Tongyeong. Легко запомнить

[Chikungunya]

– Ну я же просила выбрать город с простым, легко запоминающимся названием. Типа Йосу. Ну или Мокпо...

– Разве? По-моему, ты сказала – только не на Ч. Что корейские названия, начинающиеся на Ч, ты не в состоянии различать. Я выбрал этот. Он не на Ч.

И теперь мы мучаемся, пытаясь ввести в навигатор название Tongyeong и не перепутать ни одной буквы. Что сначала - Y или E? Чтобы запомнить, надо правильно произнести, а как это правильно произносить? В рунете этот город называют Тонхьён, чаще Тхоньён (почему-то), а еще Тоннён, Тонгён и, конечно, Тонгиёнг. Хотя чего ждать от интернета, если даже в литературе - в книге уважаемой корейской писательницы Пак Кён Ри - встречается двоякое написание: Тхонён и Тонён. В тексте Тонён, а в предисловии переводчика – через Х. Я имею в виду роман «Дочери аптекаря Кима», действие которого как раз происходит в Тхоньёне.

Видимо, все дело в особенностях английской транскипции, которая берет за основу не звучание слова, а написание его. Бедные англичане. Провинцию Южный Кёнсан, куда мы едем, им приходится называть Gyeongsangnam-do. По-моему, это просто чудовищно.

Муж выбрал Тхоньён из-за гостиницы: нашел на букинге симпатичную гостиницу у моря, с интернетом и недорого. В двух минутах ходьбы от паромного терминала. Была идея погулять по островам, подышать свежим морским воздухом, что для нас такая роскошь посреди зимы, и, если повезет, насладиться солнышком. Экотуризм и корейский национальный колорит. Вот почему Тхоньен. Тхоньен - ворота в национальный морской парк Halleohaesang. Можно просто Халлё. Чутье нам подсказывает, что там должно быть красиво.

Тхоньён - это небольшой приморский городок на полпути между Пусаном и Йосу. Молодежь называет его корейским Неаполем, настолько кристально чистым и синим кажется здесь море. Благодаря высоким скалистым островам, защищающим порт от морских ветров и ураганов, климат в Тхоньёне очень мягок, а жизнь здесь кажется весьма приятной. Вокруг него, как спутники на орбите, то тут, то там виднеются бесчисленные крохотные острова.

Пак Кен Ри, "Дочери аптекаря Кима"

тонен0.jpg

Началось с того, что нам не удалось выехать из Пусана рано утром. Муж ушел искать прокатную контору, где у нас был забронирован автомобиль. Прокатная контора находится в двух кварталах от нашего мотеля. Ее местонахождение определяется GPS. К сожалению, навигатор не может сообщить, что надо войти в дверь этого неприметного кондоминиума, кивнуть охраннику, подняться на второй этаж, по коридору направо, и там за стеклянной дверью как раз и будет офис Sixt. Поэтому муж три раза обошел вокруг этого злосчастного здания, но ничего похожего на знакомую черно-оранжевую вывеску на нем не увидел. Спрашивал даже у прохожих. Никто не знает, все удивляются. Удивленно мастерят комбинацию из шести пальцев. Типа six. И смотрят как на идиота. В конце концов муж прекратил искать знакомые буквы и начал искать цифры. Номер телефона, полностью совпавший с номером, указанным в распечатке нашей автомобильной брони, обнаружился в окне второго этажа.

В общем, из-за этого мы поздно тронулись в путь. И ехали не спеша. Часть дороги - платная, проезд стоит 10000 вон. Зато мы проезжаем несколько живописных мостов, тоннелей, в том числе один подводный длиной 5 километров.

из пусана4.jpg

Дорога от Пусана до Тхоньёна очень красивая. Я даже жалею, что мы мало останавливались по дороге. В общем-то совсем не останавливались.

