной оконечности старого города находится Цитадель. Самое интересное внутри неё (входная цена – 2 евро) – это панорамы с крепостных стен на город и окрестности:











Просто внутри крепости:




Конечно, виды сверху на коричневые крыши очень красивы, но и сами улочки старой Будвы весьма живописны:














А это – выход на один из городских пляжей. Дверь на ночь запирается (но она не является единственной, ведущей сюда !)






Вся прогулка по старому городу заняла у нас около 1.5 часов, после чего мы направились к отелю, куда к полудню нам должны были привезти машину, которую мы арендовали на 3 дня. Вообще в ЧГ проблем с арендой машин нет, но, как обычно это бывает, когда дело доходит до конкретики, отыскать подходящий вариант оказалось не так просто. Кто-то из прокатчиков не захотел размениваться ради трёхдневной аренды, у кого-то в автопарке не оказалось машин с АКПП (именно их я предпочитаю последние лет 5), кому-то оказалось неудобным раннее бронирование (а я стараюсь делать это заблаговременно)… В итоге я наткнулся на прекрасное предложение которской компании «Ривер Таун» (RIVER TOWN, www.cars-rt.com/index_eng.html), управляющий которой Сергей без предоплаты на основании простого «джентльменского соглашения» по мэйлу (кому интересен этот контакт – пишите мне в личное) забронировал нам устраивающую нас машину (Toyota Yaris - 1.5) на устраивающий нас срок с нужными нам условиями получения машины в Будве и сдачи в Которе. Пользуясь случаем, хочу выразить ему свою благодарность за чёткую и гибкую работу. Сергей, удачи Вам и Вашему бизнесу !

Приняв машину, мы выехали на пролегающий недалеко Ядранский путь (который в городе мало отличается от любой другой улицы) и направились на юг. Конечным пунктом сегодняшней поездки был Старый Бар, а по дороге мы намеревались посмотреть знаменитый остров Св. Стефана, монастырь Ржевичи (Reževići Monastery) и развалины монастыря Ратач, а также, если сложится, искупаться в районе Сутоморе. Итак, в путь !


Я не буду подробно останавливаться на истории превращения средневекового поселения-крепости, появившегося на острове Св. Стефана ещё в 15-м веке, в люксовый отель, ставший самым престижным в ЧГ и наверняка входящий во многие «топы» известнейших отелей мира. Выскажу лишь своё мнение, что такая дикая приватизация (или дикая национализация, что в данном случае одно и то же) не делает чести руководству страны и являет собой ярчайший пример того, что национальное достояние и достояние народное – отнюдь не всегда есть одно и то же… Ну а простым смертным, не пожелавшим платить бешеные деньги за ночёвку в здешнем отеле, остаётся любоваться островом со смотровой площадки на Ядранской трассе:



И если проехать чуть подальше:




Совсем недалеко от Св. Стефана, немного не доезжая до развилки «Петровац-Скадарское озеро», мы заехали в монастырь Ржевичи. Он находится совсем рядом с дорогой, на него есть указатель стандартного коричневого цвета. Нас он привлёк своей необычной для православных храмов архитектурой, напоминающей католический собор, прежде всего круглым окном в стиле готической розы, свойственной, впрочем, также романским церквям.





Внутренняя территория монастыря небольшая, но очень красивая, вся в зелени и в цветах. Да и снаружи он выглядит эффектно на фоне окружающих его кипарисов и гор на заднем плане:




В районе Сутоморе мы хотели свернуть на побережье, чтобы посмотреть один из местных «бухточных» пляжей и, по возможности, покупаться там, но проскочили все нужные повороты. Точнее, не то, что проскочили, а просто не увидели ни одного соответствующего указателя. Похоже, что в ЧГ, в отличие от той же Майорки, «места надо знать», а не полагаться на визуальное «целенаведение». Но, поскольку Адриатика всё же манила в плане купания, мы свернули на местный городской пляж. Однако здешняя температура воды нас не вдохновила на подвиги. Впрочем, особого удивления это не вызвало, поскольку ещё до поездки я видел на прогнозных сайтах, что в целом вода к югу действительно становится холоднее, и в Баре её температура, как правило, на пару градусов ниже, чем в Будве.

Несколько слов о дорожном трафике в ЧГ, каким мы его увидели. Если Португалия нам запомнилась как страна кругового движения, то ЧГ хочется охарактеризовать как страну медленного движения. 40-50-40 – это не новые стандарты женской красоты, это типовой скоростной режим на дорогах Монтенегро. Если где-то встречался указатель «70» (а пара раз в окрестностях Подгорицы даже «80»), это уже было великим счастьем. Которое, правда, длилось недолго, как только «разгонишься» (понятно, почему это слово взято в кавычки) – так опять 40 или 50… Местные водители ведут себя в таких условиях по-разному: кто-то честно соблюдает режим, кто-то едет так, как им хочется. Мы обычно на заграничных трассах ведём себя законопослушно: не зная, где установлены (и вообще установлены ли) радары, где может оказаться пункт дорожной полиции, рисковать головной болью от проблемы последующей оплаты штрафа не хочется. Поэтому, если «40» - едем «40» (ну, может, 45). Иногда при этом становимся «локомотивом» небольшого «паровозика». К чему здесь относятся не так терпимо, как в Европе (да простит меня ЧГ за такое противопоставление) – попадаются такие водилы, что из кожи вон вылезут, все фары обморгают, чтобы вынудить тебя ехать так, как им хочется .

Дорожная навигация в ЧГ тоже имеет свои особенности. Мы-то считали, что уже знаем все его словечки, однако лексикон нашего девайса оказался шире. Порой так и хотелось спросить его: «милый, и где ж ты такого нахватался ?» Самой популярной его фразой стало «Вы отклонились от маршрута», которую ранее мы не слышали нигде - в случае «промаха» он просто сообщал о перепроложении маршрута и принимал решение, исходя из нового месторасположения. А тут – «отклонились» - и всё . Понимай, как хочешь, делай, что хочешь. Через какое-то время он «врубался» и начинал опять честно выполнять свои функции, но в любой момент мог снова «отклониться». Иногда он просто запутывался – налево вместо направо (и наоборот), поворот там, где его нет и т.д. Кстати, дорожные карты (которые я специально обновил за месяц до поездки) не успевают за меняющимися реалиями. К примеру, на дороге к Подгорице вместо перекрёстков соорудили круговые движения, о существовании которых навигатор не знал. Поэтому периодически рекомендовал свернуть налево там, где формально на въезде на круг присутствовал поворот совсем в другую сторону. Впрочем, как раз это проблем не вызывало.

Что касается пробок, то я просто приведу слова таксиста, отвозившего нас в последний день в аэропорт Тивата: «после того, как я побывал в Москве, я перестал в ЧГ произносить слово «пробки» .


