Улиткины в Магнолии - август 2017

[margovik]

Бедная Марго.

Нее, ей было лучше всех в итоге

[Alex_ka]

Я тоже в этом отеле останавливался. Но город Говь-Алтай мне понравился очень: там даже несколько деревьев росло. И ресторан я нашел там очень приличный - потрясающе вкусно и стоило копейки. Что меня еще удивило: на центральной улице несколько аптек подряд, одна за другой. Зачем - непонятно. И еще: самый настоящий автобус ходит из Алтая в Улан Батор, всего 24 часа в пути.

А вообще, отчет ваш замечательный. Читаю с большим удовольствием. Спасибо.

[igor sten]

Форум вне политики. Не забывайте о правилах.

[Vik.]

А это все, что нужно знать о монгольском бензине

Написано же - газ. Заправка машин и бытовых балонов, если дословно.

[lubsya]

margovik
Супер - отчёт!!! И какая же у нас всё таки красивая страна!!!
Когда-нибудь, когда мне надоест Италия , я обязательно подговорю своего постоянного попутчика сесть за руль и рвануть на Алтай! Когда-нибудь...

[Igvas]

Когда-нибудь...

Сразу вспомнился "Одуванчиков дым" Ивасей.

[винфор]

данный экземпляр назывался монгольский осман.

Про османов в Википедии страсти всякие написаны:
"Так же, как и у маринки, усача и храмули, икра и внутренности османа ядовиты."

[margovik]

внутренности османа ядовиты."

Хорошо, что мы этого не знали

[margovik]

самый настоящий автобус ходит из Алтая в Улан Батор, всего 24 часа в пути.

Да, этот рейсовый автобус мы видели на следующий день по пути:)

[винфор]

Хорошо, что мы этого не знали

Первый раз прочитал об этом в книге "Заветные травы", автор Питирим Массагетов. Пишет, что первые русские переселенцы начала 20 века (после столыпинской реформы) двигались из Европы на восток. Ловили эту рыбу и не знали про ядовитые внутренности (а у какой-то рыбы - маринки ? - еще и боковая линия), случались смертельные исходы.

[margovik]

Мы не поехали на юг к Гоби по неизвестной дороге. Мы поехали на восток по главной трассе страны, ведущей к столице. Потому что я подумала, что будет асфальт. Потому что я побоялась песков и неизвестности.
И мы обломались. Асфальт кончился километров через 50 после города.
И вот она - главная артерия страны.



Довольно продолжительное время мы надеялись, что асфальт сейчас начнется. Потом мы думали, что ошиблись с дорогой и асфальт все-таки где-то есть. Я все время пыталась понять, где и что сделала не так.

Это невозможно было предугадать. Ведь в районе предыдущего города был продолжительный кусок асфальта, а здесь его нет. Почемуууууу?
Машин так мало, что по неволе задаешься вопросом, там ли мы и куда нам собственно. Но после того, как на встречупроехал рейсовый автобус, стало понятно, что это действительно дорога.

Иногда, очень редко удавалось ехать 50 км в час и тогда появлялась надежда, что мы куда-то в этой жизни успеем. Но это длилось не долго. Основная скорость передвижения - 30-40 км в час. Местами больше 20 не поедешь, потому что начинается вибрация.

Обедаем в таком живописном месте. Это зимний загон для скота.



Жара адская. Прячемся под тентом.



Такие находки в пустыне попадаются



Редкие развлечения на пути в виде центра самона - так называется у монголов райцентр, куда съезжаются со всех окрестных юрт.
В магазинах ничего нет, кроме мороженого и всякого бесполезного хозяйственного хлама.
И как тут можно по этим дорогам что-то завозить?

Подарили двум монгольским девочкам припасенные с собой игрушки. Девочки в ответ подарили Маргарите мороженое.






Монгольский Мальборо



"А куда вдруг молча отпочковался этот отвилок?" - задумчиво спрашивает Сережа, глядя на уходящую в сторону дорогу. А вдруг там счастье?

Приближаемся к очередному центру самона



Эти выходы гранитов мы называли черепахами. Они сопровождали нас практически целый день.



