Бастия
Старпом Женя проводил всяческую агитацию на предмет покинуть марину сразу и сделать ночной переход. В итоге общий гомон возбужденных членов экипажа на лодке привел к тому, что раз поспать не удалось, то решили выходить. Около двух часов ночи марину мы покинули, взяв курс на запад, обходя Эльбу с юга, т.к. дул юго-восточный хороший ветер. Дальше в ночь он окреп и устойчиво держался в районе 12-16 узлов, позволяя идти бакштагом примерно 7-8 узлов. К утру он стал заходить почти до юго-западного, что дало возможность дойти до места практически одним галсом по дуге. Всю нашу поездку ветра было мало вокруг острова, но при этом по центру между Корсикой и сапогом Италии дуло здорово при сравнительно небольшом волнении моря. Правда направление превалирующего ветра больше равно северному, и называется это воздушное течение общеизвестным словом Мистраль. В этот 72-мильный переход команда получила шанс проверить свое главное опасение – переносимость морской болезни. Зеленые невыспавшиеся и зовущие Ихтиандра физиономии стали появляться все более к утру, -первое знакомство с морем им явно не нравилось. Отмечу, что экипаж на половину был сформирован опять благодаря объявлениям на форумах katera.ru, awd.ru, а Интернет еще раз зарекомендовал себя, как средство поиска интересных попутчиков. Ну а лодка показала себя лишь с хорошей стороны – все работало исправно, дрейф на всех курсах минимален (осадка 2 метра), скорость для круизника приятная.
Все так устали от первого знакомства с яхтинга, проведенного столь экстремальным способом, что стоянка в марине заняла две ночи. Все стоянки в регионе нашего похода довольно типичны – понтоны или бетонный мол, швартовка к которым производится кормой или реже по желанию носом с использованием мертвого якоря. Везде можно было подключаться к воде и береговому электричеству. Тем не менее, были некоторые проблемы: мы насчитали как минимум четыре типа розеток для электричества и два типа кранов под воду. В связи с этим почти всегда приходилось колхозить переходник под воду из имеющихся на борту пластмассовых насадок или арендовать электрический переходник. Стоимость стоянки в разных маринах варьировалась примерно от 35 до 50 евро. Про сам город Бастия в имевшемся у нас путеводителе Lonely Planet было сказано, что обычно город этот туристов не привлекает, а напрасно, и, мол, есть что посмотреть. Хотя этот путеводитель и оказался наиполезнейшим предметом, еще раз показав себя, как лучшее литературное произведение для туриста, но авторы наврали. Кроме большого порта и скромного шопинга развлечь туриста там не чем. Но развлечение - таки было найдено, причем на всю поездку. Это была местная кухня. Когда-то больше итальянский по духу остров, пару веков назад был продан французам. В итоге на сегодняшний момент и люди и кухня на острове есть смесь итальянского и французского. Количество пищи, которую мы потребляли ежедневно, как на борту, так и в ресторанах, хватило бы на взвод солдат. В целом, за редкими исключениями, всегда было вкусно и весьма бюджетно. Особенно крепко многие подсели на мидии в сливочном соусе. Домашнее белое вино под это блюдо поглощалось литрами.
