Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Путешествие в Монголию, отзывы о Монголии, отдых и рыбалка в Монголии, Монголия фото

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Поиск и бронирование отелей, апартаментов в мире: Бронирование отелей по выгодной цене и без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, круглосуточная русскоязычная поддержка, гибкий настраиваемый поиск вариантов с возможностью сортировки по заданным параметрам (цена, оценка, местоположение), "умные" и "горящие" предложения каждый день
Собираетесь путешествовать на арендованном авто? : Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по выгодной цене Лучшие предложения от Rent Car компаний, горящие предложения, хорошие скидки, возможность взять в одном месте, а сдать в другом, различные виды страхования.
Ищите дешёвые авиабилеты? : Поиск и покупка авиабилетов по самым низким ценам
Расчет и оформление страхового полиса онлайн Расчет и оформление страхового полиса для подачи документов на Шенгенскую визу. Расчет и оформление страхового полиса для горнолыжников, альпинистов, дайверов, спортивные страховки, страховки экстремального туризма...

Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #1

Сообщение Chiken352 » 09 май 2016, 13:41

Монголия

Майские 2016 год

Поехали в Монголию.
На майские.
Я туда не известно, зачем лет пять хочу попасть.
Может, приснилось, что-нибудь на эту тему.
Мотивирующее.
Тем более виза в Монголию уже два года как не нужна.
Вообще из Москвы до столицы Монголии - Улан-Батора летает целый самолёт.
Но все пять лет, что я между делом пытался купить билеты - они стоили не меньше 40.000 руб.
В какой-то момент надоело и я взял билет до Иркутска.
Туда значительно дешевле.
И тоже можно попасть в Монголию.
По земле.
Самолёт в Иркутск в 6:20 прилетает.
Я думал здесь тепло, основываясь на сакральном знании того, что Зимой в этой части Сибири холоднее, чем в

Москве, а летом жарче.
И как бы уже лето.
Практически.
Самолёт садится над тайгой.
На лиственных ни листочка.
Так. Почки слегка.
Дует сильный ветер и +3.
Нас троих в Иркутске встречает товарищ.
И мы на машине едем вниз.
На Юг.
Иркутск стоит почти на Байкале.
Главный город на северном его берегу.
А главная на южном берегу Байкала - Российская Бурятия.
И столицей у неё - город Улан-Удэ.
Вот сперва нам туда.
Объехать Байкал и переночевать в Улан-Удэ.
Примерно 500 км. от Иркутска.
Оттуда до Монголии вообще ничего.
Дорога странная.
Не дает заснуть, всё время возвращая меня к недавним Африканским впечатлениям.
Как и в Африке, здесь дорога участками иногда пропадает и ты едешь по грунтовке, подпрыгивая.
Тем более у нас Хаммер, а эта машина не создана для комфортной езды по автотрассам на большой скорости,

какими бы эти автотрассы не были...

Мы тщательно готовились.
В багажнике три палатки и спальники.
Мангал, шампуры, котёл и газовая горелка.
Дрова, подушка и одеяла.
Спирта на этот раз нет.
При подготовке к поездке меня очень беспокоила проблема с комарами.
Но ночью в степи до -5....
Для нас это такая же неожиданность, как для Московских коммунальных служб ежегодный первый снег.
Спать в палатке конечно можно.
Но можно и не проснуться.
Ладно. Посмотрим.
- - -
У Байкала традиционно продают рыбу.
Рыбу зовут Омуль, и это Байкальский эндемик.
Только здесь, значит живёт.
Кроме Омуля под потолком торговых рядов висит ублюдской внешности рыба Голомянка
У рыбы страшная рожа и нет плавательного пузыря.
Она живёт на глубине и состоит исключительно из жира.
- - -
С северного берега к южному дорога идёт спуском с горы.
С обзорной площадки хорошо видно побережье.
Бурятские и русские дома.
Дым из труб.
Баржи и краны у пристани.
Всё жёлто-серо-коричневое, будто бы осень.
Озеро ещё во льду.
Таять которому с месяц.
Летом Байкал прогреется до +10.
А в двух, видимо секретных местах, будет даже +20, но всего неделю.
Там где северный берег Байкала переходит в южный, стоит посёлок Култук.
Здесь родился Сергей Зверев и может быть отсюда он даже ушёл в армию.
(воображение рисует картину: Сергей Зверев с винтовкой за спиной под звуки "Прощание Славянки" целует

старушку-мать)
Вдоль обочин мусор.
Бесиииит))
- - -
Улан-Удэ начинается с Иволгинского Дацана - буддийского монастыря.
В 1945 году его открыли.
Здесь буддисты хранят нетленное тело Даши Доржо Итигэлова.
Который умер в 1927 году.
Итигэлову было 75 лет, и он был главным по буддизму в Восточной Сибири в начале прошлого века.
Умер интересно.
Как раз в год, когда Советская власть вырезала буддийских лам сотнями.
Сел в позу Лотоса и отключился.
Его в этой же позе посадили в гроб из кедра.
Ну и закопали от греха подальше.
В 1955 году согласно его же завещанию выкопали обратно.
Открыли гроб.
А там нетленка.
Перенесли его тело в Иволгинский дацун.
Молятся на него и несколько раз в год выносят простым гражданам - поглядеть.
Путина в знак особого доверия оставляли с Даши Доржо наедине.
Два раза.
Что он ему там рассказал?
До 2005 года даже разрешили учёным разобраться с феноменом.
Мол, как так.
Человек умер.
А тело нет.
Учёные не разобрались.
То ли глупые.
То ли всё это "разрешили учёным разобраться" - профанация.
- - -
На территории дацана несколько буддийских храмов, хозяйственных построек и около 30 домов в которых живут
товарищи Ламы.