из пусана3.jpg

из пусана1.jpg

Прибыли в Тхоньён к обеду. Навигатор привел нас прямиком к отелю. Мы оставили машину на бесплатной парковке в цокольном этаже здания, получили ключи у портье. Номер у нас трехместный, с видом на порт - вернее, с видом на рыболовецкий траулер Angel1. Можно бесплатно наблюдать, как из него выгружают рыбу. Здоровенные такие рыбины с громким стуком, слышным даже через закрытые окна, падают в ящики и мимо ящиков, прямо в кузов грузовика.

С незапамятных времен большая часть жителей Тхоньёна занималась морским промыслом, а если быть точнее - рыболовством и всем тем, что было с этим связано. Тхоньён известен в округе как основной поставщик морепродуктов. Хотя в близлежащих районах немало других морских рынков, мясо кита и морепродукты из Тхоньёна высоко ценились повсюду.
Пак Кен Ри, "Дочери аптекаря Кима"

…<Жители Тхоньёна> всегда отличались особой предприимчивостью. Поэтому с давних пор порт процветал. В городе жили также потомки древних родов и крупные землевладельцы, но рыболовы Тхоньёна, более энергичные и успешные в делах, чем землевладельцы, заправляли всеми рыбными рынками и зарабатывали на этом немалые деньги… Не удивительно, что устои феодализма рухнули в Тхоньёне быстрее всего, и в нем начал царствовать свободный дух предпринимательства.

Пак Кен Ри. "Дочери аптекаря Кима"

В номере у нас нет вай-фая, но есть наконец-то современный цифровой унитаз Samsung Digital Bidet и компьютер с подключением к интернету. Интернет - и это неожиданно - очень медленный и печальный. А ведь нам надо выбрать место следующей ночевки. Возможно, в Йосу. На ближайшие четыре дня четких планов у нас нет. Так что полтора часа я трачу на поиски гостиницы в Йосу. Выписываю номера телефонов мотелей, где есть ондоль - номера в традиционном стиле с теплым полом и матрасами. Мы в Корее или нет?

Вот почему на паромный терминал мы пришли только в 15 часов. А последний паром на остров Хансан (Hansan-do), как выяснилось, отходит в 16 часов. И в 16-30 он уже плывет обратно. Так судьба стучится в дверь: посещение Хансандо переносится на завтра. А мы идем гулять по городу.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Городок довольно милый. И отельчик у нас симпатичный. Hansan Hotel он называется. Как раз в честь острова Хансан, где в незапамятном году (1592-м) произошла важная битва, в ходе которой бессмертный корейский адмирал Ли Сун Синь храбро разбил японский флот.

Мы не сможем двигаться дальше, если я не расскажу эту историю в двух словах... Пожалуй, в двух словах не получится, тогда хотя бы мелким шрифтом.

Итак, жил-был в Японии злодей по имени Тоётоми Хидеёси. Был он большой военачальник. Простых кровей, но способный, поэтому в конце концов возвысился. Подчинил себе разрозненные и разобщенные самурайские вотчины, объединил Японию. А потом решил захватить и Китай. Обратился к властной верхушке соседней Кореи с предложением обеспечить самурайскому войску беспрепятственный проход до Китая, а лучше выступить впереди. Корея отказалась, и Хидеёси разозлился. Ну раз так - сотру с лица земли и Корею, решил он. Весной 1592 года многотысячное японское войско, приплывшее на тысяче кораблей, высадилось в Пусане. Первая линия береговой охраны была смята, вторая линия сдалась без боя, а третьей командовал Ли Сун Синь, бессмертный адмирал. Хотя он тогда не был еще бессмертным, но все-таки довольно талантливым полководцем. Ли Сун Синь не испугался и не убежал, а организовал оборону. Поставил на вооружение корейской армии бронированные корабли-черепахи (кобуксоны) и в первом же бою наголову разбил превосходящие силы противника. Затем еще раз разбил, и еще раз. Японцы уже начали понемногу бояться его и прятаться по углам, но он хитростью выманивал их корабли из защищенных гаваней и уже в открытом море топил. Вот такой был молодец.