Очень порадовал этот знак. Направо пойдешь...



Неожиданная цивилизация. Вдоль дороги предлагается еда



Нам в машине очень жарко. Сережа изобрел нам в помощь монгольский кондиционер. Выливашь на себя сверху бутылку воды, и пока она испаряется, можно немного пожить.

Монголия



Сережа цитата:"Нужно иметь какое-то титаническое терпение, чтобы ехать по такой дороге"

Устали - это слишком слабое слово, для того, чтобы выразить всю гамму тех чувств, что мы испытываем.
Зато девочка наша ни капли не обескуражена.
Постоянно говорит о космосе - хочет заниматься наукой и открыть что-то новое.

Кроме испытания усталой немочью я очень расстроена тем, что сделала неверный выбор.
Сережа меня успокаивает, что мы не знаем, что было бы на другой дороге.
Но мне кажется, что хуже точно не было бы. Зато вместо бесполезного движения по трассе мы бы уже приблизились к Гоби.

Еле смогли установить лагерь, так устали. Сегодня мы провели в непрерывном вибрировании и долбежке 9 часов.

Только расположились, как подъезжают монголы на мотоцикле. Он, она, между ними маленький ребенок. Встали рядом с нами, стоят, молчат, он почесывает пузо. Мы - здрасьте, санбайну, че-как. Они молча глазеют на нас.

Я вынесла из машины игрушку для ребенка и банку тушенки для взрослых. Монголы все также молча, взяли и тут же уехали.
"Я не поняла, это мы дань татаро-монголам заплатили?"

Мимо нас прошла стая бродячих собак. Вокруг мычат коровы и ржут лошади. Чтобы вы не подумали, что тишина и идилия. Кроме всего прочего вдали раздаются звуки масштабного строительства дороги. Дорогу строят и ночью тоже. Так что асфальт скоро появится и здесь и тогда весь тот путь, что мы преодолели сегодня с невероятным трудом, можно будет проехать за час с ветерком. Вот жизнь настанет тогда!



После захода солнца произошло нашествие мотыльков. Невозможно было записывать, потому что они облепили тетрадь, руку, лицо.

А потом наступили звезды. Целый час наблюдали за уходящим за горизонт Юпитером, созвездиями и прочими радостями. Я так и не выучила положенный минимум созвездий. Мои знания ограничиваются медведицами, лирой, вегой, орионом. На небе я больше ничего не знаю. Хотя в этом вопросе Сережа тоже не особенно меня опережает. Всегда мечтала оказаться под звездным небом со справочником. Но тут либо небо, либо справочник.

А что же мешало спать сегодня? А сегодня мы так устали, что просто не могли заснуть. Плюс будоражили мысли о будущем. Я беспокоилась о том, что в принципе не могу продолжать данное путешествие, потому что монгольские дороги - они не для всех, они не для слабых духом. У меня внутри такое состояние, как будто я заболеваю гриппом. Все разваливается, ломит и плохо функционирует. И это все меня не столько пугает, сколько расстраивает, что я уже не та. На самом деле я уже давно не та, но никак не могу с этим смириться. И меня бесит это обстоятельство. И вот такие мысли в ночи. Тут не до сна, понятное дело.

Но утром мы чувствуем себя чуть лучше и уже не так все страшно. И все-таки Монголия великолепна! И тут уж ничего не попишешь. Иди куда хочешь, езжай куда хочешь, спи где хочешь. Никаких заборов и ограничений! Несмотря на все НО, у Монголии есть один неоспоримый огромный плюс - свобода перемещений!

Опять нас ждет дорога. Неизвестно сколько сегодня трястись. И хотя все понятно с тем, что дальше я ехать никуда не могу. Но куда я денусь с подводной лодки - выхода нет, мы двигаемся дальше.

Сборы лагеря. Все наши контейнеры разбиты, потрескались и их только на выброс. Да, видимо, до конца дойдут не все.

Тушим костер из аргала - это то по чему мы будем сильно скучать. В нем единственный недостаток - он не пахнет вкусным костром. Он вообще никак не пахнет.