Saint-Florent, Calvi
Надоедает даже вкусная еда, поэтому с утра пораньше мы отчалили из Бастии и двинулись вокруг Корсики против часовой стрелки. Побережье острова со всех сторон утыкано старинными генуэзскими башнями, служившими по-видимому смотровыми сигнальными пунктами. Многие башни отлично сохранены. Одна из них, полуразрушенная, изображенная в путеводителе, стояла прямо на воде возле берега. Все время нашего похода мы купались на стоянках, на пляжах городов, т.к. вода была весьма теплая, и везде она была чистейшей. В St.Florent пришли к вечеру. Место оказалось тихим, приятным, закрытым от ветров, но без ярких достопримечательностей. Стоит выделить красивый вид, открывающийся с обзорной площадки, примыкающей к генуэзской цитадели, расположенной на горе. На следующие сутки коллектив потребовал «баунти», имея в виду красивые песчаные пляжи, атакующие сознание туриста из путеводителей и с открыток, продающихся в сувенирных лавках. Самым красивым из таких мест за всю поездку явился пляж de Seleccia. Дно здесь мелеет плавно, вода имеет красивый лазурный цвет. Встав на якорь, мы высадились на берег кто вплавь, кто на тузике. У прибрежных камней был испробован пистолет для подводной охоты. Около часа было можно без гидрокостюма лазить в этих камнях в азартной гонке за подводными обитателями. Осьминогов не обнаружилось, а вот рыб всевозможных видов было много. Правда, их размер не позволял подстрелить хотя бы одну, но чудо все-таки свершилось, мелкая рыбина, похожая на окуня, была изловлена и позже зажарена. Насладившись солнышком, теплым песком и пивом, наши тела перекочевали обратно на лодку, после чего мы неспешно добрались до Calvi. Городок обладает доминирующей над портом большой старинной крепостью, со стен которой открываются захватывающие виды. Здесь установлен памятник Колумбу, который имел оказию здесь родиться. Также мы застали французский легион, дислоцирующийся неподалеку, солдаты которого готовились к празднованию юбилея своей воинской части на городской площади. Легион этот в большой своей части, кстати, состоит из русскоговорящих. Так что если вы – беглый уголовник, то вам прямая дорога на Корсику, - в легионе прощаются все грехи, а через 5 лет службы в нем вы получите французский паспорт.
Следующий день прошел в переходе к побережью, называемому Girolata, являющемуся частью большого национального парка на западе острова. В это место вывозят туристов на прогулочных судах, показывая им всевозможные скалы цветов от темно-бурого, до желтого и зеленоватого. Скалы производят сильное впечатление еще и тем, что подойти к ним с воды можно почти вплотную – глубина здесь набирается очень быстро от берега. Также в этих местах, судя по карте, запрещена рыбалка и купание, что позволяет сохранить небольшой кусочек нетронутой природы. Тут нас и подстерегал неприятный инцидент. Несмотря на то, что согласно данным GPS-навигатора, мы не заходили в запретную зону, два идиота француза, внешне больше напоминавших жуликоватых итальяшек, охранявших все это богатство, увидели леску, прикрепленную к нашей лодке – мы тащили блесну за кормой, пытаясь хоть что-то поймать. Эти деятели подняли наши снасти из воды, убедились, что там ничего, нет, бросили их в воду, умудрились запутаться в них мотором. Русский мат и тыкание в экран навигатора привели лишь к тому, что наши новые знакомые, распутавшись, свалили, испортив настроение. Однако, совсем неподалеку, запретность этих мест заканчивается, а природа совсем не хуже, и, собственно в заливе Girolata мы и бросили якорь вблизи от берега. Там же успели порыбачить, поохотиться подводным образом, даже побраконьерить маленькой сетью (одну рыбину-таки выловли). Ночь на якоре прошла без происшествий, ancor-alarm на чартплотере хранил нас и показывал, что за все время стоянки мы не выходили за границы безопасной зоны. Вопреки опасениям коллектива, ночью никого не укачало, и все отлично выспались. В сторону Ajaccio вышли еще до рассвета.