Японцы, используя шпионов и предателей из числа зажравшейся и завравшейся правящей верхушки, решили свалить Ли Сун Синя политически, и им это удалось. Подставили его, повернув дело так, будто народный герой трусливо бежал с поля боя, бросив своих. Вообще-то за дезертирство полагается смертная казнь, но здесь Ли Сун Синю учли прежние заслуги и просто разжаловали в солдаты.

Дела на фронте шли хуже и хуже, а народ роптал все громче, требуя вернуть своего кумира – опального адмирала. Поэтому верховный главнокомандующий любезно согласился восстановить Ли Сун Синя в должности, если тот совершит какой-нибудь военный подвиг. И Ли Сун Синь конечно же тут же совершил, вернулся во флот и начал с удвоенным энтузиазмом мочить японцев в сортире. Ну или просто мочить.

Самураи головорезы были еще те: в Киото до сих пор сохранилась могила, где захоронены... уши, отрезанные у корейцев в ходе той семилетней войны. Как объясняется, корабли японские были малой вместимости, и привезти домой головы в качестве трофеев (как это было принято) не было никакой возможности, поэтому японские солдаты отрезали уши и носы и везли домой только их. Корейцы, впрочем, тоже были не сахарные: Ли Сун Синь учил своих подчиненных "не тратить время в бою на отрезание голов... важно убить их как можно больше, чтобы нанести как можно больший урон живой силе врага..."

Сам Ли Сун Синь, как и положено командиру, погиб в бою. Когда его пронзила вражеская пуля, его последней просьбой было не сообщать солдатам, что он умер, пока бой не кончится. Он боялся, что печальное известие подорвет их боевой дух... Посмертно Ли Сун Синю присвоено имя Чунгму, что значит «верный военачальник». В его честь воздвигнуты памятники, названы улицы, скверы и рисовые роллы без начинки. А еще в его честь назван один из тулей тэквондо (туль - сочетание атакующих и защитных движений). Туль Чунгму заканчивается ударом левой рукой, что «символизирует скоропостижную кончину Ли Сун Синя, так и не успевшего полностью раскрыть свою непоколебимую преданность королю".

В честь битвы при Хансандо на набережной Тхоньёна пришвартованы три кобуксона. Естественно, это не настоящие кобуксоны - настоящих не сохранилось ни одного, - а историческая реконструкция. Доказывающая, однако, что корабли-черепахи, покрытые шипованной броней и снабженные кучей пушек, действительно могли плавать. Можно подойти потрогать пушки, подвигать рулем, заглянуть в гальюн, а напоследок сфоткаться с Ли Сун Синем, статуя которого установлена внутри корабля. Каждый год в августе в Тхоньёне проходит фестиваль, посвященный битве при Хансандо. Он длится несколько дней и включает морской и сухопутный парад, концерты, выставки народных промыслов (а Тхоньён, между прочим, родина корейской лаковой инкрустации наджон чхильги; так вот на фестивале можно посетить мастер-класс по изготовлению знаменитых шкатулочек с журавлями). А апофеоз фестиваля - реконструкция самой битвы в акватории острова Хансандо - с фейерверками, дымом и прочими аудиовизуальными эффектами. Все это, напомню, в августе, а мы видели на рекламных плакатах в гавани.

тонен87.jpg

Потихоньку вечереет, и народ, фланируя вдоль набережной и рыбного рынка Joongang, начинает стягиваться к небольшому холму, возвышающемуся над гаванью.


На холме находится еще одна достопримечательность Тхоньёна - раскрашенная деревня Тонпиран (Dongpirang Wall Painting village). Рассказывают, что несколько лет назад городские власти вознамерились снести старые дома на холме и разбить там парк, но полсотни живших там семей воспротивились и превратили свой район в арт-объект, популярный туристический аттракцион, раскрасив стены и крыши своих домов так, что не осталось двух похожих домов. Здесь даже тротуары кое-где раскрашены. За это Тонпиран называют теперь корейским Монмартром.