Лысые, и в красно-оранжевых одеяниях.
Ну как это у Лам и положено.
Дом Ламы это такой бревенчатый одноэтажный сруб с верандой.
На доме обязательно прикреплена табличка часов приёма.
Каждый Лама специализируется на чём-то своём.
Астрологии, Психологии или народной медицине.
Большинство принимает с 9.00 до 19.00
Но есть и лентяи.
Эти раньше 11:30 двери не открывают.
В Улан-Удэ чуть больше 400.000 человек.
И огромный частный сектор.
Нереально огромный.
Считается, что там живут Буряты.
Архитектура незамысловатая.
Бедная.
Бурятов в России полмиллиона.
Местное коренное население.
Переводится как "уклоняться"
Хотя это не факт.
Версий происхождения названия как это водится - до фига.
Фактически буряты это самоназвание ряда монгольских племён которые по итогам фиксации Русско-Китайской
границы в силу кочевого, своего образа жизни оказались на территории Российской империи.

Итого Буряты это одни из Монголов.
На одном языке говорят.
Монгольской языковой ветви.
На этих языках ещё Калмыки разговаривают.
И частично население Северного Китая.

Большой ошибкой некоторых из присутствующих с нами татар считать, что монгольский язык будет им понятен.

Исходя из логики, что раз иго было - монголо-татарское, то и монголы с татарами - братья.
Не тут то было.
Ибо татар от монгол как раз и отличал - язык.
И те и другие были монголоидного типа.
И те и другие были кочевниками и жили тогда в одних и тех же местах.
И те и другие это, прежде всего большое количество различных племён.
Но татары на тюркском разговаривали.
А монголы на монгольском.
Чингиз вот был монголом.
Ну и нужно понимать, что нынешние татары к тем Чингизским, имеют лишь косвенное отношение.
- - -
В Улан-Удэ мы проводим ночь в отеле Аян.
К вечеру минус 2.
Город пахнет углем.
Это частный сектор топит.
За пределами центра современные здания делят город с дореволюционными деревянными барачными домами и

панельными пятиэтажками.
Во дворе под неласковым пока ещё солнцем хмуро сидят местные.
Спрашиваю, где магазин - расплываются в улыбке - показывают.
В 23.00 уже никого нет.
Темно и редкая тачка нарушает спокойствие.
Провожает нас Улан-Удэ настоящей полицейской погоней.
По улице подпрыгивая на огромной скорости, несется Ниссан Скайлайн без номеров и с огромным спойлером.
А за ней как полагается Лада Приора с мигалками...


- - -
С утра до границы с Монголией и перехода Наушки в г. Кяхта - 200 с хвостом километров.
На Монголию у нас три возможных маршрута:
Каждый километров по 2000.
И все через Улан-Батор.
Пока не решили какой выбрать.
- Один до пустыни Гоби;
- Второй на запад Монголии с выездом через пограничный переход Мундэ;
- Третий кругом в 1000 км от Улан-Батора к Карокоруму (это столица Орды древняя) к Эрдэнэту;
Улан-Удэ какого-то черта в пробках на выезд.
Город кажется огромным.
Наверное, это из-за бесконечного частного сектора.
- - -
В Кяхте говорят содомия на границе.
Я в интернете прочитал.
Люди там сутками живут.
Ждут когда их обслужат.
Таможня Монголов трясёт, погранцы мучают болезных.
Чувствуют в них потенциальных чеченских террористов и угрозу национальной стабильности.
Дошло до того, что вопрос беспредела и задержек на уровне руководства республики обсуждался.
Какие-то местные аксакалы.
Посол России в Монголии.
И даже целый митрополит.
Все высказали своё негодование.
И затихли.
У них этот всплеск эмоций, судя по прессе, волнообразный.
Бурятский пограничный начальник объясняет такие пробки на границе особыми условиями.
Мол Монголия стоит в списке стран особого внимания.
Видимо сразу после Афганистана....
Знаменитые на весь мир монгольские террористы.
Ну вы знаете.
Ещё граница всего до 18.00 открыта.
Говорят.
- - -
На поверку пусто и спокойно.
Да и пункт работает круглосуточно.
Мы на границе единственные.
С нашей стороны всё чётко.
Проверка vin-а.
Паспорт.
Штамп.
У Монголов не так.
Нас просят с багажом пройти в двухэтажное здание.
Внутри как в аэропорту.
Сканер багажа.
Стойки паспортного контроля.
Таможенные декларации.
В Монголии единственной из азиатских стран - Кириллица.
Берёшь бланк.
Вроде всё такое родное и знакомое.
Присматриваешься.
Не фига не понятно.
Бэхэмбэ-мэлембэ.
- - -
Кроме нас границу проходят бледнолицые товарищи из развитых стран.
Если верить справочникам - туризм в Монголии это 10% ВВП.
Ну да.
Столько отзывов со всего мира под отелями Улан-Батора на букинкоме, я ни в одной стране мира не видел.
Тайвань. Сингапур. Япония. Шша. Австралия. Восточный Тимор и прочие, в том числе не известные науке страны и даже государства.
Выходим из здания счастливые.
Мол свобоооода!
Но не тут то было.
Сперва появляется барышня из санитарного контроля.
С ядовитыми змеями на шевроне.
И лично проверяет весь наш, уже просвеченный багаж.
Вдруг мы что-нибудь зараженное Сибирской Язвой пытаемся провести.
К финишу появляется господин в светлосерой форме и делает тоже самое.
Удивительные люди...
- - -
За границей меняем деньги.
Здесь они Тугрики называются.
На них Чингиз Хан изображён.
За один рубль дают 31 такого Чингиз Хана.
А два года назад давали 50.
Богатые времена были.
И страховку на шесть дней берём.
За 1500 руб.
Она нам как раз пригодится.
Это я вам из будущего сообщаю.
Заправляемся.
Бензин здесь 80-й и 92-й.
Как в давно забытом прошлом.
Цена - рублей 50 за литр.
Заправок много.
Больше чем в Исландии было.
Едем.
От Монголии ожидается п...ц и апокалипсис.
Грязь.
Разруха.
Слёзы женщин (беременных) и детей.
Торжество кочевого образа жизни.
В Монголии три миллиона, как кажется уставших от жизни, немытых людей.
40% из которых ведут кочевой образ жизни, беспорядочно перемещаясь по стране в различных направлениях.
Такое вот высокомерное отношение белого русского господина.
Оно мне во всех странах мира мешает жить.
Но по факту Монголия оказывается не такой.
Совсем не такой.
- - -
Пейзаж после прохождения границы меняется резко.
Как по щелчку.
Раззз ... и степь.
Колосится)))
Дорога асфальтовая.
С выбоинами конечно.
По полосе в каждую сторону.
Гаишники на просто не останавливают.
Их как будто за пределами Улан-Батора и нет то вообще.
Вдоль обочины стада.
Лошади, например.
Говядина.
Отары овец.
В канавах изредка догнивают останки павшего скота.
Два Грифа и группа каких-то полуворобьёв вальяжно выклевывает из черепа бывшей ещё вчера коровы - суточный мясной рацион.
Кидаю в них камушком из окна машины.
Ибо не фиг!
Один из грифов устало поднимает крыло в немом укоре:

