Улиткины в Магнолии - август 2017

[Magnitka]

Жду про отрезок вдоль озера Хубсугул. Судя по карте Вашего маршрута Вы ехали там. Очень красивое место- был там.

[margovik]

Выспались мы в юрте прекрасно. Над головой чистейшее пронзительное небо, а значит сегодня будет жара.
Нам бы еще остаться в песках на денек. И Маргарита не хочет уезжать - ну, как же так, я еще хочу покататься с дюны, а мы на следующий год сюда приедем?
Но решения в танке принимаю я. А меня страшит обратный путь, и случись дождь, размоет солончаки. Но больше всего меня страшит 1-е сентября. Не будь этой роковой даты, все остальные проблемы были бы не так существенны. Подумаешь - забуксовали бы - зазимовали, дело то житейское.

А еще вопрос - как возвращаться? Проще всего было бы ехать по пути, по которому мы попали сюда. Но это для простых людей. Для людей посложнее и жаждущих приключений, есть два варианта. В Лонели предупреждают, что если мы выберем один из них, то нужно иметь запас еды, воды и опытного проводника. Первые два пункта у нас есть. Опытным проводником назначили меня.
Поворачиваем на север. Мы же смелые или как?
И думаете, что в процессе решения я была такая же уверенная и боевая?
Как бы ни так. Все было как обычно - с переживаниями, страхами и опасениями.

Очень не хочется уезжать. Несчетное количество раз останавливаемся и смотрим назад.
Может вернемся? Может еще чуть-чуть побудем? Ведь никогда сюда не доберемся же.
Но все-таки прощаемся с песками Хонгорын Элс.
Несмотря на потрясающую красоту Гоби, из нее хочется побыстрее свалить. Красиво и страшно. Я, как опытный проводник, чувствую угрозу.



С утра в юрточном лагере туристы из Японии и Испании. Все серьезные в ботинках, шляпах, рюкзаках, с гидами и водителями.
И среди них мы с Маргаритой скачем в тапках на босу ногу. Она в юбочке, я в фривольных шортиках. А мы русские люди из России. У нас все вот так по простому. Подумаешь из Кировска в Гоби доехать. У нас все так делают.

Где-то там далеко - Родина!





Опять мы проезжаем Черную Гоби. Она также смертоносна как и прекрасна







Суровая жизнь кочевых народов. Монгол достает с помощью мешка на палке воду из колодца и выливает в желоб. Все это выглядит в 21-м веке кадрами из исторического фильма.



Удивительное сочетание зеленых кустов и желто-белого солончака.



Жара стоит несусветная. Но стоит только излиться дождю, как вот эта поверхность привратится в непролазную жижу. Местами встречаются следы буксовавших машин.



Миражи



Вдруг посреди пустыни увидели абсолютно настоящее дерево. И совершенно необычно то, что в этом месте на советской старой карте стоит знак - одинокостоящее дерево! Фотографии дерева нет, потому что мы в этот день больше останавливались, чем ехали, поэтому дерево не сфотографировали.

И везде нас сопровождают монгольские луки. Этот куст мы выкопали вместе с песком в надежде развести их у нас на подокннике. Лук пытался продлить существование месяца два, после чего не выдержал испытаний. Хотя муж мой уверен, что это просто в Монголии наступила зима, а вот весной он оживет. (не ожил )



И вдруг абсолютный сюр. Посреди выжженой пустыни ареал вот таких цветущих кустов. Мы назвали их можжевельниками, хотя понятное дело, что это не они, это саксаул.
Остановились среди них на обед.
На обед были удивительно вкусные горячие бутерброды с сыром. Хлеб, который пекут в Монголии очень напоминает белый хлеб нашего детства. Вскрыли последнюю упаковку сыра, который везем еще из самой Москвы. И вот несмотря на такую жару, он оказался вполне себе сносным, особенно в горячем виде.
Бутреброды шли на Ура. А Ура - это ведь монгольское слово.





Остатки вулканов



Доказательство вулканической деятельности



Где мы? Местами дорога сходила на нет и приходилось плутать в поисках.



Иногда вдалеке просвистывают пулей джейраны. Они носятся быстрее ветра.



Другая планета?
А мы слушаем "Капкан" Льюиса.



Со стороны это выглядит как будто кино смотришь. Начинается фильм с ландшафтов пустынных холмов Афганистана, где прячутся моджахеды. Девочка пасет стадо под голос поющего мулы, но все уже понимают, что дальше будет что-то нехорошее.


[img]
https://img-fotki.yandex.ru/get/5402/27 ... 3bf_XL.jpg[/img]



"Мама, а я тоже хочу пасти коз. И все будут вокруг говорить - какая хорошая девочка, как она хорошо пасет!"



По пути нашли кепку - забрали с собой. Мы на самом деле все по пути собираем - мало ли вдруг пригодится. НО. Кроме бутылок из-под водки почти ничего и не валяется. Кепку использовали для прокладки между шестом и тентом, чтобы он не рвался. Шест, естественно, мы тоже нашли по пути.



Кроме кепок и шестов по пути мы собираем камни, образцы растений, перо пеликана:). Как же тяжело было участникам экспедиций, когда нужно было все собирать, упаковывать, хранить и довезти до дома потом. Мы устаем на машине, а они пешком, грязные, то жара у них, то холод.



Приближаемся в горам. Едем достаточно медленно, потому что приоритетом нашей компании является сохранность танка. За время поездки мы не прокололи ни одного колеса, ничего у нас не отвалилось и не убилось. Так что Сережа еще раз доказал, что водитель танка он первоклассный.



Поднимаемся на перевал. Нас обгоняет дерзкий мотоцикл. Сегодня мы встретили всего два транспортных средства по пути. Это второе.



Прощаемся с Гоби. На самом деле, если приглядеться, то можно увидеть далекую желтую полосу песка.

Горная Гоби



Перевал











После спуска с перевала ландшафт меняется



Это необычные для Монголии руины





Вся поверхность усеяна вулканическими бомбами. Здесь уже не поедешь куда хочешь. Тут можно только по дороге.



Я часто встречала раньше, что кто-то путешествовал на велосипедах по Монголии. Хоть убей не понимаю, как это по жаре можно крутить педали. Может в какой-то другой сезон? Может в какой-то другой Монголии?



Начинается степь



Священный Овоо. Мы преодолели эту часть пути, мы практически спасены. Все было довольно проходимым. Но в случае дождя очень во многих местах могли бы возникнуть затруднения.



Встаем на ночь. Маргарита вызвалась помочь со сбором топлива. Ходит вокруг с красным ведром как Красная Шапочка, собирает какашки.



Кто-то вдруг решил порисовать верблюдов, дюны, пустыню, которая везде разная. Можно без преувеличения сказать, что сегодня была самая красивая часть пути.



Вовремя мы угнездились, поотому что с севера натягивает самый настоящий и родной русский циклон. Началось все с ураганного ветра, потом ливануло.
Под дождь, ветер и красное вино, с которым никакой циклон не страшен, муж мне рассказывал про времена работы в экспедициях на Колыме, и как они изучали вечную мерзлоту.



Спали с трудом, а я всю ночь мечтала о юрте.

[Vik.]

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

Мы сами в этом сомневались постоянно. Но рейсовый автобус не мог ошибаться. И мы ехали через центры самонов, ну, то есть дорога была явно та.

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

[margovik]

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

Это грустно слышать:))))). Хорошая - это насколько?

[margovik]

Утро туманное, утро сырое. Если на улице циклон, то нужно печь оладьи. Мы всегда так поступали в экспедициях и походах.
А так как на улице настоящая камчатская погода - холодная и сырая, то я начинаю печь оладьи.