тонпиран66.jpg

тонпиран3.jpg

Купаясь в лучах предзакатного солнца, мы не спеша поднимаемся вверх. Несмотря на несезон, туристов в Тхоньёне много, и, кажется, все они пошли смотреть закат в Dongpirang. В узких местах (а в раскрашенной деревне полно узких мест) даже возникают пробки.

тонпиран77.jpg

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Да, Тхоньён чем-то похож на средиземноморской курорт, если не приглядываться, что вывески на хангыле. А мы как раз приглядываемся к вывескам, потому что хотим поужинать. Давно хотим. Тем более что опять не обедали. На втором этаже нашей гостиницы был ресторан, оттуда на два квартала несло жареной рыбой. Как-то слишком прямолинейно. В улочках вокруг гостиницы – тоже сплошные рыбные рестораны. Как назло, именно сегодня я хочу мяса. Как обычно, детям нужен суп. Заходим в один ресторан, другой: суп есть? Хозяйки разводят руками, извиняются. Суп, суп - надо еще договориться, что считать супом. В корейской кухне есть несколько блюд, которые подходят под наше определение супа - горячей жидкой похлебки, которая варится в кастрюле. Но для корейской хозяйки то же самое может оказаться не супом (кук по-корейски), а рагу или солянкой. Поэтому она с уверенностью скажет: кук - нет.

тонен4.jpg

Постепенно, отвергая ресторан за рестораном, мы расширяем список условий: мы ищем заведение, где на столах есть газовые плитки, при этом есть стулья, а еще в ресторане должно вкусно пахнуть. Обошли уже не один десяток заведений, и везде чего-то не хватает. Нашли даже ресторан "Ттулнбохальмэ Кимпап", особо рекомендованный сайтом Visitkorea.or.kr как заведение, где можно попробовать уже упоминавшиеся супермегааутентичные чунгму кимпап (Chungmu kimbap) - тонкие роллы без начинки, которые подают с кимчи и маринованным кальмаром (Чунгму - так назывался Тхоньён до объединения с пригородами в 1995 году). Соблазн прикоснуться к тхоньёнским специалитетам велик, но в «Ттулнбохальмэ Кимпап» все столики низкие, а сидеть на полу никто из нас не хочет. В конце концов купили на улице круглые сладкие лепешки чотток, заморили червячка. Затем в районе рынка наткнулись на мужика, который жарил пуноппан - это такие вафли в форме карпа. Мы думали, вафли несладкие (раз в форме карпа, да и рынок же рыбный), но оказалось, что все равно сладкие.

тонен7.jpg

От сладостей всех уже мутит, а мы до сих пор не можем прийти к общему знаменателю. Тогда мы решительно и отчаянно заходим в трехэтажное кафе на набережной, в названии которого мы прочитали слово "pasta". Честно говоря, заведение называлось Coffee & Pasta, и это обстоятельство сильно настораживало. Но тут внезапно выяснилось, что кое-кто из нашей компании (не будем показывать пальцем, хотя это был Янкель) ужас как скучает по итальянской кухне. Конечно, это совсем не то, о чем мы мечтали бы в первый вечер в Тхоньёне, но заходим. Видно, что кафе только что открылось, внутри пахнет краской. Подходит юноша-бармен, а дальше начинается обычное, практически ежевечернее шоу под названием "Корейский английский". С трудом мы выясняем, что в меню два вида пасты - с морепродуктами и tomato. Заказываем две порции tomato и сорок минут ждем, когда принесут, потягиваем травяной чай (черный в Корее не пьют). Одно хорошо: тут тепло, кожаный диван и чудесный вид на гавань из окна. Хотя разве это одно? Это целых три хорошо Наконец приносят две огромные тарелки. На одной кучей навалены устрицы, и на второй - устрицы. И где-то под этой кучей устриц похоронена горстка спагетти. С томатным соусом. В панике зовем повара. Еще надеемся, что он просто ошибся и сейчас все разрешится. "Это томатная паста?" Повар ничуть не смущен, кивает. В общем, пришлось обе порции спагетти съесть мужу. Он единственный из нас, кто любит устрицы. По крайней мере, ест их.