Опять выезжаем на трудную для меня дорогу.
Я молю: "Оставь меня здесь командир!"
Я устала до слез. Иногда от жалости к самой себе начинаю пускать слезу.
На самом деле мне все нравится. И Монголия, и пейзаж, и что мы вместе куда-то едем. На самом деле я хочу находиться здесь и сейчас, но мне физически тяжело.
От бестрашной сильной духом Улиткиной остались лишь рожки, да ножки.
И это мне всего 40 - думаю я про себя. А что будет дальше?

"Сережа, а если мы не доедем до Гоби?"
"Ну, встанем лагерем, зазимуем"
Вдруг с задних рядов обеспокоенный голос: "А как же школа?"
"Кстати, товарищи, а где монгольские школы? Получается у них дети не ходят в школу?"
Еще более обеспокоенный голос с задних рядов: "Но ведь у нас же нет юрты, как мы будем зимовать?"
"Ну, ты же видела, юрту можно купить"



Пару часов долбежки и мы въезжаем в город Баянхонгор.
Асфальт. Интересно сколько его здесь?





Такие заброшенные промышленные постройки встречаются во всех городах



И магазин! И там есть продукты. Нашли даже что-то из молочного. Но с фруктами-овощами засада. Только глянцевые яблоки.
Купили мороженых буузов. Ведь "поесть буузы в Монголии - главная задача каждого туриста". А мы все как лохи чилийские.

Судя по заполненности магазина асфальт тянется до самого Улан-Батора.



Рынок в контейнерах



Это продают круги - верхнюю часть юрты. На заднем плане стоят центральные стойки.



После города мост через реку. И тут шлагбаум и берут за что-то деньги.
Я молю: "Возьмите, пожалуйста, все. Только пусть там дальше будет асфальт. Пожалуйста!"

Едем по асфальту, а счастья что-то нет. Потому что лично я вымотана в конец. Остальные участники нашего азиатского пробега выглядят значительно лучше. Но это потому что они совсем не беспокоятся о дальнейшем пути.
Я же не знаю куда ехать дальше. Я не знаю какую дорогу выбрать. Я не могу решить. Особенно теперь, когда я уже налажала. Вдруг мы свернем не там и окончательно сгинем в монгольских прериях. Мне катастрофически не хватает информации по маршруту и просто совета. Но командир танка упорно не принимает участие в навигации, аргументируя это тем, что он ничего не знает и хата его сами знаете где.

А еще меня достал Робинзон Крузо, который никак не закончится. Зато на Маргариту он произвел неизгладимое впечатление. Она потом много рисовала рисунков на тему дикарей и прочего.



Иногда попадается и такое



Попытка сфотографировать дорогу с неожиданного ракурса



Постепенно ландшафт за окном меняется. Начинает преобладать зеленый.
Как правило, юрты стоят по одной, иногда по две. Здесь живет либо одна семья, либо несколько объединились и решили жить поближе друг к другу. По центру как раз торчат те две палки, к которым привязана лошадь. Это везде неизменно. Я так понимаю, что даже если выпасаешь на мотоцикле, но лошадь иметь обязан каждый монгол!



Все пространство заполнено юртами. Куда здесь кочевать, если юрты на каждом шагу? Это основной вопрос, который обсуждался у нас в Монголии и который так и остался без ответа.



Обедаем на лужке около ручья. В таком месте точно не остаться одному. Стада со всех сторон стягиваются на водопой.
А мы варим буузы.