Собираем мокрый лагерь. Все как в старые добрые времена.

С одной стороны не жарко. Но с другой - я ненавижу дождь. Мне хочется залезть под одеяло и не двигаться. Не люблю когда мокро и сыро.
Наблюдаем мокрую туманную равнину с медленно бредущими верблюдами. Как же хорошо сейчас в юрте. Тепло и уютно:)))

g

Дождь в Монголии. Дорога местами пересекает водоемы и глубокие лужи. Так как вода прибывает, то постепенно становится все сложнее и сложнее их переезжать. Я уже начинаю думать о том, что чутье опытного проводника не подвело меня, и мы правильно двинули из Гоби - в нужный момент.

Город Армахээр - это не просто центр самона, а достаточно древнее монгольское поселение.



ЦПКиО



Почему никого нет, мы не поняли. Может из-за дождя? А может все в школе. Или в парк ходят по выходным.



И здесь даже есть ТЕАТР! Изучили репертуар. Он не богат, но он есть!



В остальном же город мне сильно напоминает Петропавловск-Камчатский в 90-е и 00-е годы. Продуктовые базы, переделанные в стихийные рынки, где отовариваются на подъезжающих микриках.



Кроме всего прочего продают овец с машин. И даже лошадей.



Асфальт тоже как на Камчатке - с огромными ямами и повсеместными лужами вперемешку с чем-то вроде гравия.
Я почему все время сравниваю с Камчаткой, потому что хорошо ее знаю. Думаю, что сравнить на самом деле можно много с чем:).



В супермаркете мы единственные покупатели. Где все люди? Глобальная катастрофа? 28 дней?
Продавщица, как будто уже пораженная инопланетным недугом, молчит и старательно не смотрит в нашу сторону. Санбайну же - говорим ей мы. Но инопланетяне строго настрого приказали никому в глаза не смотреть и ничего не говорить.

В магазине стандартный набор. Огромное количество всяких печений и сластей. Из нормальных продуктов очень мало что можно купить. Мы взяли мороженных буузов (это почти пельмени) на ближайший обед. А я прихватила две единственные на весь магазин упаковки сыра Виола. Никаких овощей. Пластмассовые яблоки и вялая картошка.

Такой необычной застройки мы еще не видели. Дома! Не юрты, а дома





А здесь интересно



Здесь интересно, что на горе выложена сегодняшняя дата. Неужели каждый день меняют?



Асфальт клали, видимо, во времена СССР. И не понятно, что лучше - его наличие или его отсутствие. Вода затопила все придорожные канавы, переливается через дорогу и местами довольно экстремально для проезда.



Дорога ведет к Улан-Батору, и мы без особенных сожалений покидаем раздолбанный асфальт и сворачиваем в горы, в сторону древней монгольской столицы Хархорин. Когда-то давно, когда я лежала на диване дома, считала по карте километры , то думала, что до столицы не так далеко, поэтому может и заглянем. Сейчас у меня нет даже секундного сожаления, что мы не успеваем. Улан-Батор остается за кормой.

А вокруг нас встает совершенно другая Монголия. Гористая, зеленая, холодная и мокрая. Напоминает наш Алтай, только без леса, но зато со скотом.

Располагаемся на обед и раскладываем на просушку палатку. Но только закипела вода для буузов, как грянул гром. Экстренно все собираем, кипяток выливаем и двигаем дальше.

Проехав сквозь грозу и молнии, встали на берегу ручья.



Окружающая жизнь ощутимо изменилась. Повысилась плотность юрт. Совсем исчезли верблюды. Зато в большом количестве яки, коровы и лошади.



А еще появилось огромное количество транспорта. Мы за всю поездку столько средств перемещения не видели, сколько сегодня за полдня. Дороги тоже стали другими - более выраженными в рельефе, а местами размытыми.



Мы скучаем по Гоби и пустынному Западному Алтаю. Здесь совсем не так свободно и какие-то толпы людей и холодно. Я думала быстрее податься к северным озерам, где порыбачим и покупаемся. Но в таком климате водоемы уже холодные и совершенно бесполезные.

Маргарита набрала образцов



Интересно, зачем им нынче столько лошадей? Неужели и их тоже пускают на убой. А верблюды? Верблюдов тоже?
К Монголии у нас появилось существенно больше вопросов, чем было до поездки. Куда столько мяса? До этого мы думали, что все скупают китайцы. Но на самом деле мы не увидели инфраструктуры, позволяющей вывозить такое его количество. Начиная от отсутствия дорог, кончая отсутствием каких-то забойный пунктов, хранилищ или еще чего. Мы проехали полстраны и нигде не нашли ничего подобного. У нас сложилось ощущение, что все просто выпасают, чтобы что-то делать, чтобы самим что-то есть. Одним словом традиционно, а иначе чем заниматься-то?

Прямо через нас монгол гонит стадо коров на мотоцикле. Улыбаясь: "Бонжур!". Да это просто нереальный контакт двух цивилизаций! Мы кричали ему в ответ Санбайну и выражали яростную симпатию.

Обсуждаем с мужем преимущество мотоцикла перед лошадью. Вот мне не понятно к чему создавать столько шума мотором, сновать туда сюда, тратить горючее, когда можно использовать бесплатную и приятную во всех смыслах лошадь. Но молодежи, конечно, гораздо прикольней тарахтеть мотоциклом. Круто же! Хотя седлать лошадь умеет каждый монгол без исключения. Должен уметь!

В проливных дождях под звук грозы едем по незнакомой совершенно нам Монголии к старой столице. Старая она только своим монастырем, а остальное вполне себе современное.



В Хархорине пытаемся переночевать в отеле. НЕТ МЕСТ! Что происходит?
Находим гостевой дом, где заселяемся в юрту, потому что погода на улице совершенно не располагает к принятию воздушных ванн. Да и наметилась проблема с ночевками - нет особенно свободных мест для постоять. Юрты, стада, дороги, мотоциклы, машины, люди, склоны. Мда, такой Монголии мы еще не проходили.

Из-за высокой влажности, юрта вся гнилая и с признаками плесени по низу. В ней устойчивый запах гниения и очень холодно. И она совсем не так прекрасна и стабильна как юрта в Гоби. И в ней было очень холодно спать.

Такие вот ливни. И не верится, что еще вчера подыхали от жары.



Хозяйка гостевого дома свободно говорит по английски. Все поставлено на широкий турпоток. Кормят, поят, заряжают телефоны, можно купить марки, отправить открытки, сувениры. Куча народу со всего мира. Сюда из столицы ведет асфальтовая дорога и судя по тому, что большинство без какого-либо транспорта, рейсовые автобусы тоже ходят. Надо же. Что-то мне уже действительно жалко, что прокладывают дорогу в Западную Монголию. И вместе с ней все потянутся в дикие края. Но прогресс не остановить, даже в первобытной Магнолии.

Вся наша ячейка общества вяло взирает на это окружающее дождливое безобразие и интенсивно скучает по Гоби!

[margovik]

Лето кончилось, и я грущу по этому поводу



Главной впрочем и единственной достопримечательностью древней столицы (16 век) является Монастырь Эрдэн Зуу, который был разрушен все тогда же, в 37-м.

Я помню во времена перехода монгольской границы, мужик из Барнаула спросил моего мужа (ха, наивный) - А вы в Хархорин поедете? Сережа стал смотреть на меня большими глазами, дескать, выручай друг. Никогда ничего не знает до поездки, зато потом будет помнить лучше меня. Хархорин в любом случае не миновать по дороге домой.