И вот муж давится устрицами, а мы сидим сердитые, особенно Янкель: он чувствует себя обманутым. Ну и голодным, конечно. И тут подходит радостная тетенька - видимо, хозяйка заведения, - и просит разрешения сфотографировать нас за столом. Кисло улыбаемся и разрешаем. Тетенька как будто не чувствует что мы на грани войны, не чувствует, как волны недовольства гуляют тут от стены к стене. А может, и чувствует. Потому что она присылает к нам бармена с комплиментом - стаканом капуччино... На пятерых… По дороге домой мы зашли в магазин, где накупили пива и мясных чипсов. На ужин. А заодно и на завтрак. Так как отель у нас без завтрака. В номере есть чайник и все необходимое для утреннего кофе. Не умрем.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Как же легко быть самостоятельным туристом в Южной Корее! Просто прелесть! Заходим на официальный сайт муниципалитета Тхоньёна http://eng.tongyeong.go.kr , читаем раздел "Восемь живописных мест, которые стоит увидеть в Тхоньёне", половину решительно вычеркиваем – вуаля! Вот вы и самостоятельный. Сами решаете, что стоит увидеть, а что нет.

Мы пошли даже дальше по пути самостоятельности. Вычеркнули шесть пунктов из восьми. Оставили два - поездка на канатной дороге на гору Мирык (461 метр над уровнем моря) и посещение острова Хансандо. И в обмен получаем прекрасный, изумительный день! И глубокое сожаление, что этот день нельзя растянуть до бесконечности.


Что же мы вычеркнули? Подводный туннель Тайкохори (Daikohori)- старейший в Азии. 483 метра длиной, пять метров шириной и 3,5 в высоту. Примечательно, что построили его японцы, и строили дважды. Первый раз во времена Ли Сун Синя и битвы за Хансандо: окруженные японцы попытались расширить и углубить пролив между Тхоньеном и островом Мирыкдо, чтобы сделать его проходимым для императорского флота. Ничего не вышло, все они погибли. В XX веке работы на канале возобновились, и снова за лопаты взялись посланцы Страны восходящего солнца (было время японской оккупации). Теперь канал сам по себе достопримечательность: под ним проходит пешеходный тоннель, поверх - автомобильный мост, а канал судоходен для всех видов морского транспорта. И при этом до сих пор носит имя ненавистного корейцам Тоетоми Хидеёси (Тайко – такое имя принял Хидеёси в отставке). При этом Хидееси тут даже ни разу не был. Неудивительно, что общественность Тхоньена выступила с инициативой о переименовании этого объекта культурного наследия японцев. Удивительно, что это случилось лишь недавно.

Мы не посмотрели парк скульптур Наммансан (Nammansan), где собраны работы скульпторов из десяти стран, где стоит памятник Ли Сун Синю, сооруженный на средства граждан, и откуда также открывается замечательный вид. И еще какой-то парк не посетили, тоже красивый.

Мы не сплавали на остров Сомэмульдо (Somaemuldo), где есть красивый маяк, а также местное "чудо Моисеево": дважды в день, в часы отлива, с острова Сомэмульдо можно посуху пройти на соседний (подобная морская дорога, только подлиннее и открывающаяся раз в год, сделала знаменитым остров Чиндо в провинции Чолла-Намдо). И на остров Ёнхвадо (Yeonghwado) мы тоже не съездили, а там есть замечательная скала в форме головы дракона (нам простительно, мы уже были в таком месте на острове Чеджу).

Мы не оценили ночную панораму канала, отделающего остров Мирык (Mireuk-do) от Тхоньёнского полуострова. Вообще должна сказать, что корейцы с большой любовью относятся к своим мостам и не скупятся на подсветку, превращая сугубо утилитарное инженерное сооружение в арт-объект. Практически в каждом городе есть что-то подобное.

