Увеличивавшиеся острова Жёлтого моря за окнами иллюминатора дали понять о скором прибытии в аэропорт Инчхон, что не могло не радовать после 9 с лишним-часового перелёта. Аэрофлот, кстати, был не так уж плох, хоть и не без нареканий. Понятно, что до Тайских авиалиний или Emirates ему как до Луны, но всё же: все экранчики с пультами работали, мы посмотрели несколько фильмов, салон нормально убран, всякой мелочью типа одноразовых тапок и закрывалки для глаз обеспечили, кормёжка хоть и нерасторопная, но исправная, всё что нужно было горячим (в отличие от Трансаэро), в стюардессах наблюдали даже лёгкий намёк на вежливость, что для отечественных авиалиний большая редкость.
В аэропорту разобраться не сложно, везде указатели, продублированные на английском. Между терминалами, как и во многих крупных аэропортах развитых стран, ходит внутреннее метро. Пограничный контроль мог бы быть и побыстрее (насколько мне известно Сеульский Инчхон постоянно соперничает во всём с Сингапурским Чанги, так вот этот пункт отдаём в пользу Чанги), но конечно по тормознутости Бангкокский Суварнабхуми по-прежнему уверенно лидирует.
Деньги обменяли сразу после получения багажа.
На стойке информации (это такой интересный сервис, который, в отличие от России, есть не только в аэропортах и вокзалах, а вообще в каждом Южнокорейском городе, где ждут туристов, тут можно пообщаться со знающим английский и окружающую местность человеком) узнали, что для использования местного аэроэкспресса нам понадобится специальная карта, заодно приобрели Т-money и набрали бесплатных туристических карт.
Airport Railroad стоит 8000 KRW на одного.
За 45 минут добрались до Seoul Station в центре столицы. Это одновременно и терминал аэроэкспрессов, и станция скоростных KTX, и одноимённая станция метро.
Нашей задачей было добраться до станции Anguk, где находится так называемая деревня Bukchon Hanok. Конечно никакая это не деревня, а просто название района в историческом центре Сеула, зажатого между двумя главными королевскими дворцами. Район известен сувенирными лавками с продукцией ручной работы и экзотичным способом проживания для туристов – hanokstay. Ханок – это традиционный деревянный корейский дом со внутренним двором, строениями вокруг, дверями-ставнями из дерева и специальной бумаги. Очень напоминает жилища из японских фильмов про ниндзя и самураев, так и всматриваешься, не промелькнёт ли на черепичной крыше чья-то тень, не прокрадётся ли за бумажной дверью фигура с занесённым мечом. Спят в ханке на подогреваемом полу, расстелив тонкий матрас-футон, удобства в зависимости от категории ханка – могут быть как общие, так и отдельно в каждой комнате. Мы ещё в Москве присмотрели ханок Cheong Yeong Jae, еле забронировали в нём места - популярен. Находится очень удобно, выглядит очень красиво, стоит приемлемо (хоть и не дёшево), отзывы отличные.
Ещё в метро обратили внимание, насколько корейцы неравнодушный народ. Несколько раз к нам подходили с целью помочь и подсказать. Во всех случаях это были мужчины разных возрастов (включая древних стариков, не говорящих по-английски). Стоит нам раскрыть карту, как тут же появляется нежданный помощник. По правде говоря их желание помочь зачастую опережает возможность, т.к. и с английским у них плохо, и даже город свой зачастую не знают. Но упорно подходят и пытаются направить.
Если вы привыкли к отечественному метро, то никаких сложностей и Сеульский метрополитен вам не доставит. При этом почему-то все передачи о Сеуле твердят о сложности их системы. Ничего подобного мы не заметили, по-моему в Москве или Питере запутаться проще.
Когда уже добрались до станции Anguk появился парень, сносно владеющий аглицкой речью и вызвался нас проводить прямо до дверей нашего ханка. По пути разговорились. Задавал много вопросов с интересом, был вежлив. Вообще мне понравилась корейская любознательность, обходительность и неравнодушие.
Ханок Cheongyeongjae превзошёл все ожидания – красота, как будто в кино попал. Всё новое, чистое, аккуратное, хотя самому дому 80 лет (хозяин рассказал). Встретили, всё объяснили и показали. На территории всегда присутствует кто-то из персонала, так что любые вопросы решаются оперативно. Номеров всего 5, всё необходимое, кроме еды, внутри. При этом в интерьере царит благородный восточный минимализм. Завтрак включён и происходит в заранее оговоренное время на общей кухне, его вам приготовят в традиционном корейском стиле (это значит, что принесут поднос, полный всяких закусок, а также с основным блюдом, супом, фруктами и напитком, так что это полноценный приём пищи; блюда каждый день разные, но обязательно всегда присутствует острое кимчи, да и вообще корейцы – фанаты острой кухни). При входе в жилые и трапезные помещения в Корее принято оставлять обувь снаружи. Спать на полу жестковато, но очень полезно для спины. Замёрзнуть невозможно, система «ондоль» этого не допустит. Территория очень живописная, хоть и небольшая. Есть деревце-бонсаи, на стенах каллиграфические надписи, на пандусах какие-то старинные инструменты и бытовые принадлежности неизвестного назначения – обожаю такие штуки. В общем полное погружение в быт, традиции и атмосферу старой Кореи.
