17.7.2014 - 30.8.2014
Киргизия - Китай (Синьцзян) - Монголия - Бурятия - Якутия - Колымский тракт - Магадан, а потом (чтобы немного расслабиться) Москва - Украина - Молдавия – Турция
Давно мечтал побывать в Монголии и на Колыме. Останавливало только отсутствие длительного отпуска в летние месяцы, а тут вдруг обнаружилась возможность сорваться из дома на целых шесть недель, причем именно в июле и августе. Поскольку авиабилет из Тель-Авива до Улан-Батора стоит очень дорого, был куплен билет в Бишкек (Pegasus) и далее по суше через Синцзян в Монголию, в результате чего маршрут пополнился еще двумя интересными географическими объектами. А потом уже путь лежал через Улан-Уде и Якутск в Магадан. Вся дорога от Бишкека до Магадана был пройдена исключительно по суше, в основном по шоссе (или по бездорожью как в Монголии) и в очень незначительной части на поездах. Познакомился я с местной культурой и обычаями живущих там народов, так что этот отчет мог бы называться Монголы и монголоиды (киргизы, уйгуры, монголы, буряты, якуты). Планировал отметить свой день рождения на Колыме, как два года назад в Гондурасе, но добрался до Магадана на неделю раньше, чем рассчитывал, вылетел самолетом в Москву и оставшееся время провел в компании форумчан на встрече в Виннице и у себя на даче в Транснистрии. И вообще, путешествие это не вписывается в географические рамки форума, поэтому я описываю его в нескольких отдельных отчетах.
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 1: Киргизия
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-авг2014. Часть 2: Китай(Синьцзян)
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 3: Монголия
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 4: Сибирь
Часть 3: Монголия
Булган (Ховдский аймак) - Гоби-Алтай - Улан-Батор - Алтанбулаг
Переход Такашикен - Булган открылся всего несколько лет назад и вплоть до самого недавнего времеин был не очень привлекателен для иностранцев, так как требовал персонального конвоя со стороны Китая (такого же, как и в Торугарте на границе Китая и Киргизии). Однако это требование в данное время уже не в силе и переход сейчас активно осваивается путешественниками, которых, тем не менее, не так уж и много, судя по мизерному количеству отчетов в интернете и по той повышенной заинтересованности и суперлюбезности, которой окружили меня пограничники на китайской части перехода.
На монгольской же стороне шел самый настоящий бой с распихиванием локтями к единственному пограничнику, штампующему паспорта. В подавляющем большинстве это были монгольские мешочники, перевозившие огромные тюки с овощами и фруктами. В Монголии ни то ни другое не растет или просто не выращивают.
В подвальном помещении я нашел банк, в котором поменял оставшиеся юани, причем получил даже несколько чисто сувенирных банкнот в 10 и 20 тугриков (1 доллар=1850 тугриков). Вышел за ворота и увидел несколько легковых машин с надписью Булган и два минибуса с надписью Ховд. Было что-то около 12 часов дня. Вот и хорошо, подумал я, к концу дня доберусь до Ховда, а там видно будет.
Однако я совсем забыл, что я нахожусь не просто в Азии, а в Монголии, где понятие времени не существует, как таковое. Короче, мы (я, еще один китаец и женщина с сыном) прождали в этой маршрутке до шести часов вечера, пока переход не закрылся. Кроме нас, желающих уехать в Ховд не было, а у каждой маршрутки принцип один - начинать движение только при полной загрузке. Короче, после того как переход закрылся, водитель маршрутки набил ее всеми, кто оказался по эту сторону границы и поехал в Булган. Но при въезде в Булган он остановил маршрутку Булган - Ховд и предложил нам пересесть в нее. Женщина с ребенком так и сделала, а мне не хотелось забираться в переполненную маршрутку и ехать в ней всю ночь, так что я доехал до центра Булгана и пошел в гостиницу. Сразу скажу о расстояниях и о ценах: граница - Ховд 250 км, 35000 тугриков, граница - Булган 40 км, прекрасное асфальтированное шоссе, 5000 тугриков. Кстати, женщина с ребенком - этнические казахи из Ховда, возвращались из Алма-Аты, добирались поездом Алма-Ата - Урумчи, потом автобусом в Чингиль (Qinggil), но не дневным как я, а ночным, а потом мы вместе ехали утренней маршруткой из Чингиля в Такашикен и из Такашикена до границы.