Сейчас монастырь стоит среди чистого поля и в качестве туристов в нем преобладают монгольцы. Сегодня воскресенье, поэтому толпы народу из Улан Батора собрались поглазеть.



Мы в душе безусловно буддисты, поэтому крутим барабаны и обходим по часовой стрелке по три раза "Ом мани падме хум". Иностранные туристы с недоумением на нас поглядывают.



Внутри монастыря пусто



И как-то мне показалось безатмосфэрно



Наблюдали за сходкой монахов и службой. Тут можно было бы вставить видео, но я так и не поняла, как это можно сделать:)



Типа музей и слабенькая экспозиция. И здесь мы первый и как потом окажется  последний раз заплатили за монгольскую достопримечательность.



Монастырь не зашел, гораздо интересней было наблюдать за детишками играющими в луже. Это дети из Улан Батора. Местные детишки одеваются совсем не так. А тут прямо модники.





Решили пообедать в кафе. Меню только на монгольском. Тычем фактически наугад. Странно мне, что монголы нас не понимают. Ведь каждый русский монголу брат, разве нет?
В результате принесли не то, что мы хотели. Всего 2 бууза. Но в целом заморили червяка и получили опыт.

Дальше можно было проехаться по асфальту с ветерком. Но вы уже достаточно знаете про нас. Раз уж мы здесь, то естественно и непримерно нужно заглянуть в долину реки Орхон. Типа сделаем такой небольшой крюк и выедем опять на трассу.

В моем представлении мы должны были провернуть это дело быстро. Но я так и не смогла привыкнуть к тому, что в Монголии нужно все умножать на 3.

Сворачиваем в долину Орхон.



Оглядываемся на современный Хархорин



Долина хороша и живописна, ничего не скажешь



Частично размытые дороги идут вдоль реки, а местами выходят на водоразделы



Здесь все напоминает больше Англию, чем Монголию



Пару лошадей среди камней - это красиво. Но в принципе это обилие крс и мрс меня достало. Я уже говорила, что не люблю я их.



Теперь машина не пыльная. Теперь она грязная







Маргарита потеряла какие-то свои камни или рисунки. Надо сказать, что большую часть того, что она собирает, я вечером выбрасываю. Иначе мы просто не доберемся до дома и погрязнем во всем вот этом. И оказалось, что я выбросила что-то действительно ценное.
Плачет: "Вот жизнь, она такая ужасная. Все вечно пропадает"
Выяснилось, что слезы из-за ободранной шишки, найденную в Чебокссарах. Да, жизнь она ужасная.



На встречу едет монгол, мигает фарами. Остановились.
Что-то лопочет по монгольски.
"Вы говорите по английски?"
"Нет", отвечает он.
"А что хотите?"
Машет руками. Видимо, его заинтересовали наши немонгольские номера, решил поглазеть.



В долине расположен национальный парк, много туристических лагерей. Встречаются группы людей на каяках, лошадях, горных велосипедах. И местный люд здесь активно отдыхает, поэтому мусорно очень. Мусор засовывают в скалы, бросают просто так.



Все хорошо, но глобально нам нужно на другой берег реки. А водителя танка беспокоит, что у нас мало приключений и он все норовит переехать реку вброд.

На советской карте нашли брод. Сережа пошел смотреть глубину. Я успокоилась - глубоко. Но каково же было мое удивление, когда вернувшись мой супруг собрался-таки реку переезжать. И здесь мне пришлось очень настаивать на том, что я против и лично мне приключений вполне достаточно. А если кому-то мало, то есть Кольский полуостров и там можно из приключений не вылезать.

Здесь опять же могло быть видео моего мужа посреди реки:).

В Монголии все нужно умножать не на 3, а на 8. Наш крюк - "а, давай глянем одним глазком долину", превратился в полный в ней зависон с ночевкой. Если мы завтра не найдем моста, то нам придется возвращаться по размывам и ямам обратно в Хархорин.

Долина реки несколько раз перегорожена разновозрастными лавовыми потоками. В них-то нам и удалось найти место, чтобы переночевать, хотя с этим непросто. Не особенно уединишься.
Была попытка поймать рыбу. Еще пытались постирать. Со стиркой как раз-таки получилось, правда до конца все высохло потом лишь только в России.



Устраиваем костер из дров, кем-то оставленных. Костер из дров пахнет, трещит, сыплет искрами. После молчаливого аргала его поведение кажется неистовым.
А вокруг нечеловеческий холод. +1. Поэтому лично я в пуховке и термобелье. А вот муж мой - ведь он же ничего не взял с собой, поэтому он нацепил на себя все, что можно и скакал со словами "Пить надо меньше, надо меньше пить", как  герой из "Иронии судьбы".
Маргарита тоже устроила индейские танцы вокруг костра, подпевая "Ом мани падме хум".

Но зато! Зато у нас три пуховых спальника, надувной матрас, коврики, еще подушки и одеяла. Поэтому спать не только не холодно, а очень даже жарко. Вот только в этом пункте мы и молодцы.

[Vik.]

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

Это грустно слышать:))))). Хорошая - это насколько?

Не асфальт всёже.
Но лутше дороги от Арвайхээра на юг.
Правда по дороге брод, но не шибко страшный.

[margovik]

Невозможно привыкнуть, что в Монголии время на дорогу нужно умножать на 8. Кроме того, невозможно привыкнуть к тому, что в Монголии нет укромных потайных уголков. Здесь нигде не спрячешься. Опять вокруг нас елозит выпасун на мотоцикле.

А мы отходим от традиций и отмечаем солнечное утро выпеканием оладий и строительством "Фигвама"



Мост мы нашли выше по течению, но муж ругает меня, что я не дала ему вчера свершить подвиг. Эти мужчины меня удивляют. В чем был бы подвиг, стой мы сейчас по центру реки? А потом бы еще и сушили машину неизвестно сколько.

Сегодня мы отмечаем день дорог. Впрочем, опять и снова.



Дороги стали совсем не такими к каким мы привыкли. Дорожные колеи теперь глубже и когда дорога становится совсем непроезжей, рядом прокладывают новую колею параллельно первой. И так все дальше и дальше, все "ширше" и "ширше". Пока не покрывают этими дорогами все свободное пространство. В местах слияния или если проехаться поперек, то ощущение, что едешь по стиральной доске.

Ох, плачут по этому делу экологи. По мне так глобальная такая проблема. Изъезжено все, дороги везде, транспорта становится все больше и скоро уже негде будет проложить новую колею.





Цитата: "Монголия - страна просторов!"





Монгольская жизнь приблизилась к нам. Раньше мы видели юрты где-то там на удалении. Теперь они везде и часто проезжаешь в непосредственной близости.
Монгольская женщина сидит прямо на дороге и справляет нужду. Ну, а что ей еще остается?

А еще мы прочитали, что монголы совсем не моются. А и правда, как им мыться-то? В засушливых местах нет воды. Во влажных - холодно. Скорее всего никакие кочевые народы не моются. У них нет для этого условий.

Интересно, Певцов отмечает, что монгольская женщина не рабыня. И хотя на ней все - начиная от сбора топлива, до сбивания сыра из молока, она вполне полноценный человек со своим мнением. 19-й век, а он на это обращает внимание. Мне всегда казалось, что о роли женщины стали говорить существенно позже и то стали говорить преимущественно женщины, а уж никак не мужчины.

Это две юрты используются как двухкомнатный дом. А вход у юрты всегда расположен на южной стороне.



В достаточно узкой долине уже не осталось места для дорог. Поэтому мы едем страшно медленно вдоль реки, переваливаясь из одной колеи в другую.

