Перед поездкой в Эфиопию я прочитал несколько отчетов из интернета, за 6 последних лет и счел, что готов встретиться с этой страной. И как оказалось - ошибся. Какая наивность. Прочитанное мной было лишь впечатлениями и мнениями разных людей в их личном восприятии, где-то правдивые, а где-то поверхностные. Не увидев своими глазами, вы ничего не узнаете. Мой отчет лишь попытка передать свое восприятия увиденного и попытка понять по своему. Месяц в Африке - Эфиопия и Джибути, почти 7 000км наземным транспортом или пешком. Никаких перелетов. На джипе по югу Эфиопии, потом север, через Микеле, пустыню Даникиль до Логия. Затем автостопом по Джибути и возвращение в Аддис-Абебу через Харар..
Я не буду вдаваться в лирические отступления по ходу повествования. Я пишу для тех кто хочет поехать в эту страну и для тех кто был - обновить их впечатления. Все ахи и охи каждый выберет себе сам. Надеюсь быть полезным.
Эфиопия самая высокогорная страна Африки. Значительную ее часть занимает Эфиопское нагорье. Вся территория страны входит в субэкваториальный и экваториальный климатические пояса. Для Эфиопии не характерны сильные сезонные перепады температур.
Маршрут подготовил Сергей Ляховец, и всю поездку мы следовали четко намеченному им плану. Минимум городов - максимум «кантри». Увидев города Эфиопии и не проехав по стране, страну не понять. И не увидеть..
В Эфиопию нас отправилось трое - Сергей, Аня и я. Нам уже доводилось путешествовать втроем. За год до этого мы прошли месячный поход по Камчатке. Перед поездкой встал вопрос об экзотических болезнях. Основные болезни Эфиопии -малярия, амеба, желтая лихорадка и тиф. Против малярии нет вакцин, но есть профилактические таблетки- стопроцентной гарантии не дают, но печень садят не хуже малярии, а попутно от них выпадают волосы. Лихорадка встречается крайне редко, но вакцинацию сделать реально- она действительна 10 лет и народ в Интернете на нее особенно не жалуется. У меня в Харькове прививку делают и стоит она 300 гривен (около 40 $).На границе вакцинация никого не интересут.30 долларов за визу и проходи. Вопрос: делать - не делать мы решили в пользу не делать. Должен предупредить заранее - риск есть. Если Вы думаете, что соблюдение правил гигиены сведет риск к минимуму, а от комаров спасут рипиленты - «не делайте мне смешно. Грязь повсеместна, а комары бессмертны. Ниже подробнее.
В последний день в Эфиопии мы посетили врача, нас отвела к нему наш туроператор Лена. Врач - белая женщина, русская, зовут Зоя, ее клиника пользуется большим успехом у аддисабебчан. Мы сдали у нее кровь и долго выдавливали из себя вчерашний обед. Результат впечатлил. Малярии нет, амебы нет, но мы все втроем больны тифом. Правда, я и Сергей сыпным, а Анна брюшным. И где, скажите, она его подхватила?
Я не пытаюсь никого испугать ни сейчас ни в дальнейшем. Я получил от поездки массу положительных эмоций, но если Вам покажутся мои впечатления слишком мрачными -не пугайтесь- все мрачное с лихвой покроется Вашим внутренним оптимизмом.
Туроператора Лену нашел Сергей. Она живет в Абебе уже 23 года. Была замужем, развелась, у нее двое детей, учатся и живут в Англии. Лена пережила в Эфиопии 2 военных переворота. Рекомендую воспользоваться ее услугами, если посетите эту замечательную страну. Лена руководит турагентством Terra Inkognita. В Эфиопии очень тяжело с кем-то договориться. Малейший вопрос требует обстоятельного обсуждения. Эфиопы не умеют говорить мало, а если еще и на разных языках, не факт, что результат будет соответствовать ожидаемому. Лена может сохранить Вам часть нервной системы.
Она ждала нас в аэропорту. Деньги мы поменяли до паспортного контроля. Курс, говорят пиратский, но он во всех банках страны такой-11 быр за доллар (на февраль 2009 года). Купить же в банках доллар нельзя. Мы попросили деньги разными купюрами и по 100 быр по единичке. Очень удобно расплачиваться с попрошайками.
Когда мы ступили на Африканскую землю - стояла ночь.14 февраля.
Лена приехала нас встречать на джипе. К джипу прилагался шофер по - имени Масфин.
-На этой машине вы и поедете, - сказала Лена,- Масфин будет с вами как шофер и как гид. Сейчас поедим ко мне. Переночуете, а утром собираетесь и в путь.
В Аддис –Абебу мы в первый день не попали. Лена жила на окраине и уже через 15 минут мы были у нее дома. Двухэтажный дом в крутом, по местным меркам районе. С видом на пустырь. Место тихое.
Первый участок нашего маршрута пролегал на юг страны - посещение национальных парков и всякие племена. В стране, вроде, 300 народностей(основные-оромо 32%,амхары 30% и тиграи-6%), три основных религии, 80 миллионов жителей… А кто их считал? Цифра явно надуманна. В стране, где паспорта не являются обязательными, а население равномерно заселяет все мало-мальски плодородные земли наивно думать о переписи населения.