Если вы когда-нибудь доберетесь до Тхоньёна, имейте в виду: тут можно отдохнуть несколько дней. Именно отдохнуть. Получить удовольствие, не напрягаясь. Гулять, сниматься на фоне памятников Ли Сун Синю в красивых местах. Есть на улице горячие сладкие лепешки тток. Рассматривать личинок шелкопряда в тазах с кипящим маслом. Жареные личинки шелкопряда - говорят, это вкусно. Их даже в виде консервов продают в супермаркетах. Но вот так, на рынке, с уличного прилавка, с пылу с жару - вкуснее гораздо. Я не пробовала. Я немного избегаю членистоногих, даже жареных.

тонен01.jpg

На канатной дороге Mireuksan Cable Car всего 47 кабинок, и каждая имеет собственное имя. Но мы впопыхах никаких отличий не заметили. А запыхались мы, поднимаясь пешком. Посадка на канатную дорогу, ведущую на гору Мирык (Мирыксан означает «гора Мирык», я стараюсь не забывать об этом и отбрасывать второй корень «сан», чтобы избежать тавтологии), производится с вершины соседнего холма, а до вершины ведет деревянная лестница. Можно было бы заехать наверх и на машине, но в какой-нибудь другой день, не в субботу. А сегодня суббота, и народу очень много, а наверху парковка очень маленькая, и к тому же большинство парковочных мест предназначены для инвалидов.

мирык.jpg

мирык3.jpg

Другое название канатной дороги - Hallyeo Waterway Observation Cable car. Про нее пишут, что она самая длинная в Корее - 2 километра, продолжительность путешествия - 9 минут. Выйдя из подвесной кабинки, можно подняться на обзорную площадку Tsushima View Point (для инвалидов опять-таки есть лифт). В хорошую погоду отсюда видно остров Цусима. Мы напряженно вглядываемся в горизонт, но сегодня не слишком подходящая погода: тепло, солнечно, но воздух недостаточно прозрачен. Поэтому мы только фотографируемся на фоне того участка горизонта, где должна быть Цусима, и даже "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" не поем.

мирык44.jpg

мирык33.jpg

Выходим на залитую солнцем площадку, откуда берут начало две крутых лестницы. Вернее, это только одна берет начало, а вторую тут ждет конец. По одной люди поднимаются наверх, к вершине горы Мирык, по другой спускаются. Поскольку трафик довольно напряженный в обе стороны, понимаешь, зачем нужно, чтобы потоки не смешивались.

Много туристов с детьми и много стариков. Корейские старики ужасно кривоногие. Говорят, это от многолетнего сидения в позе лотоса. Зато я читала, что когда европейцы привезли в Азию искусство балета, то корейцы обнаружили в себе гораздо большие способности к этому новому виду танца, нежели японцы. Японцы, привыкшие держать коленки вместе, не могли освоить даже плие.

мирык2.jpg

Тепло, хорошо, солнце светит! Вокруг жизнерадостный народ в куртках необычайно ярких расцветок. Много желтого, малинового, зеленого! Несмотря на то, что деревья стоят голые, а аллея местных цветочков-эндемиков представляет собой собрание табличек с названиями, в воздухе пахнет весной. А еще в воздухе пахнет едой. Корейцы вообще много и вкусно едят на улице. Мы берем куриные сладкие шашлычки таккочхи (dakkochi) и нечто вроде рыбного блинчика на палочке с бульоном из морепродуктов. Шашлычок я давно знаю и люблю, а рыбные блинчики первый раз взяли попробовать – хоть и выглядят они устрашающе, но люди их едят и, видимо, с удовольствием.

мирык7.jpg

мирык8.jpg

Наверху нас ждет несколько вьюпойнтов. Правда, мы снимаемся не столько на фоне пейзажей, сколько на фоне довольных корейских физиономий. Небо в легкой дымке, четких панорамных снимков все равно не получится. На вершине горы, у гранитного камня с отметкой 461 метр, небольшая очередь из желающих запечатлеть себя на память. Корейцы дисциплинированны, без очереди не лезут. Заодно глазеют на нас.