- "да вы достали русские кретины, дайте пожрать"


- - -
Первый город по пути - Сухэ-Батор.
За высокими деревянным заборами срубы бревенчатые.
9000 население.
Юрты на окраинах.
Мне кажется, примерно так Кемерово выглядело в начале прошлого века.
Дальше Дархан.
Это третий по населению город в Монголии.
70 тысяч людей живёт.
В интернете написано, что с городами-спутниками даже 120 тысяч получается.
Ну да.
Знаменитая Дарханская агломерация.
С городами-спутниками.
В стране, где на сотню километров вокруг только ветер....
Мультигород Дархан встречает нас ровными рядами советских пятиэтажек.
В городе порядок как в образцовой военной части.
И примерно восемь деревьев.
В центре потрясающий детский парк "Миний"
Самый большой в Монголии.
Серо-коричневая степь, окруженная забором.
Внутри несколько детских площадок.
Весело там наверное.
Только людей нет.
На улицах движение плотное.
За городом никого.
А здесь смотрите - почти пробки.
Машины преимущественно Тойота Приус.
Почти всё с правым рулём.
И это при левостороннем то движении.
Хотя кочевники до сих пор предпочитают наш уазик-буханку.
- - -
Дархан, как и половину Монголии русские построили.
Центр Монгольской промышленности.
В центре города садимся есть.
В ресторане стилизованном под юрту.
К нам за стол присаживается довольный толстый монголин.
Сидит щуриться.
Улыбка до ушей.
Сама непосредственность.
Это, я читал, у них хобби такое.
Сесть к незнакомцам, желательно к иностранцам.
И глазеть на них.
Вот сидит как раз такой умник.
И прогнать жалко.
- - -
Заказываем еду.
Жирная она здесь.
Самая главная еда у монголов это
хушууры - суть есть чебурек.
И буузы - эдакий пареный пельмень с порубленой бараниной и бульоном внутри.
На каждом углу продаётся.
В хуушурных и буузных.
И прочие изысканные явства.
Мясо - говядина или барашка.
Супы - с жиром, мясом, макоронами, морковью и картофелем.
Рис и картофель.
Фунчоза.
Тефтели.
Сладкий перец.
Всё тушеное или вареное.
Салатов нет.
Пельмени.
Они их даже в чай бросают.
В Суултай цай.
Идиотики.
Это граждане, охренеть напиток.
Молоко варят с зелёным чаем, курдючным жиром и солью.
Дрянь редкостная.
Но ребята наши вон сидят, прихлёбывают глаза зажмурив.
От удовольствия.
Ну и конечно главная национальная Монгольская забава - водка.
Как крикет в Индии.
Или забивание дельфинов батогами на Фарерских островах
Забаве сей граждане Монголии предаются по каждому удобному поводу.
Едешь, что днём, что вечером.
Обязательно в зоне видимости будет хоть один рычащий, ползущий или блюющий монгол.
Заходишь в закусочную.
В красном углу на видном месте аккуратная батарея из бутылок местной водки различных видов.
Водка у них своя.
Неплохая.
Я дегустировал - мне понравилось.
В Улан-Баторе, например, самое популярное ресторанное заведение - паб.
Мы в один такой зашли.
"Паб Канзас" называется.
Воображение рисовало неизменную барную стойку.
Настольный футбол.
Бильярд там.
Тёлочки в ковбойских шляпах.
Канзас, знаете ли.
Название обязывает.
Пива хотели выпить.
Но Монгольские пабы специализируются на водке.
А барной стойки внутри нет.
И никто не болеет за Манчестер.
Только хоккейный матч "Россия-Чехия" - на телевизоре под потолком.
Зато в углу целый парень с двумя девочками сидит.
Девочки породистые и как следствие красивые.
На столе у них литр водки.
И бутылка минералки.
Девочки уже невменько.
Идут на выход, шатаясь, держатся за стены.
Одна похотливо мне воздушный поцелуй посылает.
Думаю, может крикнуть ей вслед , что-то вдохновляющее. Остановить и Вернуть!))