По утрам в октябре в Корее действительно свежо (не зря страну так и называют), хоть днём может и до +25 градусов дойти, поэтому умылись, выскочили из тёплой комнаты, допрыгнули до кухни, позавтракали и на весь день лазить по городу.
Оказалось, что от нашего ханка до дворца Кёнбоккун пешком 20 минут (во вторник не работал), до дворца Чхандоккун 15 минут, до очень оживлённого и пёстрого района Инсадон 20 минут, до следующего за ним и отделённого ручьём Чхонгичхон не менее оживлённого района Мёндон – полчаса. А оттуда и до ворот Дондемун с одноимённым рынком и самым футуристическим входом в метро в мире, и до горы Намсан со знаменитой башней уже рукой подать. Так что поселились мы очень удачно.
На дворцы решили выделить полный день, поэтому сначала исследовали окрестности в виде Инсадона, ручья, площади Кванхвамун и т.д.
Надо сказать, что Сеул очень понравился. Вот казалось бы – чем городу можно удивить человека, побывавшего во многих восточных городах-гигантах? Оказалось сбалансированностью и уютом! Сам раньше никогда не думал, что слово «уют» применимо для азиатского мегаполиса, однако Сеул преподнёс сюрприз. Небоскрёбы тут также блестят на солнце и также загораживают горизонт, но при этом почему-то не нависают и не давят, за ними даже можно увидеть горы (может конечно они не так высоки, как в Гонконге или Дубае, но достаточно, чтобы заставить шею неестественно выгнуться вверх). Конфуцианские павильоны и дворцовые ворота между этими небоскрёбами также выделяются традиционным стилем, но при этом не выглядят устрашающе, как скажем в Пекине. Здесь достаточно чисто, но при этом мы знаем, что за этим не стоят драконовские штрафы и жёсткие меры, как в Сингапуре. А безопасность не хуже, чем в последнем. Сколько не ездили в разные районы, но так и не увидели мрачных и нищих трущоб, как например в Шанхае или Бангкоке. Да, тут есть бомжи. Но присмотритесь к ним – спят они в новеньких спальных мешках, пьют ту же самую соджу, что и джентльмены в костюмчиках по вечерам в кабаках, к прохожим не пристают (один раз бомж, шатаясь, подошёл, сказал хриплым голосом «хэллоу» и поплыл дальше), да и за 10 метров не смердят. Видно, что социальные службы тут работают.
К тому же Корейский климат нам привычнее, всё же не тропики и не пустыня. В общем городу можно смело вешать положительный ярлык: «фен-шуй +».
Единственное – нет здесь тропических фруктов, их ассортимент похож на наш.
К ручью Чхонгичхон стоит подойти как в светлое время, так и вечером (бродить вдоль него интереснее именно в тёмное время суток – подсветка, мини-лазерные шоу, музыка). В светлое время лучше всего находиться у фонтана, с которого он начинается.
Под статуей короля Седжона, сидящего спиной ко входу в Кёнбоккун, есть вход в подземный бесплатный музей, которому стоит посвятить минут 20.
Поскольку дворец Кёнбоккун всё равно обязателен к посещению каждым туристом в Сеуле, то особо не буду останавливаться на нём (вход 6000 вон). Только дам совет по экономии времени: сначала ознакомьтесь с расписанием экскурсий в Укромный (Секретный) сад дворца Чхандоккун, что в 15 минутах ходьбы по прямой, т.к. попасть в этот сад можно только с экскурсией, а проводится она на английском языке по-моему только 3 раза в день (11:30, 13:30 и вроде 15:30, может что и напутал). Соответственно было бы логично сначала с утра посетить Кёнбоккун (пары часов должно хватить, если сильно не застаиваться), потом попить кофейку с пончиком в окрестностях, за 15 минут дойти до Чхандоккуна, купить билет туда (5000 вон) и сразу в Укромный (Секретный) сад (3000 вон) скажем на 13:30, и ещё часа через 2,5 вы свободны. Таким образом чуть более, чем за пол дня с обязательной «дворцовой» программой можно покончить. От себя добавлю, что посетить их скорее стоит, чем нет.