Сразу за Сутоморе мы остановились возле руин монастыря Ратач. Вообще невесть куда специально для этого мы не поехали бы, на виденных фото развалины особо не вдохновляли, но указатель попался сам, рядом - удобная парковка, идти от трассы недалеко – в общем, мы «купились». И, как выяснилось, не прогадали. Нет, сами руины вживую не стали более живописными, но вот виды на окрестные побережья тут оказались очень красивыми, сравнимыми с недавно виденными на Майорке: те же скалы, сосны, изумительный цвет воды…







Для полноты картины приложу несколько фото того, что осталось от самого бенедиктинского монастыря Богородицы Ратачской (основанного в 1247 году и разрушенного турками в XVI веке):






Вот так, сделав несколько остановок, мы в конце концов добрались до конечной и основной точки нашего маршрута – Старого Бара. Самые эффектные его фото можно сделать уже со стороны парковки:




Я не буду в очередной раз излагать историю этого древнего города, она многократно описана на множестве сайтов. На нас он произвёл, пожалуй, несколько меньшее впечатление, чем предполагалось. Возможно, потому, что мы, будучи любителями подобных мест, ожидали от него слишком многого (хотя фото из инета были досконально изучены). Всё-таки слишком уж сильно разрушен он, слишком невыразительный вид имеют его руины. И звучные названия местных сооружений - романо-готический кафедральный собор св. Георгия, готические церкви Св. Катарины и Св. Венеранды, церковь Св. Николая, перестроенная позже в мечеть, не должны вводить в заблуждение: их остатки мало чем отличаются от развалин жилых домов и прочих зданий:







А ведь будь судьба более благосклонной к нему, Старый Бар мог бы сегодня быть одним из самых интересных музеев под открытым небом, не уступая греческой Мистре, заброшенным городам Сирии и Турции и, возможно, даже Помпеям. Очень уж много веков истории перемешалось здесь, очень много могущественных империй оставили тут свой след. И византийцы, и венецианцы, и османы, и сербы, и столь экзотически звучащее ныне Дуклянское королевство… Причём смена властей и правителей происходила без существенных разрушений, средневековый христианский Бар отличался редкой (и не только по тем временам) веротерпимостью: в некоторых храмах города были установлены как православный, так и католический алтари, и службы велись по обоим обрядам. А во времена турецкого владычества здесь продолжал находиться католический архиепископ. Можно только представить, сколь красиво выглядел бы сегодня этот город-крепость, обнесённый стенами с бастионами и башнями, внутри которых переплелась византийская, романская, готическая и мусульманская архитектура. К сожалению, две даты фактически перечеркнули тысячелетнюю историю Бара: сначала в 1878 году из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен настолько, что о его восстановлении даже не шло речи, проще было построить всё заново (так в четырёх километрах отсюда на берегу моря возник новый город - современный Бар). А уже в 1979 году сильное землетрясение окончательно довершило разрушение некогда весьма известного города…

Сегодня самыми величественными сооружениями старого Бара являются его мощные крепостные стены. Вот так выглядит вход в город (над воротами виден знаменитый венецианский символ – крылатый лев Св. Марка):



А вот это совершенно поразительная картина: из стены вырос целый кипарис. Я понимаю: травка, кустики, небольшие деревца, но чтоб такое…



Впрочем, и среди руин попадаются вполне колоритные местечки:








Одно из самых древних сооружений – цитадель, расположенная в самой высокой точке города. Она видна на возвышении на заднем плане следующей фото:



Главным символом Старого Бара (и основной его доминантой) является башня с часами. На фоне прочих развалин она выглядит очень «молодо», что объясняется тем, что башню отреставрировали в 1980 году уже после землетрясения. Как бы то ни было, время она показывает правильное.




За стенами Старого Бара видны остатки османского акведука, по которому в город поступала вода (очевидно, с гор). К сожалению, в кадр он не попал. Виды сверху на него получаются, если пролезть в узкое окно-бойницу наверху цитадели, но в это время нас насторожила свора бродячих собак, появившихся рядом, и, хотя явно агрессивных намерений они не высказывали, мы предпочли за благо поскорее удалиться от них на безопасную дистанцию.

Мечеть, минарет которой возвышается над стенами, также расположена вне Старого Бара, но очень эффектно вписывается в его пейзажи:




Обратно мы ехали без остановок и добрались до Будвы относительно быстро (насколько это позволял режим 40-50-40). Было около 5 часов, до сумерек оставался час, который мы намеревались посвятить более близкому знакомству с Адриатическим морем, то есть, проще говоря, купанию на пляже Могрен. Видимо, за день (который был солнечным) вода нагрелась ещё немного – настолько, что мы сумели не только выполнить «символическое омовение», но и, к нашему удивлению, полноценно поплавать, не лязгая при этом зубами (а мы, напомню, отнюдь не относимся к категории любителей «спортивной водички»), и получить огромное удовольствие . Более трудной задачей было выйти из воды и побыстрее переодеться, поскольку в это время года жаркое лето от прохладной осени отделяется лишь узкой полоской горизонта, за которую уже было готово сесть солнце. И через какой-то час после комфортного купания мы направлялись на ужин в традиционной вечерней униформе, включающей джемпера и куртки.


После ужина в ресторане «Порто», прельстившего нас красивым дизайном с маленькими водоёмчиками с рыбами и какими-то членистоногими, мы прогулялись по набережной в сторону Словенского пляжа. И были крайне удивлены, если не сказать – шокированы - увиденным. Столь явных следов закрывшегося летнего сезона нам встречать ещё не приходилось. Дело в том, что отелей первой линии там нет, а вдоль всего пляжа тянется полоса ресторанов, магазинов, аттракционов… Так вот все они (без исключения) были не просто закрыты, а разобраны (полностью или частично) и законсервированы. Вкупе с отсутствием освещения это создавало несколько сюрреалистическую картину, а на ум приходило одно слово – Чернобыль. Или, как минимум, в соответствии со свежими впечатлениями – старый Бар. Рановато завершают в Черногории и без того не самый длинный пляжный сезон…

Время было ещё сравнительно раннее, поэтому мы вернулись в светлый и уютный (особенно после только что увиденного) старый город, ещё раз прошлись по его уже не слишком оживлённым улочкам и насладились вкусным десертом с кофе в небольшом кафе на Староградской площади (те, кто там был, легко опознают его по наличию нескольких столиков с сиденьями-качалками). После чего вернулись в отель, чтобы под шелест пальм (впрочем, о чём это я – никакого шелеста опять не было и быть не могло, поскольку ни малейшего ветра в природе не наблюдалось; с каким контрастом этому нам ещё предстояло встретиться в Которе !) насладиться «Вранацом», о котором мы мечтали целый день, но который был «временно недоступен»: водителю – потому что водитель, а штурману – потому что он стойко разделял с водителем все тяготы и лишения вынужденного «сухого закона»…

[t-katerina]

Очень здорово!! Красиво, но людей как-то нет. Где люди-то?)))

[валек]

По фотографиям страна симпатичная , но без изюминки. Чтобы сказать, что то восторженное вряд ли получится.

[savl1]

Очень здорово!! Красиво, но людей как-то нет. Где люди-то?)))

Во-первых, людей сейчас действительно немного, особенно, если сравнивать с "летними" фото - там просто ужас
Во-вторых, мы любим фотографировать именно то, что мы фотографируем, стараясь "взять" в кадр как можно меньше народу. Так что Ваши слова могу воспринять только как комплимент

По фотографиям страна симпатичная , но без изюминки. Чтобы сказать, что восторженное вряд ли получится.

Вот такое же мнение сложилось и у нас. Хотя, думаю, многие не согласятся с этим, ссылаясь на горные районы, каньоны, Дурмитор и т.п. Что ж, каждому своё... Мне вот, к примеру, Мальта намного ближе, чем Италия. И ничего...

