У меня нет, да никогда и не было, иллюзий по поводу африканских племен в районах туристов и натуральности их жизни, и искренности их намерений, но попав в прошлом году в одну кенийскую деревню, где население строилось в ряд и спецом наряжалось, чтобы турики их пофоткали, немного ближе прикоснувшись к специфике африканских людей, у меня пропало вообще всякое желание ехать и спасать местных детишек от неграмотности привезёнными тетрадками, или быть автоматом по выдаче конфет по требованию, не неся в себе по сути ничего стОящего.
Поэтому, когда моя прекрасная приятельница Лена сказала, что мы едем в Эфиопию, я поставила ей условие: только безжизненные кислотные пустыни, только соляные копи, только кипящий вулкан, только пещерная река. Никаких племён. И она мне это пообещала.
В начале нашей подготовки я была так перепугана, так недоверчива, что мы решили поискать себе одного-двух попутчиков, конечно же мы хотели сильное плечо, чтобы как за каменной стеной. Само собой, с мужчинами у нас нифига не сложилось, но зато к нам примкнули ещё две девчонки: одна из Киева – Ира, и одна из Москвы - Марина. Вот так мы вобщем-то и попхались четырьмя барышнями, в Эфиопию.
Ещё тут, на земле, мы списались (Лена долго и подробно списывалась и договаривалась о мельчайших подробностях) с местным проводником, Noah Safari. Оговорили всё на свете: НАШ чёткий маршрут, две машины до Эрта Але, охрану с автоматами (я несколько раз переспрашивала «точно автоматы будут?» меня уверили), одну машину на оставшийся маршрут, сумму оплаты, брони авиабилетов до Мекеле и т.д. за весь наш маршрут в семь дней мы сговорились о цене в 700 долларов с носа, ну и плюс авиабилеты 75 долларов.
И тут, буквально за неделю до вылета, мы обнаруживаем просто неприлично огромное количество мега-отрицательных отзывов про эту компанию. Начинаем лихорадочно искать варианты и одновременно пишем письма в ноа. Те нас уговаривают, что всё будет хорошо и соглашаются взять только 50% оплаты сразу и 50% в конце трипа, а потом уж и вообще на всю оплату после трипа. А конкуренты соглашаются сделать нам трип за 1500 долларов с носа, пока не обсуждая все нюансы.
Большой крови нам стоило принять окончательное решение. Мы решили рискнуть и поехать всё-таки с Noah Safari. Просто потому что мы очень хорошо знаем цену местным обещаниям и обязательствам. Вас в Африке могут легко прокинуть как за 3000, так и за 700 долларов. Сразу скажу, чтобы не возвращаться к этой теме: съездили мы прекрасно, организация всего была настолько превосходная, что мы с Леной (после кенийских нестыковок) были просто ошарашены. Нам дали хорошую машину с кондеем, прекрасных водителей, достаточно еды и воды, нас везде опекали как малых детей, полностью выполнили тот маршрут, который мы сами нарисовали без нареканий и изменений.
Может у них что-то изменилось в организации, или сработало то что мы деньги платили не сразу, а по мере исполнения желаний, но факт остаётся фактом – не могу подтвердить ни одного отрицательного отзыва. Мы все просто рыдали, когда расставались с местными.
Летели туркишами. Я много летала с этой компанией, я их люблю, да и цены мы у них тогда самые лучшие словили. В нашем аэропорту я вдруг обнаруживаю, что забыла взять с собой справку от желтой лихорадки (это после того как я раз сто напомнила о ней девчонкам) и Лена меня подкалывает весь путь, как меня не пустят в Эфиопию и я просижу в карантинном терминале до их возвращения. к счастью эту справку у нас нигде никто не спрашивал.
Прилетаем мы в Аддис Абебу ночью. Почему-то мы решили, что нас там в аэропорту встретят и отведут в местный терминал, лететь дальше в Мекеле. Даже удивились, что никто не встречает какая-то тётенька предложила нам за 20 бырр позвонить с её телефона. Сонный человек на том конце провода говорит «Ну да. А зачем вас встречать в Аддисе? Вас встретят в Мекеле.» даже как-то неудобно стало, что мы такие недогадливые.
Местный терминал до утра закрыт, ночью холодно, идет дождик. Ждём утра в международном, мест для сидения-отдыхания там практически нет, утром регистрируемся в местном, находим там в зале ожидания кучу прекрасных сидений длинных для лежания (вот зачем, если терминал ночью закрыт?) и улетаем в Мекеле.
