Пекин – Иркутск – о.Ольхон – Аршан – Кырен – Монды – Ханх – Хатгал – Морын –Улан Батор – Хархорин
После первой поездки о Монголии оставались самые положительные впечатления (см. отчет - "Монголия с палаткой - Хувсгел Нуур (июль 2013)"); желание вернуться туда возникало неоднократно; однако, окончательный план поездки сформировался только два года спустя.
Изначальная идея была проста – т.к. в прошлый заезд северная оконечность озера Хувсгел Нуур (Khovsgol Nuur) и высочайшая точка Саян, хребет Мунку-Сардык (Munku-Sardyk), лежащий на границе между Россией и Монголией остались неосмотренными, на этот раз планировалось пересечь монгольскую границу с российской стороны.
Начальной точкой маршрута в этом случае становился Иркутск; попутно было намечено посещение озера Байкал, а именно, его наиболее популярного у туристов уголка – острова Ольхон.
Так же, в планах был проезд транзитом через Улан Батор в западную Монголию; убывать из страны планировалось через Китай.
К сожалению, полностью реализовать план поездки не удалось; помимо исчерпанного лимита времени, помешали проблемы со здоровьем.
Пересадка на рейс до Иркутска была в Пекине, и т.к. “окно” между рейсами составляло чуть менее суток, было решено воспользоваться 72-ух часовым безвизовым режимом для транзитных пассажиров.
Beijing Capital Airport Terminal 2
В Пекине доводилось бывать уже неоднократно, и в этот раз после долгого перелета хотелось неспешно прогуляться; для прогулок был выбран парк Yiheyuan, известный как местонахождение Летнего Императорского Дворца (Summer Palace) и прилегающего к нему озера Куньмин (станция метро Bei Gong Men, 4-ая линия, выход A1); вход – 30 RMB.
box-office
Пройдя через северные ворота, обнаруживается рыночная улица Suzhou, заполненная многочисленными сувенирными лавочками и кафе, а так же арочный мост через Back Lake, ведущий к Pine Hall, стоящему на северном склоне холма Wanshou Shan (Longevity Hill)
Suzhou street
Bridge over the Back Lake above Suzhou Street
Оттуда, поднявшись по лестнице храма Sumeru (Four Great Regions temple), выполненного в смешенном стиле династии Хань и традициях тибетской храмовой архитектуры, можно выйти к башне Foxiangge (Tower of Buddhist Incense), наиболее заметному строению паркового ансамбля. С южной стороны к нему примыкает дворец Paiyundian (Hall That Dispels the Clouds).
Sumeru - Four Great Regions Temple
Foxiangge Tower
Спустившись с южной стороны холма к озеру Куньмин, можно сесть на лодочку и сойти на противоположенном берегу; пройдя по мосту 17-ти арок, вы выйдете к Hanxu Hall, павильону построенному на острове Nanhu - вид на башню Foxiangge и дворец Paiyundian оттуда замечательный; там же будет павильон Wangyan и храм Dragon King.
boat to Nanhu Island
Seventheen-Arch Bridge
Hanxu Hall
Beautiful scenery in the Summer Palace
Несмотря на будний день, с самого утра в парке было множество китайских граждан; к вечеру их число только возросло.
На обратном пути было решено осмотреть еще один, ранее не посещавшийся сайт – храм Tianning. Среди прочих, храм привлек внимание 13-ти этажной пагодой Tianningsi 1083 года постройки - древнейшей из сохранившейся до наших дней в Пекине.
Проезд к храму от станции метро Quianmen, автобусы № 673 и 9, 4-ая остановка; вход на территорию находится с противоположенной от улицы стороны, пройти туда можно напрямую - дворами, или в обход, по параллельной Qianmen 9 street улице; вход на территорию храма - 20 RMB, внутри самой пагоды расположен музей, вход туда стоит еще 60 RMB.
На верхние этажи можно подняться на лифте, а в самом музее есть немало древних и весьма примечательных экспонатов - например, вырезанная из кристалла фигура Будды работы тибетских мастеров; возраст её более 1000 лет.
