День 1 - 3 июля Plav - где-то в горах
Началось все с прилета в Подгорицу. Черногория естественно встретила нас жарой, а работник аэропорта в рамках борьбы с COVIDом обрызгала всем прилетевшим руки дезинфекцией (при обнюхивании оказавшейся слабым раствором уксуса). Пограничников ничем не заинтересовали наши документы, мы тут же забрали багаж и оказалось, что в теории мы можем успеть на автобус в Плав в 8.30. На стоянке такси мы без лишних торгов загрузились в ближайшую машину за 12 евро и помчали в город. По дороге водитель всячески расписывал нам ужасы поездки автобусом и рекламировал свои трансферные услуги. Мы почему-то не поверили и все равно пошли в кассу автобусного вокзала. Женщина в окошке с готовностью продала нам билеты на автобус в 8.30, а вот водитель уже нас на рейс не взял, потому что мест на нас не оказалось - welcome to Балканы, подумала я. Последовала некоторая дискуссия как быть дальше и было решено ехать на следующем автобусе в 10.25, а до этого закупиться едой, что и было благополучно сделано. А я купила себе симку Telenor за 10 евро на 1000гб на 15 дней.
Дорога до Плава заняла 3.30 часа, водитель планомерно гнал и мы прибыли без опозданий. Несмотря на отнюдь не новый автобус климатизация работала, поэтому мы даже не погибли в духоте. В Плаве нашей главной задачей было купить газовые баллоны и тут мы столкнулись с непреодолимой проблемой - газовые баллоны накручивающиеся на горелку в этой стране, видимо, не продают в принципе, а только лишь насаживающиеся. В нашем случае это означало, что нужно было купить и громоздкую горелку за 5 евро и баллоны,выдержку которых нам никак не могли внятно оценить. В конце концов, мы взяли набор из горелки и 2х баллонов и запаслись надеждой. Все, теперь можно стартовать.
И сразу начался нехилый такой подъем, а поняла что несмотря на мой новый прекрасный рюкзак, еды мы взяли с собой явно много и таз мой готов треснуть и разломиться при каждом шаге вверх. Скрашивало подьем наличие большого количества земляники вдоль дороги и красивые (уже) виды на горко-холмики вокруг Плава.
Надо сказать, что в ориентировании на местности и чтении карт я полный ноль, поэтому в горы хожу, уставившись в карту на телефоне. Тропа The Peaks of the Balkans на мой взгляд означена и прохожена кое-как. Наверно это я испорчена over marked тропинками в Чехии, но на Балканах это безобразие.
Ближе к вечеру начался очень резкий подъем в горку через лес, где тропа совершенно потерялась и пришлось идти интуитивно по телефону. Нашим амбициозным планом было дойти до Хридского озера (Hridsko jezero), но к счастью (почему позже расскажу) ему не суждено было сбыться. Последний километр мы шли уже в темноте с фонариками на голове и около 21.30 и 2 км до озера не выдержали и бросили рюкзаки на ровной лужайке абсолютно обессиленные.
При обустройстве ночлега выяснилось, что мой надувной коврик продырявлен шишкой в последнем походе, а почти сваренные макароны с тушенкой были опрокинуты на траву, что не помешало нам их собрать и съесть. Как знатные параноики мы испугались, что на запах макарон с тушенкой в траве придет медведь, поэтому пакет с едой выложили под куст, а палатку поставили в "безопасном отдалении", т.е. примерно в 10 метрах от места катастрофы с ужином. И отрубились.
День 2 - 4 июля Hridsko jezero - Babino polje - Katun Bogicevica
Проснулись мы примерно в 7.30, из-за отсутствия воды завтрак отменялся, но тем не менее сборы были долгими и вышли мы на тропу лишь около 9 утра. Через 800 м мы дошли до туристического убежища - небольшого домика, где еще дрыхли мой коллега-чех с девушкой. Решили их не будить и проследовали к озеру.
На подступах к озеру я порадовалась, что мы не стали ночевать там - спуск к воде достаточно резкий, по большим и неровным камням. В темноте был бы большой риск травмы, а у самого озера не было ровных участков для палатки. Но само озеро просто чудесно. По местным легендам оно было создано богами, чтобы в этом озере могли купаться феи/нимфы и иже с ними вдали от людских глаз. Но неугомонные людишки-таки обнаружили озеро и тогда боги разгневались, послали на землю громы и молнии, которые и сделали горы Проклетие такими отрожистыми, как они есть.
На озере мы остановились для завтрака и купания. В июле оно уже было не
такое глубокое, но тем не менее не самое теплое. Вода чистая, у берегов плавают красивые саламандры. Вокруг тишина, пение птиц и спокойствие. На месте лесных фей я бы тоже выбрала это озеро для отдыха. Очень советую там побывать.