Аленушка





За обедом наблюдали трогательную историю из мира животных. На водопой пришло большое стадо из овец и коз. Попили, пощипали, стали медленно и уверенно двигаться обратно в сторону гор. Один козленок замешкался растерялся не понял куда бежать. Хотя он еще видел куда уходит стадо, но почему-то встал и начал яростно мекать - МЕ, МЕ, МЕ. У меня сердце кровью обливалось от его криков. Уходящие козы видели и слышали ребенка, но они не обращали на него никакого внимания. Стадо уходило все дальше и дальше.
Где же мать? - нервничали мы.
Но мать-ехидна, видимо, решила забить на ребенка или искала его в другом месте.
Постепенно никого из этого стада не осталось, лишь плачущий козленок вопил на всю округу. Ну, понятно, что мы уже стали обсуждать варианты, как заберем малыша к себе и усыновим. Не оставлять же его здесь.
Но в это время с другой стороны на водопой пришло другое стадо.
И козленочек весело к ним присоеденился.
Я не понимаю, почему он не побежал за своим уходящим стадом, все ждал кого-то. И так весело и запросто ушел с другими. С другой стороны - какая разница, где пойти на убой.
Да, такая история.

Я не люблю скот именно за его глупость. Они меня прямо раздражают:)





Перед еще одним крупным городом Арвайхээр поворачиваем на юг в сторону Гоби.
Я решила повернуть здесь. Я приняла решение.
Не хочется менять асфальт на звук клацающих зубов.
Но что делать, мы движемся к мечте, и путь наш тернист.

Вокруг растилается широкая густозеленая долина реки Онгиин Гол. Это уже не назовешь пустыней. Теперь это настоящая великая монгольская степь, как говорится, "Классика"
Хотя географически пустыня Гоби уже началась.

Вот так изменился ландшафт.



Здесь ехать стало легче. Дороги менее раздолбаны, поэтому можно было даже разогнаться до 50. 60 правда практически не получалось.

Лошади все еще используются для выпаса. Но все чаще на их смену приходит мотоцикл





О какой мачо



Жизнь вокруг стала другой. Неизменными остались только стада, юрты и мотоциклы





Качество дорожного покрытия изменилось. Ехать тут в целом легче - не так трясет.



Здесь по-другому выглядят центры самона.





Обессиленные встаем на берегу реки. Кстати, недалеко от нас стоит самый настоящий дом в русско-сибирском стиле. Юрта рядом используется в качестве сарая. То есть люди осели и уже никуда не кочуют. А куда кочевать? Трава рядом, вода рядом.



В эту ночь спали неплохо. Зато в шесть утра мы подскочили от неожиданного нападения.

[margovik]

В 6 утра я подскакиваю от истошных криков. Открываю палатку - рядом с нами стоит коровье стадо и бЫчит на нас.
Один из быков в нашу сторону: "Чего это вы на нашей поляне разлеглись, а ну марш отсюда!"
"Сережа, кричу я, что делать?"
Сережа 2 секунды смотрит на вопящего роющего землю и раздувающего ноздри быка, и мы пулей перебираемся из палатки в машину.
Орущий КРС медленно удаляется, остальное стадо продолжает пастись рядом с нами.
На Маргариту, понятное дело, данное событие произвело сильнейшее впечатление.
"А помните как они на нас бычили"

Все утро, пока мы завтракали, собирались, стадо паслось около нас и проявляло живейший интерес к нашему лагерю. Видимо, их смущала и не давала покоя трепещущая на ветру палатка.

После первой атаки через некоторое время последовала атака вторая. Нам опять пришлось спасаться в машине и более того ее завести и сигналить, потому что быки вели себя агресивно.
Так что целое утро мы смотрели передачу "В мире животных", при этом старались от машины не удаляться. Удивительные истории случаются в этой жизни.

В какой-то момент упала, поддерживающая тент лопата и ударила Маргариту. Через некоторое время выдернуло ветром отвертку, которая тоже держала тент. Отвертка пулей пролетела рядом с нашими головами, к счастью никого не задев.
Не очень сегодня день задался.

И мы сильно не выспавшиеся. Несмотря на то, что мы уже давно в поездке, но акклиматизация происходит медленно и рано вставать для нас до сих пор сложно. По моему опыту более менее устойчивая акклиматизация в восточном направлении происходит через 2 недели, окончательная через месяц. Что интересно, что на запад акклиматизация происходит легче, потому что она более физиологична - рано встаешь, рано ложишься.

Едем дальше. Наши запасы бумажного скотча, которым мы обклеиваем машину, подходят к концу, а это значит еще больше песка в еде, в вещах и фотоаппаратах.