Ночевка перед вылетом в Иркутск предполагалась в хостеле 365 INN (No.55 Da Zha Lan Xi Jie, Xuan Wu district, Beijing, China), что неподалеку от все той же станции метро Qianmen.
К сожалению, на момент прибытия, свободного места у них не нашлось ни в отдельном номере, ни в одной из dormitory rooms; единственное, что там смогли предложить, это душ за 10 RMB и адреса/телефоны парочки аналогичных хостелов, расположенных неподалеку.
Ввиду высокого сезона, они так же были заполнены до отказа.
В соседнем с хостелом отеле, сингл стоил 265 RMB в сутки; при этом заселяться туда предлагалось только утром, когда освободится номер.
В связи с этим, ночь перед вылетом пришлось провести в аэропорте; последний поезд на Airport Line отправляется от станции Dong Zhi Men в 22-00; позже, добраться до аэропорта можно только на такси, найти которое ночью в центре города может оказаться проблемой; спрос там значительно превышает предложение.
Как выяснилось, в третьем терминале пекинского аэропорта аналогичным образом дожидалось утреннего вылета немалое число китайских и иностранных пассажиров.
Прибытие в Иркутск пришлось на ранее утро; по прилету, сразу после подачи трапа, на борт поднялись сотрудники карантинной службы для осмотра.
arrival at the Irkutsk International Airport
Паспортный контроль в международном аэропорту Иркутска самый медленный из всех когда либо виденных. Несмотря на то, что в стареньком, обшарпанном зале прибытия с советским интерьером одновременно работало несколько пропускных пунктов пограничной службы, досмотр прибывших пассажиров с единственного утреннего рейса занял около двух часов. Возможным объяснением может быть только наличие среди прилетевших большого числа китайских туристов, для которых процедура занимала в разы больше времени, чем для россиян, и крайне неторопливая работа иркутских пограничников.
passport control in Irkutsk International Airport
Для остановки в городе был выбран Baikaler Hostel (ул. Ленина, д.9, кв.11; 3-ий этаж, вход со двора ), расположенный в историческом центра города и шаговой доступности от основных достопримечательностей; из аэропорта туда можно проехать на автобусах №20, 61, 49, 80 и 4-ом троллейбусе ; остановка - «Художественный Музей».
Найти хостел несложно; он находится на третьем этаже старого советского здания 50-ых годов, и представляет собой многокомнатную квартиру с несколькими подсобными помещениями - и всего двумя туалетами; что несколько маловато, если учитывать количество путешественников размещающихся в хостеле в летний сезон. Кроме персонала, россиян там не было; зато встретилось много бэкпекеров из Кореи, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов.
entry by the yard to Baikaler hostel
Несколько неожиданно было обнаружить, что несмотря на языковой барьер, зарубежные путешественники охотно едут не только в традиционно посещаемые иностранцами Москву и Санкт-Петербург, но и в Сибирь, на Дальний Восток и в национально-территориальные образования РФ.
Первое впечатление от Иркутска осталось смешанным: по пути из аэропорта увиденные улицы напоминали типичную российскую провинцию с неказистыми фасадами домов и плохими дорогами, однако по мере приближения к центру, инфраструктуры становилось все больше, городские ландшафты выглядели цивилизованней, а на глаза чаще стали попадаться старые, но неплохо отреставрированные исторические здания.
От прочих крупных сибирских городов, Иркутск как раз и отличается хорошо сохранившимся центром города; на той же улице Ленина находится десятка два зданий, построенных в конце 19-ого – первой половине 20-ого века.
Lenin street
Roman Catholic church
The Ephiphany Cathidral
Joshua Fineberg`s Mansion
Alexander Vtorov`s mansion
Babr - symbol of Irkutsk city
mandala pattern decoration at the wall of Church of Holy Cross
Так же, сразу бросается в глаза изобилие сохранившихся деревянных построек, некоторые из которых относятся к началу 19-ого века, и по большей части продолжают использоваться в качестве жилых домов, магазинов, кафе и т.п.