После озера мы снова пошли в путь по направлению к пункту Babino polje. Тут я впервые оценила выбор сезона для поездки и красоту балканских лугов. Приятной стороной непротоптанности балканских трасс является дикость природы. Может быть, этот эффект усилился низким количеством туристов этим летом из-за COVIDа, а может быть тут так всегда. Но по тропе мы шли в одиночку, абсолютно не встречая людей. Тропку надо было удерживать глазами, иногда она терялась в густой траве (про маркировку я уже ругалась), но тем ярче было ощущение полного погружения в объятия природы. Даже появились мыслишки поискать варианты покупки домика в балканских горах.
Недалеко от местечка Babino polje организовали незапланированный обед из супа с колбасой и дискуссией, хотим ли мы идти по намеченному маршруту в Косово, а это более 1000 м вверх по крутому склону или вчера мы достаточно настрадались и хотим Косово обойти по ровной велодорожке. Усталость и страх в этот день победили и мы сократили маршрут. По дороге нас несколько раз нагонял дождик и приходилось пережидать под единственным на двоих пончо-дождевиком. Ночевать решили под горой Bogicevica с видом на одноименную долину. Перед подъемом к этой горы встретили машину с черногорской полицией и я даже подумала, что сейчас с нас будут требовать cross-border permit, которого у нас не было. Но на нас только удивленно посмотрели.
По пути наверх встретили первых туристов - троицу бодрых немецких женщин, желающих попасть за час в Babino polje. Пришлось их разубедить. Потом мы увидели туристический указатель на перекрестках, где расстояние до пунктов указано в км и часах-минутах (абсолютно бесполезная информация на мой взгляд, так как непонятна какая конфигурация идущего туриста берется за основу вычисления этого времени).
Под горой нашелся вполне себе полноводный горный поток и ровная площадка с видом на долину. Это нам обеспечило как вечерние водные процедуры, беспроблемное приготовление еды и красивый зрелищный закат. Второй день подошел к концу и не был так уничтожающ как первый.
День 3 - 5 июля Katun Bogicevica - Doberdol - Maja i Vranices
Ночью шел дождик, а я вторую ночь радовалась что все-таки взяла спальник на -10 и спала в полном комфорте. На завтрак случились не совсем удачные блинчики со сгущенкой и чай с собранным днем ранее чабрецом.
Ходовой же день сразу начался с подъёма на гору Bogicevica с коротким заходом в приграничное Косово. Надо сказать, что в приграничье виды ничем особо не отличались от Черногории.
Пройдя мимо горы Tromeda/Trekufiri, где граничит Албания, Черногория и Косово мы повернули в сторону Албании и начался интенсивный спуск к деревушке Doberdol. Наверное это действительно можно назвать самой живописной деревушкой на пути, хотя связано это с тем, что она кажется наиболее бедной и раздолбанной. Тропа в районе этой деревушки становится вещью умозрительной, постоянно пересекает несколько крупных ручьев. По какой-то причине - а именно по подозрительному виду местных жителей, по наличию крупных бегающих собак и праздно шатающихся стад коров - мне было максимально неуютно и я буквально пролетела через деревню, стараясь не задерживаться.
После недолгого отдыха за пределами деревни и относительно короткого отрезка по ровному снова начался затяжной подъем до перевала Aljuci. С которого открывался новый красивый вид на горы парка Проклетие. На перевале мы снова остановились передохнуть и выпить чаю, благо тут же находился ручей.
Далее мы попытались следовать по тропе, но та совершенно бессмысленно и жестоко поднималась вверх по склону через чащу леса, совершенно не прослеживалась и спустя 10 минут мучений, мы вернулись к перевалу и пошли (видимо) по пограничной просеке, которая была видна и оставалась на сравнительно одной изолинии.
Вскоре мы поняли что наступает вечер и на одном из холмов нашли достаточно ровную площадку для палатки с видом на горы с трех сторон. Меня немного смущало то, что ночуем мы практически на границе и какие-то выстрелы вдалеке, но макароны с тунцом заглушили все сомнения и вскоре мы уже спали, довольные потрясающим пейзажем вокруг.
День 4 - 6 июля Maja i Vranices - Bora - Qafa Prosllopit - Valbone
Утро было туманным и вчерашних пейзажей совершенно не было видно. Мы позавтракали мюсли с молоком, собрали палатку и вновь пустились в путь. Казалось, что тропу видно хорошо и можно убрать телефон и следовать протоптанным следам. Мы шли лугами, трава все еще была обильно мокрой от росы и спустя 10 минут у меня уже хлюпала вода в ботинках. Мои “хорошие” ботинки умерли еще год назад в Непале и с тех пор я не удосужилась купить новые, на Балканы отправилась во вполне удобных AlpinePro, которые однако отнюдь не обещали быть водонепроницаемыми.
Наша беспечность относительно тропы несколько раз нас подвела и мы оказывались на 10-20 м в стороне от тропы и как назло это всегда сопровождалось карабканьем на 30-50 метров ввех по склону через молодые елочки, крапиву и малину. В который раз у меня возникали смешанные чувства от “дикости” тропы.