Наш джип с шофером Масфином. В нем мы прокатались 3 недели. На крыше запасы горючего и непитьевой воды.
В течении первого дня мы достигли Национального парка Bale Mountains.
Часть дороги, начиная от столицы, хорошо асфальтирована. В чужих описаниях я читал про плохие дороги в Эфиопии, но сам их так и не увидел. Дорога либо есть - асфальт, либо хорошая грунтовка, либо ее нет - и писать об отсутствующей дороге как о плохой - некорректно. У нас на харьковщине дороги хуже.
Скорость машины была приличная - до 80 км в час, по грунтовке.
Практически вся земля вдоль дороги заселена. Каждый клочок грунта распахан. Вдоль дороги очень много людей и разной домашней живности. Люди улыбаются и машут руками вслед автомобилю. Масфин постоянно жал на гудок, разгоняя неспешных пешеходов с нашего пути. Без гудка мы бы и с места не сдвинулись.
Стоит нам остановиться, как раздается жизнерадостное «Ю-ю» и к машине несутся дети. «Ю» - это слово которое эфиопские дети начинают говорить раньше чем аналог русского слова « мама». Вероятно пришло оно в Эфиопию с английского - Ты, но значение его стало значительно шире и понимать его надо примерно так: «Эй, иностранец я тебя увидел. Не смей двигаться с места -я уже бегу. Готовь деньги и подарки, мне они сейчас нужны как никогда». Можно услышать это возглас и от взрослого, но он его произносит скорее по привычке.хотя от пары быр не откажется.
В Эфиопии по ночам ездить не принято. И дело тут не в обычаях. А просто грабят по ночам автомобили. Грабители перегораживают дорогу булыжниками, благо этого добра навалом, машина останавливается, шофер пускается в расход, мертвые не разговаривают, и не могут опознать жителя дома по соседству, а денежки его уходят к новому хозяину.
В кювете множество битых и перевернутых машин. Часто это загруженные фуры и грузовики, но попадаются и пассажирские автобусы. И ничего удивительного - машины загружены так, что центр тяжести груза находится гораздо выше верхнего края кузова.
Переночевали в палатке в кемпинге на территории заповедника. Ночью было реально холодно. Утром нам выделили гида. Забег по парку оказался исключительно коротким. Гид вывел нас за 40 минут прямо к воротам парка. Но животных мы увидели -кабаны-бородавочники, олени, косули.
Дальнейший наш путь лежал к пещере Соф - Омар. Несколько часов езды и мы в весьма дикой, но очень оживленной местности. Пещера образовалась в результате размыва рекой трещины в горном известняковом массиве. Ее длина 16 км и она является исламским религиозным местом поклонения. В экскурсионную часть подведено освещение, но нам его не включали и пришлось пользоваться налобными фонариками. Наибольший интерес представляет участок возле входа. Отсутствие освещения сильно портит впечатления о дальних залах. Над пещерой поселение аборигенов, а у входа «сельский» пляж, также служащий местом водопоя скота. За экскурсию заплатили по 100 быров.
Ночевали в гостинице в Гобо. Это была наша первая гостиница. Сразу отмечу, что выбирали мы недорогие гостиницы, и эта обошлась нам по 30 быр с комнаты. Обстановка номера спартанская - кровать и все. В других гостиницах в обстановку мог добавиться стул или столик. Душ в гостиницах есть, но о подогреве воды даже не мечтайте. Качество воды лучше не знать – она из ближайшего водоема и никакой санитарной обработки не проходит.
На следующий день мы продолжили посещение парка Bale Mountains и посетили высокогорное плато Sanetti Plateau. Вершина Tullu Fella (4377) совсем не походила на кавказские четырехтысячники. Альпийские луга с пальмами не характерны для кавказских ледников. Было ветряно, прохладно, но минусом и не пахло.
Заночевали где и в первую ночь, около офиса парка. Два дня в парке нам обошлись в 500 быр на троих.
17 февраля мы оказались в растаманской Мекке-Shashemene. Экскурсия к стелам Tullu Fella не впечатлила. В густозаселенной местности огороженное забором пространство с древними надгробиями в виде фаллосов. Видимо размеры надгробий оговаривали жены покойных, иначе, почему такая разница в габаритах?
Здесь за нами толпами бродили местные дети и как обычно жутко надоедали. Неужели есть лохи которые что-то им подают? Стоит протянуть одному ребенку конфету и на тебя кидается оголтелая толпа с воплями- «ю, мани, карамэля, пен». Раздать конфеты невозможно - никто из аборигенов не ждет, что конфеты нужно разделить. Один человек вас хватает за руку и пытается вырвать все, что у вас в ладони. Даже не пытайтесь делать добрые дела на глазах у всех. Сувенир или лакомство нужно отдавать незаметно, чтобы никто не видел. И не надейтесь, что за вашу подачку вам будут благодарны - для эфиопа вы карман с деньгами, а не человек. Они хотят от белого человека денег и только денег. Любой белый человек-богач. И своими деньгами он должен поделиться с конкретно взятым эфиопом. Символ Эфиопии это мальчик с протянутой рукой, но в этой стране с протянутой рукой ходят все от мала до велика. Даже состоятельный эфиоп попытается состричь с вас клок, а что говорить о бедной части населения… Однажды к нам подошел эфиопский солдат. Он был хорошо поддат. Видимо чата нажевался. (Чат-местная травка, заменяет пиво)
-Дайте мне денег, -сказал солдат.
