По задам Эфиопии в несезон (сентябрь 2012)

[Red/orange]

Перед началом повествования хочу стразу оговориться, что Эфиопия – это первая из всех посещенных мною стран, в которую, я знаю, что вернусь. Вернусь хотя бы по тому, что после ее посещения у меня осталось впечатление: «ВАУ! ВАУ! ВАУ!!» + столько еще неувиденного: ни племен долины Омо, ни исторических построек Лалибелы, еще водитель наш рассказывал (думаю, ему можно верить), что езда по дороге от Гондара до Бахыр-Дара (вроде, именно эта дорога) – это просто дух захватывает от красотищщи, поэтому и по ней проехать тоже очень хочется.
Итак…

Начну с распределения по бюджету на чел.:
1) виза – 20 долл. (делала в Москве: по степени самобытности эфиопское посольство уступает пока только панамскому)
2) авиабилет Москва – Аддис-Абеба – 900долл., но можно найти и за 700. Летели мы Турками с пересадкой в Стамбуле. Нареканий эта авиалиния у меня никаких не вызвала, наоборот, очень качественный сервис, вкусная еда, персональные мониторы (причем, даже на плече Москва – Стамбул) + народу до столицы Эфиопии – 3 калеки, так что полет проходит с комфортом
3) стоимость тура по маршруту: Мекеле – Данакильская впадина с посещением Далола и Эрта Але – Национальный парк Аваш – Национальный парк Бале – Пещеры Соф Омар – Аддис-Абеба – 700долл. (еда включена в стоимость вплоть до Аваша, «гостиницы» - по всему маршруту)
4) внутренний перелет Аддис – Мекеле – 75 долл.
5) разнообразные траты на местах – 100 баксов. Честно говоря, даже не могу представить, на что можно потратить больше
6) прививка от желтой лихорадки – 8 долл и 30 минут ожидания в Сбере на оплату,
7) таблетки от малярии – 25 долл (хватит еще минимум на 2 поездки)
8) впечатления – бесценны
Итого: 1828 долл.
+ я еще делала медицинскую страховку с той прикидкой, чтобы меня вертолет забрал с Эрта Але, если, не дай бог, чего.
Теперь о самой поездке.

Маршрут по Эфиопии.JPG

Говоря откровенно, я уже не первый год хочу съездить в Перу. И хочу я туда обязательно в октябре. Поэтому плавное наступление осени для меня каждый раз начинается с планирования путешествия в Перу. Вот и сейчас я печатаю, а рядом со мной лежит, купленный летом, ЛП по Перу.
Но, в очередной раз «не склалось». Судорожно ища возможные варианты поездки, я наткнулась на объявление, где девочки искали попутчиков в Эфиопию. Не могу сказать, что Африка меня не привлекала, но как-то руки до нее не дошли еще. И уж, конечно, не Эфиопия, о которой мне было известно только то, что там люди едят здоровенные блины, в которые заворачивают кусочки мяса. Потом понеслись какие-то страшные слова вроде: несезон и +50. Я решила, что это меня не страшит, и подписалась на поездку. Уже купив билеты, всплыла другая информация по части пяти убитых в январе – и тут стало действительно стремно, но с подводной лодки уже было не деться, да и вообще – зачем? В Москве гораздо чаще метро взрывают, чем туриков в Эфиопии.
Потом была эпопея с очень плохими отзывами о встречающих нас ребятах, и мы хотели их поменять (но вовремя остановились, т.к. впоследствии общение с ними добавило нам только массу положительных эмоций и приятных моментов).
Кстати, вот их контакты:
Noah Safari:
William Kowalczyk
Tel: +251 116 629501
Tel: +251 911 331138 mobile
Fax: +251 111 567150
info@travel.com.et
http://www.travel.com.et

Maranata Tour and Travel:
Wondwassen Lakew
Tel: 251-11 156 39 54
Cell: 251-911 20 48 32 or 251-912 60 79 14
maranata.tour@ethionet.et
ww.maranataethiotravel.com

Первая контора нас везла до Gewana, а вторая – всю остальную часть. Договаривались мы обо всем с Noah, а уж они там далее подключали всех, кого смогли найти.
В связи с перипетиями по предполагающейся смене логистов, нами была согласована оплата постфактум, но в Gewana мы, так и быть, отдали им 50% стоимости, остальное – в аэропорту перед отлетом.