Наконец мы оказались у очередного перевала, где открывался вид на Плав и Плавское озеро. В голову даже закрались мыслишки - не плюнуть ли на это вот все и не пойти ли обратно в Плав, купаться и отдыхать? От этого плана меня отвлекла внезапно появившаяся связь. Тут отмечу, что мобильная связь в горах очень непредсказуема и в целом достаточно редка. В основном ее можно было словить на вершинах гор или в каких-то населенных пунктах покрупнее. Но часто бывали дни, когда я не могла сообщить близким, что у меня все хорошо. GPS при этом работал исправно.
Пока мы отдыхали и наслаждались доступом в интернет, я несколько раз слышала приближающееся блеяние и возгласы пастуха. Когда мы наконец пошли, то он оказался со стадом практически за поворотом. С пастухом была его собака - огромная алабаеподобная злая псина, которая с гавканьем побежала в нашу сторону и тут мне стало понятно, что хорошей идеей было не брать с собой своих собак.
Отмечу, что у меня 2 самоеда, которые вполне успешно ездят со мной по всем лесам и горам Чехии, Италии, Швейцарии, Норвегии, Польши, Словакии и т.д. Лично считаю, что собака в походе очень приятных компаньон. Но на Балканы собаку тащить не советую. Во-первых, собак тут считают рабочим инструментом для охраны или помощи пастуху, никакого отношения как к любимцу нет. Соответственно перемещаться общественным транспортом и находить жилье будет проблематично. Во-вторых, в горах можно легко нарваться на пастуха с его стадом и собакой и стычка собак может закончиться плачевно. Ну, а если у вас дурная собашка (как моя), что любит побегать за овечками/коровами, то и от людей можно словить люлей. Я уже молчу, про змей, которых мы встречали на пути. В общем, балканские горы не для собачек, на мой взгляд.
В общем, столкновение с собакой мы пережили, подоспел пастух и отогнал своего клыкастого помощника, чтобы мы смогли пройти. Дальше путь проходил через симпатичный лесок, где периодически встречались поваленные деревья, которые нужно было изобретательно преодолевать. Уже распогодилось, стало душновато, а постоянные сходы с стропы только усиливали усталость.
На очередном лугу мы наткнулись на довольно мощный ручей и я категорически остановилась, чтобы помыть голову. Задерживаться у этого ручья была не самая лучшая идея, так как луг оказался настоящим комариным адом - за те, 20 минут что мы пытались с него выбраться нас искусали так, словно мы шли не в горах Балкан, а в самой настоящей сибирской тайге.
Конец комариного луга нас, конечно, порадовал, но снова тропа на карте и в жизни отказывались совпадать и мне ничего не оставалось кроме как перепроложить маршрут по другим тропам. А вот это оказалось правильным решением. Примерно через час мы подошли к точке Bora, где начинался скалистый подъем. А бонусом нам попался источник - он же шланг с холодной чистой водой, где мы устроили настоящие банные процедуры прямо посреди горной панорамы и под жарким солнцем. Ничто так не придает сил в походе, как ощущение чистоты (по крайней мере у меня), поэтому подъем мы начали полными энергии.
Здесь характер местности сильно изменился. У Боры мы наткнулись на живописную россыпь огромных валунов, которая на карте почему-то обозначена как населенный пункт. Вслед за ней начался очень необычный карабкательный подъем вверх, по удивительным источенным ветром и водой камням.
Несмотря на то, что приходилось поработать ногами это оказалось более приятно и менее утомительно, чем обычная ходьба вверх по склону. По дороге вверх мы встретили несколько пещер, где еще лежал снег, а из темной пустоты пещер веяло поистине ледяным воздухом.
Абсолютно потрясенные необычной тропой мы добрались до перевала Qafa Prosllopit, отсюда можно было повернуть в сторону и подняться на гору Zla Kolata (2534 м), но я покорительством не страдаю, поэтому хватило и просто фотографии этой горы. Наоборот я уже предвкушала спуск вниз - нас ждало 5,5 км и более 1000 метров. У меня еще такое состояние коленей, что спуски вниз я люблю в разы больше, чем подъемы наверх, поэтому мне петляние вниз по зеленой долине, с видами на обрушившиеся скалы и заброшенные сарайчики доставляло огромное удовольствие. И все бы было хорошо, но примерно в половине пути нас настигла гроза, да такая, что пришлось укрыться вдвоем под дождевиком и смотреть в “иллюминаторы” на крупный град, а затем на то как тропа превращается в грязевой поток, уносящий всю листву. Минут через 20 гроза прекратилась, но по мокрой тропе, сами понимаете, идти уже не то удовольствие.
Тем не менее примерно к 17 часам мы-таки дошли до Valbone. Это достаточно крупный населенный пункт, с основательными коттеджами, а не с хибарами. Долина Вальбоне вообще считается одной из самых красивых и туристических в парке Проклетие - путь из Theth в Valbone один из наиболее популярных. Стоит признать, что вид на горы из Вальбоне действительно восхитительный и напоминал мне итальянские Доломиты. Спутник мой (всю дорогу страдавший от недоедания) мигом атаковал небольшой киоск и накупил себе печенек и шоколадок, я же решила не поддаваться соблазну и следовать нашему меню. Мы решили наградить себя и поужинать в местном ресторанчике - заказали что-то из ягнятины и что-то из гарнира.