[savl1]

День 2: Будва - Скадарское озеро - Котор

Сегодня нам предстоит большой переезд. Мы покидаем морскую и относительно равнинную Будву и едем на новую «базу» - в гористо-фьордовый Котор. Нет, конечно, если взять начальную и конечную точки маршрута и соединить их напрямую (даже с учётом рельефа местности), расстояние получится очень маленькое. Но наш путь несколько иной: мы хотим посмотреть крепости в районе Скадарского озера и спуститься в Котор по панорамному серпантину со стороны Цетинье. К сожалению, «за кадром» пришлось оставить посещение обзорной площадки на вершине массива Ловчень, поскольку по времени (с учётом раннего наступления сумерек) этот крюк ну никак не умещался в наш график.



Но с самого утра нам ещё предстояло приятное мероприятие под названием «закрытие купального сезона – 2011». Утреннее купание оказалось ещё лучше вечернего: вода за ночь не остыла, а под лучами довольно жаркого солнца и на берегу было очень комфортно, по крайней мере, при наличии свободного времени позагорать пару часов можно было бы без проблем.

Чем нам запомнилась Адриатика ? Во-первых, совершенно нереальной зелёной водой. Не классически салатово-голубого цвета «морской волны», а именно зелёной, чуть посветлее или чуть потемнее в зависимости от освещения. А, во-вторых, она оказалась практически несолёной. По крайней мере, в сравнении со Средиземноморьем Адриатическое море можно назвать чуть ли не пресным.

В общем, завершение водного сезона прошло на славу . Вдоволь накупавшись напоследок, мы вернулись в отель, погрузили вещи в машину и, как и накануне, тронулись на юг по Ядранскому пути мимо Св. Стефана. До Петроваца дорога была знакомой, но прямо перед ним мы свернули налево – в направлении Скадарского озера и городка Вирпазар. Навигатор периодически продолжал свои игры в «знаю – не знаю», но мы уже не обращали на него внимания – здесь сворачивать было просто некуда. Дорога постепенно поднималась всё выше, и Адриатическое море внизу открывалось всё больше и больше. Правда, это не было каким-то страшным серпантином – виражи если и имели место, то были настолько нечастыми и плавными, что в памяти не сохранились. Вот примерно так мы пересекали небольшой хребет, отделяющий Адриатику от Скадарского озера:



К сожалению, мы проскочили мимо отворота к монастырю Donji Brčeli. Дело в том, что задолго до него на трассе был коричневый указатель, показывающий, что до монастыря надо проехать ещё километров 10-12 по нашей же дороге. Поэтому мы ожидали следующего указателя тоже именно на монастырь. Но так и не дождались. И только потом поняли, что, видимо, свернуть надо было по указателю на саму деревушку Brčeli, а там уже разбираться. Но возвращаться уже не хотелось…

Вот отсюда, с вершины хребта, мы впервые увидели Скадарское озеро:



Спуск оказался довольно быстрым и столь же беспроблемным, и вскоре мы уже въехали в небольшой городок (а точнее, деревушку) Вирпазар. На первой же остановке, где мы собирались спросить дорогу к крепости Бесач, нам всучили кучу буклетов с предложениями рыбных ресторанов и лодочных прогулок по озеру, а вот про крепость почему-то никто ничего не знал. Причина выяснилась очень скоро и оказалась банальной: в её названии ударение ставится на первый слог (на Е), а я почему-то (возможно, по аналогии с испанским) называл её БесАч . Оказалось, что достичь крепости очень просто: надо пересечь вирпазарский мост и проехать дальше ещё с полкилометра. А там самое главное – не пропустить отворот направо на каменисто-грунтовую дорогу (она отходит под острым углом назад, получается как бы немного в обратном направлении), ведущую наверх. В принципе, по ней даже можно попробовать проехать к самой крепости, если у вас имеется полный багажник запасных колёс . Но лучше оставить машину на этом повороте (вряд ли стоянкой здесь вы составите кому-то конкуренцию) и пройтись пешочком минут 5 по такому пологому подъёму:




Крепость Бесач была построена турками в 15-м веке и имела очень важное значение. Кроме выгодного расположения на стратегической высоте, она являла собой границу между Королевством Черногория и турецкой территорией, контролируя тем самым перемещения людей и товаров по дороге, над которой она находилась. После освобождения от турок в крепости располагался полицейский участок, позже, во времена итальянской оккупации 1941-43 гг – тюрьма. Уже после Второй мировой войны вынашивались планы её реставрации, но землетрясение 1979 года поставило на них крест. Надолго ли ? Навсегда ли ? Время покажет…

Южные ворота служили основным входом в крепость:



Крепость была небольшой, но монументальной. К сожалению, степень её разрушенности весьма велика. И особенно обидно, что это произошло не в результате времени или военных действий…








Вот как видятся отсюда городок Вирпазар:





Скадарское озеро:





И прочие окрестности:




Спустившись из крепости, мы тронулись дальше, по направлению к Подгорице. По пути вдоль озера сделали ещё несколько фото:






Далее дорога вывела нас на мост (точнее, что-то вроде дамбы) через озеро. Сразу за мостом находится ресторан, где мы остановились пообедать с видом на окрестности:





Посередине моста-дамбы (это видно на последней фото) срасположена ещё одна крепость – Лесендро (Lesendro). Она была построена в 19-м веке во времена правления черногорской династии Негушей как защитный форпост против турок. Изначально крепость находилась на острове, однако после сооружения моста до неё стало возможно дойти посуху. Правда, для этого надо идти по железнодорожной колее (здесь проходит дорога Белград – Бар), что, впрочем, намного безопаснее, чем по автотрассе. Крепость Лесендро тоже весьма разрушена, но даже руины позволяют понять, сколь мощной (да и немаленькой) она была:





Отсюда Скадарское озеро предстаёт в новых ракурсах:






Следующим пунктом сегодняшней поездки была ещё одна крепость - Жабляк Чрноевича (Zabljak Crnojevica). Она расположена на холме к северу от западной оконечности Скадарского озера. Между ней и автострадой есть препятствие в виде железной дороги, поэтому приходится сначала проехать чуть дальше в сторону Подгорицы до переезда, пересечь его (свернув налево) и уже по другой стороне железнодорожного пути вернуться немного назад до села Понари. Ну а там уже заблудиться трудно: езжайте прямо и прямо, пока, как говорится, не упрётесь (в буквальном смысле слова, поскольку дорога здесь заканчивается в принципе).

Город-крепость Жабляк Чрноевича был основан как столица (она же резиденция) династии Чрноевичей (Стефана и Ивана) в середине 15-го века на месте поселения, существовавшего здесь примерно с 10-го века. Однако не прошло и 20 лет, как под натиском турок Иван Чрноевич был вынужден перенести столицу к к подножию горы Ловчен, в Цетинскую долину, где расположена нынешняя столица ЧГ. Ну а крепость ? Она была заброшена, новые хозяева на неё не польстились. Крепость и сегодня весьма величественно выглядит снизу, но изнутри она сильно разрушена. Является ли это следствием времени или тут «постаралось» то же роковое для ЧГ землетрясение, я сказать не могу.

У подножия горы расположен «новый город» Жабляк Чрноевича. Но новым его можно назвать только по сравнению с 500-летним замком. Сегодня этот посёлок явно умирает. Постоянных жителей здесь очень мало (если вообще есть), лодки в речке полузатоплены, большинство домов пустеют, хотя видно, что хозяева их всё же периодически навещают и даже выращивают урожай:




От посёлка к замку ведёт каменистая тропа, порой весьма крутая:



Вдоль неё в огромных количествах растут дикие гранаты.


