Те времена прошли. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, сегодня я предпочтение отдаю полноценному отдыху накануне.
Загруженная с вечера машина выехала курсом на восток в девять утра.
Дорога предстояла не близкая. Из Екатеринбурга до Иркутска, несколько дней на Байкале, Бурятия, через всю Монголию на Алтай и по Чуйскому тракту домой, через Новосибирск и Омск.
Тут бы надо было отпустить несколько едких фраз об одной из вечных бед России, а именно о дорогах. Но ничего плохого на ум не приходит. Судя по всему, эта беда медленно отступает в прошлое. Ничего плохого о дорогах России от Екатеринбурга, вплоть до самой границы с Монголией сказать не могу. Дорога прекрасная, на всём протяжении маршрута.
Таким же было возвращение по Чуйскому тракту, когда не думаешь о самой дороге, управление машиной доставляет одно удовольствие и остаётся достаточно времени поглазеть по сторонам во время движения.
Ночёвки больших проблем не доставили. Лишь возле Кемерово не очень развит бизнес придорожных мотелей. На обочине, в машине не ночевали, однако, поволноваться, когда мимо пролетают километры, а за окном лишь лес стоит, пришлось. За Кемерово встретились лишь два мотеля, один из которых был полностью занят, а во втором «двухкоешный нумер» всё же дождался нашего прибытия.
Бензин. На всём протяжении заправки Газпромнефть и Лукоил в начале пути, преимущественно Роснефть, ближе к Иркутску и далее к границе с Монголией. Единственная заправка 20 литров бензина на «левой» автозаправочной станции вышла боком. Через 30-40 км дороги загорелась лампочка ‘Check Engine.’ По опыту прошлых лет стало понятно, что бензин машине не понравился и полного сгорания в одном из цилиндров не происходит. Как только часть бензина израсходовали, на первой же заправке добавили АИ-95 и через пару десятков километров двигатель «выздоровел», лампочка погасла. Камень свалился с души! Водители меня поймут, очень неприятно ехать в дальнюю дорогу, когда на панели приборов горят лампочки, из тех, что гореть совсем не должны.
Несмотря на всё ещё по-зимнему ночные холода, великие сибирские реки Обь, Енисей, Ангара были лишь частично подо льдом. Всегда считал, что могучие сибирские морозы прочно сковывают льдом все реки.
Где-то перед Усольем Сибирским повеяло настоящей Сибирью. Придорожные торговцы предлагали не солёные огурчики в трёхлитровых банках, а выделанные шкуры и ростовые чучела медведей, зимние шапки, воротники из рыжих лисиц и чернобурки.
Где-то здесь же обогнали двух французов на Land Rover Difender и на стареньком микроавтобусе VW. Судя по навешенному оборудованию, ребята собрались в пески Гоби.
Честно сказать, думали встретимся с ними ещё по пути в Монголию, но увидеть их больше не довелось, как не встретили мы ни одной машины с иностранными номерами в самой Монголии.
Итак, схватив всего один штраф за превышение скорости в какой-то сибирской деревушке, мы добрались до Иркутска. Не заезжая в центр, отправились на Ольхон.
Байкальские степи встретили нас прекрасной погодой. А краски заката на фоне окружающих сопок вызывали восторг, который вспыхивал с новой силой за каждым поворотом. Красота окружающей природы нарастала с очередным изгибом дороги и очередной поворот дарил новые удивительные впечатления.
На лёд переправы на остров Ольхон выехали, когда совсем стемнело. В сумраке ночи Ольхон был не виден, берега Байкала определялись лишь по многочисленным огням туристических баз. В свете фар впереди машины бежал лишь тёмный лёд Байкала и редкие вешки, обозначающие направление движения одиннадцатикилометровой переправы на остров.
И вот он, берег Ольхона. Дорога грунтовая, крутой подъём вверх к развилке двух дорог. Ни указателей, ни огней деревень. Никаких ориентиров, лишь звёздное небо над нами и темнота сибирской ночи вокруг.
Навигатор эту часть дороги не показывает, поскольку запрограммирован на паромную переправу. Это летний вариант и совсем другой участок дороги от причала.
Поднялись на перевал. По камням въехали на гребень и в свете фар показался крутой спуск с обратной стороны.
Если на развилке неправильно выбрали дорогу, то вспоминая опыт подъема на перевале Куту-Ярык, чувствую, что в эту гору нам обратно не выехать без посторонней помощи. На Телецком озере, на перевале Куту-Ярык, дежурит ГАЗ-66 как раз для таких случаев. Здесь никого нет. Поехали искать другую дорогу. Возвращаемся к дорожной развилке, не рискуя спускаться с перевала.
К нашей радости, вдали показались огни машины. Дождались. Приветливый водитель объяснил дорогу, снабдил телефоном хозяйки недорогой гостиницы. Как оказалось, мы едем правильно, направление было выбрано верно. Забегая вперёд, скажу, что подъём в обратную сторону, днём, был хоть и крут, но вполне проходим для легкового авто с передним приводом. «Ужасами спуска» оказался оптический обман в свете фар на незнакомой дороге.
Устроиться переночевать на Ольхоне в марте месяце оказалось сложной задачей. «Крутая» гостиница ‘Baikal View’, по большей части, как понимаю для буржуев, предложила номера по 7800 руб. По телефону, что нам любезно предоставили на перевале, ответили, что всё занято.
В одной из гостиниц приняли по-сибирски радушно и на вопрос:
- У вас нельзя переночевать?
Сразу получили ответ, что называется в лоб:
- А вы трезвые?
- Да, - отвечаю.
-Тогда нам с вами говорить не о чём. Проходите, выпьем, тогда и поговорим.