Рынки Дондемун и Намдэмун. На самом деле это один и тот же рынок, растянувшийся по целому району между домами, как это часто бывает в Азии, просто разные его концы. Если нужны футболки «I love Korea», магнитики, традиционные десерты, наборы подарочных корейских палочек для еды и прочая сувенирная дребедень – то вам сюда. Цены самые низкие, что мы видели во всей Южной Корее (а самые высокие кстати в duty free, так что не оставляйте этот важный момент на самый конец путешествия – будет слишком ощутимо для кармана).
Район Gangnam, про который так душевно пел пухлый кореец Psy, считается элитным районом, но какими-то особенными достопримечательностями не обладает. Просто такие же красивые дома, чистые улицы, как и во всём Сеуле. Правда, если свернуть с основной дороги, то начинают попадаться очень красивые и ухоженные особнячки, которые намекают на то, что селятся здесь не бедные люди. Много закусочных, тут мы впервые попробовали корейское барбекю. Неплохо. Увидев шпиль католического собора, решили подойти к нему и были удивлены, насколько он красив вблизи. Не хуже, чем в Европе, только явно новее. Вообще в Южной Корее христианство довольно распространено, связано это с тем, что проникло оно на эту землю не с европейскими проповедниками, а самостоятельно с местной корейской интеллигенцией, тайком привозившей книги с заморским и таким популярным в остальном мире, но запрещённым оккупационным режимом учением. Они сами их читали, обсуждали и проникались их содержанием, создавали подпольные общества, а на волне ненависти к Японии, оккупировавшей в то время Корею, которая тогда как раз активно боролась со всем западным, христианство только крепче укоренялось в умах непокорных корейцев, как один из символов борьбы за независимость.
Нашей главной целью в Опа-Гангнам-стайл-районе (кстати за все 2 недели в Корее ни разу не слышали эту песню) был Куккивон – всемирный центр олимпийского вида спорта и зрелищного корейского единоборства тхэквондо. Если вы не интересуетесь боевыми искусствами, то ничего интересного тут не найдёте. Я уже писал об этом несколько подробнее на
данном форуме.
Далее мы собирались на башню на горе Намсан N-Seoul tower. Только раскрыли карту, как откуда ни возьмись появился очередной неравнодушный кореец – прям волшебная палочка, а не карта Сеула. Он не просто указал направление, в котором двигаться, а с нами добежал (именно так, мы еле угнались) до нужной автобусной остановки на другой стороне дороги и убедился, что наш автобус подошёл. Вот такие они.
Ехать оказалось не более 20 минут. Вышли мы у подножия горы, зашли на территорию парка Намсан, дождались специального автобуса, следующего на вершину, и он домчал нас за 5 минут.
Там посмотрели шоу костюмированных корейских воинов, сами облачились в национальные одежды «ханбок», пофоткались (всё это бесплатно), отдали одежду со словами «камса хамнида» и пошли за билетом наверх (18000 вон на двоих). На потолке лифта показывают прикольный клип, как вы несётесь сквозь Вселенную на вершину этой, надо сказать далеко не самой высокой в мире городской башни.
Как и положено на смотровой площадке продают сувениры, есть туалет, напитки и надписи на стекле, повествующие сколько километров отсюда до того или другого города мира. До Москвы, к примеру, 6685,74 км, до Камчатки - 3068,91 км, до Новосибирска - 3857,34 км, а до Пхеньяна 246,9 км. Вид на Сеул конечно превосходный, но стёкла могли бы быть и почище. Поэтому я бы больше рекомендовал вид с балкончиков у подножия башни – там между вами и панорамой города нет никаких преград, лишь дальневосточные сосны слегка качаются на ветру…
Спускались на лифте-канатке (в одну сторону 17000 вон за двоих).
Далее с утра был музей обмана зрения (Trickeye museum). Добрались, спросив по пути у белого прохожего дорогу, которой он тоже не знал, но, подобно отзывчивому корейцу, достал смартфон с навигатором и таким образом озарил нам путь прямо, налево и снова прямо.
Музей находится посреди оживлённого торгового района, практически рынка. На крыше входа стоит муляж женщины на одной ноге. Музей в подвальном помещении, по пути проходим этаж с музеем «любви» (не стали заходить, обычная похабщина). У самого входа можно попить коктейлей, кофе, платно устроить фотосессию в национальных костюмах и даже сфоткаться с несколькими бесплатными экспонатами, наподобие тех, что ждут в музее. В целом забавное занятие, если есть лишние несколько часов – советую посетить, фотки получаются отличные. На выходе вас ждёт мини-лабиринт из зеркал и ледяной музей, где температура реально ниже нуля и из льда выдолблены всякие фигуры.
Побродив по окрестностям обнаружили самый настоящий Чешский средневековый замок. Оказалось, что это ресторан. Умеют удивить корейцы.