Пока мы ели мясо и овощи и пили албанское пиво, я следила за волейбольной площадкой напротив. Туда после ужина отправилась группа из 5 местных парней, чтоб побросать мячик. А мальчик лет 5 взял с собой тарелку с ужином, сел у обочины рядом с площадкой и с интересом следил за игрой и наслаждался едой. Вокруг же горный амфитеатр в лучах закатного солнца. Я даже позавидовала такому детству. За ужин мы заплатили около 13 евро на двоих (хотя в Албании леки, а не евро, проблем не возникло), зарядили телефоны и пошли по направлению наших завтрашних целей, чтобы найти место для палатки за пределами населенного пункта.
Почти на выходе из Вальбоне случился вагончик с полицейским, я надеялась его обойти, но страж порядка призывно помахал нам. Очевидно ему было очень скучно, он вручил нам какие-то листовки с номерами на албанскую полицию, с надеждой спросил нет ли у нас проблем и рассказал, что туристический сезон он проводит вот в этом вагончике, неся свою службу. Хотел нам предложить сигарет, но мы не курили. На этом и расстались. А примерно в 300 метрах от него мы свернули с дороги в придорожные кусты нашли наиболее плотную поросль елочек и разложили палатку. На этом день 4 завершился.
День 5 - 7 июля Valbone - Qafa Valbonës - Theth
Утром выяснилось, что воды у нас нет, поблизости никаких источников не обнаружилось, а это значило, что мы остались без завтрака. Учитывая наш вчерашний ужин меня это не особенно испугало. Пока мы паковали вещи поднялся очень сильный ветер и мы ускорились, опасаясь грозы. Нам предстоял путь до Theth по одной из самых туристических трасс - снова подъем на 1000+ м и снова спуск 1000+ м.
Честно говоря, в этот день нам не очень повезло - небо было затянуто плотными тучами, горы не было видно и дул сильный ветер, обещая скорый дождь. Путь наверх начинался через скалистую долину, усыпанную белым гравием.
Затем начался подъем, где нам посчастливилось наткнуться на треснувший шланг, из которого лилась вода и мы смогли наконец пополнить наши запасы. А где-то на высоте 1450 м обнаружилось так называемое кафе Simoni, которое вероятно действует в настоящий туристический сезон, но в этот день было абсолютно покинуто. Зато там была вода и скамейки со столиками из пней. Тут-то мы и позавтракали и пообедали заодно, сварив суп с колбасой. Меня сильно коробила гора мусора, что тут наоставляли туристы, которым было лень тащить свой мусор до мусорных контейнеров и я запретила своему спутнику прибавлять к этой горе даже обертку от печеньки.
Подкрепившись, мы продолжили подъем к высшей точке на 1800 м. После жирного супа шлось тяжело, хотя тропа шла вполне себе удобными вихлюшками. В самой высокой части было пара неприятных моментов, когда приходилось идти по сыпухообразной дороге близко к крутому склону, но в целом тропа действительно живописная. После перевала открываются новые виды на обратную сторону долины Вальбоне. С этой стороны облака уже сдуло и видно было далеко, в том числе ожидавший нас путь вниз.
Суп наконец-то занял правильное место в организме и путь вниз сегодня шел замечательно, вскоре тропинка стала идти в тенистых лесах по широкой дорожке, так что получалось держать хороший темп.
Уже почти на подходах к Theth случился небольшой конфуз. А именно оказалось, что отмеченная у меня на карте тропа к городу уже не является тропой, потому что на ее пути стоит чей-то домик и его хозяева не разрешили пройти по своему участку и нам пришлось обходить. Все это снова обернулось удачей, потому что мы наткнулись на горную речку и снова устроили банные процедуры, чтоб прийти в город красивыми и благоухающими.
На Theth у меня были особые планы - найти интернет (мы были в Албании и моя черногорская симка не работала в роуминге), чтобы заказать себе жилье на следующий день и вообще взвесить предстоящий далее маршрут. Мы засели в ресторане Jezerca, где нам дали и интернет, и запеченную на гриле форель из своего садка, и албанское MTV в телевизоре. Я оперативно забукала жилье в Vusanje, проверила дорогу и спросила совета у подруги по маршруту на дальнейшие дни.
Забавный факт - на наших глазах какой-то англоговорящий турист спрашивал у официанта когда приедет автобус, чтобы уехать в Shkoder, а тот ему ответил, что дорога между двумя этими городками ремонтируется и сегодня-завтра напросто закрыта, то есть ни автобус, ни такси и вообще ничего там не проедет. Турист немного офигел от такой новости, но чем закончилось дело мы не узнали. Удивились, что и такие сюрпризы могут преподнести Балканы.