Жабляк остаётся под нами:



На скале растут цветочки:





Крепостные стены на расстоянии производят сильное впечатление:







Вот по такой лестнице мы только что поднялись в сам замок (оглядываемся назад):



От внутренних сооружений мало что осталось:






Сверху хорошо видны и «нижний» Жабляк, и Скадарское озеро, и многое другое:











Крепость Жабляк Чрноевича оставила очень приятное впечатление . Ехать ли сюда специально – пусть каждый решает сам. Но мы ни сколько не пожалели, что включили её в свой маршрут.


Путь отсюда в Котор навигатор проложил через побережье и Будву. То есть фактически предложил вернуться той же дорогой. Но у нас были другие планы, и мы вручную изменили маршрут, поставив формальную промежуточную точку в районе Цетинье. «Хозяин – барин», сказал добрый девайс, прокладывая новый путь длиной чуть более 100 км, на который оптимистичный прибор отвёл около двух часов. Я понимал, что на самом деле временная «цена вопроса» окажется больше, но всё же надеялся прибыть в отель если не засветло, то хотя бы до наступления полной темноты (в тот момент было ровно 4 часа дня). Если бы мы знали, как ошибались, если бы знали, что настоящие приключения ещё и не начинались, что самые сильные впечатления сегодняшнего дня (а, возможно, и всей ЧГ поездки) ждали нас впереди … Впрочем, и хорошо, что не знали, тем более, что это знание всё равно ничего не изменило бы.


В районе Подгорицы погода начала меняться. Над горами стали собираться тучи, воздух заметно потемнел, хотя до «официальных» сумерек оставалось больше часа. Когда мы свернули в сторону Цетинье, на стёкла упали первые капли пока ещё несильного дождя. Смеркалось очень быстро, и когда километров через 7 после столицы мы въехали на первый серпантин, уже совсем стемнело.

Серпантин был несложным, дорога пустая (хотя пару раз пришлось разминуться с автобусом и каким-то грузовиком почти в «ноль»), и, если бы не темнота и забрызганные стёкла – поездка стала бы сплошным наслаждением от вида обступающих нас гор. Изгибы продолжались километров 6, после чего наступило относительное затишье: местность стала более равнинной, дорога немного петляла, но в целом придерживалась более менее постоянного курса.

Однако расслабляться было рано. Я знал, что настоящий серпантин начнётся тогда, когда внизу откроется вид на залив. До Котора оставалось всего ничего - менее 20 километров, но именно эти 18-19 км и принесли нам самые сильные ощущения этого дня, и не только его. Дождь усиливался, в горах начиналась гроза. Сначала молнии были видны где-то далеко в виде огненных нитей, но затем ими стало озаряться всё небо. В одну из таких вспышек я увидел далеко внизу, в окружении мощнейших скал, знакомый по фото «язык» Боко-Которской бухты и еле различимые огни города вокруг него. Это было незабываемое зрелище, потрясающее мощью, величием и какой-то апокалиптичностью. Казалось, под нами открылась сама преисподняя. Началось самое интересное: мы въехали на второй - которский - серпантин .



Не скажу, что этот спуск был совсем уж трудным. Не скажу, что мы столкнулись с какими-то серьёзными проблемами. Радовало, что машина в порядке, что бензина почти полный бак, что «дворники» работают прекрасно (Сергей, за них отдельное спасибо, они очень выручили, хочу себе такие же !). Самым точным эпитетом моего состояния было – нудно. Нет, не так: нууууудно… Казалось, что эти 18 км не кончатся никогда, каждый пройденный километр воспринимался как огромное свершение. Поворот – ближний свет – прямая - дальний свет, поворот – ближний, прямая – дальний… и так до бесконечности . Всё-таки темнота, дождь, мокрый асфальт и серпантин – не самые комфортные условия для вождения.

Слава Богу, мы избежали серьёзных разъездов – за всё время навстречу проехало 2-3 машины, да ещё пара обогнала нас. Всё-таки, не сезон уже в ЧГ, не сезон… Летом здесь, по словам местных, имеет место быть один из самых активных в стране трафиков. И с учётом этого немного непонятно, почему на дороге отсутствует освещение – вполне логично было бы подсветить хотя бы разъездные «карманы».

Однако «глаза страшат, а мотор работает»… Поворот за поворотом, вираж за виражом, километр за километром – мы спускались всё ниже и ниже. При вспышках молний было видно, как всё ближе становились залив и вечерний город. Вдруг мы увидели совсем фантасмогоричную картину: прямо перед нами, словно в воздухе, висела огромная светящаяся дуга, как будто открывая вход в иные миры или измерения. Впрочем, на этот счёт фантазия не успела разыграться, поскольку я почти сразу вспомнил, что именно так выглядит ночью подсветка крепости Св. Иоанна. Значит, уже Котор ?! Значит, спустились ?!

Но, как говорится, «они посидели немножко…потом ещё немножко…» До окончательного спуска прошло ещё минут 10-15, тянувшиеся сейчас, когда до цели было уже рукой подать, особенно долго. Мы даже не заметили, что дождь уже перестал, а небо над заливом стало чуточку светлее. Наконец, виражи прекратились, дорога распрямилась. Очень хотелось вдавить побольше газу, чтобы побыстрее оказаться в городе, но благоразумие оказалось сильнее. Согласитесь, было бы обидно благополучно пройти тёмный многокилометровый серпантин, чтобы, расслабившись, вылететь с мокрой дороги в лучшем случае на обочину.

И вот, наконец, город ! Фонари, светофоры, цивилизация, одним словом. Мы проехали небольшой Котор и оказались в его пригороде – Доброте, где и был зарезервирован наш отель. Расположение очень удобное – всего-то метров 500 до старого города, а по цене раза в 1.5 дешевле, чем отели в самом Которе. Правда, найти эти «добротские» отели не всегда легко: улица-то там одна, но вот в какой момент надо съехать с неё в проулок к нужному отелю – задача не слишком простая. Впрочем, после ночного которского серпантина это уже было сплошной развлекаловкой.

В итоге вместо отведённых нам навигатором двух часов мы провели в дороге 3 с половиной. Но, честно говоря, я не жалею о том, как сложились обстоятельства: получилось приключение, о котором можно будет вспоминать очень долго . Единственное, чего было искренне жаль – что из-за темноты нам не удалось заснять те фантастические виды, которые открывались с разных точек серпантина. Впрочем, завтра мы ещё исправим это упущение…


Когда мы заселились в отель, было уже около 8 вечера – самое время чем-нибудь подкрепиться. Мы не стали долго искать и наугад зашли в небольшую пиццерию рядом с отелем. И не ошиблись: это была одна из самых вкусных пицц, которые я когда-либо пробовал . К сожалению, я не могу порекомендовать её, поскольку не запомнил её названия…

Которский вечер оказался неожиданно теплее, чем в Будве, несмотря на то, что именно здесь ночные температуры обещали менее 10 градусов. И дождя, который застал нас в горах, здесь, как выяснилось, не было. Однако, в отличие от той же Будвы, штилем здесь и не пахло: порывы ветра были такими, что… я не знаю, с чем это можно сравнить, но несколько упавших зонтиков (сложенных, естественно) в прибрежных кафе мы заметили. Так что долго гулять нам не пришлось. Мы прошлись до ближайшего супермаркета, где прикупили очередного «Вранаца», который с огромным удовольствием выпили в отеле – в этот вечер мы его явно заслужили !