Самолеты там летают чуть ли не каждые 15 минут. Марине не хватило билета на наш рейс (она чуть позже решила к нам присоединиться), она летела другим самолётом, прибыла сразу же за нами. (на всякий случай распечатывайте брони, которые вам присылают африканцы, а то придется долго искать ваш рейс). Кстати, билеты нам Noah Safari не просто забронировали, а оплатили заранее.
В Мекеле нас встретил, как потом оказалось, наш гид и постоянный спутник Агаси , загрузил нас с вещами в небольшую машину и отвез в какой-то отель завтракать. Мы ж девки городские, существа очень нежные, сразу же пошли по полной программе использовать их туалет, чуть ли не вымылись там все. Ну как же – это последнее приличное заведение!
Особо ни к чему не прикасаемся, столик в ресторане протираем своей влажной салфеткой… Пока там сидели, мы с Агаси расплатились за авиабилеты и обсудили план передвижений. Он предложил нам слегка изменить наш маршрут, тому что они там нашли ещё каких-то израильтян и можно было бы нас возить всех вместе, но мы категорично отказались. Он вздохнул и согласился.
До обеда мы собирались. Собирали машину (кстати нам дали в дорогу очень ново выглядящую тойоту, в которой нам – один спереди возле водилы и три сзади – было очень комфортно и не тесно и всегда когда нужно без проблем работал кондиционер), грузили продовольствие, заправлялись и пр. Выехали мы из Аддиса где-то в полдень. С нами-таки ехали те самые израильтяне и ещё одна машина с продовольствием - потом туда загрузили и воинов, тобишь три машины у нас было всего.
Всю вторую половину дня тупо ехали в пустыню. Жарко становится уже с первых километров.
Проезжали мимо всяких местных селений, остались в памяти изумительные картинки: женщина в проёме двери, наливающая воду в чашку, протянутую ей дедом и мальчик, которые сидят на пороге её дома; или бегущие за машиной черные ребята, окутанные клубами пыли; или уходящие в туманную дымку верблюды… - всё моменты, которые просто остались в памяти, по ходу движения. Невозможно сфотографировать, невозможно забыть.
Где-то в дороге остановились на обед над довольно симпатичным каньоном. Для меня осталось загадкой – откуда повар просто в дороге взял горячие макароны? Мы ещё пока манерничаем - протираем ручки-вилочки-ложечки влажными салфетками, особо ничего лишнего не лапаем. Ближе знакомимся с израильтянами. Их четверо: одна взрослая пара, и два молодых студента, собираются тусить в Эфиопии недели три по-моему, потом планируют себе племена в долине Омо. Вообщем-то это наша компания на ближайшие четыре дня.
По дороге заехали в очередную афарскую деревню за разрешениями на проезд. Нам навстречу вышло всё местное население во главе с «директором деревни», как мы тут всех главных называли, и кем-то исполняющим обязанности стража порядка, потому что у него на каждом предплечье висели аккуратненько упакованные в половину файлика напечатанные на белой бумаге гигантские погоны.
Наши водители-гиды-повара-и все-все долго с ними совещались, предполагаю, платили им деньги, и, в конце-концов, снабдив нас их дополнительными воинами, нас пропустили ехать дальше. И уже забитыми тремя машинами к вечеру добираемся к месту нашего кемпинга. Жара на улице- это не то слово. Жарко ОЧЕНЬ. И это вечер. Боимся думать про завтра.
Осматриваем местность: каменная пустыня, вокруг есть несколько жилищ местных, и прямо возле нас зачем-то вышка по типу мобильной связи. Наш же кемпинг представляет собой небольшой плетёный сарайчик, разделённый на две части: кухню и комнату, она же гостиная, она же столовая, она же укрытие, она же склад, она же спальня по желанию, она же всё что вам придумается, и на улице стоят несколько плетёных кроватей, на которые бросаются матрасы и спят желающие. Мы были желающие, потому что на улице хоть раскалённый ветер создаёт ощущение какого-то движения жары, а внутри сарайчика, без ветра – там вообще жесть.
В первую ночь я рискнула спать на матрасе, сверху бросив свой спальник (залазить внутрь спальника даже мысль не приходит – жарко даже просто существовать там сверху), но в процессе спанья в голову приходит твёрдая уверенность, что матрас с подогревом и с функцией кипячения, поэтому на следующую ночь я сплю просто на своём спальнике, бросив его на «прутья» кровати – немного легче.