Сытые и довольные мы пошли из города, чтобы хоть немного набрать высоту перед завтрашним подъемом на 1200+ м. Поднялись мы немного, потому что нашли удобную площадку для ночлега рядом с источником и костровищем. Готовить ужин уже не надо было, ура, только выпили чаю. У моего спутника разыгрались какие-то скаутские чувства и ему непременно надо было собрать дрова и развести костер. Это все я уже наблюдала из спальника.
День 6 - 8 июля Theth - Qafa e Pejës - Ropojansko jezero - Vusanje - Gerani
Вся ночь была очень ветреной, палатку обдувало со всех сторон, зато утро было очень солнечным и погожим. Готовку завтрака я доверила своему спутнику, не знаю насколько это было правильным решением - он не уследил за горелкой, и котелок опрокинуло стадо баранов, проходившее с пастухами через наш бивуак. Со второй попытки позавтракать удалось.
После сборов начался наш классический утренний резкий подъем вверх до 1700 м. Не знаю что стало причиной, но поднимались мы практически без отдыха и уже через два часа достигли самой высокой точки. Недалеко от вершины мы снова догнали утреннее стадо барашек и снова с опаской прошли мимо собаки пастуха.
На перевале поднялся сильнейший ветер и пришлось закутаться в толстовки. По карте я ожидала наверху горные озера, они там нашлись, но были очень маленькими и совсем не бирюзовыми - я даже расстроилась.
Но это расстройство было недолговечным - мы начали спускаться в долину, где были просто волшебной красоты луга. Сумасшедшее разнотравье, цветы по пояс, мягкая тропинка и удивительное спокойствие. Думаю, что для меня эта часть пути от перевала Qafa e Pejës до Vusanje была самой красивой и запоминающейся из всего похода.
После перехода албано-черногорской границы мы с нетерпением ожидали найти большое Ропоянское озеро, чтоб вознаградить себя за серьезный подъем и искупаться в горах. Каково же было наше удивление, когда озера в обозначенном месте не было, а был шикарный заливной луг, заросший зверобоем. Как я узнала потом от местных, это озеро фактически есть только весной, когда тает снег, а летом оно высыхает и превращается в луг.
Отдых у озера отменился и мы продолжили путь напрямую к нашему сегодняшнему жилью. У дороги снова стала встречаться земляника, которая скрашивала наше передвижение. Уже на подходе к деревне появилась просто восхитительная и большая горная река, искрящаяся в жарком дневном солнце. Я уговаривала своего спутника остановиться и искупаться, но он как бука настаивал на скорейшем пути к жилью. В итоге, к сожалению, мы прошли мимо реки и я долго горевала потом из-за этого.
Зато мы не прошли мимо “кассира” национального парка. У придорожной беседки нас окликнул молодой человек и потребовал заплатить за вход в нац.парк. Мы резонно заявили, что мы не заходим, а выходим, но это его не убедило. В итоге, пришлось отдать по евро с человека, зато нам дали билеты в виде открыток, которые потом можно было отправить.
Далее мы еще больше часа шли через Vusanje, которое меня удивило деревянными мечетями. Но еще более меня приятно удивил наш гестхаус уже в местечке Gerani. Нас встретили с распростертыми объятиями, дали комнату со своей ванной, накормили вкусными ужином. На территории находилось еще порядка 7 милых бунгало для 2-4 человек, детская площадка, можно было взять велосипеды для прогулок. А ребята официанты достали туристическую карту и помогли придумать маршрут на следующий день (жаль что мы друг друга плохо поняли и маршрут не очень получился). Наконец-то я перестирала все свои вещи, вдоволь накупалась и спала на настоящей постели.
День 7 - 9 июля Gerani - Maja e Podgojs - Karanfili - Škala
Начался день просто прекрасно, выспавшиеся, с заряженными телефонами и пауэрбанками мы выползли на завтрак, который был включен в наше проживание и приятно удивил. Благодаря теплой и солнечной погоде выстиранные вещи уже высохли, так что около 10 утра мы снова пошли вверх. Заранее скажу, что это был, пожалуй, худший день трека. Практически сразу за гестхаусом мы свернули в кусты и по традиции начали резкий и крутой подъем наверх по малозаметной тропе. Опять были карабканья вверх, постоянные сверки с телефоном и небольшие петляния туда-сюда.
День был жаркий, постоянно хотелось пить, но первый час подъема нас хоть как-то защищал лесок, затем он кончился и мы стали приближаться к вершинами под палящим солнцем. За день до этого я проверила маршрут и решила, что 10,6 км мы пройдем быстро и легко, ведь обычно мы ходили больше 20 км за день. Но это было огромным заблуждением.
Только к 14 часам мы добрались до условного “хребта”, где нам нужно было пройти за собой три вершинки, с самой высокой точкой Karanfili 2119 м. Вершинки оказались скалистыми пиками без признаков хоть какой-то трассы, с неудобными камнями, очень резкими склонами, перелезать которые приходилось, вспоминая навыки со скалодрома.