Аня возмутилась. С какой это стати?
- Нет, - сказала она, - это ты дай нам денег.
У солдата отвалилась челюсть. Такого ответа он не ожидал.
-Но у меня нет денег, а вы богатые и должны дать мне денег.
Аргумент был веским, но к тому времени мы уже привыкли к подобным вещам. Разумеется, защитника отечества мы послали по русской традиции.
И мой совет, если вам захочется помочь этим людям, вспомните, что халявные деньги идут только во вред - не давайте им денег. Кстати, и вам безопаснее будет.
Помогать имеет смысл лишь тем, кто сам стремиться себе помочь. Поверьте, эфиопы не из таких.
В это день столкнулись с еще одной разновидностью навязчивого сервиса. Вечером устроились в гостиницу. Масфин открыл машину для выгрузки наших вещей. Я только хотел взять свой рюкзак, как подскочило трое ребят и быстро перетаскали наши шмотки в номер.
Я решил, что это сервис такой в гостинице. А грузчики стали топтаться у дверей и что-то говорить про 90 быров, которые мы им якобы должны. Мы захлопнули дверь и оставили разочарованных аборигенов на крыльце. Они еще долго возмущались с той стороны двери, поэтапно снижая цену.
Во всех поселках большое количество магазинов-ларьков. Выбор товара очень скудный. В связи с закрытием в стране стеклозавода напитки в стекле не продаются. Тару необходимо вернуть продавцу. Даже спиртные напитки местного производства в столице продают с огромной залоговой наценкой на бутылку, чтобы тару возвращали обратно. Показательный досадный курьез вышел с нами в аэропорту Аддис - Абебы при возвращении домой. Нас не выпустили на посадку, пока не конфисковали из багажа 4 бутылки Узо - местной анисовой водки. При этом бутылки с южно-африканскими напитками таможню не заинтересовали.
Вечером Сергей сказал, что видел в туалете паука, который спрятался в сливном очке. Туалеты в Эфиопии это особая поэма. Начнем с того, что мужчинам туалеты вовсе не нужны. Любой абориген может обмочить любой клочок этой африканской страны никого не стесняясь, даже в центре Аддис – Абебы. Женщинам сложнее, но и они не очень стесняются - типа под юбками ничего не видно. Белой женщине сходить в туалет вдоль трассы очень трудно - густозаселенность страны и пристальное внимание к машинам местного населения не дают возможности уединиться. Да и густую растительность встретить проблемно. Но в ресторанах и гостиницах туалеты есть всегда. Как правило, это хорошо знакомый нам с детства прямоугольный гробик. Собран он, может быть из любого подручного материала - плетеный бамбук, доски, фанера, жесть и т.д. Перекрытие над сливной ямой - это монолитная бетонная плита с маленьким отверстием посредине, типа а-ну-ка попади. Присутствует сток, для не попавших.
Богат животный мир внутри туалетов. Неоднократно я наблюдал животных похожих на ящериц, при моем появлении скрывавшихся в стоке. В сухое время года, а вероятно и в любое другое, там ютятся и личинки комаров. Так что комары, прилетевшие ночью испить вашу кровь, будут родом оттуда. Кстати, комаров в большом количестве мы не видели. Появляются они, как правило, по вечерам. Очень мелкие и тихие. Ночью не гудят, и спать, сильно не мешают. На всякую химию, типа. дымовые спиральки и нагреваемые пластинки не реагируют.
В комариных городах в отелях над кроватями вешают специальные пологи от комаров. Может они вас спасут от малярии..?
18 января посетили El Sod-большой кратер потухшего вулкана с черным соленым озером на дне. Как обычно с нас содрали денег за «посмотреть». Снова толпы детишек . Здесь уже все настоятельно требовали их сфотографировать, соответственно за определенную плату. Сфотографировать аборигена стоит одну-две быры. Сейчас большая часть населения уже склоняется к двум., но детишки легко соглашаются за одну быру. Это не относится к «экзотам» с племени Мурси. У тех такса уже 5 быр и она будет неуклонно расти. Буржуйские туристы избаловали население страны подачками за малейшую услугу, и теперь вся страна это навязчивая сфера услуг. Самое задрыпанное дитя в грязных шортах и рваной китайской футболке будет требовать себя сфотографировать, как некую достопримечательность.
После ночевки в Jinka отправились посетить племя Мурси. Живут они на территории парка Маgо. Сперва надо получить разрешение в офисе парка, накрутив пару десятков километров в прямо противоположную сторону. Дорога хуже чем в парке Маgо , оказалась лишь при заезде в пустыню Данакиль, при пересечении горного хребта по руслу реки.
Машина шла долго, по дикой жаре. Казалось, воздух закипает. Путь пролегал по выжженой солнцем истепным пожаром саванне.