- Нет,- говорю,- пить не буду. Я за рулём, а приятель болеет, ему не до пьянки. Побыстрее бы в постель.
После этих слов, хозяин смягчился:
-Если вам просто переночевать, то могу бесплатно койку в деревенском доме, через дорогу предложить.
Конечно, нам просто переночевать, перспектива ночёвки в машине, на Ольхоне, не сильно радует.
Мы собирались пару ночей провести в палатке на льду Байкала, а ночевать в машине перед сельсоветом не планировали.
Пошли в избу. Там жил англичанин, лет 35. Буржуй, а ночевать предпочитает бесплатно, не за 7800 р в Baikal View. Экономный и прижимистый, не похож на искателя местного фольклора.
Четыре старые кровати в полумраке деревенского дома, довольно чисто и так же довольно прохладно. Печь давно не топлена. В углу банка «Для пожертвований», бак оцинкованный с краником и питьевой водой. Всё, как положено в деревенском доме.
-Сколько в банку-то опускать по выселении? – спрашиваю добродушного хозяина.
-Сколько не жалко, сколько нужным сочтёте. Можно, «ни сколько», не обижусь.
Для бесплатного жилья или за символическую плату сойдёт, но хочется чего-то комфортнее.
Решили вернуться, но только, если уж совсем ничего не найдём.
В одной из гостиниц это самое и подтвердили, что «ничего мы не найдём».
- Весь остров, все номера в гостиницах китайцами заняты. У них какие-то соревнования здесь, на льду. Сегодня первые начали съезжать, но всё равно всё занято.
И всё же, надо признаться, нам повезло. В одной из гостиниц оставался свободным полулюкс за 4000 руб., где мы и переночевали.
И номер этих денег стоит. Большой и просторный, со всеми удобствами и современным Вай Фаем, с зоной отдыха, где можно развалиться перед телевизором на диванчике.
Стали устраиваться, разгружать машину с нашими пожитками. Вдали показались огни. Скоро мимо прошла группа китайцев, человек пятнадцать, стройными рядами, все с туристическими фонарями «во лбу». Видимо, заблудившиеся на льду Байкала или соревнования затянулись допоздна.
Следующим утром осмотрели местные достопримечательности. Не задерживаясь, поехали дальше.
К сожалению, один из участников сильно простудился на второй день поездки. Это заставило вносить коррективы в планы поездки. Планировалось объехать весь остров, все места достопримечательностей, интересные скалы. Планировали поход по льду на 10-15 км с парой ночёвок на льду в палатке.
От всего этого пришлось отказаться, ограничившись быстрым осмотром основных красот вокруг посёлка Хужир.
Зато, сейчас, когда понял, что зимний Байкал — это очень интересно, есть повод съездить на туда ещё раз.
Ледяные глыбы, что наломал осенний шторм, удивляют чистотой и прозрачностью льда. Хотелось привезти домой кусочек этого ледяного чуда!
Увидев детский хоккейный корт на льду, нахлынули далёкие картины детства.
Вспомнилось, как играли в хоккей при любом морозе, а потом в промёрзшей раздевалке сбрасывали коньки и руками растирали замёрзшие пальцы ног и ступни. Чуть отогрелся и снова на каток, на лёд!
Асфальт заканчивается на материке. Ольхон, видимо, уже не Россия и дороги там нет.
Ночью по такой дороге добрались до Хужира, это около 22 км, за час. Днём проехали чуть быстрее.
Комментировать здесь что-то сложно, лучше бы уж был гравий вместо такого песка.
После часа непрерывной тряски мы добрались до ледовой переправы.
Лёд Байкала это удивительной красоты узоры. Можно долго ходить по одному месту и удивляться "художественному мастерству" морозов и природы.
На Байкал зимой я бы с удовольствием вернулся ещё раз. Проехать до горячих источников в Северо-Байкальске, переночевать на льду, объехать весь Ольхон. Здесь ещё столько интересного. Вот только зиму надо выбрать бесснежную, чтоб лёд был не так сильно покрыт снегом. Все говорят, что в этом году, на Байкале очень много снега.
А пока, мы попрощались с этим удивительным уголком России!
На следующий день мы обогнули Байкал со стороны Слюдянки и заночевали уже где-то в Бурятии.
А ещё через день оказались на границе с Монголией.
Забайкальские степи были почти без снега. Видимо, весь снег в этом году притянул к себе Байкал.
Поток транспорта, и без того слабый в сторону Улан-Удэ, совсем иссяк ближе к границе Монголии.
Мы подъехали к погранпереходу КПП Кяхта – Алтанбулаг
У самой границы символом Православия и Русской земли стоит очень красивый Собор Троицы Живоначальной.
До революции в Кяхте было семь православных храмов, казаки крепко держали границы России "на замке".
Буквально в 300 метрах от церкви Россия заканчивается колючей проволокой и контрольно-следовой полосой с Монголией.
Несмотря на отсутствие транспорта на дороге, на таможне скопилось до полутора десятков машин частников, всё монголы. Пачки заполненных документов; вспотевшее лицо, в санитарной маске нашего таможенника, оформляющего проездные документы, очень медленно двигающаяся очередь - это те картины, что не внушали оптимизма на быстрое пересечение границы. Я понял, что тут мы застряли на долго.
На деле, всё оказалось не так страшно.
Робкая попытка просунуть без очереди наши загранпаспорта и техпаспорт на машину, была благосклонно встречена всеми монгольскими челноками.
На монгольской границе заплатили небольшие суммы сборов и налогов в разные окна, получили заветные красные штампики в анкеты, оплатили страховку, всё в рублях.
В общей сложности, на прохождение двух границ было потрачено два часа после чего шлагбаум границы Монголии поднялся перед нашей машиной.
До Улан-Батора оставалось около 270 километров.