В определенный момент у меня сдали нервы, потому что очередной уступ был совсем неприятным, с рюкзаком я на него забраться не могла и не было ни малейшего представления будет ли дальше лучше. К счастью, мой спутник помог вытянуть рюкзак и немного разведал путь дальше. Этот отрезок длиной менее километра мы шли больше часа и все ждали, когда же начнется пусть вниз.
Но когда он начался выдохнуть с облегчением нам не удалось. По направлению вниз склон оказался усыпан крупными камнями неправильной формы, на которых и так было просто получить травму, но дело усугублялось тем, что камни заросли травой, крапивой и небольшими кустарниками и их даже не было видно, а сами камни часто скользили. Идти приходилось с огромной осторожностью. Несколько раз мы падали. Про то, что вода закончилась пару часов назад я уже молчу. Мы все ждали, когда тропа станет лучше, а лучше она не становилась - когда закончились камни, началась тропка, покрытая опавшей листвой, которая тоже очень радостно скользила под нашими ногами.
Тут отмечу, что моя подруга в чехии проверяла наш маршрутик на heatmap и предупредила, что там что-то не особо ходят. Я же возразила, что это официальная красная трасса Mountain Wreath Trail, значит она должна быть норм. Норм она не оказалась.
Наконец к 18 часам мы почти спустились в местечко Škala. Последним ударом для меня стало то, что отмеченная на карте река у поселения - отсутствовала! Спасло нас то, что в 20 метрах обнаружился источник с горной водой. Пока мы совершенно отупевшие и опустевшие пили воду нас заметила группа местных пенсионеров, гонявших кофе у ближайшего домика и призывно нам замахала. Ходить не хотелось, но я решила, что игнорировать приветствие будет невежливо.
В итоге, это оказалось правильным решением, местная бабушка к нашей радости продала нам хлеба, молока и сыра, поболтала с нами за жизнь и предложила ставить палатку на лугу перед ее домом, мол, коров он на ночь запрет и мешать они нам не будут. Предложением мы воспользовались, расположились посреди луга в окружении гор, верхушки которых уже золотило вечернее солнце, сварили суп и легли спать, решив, что завтра мы уже не пойдем на наше последнее запланированное восхождение на гору Talijanka.
День 8 - 10 июля Škala - Valušnica - Talijanka - Попадија - Škala - Gusinje - Martinaj
День начался с вежливого покашливания и Hello снаружи палатки. Мы сонно открыли “дверь” и услышали, что должны заплатить на кемпинг на территории нац.парка и за вход на оный же. Я попыталась поспорить и предъявить уже имеющиеся билеты, но мне было сказало, что билет действует только один день. В итоге мы снова заплатили по евро за вход и 3 евро за ночевку и стали обладателями еще 5 открыток.
Спать дальше было бесполезно, мы не спеша выползли, перетряхнули вещи, сделали себе завтрак и неожиданно решили-таки идти на Тальянку. Почему? Потому что мы договорились оставить рюкзаки у нашей бабушки и сходить наверх налегке, местные эксперты сказали, что мы могли бы управиться за 5-6 часов. Выпили на дорожку чая и кофе, сняли рюкзаки и словно полетели вверх.
Я бы сказала, что это второй наиболее туристический маршрут в этой области - путь хорошо проложен, сравнительно несложен, половина проходит по тенистому лесу, а затем по зеленым склонам. Буквально за два часа мы дошли сначала до вершины Valusnica, затем до Talijanka и Попадија. Перекусили хлебом с паштетом и сфотографировали наши последние вершины.
Тальянка не входит в официальный трек The Peaks of the Balkans, но я нашла информацию, что с нее открываются одни из лучших видов, поэтому и сделала маршрут с учетом посещения этой вершины. Виды действительно красивые, вновь напомнившие мне Доломиты. Конечно, после недели созерцания разнообразных горных видов глаз немного пообвыкся, но если вы вдруг будете в этом регионе и у вас будет один день на поход - идите на Тальянку, не пожалеете, да и добраться сюда достаточно просто.
Спустились вниз мы практически бегом, разве что остановились для небольших водных процедур у водопада и полноводного ручья на одном из склонов. Снова по пунктирным тропкам вышли прямиком к домику нашей бабушки и впрямь уложившись в 5 часов ненапряжной прогулки. Мой спутник перед отходом еще поел бурек, пока я думала как нам двигаться дальше в сторону Плава.
Вариантов было два - либо по автомобильной ровной и ясной дороге, либо по туристической, но снова с подъемами и спусками. Поскольку я пообещала себе, что подъемов больше не будет мы пошли по автомобильной дороге. Было около 15 часов дня, снова солнечный день и жара стояла удушающая. Идти было тяжело. Сначала я хотела дойти до Gusinje и переночевать где-то недалеко в кустах, но из-за жары мы решили идти до последнего в сумерках, чтобы не повторять походы под солнцем еще и на следующий день.
Рюкзаки снова были на плечах, но уже заметно опустевшие, поэтому идти было не так сложно (по крайней мере мне), можно было наблюдать красоты коттеджной архитектуры Черногории и завидовать стране, где в саду растут и виноград, и инжир, и гранаты и много чего еще вкусного.