Впечатление от племени Мурси оказалось самым гадким в этой поездке. Все это отдавало эфиопским лохотроном и низкопробным цирком. Нас привезли в деревню, которая скорее походила на декорацию. Актеров долго ждать не пришлось. Они толпой повалили к нам и стали себя предлагать в качестве фотомоделей. Одно фото – 5 быр. Нас дергали в разные стороны, совали прямо в лицо бесполезные сувениры, требовали «фото». Пик экзотики у этого племени - разрезаная нижняя губа у женщин, в которую вставляется глиняная тарелка. Одна женщина так старалась вставить тарелку побольше, что надорвала кожу и кровь с разорванной губы лилась ей прямо на одежду. Она, не замечая этого, дергала меня и требовала «фото-фото».
Животных нам так и не показали. Видимо они не входили в стандартную программу посещения парка, и гид потребовал возвращения домой. Он свои деньги уже получил, и перерабатывать не собирался. Работать не в эфиопских традициях. Впрочем, он поступил так как и любой другой гид, отработав обязательную программу.
Эта ночь была самой жаркой в поездке, и комары вдоволь напились нашей кровушки.
На следующий день был переезд в Калеме, поселок на берегу реки Омо. Здесь проживают племена Dasench и Galeb. Рыбацкие поселения.
22 января ехали, на удивление, по безлюдной местности. По ошибке заехали в шикарное сафари-угодье. Туристическая база на берегу реки Омо. Уютные домики в тени высоких деревьев. Цены умеренные-275 $ в сутки.
Затем посетили рыбацкую деревню Kolcho. Она расположена на высоком берегу Омо.
Прекрасные пейзажи, очень живописное место, и совсем не навязчивые жители. В этот день еще заезжали в деревню Арборы, вот уж где останавливаться не стоило. Смотреть нечего, а аборигены задолбали.
В Консо мы посетили турофис и получили разрешение посетить деревню Gessergio, за деньги, разумеется. По 160 быров с человека. Мы хотели увидеть глиняные замки «Нью-Йорк», но и тут навязанный гид нас решил развести.
-Там нет дороги. Туда не проехать. Я вам город покажу и базар (по ихнему маркет).
Мы страшно возмутились. Гид стал упираться, но Масфин развернул джип, и мы поехали в нужном нам направлении.
Замки оказались грандиозными красными пиками из вулканической туфовой глины. И все это возвышалось у нас под ногами в огромном каньоне. Местные жители и тут отличились. Они предлагали на продажу обломки кристаллов кварца и кусочки амазонита.
Весь «рынок» происходил на самом краю пропасти.
Мне удалось пробиться к джипу лишь благодаря старику, попросившем его сфотографировать.
Уже сидя в машине, Сергей купил у одного подростка обломок кварца. За протянутыми деньгами дернулось сразу несколько рук. Одна быра досталась хозяину кварца, одна ушла в толпу, а одна была разорвана прямо в руках Сергея. Масфин счел правильным давить на газ. Продавец еще минуту бежал следом за машиной, и что-то кричал вслед. Мы не стали интересоваться, что конкретно он хочет.
Гиду за экскурсию мы не заплатили. Масфин сказал, что денег ему давать не надо. Тот стал возмущаться, но мы сели в машину и уехали. Ах, как приятно видеть «кинутого» эфиопа…, мать его…
Заночевали в Арбо-Митче. Вечером сходили в рыбный ресторанчик. Очень вкусно.
На следующий день съездили в деревню Dorze (а может это племя так называется?). У них оригинальные высокие бамбуковые хижины с выступающими входами.
Говорят, этот выступ аналогия хобота слона.
После обеда на озеро Тчамо. Оно находится на территории парка. С нас взяли 580 быр за лодку и по 100 за вход в парк. Экскурсия заняла часа 3. Нас сопровождали капитан судна и гид. Рекомендуется посещать озеро вечером. Реальнее увидеть крокодилов на лежбище. Бегемотов мы увидели лишь по уши в воде, а крокодилов почти вплотную на отмели. Здоровые зверюги.
Один крокодил был очень похож на дохлого. Он лежал на узкой косе, и к нему можно было с трех сторон подойти почти вплотную. Пасть гиганта была приоткрыта, и нашему взору открывались его грязные и гнилые зубы. В двух метрах от этих зубов наш кораблик черканул дно и сел на мель. Вот тут-то крокодил и ожил. Наши негры завизжали и стали веслом пихать лодку с мели. Гена же оскорблено развернулся и сполз с косы в воду.
На этом наш южный участок маршрута закончился.
Две ночи мы ночевали у турагента Лены, в Аддис-Абебе.
После южных провинций Аддис – Абеба кажется мегаполисом. Центр города с современными постройками. Достаточно цивилизованный город. На центральной площади памятник советским воинам. В лучших советских традициях.
Ознакомительная экскурсия была бальзамом, после Юга, но в целом ничего интересного мы не увидели. Стоит посетить национальный музей. Он размещается в трех ярусном помещении.
Экспонатов не много. Главная достопримечательность – останки нашей прародительницы австралопитечки Люси, первой прямоходящей человекообразной обезьяны.
Но почтить память возложением цветов и скупой мужской слезой не получилось.
Оказывается, истинный прах усопшей вывезен в Англию и ныне пребывает не экспертизе в Штатах, а здесь точная копия. Дурят нашего брата.