Вечером поехали к мосту-фонтану Banpo (от метро Express Bus Terminal пешком шли к реке Ханган с полчаса). Кстати река оказалась достаточно неухоженной, поросшей какими-то зарослями, в общем гранитная мостовая Невы и Москвы куда красивее. Пришли, спросили у народа во сколько начнётся «шоу», выяснили, что в 20:00, попили кофе в CNN-кафе на искусственном футуристически оформленном острове, снова пришли к мосту, замёрзли, начали смотреть «шоу» и… через 5 минут ушли. Вот реально – не тратьте своё время. Как будто на мосту выстроились 100 ссыкунов, по команде начали своё дело, а снизу кто-то всё это подсвечивает прожектором, при этом играет попсовая музыка. Хочется посоветовать Сеульским организаторам этого «зрелища» съездить в Дубай, посмотреть на поющие фонтаны и больше не позориться.
На следующий день просто решили погулять по центру города, сходили к воротам Кванхвамун и Дондемун, на Мёндон, погуляли по проспекту Седжонро, а заодно смотались в Express Bus Terminal для покупки билетов в Сокчо на завтра (18100 вон за одного).
Удивительно, но Южная Корея – это первая азиатская страна, где вообще не пьют чай. Если и удастся найти чайную, то это будет что-то вроде дорогого ресторана, да и скорее всего она будет китайская и посетителями будут китайцы. Корейцы – фанаты кофе. И спиртного. По всей стране множество как международных, так и собственных сетей кофеен (кстати очень качественных), даже сети, представленные у нас (вроде Dunkin Donuts) там значительно богаче ассортиментом. А по вечерам и студенты, и бизнесмены, и мужчины, и женщины – все устремляются в питейные заведения и пьют, пьют, падают, выносят друг друга, и каждый вечер это повторяется снова (как они утром встают на работу?). При этом элементов агрессии замечено не было. Если пьют у нас, то без криминальной хроники вряд ли обойдётся. Ещё говорят, что в России умеют пить… Конечно самый популярный спиртной напиток «соджу» как правило не превышает 20 градусов (хотя есть сорта и покрепче 40), но выпивают они его столько, что это уже настоящий алкоголизм. Ну и пиво конечно льётся рекой. В общем народ у них похоже спивается не меньше нашего.
Соджу по вкусу как наша не самая дорогая водка, разбавленная водой, а рисовое вино – обыкновенная брага. Довольно приятным показалось их малиновое вино и местное пиво.
Вечером поехали смотреть на самое высокое здание в Сеуле – башню 63 Building. Оказалось, что найти её не так и просто. Мы приехали на метро Yeouido, глядя на карту думали, что прогуляемся немного и дойдём до башни. Оказалось, что мы прибыли в какой-то особо небоскрёбный район, типа делового центра, они там настолько высокие и так плотно стоят, что увидеть что-либо вокруг не представляется возможным. Блуждали, выгибали шеи, нашли красивый памятник цветной рыбе, наконец вышли к мосту через поросшую лесом низину и, обернувшись, на горизонте узрели искомую башню. Она золотистого цвета и в форме сложенных ладоней для буддистской молитвы. До неё было весьма неблизко. Вообще рядом с ней метро нет, и, пожалуй, ближайшим будет метро Yeouinaru, во всяком случае от него можно просто идти вдоль реки по прямой и не заблудитесь. Как стемнело мы до неё всё же добрались, но подниматься не стали – район вокруг был скорее спальным, вряд ли он поразил бы нас сверху переливами огней, а дальше в темноте не видно. Да и видали мы небоскрёбы повыше. В общем сюда можно не ездить, ничего особенного. На обратном пути столкнулись с необъяснимым явлением, когда опрошенные местные оказались совершенно не способны даже просто указать, в каком направлении метро. Видимо подходят помочь те корейцы, которые хоть как-то уверены в своём знании окрестностей и основ буржуйского языка, а прочие не подходят вообще, т.к. не знают ничего кроме дороги дом-работа-учёба-кабак. Кстати то же самое касается и таксистов – мало кто из них без навигатора способен хоть как-то сориентироваться на местности. Спасли нас – не поверите – русская парочка, которая стояла, обнявшись, у ночной реки и романтично всматривалась в тёмную даль. Я, услышав родную речь, бесцеремонно вышел из сумрака прямо перед ними, спросил где метро, они уверенно указали, и, после благодарственного «спасибо», я так же растворился, как ёжик в тумане.
На следующее утро было грустное прощание с ханком, нас провожали как родных – подарили сувениры, предложили бесплатно пофоткаться в национальном ханбоке, дали в дорогу сладостей и звали вернуться ещё. Уж не знаю, чем мы им так приглянулись. Может потому, что вели себя скромно, корейцы это ценят, а может просто такие они душевные, кто знает. В общем, нам понравилось.