Мы надеялись передохнуть и поужинать в Gusinje и дождаться сумерек, ведь судя по карте городок уже был нормального размера. Но на месте оказалось, что весь общепит закрыт и вообще как-то все грустно. К счастью, я успела забежать в магазин и купить хотя бы печенек, так как тот закрывался в 18.00. Решили, что сидеть в городе на тротуаре как-то глупо и надо идти дальше. Неожиданно у одного из местных пенсионов мы встретили ребят-официантов из нашего гестхауса в Gerani. Те нам тоже очень удивились и поведали удивительные новости, что Gusinje (где мы как раз были) находится на карантине, так как тут в последние дни возросло количество случаем COVID, поэтому все закрыто, а передвижение по городу после 18 часов запрещено. Более того любое транспортное сообщение между Плавом и Gusinje прекращено и все это контролирует полиция. Мне оставалось только пожать плечами и сказать, что нам все равно придется идти в Плав и мы будем надеяться, что полиции до нас не будет дела. С тем и пошли.
Идти-то, в принципе, оставалось всего 5 км и мы бы дошли, но спустя полчаса мой спутник пожаловался, что у него болит нога и дальше он идти не сможет, надо ставить палатку. Печалька, конечно. Место для палатки мы нашли спустя еще километра два, так как вдоль дороги без перерыва тянулись частные владения. Наконец мы разбили лагерь в каком-то поле непонятно кому принадлежавшем, перекусили печеньками и завалились спать.
День 9 - 11 июля Plav!
Я разбудилась и разбудила спутника уже около 6 утра и предложила сразу же идти, чтобы не попасть в зной. До Плава оставалось всего пара километров.
По опыту предыдущего дня и непрерывной линии коттеджей появилось подозрение, что просто так с палаткой мы в Плаве не встанем, посему было решено найти человеческое жилье. Благо интернет уже работал - я тут же нашла комнату и написала хозяйке, что через пару часов мы явимся. В Плаве мы оказались даже раньше и чтобы не нервировать хозяйку комнат ранним прибытием я отправилась на речку, а спутник мой уже был сыт по горло природой и сказал, что будет сидеть на крыльце пенсиона пока его не пустят.
Кстати, в Плаве находится большое Плавское озеро, в которое втекает одна река и вытекает другая, так что вода в озере полностью меняется до 82 раз за год и соответственно чистая. В озере куча рыбы, здесь даже проводятся соревнования по спортивному рыболовству (если это так называется). Поэтому река, у которой я проводила спокойное утро, и действительно было на удивление прозрачной, а у берега шмыгали мелкие раки. Никого другого у речки не было, поэтому отдых был восхитительно умиротворяющим.
К 10.30 я пришла к пенсиону, хозяйка оказалась просто прелестной женщиной и помогла нам со всем. В частности, рассказала, что на следующий день начинаются трехдневные государственные праздники и все будет закрыто. Поэтому мы поспешили в город, чтобы распечатать билеты на самолет, отправиль открытки и пополнить запасы еды. Приятным бонусом стало посещение обувщика. Дело в том, что у моих милых Alpine Pro стерлись швы по внешним и внутренним бокам и зияли дыры со всех четырех сторон. И последние 4 дня я все решала - стоят ли эти ботинки ремонта по возвращении в Чехию (который бы стоил примерно как сами ботинки) или уже выкинуть их и ехать домой в тапочках. У местного обувщика я только хотела уточнить стоит ли вообще ремонтировать, но он сразу же выхватил ботинки, посадил меня на стул и через 15 минут и за 4 евро вручил мне идеально зашитые ботинки. Вот сервис так сервис!
Остаток дня я провела, купаясь в озере и реке (все-таки купание в чистой пресной воде в миллиард раз приятнее, чем купание в любом море), наслаждаясь 1000Гб мобильного интернета и сортируя фото. На ужин мы сварили последний наш суп.
День 10 - 12 июля Plav - Podgorica - (Cijevna)
Изначально я планировала полдня провести в Плаве, загорая и купаясь, но с утра было прохладно и ветрено, поэтому было принято решение поехать в Подгорицу уже в 12 часов. Там было зарезервировано жилье около аэропорта - дело в том, что аэропорт Подгорицы находится примерно в 15 км от города, поэтому мы решили переночевать поближе к нему, чтоб утром дойти пешком. Собственно тут описывать особо нечего - 10 евро за проезд, 4 часа в пути, 1,20 евро за электричку к аэропорту.
После заселения я еще решила сходить на местные “ниагарские водопады” Cijevna, не сбавлять так сказать походного темпа, так как путь туда-обратно было около 15 км. Сама дорога ничем не живописна и лучше бы было ее проехать на машине. Сами же водопады в середине лета были скорее заводью с голубой водой и каньонами. Но место красивое, с милым рестораном у воды и если вам нечего будет делать в Подгорице вполне себе заслуживает посещения.