Мы прогулялись вдоль дворца эфиопского премьера. Вот где надо было национальный музей размещать.
Фотографировать дворец запрещено.
Премьер, фактически, руководит страной. Даже став демократическим государством, правительство Эфиопии пошло по пути массовой монополизации в экономике. Финансовый сектор в стране не развит. В Эфиопии нет бирж и слабо развито банковское дело. Чувствуется влияние предыдущего, коммунистического режима. Результат - сильное торможение в промышленном развитии страны-15% ВВП.. Для поддержания порядка в отдаленных регионах страны, правительство безвозмездно ежегодно выделяет деньги управляющим структурам на местах. Типа гуманитарной помощи..
Чувствуется недовольство населения страны. Правящей партией проводятся политические репрессии оппозиционеров. Фальсификация уголовных дел и т.д.
Главный и чуть ли не единственный продукт экспорта страны-цветы. Также экспортируется кофе и мед.
До города Mekele, столицы региона и родины премьера, мы добирались на джипе 2 дня.
Отличная дорога, чудесные пейзажи. Не совру, если скажу, что это самая красивая дорога в Эфиопии. Она проходит по горному хребту вдоль Восточно - Африканского рифта.
Чумовые пейзажи, горные серпантины. Здесь было, что фотографировать даже для человека искушенного двухнедельным пребыванием в стране.
Mekele-современный эфиопский город. Исторических памятников нет, но это родина премьера. Мы здесь заночевали и утром выехали в «страну афаров», пустыню Данакиль.
Наш «парк» авто на эту часть маршрута увеличился. Туроператор Лена настояла взять две машины, вроде как для подстраховки - пустыня, жара, дикие афары, отсутствие СТО…
Думаю, можно было обойтись и одной машиной, но условия с авто нам было поставлено жестко. А аренда машины обходилась не дешево-100$ в сутки.
Пересекали горный хребет, сперва по плохой горной дороге, а затем по сухому руслу реки.
В высокогорье стоял туман. Когда выехали в рифтовую долину, над нами была сплошная облачность. Ну и где самое жаркое место на земле? Кругом расстилается холмистая местность, покрытая валунами.
Нам повезло. Мы попали в этот район в самое холодное время - в течении 2-х недель холодные влажные потоки воздуха с океана создают тут вполне сносные климатические условия.
Забыл сказать, что мы остановились в поселке Berhale, где отвалили кучку денег за посещение региона и нам выделили трех охранников, что б скучно не было.
Нам удалось договориться оставить одного дармоеда дома, но деньги за 5 дней «работы» пришлось, таки, ему заплатить.
Поселок находится в одноименном районе, одном из 29 районов Афарского региона. Расположен примерно посредине между высокогорьем и низменностью. В поселке расположена местная власть. Территория включает часть Афарской низменности. Район ограничивается с юга озером Афдера (Afdera), на юго-востоке регионом Тиграй, на западе Конеба, на севере Далолом, северо-востоке Эритреей. Население района около 42 тыс. чел. 3% населения городское (если так можно назвать этот поселок).
Заночевали мы в афарском поселке Hamed Ela. Весь путь до поселка нас сопровождали караваны верблюдов.
Здесь в озере Assale караванщики добывают соль и везут ее продавать в Судан.
Поселение представляет собой полторы сотни лачуг. На туристов внимания обращают мало. Милостыни не просят, в отличии от других мест. Только однажды подошли две девочки - их интересовали медикоменты. Лекарства здесь жуткий дефицит. Кстати , они же являются одним из основных предметов контрабанды в Эфиопию. Чем живет местное населения не понятно. Может с караванщиков мзду берут? Никакой охоты и никакого земледелия в этой каменистой пустыни не возможно. Есть источник воды - на дне сухого русла реки. Вода из скважины выкачивается вручную.
Исторически эта земля является домом для афарских племен уже 2 000лет.
Данакильская или Афарская впадина (Danakil, Afar, Dallol Depression) протянулась от Красного моря на юг вплоть до узкой расселины, которая входит в систему африканской Долины Разломов. Самое глубокое место впадины 116 метров ниже уровня моря. Площадь пустыни 70 тыс. км2.
Афары гордые люди, подчеркивающие человеческую силу и храбрость. Авторитет повышается, как это всегда и было, посредством убийства врагов. В большинстве это пастухи, перегоняющие стада от одного источника воды к другому.
Афары известны своей жестокостью и плохим отношением к иностранцам. Еще в 1930 году незваные гости как правило не возвращались, а если и возвращались живыми, у них не хватало некоторых частей тела ниже пояса. На картах местность появилась только в начале 20-го века, во многом благодаря Туллио Пастори, который сумел завоевать доверие кочевников за треть века, что он провел во Французском Сомали (в то время так называлась эта территория)
В Hamed Ela квартируется воинская часть эфиопской гвардии. Место очень не спокойное. Эритрейская граница совсем рядом. После отделения Эритреи от Эфиопии в1993 году общая граница этих государств остается «горячей точкой». Регулярно бывают случаи захвата эритрейцами заложников. Вроде, туристов и афаров не обижают, а вот эфиопов уводят в неизвестном направлении. Впрочем, туристов тоже иногда постреливают, но это скорее исключение, чем правило. Эритрея мечтает присоединить к себе афарские земли и подбивает эфиопских афар к бунту, снабжая тех оружием. В свою очередь эфиопское правительство безвозмездно выделяет деньги «на нужды региона», и местная элита не видит смысла в каких либо изменениях.