Булган Ховдского аймака (не путать с Булганом -центром Булганского аймака) - это небольшой городок, центр которого составляют самые настоящие одно- и даже двухэтажные дома, есть банк, АТМ и даже гостиница. Ну а вокруг - юрты насколько хватает глаз. Гостиница - вполне разумная, правда удобства в коридоре, стоимость номера 20000 тугриков. Есть правда еще и "президентский" номер из трех комнат, но там и цена соответствующая. Там же в гостинице можно вполне прилично поесть: монгольские позы (манты) там очень даже ничего. Потом меня отвели к банкомату, я решил немного погулять, но столкнувшись пару раз с группой совершенно неадекватных алкоголиков, ретировался в гостиницу. Позже я наблюдал из окна, как один из них силой ломился в закрытую дверь отеля, громко крича и круша все вокруг себя.
Утром я отправился на автостанцию, чтобы поймать какой-либо транспорт в сторону Ховда или Говь-Алтая, куда получится. К восьми часам утра пришла маршрутка с надписью Ховд. Ховд? - переспросил я, - водитель утвердительно кивнул, и мы сразу же поехали (что уже было странно). Долго петляли по переулкам Булгана, выехали на какую-то проселочную дорогу и приехали к одиноко стоящей юрте, из которох вышел англоязычный (!) монгол и предложил отвезти меня в Ховд на своем джипе всего за 400000 тугриков. Такой расклад ($200) меня не устраивал и я настоял, чтобы меня отвезли обратно на автостанцию. Там уже стояло целых три маршрутки с надписью Ховд, но в них никого из пассажиров не было, маршрутки отъезжали, возвращались и уверяли, что отправятся в Ховд не позже пяти часов дня.
Я вышел на шоссе, написал плакатик Ховд, Говь-Алтай и стал ждать. Часто останавливались таксисты, или квази-таксисты, предлагали довезти до Ховда по соответствующим ценам. Пару раз остановились машины, водители которых обещали отвезти в Ховд на обратном пути, когда они кончат свои дела в Булгане, за вполне разумную цену в 50000 тугриков, но я их так и не дождался. Потом вдруг остановился джип, и мне предложили трансфер в Алтай за 40000 тугриков, но в грузовике. Я согласился.
Меня посадили в джип и мы поехали. Вначале долго кружили по городу, закупали воду и всякие продукты, потом заехали в какую-то юрту, где нас угостили соленым чаем (вкусно!) и тарелкой супа, в которой плавали куски мяса и жира (тоже вполне съедобно), потом подсадили в джип какую-то девушку и поехали прямо через степь.
Я читал о том, что в Монголии дорог в нашем понимании нет, что машины едут прямо по степи, по колее, оставленной предшественником, или выбирают свой собственный путь, но сейчас видел это наяву. Причем скорости можно развивать достаточно большие, до 50-60 км/час, если местность это позволяет, но не всегда, конечно.
Многоколейные монгольские дороги
Проехали мы так километров 20, в каком направлении, сказать трудно, но вдруг выехали на новенькое асфальтовое шоссе, где стояли два гигантских грузовика. Ребята вынули из джипа продукты и запчасти к грузовикам, девушка повела джип обратно в Булган, а ребята занялись ремонтом одного из грузовиков. Часа через два ремонт был закончен и мы двинулись по шоссе на север.
Что это за шоссе, я не знаю, я не нашел его ни на одной карте, мы проехали по нему километров сто с юга на север. Вероятнее всего, оно ведет в Китай из железорудных шахт, расположенных в районе южной части аймака Говь-Алтай недалеко от города Алтай (не путать с Алтаем - центром провинции Говь-Алтай, куда я направлялся) в Китай, также как и асфальтированное шоссе из Булгана. Повторяю: на картах оно отсутствует, также как не отмечено на картах и шоссе из центра Гоби-Алтая на северо-восток, непонятно куда ведущее.