Муж подумал, что эта речка должна быть рыбной, поэтому встаем на обед под тенью дерев. Но тень и не нужна, потому что совершенно не жарко. Надо же, совсем недавно было время, когда обед был испытанием. Рыбаки уходят в поисках специальных рыбных мест. Я готовлю обед. Рядом, как обычно, тарахтит мотоцикл.

Рыбу поймали!!!!!! Радости не было предела. Причем, поймали каждый по две штуки обычного гольца.

Где бы ты ни встал, тут же придет стадо или пасун или мотоциклист или окажется, что ты стоишь рядом с юртой.
Я: "Ненавижу эти стада, мотоциклы и монголов до кучи!"
Муж: "А я вот нет. Но на мой взгляд это количество скота совершенно бессмысленно. Зачем им столько денег? Они живут вне зоны потребления. А скоро они накупят себе еще больше машин, окончательно раздолбают все дороги и никуда будет не проехать."
Но на самом деле им есть куда стремиться - солнечная батарея, вторая юрта. А бензин? Я думаю, с их выпасом, они все свои деньги спускают на бензин. Так что вроде и вне зоны потребления, но на что потратить найдется. А может быть мечта всех монголов, наконец, завязать с выпасом и перебраться в Улан Батор?

Больше всего в Монголии мечтаешь об асфальте. Это такая недостижимая цель, которая манит и манит. Мы при этом еще и не знаем, где он есть, а где его нет. Но так устаешь на этих раздолбайках, что думаешь только об этом.
И была нам сегодня награда. Мы вывалились-таки на асфальт. Уф.
Но на монгольском асфальте тоже нельзя расслабляться. Потому что в любом месте может случиться яма, порой титанических размеров. А еще скот, который переходит, переходит и переходит через дорогу.

Город Цецэрлэг.



Слуашем рассказы о Вселенной. Дочь давно увлекается космосом, поэтому все эти труднопонятные мысли о черных дырах и антиматерии произвели на нее сильное впечатление.

Мы всеми фибрами стремимся к озеру Тцааган. В принципе мы собирались там лихо отдохнуть, как это было в первый день в Монголии. Я и выбраться из Гоби мечтала побыстрее, чтобы успеть пожить на северных монгольских озерах.

Но вот так вот вам. Ливень с градом. Отдыхайте Улиточкины.



В районе озера все любуются вулканическими пейзажами. Ну, это не тот вулканический пейзаж, которым нужно любоваться. Низкий полуразрушенный конус, небольшой лавовый поток. Больше шума, чем красоты.

Мы опять покинули асфальт, но кто его знает, сколько его там осталось, он ведь может кончиться в любой момент.
Пробираемся вдоль северного берега озера в поисках ночлега.
Местами дорога совсем не проездная со знаком - стоп и проложен какой-то объезд.

Кстати, именно здесь мы встретили американцев на арендованной машине, которых первый раз видели в каньоне Баянзаг.

На берегу озера расположен национальный парк и масса гостевых юрт. Несколько раз нам предлагали места для пожить. Но очень как-то неуютно и необустроено. Мы не понимаем, можно ли стоять в палатке, а если можно, то где. Роюсь в лонели, но не нахожу ответа. Мы продвигаемся все дальше, пытаясь покинуть юрточный вертеп и найти хоть какое-то подобие одиночества.

На встречу нам едет несколько машин с собранными юртами.
"Слушай, там может уже началась зима и все сворачиваются?"
"А может это доставка юрт? Доставка юрт круглосуточно!"

На нашем пути встали несколько взятых кое-как притоков с застрявшими УАЗами. И тут некоторые получили возможность погеройствовать.

Находим пустынный бережок.Правда, рядом проходит дорога, а по дороге постоянно кто-то едет. И так они борзо едут, как будто нет никаких переправ, никаких бродов, в которых застревают.

Встали лагерем уже в восемь вечера, поэтому только утреннее фото.



Запалили нодью из найденных по берегу дров и грелись в адском холоде монгольской ночи. Не могли найти шапки, очень давно их не видели. И когда нашли, то я надела сразу три.

Только поставили лагерь, пришла стена ледяного дождя. Итак, начинается следующая глава - "Отдых на озере"
Что-то мне не нравятся эти типично русские опции - холод и дождь. Монголия никак у меня с этим не ассоциировалась.



С наступлением темноты машины по дороге ехать перестали. С нами остались только ветер, дождь, костер и жареная рыба.

Утро и мы вроде собирались отдохнуть на озере с монгольским названием, которые сложно усвоить.
Ну, так мороз и солнце, день чудесный. Отдыхаем.

Знаете, почему палатка все время стоит вплотную к машине? Мы пытаемся закрыться от ветра. Помогает, кстати.
Нодья тлеет еще и утром. А вот аргал сырой и использовать его уже нельзя. О как.



Рыбаки пробовали рыбалку. Не получилось найти рыбных мест.
Я пробовала рисовать. Не получилось - коченеют руки.
Плохому танцору, как говорится.
Маргарита плачет, потому что хочет купаться при любом раскладе. Но тут однозначно ничего не вышло, потому что она не морж.
Поэтому сворачиваем удочки и едем дальше.
Все, теперь наша цель - озеро Хубсугул и там домой. То есть фактически наша поездка подошла к концу.

Но попробуй еще доехать до Хубсугула. И хотя на самом деле тут недалеко, но надо ведь вводить неизвестный коэффициент, который зависит от многочисленных вводных.





Это была долина Грифов. Их там были десятки





Долина сменяет долину



Дорога сменяет дорогу. И только наш танк неизменный



Это козла везут



Этот козел внес разнообразие в нашу унылую обыденность. И село было такое очень аутентичное. Все в традиционных халатах. И глухие заборы. Откуда это может быть в Монголии, где все живут без всяких заборов. Это интересный феномен.



Дожди тоже вносят разнообразие





Вот здесь можно заметить как раз, что вся долина покрыта дорогами. Постепенно они зарастают, но колеи остаются.



Вместо легкомысленных Овоо ниф-нифа и нуф-нуфа южных местностей, начались каменные и стабильные Овоо Наф-Нафа.



Ночевать хотим на озере Зуун Нуур. И хотя понятно, что купания красного коня не будет, но на озере вроде приятней должно быть.
Солнце садится, дорога в ямах, мы с Маргаритой скандируем: "Папа, давай!"
"Слушайте, я как муравьишка, пытаюсь успеть до захода солнца в муравейник!"

С последними лучами успеваем дотрястись. За 6 часов мы проехали 120 км. То есть наша средняя скорость - 25 км в час.
Порочный монгольский круг - чем богаче становится население, тем больше становится машин, тем хуже дороги.



Это не какой-то участок дороги. Это почти вся такая раздолбанная. Если по широкой долине еще ехать можно, то когда по горным участкам - это мало совместимо с жизнью.



Экстренная установка лагеря под ледяным ветром. Встаем очень далеко от воды под склоном, пытаемся защититься от порывов. Все юрты тоже разбросаны на большом удалении от озера, видимо, ветер часто лютует.



Я в палатке надеваю на себя все то, что не успел забрать у меня муж.
"Внимание! Я выхожу!"
Дочь испуганно: "Куда?"
"Куда-куда, в космос!"
А девочка наша не утратила надежду искупаться, поэтому бежит к воде. Возвращается со словами "Там сильные волны и вода холодная"



Стаскиваем со всей округи бревна и палки. Палим костер. Без него в такую погоду одна смертоносная тоска.

Спать под таким ветром, конечно, не спали. Но хотя бы было тепло.