А изменения грядут. Уже сейчас правительство активно строит дороги в пустыню.
Населению это не нравится. Фактическому самоуправлению приходит конец. Бизнес на туристах подомнут под себя туристические компании, и кто знает, сколько еще изменений принесет с собой вторжение цивилизации в эти дикие края. Спорный вопрос хорошо это или плохо? Ясно одно - свою экзотическую оригинальность этот край потеряет безвозвратно. А если учесть богатые месторождения нефти…
Утром отправились на вулкан Данакиль. В лучших традициях нам на второй джип навязали шесть солдат охраны. Сперва, вроде, бесплатных, а по возвращению, вот странно, запросивших денег.
Стоило выехать на поверхность сухого дна озера Ассале, как забуксовал наш второй джип. Грунт, по которому предстояло ехать, представлял собой отложения соли покрытого тонким слоем рапы, под коркой той же соли. Оказалось, что у джипа передний привод не работает. Тут нам солдаты и пригодились…
Вулкан Данакиль на вулкан вовсе и не похож. Это соляной фумарольный купол посреди соляного озера. Где то под дном озера покоится магматический очаг, от которого на поверхность земли выходят газы. В основном это пар. Разогретые газы растворяют в себе и выносят на поверхность массу разнообразных химических элементов и соединений, в том числе самородную серу и нефть, и, разумеется, поваренную соль (галит). Соцветие мелких нефтяных и сернокислых озер, иногда расположенных каскадно, в желтых самородно-серных или соляных берегах выглядит фантастично и уж совсем не по - земному. Это нужно видеть и слышать, все фумарольное поле шипит, булькает и плюется.
Солдаты предпочитали далеко друг от друга не удаляться. Держались кучно и настороженно.
Соляная фигурка.
Вслед за нами на вулкан поднялась группа туристов-французов. Очень дисциплинированный народ. Ходили большой толпой вслед за гидом и также толпой удалились. Мы же разбрелись в разные стороны каждый по своей программе.
Говорят, что здесь когда-то пропала туристка. Ну, типа, провалилась, и ее больше никто не видел. Такая, знаете, страшилка для туристов, что бы далеко не разбегались. Так на Камчатке рассказывают о японском журналисте, которого съел медведь.
Солдаты громко ругались в наш адрес, но мы на них не реагировали, точнее, пытались не реагировать. Охрана очень раздражала и отвлекала. Они не привыкли к таким туристам как мы. Их рабочий день был явно исчерпан, и они спешили домой на обед. К тому же они не могли за нами уследить - пространство большое, а их, типа мало.
Оказалось, что в полукилометре от озер находятся руины итальянского военного поселения времен второй мировой. Поселок разумеется разрушен, но зрелище впечатляющее.
Стены домов почти развалились, строительный камень выветрен химической каррозией. Много брошенной автотехники. Уже после того как поселок покинули люди здесь на поверхность вырвались фумарольные газы. Вынесенная газами на поверхность соль поглотила часть строений и техники. Затем деятельность фумарол прекратилась и осталась этакая иллюстрация к Соломоновскому «и это пройдет…» .
Сопровождающие нас лица очень спешили окончить программу, но мы настояли сделать еще небольшой крюк. В отдалении были видны какие-то скальные образовании, и мы захотели их посмотреть. Водители стали уверять, что туда нельзя доехать, но мы убедительно доказали обратное указав на уходящие в ту сторону следы автомобильных шин. Как-то сами они не догадались. Скалы оказались слоистыми массивами поваренной соли с отвесными стенами. Затрудняюсь даже предположить, как они образовались…
Следующим на очереди было посещение нефтяного озера. Круглое отверстие в отложениях соли немерянной глубины, в котором будто кипит «черное золото». Эффект кипения создают газы выходящие со дна «водоема». И, кстати, нефть тут совсем не черного, а светло- коричневого цвета. По берегам озера упокоются многочисленные трупики птиц и насекомых. Может в озере утопли, а может и газами отравились…
И заключило наше турне по озеру Ассаль посещение «соляных шахт». И кто их придумал так называть? Но, в литературе они фигурируют под таким названием. Никаких шахт мы не видели . И карьеров тоже. Соль добывается прямо под ногами - на дне сухого озера. 5-10 сантиметровые слои соли палками поддеваются и отрываются от влажного основания, режется на пластины, и стопками грузятся на спины несчастных верблюдов. Вот кайф, на потной спине соль волочить.
Мы даже не пытались просить покататься на верблюде. Животные выглядят довольно жалко, а их спины покрыты кровавыми язвами.
А сколько в шерсти различных насекомых?