Марго поймала кузнечика, назвала его Средой, потому что сегодня среда и дрессирует его в машине. Дрессировка происходит под яростные крики: "Прыгай, Среда! "



По пути у нас старый разрушенный буддисткий монастырь Сайхан-Овоо. Лонели активно советует не пропустить. Никаких указателей нет. Зато пошли как грибы после дождя гостевые геры. Гер - это юрта. И я только читала о том, что можно останавливаться в специальных гостевых юртах. Но пока мы ни разу не видели ничего подобного. И более того не встречали на пути никаких туристов.

Приближаемся к монастырю и вдруг начались деревья! Деревья в Монголии - это чудо. На стоянке машины, люди, сувениры. Откуда все это? Надо же. До этого момента нам казалось, что в Монголии туризма нет. И вот он неожиданно появился. За вход нужно платить. Ничего себе. У нас с собой даже и денег-то наличных не было. Пустили и так.



Красивое место, красивые развалины (монастырь разрушили в эпоху становления коммунизма). Мы, можно сказать, посетили первую монгольскую достопримечательность. До этого было просто наблюдение за жизнью, природой, сменой ландшафтов и дорог.



Пытались купить колокольчик в магазине сувениров - запросили 60 долларов. Мы не купили.





После монастыря вдруг один за одним пошли УАЗы - буханки, набитые китайцами и другими туристами. УАЗы несутся с бешеной скоростью навстречу. То есть мы идем против шерсти тур потока. Если бы мы заехали в Гоби с запада, как изначально планировалось, то тоже сейчас ехали бы на встречу себе.

УАЗы ведь также без кондиционеров, водители нещадно гонят и представляю, что там внутри происходит с этими китайцами - самый настоящий экстрим происходит.

А мы, наконец, сменили пластинку и слушаем сказания про похождения татаро-монголов.



Каждый в нашем танке сходит с ума по своему. Вот, например, полковник Чингачгук. Среду выпустили на волю, хотя не уверена, что он пережил дрессировку.



Появление большого количества машин с одной стороны сильно меня успокоило - значит мы верно движемся. Отсутствие понимания в правильности направления угнетало и давило на меня. Но с другой стороны - конечно, гораздо приятней ехать в полном одиночестве. И теперь наша идиллия нарушена. А ведь так всегда - полного счастья не бывает, либо одно, либо другое.

И вдруг ГОБИ!







Гоби - это красиво и страшно. Все камни покрыты черным пустынным загаром от этого она кажется черной. Так и называется Черная Гоби.
Очень душно и иссушающий ветер. И сразу понятно, что случись что, пропадешь тут с концами. Певцов описывает, как встретил караван, который месяц шел через Гоби и на людей было страшно смотреть. Да, теперь это все понятно.

Муж: "Я в некоторой растерянности от видов и масштабов! "



Черная пустыня - такого мы еще не видели.

Располагаемся на обед. Так как на небе тучи, то на улице можно находиться. На солнце такое мероприятие организовать было бы не под силу. И, кстати, отмечается недостаток говна. Нужно было захватить на прошлой стоянке. В Черной Гоби нет даже животных.



Дожди обступают нас стеной. И есть опасения, что мы можем отсюда не выбраться, потому что дорога местами проходит по солончакам, а солончак в случае дождей становится непролазной жижой.

По карте дорога пересекает пески. А мы-то уже знаем, что такое пески. В них можно застрять. Поэтому морально готовимся буксовать и отстреливаться.
На встречу едет УАЗ и водитель просит нас остановиться. Мы остановились, радостный монгол подошел к нам, осмотрел машину, его буханка при этом продолжает движение под горку. Санбайну, ба - ла-ла. Мы ему- ла-ла? Он жмет плечами и уходит догонять свою убывающую в даль машину. В салоне китайцы уткнувшись в телефоны.