Очень смешной вопрос туалетов и прочих благ. Где? Везде! Учитывая то, что где бы ты ни приютился – ты везде на полном осмотре, и если даже вдруг умудрился притаиться за нашим сарайчиком, то из-за него постоянно кто-то выходит и проходит мимо тебя, это мероприятие очень сильно экстравертное. Если уходить далеко от кэмпинга – то надо идти ДОСТАТОЧНО далеко, ведь рядом некие строения аборигенов. И с тобой обязательно потащится кто-то с автоматом. Даже элементарное переодевание, хошь-не хошь, раздеваешься догола посреди планеты всей. Отсутствие личной жизни полное.
Мы в эту первую ночь ещё слегка стесняемся и пытаемся куда-то прятать себя от глаз чужих, но от усталости и дикой жары нам уже немного побарабану. К нам пока ещё приходит мысль умыться, выпиваем на ночь джина (исключительно в лечебно-дезинфекционных целях) и засыпаем, не дожидаясь ужина. Все наши спутники по очереди приходят потом нас будить на еду, но джин помогает нам беспробудно спать.
Просыпаюсь я часа в три ночи, во-первых от того, что стало чем дышать и во-вторых от того, что на меня кто-то смотрит. Открываю я глаза и вижу над собой огромные, глядящие на меня звёзды на черном небе. Тишина мёртвая. Вообще ощущение очень фееричное. Я даже привстала, чтобы осмотреться. Все спят, кругом – бескрайняя пустыня, луна куда-то зашла, звёзды смотрят на меня, я смотрю на них и думаю «я в Эфиопии»… потом думаю «я на Луне» - звучит одинаково.
Ещё вечером я всех (и наших гидов, и израильтян, и своих девчонок)настроила на то, что стартовать мы должны ОЧЕНЬ рано, чтобы хотя бы в шесть утра уже быть в Данакиле. Тут рассветов как таковых почти и нету, солнце встаёт рано и стремительно. Очень хотелось хоть что-то снять всё-таки. Все со мной согласились, покивали мне, да-да, встанем рано, не переживай.
А утром, о-ужас! – в полшестого все только начали просыпаться, только начали сервировать завтрак, только начали собираться, умываться и всё такое. Я поняла, что мы отсюда уедем лет через десять, расстроилась страшно. И когда я хотела их всех поподгонять, то они искренне все (даже мои девочки!) не понимали, куда я тороплюсь. Это было самое моё нервное утро
До Данакильской впадины от нашего кэмпинга ехать минут 20-30, выехали мы в 6.30, когда солнце уже стояло в 30 градусах над горизонтом и неумолимо поднималось, яркое и жаркое. Я мысленно рыдала.
Перед самим выходом к кислотным озёрам нам всем дали в руки по бутылке воды и сказали пить, чтобы не было обезвоживания. Мне эта бутылка страшно мешала и я попросила нашего водилу, который был рядом «можно я её тут на «входе» поставлю, а когда буду возвращаться - заберу?» он улыбнулся, отрицательно покачал головой, забрал у меня бутылку и пошел с двумя, а я подумала, вот какой молодец! Заботится о незагрязнении места, ведь вдруг мы её на обратном пути не найдём.
Про Данакиль уже сказано-пересказано. По сути – это всё территория вулкана Далол, вершина кратера которого высотой всего 83 метра. Он живой и постоянно меняющийся, до сих пор формирующийся и находящийся в движении.
На довольно значительной территории раскинулись десятки кислотных озёр и луж, вообще самых разных и невероятных цветов. Насколько я помню, из земли выходят некие магматические газы, взаимодействуют с водой и образуют такие разноцветные кислотные соединения, которые иногда в виде концентрированных кислот выходят вместе с газами из фумарольных отверстий.
А в сезон дождей вода умудряется даже проникать внутрь, сквозь трещины в поверхности, и там, в глубине, под её действием происходят разные процессы окисления, и всё это постоянно выбрасывается наружу, уже приобретя окраску окисленных минералов.
Образование одного такого кислотного озера началось прямо на наших глазах. Полчаса назад здесь вообще ничего не было, а теперь вот оно всё булькает, посвистывает и парует своими кислотными газами, выпуская наружу кислотную жидкость.
Говоря в общем – всё что здесь происходит – это результат взаимодействия воды и магмы в разных их состояниях. Среда мега-агрессивная. Особенно там, где под действием жаркого солнца лужи начинают высыхать, и кислота становится всё более концентрированной. А если сюда добавить ещё и взаимодействие с кристаллами соли по которым эта кислота течёт, то, как говорится, имеем адскую среду.
А в результате связи с солью вырастают такие вот цветы
Всё это движение и все эти реакции, как вы понимаете, наиболее активны в сезон дождей, когда воды достаточно, а когда вода высыхает, то и реакции замедляются. Нет воды – нет жизни. Даже такой.