Утро бодрит и очень хочется кого-нибудь убить.
Цитата от моего мужа-северянина, завернутого в пуховый спальник: "Давно я не испытывал такой холод"
"Слушай, может водки купим? Не зря же все ее тут пьют"





Вчера мечтали здесь порыбачить. Но рыбалки, конечно, никакой не будет. Сворачиваемся.



Даже Маргарита расстроена сильно, хотя казалось, что эту девочку расстроить невозможно. Она почти все утро просидела в работающей машине. Даже отказалась собирать палатку и пришлось на нее обидеться.



Волны как на Баренцевом море



Валим дальше на север. И вот оно! Влияние русского брата!

Это уже оседлые монголы. Но по факту они все равно, наверное, кочуют, просто зимой используют для жизни дом.
Мы заглядывали в несколько таких строений. Там пусто и разруха. То есть это не обустроенный дом с мебелью. Хотя конкретно этот домик выглядит очень ухожено и занавесочки. То есть не исключено, что все по-разному





Маргарита все никак не отойдет от бесед про Вселенную. Но честно признаюсь, я тоже не совсем понимаю про сингулярность и кротовые норы.

Нашим завершающим аудиоаккордом стали "80 дней вокруг света". Это понравилось всей семье. И там неожиданно Филеас Фогг плывет по Индийскому океану на пароходе Монголия. Почему Монголия? Почему так назван пароход?????

А это очень неожиданно, чтобы цветочки ковром.
Практически Прованс и лавандовое поле:)))



С шутками, прибаутками, нервами и усталостью доколотились до города Мурэн. После него на нашем пути остается лишь Хубсугул.
Я настаиваю на ночевке в гостинице. Некоторые находятся в сомнении. К тому же нам нужен нормальный источник питания, потому что все зарядки сломались и в машине мы уже ничего заряжать не можем.

А еще это последний населенный пункт в Монголии, поэтому нам нужно купить какое-то подобие монгольских сувениров или чего-то еще.
Для начала идем в магазин. И тут мы испытали культурный шок. В трех посещенных магазинах преобладали русские! На улицах полно русских машин. Откуда их столько? И куда они потом все денутся? Может это одна какая-то экспедиция?
Мне очень хотелось подойти к кому-нибудь и задать прямые вопросы.

Наблюдали сцену, как мужик пытался всучить русские деньги. Кассирша не брала. Он ей что-то доказывал по русски. Тугриков у него почему-то не было. Такое ощущение, что в Мурэне есть портал, через который русские попадают сюда и туда же обратно исчезают.

Купили монгольского чая, который теперь у нас валяется и никто его не пьет. Хотя в Монголии на ветру хорошо шел.
Чай - основная еда монгола. В него намешивают все, что есть под рукой и пьют такой молочно-крупяной напиток. Как такового чая в нем нет, потому что хитрые китайцы поставляли и поставляют в Монголию отходы производства - всякие палки и труху. Мы, кстати, купили таких спрессованных брикетов - отходов чайного производства. Я лично не видела, чтобы кто-то у нас его хоть раз заварил.

Больше ничего не купили, потому что особенно нечего.

Лонели советует посетить место со странным названием Ушиин угер. Интересно, а какие монгольские названия не странные?
Это за городом. Подъезжаем к огороженной в чистом поле площадке, по которой бродят два европейца. Рядом со входом стоят гид, водитель, которые беседуют со сторожем. У сторожа в руках пачка билетов.

Мы проходим мимо сторожа, выжидательно смотрим на него. Санбайну. Он молчит и подозрительно смотрит на нас. Мы проходим внутрь. Не поняли ничего, но когда мы вышли, он все запер и ушел.

Это так называемые оленьи камни, которые устанавливали в этих краях порядка 3000 лет назад. Оленьи потому что на них высечены олени. Конечно, ничего толком об этом неизвестно. Но красиво.











После оленьих камней рыбачили на реке. Рыбу не поймали. Но зато очень крупно поспорили (назовем это скромно). Да потому что холодно и устали и рожа эта противная все время маячит и вообще настроение поганое и рыбы нет.

Поехали жить в гостиницу. Выбрали наугад. Прогадали. Потому что всю ночь монголы куролесили, долбились в двери, пели песни, стучали, ходили, кричали. Приходила администратор - тоже кричала. Муж выходил просил их умолкнуть.
Короче, отдохнули. Зато в тепле.
Впрочем, Маргарита была очень довольна, потому что весь вечер смотрела мультики на монгольском.
Утром оказалось, что все русские живут в отеле напротив 50*100 градусов называется.

[SolarKitten]

Это невозможно было предугадать.

Ну насчет невозможно... Вот панорама гугля с середины этой мегатрассы
https://www.google.ru/maps/@45.7674836,98.6390557,3a,90y,276.22h,95.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya241.5-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ru

[margovik]

От этого бесконечного передвижения определенно можно заскучать. Но с Улиткиными не соскучишься. Они всегда знают, как разнообразить свой досуг.

От Мурэна до Хубсугала идет отличный асфальт. Шлагбаум - берут плату за въезд в национальный парк. А Это мы второй раз заплатили за монгольскую достопримечательность.
На южном берегу озера много баз отдыха, домики и все как положено.
А мы заправляемся и уходим вправо, чтобы огибать озеро по восточному краю. Пока мы еще не знаем какого качества предстоящая дорога.

Наши рыбаки, никого не спросив, устроили пятичасовую рыбалку в реке, которая вытекает из озера.
И да, я, конечно, немножко злилась на это. А если быть откровенной, то злилась я очень сильно и в мыслях своих уже дошла до развода. Вот только доберемся до цивилизации и сразу оформляем.
Все это время, пока ловили рыбу, я ходила по берегу из стороны в сторону и строила планы на свою дальнейшую одинокую жизнь.



Наловили огромное количество гольца, которого длительное время потом жарили в ближайшем леске. Фотографий рыбы нет. Не понимаю почему. Пять часов ловили, наловили, где пруф?





Вот это я уже готовлюсь к новой жизни



Наконец, в пять часов вечера начинаем движение. Маргарита на заднем сиденье рисует Гоби и горных козлов. А впереди у нас неизвестность умноженная на 8.



Понятное дело, что далеко мы не уехали. Дорога - полный караул. Проехав всего ничего, встаем на границе леса с видом на озеро. Муж сходил на разведку и доложил, что берег болотист.



Я опять не нашла информации по поводу того, где и как можно стоять на берегу озера.



Все мечтали дождаться звездного неба. Но так холодно, что уползаем в теплые спальники.

Утром было значительно веселее





Часть нашей команды ушла на очередную разведку. А пока их не было, приехал мальчик на велосипеде. Приехал, стоит, смотрит как я собираю палатку и молчит.
Я его спрашиваю: "И что так и будешь стоять? Учил бы английский или русский хотя бы"
Он молчит.
Я знаю, что скорее всего он ждет, что я ему что-то дам. Но почему они все чего-то ждут от нас? Мне не жалко, но такое отношение потребительское мне надоело.
Мальчик постоял постоял и уехал. Попал, короче, на злую Улиткину. Не повезло - бывает.



Ну, и как-то спокойно едем, вы не находите?
И я придумала план. Это я сама придумала, и никто меня к этому не принуждал.
Вечно я тут стону, что устала, что тяжело, что дороги эти бесконечные. И я же сама придумала, что мы заедем по пути в восточные долины, там посмотрим че как и потом обратно вернемся по другой дороге уже севернее. Небольшой такой крюк сделаем, все равно в ту сторону едем.

Это был отличный план, который был поддержан всеми, кто в танке. В нужных нам местах на советских картах указаны вездеходки и это вызывает некоторые опасения. Но мы до этого часто ехали по тем местам, где были отрисованы вездеходки, а по факту оказывалось, что там нормальные путепроводы.