Но и сзади вот девочки сидят.
Лет 18-20.
Весёлые. Смеются что-то.
А на столе у них ..... правильно! Литр водки и минералка.
- - -
Хунский Дээлгур это магазин по-монгольски.
В магазинах в основном русские продукты.
Своего у монголов практически ничего нет.
А русское даже в отдалённых сельпо имеется.
- - -
Монголию как государственное образование Чингиз придумал.
Ну, вы знаете.
13 век.
Дальше его сыновья и внуки большое дело продолжили, увеличив размеры Империи примерно до границ обитаемого
мира, за пределами которого тогда жили, как всем известно, исключительно песьеглавцы и люди-каракатицы о
восьми конечностях.

Столицу внук Чингиза потом в нынешнем Пекине расположил.
Ненадолго.
По итогам фестиваля Китай, как и множество других территорий из состава Монгольской Империи вышли.
Если так кратко вообще возможно охарактеризовать этот не простой процесс.
И до 17 века в здешних степях творились хаос и беззаконие.
Под разными названиями.
Пока Китайская Империя не положила этому конец, радушно присоединив Монголию к своей территории.
В 17 веке.
Монголам генетическая память не позволяла мириться с таким состоянием вещей.
Ну что это? Китайцы? - несерьёзно!
Поэтому они время от времени устраивали разнообразные восстания добившись в итоге статуса автономии.
В 1920-хх русская белая дивизия барона Унгерна
(тот, что в "Чапаев и Пустота" Пелевина под фамилией Юнгерн фигурировал)
окончательно выбила остатки Китайцев с благословенной Монгольской земли.
И монголы радостно провозгласили независимость.
Которую признал, правда, только Советский Союз.
Но в 45 году под давлением СССР признал и Китай, а затем и все остальные.
Союз тут же крепко взялся за строительство социализма в новоприобретённой братской республике.
Вот так до 1990-го Монголия попала в нашу сферу влияния в чём-то повторив судьбу России.
Начиная от чисток и репрессий маршала Чойбалсана, вырезавшего местное духовенство и прочих не очень
согласных.

"Борьба с ламством" - так это называлось.
Ибо треть населения страны в 1930-хх была монахами.
750 монастырей было.
А осталось 6.
Плюс небольшой "Отечественной Войны", когда в 1938-39 годах на востоке страны, у реки Халкин-Гол с помощью
русских удалось остановить японцев, так крепко получивших по щщам, что есть версия, будто Япония именно
поэтому и предпочла не ввязываться в войну с Союзом в ходе Второй Мировой.

Потом долгого периода от построения светлого коммунистического будущего до его же деградации.
И заканчивая в итоге демократической революцией в 1990 году.


Сегодня мы в Улан-Батор заезжаем.
Миллион триста тысяч добропорядочных граждан.
Столица как-никак.
В 1639 году монгольцы здесь монастырь основали.
С него город и начался.
Сперва назывался Урга.
(Урга - территория любви, фильм такой был)
Потом в 1924 Монголы город в "Красный Богатырь" переименовали.
(это так Улан-Батор переводится)
По предложению товарищей с Советской стороны.
- - -
От Улан-Батора, кстати, тоже ничего хорошего не ожидается.
Огромная беспорядочная грязная деревня. Гуси бегают по улицам.
Грязь разносят.
И монголы в сапожищах.
Пьяные и в кафтанах на голое тело.
Так я себе Улан-Батор представляю.
Конечно, это оказывается заблуждением.
Хотя город начинается с промзоны.
А не с прекрасных садов Семирамиды, как должно следовать из логики моего пассажа.
Справа рельсы Трансмонгольской железной дороги.
По ней по мимо всего прочего ходит поезд "Москва - Улан-Батор - Пекин".
Не трудно догадаться, кто железную дорогу строил.
Вот этими самыми руками.
- - -
По железной дороге бегут, весело постукивая колёсами Русский тепловоз и вагоны с медно-молибденового
комбината.

А вокруг как будто строительный рынок.
Грузовики загружаются или разгружаются.
Месится бетон.
Пункты приёма цветного лома.
И грузовики, загруженные до верху старыми велосипедами и консервными банками.
И вдруг промзона заканчивается, и мы попадаем в Город.
Сперва окраины частного сектора, где между деревянными и каменными домами стоят юрты.
Немного осталось, но пока стоят родненькие.
Потом спальные районы.
Напоминает какой-нибудь Екатеринбург.
Районы советских панельных многоэтажек разбавленные современными многоэтажками с претензией на
бизнес-класс.

Вот микрорайон "Москва" проехали.
Дальше начинается центр.
Сталинская архитектура.
За ними здания зеркальных бизнес-центров.
Город едет в пробке.
Здесь это проблема по серьёзнее Московской.
На буднях дни поделены между машинами с чётными и нечётными номерами.
И в центре парковка хоть и бесплатная, но место фиг найдёшь.
Куда попало не поставишь.
Эвакуаторы.
Машины в основном праворульные.
И это при левостороннем движении то.
Троллейбусы.
Они их, кстати, уже пару лет сами наловчились выпускать.
Даже поставляют куда-то.
Автобусы конечно.
Выделенная полоса для транспорта.
По которой всё равно все, наплевав едут.
Камеры повсюду.
И ещё одна страна без такси.....
Зато рукой ловишь запросто.
Даже такса общепринятая.
Примерно 800 тугриков (25 рублей) - километр.
Вокруг огромное количество ресторанов.
И караоке.
Ни в одном городе мира столько не видел.
Девы юные.
Много красивых лиц.
Город явно не бедный.
В сравнении с Иркутском выигрывает по всем параметрам.
Обеспеченности и благополучия. Порядка. Красоты.
Вот как так?
Нет, я понимаю, это столица, а Иркутск - нет.
Но столица то чего? - Монголии!!
- - -
Архитектура, правда, бессистемная.
Своего особенного облика у Города нет.
А зря.
Хотя, что ещё ожидать от города, в котором в начале прошлого века жило всего 25 тысяч человек и
практически все - в юртах.