В городе неплохо развит общественный транспорт; несмотря на отсутствие метрополитена, автобусы, маршрутки , трамваи и троллейбусы позволяют быстро добраться в любую часть города, стоимость проезда чисто символическая – 12 руб.
Иркутяне производят впечатление деловитых и обстоятельных сибиряков, вместе с тем, доброжелательных и вежливых.
В городе на удивление много иностранных гостей; значительную их часть составляют организованные группы китайских туристов, но так же много и европейцев; туристы-россияне попадаются редко, по большей части оказываясь в Иркутске проездом на Байкал.
chinese tourists in Irkutsk
Проведя в городе пару дней, было принято решение выдвигаться; Листвянку, как ближайший и наиболее легкодостижимый из Иркутска населенный пункт на берегу Байкала было решено пропустить, и ехать сразу на Ольхон; изначально планировался пеший переход с палаткой из Хужира к крайней северо-восточной оконечности острова;
Дорога до поселка Хужир, крупнейшего населенного пункта на острове занимает около 3-ех с половиной часов, включая переправу; уже на берегу Байкала заметно холоднее, чем в Иркутске; местное население так же отличается; буряты составляют большинство - хотя и русских немало; всего же на острове проживает более полутора тысяч жителей.
road from Irkutsk to Baikal Lake
ferry to Olkhon Island
Ландшафты юго-запада Ольхона от переправы и до самого Хужира представляют собой пустынные холмы с иногда встречающейся редкой растительностью; в этой части острова, на мысе Хоргой находятся руины защитной стены, отделявшей мыс от острова; руины относятся к Курыканской культуре и датируются 7-8 веком н.э., являясь древнейшим сооружением на острове.
settlement Khujir
Мест, где можно остановиться, в Хужире множество; средняя стоимость бюджетного размещения – 500 руб.; в поселке есть многочисленные кафе, продовольственные магазины, аптека, сувенирные лавочки, а также прокат квадроциклов и туристического снаряжения; как ни странно, нормально работающего WIFI так нигде обнаружить и не удалось.
Качество еды в местных кафе приемлемое, из бурятской национальной кухни распространены позы, повсеместно предлагается омуль; на центральной улице поселка (Байкальской), рядом с продовольственным магазином «Спутник», будет весьма неплохое кафе с домашней, всегда свежеприготовленной едой; средняя стоимость обеда – 200-250 руб.
В Хужире предлагаются многочисленные экскурсии на УАЗиках и автобусах в отдаленные и наиболее живописные уголки Ольхона; так же можно прокатится на катере вокруг острова или выехать на рыбалку.
Для самостоятельного посещения Прибайкальского национального парка, занимающего значительную часть территории острова, необходимо оформлять разрешение; сделать это можно в Хужире, или еще в Иркутске;
Стоимость разрешения сугубо символическая (80 руб.) и необходимость его оформления по-видимому, больше связана с безопасностью самих посетителей, а так же расчетом рекреационной нагрузки на территорию национального парка.
information booth
Первая ночевка с палаткой была на берегу Саранского залива, немного не доходя деревни Харанцы; в деревне есть аэропорт, точнее летное поле для малогабаритных самолетов-кукурузников, а так же позная и продовольственный магазин – последний по дороге на северо-восток острова.
surroundings of the campinground
Дорога от Хужира до мыса Хобой заняла пять дней; на пятый день было пройдено наибольшее расстояние, так как найти место для ночевки рядом с мысом оказалось проблематично, повсюду были только обрывистые утесы, скалы и никакого подходящего спуска к воде; из-за этого, осмотрев мысы Саган-Хушун, Харан-Ундер и Хобой, сделав небольшую петлю, пришлось вернуться на предыдущую стоянку.
При движении на северо-восток, ландшафты острова последовательно менялись от сосновых лесов, произрастающих на песчаных почвах и обширных открытых степных пространств, до пустынных скалистых утесов и невысоких гор.