Сто километров по прекрасному шоссе мы прошли часов за шесть, так как при малейшем подъеме или спуске скорость грузовиков падала до 10 км/час. Ни одной (повторяю: ни одной) юрты не встретилось на нашем пути, кроме одного места, где стояло их целых три штуки и все они служили ресторанами. В одну из них мы зашли перекусить. В центре юрты стояли на плите два больших чайника и всех угощали соленым чаем, а дальше каждый выбирал по вкусу, что ему поесть: например, можно было купить доширак и разбавить его водой из чайника, что мы и сделали.Там же взяли еще двоих попутчиков: папу с сыном, которые на попутных машинах добирались из города Ольгий до Улан-Батора. Через короткое время мы свернули в степь, проехали немного и остановились на ночевку. Было очень холодно.
А потом поехали дальше, прямо по степи. Средняа скорость передвижения, как вы сами понимаете, не превышала 15 км/час. Так мы ехали весь день и ближе к вечеру одна из машин сломалась окончательно. Однако мне и моим попутчикам удалось остановить битком набитый минибус и проехать в нем до города Алтай оставшиеся 60 км.
Алтай, центр аймака Говь-Алтай - очень симпатичный городок, в котором, кажется даже растет несколько деревьев. Я легко нашел вполне приличную гостиницу, а вот с ужином оказалась проблема. Все местные кафе и рестораны оказались закрытыми, пока один из местных жителей не отвез меня в какой-то фешенебельный ресторан с персональными комнатами для еды. Ничего не понимая в монгольской кухне, я заказал самое дорогое блюдо, которое оказалось невероятно вкусным и стоило где-то всего порядка 10000 тугриков (пять долларов).
На следующее утро я отправился на автостанцию и купил за 47000 тугриков билет в автобус до Улан-Батора. Да-да, в самый настоящий комфортабельный автобус корейского производства с кокетливыми занавесочками на окнах в традиционном монгольском стиле. Автобус, а не какая-то там маршрутка, или прости-господи, грузовик! Автобус должен был отправиться в 11 утра, отчалил в час дня, но для Монголии это потрясающая точность. Километров тридцать мы проехали по свежему асфальту, затем дорога ушла куда-то на север (на карте не существует!), а мы поехали, правильно, по степи, регулярно останавливаясь, чтобы поесть и пописать. Кстати, остановки в степи туалетов не предусматривают, все делают свои дела в непосредственной близости от автобуса без какого-либо полового диморфизма. На одной из стоянок автобус дважды форсировал вброд совсем нехилую речку. Как ее преодолевают легковые автомобили, мне не ведомо. А если еще подумать о сезоне дождей, то совсем становится нехорошо. А ведь это - главный путь, соединяющий запад Монголии с центром!
Посление пару десятков километров перед Улан-Батором снова появилось шоссе, и даже кое-где заасфальтированное, хотя и плохо, так что зачастую автобус ехал прямо по степи параллельно дороге. Короче, через 23 часа автобус приехал на автостанцию Улан-Батора. Приличных отелей там не нашлось, доехал до железнодорожного вокзала, поселился в отеле Etugen, 55000 тугриков, рекомендую. Сразу же, напротив, на железнодорожном вокзале, купил билет на завтра на автобус до Улан Уде (67000 тугриков) и отправился в город.
Ну что вам рассказать про Улан Батор? Интересен центр, площадь Сухе Батора, памятник Чингиcxану. Интересны экспозиции в музеях с подчеркиванием монгольского владычества лет 800 назад, с культом личности Чингиcxана. На самом деле интересно. Чего я не успел - это посетить центр ламаизма, поскольку был выходной день и он уже был закрыт. Послонялся по городу, ничего особенно интересного больше не увидел, город как город. Вкусно поел, и отправился в отель.
В 7 часов утра подошел к железнодорожному вокзалу, откуда в 7:30 ежедневно отправляется автобус в Улан Уде и часов через пять приехал на пограничный пункт Алтанбулаг, где пограничница никак не могла найти, сколько же мне можно было находиться без визы в стране, но поверила мне на слово, что уж никак не меньше месяца, и вот я уже на российском КПП Кяхта...
Расходы
За 5 суток (30.7.2014 - 4.8.2014) потрачено:
Гостиницы: $48 (три ночи) ~ $16.0/day
Транспорт: $81 ~ $16.2.0/day
Пища и пр.: $36 ~ $7.2/day
Достопримечательности: $3 ~ $0.6/day
Итого: $168 ~ $33.6/day
Продолжение: По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 4: Сибирь