Дух захватывает массовость этого процесса и задумывешся, какова должна быть себестоимость товара…
Тут все реально -только мы инородны. Эта картина не менялась тысячелетиями…и кто знает сколько ей осталось…
Следующим утром выехали к вулкану Эрта Але. На этом промежутке дороги нет. Ехать можно где понравится. Наш второй джип стал буксовать. Отсутствие переднего привода дало о себе знать. В конце-концов второй джип и вовсе увяз в песке. Попытки его вытянуть лишь приводили к тому , что и первый джип начинал буксовать. Пришлось одну машину бросить. С шофером джипа остался и один из наших охранников. Не берусь обсуждать моральную сторону данного случая, но за все отвечал наш гид и думаю, ей было виднее. Как потом оказалось машину, таки, к вечеру вытащили, и она смогла даже нас догнать, но уже за территорией пустыни Данакиль.
Отсутствие второй машины сэкономило нам деньги у Эрта-Але.
В поселке у подножия вулкана нас стали опять раскручивать на деньги. Взяли за посещение, дали проводника.
Проводник - классический афар. С автоматом и сопутствующими понтами. Если бы у нас была вторая машина, то и ее бы набили битком местными боевиками , а так обошлись только одним. Проводнику полагалась отдельная зарплата. Еще нам хотели дать верблюдов для багажа. Пришлось от них откупиться, и мне кажется, этот откуп нам обошелся дороже, чем прокат выше означенных верблюдов.
К вулкану подъезжали уже в сумерках. По базальтовым лавовым полям пробито что-то напоминающее дорогу. Этот путь специально расчищали бульдозерами для облегчения доступа к кратеру вулкана.
Эрта-Але является одной из самых ярких достопримечательностей пустыни Данакиль. Это самый активный эфиопский вулкан. В активную фазу он вступил еще в 1967 году.
Эра-Але-щитовой вулкан. Базальтовые лавы регулярно изливаются из него, образуя конус с пологими склонами. В кратере вулкана постоянно «плещется» лавовое озеро, выделяющее ядовитые газы. Это один из 4 вулканов в мире с лавовым озером. Его высота 613 метров.
Машину с Масфином бросили в конце расчищенной дороги.
Подъем на вулкан занял несколько часов. Дорогу нам освещала лишь луна. Впереди, вверху тлело багровое зарево вулканического конуса. Приходилось спешить - луна уходила за горизонт, а в темноте с тропы можно было и сбиться.
На вершине оказалось не безлюдно. Здесь уже были, как минимум, две группы французов. Чтобы подойти к озеру нужно спустится в кратер вулкана и пройти метров150. Дальше круглое отверстие с отвесными стенами. А на дне…
На лавовое озеро нужно смотреть ночью. Оно напоминает огненный кисель, прикрытый плотной коркой пепла - базальтовой «пленкой».. Корка разорвана яркими трещинами, и трещины постоянно сдвигаются. У краев огненного котла лава регулярно выплескивается густыми брызгами - это из недр земли уходят газы.
Ночевали мы на вершине вулкана. Тут есть хижины для туристов. В них можно переждать жару, и переночевать.
Рано утром мы покинули вулкан. По возвращению нас ждал еще один «сюрпиз». К нам подошел очередной доброволец тимуровец и сообщил, что он всю ночь охранял нашу машину и ему за это надо заплатить. Мы заподозрили, что он боролся с искушением нашу машину ограбить и за проявленную силу воли он теперь требует плату. Благородство его не знало границ. Мы его послали, но наш гид Лена денег ему таки дала. Видимо не хотела портить отношения с местным населением. Ей сюда еще группы возить.
От Эрт-Але поехали на Семеру, это уже цивилизованный поселок. Ночь провели в гостинице. Перебрали личные вещи и излишек оставили в машине, для отправки в Аддис-Абебу. Утром следующего дня мы уже были на Эфиопско -Джибутийской границе.
Джибути-маленькая африканская страна на побережье Аденского залива. Это бывшая французская колония и важный стратигический пункт, как военный так и торговый. Хоть страна и получила независимость, французы тут себя чувствуют как дома. Здесь находиться французская морская военная база., позволяющая осуществлять контроль по передвижению судов из красного моря в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. Столица страны Джибути-город Джибути, фактически единственнй город страны. Вся территория страны- безжизненные лавовые и туфовые возвышенности и поля. Государственный язык французский. Промышленности нет, земноводства нет, развито животноводство- разведение верблюдов, крупного рогатого скота, овец.. Экономика страны зависит от порта, транзита и французской военной базы.
Масфин довез нас до самого Джибутийского кордона. Проблем с оформлением документов не было. Тут же выяснилась наша первая ошибка. Дальнобойные фуры категорически не хотели останавливаться и подбирать попутчиков, хоть и видно было по лицам, что автостопщиков на дороге они видят впервые. Позаботиться о транспрте нужно было еще по ту сторону границы, где все машины стоят в длинной очереди.
Пассажирского сообщения с этого кардона не существует.. Решив, что шоферы боятся тормозить у погранзоны, мы подняли рюкзаки и отправились пешком. Через некоторое время нас подобрала эфиопская фура. За соответствующую плату водила пообещал нас доставить в столицу Джибути, но выполнил обещание лишь на половину, бросив нас у какого-то дорожного поста в поселке Ali-Sabien.Хорошо хоть вещи не увез. Дальнейшее передвижение уже напоминало европейский автостоп. Вечером мы были на пляже Аденского залива в Джибутти.