Olkhon Island - landscapes
Обратная дорога заняла значительно меньше времени; следующим этапом поездки был переезд Иркутск-Монды и пересечение российско-монгольской границы.
К сожалению, прямого транспорта из Иркутска до границы обнаружить не удалось; в Монды автор добирался последовательно объезжая Аршан и Кырен; маршрутки из Иркутска до Аршана отправляются от железнодорожного вокзала, билеты лучше покупать заранее, стоимость – 400 руб., за багаж водители просят еще 100 руб.
Central Railway Stantion
В Аршане, расположенном в Тункинской долине у подножия Саянских гор, образовалось что-то вроде курорта (санатории, базы отдыха, кафе и т.п.); место красивое, но самостоятельному туристу там делать совершенно нечего; в Аршан можно не заезжать и ехать сразу до Кырен.
surroundings of Arshan settlement
В Кырене стоит осмотреть местный дацан “Гандан Даржалинг”, недавно возведенный на месте прежнего, разрушенного в 1935 году; в дацане буддийские монахи-буряты будут настойчиво просить сделать подношение монастырю.
Kyren Datsan
Kyren Datsan - inside
Как добираться из Кырен до поселка Монды, а оттуда до пропускного пункта на границе (а это еще 12 км.) точно сказать сложно, т.к. никакого общественного транспорта там не предусмотрено; при отсутствии собственного транспорта автостоп является единственно возможным выходом.
На дороге в Монды, будет пункт паспортного контроля при въезде в пограничную зону; там проверят документы; в самих Мондах, представляющих собой довольно унылый поселок с сельмагом, несколькими кафе-позными и единственной гостиницей «Китой» останавливаться не советую; в поселке преобладает алкогольно-криминальный контингент, в гостинице воруют.
Mondy settlement
Рациональнее будет Монды проехать и сразу направиться к пограничному КПП Монды-Ханх, стоящему на перевале Мунгийн-Даба (1827 м.); граница открыта с 9-00 до 17-00 по будням; в июле, в связи с празднованием Наадам на монгольской стороне, КПП может быть закрыто несколько дней.
Пересечь границу можно только в автомобиле, т.е. если вы путешествуете без собственного автотранспорта, то из Монд в Ханх вас кто-то должен перевезти.
Некоторый смысл в таком порядке пересечения границы есть, так как на монгольской стороне не будет никого и ничего следующие 12 км – только дорога, отличный вид на Мунку-Сардык и никакой инфраструктуры. И погодные условия даже в июле сложно назвать комфортными – холодно, постоянный сильный ветер, дождь тоже бывает часто.
road from the border to Hanh
road post
Munku-Sardyk mountain scenic view
Кроме того, после пересечения границы вы окажитесь в зоне пограничного контроля (на этот раз монгольской), которую должны покинуть сразу же после получения штампа в паспорте.
С каждого автомобиля взымается страховой регистрационный сбор – 1600 р., придуманный монгольским пограничным ведомством вскоре после введения безвизового режима между двумя странами.
По ту сторону границы обстановка заметно спокойнее; монгольское население занято в основном скотоводством, а в летний сезон, работой на турбазах, в кафе, гостиницах и т.п. Туристы в Ханх заезжают исключительно российские, и весь местный турбизнес сориентирован именно на них; во многих местах монголы неплохо говорят по-русски и охотно принимают оплату в рублях, хотя и по не слишком хорошему курсу; банкомат в Ханх отсутствует, рубли на тугрики можно поменять в магазинах.