мирык88.jpg

мирык66.jpg

Продолжение следует.

[Chikungunya]

На вершине горы Мирык есть тропинки для треккинга, так что можно вниз спуститься пешком. На одном из вьюпойнтов мы наткнулись на памятник …стихотворению. Jeong Ji-yong Poem Monument. Чон Чжи Ён, корейский поэт, немного похожий на Антона Чехова, родился в Тхоньёне в 1902 году. Когда Корея стала японской колонией, отправился в Киото изучать литературу, написал диссертацию про Уильяма Блейка. Вернулся в Корею, работал журналистом, в начале войны между Севером и Югом был похищен северными корейцами и, вероятнее всего, умер в плену в 1953 году. Тоже был патриотом Тхонёна и воспевал его красоту в своих стихах.
Памятник стихотворению – слишком громко сказано. К тому же и не памятник по сути, а всего лишь мемориальная доска. Другое дело павильон на острове Хансан, посвященный стихотворению «Песнь о Хансандо», которое командующий Ли Сун Синь написал тут перед битвой с японцами. (А может и после битвы, но перед битвой – так драматичнее). Если кто умеет читать на хангыле, может живо представить себя бессмертным адмиралом. Для всех остальных есть перевод. «На острове Хансан под яркой луной, стою в одиночестве на сторожевой башне над водой. Меч плотно лежит в моей руке. Я падаю в глубокую яму агонии. Мелодия флейты откуда-то только добавляет беспокойства».


На Хансандо мы приплыли паромом. Впервые видела паром, в котором кроме обычного был еще и ондоль-салон, с теплым полом. И народу в ондоле было в два раза больше. На обратном пути мы тоже разместились в ондоле. Как-то чувствуешь себя по-особенному, когда сидишь при всех на полу. И даже можешь лечь. И никто тебя не осудит. Главное, чтобы носки у тебя были целыми и чистыми, а все остальное неважно. И сразу ощущение свободы. И какой-то новой общности. Мужчины дремлют, разлегшись на полу, а женщины с детьми , раскрыв рты, смотрят по телеку какой-то сериал. Корейцы обожают сериалы, снимают их по сотне в год.

На острове пассажиры парома делятся на две группы. Первая – местные жители – идут налево к остановке автобуса, вторая – туристы – по дорожке направо. В кассе, стилизованной под пагоду, покупаем билеты (молодой кассир интересуется, откуда мы) и стройной колонной входим в парк.


Тепло, солнечно! Красиво. Справа синее море, слева зеленое - лес. Там, на Хансандо, видимо, особый микроклимат, раз деревья там даже в январе все стоят зеленые.

хансандо01.jpg

На Хансандо тоже есть несколько пешеходных маршрутов, мы, увы, идем самым коротким – вдоль берега моря до небольшого утеса, где расположено что-то вроде крепости. Это – военный штаб, где в годы войны с Японией заседал военный совет под руководством Ли Сун Синя. Здесь несколько строений в традиционном стиле, в некоторые павильоны можно зайти (предварительно разувшись), в другие только заглянуть. Наверху – кумирня (не знаю, как это называется у корейцев). У большого портрета с изображением знаменитейшего корейского военачальника можно поставить свечку и вписать свои имена в гостевую книгу. Мы пролистали ее, кириллицы не обнаружили.



Тропа идет и дальше, а мы возвращаемся. Так хотелось бы остаться и погулять здесь подольше. Ну ведь мы об этом и мечтали – солнце, море, лес, свежий воздух. Но нам пора бежать, а то последний паром уйдет без нас.

хансандо0.jpg

хансандо9.jpg

хансандо7.jpg

На набережной Тхоньёна покупаем мандарины – и в путь. Забиваем в навигатор телефон мотеля в Йосу и трогаемся. Надеюсь, в Йосу будет так же хорошо. Он ведь тоже не на «Ч».