Сворачиваем с основной дороги и углубляемся в дебри.
Жизнь кардинально поменялась. Во-первых, прямо горы-горы. Во-вторых, значительное количество леса. И в третьих, много строений. Зимуют все в домах. Дороги, впрочем, как везде - чудовищные.

Вот это зимовка для скота



Эдельвейсы



Вдруг видим двух идущих людей. Картинка очень необычна, потому что никто в Монголии пешком не ходит. Если нужно добраться из точки А в точку Б, то используют лошадь или мотоцикл. То есть дальше пяти метров от юрты никто ногами никуда не уходит. И вот идут двое. Подъехали поближе - это европейцы с рюкзаками. А, ну, тогда понятно. Правда остается непонятным откуда они и куда.

Священные объекты



По пути у нас горячие источники, которые собственно и были основной целью . Я не знала чего ожидать. А выглядело это вот так.



Раньше здесь был курорт в классическом таком пионерско-советском стиле. Сейчас все брошено. Но! Ничего не разобрано и не растащено. У нас бы все растащили, мне кажется, а здесь стоит.

Купальни устроены в домиках. В каждой своя температура. Мы купались в ванной, в которой было около 40.



Вдруг подходит к нам местный монгольский мужик и спрашивает по русски, что интересно: "Вы откуда? Куда едете?"
После двух вопросов замолчал.
Мы потоптались и дальше пошли.
"Как ты думаешь, чего он хотел?"
"Может водки?"
"А может он решил попрактиковаться в русском?"

Очень нам стало после купания приятно. Разморило по полной программе и даже Маргарита застонала - а не поспать ли нам.

Местные используют теплую воду для постирушек. Интересно, используют ли они ее для помыться?



Именно в районе источников начинается та самая вездеходка, которая должна вывести нас обратно на дорогу вдоль Хубсугула. И здесь у нас был шанс вернуться той же дорогой, что мы и приехали. Но мы три года готовились - разве можно отступить!

Борзо двинулись дальше. В начале было ничего, дорога как дорога. В какой-то момент мы на полном ходу проскочили глубоченный заболоченный брод. И муж мимо ходом заметил, что обратно здесь не проехать, потому что будет в горку.

"Но нам и не надо, нам в другую сторону"

Через несколько сот метров встали на обед. На обеде съедаем последний русский сыр. В процессе поедания наблюдали, как в подтверждении высказанной супругом теории в реке буксовали два Уза. Спокойно смотрим на процесс, потому что не собираемся повторять их подвиги, нам в другую сторону.

Места какие-то необжитые. Никакого скота и выпаса!!!!!!! Вокруг чистый лес. Дорога еле читается. Прямо классическая сибирская тайга.
Мы продвигаемся еле еле с камня на камень, дорога постепенно сходит на нет.
В итоге упираемся в конец дороги, который представлен наваленными глыбами, поросшими кустом.

И что нам делать? Стоим и чешем репу. Обратно в горку через болото мы не заедем. Я смотрю в карту и понимаю, что есть другая вездеходка, которая через несколько ручьев идет примерно в том же направлении.

Возвращаемся обратно и от непроездного брода уходим вправо в сторону Хубсугула.
Здесь нас ждала череда препятствий. Препятствий на пути было много. Я насчитала 8 штук. Перечислять и описывать все будет утомительно. А уж читать об этом и подавно.

Есть видео с преодолением, но сюда оно не встает.

Маргарита вдруг: "Мама, я что-то уже не хочу приключений"

Когда нам показалось, что мы преодолели самое сложное и впереди нас ждет только счастье, доезжаем до классического болота. Видны следы от машин и значительное количество бревен в воде, что уже в принципе радует, кто-то тут яростно буксовал. Долго ходим туда сюда, выбираем, где бы проехать. Ноги все мокрые и ледяные. Изрядно устали. Уже темнеет. Решаемся на штурм.

Штурм прошел по плану. Мы увязли по самые помидоры.



Хотели приключений? Получите.
Не хотели? Тоже получите.

Вокруг никого. В Монголии и никого. Нет, надо же было застрять именно в одной единственной долине, где никого.
Сережа отправляет нас с Маргаритой дальше на разведку. Мы прошли с ней достаточно, чтобы понять, что дальше нам ехать не стоит. Нужно выбираться обратно, потому что и эта вездеходка постепенно сходит на нет.



Сережа уверяет, что задним ходом мы точно отсюда не выберемся. Но другого выхода у нас нет. Весь вечер мы подкапывали, засовывали, буксовали, ворочали бревна. Процесс выглядел абсолютно безнадежным.

Ставим лагерь. Пытаемся не паниковать, но на самом деле, конечно, страшно быть так отрезанным от мира без связи и всего остального. И почему-то я боюсь медведей. Мне кажется, что они должны здесь быть.



И знаете, что самое ужасное? Когда мы были в последнем населенном пункте - Мурэне, муж мой купил всего одну бутылку вина. У него иногда включается режим экономии. Типа мы не алкоголики, чего напиваться, надо будет еще купим.
И вот мы посреди монгольского болота и БЕЗ ВИНА! Можете себе представить всю глубину нашего отчаяния.

Сидим перед пионерским костром, обсуждаем варианты дальнейших событий.
"Не волнуйся, доверься профессионалам. Мой девиз "Засажу по самые стеклопакеты"



Серой линией показано, как мы планировали проехать

[margovik]

Это невозможно было предугадать.

Ну насчет невозможно... Вот панорама гугля с середины этой мегатрассы
https://www.google.ru/maps/@45.7674836,98.6390557,3a,90y,276.22h,95.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya241.5-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ru

И? Что мы видим на этой панораме? Везде будет такая панорама, но качество дороги при этом будет разное. Где-то стиральная доска, а где-то можно и 50 проехать.

[Нонна Л.]

Ужаснулась ситуации. Но, слава Богу, автор и все другие участники "приключения" живы и здоровы, иначе мы не читали бы этот чудесный отчет. Как же все разрешилось?... Есть время смоделировать варианты, пока автор напишет свой

[margovik]

Мой муж, от которого зависит наша дальнейшая судьба, встал в шесть утра и пошел валить лиственницы.
Он валил их и носил с того склона.



Маргарита расстраивается, что мы опоздаем в школу и придется теперь только в следующем году идти в первый класс. А когда узнала, что в школу пускают не только первого сентября, то сразу успокоилась.

Так как муж на галерах, я разжигаю костер.
Маргарита: "Мама, ты оказывается умеешь разжигать костер!"
"А то! Я еще и крестиком вышивать умею!"

Иногда идет дождь и мы играем, рисуем в палатке. Иногда меня зовут на помощь и я ворочаю огромные лиственичные стволы.
Я стараюсь не переживать, но мысли так и вертятся вокруг того, а что если.
Мы установили время Ч. Если в 12:30 мы не вытаскиваем машину, то идем пешком на горячие источники за помощью. Мне показалось, что я видела там какой-то грузовик. Как просить помощь у монголов я понятия не имею. Видимо, самая пора  начать учить монгольский.

1000 раз подряд - засунуть бревно, приподнять, засунуть еще, приподнять, опять и опять, сдвинуться на сантиметр. В ход идут камни, которые стаскиваем со всей округи. Приподнимаем сантиметр за сантиметром, продвигаем на пару сантиметров назад и повторяем все сначала. Иногда все усилия совсем бесполезны и машина бухается ровно в то место, где и была. Это был кропотливый непрерывный каторжный труд по колено в ледяной воде.