[savl1]

День 3: Бока-Которский залив

Маршрут этого дня был весьма традиционным. Мы намеревались объехать Бока-Которский залив, посетить Пераст и монастырь Савина и, воспользовавшись паромом, вернуться обратно по другой стороне бухты.



Выйдя утром на балкончик отеля, мы сразу поняли, что обещанной именно на сегодня пасмурной погоды, кажется, удастся избежать (видимо, ожидаемый фронт как раз прокатился накануне вечером, так некстати застав нас на перегоне), но и рассчитывать на продолжение «будванского» тепла тоже не стоит – вряд ли в это время в Москве было намного холоднее, чем на берегу славного Котора… К тому же продолжал дуть сильнейший и отнюдь не тёплый ветер. Так что все наши планы продолжить традицию и искупаться в бухте рухнули в одночасье . Сначала было немного досадно, но позже, когда мы узнали, что сточные воды Котора и Доброты попадают именно сюда, в залив, мы были рады, что всё сложилось именно так. А то, глядишь, ещё козлёночками стали бы…


Ну а поскольку купание отменилось, то нам ничего не оставалось делать, как сразу после завтрака тронуться в путь. Но сначала мы сделали несколько фото:

С балкона отеля:



И с набережной:






А потом мы погрузились в наш «Ярис» и выехали на трассу, которая оказалась тем же самым Ядранским путём. Дорога проходила вдоль залива, и мы несколько раз останавливались, чтобы сделать фото:








Минут через 20 (с учётом остановок и традиционно медленной скорости) мы уже были в Перасте. Городок вытянут вдоль бухты и трассы, которая в этом месте немного уходит в гору. Мы оставили машину перед въездом в Пераст на парковке, которая, судя по рассказам, летом бывает платной, но сейчас выглядела абсолютно бесхозной, а будка парковщика была основательно закрытой. Позже мы убедились, что можно было бы заехать и в сам городок и остановиться либо справа между домами, либо слева на набережной. По крайней мере, сейчас, не в сезон, места были и там, и там. Если же по каким-либо причинам вы не хотите заезжать в город, то парковаться лучше не перед ним (если ехать со стороны Будвы), а после него, эта парковка ближе к пристани, откуда отходят катера к острову. Нам же пришлось пройти километра 2:






В это время (начало десятого утра) город был абсолютно пуст. Сначала это радовало, но, по мере приближения к пристани, начинало напрягать: ожидаемых по многим рассказам лодочников, стремящихся сделать свой маленький бизнес на перевозках до знаменитого острова Мадонны на Рифе, не наблюдалось не только поблизости, но и на горизонте . К тому времени мы уже хорошо поняли, что такое «несезон» в ЧГ, и в голове стали появляться пессимистические мысли - нам очень не хотелось повторения истории с португальским Алмоуролом, на который не удалось попасть именно по причине отсутствия местного «паромщика» .

К счастью, очень скоро в Пераст прибыло несколько туристических автобусов (в числе прочих - с вездесущими японцами), и жизнь на пристани ожила. Местная «пароходная компания» (частники так и не появились, видимо, работа для них находится только летом) организовала несколько рейсов до острова. На одном из них нашлось место и для нас. Правда, по не слишком гуманному, на мой взгляд, тарифу (5 евро с человека), но выбора не было из-за полного отсутствия конкуренции.






Пераст, конечно, и сам по себе довольно симпатичный городок (ну язык не поворачивается назвать его деревушкой, что, честно говоря, было бы ближе к истине), но всемирную известность, думаю, он всё же приобрёл благодаря двум островам: Святого Георгия и Госпа од Шкрпела (обычно переводят как Богоматери на скале или Мадонны на Рифе). Первый из них, на котором расположено Бенедиктинское аббатство, закрыт для посещений, его можно посмотреть только со стороны. А вот на второй и организуются поездки из Пераста.

По пути катерок огибает острова так, чтобы их можно было увидеть со всех сторон. В нашем случае неожиданным «противником» оказалось солнце, очень некстати подсвечивающее в кадр во многих ракурсах. Вот остров Св. Георгия:





Честно говоря, если бы у меня был выбор, я бы предпочёл побывать именно здесь. Здешнее аббатство выглядит намного аутентичнее, чем церковь на соседнем острове: брутальнее, мощнее, по- средневековому мрачнее. Но именно такие места мы и любим. Так что очень жаль, что остров сегодня недоступен для обычных людей, особых оснований для такой изоляции я не вижу…


Про рукотворный остров Богоматери на скале существуют разные легенды и предания, пересказывать которые не имеет смысла. Интересным является само создание острова на месте небольшого кораллового рифа: в течение нескольких столетий на нём сначала топили старые корабли, позже делали каменную насыпь. Потом здесь возвели церковь Божьей Матери, которая приняла свой современный вид в 17-м веке:













На осмотр острова обычно выделяется полчаса (если у вас не частный трансфер), за которые его можно облазить вдоль и поперёк, зайти в церковь и даже посетить туалеты, коих тут целых 4 штуки.


Возвращаемся назад:








Что касается самого Пераста, то он, безусловно, красив и живописен, особенно на фоне окружающих гор. Однако от его былого величия не осталось и следа. Сегодня очень трудно поверить, что здесь находилась одна из самых известных мореходных школ, куда Петр I направлял на обучение сыновей русских дворян, что здесь было аж четыре корабельных верфи, а флот Пераста достигал ста кораблей, что здесь было построено 19 дворцов и столько же церквей. Да, классический венецианский стиль (а Пераст 3 с половиной столетия принадлежал Венецианской республике) архитектурного ансамбля города впечатляет и радует глаз. Но, если присмотреться, то и тут, и там видны следы обветшания, ни одна из церквей не была открыта, окна и двери некоторых дворцов практически заколочены, в глубине кварталов много строительного мусора. Возможно, летом, когда улицы Пераста наполняются туристами, когда кафе заполнены народом, всё это скрывается в общей атмосфере шумного праздника . Однако сейчас, когда наступил «несезон», почтенный возраст города предстаёт и не самыми привлекательными сторонами. Впрочем, зацикливаться на этом мы не будем, а уделим внимание только красивому:








Архитектурной доминантой Пераста, своего рода его «визитной карточкой» является церковь Св. Николая:







Пишут, что на её колокольню можно подняться. Возможно… Но, видимо, в «несезон» эта «опция» имеет ряд ограничений.


Да, на скамеечке с такими видами можно и свидания назначать, и старость достойно встретить:






Побывав в Перасте, мы продолжили путь по побережью Бока-Которского залива. Пейзажи за окном машины пробегали красивые, но, честно сказать, ничего такого, что мы не видели раньше, уже не появлялось, и мы практически не останавливались для фотосессий. Минут через 40 мы подъехали к городу Херцег-Нови, на восточной окраине которого находится монастырь Савина. Свое название он получил по имени св. Саввы - первого архиепископа Сербского, который в начале 13-го века построил здесь небольшую церковь. А большая Успенская церковь с колокольней была сооружена в конце 18-го века.