Короче говоря, подготовка к поездке была немного нервной и волнительной. То бишь яркие отпускные эмоции начались еще задолго до отпуска.

Прилетев в Стамбул и имея 3 часа между рейсами, у меня было достаточно времени на закупку алко-продукции. Послонявшись меж полок дьюти-фри, выбор был сделан исключительно по женскому наитию в пользу чего-то очень завлекательного: розового цвета и в красивой бутылке. За совершенно бешеные 30евро. Сознание мое как-то проигнорировало тот факт, что едем мы в +50 без холодильника, а пить всякие там ликерчики при такой температуре – это первостатейная гадость. В итоге, сделав пару глоточков за все время поездки, бутылка с горлышком, бережно закутанным в презерватив (из эфиопской гостиницы, на минуточку), приехала домой, и так и радует меня своей формой и цветом. Вывод: берите чистый продукт, которым можно будет дезинфицироваться в жару без омерзения.
Но это лирика.

Подлетая в районе полночи к Аддису, пилот весело сообщил нам, что погода в столице Эфиопии хорошая, +14… Эмм, что? Наверняка, имелось в виду +40. Какие +14, если чемодан-то собран на +50. Где +50 и где +14? Погода, действительно, оказалось хорошей: действительно, +14.
Впереди нас ждало 5 часов замерзающего сидения на трех стульях вчетвером (больше трех подряд там в принципе не стоит), пеший переход в локальный аэропорт и отлет в Мекеле. Содержательная беседа с попутчиками скрадывала время ожидания, но собачий холод его, наоборот, растягивал. К концу «эфиопского сидения» единственный среди нас доктор наук предложил укрыться моим спальником (не зря человеку степень дадена!). Это согрело оставшиеся часа 1,5 ожидания. Лена встретила здоровую крысу. Мы попили вкусный кофеек (кофе в Эфиопии везде – совершенно прекрасный). Пришло время переходить в местный терминал.
В местном терминале, который на ночь закрывается, нами было получено первое эстетическое удовольствие – местные девушки. Замечу, эфиопы в целом – очень красивая нация: у них правильные черты лица, красивые скулы, и цвет кожи – кофе с молоком (есть и совсем темные, но чаще всего именно такой). Поразившие нас своею красотой местные богини, носили умопомрачительные прически из сплетенных кос в виде каких-то рогов и хребтов на голове. Я буквально силой заставляла себя на них не смотреть.

Наша команда чудесно зарегистрировалась на рейс, но меня мужчина в базе пассажиров не нашел. Сей факт меня ни разу не удивил и не испугал: «это Африка» - как мы частенько говаривали, нужно быть готовым ко всему. Какой-то более прокачанный манагер с табличкой “cloud nine” (что само по себе обещало многое), нашел меня на другом рейсе, вылетающем через полчаса. Вот и решилась вся проблема. Акуна матата, чего паниковать?
Мы взлетели. И уже при свете дня увидели страну с воздуха. Тогда я все поняла, и страх прошел. Она нежная, эта Эфиопия. Под нами лежали бескрайние холмы светло-салатового цвета. Смотришь вниз – и дух твой исполнен спокойствия… Изумительная картина. Пишу – и снова накатывает на меня это замечательное чувство.
Приземлившись в, очевидно, уже гораздо более теплый район, мы встретились со, знакомым многим людям с сайта, Негаси. Он нам и стал ближайшим другом на предстоящие три дня. В добавок, он мне сделал лучший, за всю мою жизнь слышанный, комплимент, так что это отчет с пристрастием. Уж не обессудьте.
К данной встрече мы отнеслись скептически, т.к. повторюсь: это Африка. Многого ждать не приходилось. Загнали нас в старенький Ниссан Патрол. Мы тут же просекли: кондея нет. Отмечу: наличие кондея было одним из основных условий, обговариваемых в процессе переписки с Ноа. И тут – такой конфуз: +50, жара, без кондея… Без паники, едем завтракать в отель для европеоидов. Лучший в городе. Выглядит крайне малопривлекательно. Негаси тут же пытается изменить маршрут, но нас не проведешь на мякине! Мы даем понять, что 700 долларов с носа по окончании поездки начинают терять свои ясные очертания, и маршрут остается без изменений.
Пара часов ожидания, последний туалет в помещении на ближайшие 3 дня, потом мы еще долго грузимся (кстати, нам заменили авто на более новое (700 баксов-то не лишние), с работающим кондеем и очень приятным водителем), и вот – поездка началась.
Одни из первых впечатлений: у коров какие-то нереально большие рога. Деревьев мало, а потом все меньше, меньше и меньше. Остановились пофотать горы – и вот нам уже всовывают в руки сок и макарошки. +50, мы весь день на пятых точках – столь скорое появление макарошек вызвало немалое удивление, но мы не стали обижать повара, хотя и отпустили пару шуток по поводу ожидаемого на 3 дня меню. Справедливости ради скажу и, надеюсь, девы со мной согласятся: как ни странно, эти три дня мы питались самой вкусной едой за всю поездку. Не то, чтобы повар был асс (но он 100 пудов старался), но в Эфиопии едят очень плохо. Если козел, то умерший от старости, если курица, то засушенная до состояния деревяхи. Возможно, в столичных Хилтонах и Шератонах полный шикардос, но мы там не были. Хотя местная Аддисовская сетевая кофейня вполне соответствует уровню нашего Кофе-Хауза (не по части кофе, разумеется).