Ровно в 12:30 путем невероятного титанического труда машина была доставлена на твердую поверхность. И это было счастье и героический подвиг моего мужа. Думаю, что я пока подожду с ним разводиться:)))).

Пьем чай и собираем лагерь. Но радоваться в полную силу не можем, потому что нужно пересечь реку в обратном направлении



В том, что мы застряли, виновата я. Обычно - Сережа, нет-нет-нет. А тут я не только ничего не сказала, я еще и поспособствовала . Но на самом деле тут сыграла роль усталость и замерзшие холодные ноги. Они и притупили мозговую деятельность. Как люди совершают ошибки? А именно так - устали, замерзли и о-па-на менты. Потом смотришь на все это и не понимаешь, как можно было сюда суваться. Ведь очевидно же было, что застрянем.
И хорошо, что мы выбрались.

Осталось болото без нас. Не скучай.
Интересно, кто были эти люди, которые буксовали до нас в болоте? Такие же умолишенные как мы?

Уезжаем, предварительно бахнув газовый балон в костре!



И вот самый ответственный этап - пересечение реки. Делаем это не там, где проехали по дороге туда - там нам точно не проехать. А исследуем на возможность проезда другой брод.
Так или иначе смогли мы пересечь преграду.
Вернулись на горячие источники. Тот грузовик, что я заприметила, оказывается стоит вросшим в землю типа памятника. И еще раз хорошо, что мы выбрались сами.

Опять принимаем горячие ванны и едем обратно по дороге, по которой попали сюда.

Уже к вечеру выезжаем на желтую грязную дорогу к Хубсугулу.

Хотим встать на берегу. А тут сидят два монгольских парня и фотографируют закат на телефон.
Мы выбираем место, ставим палатку.
Они подходят. Санбайну, че как. Объясняют, что косят тут траву и сейчас поедут домой. Но продолжают стоять.
Я выношу 2 банки тушенки. Они забирают и тут же исчезают.
Это их детская непосредственность - это практически "милота"

Еще один холодный вечер. Засыпаем под мощный прибой.



Зато утро какое - хрустящее.
Проснулись и слышим лишь тишину.
"Сережа, неужели озеро встало?"

Но ждали недолго, через некоторое время пришел ветер вместе с волной.
Волна со стороны выглядела как цунами. Я такого эффекта на озере еще никогда не видела. Резкая граница между спокойной гладью и надвигающейся волны.
Сначала пришел шум ветра, за ним и волна ударила в берег.









Французы под Москвой



А в остальном очень красиво



По пути встретили двоих молодых парней, которые шли по дороге пешком. Говорят из Москвы. Уже месяц путешествуют по Монголии. Одеты не по сезону, типа моего мужа, который собирался в пустыню. Так вот ребята тоже собирались в пустыню и на данный момент представляли из себя классических французов под Москвой. Рассказывали, как страшно мерзли сегодня ночью. Глядя на них я не понимаю, как они в принципе выжили.

Просили, чтобы мы их довезли. Но у нас нет места. Если бы была дорога нормальная, то я бы взяла холодильник и Марго на колени, их бы посадили. Но, к сожалению, путь настолько тернист, что не позволяет особенно расслабиться, нам действительно некуда. А мне по матерински их жалко.



Виды сегодня обалденные









Овоо теперь больше похож на указатель к дому Бабы Яги







Эх, дороги. А в голове эти два вечные монгольские желания - "скорее бы уже это кончилось" и "хорошо бы это никогда не кончалось"



"Как ты думаешь, а там и правда есть пограничный переход? То есть мы едем по этой вырубке, а там в конце такой чистенький пограничник выходит и "ваши документы сэр"



Обедаем в песчаных дюнах.



Люблю своего мужа и просто так. Но как же здорово, что он разбирается в таких понятиях как зандр и флювиогляциал. Не представляю, как бы я путешествовала с человеком, который этого не знает.





И с этого момента вдруг повалили машины с сибирскими номерами. Иркутск, Томск, Красноярск, Хабаровск. Все настоящими экспедициями со страшно крутыми лицами. Мы чувствовали себя фунтиками на фоне воинственной армады.

Но это был один такой период, потом опять настала тишина и покой. И только наш танк переваливается в четырех плоскостях - туда-сюда-обратно. Как она все это выдерживает? - я не понимаю. Это я про машину.

Почти в самом конце пути чуть не утонули в обычной с виду луже.



Вдруг на встречу мотоциклист. Из Московской области. Поговорили за жизнь. Мы рассказали, как там Монголия. Я забыла спросить как он добрался из Москвы до Иркутска, своим ли ходом. Пожелали друг другу удачи и опять тишина.

Дорого больше напоминает чистилище
Но все плохое, как и хорошее, всегда заканчивается. Близится конец пути. Впереди приграничный населенный пункт Ханх



А эти горы уже русские, сразу видно. Востояные Саяны





В Ханхе первым делом пытаемся купить вина. Нам нужно срочно запить все тяготы последних дней:)))) С вином здесь было не вполне, но мы справились за два захода. Сначала купили бутылку монгольского. Попробовали и поняли, что нужно найти что-то другое. Купили трехлитровый мятый пакет каберне, произведенного в Адыгее! На картинке на пакете какой-то среднеземноморский вид. В описании было сказано, что вкус данного вина напоминает шоколадные потоки. Очевидно, что это никогда не было связано с виноградом, но однозначно было лучше монгольского.

Вроде все, мы сделали это, мы проехали через Монголию. Успеваем к первому сентября. Теперь можно расслабляться. Но может задержаться еще на один день? Виды из окна завораживают.



Я не знаю, чем жил раньше монгольский приграничный Ханх, сегодня это курорт для русских. Да-да. И я совсем не понимаю, почему наши, имея такой грандиозный ресурс как Байкал, едут на отдых и на рыбалку на Хубсугул.

База на базе и базой погоняет. Мы решили остановиться на рекомендации Лонели - база "Край земли", про которую сказано, что данное место ориентировано на русских туристов.
Здесь все по русски, для русских и даже говорят на русском.



Ханх раскинулся на берегу Хубсугула



Мы определились в юрту с печкой. Долго думали, выбирали, потому что хотелось нам еще задержаться на день, хотелось оттянуть момент возвращения на родину. И вроде как сначала решили гостиничный номер, чтобы не бегать в туалет и в тепле, но и в юрте когда еще доведется. В итоге, конечно, остановились на юрте, где и мерзли все это время. Дрова прогорают в печке в моментально, сразу же и выдувает все из щелей и становится холодно. Но в юрте все-таки гораздо интересней, что и говорить.

На базе русская компания отдыхает как и положено с водкой и песнями, но с ними есть маленькая девочка. Конечно, Марго была счастлива играть в детские игры, а не слушать этих долбанутых взрослых, которые все время про зандр.

И была еда в ресторане в большой юрте. И был какой-то потрясающий закат, как будто нам в качестве бонуса за все наши тяготы этого очень тяжелого и прекрасного путешествия.
Я не помню такой тяжелой поездки. Даже на семетысячник было легче, честное слово. Здесь все было тяжело, но сейчас пишу и понимаю, что и пусть тяжело, все равно прекрасно.





Все стены ресторанной юрты завешены фотографиями, где наши соотечественники ловят рыбу и пьют водку. То есть наши здесь известны в двух ипостасях, вернее в одной - пьяный рыбак. Большой стенд посвящен такому интересному и насыщенному событиями мероприятию как "Пробег Алкорайдер".

Ночью жутко замерзли, потому что юрта плохо установлена и имеет 1000 щелей. Как там наши русские мальчики? Подвез ли их кто-то? Живы ли они еще?