- - -
В Улан-Баторе одна центральная улица. Длиной 30 км.
Шоссе Улан-Удэ/Улан-Батор переходящее в Проспект Мира.
Поэтому "центр" у Батора не в центре города - а растянут по длине проспекта Мира.
Отель наш "Зая" называется.
Мы его долго искали по монгольским дворам.
Потому, что как это обычно и бывает, отеля на месте, обозначенном гуглом не оказалось.
Ходили, спрашивали у местных.
Местные охотно помогали - указывая в прямо противоположных направлениях.
Люди здесь вообще доброжелательные, искренние и готовые помочь.
- "Где у вас сим-карту купить можно?" - это я у продавщицы в продуктовом спрашиваю.
И она, и покупатели начинают наперебой отвечать где.
Выглядит как "везде вокруг на любом расстоянии"
Один не выдерживает, берёт меня за руку и минут пять меня ведёт в офис местного сотового оператора.
Их тут два.
Юнител и Скайтел.
Беру Юнител.
15.000 тугриков (500 руб.)
2 Гб интернета на месяц.
Связь кстати отличная.
В населённых пунктах от 3G до LTE.
Другой вопрос, что населённые пункты здесь практически отсутствуют
- - -
Хозяин нашего отеля говорит по-русски.
Вообще здесь, случись что, всегда найдётся пару русскоязычных.
Это или наследие прошлого, когда русский учили все поголовно или настоящего, в силу тесной связи с
Российскими Тывой, Иркутском, Алтаем и Бурятией.

Или будущим - ибо первые два года детям в монгольских школах якобы преподают русский.
Да и английский кое кто из городских знает.
- - -
Вечером идём в "Гоби".
Это сауны такие на окраине.
Фактически оказывается спа.
Первый этаж раздельный.
Остальные три общие с барышнями.
Выходишь с первого этажа одеваешь специально выданные шорты и майку размера XXXXL.
Выцветшего синено цвета и фасон как у русской военно-морской тропички.
Одежда нужна, чтобы девочек на этажах выше не смущать чреслами.
Наверху массажные комнаты.
И всякие новомодные типа агатовой, малахитовой, кислородной ....
- - -
Монголы водят как кретины.
На трассе это не ощущается.
Машин очень мало.
Но в городе, особенно в забитой машинами столице это не монголы, а какие-то негодяи.
Подрезают. Не пропускают.
Не пользуются поворотниками.
По городу несколько дебильных аварий.
На пустом месте.
Ну, прямо как у нас.
Раз пять в аварию, и мы практически попали.
А на шестой попали фактически.
Сами виноваты.
- "никто не пострадал?" - спрашивают меня знакомые
Ну да. Пострадаешь тут....
Выезжая с парковки, зацепили колесом крыло припаркованной Тойоты.
Колесу пришёл конец.
Крылом его распороло насмерть.
В Индии (вспоминая известную книгу Шантарам) нас бы уже забили батогами и закололи вилами устроив самосуд.
Здесь ничего подобного.
Прохожие останавливаются и деловито начинают звонить.
Одни в полицию.
Другие владельцу - по номеру, оставленному на лобовом.
Менты приезжают через пять минут.
Хозяин приходит минут через 15.
Пока по русски никто не бельмеса.
Хозяин спокоен, будто нет никаких русских негодяев разворотивших на пустом месте его машину.
Звонит кому то.
Даёт нам трубку.
Там женский голос представляется прекрасной Болор.
Это имя такое.
Хрусталь обозначает.
Болор тётя пострадавшего.
Ей минимум 45.
Она училась в Мориса Тореза и у неё идеальный русский.
Болор отчаявшись разобраться в том, что за херня произошла, приезжает на место преступления лично.
И вместо ожидаемого в такой ситуации гнева начинает нам активно помогать.
Представьте вашего племянника тюкнули бы на стоянке, какие то азиаты?
Я очень рассчитываю на то, что вы бы искренне стали им помогать.
Но как-то сомневаюсь.
Болор между тем вызывает наших страховых комиссаров.
За оценку ущерба им здесь принято платить.
15.000 тугриков стоит (500 руб.)
Комиссары оценивают ущерб племяннику в эквиваленте 10 тысячам русских рублей.
За это будет платить наша страховая.
Видимо здесь так не принято, потому что нам намекают, что правильнее бы решить этот вопрос на месте и без
страховой.

Менты тащат нас в участок, что-то там оформлять и требуют штраф за ДТП в 90.000 тугриков (3000 руб.) -
Болор договаривается как-то, чтобы они от нас отстали, причём бесплатно.

Ещё проблема с заменой пробитого колеса.
Наша запаска 16 радиуса.
А боевые колеса - 20-го.
Очевидно, что так нам далеко на микрозапаске не уехать.
Нужно такое же колесо, что мы пробили.
Болор рисует на бумажке адреса трёх авторынков, ловит нам такси и отправляет за резиной.
Резина нужна Pirelli 275-55/20
Два часа поездок вокруг рынков приводят нас к неутешительному выводу: про итальянские Pirelli в Монголии
даже и не слышали.