На следующий день обменяли деньги(1 USD = 177 DJF) и частным образом прокатились на катере на коралловый острова Maskali и Муча. Острова - это рай для отдыхающих французов. На острове Муча даже построен отель. За эту экскурсию аборигены с нас содрали три шкуры, хотя она и не впечатлила: теплое море, белые коралловые острова, пляжи, крабы, раковины, убогая растительность и безжалостное солнце. Скукота.
Следующим утром отправились к озеру Ассаль. Сперва пешком по трассе, а затем в два захода проавтостопили. Последние десять километров пришлось почти полностью пройти пешком по 45-градусной жаре. Попуток не было.
Озеро Ассаль расположено в очень интересном месте, сразу за узкой перегородкой, которая отделяет континентальное понижение Восточно-Африканского рифта от Аденского залива. Когда-нибудь, и возможно очень скоро, землетрясение разломает эти 10 км вулканических пород, и повториться история с затоплением Средиземноморской впадины - Средиземным морем. Огромная территория Африканского континента уйдет под воду.
Озеро Ассаль имеет размеры 16*6 км и расположено на глубине 153 м ниже уровня моря. Оно одно из самых соленых в мире и самая низкая точка Африки. Здесь добывают поваренную соль, практически лишенную всяких других примесей. Вдоль озера ведется активное строительство дороги. Вахты рабочих меняют каждые 3 часа. На рабочей вахтовке нас и вывезли к побережью. И даже угостили прохладной водой.
Переночевать решили опять на побережье. Пляж оказался частным, но нам удалось договориться бесплатно провести на нем ночь. Хорошо быть белым среди черных.
В море, напротив побережья, торчат острова - огромные черные глыбы потухших щитовых вулканов. Вот куда бы сплавать, побродить.
Следующим обектом для посещения стало озеро Аббе. Оно расположено на границе Эфиопии и Джибути. Это озеро центральная точка Афарской низменности. Оно славится огромной колонией розовых фламинго. И еще на его берегах возвышаются известковые колонны до 50 м в высоту. Их происхождения считают гидротермальным. Они состоят из округлых образований-оолитов, а местами даже есть натечные образования типа сталактитов. Долина колонн сильно заболочена благодоря массовуму излиянию здесь термальных источников.
Добраться к озеру можно только наняв машину. Ближайший населенный пунт на территории Джибути это маленькая деревня As-Eyla. Дорога грунтовая, местами очень плохая. К долине колонн мы приехали уже на закате. У нас было всего около часа времени. Мы увидели очень мало, а к озеру даже не подошли. Стемнело, и мы покинули это удивительное место. А ведь тут снимали последнюю версию фильма «Планета обезьян».
Ночевали в палатке у трассы, вблизи городка Дакхил, спрятавшись от любопытных глаз в развалах лавовых пород. Но утром один молодой абориген на нас таки наткнулся. Он тупо улыбался и явно решил составить нам компанию. Мы быстро собрались и покинули шокированного парня.
Утром следующего дня уже были на границе с Эфиопией. Переход из цивилизованного Джибути в Эфиопию оказался уже не таким радостным, как первая встреча с этой страной . Теперь нам предстояло самостоятельно на междугородних автобусах добираться в Аддис-Абебу.
В автобус сели без проблем. Тесный , грязный, набитый мешками ,кашолками и потными неграми. Наши рюкзаки оказались привязанными на крыше автобуса, и мы несколько опасались за их сохранность. По дороге было несколько таможенных постов. Всех выгоняли с автобуса.
Ночь провели в гостинице Хорара. Осмотр города удовольствия не доставил. Знаменитый ритуал кормления гиен, видимо, заказывать нужно заранее, через турагенство.
Выехать на Аддис Абебу оказалось большой проблемой. Автобус был лишь на завтра. Попробовали тактику автостопа, но тут навалилась толпа мененджеров желающих нам помочь в этом нелегком деле, как взрослых так и подростков. Когда остановили машину, нам еле удалось отбиться от этой визжащей толпы требующей деньги за услуги. Шофер подобравшего нас джипа не мог тронуться с места из-за висящих в окнах машины «бизнесменов». И поехали мы лишь после того как я, до этого молчавший, заорал на них русским матом, назвав их ублюдками и послав по русской традиции. Они отпрянули, и секунды на три замерли. Тут мы и тронулись. Они погнались, стали показывать факи, но это было уже размахивание кулаками после драки.
Можно сказать, что на этом наше путешествие и закончилось.
День мы еще провели в столице, занимаясь шопингом. Что имеет смысл привезти из Эфиопии?. Да что увидете.
Можно кофе. Но учтите - оно для гурманов. Вкус особенный и вставляет ощутимо. Много поделок из черного дерева-гребни, фигурки животных, царя Соломона, царицы Савской и пр. Все заводской работы. Причем черного цвета, лишь сердцевина дерева, поэтому местные умельцы раскрашивают всю фигурку черной краской.
И еще один совет. Все ценные вещи носите с собой и не оставляйте на попечение даже самого надежного местного персонала. За время нашего путешествия у нас из вещей регулярно пропадали деньги, что характерно только местного номинала, и даже пропал КПК. Сперва, думали, потеряли, потом стало понятно - воруют. Даже самый надежный и обеспеченный, с вашей точки зрения, абориген легко может залезть в ваш карман. А так улыбаются…