Hanh
Основной смысл приезда сюда – озеро Хувсгел Нуур (Khövsgöl nuur), южную оконечность которого осматривать уже доводилось в предыдущий приезд; с северной стороны озера, внимание больше всего привлекли горный хребет Мунку-Сардык и его шесть вершин;
Khövsgöl nuur
Неподалеку от поселка, прямо на берегу озера, находится одна из многочисленных турбаз, с несколько странноватым названием - «СССР Жилье». Разместиться там можно в комнатках или в юрте; есть столовая, баня пока что в проекте, а душ представляет собой два ведра - с горячей водой и холодной водой, выдаваемых по требованию хозяйкой.
tourist centre - CCCP Жильё
Остановиться здесь, совершив на следующий день после прибытия выход к подножию Саян, было очень комфортно; впрочем, многие приезжающие на своих автомобилях из Иркутска, Ханх проезжают, и останавливаются километрах в 20 от поселка, в живописном месте на песчаном берегу озера с палаткой;
Природа там красивая, но кроме рыбалки заняться особо не чем; рыбачить лучше с лодки – у берега почти везде мелковато.
surroundings of the tourists campingground
Далее, вглубь страны можно попасть только на полноприводном автомобиле, хорошо приспособленном к бездорожью; дорога, идущая вдоль восточной оконечности озера Хувсгел Нуур от Ханх до Хатгал более напоминает полосу препятствий длиною в 192 км.
Участок маршрута Ханх – Хатгал – Морын был преодолен на УАЗике монгольских скотоводов всего за 23 часа (292 км.), с многочисленными остановками в каждом стойбище, загрузкой шерсти яков, оленьих рогов, и двухчасовым перерывом на сон в юрте у местных жителей, на полу. В соответствии с обычаями кочевых монголов, в каждой юрте предлагались соленый чай, аруул, масло яка, похлебка из вяленой баранины – таким образом, довелось ознакомиться со всем традиционным рационом питания.
local cattlemans
nomads camp
aaruul - Mongolian cheese
Люди далеки от цивилизации, но очень доброжелательны и радушны; кое-кто говорит по-русски;
Туристов в тех местах практически не бывает, зато часто встречаются представители местной фауны – по дороге в поле зрения попадались зайцы; ночью в лесу ревел лось.
road from Hatgal to Murun
Морын, уже упоминавшийся в предыдущем отчете, понемногу меняется; банков и ATM стало больше, на улицах встречаются иностранные туристы, вокруг рынка множество машин с уланбаторскими номерами; можно сказать, что в летний сезон поселок превращается в довольно оживленное место.
Murun
Отель Tenkhleg (tel: 70382090) находится в 7-ми минутах ходьбы от автостанции и представляет собой пару 4-ех этажных корпусов желтого и темно-оранжевого цвета; за сингл просят 45 000 тугриков, но согласны сбавить до 30 000. Сам номер довольно чистый, удобства снаружи; для любителей путешествовать с комфортом есть отличный 2-ух местный номер всего за 700 000 тугриков с резной мебелью из ценных пород дерева, картинами, зеркалами и плазменной панелью во всю стену; напротив, будет бильярдная комната.
Автобус из Морын до Улан Батора отправляется в 8-00 утра; стоимость проезда – 32 600 тугриков.
Murun bus station
От автовокзала Драгон Тёв до центра города можно доехать на 26-ом и 37-ом автобусе; ходят они с 6-00 до 20-00; стоимость проезда – 500 тугриков.
В Улан-Баторе автор останавливался в уже знакомом UB Guest House (адрес: Монгол банкны баруун талд, Худалдаа Хогжлийн банкны, замын урд талд, 41-р байр 2-р орц 21 тоот; http://www.ubguest.com).
В 2014 году Lonely Planet признал UB Guest House лучшим в Монголии; по совокупности факторов (месторасположение, стоимость проживания, перечень предоставляемых услуг, компетентность персонала, атмосфера ) - это действительно очень неплохое, бюджетное место для остановки в монгольской столице.
В Улан Баторе были осмотрены Дворец Богдо Хана, (Bogd-Khan Winter Palace Museum), Будда Парк (Buddha Park) и мемориал памяти советских воинов, погибших на Халхин-Голе (Zaisan Memorial).
Приятно было снова заглянуть и в монастырь Гандан (Gandantegchinlen); на этот раз фотографировать внутри можно было совершенно бесплатно.