Бриджстоун, Иокогама или ещё видов десять не встречающихся в России брендов резины - пожалуйста!
А Пирелли - нет.
Никак.
Выход из такой ситуации один.
Купить не Пирелли.
Но тогда нужно менять оба задних колеса , так как резина на одной оси должна быть одинаковая.
Это дорого.
Резина в Монголии, как и всё остальное - значительно дороже чем в Росии.
На семейном совете принимается решение купить б/у.
Ещё час ищем любую бэушную резину, нужного нам размера в количестве двух штук.
Но две штуки нам продавать не хотят.
Только четыре сразу.
Чего не хотим уже в свою очередь мы.
Ситуация неудержимо заходит в тупик.
Но тут нам попадается Сухэ-Батор.
Это такой монгольский гражданин.
Который когда-то учился в Питере.
И в силу этого знает русский.
А ещё в силу установленной тарелки НТВ+.
И все пять его сыновей закончили последнюю оставшуюся в Улан-Баторе русскую школу.
Сухэ-Батор услышал, что мы русские и не можем найти резину.
И взял над нами шефство.
Он обзвонил каких-то знакомых и знакомых-знакомых и потащил нас к каким-то чувакам
и они из амбара вытащили два пыльных, но от этого не менее прекрасных бэушных колеса.
По состоянию впрочем, лучше, чем пробитое.
И почти нужного нам размера.
"Почти" - это потому, что нам 275/55/20 нужно.
А у них только 275/60/20.
Т.е колеса эти на 1.3 см. выше, чем нужно.
Изучение интернета говорит, что так бывает.
Установка задних колес выше, чем передние это нормально и способствует якобы повышению управляемости и
устойчивости.

Вообщем берем.
За 8.000 руб (260.000 тугриков) оба.
Сухэ-Батор долго извиняется, что не может нас проводить до места ДТП, заставляет записать свой телефон и
уезжает на своём Геленвагене видимо к пяти оставшимся дома сыновьям.

- - -
На вотцап звонит расстроенный Евгений Бободилуасович.
Им не удаётся снять колёса. Под замену.
Пять секреток приржавели и не поддаются никаким подручным средствам.
Нужен эвакуатор.
Болор нам такой находит.
За 100.000 тугриков
(чуть больше 3.000 руб.)
Эвакуаторщики долго цепляют машину, параллельно сдружившись с Евгением Бободилуасовичем и требуя добавить
их на фейсбуке в друзья.

- - -
Два шиномонтажа подряд нашу машину не берут.
Их тоже смущают приржавевшие секретки.
Они не знают, как с этим справиться.
Болор расстроена.
Она работает манагером в конторе занимающейся остеклением и ни хрена не смыслит в секретках и ржавчине.
В очередной промзоне на окраине наш пробравшийся через бесконечные пробки эвакуатор, наконец, принимают.
За 30 минут переобувки я задумчиво гуляющий среди бараков промзоны натыкаюсь на настоящий железнодорожный
музей, затерявшийся на запасных путях пролегающей неподалёку Трансмонгольской магистрали.

Экспозиция представлена Советскими паровозами, тепловозами и даже электровозами.
У одного на морде даже профиль Сталина нарисован.
Золотой!
Как голова дракона на форштевне боевого драккара русов.
Я незаметно крещусь и оглядываюсь.
Нет, ничего не изменилось.
Всё тот же Улан-Батор.
Пробки.
И паровозы ......

- - -

В Улан-Баторе миллион музеев.
Есть даже музей динозавров, в котором открыт пока только один зал.
Он в здании бывшего музея Ленина расположен.
Динозавры очень интересные.
Жаль только непоправимо мёртвые.
И ещё музей Естественной Истории имеется, в котором тоже есть динозавры.
Правда, он закрыт на реконструкцию до 2017 года.
- - -
Динозавры это прямо национальная гордость Монгольская.
Спасибо пустыне Гоби.
Там динозавры эти запросто так валяются в огромных количествах.
И именно там нашли первую сохранившуюся кладку динозаврьих яиц.
НашЁЛ точнее.....
Американский палеонтолог.
Господин Рой Чемпен Эндрюс.
в первой половине 20 века.
Это его, создатель различных фильмов Джордж Лукас, выбрал в качестве прототипа для Индианы Джонса.
- - -
Ещё есть национальный исторический музей.
Там интересно.
И почему-то ни слова о каком-нибудь трагическом и объединяющем нацию геноциде.
Например, китайском.
Первый раз вижу такую самодостаточность и самосознание.
Никакого акцента, ни одной экспозиции про то, как монгольцев мучали и над ними издевались кровожадные