Монастырь привлёк нас своей красотой и оригинальной архитектурой, которую иногда называют далматинским барокко, но мне кажется, что здесь больше присутствует сочетание разных стилей. А окружающая средиземноморская растительность и залив на заднем плане ещё больше усиливают великолепие здешних пейзажей :






Оставив машину на большой бесплатной парковке, расположенной на территории монастыря, мы поднялись в церковь Св. Саввы, расположенную на горе над монастырём. Церковь не слишком примечательная, но виды отсюда открываются замечательные:




Сам Херцег-Нови нас особо не заинтересовал, но, раз уж мы оказались здесь, то решили пройтись до Старого города. Который, как и следовало ожидать (поскольку перед поездкой мы пересмотрели много фото), нас не впечатлил. Нам понравилась, пожалуй, только церковь Св. Михаила Архангела, сочетающая готический и византийский стили:





Несмотря на свою кажущуюся древность, эта церковь является сравнительным новоделом (построена в 1900 году). Что ж, тем выше заслуга её создателей…

А вот ещё одна, менее интересная, церковь Святого Иеронима:



Что касается оборонительных сооружений Херцег-Нови, то мы, несмотря на свои пристрастия к подобному, не стали изучать их очень подробно. Не стали заходить и в цитадель Канли-Кула – нам хватило вида современных зрительских рядов, установленных там в небольшом театре. Мы ограничились весьма символической прогулкой по Старому городу, сделав по пути несколько фото:










После Херцег-Нови мы взяли курс на обратный путь, но, как я уже писал, для разнообразия решили вернуться другой дорогой, по южной стороне Которского залива, переправившись через него паромом.

Паром между двумя городками с финскими названиями Каменари и Лепетани – очень простое, удобное и понятное средство передвижения. Время в пути – 5-7 минут, оплата (4 евро с машины) происходит «вручную» в кассе перед загрузкой, для въезда на паром надо заранее перестроиться на полосу с надписью FERRY. Возможно, в сезон здесь бывают очереди, но сейчас паром (когда мы подъехали, он уже стоял) грузился по мере прибытия транспорта. Выгрузка также проходила очень быстро и организованно, и тут наш навигатор, который в ЧГ мы уже и всерьёз не всегда принимали, выдал очередной перл: «Через 10 метров покиньте паром» . То есть этот девайс, который вечно путался в поворотах и собственном местонахождении, сумел локализовать нас на пароме, да ещё и с точностью, близкой к реальной. Если он хотел нас поразить, то это ему удалось, ничего не скажешь…


Трассы как таковой он Лепетани до Котора нет. Есть дорога шириной в полторы машины, очень извилистая и больее, чем наполовину, пролегающая по населённым пунктам. По пути мы пару раз останавливались и фотографировали:








Вот это фото очень любопытное: на заднем плане виден старый Котор, а чуть левее него в бухте высится громадина круизного корабля, длина которого составляет добрую половину от самого города:




Сегодняшний маршрут был завершён, однако часы показывали лишь половину третьего. Поэтому мы решили сделать то, что «в фоновом режиме» обдумывалось уже давно, но вслух не произносилось: мы опять ... попёрлись на вчерашний серпантин . Всё-таки накануне мы были настолько впечатлены открывающимися оттуда видами и пейзажами, что просто не могли уехать отсюда, не увидев всё это при свете. Конечно, у нас не было наполеоновских планов проехать все 18-20 км до самого верха, мы решили проделать путь в лёгком режиме: типа будем езать, пока есть желание и настроение, надоест – развернёмся и поедем назад. Забегая вперёд, скажу, что проехали мы больше, чем предполагали изначально. По свету, да по сухому асфальту дорога представилась совсем не трудной и далеко не такой нудной, как тёмным дождливым вечером накануне. Я бы даже сказал, что, как водитель, получил удовольствие от такой езды.

Мы взбирались всё выше, и в каждом удобном месте останавливались, чтобы сделать новые фото. Вот так менялся вид на Котор и бухту по мере нашего «восхождения»:









Эта «глыба» разделяет Котор (справа) и Тиват (слева):





На последней панораме слева видна взлётная полоса тиватского аэродрома.


Вот теперь наша совесть была чиста, а души спокойны. Всё-таки если б мы не поднялись сюда, у нас осталось бы чувство несделанного, незавершённого, и что-то внутри постоянно «глодало» бы. А так – программа оказалась выполненной на 110%, и мы, удовлетворённые и довольные, вернулись в отель, допили вчерашний «Вранац» и вновь посетили столь понравившуюся нам пиццерию . А потом оделись по-вечернему (а в октябрьской ЧГ это совсем не по-лёгкому) и отправились смотреть подсветку ночного Котора, благо до старого города было всего минут 10 неторопливым шагом. Тут, я думаю, будет логичным нарушить естественную хронологию и приложить сделанные вечером фото в следующей части, в завершении рассказа о Которе дневном. А посему – до завтра !

[валек]

Сегодня был в "Ашане", под впечатлением Вашего отчета купил черногорский "Вранац" из Подгорицы.

[tetty]

Очень красивые фотки и описание хорошее, приятно читать. Тоже осталось от Черногории какое-то двойственное впечатление. Вроде и природа супер, и посмотреть есть что, и еда (на наш вкус) хорошая, а вернуться почему-то не
хочется. Не скучаем за этой страной. Но может это и не плохо - отдохнули и не страдаем ещё полгода после возвращения. А по поводу языка до сих пор вспоминаем их вывески " Не можна водити псе" - не выгуливать собак, или
" Возня бананом" - там где по морю на банане катают. Мы очень веселились

[savl1]

Сегодня был в "Ашане", под впечатлением Вашего отчета купил черногорский "Вранац" из Подгорицы.

Уже попробовали? И как? Поделитесь впечатлением
Если не секрет - сколько стоит?

" Возня бананом"

- это сильно !

[savl1]

День 4: Котор

Последний день в ЧГ мы целиком и полностью посвятили Котору. Утром мы сдали машину (точнее, Сергей сам приехал за ней к нашему отелю) и перебазировались в другой отель – более дешёвый, без завтрака (в коем не было необходимости из-за раннего выезда в аэропорт) и расположенный ближе к старому городу - в трёх минутах от крепостных стен. Оставив вещи в отеле, мы отправились «покорять» крепость Св. Иоанна, расположенную на крутом склоне горы, нависающей над Котором, рассудив, что лучше сделать это в начале дня, со свежими силами, да и пока не жарко. Хотя слово «жарко» как-то не очень сочеталось с Котором середины октября 2011 года…

Одной из достопримечательностей Котора (а, возможно, и главной) является его мощная фортификационная система, состоящая из высоких и толстых стен. Они не только окружают старый город, но и поднимаются в гору с двух сторон, смыкаясь возле крепости Св. Иоанна. Именно их подсветку мы приняли на ночном серпантине за «огни святого Эльма» или что-то ещё более мистическое. Стены строились и перестраивались в течение тысячелетия: с IX по XIX век, а общая их длина составляет около четырёх с половиной километров.