Gandantegchilen monastery
Statue of Buddha Maitreya at Gadantegchinlen Khiid
inside the monastery
Доехать от площади Сухэбатора до Дворца Богдо Хана можно на 33-ем и 7-ом автобусе; входной билет стоит 8000
тугриков, а за фото-видео съемку просят еще 50 000 – что явно рассчитано на неразумных в тратах иностранных туристов.
Bogd Khan Winter Palace museum
Пофотографировать внутри там есть что – в Храме Махараджей выставлены cтатуи Вайсравани, Варутаки, Вирупакши и Дрити-Раштра – махараджей-охранителей четырех сторон света.
В Храме Долголетия можно увидеть бронзовые скульптуры – бурханы, изображающие буддийских божеств, символизирующих долголетие (Амитаюс, Вишнувиджайя), а так же работы отлитые самим Занабазаром и его учениками - изображения тар-дайкинь (женщин-бодхисаттв), из которых особо выделяется глубиной воплощения образа отрешенности от мира и погружения в себя, Зеленая Тара;
В Храме Живописи широко представлены монгольские танка, являющие собой творчески переосмысленные каноны центрально и восточно-тибетской иконографии.
В здании зимнего дворца можно увидеть множество экспонатов, связанных с правлением Богдо-Гэгэна VIII, который проводил там каждую зиму с момента постройки дворца (1905), вплоть до своего ухода из жизни в 1924 году.
От Дворца Богдо Хана до Будда-Парка и мемориала Зайсан можно дойти пешком; Будда Парк представляет собой, собственно, многометровую статую Будды; в основании статуи находится что-то вроде музея, но посмотреть там особо нечего;
Buddha Park
Мемориал Зайсан, как показалось, будет интересен преимущественно иностранцам, для которых монументы в стиле советской эпохи, посвященные событиям второй мировой войны в диковинку; со смотровой площадки мемориала открывается панорамный вид на город и окрестные холмы, активно застраиваемые последние несколько лет.
Zaysan memorial
Экономические перемены идут в Монголии стремительно; в столице появилось много современных отелей, не имеющих ничего общего с прежними гостиницами советского типа; повсеместно строятся высотные здания бизнес и торговых центров, найти супермаркет с широким выбором продовольственных товаров теперь не проблема; пробки в центре Улан Батора постоянное явление, так как частного автотранспорта стало много; дороги понемногу приводятся в нормальное состояние; в большинстве кафе готовят вполне прилично, как национальные, так и европейские или азиатские блюда.
Ulan Bator scenic view
Еще один достойный посещения сайт - Наран-Тул, крупнейший в Улан Баторе рынок, где можно купить абсолютно все, от «пиратских» копий популярных брендов одежды и обуви до полностью готовой к установке юрты.
С безопасностью на рынке не слишком хорошая ситуация, поэтому ничего лишнего с собой брать не нужно, только планируемую для покупок сумму денег; купюры следует убрать подальше, рынок известен своими карманниками.
Тем не менее, туристам заехать туда стоит – помимо отличного выбора сувениров, там можно обнаружить массу не очевидных для европейца товаров и вещей;
В соответствии с планом поездки, из Улан Батора следовало выдвигаться на запад страны; в планах так же был визит в Хархорин, где во времена Угэдэй-Хана располагалась древняя столица монгольской империи.
Попасть из Улан Батора в Хархорин можно на обычном рейсовом автобусе, отправляющемся с Драгон Тёв; билет стоит 17 000 тугриков и его лучше приобрести заранее; дорога займет шесть часов, по пути автобус делает несколько остановок.
Со времен Орды в Хархорине мало что сохранилось; в настоящее время здесь можно увидеть только монастырь Эрдени Дзу (Erdenee Zuu), строительство которого началось в 1585 году – что значительно позже того периода, когда гигантская империя монголов прекратила свое существование.
Erdenee Zuu monastery
Монастырь является древнейшим, из сохранившихся в Монголии; в настоящее время на его территории действует музей; вход стоит 3000 тугриков, фотографировать внутри запрещено.