пришельцы.
Даже про Россию хорошо показано.
Вот, например наган товарища Жукова под стеклом лежит.
В Улан-Баторе вообще есть его музей.
Так и называется: "музей Маршала Жукова"
Это потому, что Жуков в 1938-39 Японцев обратно за Халкин-Гол прогнал.
Жуков-Багатур.
Про Чингиза много конечно.
С Угэдеем и Хубилаем.
Советский период тоже освещён.
Кукла девочки в пионерской пилотке.
И целый скафандр полтораметрового первого и последнего же Монгольского космонавта.
Интересно.
И качественно.
- - -
Ещё за городом существует огромная статуя Чингиза на коне.
Я думаю, что статуя Свободы этому Чингизу по стремя.
За Чингизом парк.
Национальный и за ним - степь.
Есть идея взять лошадей и с одной ночёвкой уйти в эту степь.
Там жить, скакать, пить водку, жечь в костре кизяк и в целом радоваться жизни.
Воплощение планов ломается об отсутствие подходящих лошадей.
И проводников.
И вообще холодно.
Поэтому с утра мы поедем в Карокорум.
20 лет в Карткоруме была столица Орды, в особом месте назначенном Чингизом.
А потом внук его - Хубилай
(посмотрите сериал Марко Поло, там как раз про него)
перенёс столицу в Пекин, основав там первую и последнюю же монгольскую династию императоров Китая - Юань.
- - -
Короче не долго Карокорум - первый город великих кочевников - существовал.
По итогам фестиваля мстительные Китайцы его и сожгли.
А сейчас здесь монгольский Хархорин.
9000 населения.
Археологические раскопки и бедненький, но качественный музей.
Монастырь.
И водопады неподалёку.
- - -
В Монголии три асфальтовых дороги.
Одна, по которой мы приехали, до границы с Бурятией.
Вторая - во второй по населению город Эрдэнет.
И третья - до древней столицы Империи Чингис-Хана - города Карокорума (Хархорим)
На всех этих дорогах около 30 платных участков.
Удивительно.
Будь добр 1000 тугриков за проезд заплати.
Согласно справочникам - это 5% дорог Монголии.
Остальное это грунтовки.
В Хархорим нам по асфальту 400 км.
Сразу за Улан-Батором начинается зима.
Дует пронизывающий ветер.
Метель и снежная пурга.
Дорога быстро покрывается снегом и из снежного же тумана грустно смотрят нам вслед замерзающие лошади.
На градуснике минус два.
Подъезжаем к очередному оазису забегаловок.
Во внешне анисанитарных но внутри приличных домиках монгольские женщины готовят нам буузы и то что я
раньше называл чебуреками.

При нас.
Из свежего фарша.
И в кипящее подсолнечное масло.
За соседними столиками два пастуха в национальной одежде разбавляют серый день водкой.
Ещё один помогает нам разобраться в меню.
Там же хрен поймёшь, что написано.
Чертовщина какая-то.
Печально знакомыми буквами.
- - -
В Хархорине я нашёл на трипэдвайзере гостеприимные юрты.
Этой ночью здесь будет гэст-хаус.
Всё как любят монголы.
10 соток огороженных деревянным частоколом - внутри пара стационарных строений.
Деревянные туалеты на улице.
И юрты.
Нам одну отдают.
Мол, платите 50.000 тугриков (1500 руб. за всех) и живите ради бога.
В юрте адский холод, ветер, дырка в потолке под дымоход и вообще апокалипсис.
Само собой на ум одновременно всем приходит мысль - сегодня мы будем пить!
Теперь я лучше начинаю понимать монголов и их страсть к водке.
Юрта войлочная.
Деревянный решётчатый каркас, внутренняя обивка.
По периметру - кровати.
В центре печка.
Растапливается кизяком.
Сверху уголь-антрацит кладётся.
Тысячи лет назад антрацит был торфом.
И вот окаменел.
Такие метаморфозы.
Печки хватает часов на шесть.
В какой-то момент становится даже жарко.
А потом медленно холодает.
Хозяйку зовут Гая.
У неё отличный английский и старый мицубиси-лансер с правым рулём.
Гая везёт нас в сельпо за водкой.
На обратном пути выясняется, что у Гаи в ноль спущено колесо, и мы катимся на ободе.
Запаски у неё нет, и я даже не могу помочь её поставить.
Слава Будде она звонит в какой-то мобильный шиномонтаж (наверняка на ослиной тяге), а мы идём, по пустым
деревенским улицам, в темноте.

Ощущение странное.
Я думаю у нас такие деревни были в начале прошлого века.
Только без юрт.
Всё вроде родное и как дома.
И чужое одновременно.
Потустороннее.
Патриархальное и средневековое.
- - -
Возвращаемся в наш чум, где сидя в центре над дымоходом сквозь который - звёздное небо, поём грустные
русские песни войну и про берёзы....

- - -
Нам бы до Эрдэнэта доехать.
Это город такой.
Очень большой.
90.000 человек.
Там наша 39-армия Забайкальского округа стояла.
Берегла покой земли монгольской от китайских империалистов.
Наши спокойствие защитили качественно.
А дорог почему то не построили.
В Эрдэнэт есть одна нормальная.
Недавно положили асфальт.
Но она из Улан-Батора.
А нам из Хархорина нужно.
Гугл и даже maps.me рисует целых три маршрута!
На двух видно, что дороги федеральные.
Евгений Бободилуасович уверен что они асфальтовые.
Логика у него безупречная.
Раз федеральная то вынь и положи на неё асфальт.
Тем не менее первую дорогу мы даже не находим.
Есть похожая на дорогу козья тропа, но ....
Навигатор сходит с ума и показывает наше местоположение. совсем не там, где мы в действительности
находимся.

Вторая федеральная дорога оказывается потасканной грунтовкой.
Со средней скоростью в 30 км/ч.
На её обочине стоят тоскующие овцы.
Весь их вид говорит о том, что сюда ехать не стоит.
Возвращаемся в Батор.
По асфальту.
Вдоль дорог часто попадаются горы камней и мусора.
Гору венчает шест.
На шесте ленты.
Белые и голубые.
И почему-то жёлтые.
Жёлтые по уставу не положены.
Это "Обо"
Капище такое.
Бесовство и шаманизм.
Сколько уж лет прошло а всё-никак не получается у монголов ересь эту выбить из головы.
Вот и теперь они к этим кучам камней приходят, с духами разговаривать.
Если мимо проезжают гудят три раза. Вот и мы моду взяли.
Гудеть.
Раньше жертвы приносили.
То коровку забьют, то лошадку.
А то и барашке голову свернут на удачу.
Теперь всё куда цивилизованнее.
Мракобесие и средневековье в прошлом.
Поэтому теперь монголы на Обо ленточки разноцветные вяжут и камни подкладывают.
Или подарок могу положить.
Фарфорового слоника.
Колокольчик.
Или бутылку водки оставят.
Ну и деньги конечно.
В силу ничтожности своего номинала здесь есть такие, которые мне ранее не попадались.
И я своей заскорузлой ручонкой вытягиваю их себе а коллекционный кошелёк.
Утром Евгений Бобудиоласович зачитывает какую статью про Обо.
Мол нельзя у духов ничего забирать.
Духи обидятся.
Я никого обижать не хочу и мы срочно выдвигаемся обратно к Обо - деньги возвращать беспринципно мной
украденные.