Ajaccio, Bonifacio
Главный герой Корсики – Наполеон – есть натура загадочная. Повсюду на острове есть какие-то дома ему посвященные. Где-то он родился, где-то жил, где-то просто бывал. Но все они в равной степени скучны и заполнены группами европейских пенсионеров, которых водят туда на экскурсии. Тем не менее, город относительно большой, каждый нашел себе развлечения, не говоря уже про продолжающиеся объедание и шопинг. Среди таковых главным является расположенное на некотором удалении от города (около 50 км) место, зовущееся Filitosa. В 20-м веке какой-то фермер раскопал здесь каменные статуи, датированные несколькими тысячелетиями до нашей эры, часть из которых стоит у подножия 1200-летнего оливкового дерева. Есть небольшой музей. Сейчас это место красиво и несколько загадочно оформлено, на фоне тысячелетних статуй свободно гуляют и пасутся коровы. Сперва было желание доехать туда на велосипеде, однако таковых в прокате не нашлось, в результате чего пришлось идти искать прокат машин. Цены здесь негуманные, - так за Opel Corsa нам пришлось выложить 87 евро. МВУ никто не спрашивал, выдали и приняли его у нас без проблем. Машина оказалась резвой и хорошо вела себя на горных серпантинах. На ней же удалось посетить также и черепашечью ферму, где собрано около 300 видов различных черепах. Место это недалеко от города и наверняка будет очень интересно детям. Черепашки большие и малые, водные и сухопутные собраны здесь как в открытых вольерах, так и в искусственных прудиках и аквариумах. Те же, кто не счел черепашек интересными, играл в местном казино, при этом даже успешно.
Следующим днем состоялся переход в Bonifacio. Уже на подходе к этому месту начали появляться кораблики с туристами, любующимися высокими белыми скалами берегов и гротами в них. Сам город стоит на высоком берегу и вход в него выглядит как длинный узкий залив. Заход в этот залив открывает красивые панорамы гор, крепостных стен, пляжей, снующих туда-сюда кораблей и бурной жизни на берегу. Марина там оживленная и даже в низкий сезон к вечеру было бы трудно найти местечко, помимо этого в ней весьма тесно. Старый город расположен высоко на скалах. Несколько каменных лестниц ведет наверх. Узкие извилистые улочки выведут вас к церкви, особо почитаемой мореходами. Большое количество благодарственных табличек от спасшихся в этих краях моряков можно найти на ее стенах. С высоты старого города можно делать бесконечное количество шикарных снимков – виды завораживают.
Porto Cervo, Porto-Vecchio, Potoferraio
Переход на о.Сардиния удалось провести под парусом. Хоть ветер был и не слишком силен, но хождение под мотором надоело, и появилось стойкое желание поманеврировать. Проход между Корсикой и Сардинией насыщен группами различных островов и рифов, между которыми мы лавировали. Лишь к вечеру мы опять включили мотор, чтобы успеть прибыть в порт к вечеру. Porto Cervo – место блатное и известное. С одной стороны, на берегу первое, что мы увидели, – дорогие бутики, с другой стороны, марина была пустая, т.к. миллионеры, судя по всему, разъехались. Попалось даже бюро по продаже и сервису яхт с вывеской на русском языке. А вот до ближайшего банального кафе пришлось прилично протопать в поисках пиццы. Европейская лень и расслабленность нам порядком поднадоела, - если на Корсике с 12:30 до 15:00 большинство магазинов закрываются на обед, то и тут, когда мы пришли, портовое бюро было уже закрыто, а когда ушли – еще не открылось. Бегать в поисках служащего для вручения ему оплаты за стоянку мы не стали. Так и не распробовав Сардинию, мы ушли обратно на Корсику в последний из корсиканских портов – Porto-Vecchio. По дороге зашли еще в одно «баунти» - пляж Rondinara. Купание, загорание, рыбалка и умиротворение, нарушаемое лишь косяками мелкой рыбы, которая массово выпрыгивала из воды, убегая от более крупных преследователей, - вот то, на что мы c удовольствием тратили свое время. В Porto-Vecchio (корсиканское Сан-Тропе) мы заходили уже в темноте. Заход в марину сделан в виде ответвления от основного судового хода и обозначен не горящими в темноте буями, что заставило нас несколько понервничать. Утром удалось погулять и разглядеть, что место действительно довольно красивое, а в старом городе обнаружились такие древние и самобытные улочки, что кажется, жизнь тут остановилась. Здесь же присутствовало много добротных сувенирных магазинов. Днем следующего дня был сделан самый большой переход за все плавание – 123 мили, который занял 20 часов. В море выходили до заката с тем расчетом, чтобы оказаться ночью подальше от берега и поближе к основным воздушным потокам. В части планирования длинных или сложных переходов безусловно действенным средством является скачивание GRIB-файлов. Существует несколько серверов, бесплатно дающих клиентскую программу, которая сама обращается с вашего компьютера за свежим прогнозом ветра, давления и осадков для заданной области мира. Трафик при этом минимальный и можно позволить себе эту роскошь даже в условиях GPRS-роуминга. Шаг прогноза равен 3-м часам, что оказалось для нас вполне достаточным. Не наврал прогноз ни с силой, ни с направлением ветра. Ночью мы бодро летели острым курсом и лишь к утру перешли на мотор. Из первоначального маршрута пришлось исключить о.Монтекристо, т.к. он был не по пути, являлся в сущности голой скалой, которая к тому же по слухам закрыта для посещения, ибо находится в чьей-то частной собственности.