"Сережа, что он хотел? Может он хотел сказать, что дальше не проехать? "
"Нет, мне кажется он хотел сказать, что на сегодня это последняя машина и что помощи в случае чего не будет "

Я уже просто вижу прекрасную картинку достойную экранизации Голливуда - он, она, ребенок, Гоби, пески, от машины видна только крыша. Они сначала увязли, потом пошел ливень и все затопило. Когда уровень воды дошел до носа, а он из последних сил держит дрожащими руками ребенка над водой (музыка достигла наибольшего накала и апофигея), мимо проплывает верблюд, который всех и спасает. Так что закончится все хорошо.

Короче, мне было страшно:).

Пески мы преодолели. Они оказались довольно спрессованными и стабильными. После песков неожиданно началась зелень, верблюды, редкие юрты и уже и не пахнет той сумрачной смертью Черной Гоби. Потом и вовсе начались огороженные территории, где почему-то корейцы (а кто еще, монголы все на выпасе) выращивают какую-то верблюжью колючку и хотят восстанавливать пустыню. Но как тут что-то можно восстановить, когда такой огромный выпас. Теперь это преимущественно верблюды.

Мы уже начинаем понимать, что Гоби - это не пески от края до края. Гоби везде разная.



Перестал загружаться планшет, а у нас там карты. Я в ужасе, потому что не представляю как мы справимся без всего этого. Долго пытаюсь реанимировать пострадавшего.
АААААААА - вдруг громко кричу я.
Сережа в испуге жмет на педаль тормоза: "Что случилось? "
"Он загрузился! Ура! Мы спасены "

Приближаемся к красному каньону Баянзаг. Если вы когда-то видели яйца динозавров, а место их находки Монголия, то это здесь. Никаких яиц тут давно уж нет. Есть песчаный каньон, который в отличии от Черной Гоби не сильно поражает воображение.







Зато нас поразили туристы!!!!!!!! Туристы убили все. Мы рубились столько времени по целине, а приезжаем в туристический вертеп. Главным образом китайцы. Машина за машиной подъезжают и подъезжают. Все с организованными турами. Таких как мы на своем авто встретили всего одну пару, да и те были американцы на арендованной.



Хотели купить сувенирного верблюда и поддержать местное население. Девушка озвучила цену - 11000 евро, вторая 50000 евро. То есть они путают тугрики с валютой. А мы за это решили верблюда не брать.



Долго искали место для ночевки и притулились к склону недалеко от каньона. Только на следующий день из Лонели я узнала, что ночевать вблизи не разрешено, должно быть не менее 5 километров. Мы же были значительно ближе. Но никого, по-моему, это не заинтересовало. Так же в Лонели написано, что въезд в каньон платный. Но мы не нашли места, где можно было отдать деньги.



Ночь в пустыне. Это то, о чем я мечтаю долгими зимними вечерами. Для меня это всегда потрясающе. Небо, тишина, ветер, песок шуршит, красные камни, какая-то поэтическая радость и умиротворение души. Я люблю горы, вулканы, но вечер и ночь мне нравится именно в пустыне.

А сегодня нет обычного пустынного ветра. Всегда был и нет. От него тоже устаешь. Как монголы справляются с тем, что дует со всех сторон и постоянно. Монголы - ветренный народ.

Сидим пьем вино, а есть даже и не хочется. Надоели эти крупы, макароны, консервы.
"Мама, я сегодня опять хочу дождаться звезд " Но облака, которые спасают нас от жары днем, не дают любоваться звездным небом ночью.

Обсуждаем в ночи Тарковского и Хана Батыя. Вдруг мелькнула связь и смс сообщает, что аэрофлот мне начислил столько-то миль. С чего бы вдруг?



Сегодня был самый насыщенный впечатлениями день. Мы достигли Гоби, мы видели ее черной. И мы уже не так устали, потому что не долбились 9 часов к ряду, а много ходили, смотрели. Внедорожный туризм он не по мне. Я люблю ногами ходить, а когда едешь-едешь-едешь, неинтересно это. И кровь в организме застаивается и депрессия от этого начинается.