йосу.jpg

[Harbei]

Еще раз обратил внимание ,что много на свете малоизвестных или незаслуженно малопосещаемых мест . Это ж умудриться надо было случайно остановившись в небольшом корейском городке так слегка копнуть ,чтоб на свет появилась эта сказочная история . Спасибо Женя за удовольствие читать твой отчет. Уверен один из лучших на форуме. Читается как песня!
Через утренний туман видны силуэты полководцев ,в зубах хрустят сладкие "карпы" и только нежная мелодия флейты добавляет беспокойство.....

Я для себя все решил.

[Chikungunya]

Спасибо на добром слове. Я теперь чувствую, что перо плотно лежит в моей руке, Слава Могу и дальше написать. Что было потом.

[Harbei]

Не знаю к месту ли ?
" Стоять под лезвием меча -смерть, но шаг вперед и ты владеешь раем".
Мас. Ояма.9 дан

[Chikungunya]

Глубоко

[Розовые кеды]

Chikungunya, пишите ещё!
Я поклонница Ваших отчетов

[Chikungunya]

Розовые кеды, спасибо! Конечно, вы правы - про Корею надо продолжить, ведь это удивительно интересная страна. Просто несправедливо, что туристы редко выбираются за пределы Сеула. Зато ... в этом есть и плюс. Практически полное отсутствие белых физиономий вокруг. Уже за пару дней к этому привыкаешь настолько, что, глядя на себя в зеркало, в первую секунду удивляешься

[inco]

Ай как красиво. Возникла дилемма куда потратить три дня, отпущенные на Пусан.

[loja]

Спасибо! Вдохновили, теперь уже включила Тоньян в свой маршрут
Скажите, где ещё в Корее понравилось?

[Chikungunya]

В Йосу понравилось. Очень. Прогулки на свежем воздухе, мосты, океанариум, выставочные сооружения (Йосу в 2012 году был местом проведения Экспо). Как-нибудь напишу подробнее. Других городов в эту поездку посмотреть не успели. Пусан - проездом, гуляли один вечер, так что не в счет. С Сеулом все понятно, столица.

[Ba Loguro]

Chikungunya, спасибо за отчет. У меня вопрос по ощущениям. Какая страна вам больше понравилась: Япония или Корея, и можно ли считать Корею производной от Японии? И второй вопрос: дешевле ли Корея Японии, и если да, то на сколько примерно? Спасибо

[Chikungunya]

Ba Loguro, пожалуй, мне больше понравилась Корея. Люди здесь проще, душевнее, меньше скованы условностями. Смешливы. Больше пьют. Их легче понять. Это располагает. Но, возможно, мне так кажется, потому что мой японский опыт более скромный. И вообще выбирать между двумя странами - неблагодарное занятие. Лучше постараться увидеть обе. И сделать собственный вывод. Может быть, другой.
Корея производное от Японии? Я бы так не сказала.
Япония мне показалась подороже Кореи, но цифр не приведу, не готова.

[катичка]

В Японии ощутимо дороже общественный транспорт и несколько сложнее найти бюджетный мотель. Если в Корее мы без проблем находили ночлег за 40-50 долл на двоих с ванной в номере, то в Японии найти мотель на ночь за 80 долл было уже удачей. Я говорю о мотелях без предварительного бронирования, вечером приехал и заселился. Если подумать о проживании в Японии заранее, то можно и подешевле найти, конечно. Цены на продукты примерно одинаковы. В Японии чище на улицах и гораздо реже можно встретить курящих прохожих. Пьют одинаково много и корейцы и японцы))) А вот люди, люди они везде разные. По работе общаюсь с корейцами и с японцами, иногда застрелиться хочется, а иногда все идет, как по маслу. В велопоездках встречались нам очень общительные японцы и корейцы, японцы даже чаще проявляли к нам интерес и подходили пообщаться. Да и в обычных турпоездках японцы частенько предлагали помочь, если видели, что тупим в карту, корейцы, кстати, так реже делали. Но, это все очень субъективно, конечно же.