Остров Эльба и его главный порт Portoferraio, приняли нас в лице маленькой и довольно неблаговидной марины, в которой еще и все время воняло какой-то тухлятиной. Расположена она у шоссе на краю города. Лоция почему-то умолчала о наличии совершенно пустой отличной марины в самом центре города, куда заходили, по-видимому, лишь те, кто уже знает этот нюанс. На Эльбе мы совсем не ждали чего-либо интересного, кроме темницы Наполеона, которая как раз оказалась очередным обычным двухэтажным домом на его жизненном пути. Сам город забирается своими старенькими постройками на несколько гор, колорит здесь уже иной – итальянский. В сувенирке был куплен местный флаг. Если на Корсике такой флаг был выполнен в виде головы мавра на белом фоне, то тут на белом фоне красуется красная диагональная полоса с тремя пчелами на ней, которые весьма смахивают на мух. На Эльбе приключился казус – рядом с нами пришвартовалась лодка с русскоговорящими немцами. После этого пришел местный абориген и объявил, что наши лодки надо переставить, ибо эти места зарезервированы. Мы-то свою лодку переставили, а вот немцы, будучи в первом своем морском походе, как-то вяло отчалили и не сманеврировали, в результате чего они винтом или рулем запутались за наш мертвый якорь и попались – ни туда, ни сюда. При этом их стало наваливать на стоящий вдоль берега ряд лодок. Капитан же только неуверенно улыбался и не знал, что делать. Пришлось прыгнуть к ним на лодку и пытаться подруливать постоянно глохнущим мотором, чтобы хотя бы не повредить их посудиной чужую собственность. Команда же, не смотря на знание языка, не знала что такое швартовый, и не была в состоянии как-то организованно даже отпираться руками. Мало того, что там в составе было три мелких пацаненка, две женщины, один грудной ребенок и лишь два мужика, так одному пацаненку от волнения приспичило пописать, одна из теток решила вместо того, чтобы помогать, снимать все это безумие на камеру, а вторая решила в этот момент кормить ребенка грудью. Все же удалось продержаться без аварий до прибытия водолаза, который минут 15 натягивал свою амуницию для того, чтобы за 30 секунд снять путы с лодки. Счастью немцев не было предела даже при том, что они попали на оплату водолазных работ.
Последний день похода закончился тоже на мажорной ноте. Еще при приеме лодки нам было сказано при подходе к марине уведомить по радио о своем прибытии и швартоваться на место A48. После того, как выполнив все это, мы уже считали, что прибыли, нас по радио вызвало бюро порта с известием о том, что нам надо идти на место B08, а не туда, куда мы встали. Уточнив это еще раз, мы отчалили для перешвартовки на другой понтон. При подходе к новому месту назначения нас во время остановил появившийся на пирсе менеджер чартерной компании со словами, что бюро порта все напутало, и нам надо идти назад на место A48. Позже мы узнали, что на B08 мы не только не влезли бы по ширине, но и сели на мель. Просто помимо нашей лодки Tanta Roba, в марине базируется еще некая Roba Bona, и нас просто перепутали. Прием лодки обратно ее хозяевами выразился в осмотре днища изнутри и парусов снаружи. Утром следующего дня мы, предварительно вызвав такси, покинули марину.
Фотографии вставлять лень, они лежат на моей омашней странице.