Ночью Маргарита с криком проснулась от ужасного сна. Тяжелы все-таки для детской психики такие путешествия. Когда мне рассказывают, что таскают детей в поездки в далекие страны, то не согласна я с этим в корне. Для ребенка это большой стресс, и я всю поездку ругала себя, что мы взяли с собой девочку. Да, она довольна и ей все нравится, но для ребенка это тяжело и не нужно. И вдруг заболеет или что случиться, что делать-то?

Из рубрики "Ночные страдания Улиткиных ". Среди ночи около нашей палатки в полной зловещей тишине раздалось оглушительное ржание лошади. Мы подскочили как подстреленные. На улице кромешная тьма, свет фонаря ничего не прояснил. Спали в итоге беспокойно.

А утро нас встречает прохладой и звонкой тишиной...
Но чтобы мы не сильно расслаблялись и не подумали, что мы в раю, монгольский пастух на мотоцикле стал гонять вокруг нас многочисленное стадо овец.



Быт кочевых народов



Каньон Баянзаг сверху при свете дня

[Полуденный]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

[margovik]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

Возле Улан-Батора именно так и будет. Мы были несколько в другом климате. Монголия достаточно большая. И Западная и южная не равно восточная и тем более северная

[margovik]

При подъезде к центру самона Булган наблюдаем трудолюбиво и заботливо обрабатывающих землю китайцев? корейцев? И это в центре пустыни Гоби.

В магазинах, выстроенных в один ряд, продают помидоры и огурцы с ближайших огородов.
Мы зашли во все магазины, искали бумажный скотч, ни один продавец не поднял на нас головы. Говоришь Санбайну в пустоту. Полнейшее отсутствие реакции. Что это - волнение? страх? или наоборот пренебрежение?

Купили и огурцов и помидоров и вкуснейший хлеб (такой делают лишь на Камчатке и как оказалось в пустыне Гоби).



Общественный туалет рядом с детской площадкой. Отдельно для мужчин, женщин и детей. У детей нет вытяжной трубы:)



Дальнейшая дорога проходит через заросшие диким луком поля.
Все вокруг покрыто цветущими луками.

На вот если вы думаете, что это дорога, то ошибаетесь. Это стиральная доска. Если кто не знает, что такое стиральная доска, то надо восполнить. Кстати, у бабушки на Урале я стирала с помощью нее еще в конце 80-х прошлого века.





Когда выходишь из машины, то весь воздух пропитан луковым ароматом



Великая монгольская луковая поляна.
Ехать по стральной доске трудно, но безумно красиво



Со стороны если смотреть на едущую по пустыне вдалеке машину, то она напоминает гравицапу из известного фильма

Все-таки счастье есть



Колодец



Проезжаем через небольшой живописный перевал и встречаем животных. Они, конечно, далеко и снимаем телевиком. Позже окажется, что телевик к этому моменту уже сломан. Я же говорила, что до конца дойдут не все. Причем, телевик прошел огонь, воду и медные трубы, но Монголию не осилил.





И после перевала нам открывается вид на песчаные дюны.
Пески Хонгорын Элс - главная цель нашей поездки.



Впереди машина местных, сзади напирает машина с туристами, на заднем плане пески Хонгорын Элс и все это мерцает в раскаленном воздухе







Главная туристическая забава на песках - это катание на верблюдах. Мы уже это проходили в Иордании https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5451890#p5451890, а вот Маргарита очень хотела. Хорошо, что детям нельзя.



Пустынные растения. Мы с собой набрали полыни, веток и накопали лука. Надеемся растить это в горшках на подоконнике. Сразу скажу, что ничего не прижилось:)



Мы уезжаем подальше от всех и встаем на обед под дюнами. Обедаем салатом из выращенных в Гоби огурцов и помидоров.
Еле двигаем жевательными мышцами, потому что чудовищно жарко.



Собираемся наверх



Это все гостевые геры - гостиницы для туристов. Изначально монгол тут стоял со своей юртой и пас стада, а потом поставил вокруг юрты для туристов. Геры различаются по цене. Есть примитивные, где только ночлег, есть с душем, а есть категории люкс, которые стоят очень дорого.