День 11 - 13 июня Возвращение в Прагу и постскриптум
До аэропорта мы утром дошли минут за 30, а когда пришли он еще был закрыт =) Зато успели перепаковать вещи. Нам снова побрызгали на руки уксусом и отправили на стойку регистрации. И тут начался цирк. Все мы помним про COVID. Когда мы выезжали из Чехии Черногория была в списке безопасных стран, но за три дня до вылета снова вошла в число неблагополучных по вирусу стран и по возвращении нам нужно было делать тест или садиться на карантин. Правила поменялись именно в день нашего вылета обратно, поэтому очевидно работники WizzAir не знали толком что с нами делать. Сначала требовали с нас тест на COVID, мы объясняли что будем его делать уже Чехии. Нас не хотели сажать на самолет. В итоге, после получаса разборок, нервов и писем в руководство нас все же посадили. При прохождении таможни выяснилось, что билет у меня куплен на старый загран, которого у меня давно уже не было. Женщина-таможенник очевидно была уставшей уже с утра - не захотела устраивать со мной разборки по этому поводу и пропустила на посадку.
В Австрии при прибытии все прошло гладко, мы отдали пограничникам документ, где обязывались тут же покинуть страну на авто, что и сделали. Через 5 часов я уже была в Праге и ехала забирать собак с передержек.
П.С. На следующий день я как законопослушный гражданин пошла сдавать (за свои деньги, между прочим) тест на COVID. Тест у меня, к счастью, оказался негативным. А вот у моего спутника он оказался позитивным, он сдал меня гигиене и меня заодно с ним посадили на карантин, и совершенно им было наплевать на мой негативный тест. Может быть, именно поэтому у меня появилось время написать этот отчет.
Хотелось бы кратко суммировать какие-то основные мысли и факты.
Итак, The Peaks of the Balkans
http://www.peaksofthebalkans.com/ - здесь находится официальная информация
Наш переделанный маршрут
https://en.frame.mapy.cz/s/lovulugaho
Откуда можно начинать
Plav - сюда можно без доехать автобусом из Подгорицы, ходит несколько раз в день, около 4 часов в пути https://busticket4.me/MNE/1184-1121-132 ... -Podgorica
Из Плава можно проехать и до Gusinje и стартовать там
Theth, Албания - более классический вариант, как я понимаю. До Theth ездят на автобусе из Shkoder, до которого соответственно можно доехать на автобусе или поезде из Тираны.
Как начать из Косово не узнавала.
Маршрут в каждой стране отмечается немного по-разному, но всегда красным цветом. У меня есть претензии как разметке маршрута, она нерегулярна, в некоторых частях ее нет, поэтому советую идти по картам в телефоне. Из приложений изо всех сил советую mapy.cz, отмечено все достаточно четко, карты можно использовать оффлайн и (в отличие от maps.me) есть профиль высот, так что вы будете знать какой капец вас ожидает впереди (расчет высот порой косячит без интернета).
Температура в июле - днем между 20 и 35, ночью 10-20. Погода непостоянная в течение дня, часты кратковременные дождики.
Тропа часто проходит по лугам, по каменистой дороге, изредка по сыпухе. Настоятельно рекомендую обувь с защищенным голеностопом и носком, желательно непромокаемую.
Вода на тропе, в принципе, встречается достаточно часто, но советую регулярно пополнять запасы, чтоб постоянно иметь с собой 1-1,5 л воды на человека. На первый взгляд все чистое, расстройства кишечника не было (но всякого домашнего скота вокруг пасется дофига), так что рекомендую по возвращении употребить что-то антипаразитное.
Из насекомых - комары, мошки, какие-то ночьюкусающие муравьи, ни одного клеща мы с себя не сняли, но это не значит, что их нет. Есть змеи (три вида гадюк) и скорпиончики.
Официально при переходах границ в нац.парке нужно иметь cross-border permit, оформление которого неясно и проблематично. Советую этот вопрос изучить за пару месяцев до поездки. Нас никто не проверял, но всякое может случиться (мы про все это дело узнали в последний момент, успели только отправить запросы и решили в крайнем случае махать копиями посланных запросов и говорить, что это вы сами виноваты - не ответили нам вовремя).
На Черногорской стороне около Vusanje при входе в парк и в Skala на пути на Talijanku есть будочки, где надо оплачивать вход в парк 1 евро в сутки. Судя по всему, с 17 до 8 утра взимателей даней еще не должно быть на месте, поэтому можно попробовать проскользнуть.
Мобильная связь в горах очень неустойчивая, в долинах почти не ловится. Работает порой на вершинах или у более менее крупных населенных пунктов. Черногорская симка на территории Албании не работает.
Район между Babjino Pole и Valbone диковат, нет связи, нет особых населенных пунктов.
Сам маршрут жестковат, не то чтобы прям совсем для новичков. Ежедневные резкие наборы и сбросы высоты. Для слабых коленями рекомендую взять палки, ортезы или тейпы, чтоб как-то себе облегчить жизнь.
Спасибо всем, кто прочитал!