Старая, укреплённая часть города представляет собой почти правильный треугольник, одна сторона которого выходит на Которский залив, другая - на реку (хотя внешне она выглядит как искусственный ров, наполненный водой), а третья упирается в подножие горы. Для наглядности я приведу план города с туристического сайта Котора (его же в бумажном виде можно бесплатно взять в информационной будке, расположенной у Морских ворот напротив залива):



А вот ещё более простая карта из путеводителя The rough guide to Montenegro:




Монументальные бастионы – первое, что видит путешественник, входящий в город с севера, со стороны Доброты:









Над стенами видны купола церкви Св. Николая – главного православного собора города. Впрочем, сюда мы ещё вернёмся после посещения крепости.


Дорога в крепость Св. Иоанна начинается из этого переулка:



Метров через 50 вы увидите местный «КПП», на котором нужно оплатить вход. Эта процедура обставлена столь неформально, что вызвала в памяти знаменитый эпизод с Провалом из «12 стульев»: на улице просто стоит стол, на котором установлен ценник (3 евро), из соседнего дома выходит человек, берёт оплату и выдаёт буклетик с планом крепости и краткой информацией о ней. Нам, как русским, он продал 2 билета за 5 евро.

Дальше вы начинаете подъём вот по такой «улице»:



Если оглянуться назад, то можно увидеть красивую панораму коричневых которских крыш, над которыми высятся купола собора Св. Николая:






А потом – «они поднимались всё выше…и выше»:
















Этот мост ведёт к Речным, или Северным воротам - одним из трёх, через которые можно войти в старый Котор:




К крепости, расположенной в самой верхней точке укреплений, ведут около 1500 ступенек. Неким промежуточным пунктом, своего рода «экватором» является церковь Gospa od zdravlja (затрудняюсь с переводом: Богоматери На здравие, или Богоматери Здравствующей или ещё как) 15-го века:



А вот так она видится снизу, из города:





Ну а мы продолжаем путь наверх, и Котор остаётся всё ниже и ниже:





На этой фото очень хорошо видна треугольная структура старого Котора:




Сверху хорошо видно, что в которском порту стоят 2 корабля: один пассажирский (видимо, круизный), пришедший на смену той громадине, которая стояла здесь вчера (помните фото на фоне города ?), а второй – наш большой десантный корабль «Цезарь Куников», чей визит сюда был приурочен к торжествам в честь 300-летия установления политических отношений между Россией и Черногорией. Видимо, в этот день экипажу дали увольнительную (была суббота) с целью культурного досуга, поскольку, уже спускаясь обратно, мы встретили группу матросов в сопровождении офицера, поднимавшихся в крепость.

Кстати, российским судам не привыкать бороздить местные просторы. Мне показался интересным такой факт из истории Котора. В 1805 году он был передан Итальянскому королевству как вассалу Французской империи Наполеона. Местным жителям такая ситуация была крайне нежелательна в силу ряда торгово-политических соображений, поэтому они попросили помощи у владыки Черногории Петра Негоша, который обратился к командующему Средиземноморской экспедицией русского флота адмиралу Дмитрию Сенявину. Тот (вне сомнений, получив благословение властей, чай не Дрейк какой-нибудь !) проникся глубиной ситуации. В феврале 1806 года русская эскадра подошла к Котору, и буквально через пару дней город был передан представителям адмирала (вспоминается Жванецкий: «Приятно, наверное, на танке внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко-скоко? Одно кило или весь мешок?"» ). Вот в таком авторитете был русский флот 200 лет назад !
Правда, в 1807 году после Тильзитского мира, по которому русский царь уступил Боку Которскую Наполеону, адмирал Сенявин получил царское повеление сдать провинцию и город французам, что и было вскоре выполнено. Но это уже совсем другая история…


Подъём прошёл абсолютно ненапряжно. Мы не торопились, часто останавливались, чтобы полюбоваться окрестностями и сфотографировать их, осматривали почти все закоулки встречающихся на пути фортификаций. Погода тоже способствовала прогулке: всё же октябрьское утро утро было весьма свежее, в начале вообще приходилось двигаться побыстрее, чтобы не замёрзнуть, потом стало комфортно, а уже ближе к вершине (и к солнцу) я даже снял джемпер – и опять стало комфортно . Так что до верхней точки укреплений, где и расположена собственно крепость Св. Иоанна, мы добрались свежими и довольными .

Над входом в крепостной форт видим знакомый венецианский символ:



А на самом верху – черногорский флаг, изрядно потрёпанный (ветром), но несломленный:






И самые панорамные из всех панорамных видов:








Обратный спуск занял времени примерно столько же, может, чуть-чуть поменьше: спускаться не всегда бывает удобнее, чем подниматься. Тем более, что камушки довольно сильно отполированы ногами, и некоторые были довольно скользкими . В общей сложности на посещение крепости у нас ушло чуть больше двух часов, и было самое время подкрепиться. Мы пообедали на площади перед собором Св. Николая, польстившись на акулу в апельсиновой подливке. Которая, честно говоря, совсем не впечатлила. С другой стороны, пока не попробуешь – не поймёшь, не так ли ?

После обеда мы отправились осматривать Котор, узнавая при свете те места и закоулки, в которых побывали накануне вечером. Вот часовая башня 17-го века на площади Оружия:



Собственно, часовой она была не всегда: часы на ней установлены французами во время оккупации ими Котора в начале 19-го века.

Церковь Св. Николая – сравнительный новодел, построенный всего 100 лет назад:



Напротив неё - церковь Св. Луки 12-го века. Первоначально она была католической, но в 17-м веке, когда в Которе от турецкого вторжения укрылось много православных христиан, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов. Поэтому внутри церкви 2 алтаря - католический и православный, а службы по обоим обрядам велись здесь около 150 лет - до французской оккупации города. Сегодня обе конфессии сосуществуют весьма дружелюбно: даже существует неофициальное правило, когда в семьях, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь - в церкви, прихожанкой которой является мать (информация взята из «Википедии»).






На главной площади Св. Трифона находится одноимённый кафедральный собор, построенный в 12-м веке и являющийся одним из символов Котора:





Красивая роза на фасаде:



Собор получил название в честь Св. Трифона – христианского мученика времён императора Траяна, которого жители Котора ещё с 9-го века считали своим небесным покровителем, и мощи которого хранятся здесь. Кстати, он является одним из двух кафедральных соборов в ЧГ (второй находится в Баре). В 17-м веке собор был реконструирован после сильного землетрясения.


Вход в собор платный, фотографировать внутри запрещено. Однако, узнав, что мы русские, служитель на входе сказал: «снимайте, где хотите». Чем мы и воспользовались:








И ещё немного старого Котора – всякого и разного:














Надо отметить, что, несмотря на очень старую историю, свой нынешний вид он приобрел после того, как венецианцы восстановили его после землетрясения 17-го века, полностью разрушившего многие города Адриатики, в том числе - Котор и Дубровник.