Подъем был сложен. Ноги буксуют и все время стремятся вернуться в исходную точку.
Жара нечеловеческая. Обливаем друг друга водой.





Оказалось, что мы поднялись на самую высокую и видовую дюну - здесь они достигают высоты 200 и более метров.
Снизу все казались одной высоты.
Красиво до слез.

g

Я приготовилась и взяла с собой наряды для фотосессии в песках.



Песчаные лавины. Когда песок катится вниз, то постепенно начинается вибрация и гул.



g


А почему только маму фотографируют? Я тоже хочу? Почему мне не взяли платья?





Сейчас будет очень много фото дюн

Словно взбитые сливки















g











g

Закат близится



Облака и пески





Чем ближе закат, тем сильнее ветер. Вокруг бродят грозовые облака и сверкают молнии. Начинается песчаная буря. Песок больно бьет по открытым участкам тела, поэтому зачехляемся.
Маргарите было до слез страшно.

С дюны спустились быстро, используя задние части тела



Солнце скрывается за тучами, ураганный ветер, гремит гром, мы ищем юрту с душем, потому что очень хочется помыться.



Заехали в пару мест, которые поразили нас своей "чистотой", но нашли-таки чистенькие новопоставленные юрты. Правда горячей воды хватило только мне с Маргаритой, Сережа и другие гости довольствовались холодной.

Мы заказали ужин, принесли очень быстро и очень много. Не съели и половины. А мне приходилось выковыривать еду из огромной кучи мяса.

Потом пошел сильный дождь и гроза настигла нас

И спали мы сегодня на удивление хорошо. Юрта стоит как монолитный дом. Мне раньше казалось, что она должна шелестеть на ветру и быть нестабильной. Юрта очень стабильна и в ней не слышно порывов ветра, шума дождя и грозы.
У нее два недостатка - в ней темно и очень низкий дверной проем, об который я билась то головой, то плечом.

[margovik]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

А еще если брать среднюю по августу, то ближе к концу августа очень сильно похолодает. И +16 получится потому что в начале августа было жарко:)

[Нонна Л.]

Ой, ну красоты песчаных дюн просто неописуемы! Как же они мне нравятся!!! Есть подозрение, что в одной из прошлых жизней я была бедуином и кочевала с караванами по пустыням, потому что при виде этих барханов сердце заходится от восторга. Однако совсем не думала о Гоби, довольствовалась Сахарой в Тунисе и Марокко. Разбередили Вы мне душу своими чудесными фотографиями, думаю теперь о Монголии- Магнолии.

[margovik]

Ой, ну красоты песчаных дюн просто неописуемы! Как же они мне нравятся!!! Есть подозрение, что в одной из прошлых жизней я была бедуином и кочевала с караванами по пустыням, потому что при виде этих барханов сердце заходится от восторга. Однако совсем не думала о Гоби, довольствовалась Сахарой в Тунисе и Марокко. Разбередили Вы мне душу своими чудесными фотографиями, думаю теперь о Монголии- Магнолии.

Я тоже в прошлой жизни явно была бедуином. Именно с Сахары в Тунисе началась моя любовь к пустыне. И вот уже более 10 лет я стараюсь каждый год попасть в пустыню. И песчаные дюны - это прямо любовь большая и очень большая:)

[Vik.]

Перед еще одним крупным городом Арвайхээр поворачиваем на юг в сторону Гоби.
Я решила повернуть здесь. Я приняла решение.

Здесь ехать стало легче. Дороги менее раздолбаны

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

[margovik]

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

Мы сами в этом сомневались постоянно. Но рейсовый автобус не мог ошибаться. И мы ехали через центры самонов, ну, то есть дорога была явно та.
После СайханОвоо на юг дорога была очень сильно разбита и была не лучше Алтай-Баянхонгор. А до СайханОвоо по степи была значительно лучше. Чисто визуально они ничем не отличались, мы делали вывод по скорости движения и вибрации. от Арвайхээра до СайханОвоо мы иногда ехали 60 км в час! Из этого сделали вывод, что дорога лучше:)