Центральной частью архитектурного ансамбля монастыря являются три храма, символизирующие три периода жизни Будды; храмы возведены с преобладающим влиянием китайских традиций; особняком от них стоит храм Лавран, построенный в типично тибетском стиле.
three temples
Laviran temple
Внутри будут древние предметы культа, включая главную реликвию монастыря - статую Будды Ихэ-Дзу, содержащую вложенные мощи самого Шакьямуни; статуя была передана Далай-ламой III халхаскому Абатай-Хану, инициировавшему строительство монастыря, а так же реставрацию старых храмов, оставшихся от эпохи великих монгольских завоеваний.
inside the temple
Несмотря на работу музея, многие посетители приходят в монастырь именно для молитвы, поклонения священным реликвиям и прохождения религиозных ритуалов; в т.ч. ритуала простирания, считающегося одной из наиболее действенных практик в традиции тибетской школы сакья; некоторые верующие обходят Эрдени Дзу по часовой стрелке, читая мантры, отбивая поклоны, последовательно прикасаясь лбом к каждой из 108-ми ступ, формирующих стены монастыря.
the worship of the monastery
Визит в Эрдени Дзу совпал с музыкальным open air фестивалем, проходившим в рамках празднования Наадам прямо во дворе монастыря; со сцены звучали мантры и ритуальные песнопения в исполнении буддийских монахов, а так же народная музыка в самом широком диапазоне жанров; мероприятие записывалось для национального телевидения.
music festival in Erdenee Zuu monastery
viewers of the show
the monks
the artists
tsam dance
traditional mongolian song performance
С размещением в Хархорине все не так просто, как хотелось бы - ближайший к автостанции гестхаус, стоящий в непосредственной близости от стен монастыря, оказался полностью зарезервирован для приезда празднующих Наадам монгольских граждан.
В другом, заполненном иностранцами, размещение предлагалось только в общей юрте, удобства деревенского типа находились во дворе и было несколько грязновато.
Путешествующие на своих машинах монголы в основном останавливаются на турбазах юртового типа или в палатках, в долине реки Орхон; в Anja Eco Ger Camp (tel: +976 9910 4716), что находится километрах в пяти от монастыря можно разместится в юрте за 30 000 тугриков; найти не сложно, на дороге установлен указатель; аналогичная юртовая стоянка: Family Ger (tel: +97699312735; +97696458188), ganbaatar1973@yahoo.com, http://www.horsetripganaa.com.
typical mongolian campsite
Orkhon river valley
Для населения Хархорина поступления от туризма являются основной статьей доходов; вероятно в связи с этим, местное население производит впечатление слегка гниловатого; в других частях страны люди будут лучше.
Уехать из Хархорина на запад страны оказалось не простой задачей; ближайшими населенными пунктами, связанными регулярным автобусным сообщением с городом Ховд были Цэцэрлэг и Арванхиир.
В диалогах с местными перевозчиками на автобусной станции фраза «I go to Tsetserleg!» повторялась многократно, но поверить в то, что автор не желает возвращаться в Улан Батор, как это делает подавляющее большинство нормальных иностранных туристов, им было очень сложно.
Автобус из Хархорина до Арванхиира по-видимому существует; однако, по невыясненным причинам, в тот день, когда автор решил им воспользоваться он так и не появился.
По уже упомянутым в начале отчета причинам поездку пришлось прервать; убытие из региона происходило через Улан Батор и Пекин рейсом Air China;
Сравнивая опробованные варианты прибытия в Монголию по земле – с китайской и российской стороны, автор отдает предпочтение варианту автобус/поезд из Пекина до Эренхот (Erenhot) и далее поездом до Улан Батора; единственной сложностью может стать отсутствие билетов на поезд в летний сезон; с российской стороны заезжать в Монголию технически сложнее, из-за неопределенности с транспортным сообщением между странами; стоит так же упомянуть о неблагоприятной криминогенной обстановке в республике Бурятия, через которую лежит путь до границы.