Пройдя через весь город, мы вышли через Южные ворота (или Ворота Гурдича) – пожалуй, самые эффектные в Которе:








Потом мы немного прошли по новой части города и посмотрели красивую церковь в византийском стиле на местном кладбище, которую заметили вчера, возвращаясь с серпантина:




На этом наша экскурсия по Котору завершилась. Было уже около 5 часов, и остаток светлого времени дня мы провели на набережной залива, пытаясь впитать в себя последние минуты уходящего солнца, которое садится здесь за гору, а значит – особенно рано. Для нас закат означал не только окончание очередного дня, вместе с солнцем уходило лето: следующий рассвет ожидал нас уже по пути в аэропорт, а там – позднеосенняя Москва, долгая холодная зима, одна мысль о которой вызывала жуткую тоску, долгое ожидание нового сезона путешествий и странствий… В общем, многие читатели, думаю, меня поймут…

Последний вечер нашего лета удался. Ветер, несколько дней носившийся над Котором, наконец-то стих. Стоял полный штиль, солнце ещё пригревало и создавало идеальную «подсветку» для «нашей» стороны Которской бухты, над которой высилась крепость, где мы были совсем недавно:














А потом… Сначала нижний край солнца коснулся горы, и воздух сразу стал более тёмным. На пристани появилась тень, которая продвигалась всё дальше по мере того, как солнце уходило за гору. Мы бежали от тени, пытаясь ухватить ещё хотя бы немного света и тепла, но тень неумолимо надвигалась, и бежать скоро было некуда. Над Котором повисли сумерки. Лето закончилось, и осень вступила в свои права окончательно. В октябре даже тут, в ЧГ, после заката резко холодает, навевая мысли о сытной трапезе и, конечно же, вине. Прощальный ужин мы устроили в отеле, прикупив в универсаме «Камелия» местной моцареллы, пршута, хлеба, традиционного «Вранаца» и кое-каких десертов . Кстати, этот пршут (запечатанная нарезка из расчёта около 16-17 евро за кг) оказался самым лучшим из всех, которые мы попробовали в ЧГ – несолёным, мягким, да и просто вкусным .


В завершение я хочу представить несколько фото, сделанных накануне в вечернем городе. Те, кто прочитал мой рассказ (не говоря уже о тех, кто сам побывал здесь), без труда узнают знакомые места.









А это та самая «висящая в воздухе» подсветка крепости и окружающих её фортификаций:




Мой рассказ был бы неполным, если б я не упомянул ещё об одном увиденном нами явлении: лесном пожаре на горе, у подножия которой расположен Котор. Еще днём, гуляя по городу, мы увидели тёмно-серый дымок (потихоньку перерастающий в солидный дым) на склоне левее крепости. Потом там стали появляться оранжевые язычки, и мы не сразу поняли, что это огонь. Пока было светло, пожар особо не привлекал к себе внимания, но как только стемнело, не замечать его стало невозможно. Огонь уже распространился на горе огромной оранжевой «змеёй», новые очаги пламени вспыхивали то тут, то там. Некстати вспомнились эпизоды спуска горящего селевого потока из знаменитого «Экипажа» .





Самое интересное, что жизнь в городе продолжалась своим чередом. Никто не объявлял эвакуации, не летели пожарные вертолёты … На вопрос о пожаре местные отвечали абсолютно равнодушно: типа, ну да, пожар… бывает иногда… как-то раз был сильный – русские помогали тушить… В конечном счёте общее спокойствие оказалось заразительным – эка невидаль, ну подумаешь – лесной пожар над самым городом, ну не над отелем же… Вот соседняя (ближняя к огню) улица побежит, тогда и мы подумаем над проблемой. Хотя огненное зрелище нет-нет, да и приковывало к себе внимание: всё-таки вид бушующей стихии всегда таит в себе некое манящее очарование.

Рано утром я первым делом выглянул из окна (окна отеля как раз выходили на сторону горы) и был несказанно удивлён: пожар практически сошёл на нет, очагов пламени уже почти не было видно, и только дымок ещё вился кое-где, напоминая о феерической картине вчерашнего вечера.


Вот так завершилась наша поездка в ЧГ. В тот же вечер мы согласовали с таксистом утренний трансфер в аэропорт Тивата за 10 евро. Таксист не подвёл, за 3 минуты до назначенного времени подъехал к отелю, и уже через 10 минут мы были в аэропорту. Хвост нашего самолёта виднелся на поле, в ЧГ начинался очередной солнечный день, а черногорцы даже не подозревали, насколько им повезло с климатом, в силу привычки принимая его как должное…

[валек]

Если не секрет - сколько стоит?

Чуть меньше 180 рублей,производитель - 13 jul. Plantaze . Встречный вопрос, сколько стоит подобное вино в супермаркетах Черногории?
Раньше пробовал "Вранац" македонского производителя. Черногорское , урожая 2009 года, понравилось, на каждый день, особой изюминки не почувствовал. Возможно вино для России, отличается от того, что продается в Черногории. Смотрел сайт производителя, линейка вин у них очень большая.

[savl1]

Чуть меньше 180 рублей,производитель - 13 jul. Plantaze . Встречный вопрос, сколько стоит подобное вино в супермаркетах Черногории?

Бутылку 0.7 мы покупали по 2.70 (что-то около того) и по 3 с копейками, особой разницы не почувствовали. Было и дороже - по 5 с чем-то, такое мы не пробовали.

Кстати, вопрос всем знатокам Черногории: эмблема на хвосте самолёта местных авиалиний - это голова орла, чайка, касающаяся крылом волны или и то, и другое как единый символ горной и морской ЧГ ?

[sergeyf73]

Кстати, вопрос всем знатокам Черногории: эмблема на хвосте самолёта местных авиалиний - это голова орла, чайка, касающаяся крылом волны или и то, и другое как единый символ горной и морской ЧГ ?

На хвосте изображен орел, на русскоязычной странице сайта "Montenegro Airlines" есть промо ролик на крыльях орла.
http://www.montenegroairlines.com/active/ru/home/gornja_navigacija/o_nama/promo_materijal.html

[_JuJu_]

Доброго времени суток! Спасибо за прекрасный отчет о вашем путешествии
Прошу вас дать совет, планирую поездку в Черногорию на неделю, прилетаем в Подгорицу. В аэропорту будет машина.
Хочу забронировать апарты в Херцег Нови, но теперь появится вопрос на весь ли период. как вы считаете чтоб посмотреть страну сначала лучше забронировать отель в подгорице,а не ехать сразу ХН? может посоветуете городок от куда можно начать трип? Спасибо!

[валек]

savl1, подскажите как назывались апартаменты в Будве, в которых Вы останавливались?
Отель Apartament Budva не гуглиться..

[savl1]

savl1, подскажите как назывались апартаменты в Будве, в которых Вы останавливались?
Отель Apartament Budva не гуглиться..

Я же написал
Не гуглится сейчас - это ещё не значит, что такого отеля не было почти 4 года назад:) Срок прошёл немаленький, они могли закрыться или сменить название...
В любом случае - как разница, свет же не сошёлся клином на одном отеле, в Будве их предложений, что называется, в ассортименте

[dzhib]

Здравствуйте! Спасибо большое за интересный и очень полезный репортаж. Я новичок на форуме и пока не могу посылать личные сообщения. Не могли бы Вы прислать мне в личку адрес Сергея?

[tatfirst]

Сегодня был в "Ашане", под впечатлением Вашего отчета купил черногорский "Вранац" из Подгорицы

Мы после Черногории его только и употребляем регулярно... Тут перед Новым годом оно вдруг пропало, мы взгрустнули.. но.. опять имеется в продаже.. Очень нравится.

Чуть меньше 180 рублей,производитель - 13 jul. Plantaze

ндааа.. хорошие были времена, сейчас видели на прилавках московских магазинов от 620 до 480 руб., но оно еще классифицируется как-то...потому как один раз видали ВРАНАЦ ЛЮКС по 1500... как-то так!

[onica]

очень живописный и интересный отчет! спасибо
фото класс и повествование приятно читать с ремарками на историю
захотелось посетить!