Мне нравится эта цитата «Это зона напряжения, здешний рельеф постоянно меняется, здесь много трещин, разломов и каждый раз, когда вода попадает в эти трещины и поднимается снова, она выбирает самый простой путь, а когда открываются новые трещины в других местах, то она бежит по ним.
Такого неземного пейзажа невозможно увидеть больше нигде в мире. Даллол малоизучен, здесь невозможно долго находиться, пот превращается в кислоту разъедающую кожу и глаза. Насыщенным кислотными парами воздухом невозможно дышать, он щиплет нос и губы и все это при жаре до +58 С в тени.» Т.е. стОит подумать, надо ли оно вам, прежде чем сюда ехать.
Место конечно потрясающее и ни на что не похожее. Сначала впереди нас побежали мальчики с автоматами и порассаживались по окрестностям.
Весьма правильно все эти красоты начинаются с удивительных «грибов» и прочей ерунды.
Очень сильно воняет кислотой и прочей химией, особенно если ветер с озера дунет прямо тебе в лицо, весь эффект усиливается страшенной жарой, просто не знаешь куда себя деть. В эйфории от первой встречи с таким чудом, я шастаю по всем этим озерам, фотографирую, лезу прямо в жидкую кислотную лужу, и просто любуюсь, и пока удушья почти не замечаю.
И только когда уже более-менее привыкаю к этому адски-непостижимому месту, в голову возвращаются мозги, я чувствую, что у меня аж тёмные круги стоят перед глазами. В этот момент рядом со мной появляется наш водитель и протягивает мне ту самую мою бутылку воды, которую я хотела оставить у «входа», а он взял с собой. Не об экологии он заботился, оказывается, а обо мне, дурочке. Вода горячая. Но всё равно очень здорово и пить, и поливать себе на голову.
Мимо проскакивает наш Агаси и говорит «56 градусов, чувствуешь?». Хе. Конечно чувствую
На этих кислотных озёрах мы были от силы два с половиной часа, это как бы и немного, но дальше там находиться по-настоящему невозможно. После десяти утра жара становится такой невыносимой (а ещё и испарения кислоты), что об удовольствии уже речи идти не может.
За эти два с половиной часа выпиваешь три литра воды и вообще не ходишь в туалет (пардон за натурализм), одежда от соли принимает стоячее состояние, и всё это потом добивается постоянно веющей вокруг тебя пылью пустыни.
Креативному человеку можно пожалуй в этом удивительном месте провести намного больше времени, но не сразу, а просто ещё одним заходом. Я решила, что я не настолько креативная.
Смотрю на подошву своих кроссовок – она от кислоты стала такой лохматенькой и коричнево-рыжей (хорошо, хоть не в дырочку ). А то, как сказала моя Лена «на Эрта Але пойдём босиком».
Уже в машине случайно подношу руку к глазам и вижу, что все серебряные кольца на руках стали чёрными, прям мазутно-черными. Водой, пОтом, песком, трением, они немного пообтёрлись к концу путешествия, но всё равно серебро получилось теперь у меня с чернотой.
А у Иры вдруг перестала работать камера (при включении выдает ошибку и не хочет ничего делать. батарейки, карты, все режимы-настройки в полном порядке, а камера больше так ни разу и не включилась), страшно подумать чего мы себе там надышали в организмы
Мы покидаем Данакильскую впадину с её кислотными озёрами и дальше едем по направлению к небольшому скальному каньону.
Он был одним из пунктиков, которые я здесь хотела увидеть. Как бы о нём вроде бы рассказывать нечего, но мне это место очень понравилось ещё дома, когда я смотрела картинки бывших тут.
И в реальности он меня не разочаровал – очень красиво.
Этот каньон – тоже результат жизнедеятельности вулкана, по сути известняковый туф, образовавшийся в результате извержений.
Наши вооружённые скауты побежали снова впереди нас, исследовали окрестности и расселись по всему периметру наших гуляний.
Мы там пробыли недолго, может минут 40, жара всё нарастала и было решено продолжить наш путь.
Тем более, что тут рядом есть ещё и нефтяное озеро, тоже с миленькими окрестными лужами и дырами в земле.
Вонь не прекращается и здесь. То там, то сям возле кислотных луж и озёр мы видим мёртвых птиц. Нам рассказывают, что пролетая над этой территорией, изнемогая от жажды, они садятся у края кислоты, и пьют её как воду. И умирают. Тут же. Грустная история.