Утро было так чудесно, что с трудом не остались тут навсегда:).





Маргарита играет с местными собаками. Со стороны выглядит настоящей индейской девочкой.







Ханх на фоне Восточных Саян



Решили съездить на рыбалку на впадающую недалеко от Ханха речку. Если что-то поймаем, то останемся, если нет, то поедем домой.



К самому устью не смогли пробраться.
Вокруг Ханха гигантская строительная площадка. Как грибы растут базы отдыха для русских. От количества предложений глаза давно разбежались.
Причем, туристов сейчас никаких особенно нет. На нашей базе всего одна компания. Для кого это все возводится?

Ничего не поймали, поэтому собираемся на родину. Зато вокруг стаями лебеди, гуси, бакланы.
Округа завалена кизяком и никто его не собирает. Пропадает ресурс.



"Мама, как ты думаешь, а кто из моего садика был в Монголии?"
"Что-то мне подсказывает, что никто. Потому что только у тебя такие родители..." Замолкаю, не знаю как назвать нас поприличнее.
"Самоотверженные?" - спрашивает Маргарита.
"Ну, можно и так сказать"

А на самом деле, где еще найдешь таких дундуков, которые вместо того, чтобы везти ребенка на море, везут его в Монголию



В небе происходит битва между стаей ворон и какими-то мелкими птичками. Причем, птички побеждают.
За этим всем наблюдают столбики сусликов.
Прямо рай. Сейчас выйдет Ева под руку с Адамом и скажут по-монгольски "Санбайну"

Монголия - это какая-то дикая красота и мука мученическая.



Совсем уже навернулся телевик к этому моменту, но я все равно покажу последнее монгольское стадо



Дослушали "80 дней вокруг света". Нам понравилось. Очень по жульверновски неправдоподобно, но зато очень весело.

Сворачиваем манатки и едем на границу. От Ханха до границы идет пару километров асфальта.

Монгольцы спросили какую-то бумажку, которую должны были выдавать при въезде. Никакой бумажки мы не нашли и доказывали, что ничего нам не давали. Я нашла ее значительно позже, она спокойно все это время провела в кармане мужниных брюк. Но выпустили нас и без документа.

При осмотре машины пограничная монгольская женщина выбросила нашу корягу, которую мы везем из Гоби. После окончания осмотра, Сережа тайком положил ее обратно. Потом соотечественники, наблюдавшие за сценой, спросили - что везете? что за коряга? золотой корень?
Нет, это просто деревяшка.
Никто не поверил, естественно.

Русская часть границы - это цирк. Пропускной пункт однопоточный. То есть сначала впускают несколько машин с одной стороны и долго и нудно их досматривают. Пока их все не осмотрят, не впустят поток с другой стороны. И все это может продолжаться час, например. Мы как раз подъехали в момент начала досмотра потока со стороны России, поэтому очень долго ждали, когда нас запустят.

Сережа сокрушается: "Слушай, вот почему я не взял с собой хай-джет? (Я впервые услышала это слово. Это какая-то штука, которая должна была помочь в момент застревания)"
"Ну, не только хай-джет. Еще и куртку и штаны и многое и многое другое"

Когда, наконец, нам удалось проникнуть за забор, мы только благодаря мне оказались первыми во все нужные очереди - очень сложная схема - одно окно, второе окно, досмотр. И все это как-то не очевидно и запутано.
Пропускная способность данного пограничного пункта не велика. Да и куда торопиться? Все равно все едут.

Злобные на вид пограничники оказались вполне симпатягами. Но все равно пункт дурацкий совершенно. Потому что на прохождение границы ушло 2 часа времени. Это очень много при том количестве машин. То есть если увеличивать поток, то люди будут стоять в очереди по несколько дней.

Мы въезжаем в Россию. Сразу глобальный спуск вниз с монгольского плато. Только вниз, вниз и вниз.
Первый населенный пункт бурятский Монды. Назовут же. Вокруг нас одни буряты.
Обедаем в придорожном кафе. И гоу в сторону Байкала.

ААААААААА. Асфальт!!!!!!!!!! Летим!!!!!!! После Монголии 90 км в час кажутся как будто ты участник Формулы-1.
Слагаем оды: "Асфальт, как много в этом звуке...."

И вдруг на полном ходу начинает выбивать пятую передачу, а мы про нее абсолютно забыли.



Марго так торкнула Родина, что она заливается соловьем.
В процессе поездки мы пели много песен.
И вот это интерпретация Маргариты:
"Эх дорожки, пыль да туманчик,
холода тревожки, да степной бурьянчик"

Сплав по реке Иркут, я машу ребятам, они машут в ответ. Почему-то так радостно всех вокруг видеть:)))) Это может быть в том числе и результат спуска с высоты. Мы 3 недели были на плюс минус 2000 метрах и внезапно увеличили приток кислорода в организм. Так что эйфория может быть связана и не только встречей с родиной.



Там русский дух, там Русью пахнет



Бурятия на фоне Восточных Саян очень красивая на первый взгляд.



У нас тоже встречается КРС. Но его так мало, что хочется расцеловать каждую корову.



До Култука на берегу Байкала всего 154 км. Мы пролетаем их за одно мгновение. В Монголии 154 км - это день пути.

Бурятия была спокойна и умиротворенна. Поэтому выезд на трассу Владивосток-Москва нас шокировал. Выехать на трассу без светофора было целой проблемой из-за потока фур в двух направлениях. АААААА, мы уже и забыли об этом.
"Хочу обратно в Монголию" - тут же мелькнуло в голове.

Нахожу в мапс.ми гостиницу с высоким рейтингом на букинге. Гостиница и правда хороша, хотя вой трассы раздается над всей округой и становится понятно, почему люди едут на Хубсугул, над которым не дымят трубы, не высятся отвалы, не тянется туда-сюда лэп и не гудит дорога.

Култук



А мы в ресторане отмечаем окончание нашей поездки.
Заказали очень много всего. Грузди в сметане, грибной суп, рыбные котлеты, мощные салаты, картошка"
Я: "Ну, ладно, у нас сегодня праздник возвращения на Родину!"
Сережа: "Да, Родина встречает нас обильно и вкусно!"



Далее мы купили билеты на самолет из Иркутска, предварительно погрузив машину со всеми вещами на автовоз. До Москвы она доехала за неделю.

Так что конец. Муж мой мечтает повторить. Я бы тоже, наверное, хотела. Но это будет Ох.

[Vik.]

Монгольцы спросили какую-то бумажку, которую должны были выдавать при въезде. Никакой бумажки мы не нашли и доказывали, что ничего нам не давали. Я нашла ее значительно позже, она спокойно все это время провела в кармане мужниных брюк. Но выпустили нас и без документа.

Ага. Это наверно та бумажка, которую при вьезде дают только если предупредить что выезд будет через другой пункт.

[Jozefina]

Уважаемый ТС у меня не отображаются фото или ссылки на них! Почему?

[margovik]

Уважаемый ТС у меня не отображаются фото или ссылки на них! Почему?

Не знаю. Я зашла с другого броузера, все показывает.
У других же видно?

[Vik.]

У других же видно?

Ага.

[uc9a]

Все видно было всегда. За отчет огромное спасибо.Очень, очень интересно было читать.

[Ослик Иа]

Уважаемый ТС у меня не отображаются фото или ссылки на них! Почему?

посмотрите настройки браузера и/или антивируса, или попробуйте другой браузер.

Если не получится - напишите сюда: Замеченные ошибки форума, а также ваши косяки

[Jozefina]

Всем спасибо! Поменяла браузер! Все вижу. Огромное спасибо Улиткиным за потрясающий отчет-описание!