"Простите мужики" - духам говорю - "это не со зла, а по не знанию"
Извиняюсь и ещё тысячу тугриков сверху кладу.
Её конечно до вечера монголы упрут, те которые и водку всю на Обо выпивают, которые не такие просветлённые
как я.

Но главное моя совесть чиста.
Суеверный я всё-таки.
- - -
Бободилуасович замечает, что Монгольские номера противоречат конвенции международной.
На номерах должны использоваться только буквы идентичные латинице.
Но монголы используют весь кириллический алфавит.
Здесь тебе и Бэ, и Ща и Ы.
И даже Зэ.
- - -
На границе в выходные обещают жопу.
Ага. Знаем. Видели.
Нас не проведёшь!
Сюда то за час прошли))
В любом случае нам в четверг выезжать.
Это же не выходной.
Как и бывает в таких случаях "Сюда" оказывается совсем не тем же самым, что "Туда".
Весёлые вьезжаем в хвост бесконечной очереди.
Улыбка медленно сходит с лица.
Интернет не врал.
Очередь спокойна как танк.
Из ста машин, только шесть с нашими номерами.
Одна Иркутская и пять Бурятских.
И куча монголов.
Ну это ясно.
Монголы к нам за дешёвой снедью едут.
Алчные какие.
В начале очереди Кяхтинские мужики продают места.
2000 рублей и вместо своей машины они ставят в очередь вашу.
Но мы то ли жадные.
То ли не спешим.
Поэтому вперёд не лезем.
Застряв на границе на 7 часов.
Вот так.
Годы идут.
Глава Республики всё-также устраивает разбирательства с пограничным начальством.
Из Москвы летят тревожные распоряжения усилить бдительность и трясти монголов.
Погранцы и трясут.
- "что вы делали в Иране? Воевали?"
- голосом Шварцнеггера из Красной Жары ("какие Ваши доказателцтва?") спрашивает меня Бурятский
пограничник.

Но это ничего.
Я уже привык что они Ирак от Ирана не отличают.
- "не";
- "что "не", гражданин?"
- "не воевал"
- - -
Монголия классная.
И монголы.
И даже монголки.
Холодно только очень.

Вот такие вот вам выводы.
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской
Монголия рассказы

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #2

Сообщение Kultegin » 10 май 2016, 18:49

Chiken352 писал(а) 09 май 2016, 13:41:Монголия
- Второй на запад Монголии с выездом через пограничный переход Мундэ;

ггггг.... )))))
Kultegin
участник
 
Сообщения: 55
Регистрация: 03.02.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 60
Пол: Мужской

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #3

Сообщение kornel » 10 май 2016, 19:39

Понравилось, ещё бы фото.
Chiken352 писал(а) 09 май 2016, 13:41:В Монголии единственной из азиатских стран - Кириллица.

Вас обманули https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0.BE.D0.B2
Аватара пользователя
kornel
полноправный участник
 
Сообщения: 319
Регистрация: 14.09.2006
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Возраст: 107
Страны: 40
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #4

Сообщение Chiken352 » 10 май 2016, 22:17

Надо было уточнить ) конечно я не имел в виду страны Союза))
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #5

Сообщение Schutnik2010 » 24 май 2016, 11:17

Хрень, абсолютно нечитабельная.
Schutnik2010
полноправный участник
 
Сообщения: 376
Регистрация: 02.12.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 63
Страны: 24
Пол: Мужской

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #6

Сообщение Chiken352 » 30 май 2016, 11:56

Даже не знаю что ответить на Ваши лучи добра...
Пожалуй вашими же словами
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #7

Сообщение Гаврил_250 » 05 июн 2016, 12:18

Интересно и содержательно написано, спасибо!
Гаврил_250
новичок
 
Сообщения: 7
Регистрация: 07.10.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #8

Сообщение Dorothy » 22 июл 2016, 20:40

Прекрасно описано и абсолютно достоверно. Мы были там вслед за вашей компанией. В июне. В Гоби лили дожди . Весь месяц. Пустыня расцвела и барханы по-весеннему зазеленел. Правда, отсутствие дорог нам не помешало - водитель был местный и GPS у него был встроен прямо в мозг.
Dorothy
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.05.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 55
Страны: 36

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #9

Сообщение Schutnik2010 » 23 июл 2016, 04:13

"Отель наш "Зая" называется." - Зоуа не отель, а хостел. Гадость редкостная.
Schutnik2010
полноправный участник
 
Сообщения: 376
Регистрация: 02.12.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 63
Страны: 24
Пол: Мужской

Re: Иркутск- Монголия - Иркутск. Майские 2016 года.

Сообщение: #10

Сообщение Schutnik2010 » 23 июл 2016, 04:18

"Второй на запад Монголии с выездом через пограничный переход Мундэ"

Не Мундэ, а Монды. Расстояние между ними больше, чем до УБ от каждого.
Schutnik2010
полноправный участник
 
Сообщения: 376
Регистрация: 02.12.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 63
Страны: 24
Пол: Мужской




Список форумовАЗИЯ форумМОНГОЛИЯ форумМонголия отзывы, путешествие в Монголию



Включить мобильный стиль