DSC_5090.JPG

коровки

DSC_5117.JPG

начиналось с этого

DSC_5146.JPG

закончилось вот этим

[Red/orange]

Следующим пунктом остановки была афарская деревня, где мы набрали местных молодцов в камуфляже и с калашами. Негаси что-то утрясал по поводу бабла и пропусков, дети нависали вокруг турья, выпрашивая конфеты…и тут вышел ОН… Нет, не моей мечты мужчина, тем более, полюбил он не меня, а нашу Иру всем своим сердцем горячим и рыжей бородой. Где Ира – в ту сторону и борода торчит. Да, не молод, но опыт, опыт. Мы Ире искренне предлагали найти с ним свое счастье, но она отказалась. А какой жених был! Фотки, жаль, не осталось.

Уже в ночи, буквально в ста метрах от завода по производству поташа, мы наконец-то высадились у нашей «гостиницы». Гостиница представляла собой какие-то плетеные кровати и страшный домик. Спать мы могли хоть в домике, хоть снаружи, но снаружи хотя бы дул ветер, поэтому выбор был очевиден. Замечу, что спать там было одно удовольствие (не принимая во внимание адову жару), единственной помехой был вечно орущий осел, который не замолкал на протяжении двух ночей (потом мы просто уехали). Самым психологически некомфортным моментом в «гостинице» было регулярное справление естественных нужд в чистом поле, где, как известно, далеко видать. Я думаю, что это мелочи жизни: ну хочет афар посмотреть на голые белые зады – да паалста, скрыться, тем более, все равно негде. Отойдешь в одно место – с одной стороны начинает народ шарашиться, перейдешь в другое – там всплывут. Кино у людей нет, радио тоже, вот и развлекаются, как могут! В конечном итоге, нами был присмотрен местный «клуб», раскрашенный голубой краской, чья граница, выложенная каменьями, приняла немало естественных удобрений.

DSC_5387.JPG

койко-место

Утром нас ждал омлет, апельсины и визит на кислотные озера.
Кислотные озера от домика отделяет 30 мин езды. Пока мы ехали, то обратили внимание, что почва, пропитанная солью и другими химическими элементами, спеклась в единый пласт. Очень необычные ощущения, и очень суровая земля. Выбросили нас у какого-то непонятного холма (как оказалось, до непосредственно озер идти еще минут 15). После выхода на улицу сразу начинают ощущаться легкий запах сероводорода и жара. Пошли к озерам, я мысленно про себя материлась, что, мол, что за место, еще и тащиться куда-то надо, и прешь ты с горой каких-то вещей и тяжеленным фотиком (в общем, нудила), но когда мы дошли до точки х – это просто не описать словами. Ты смотришь – и понимаешь, что видишь Землю такой, какой она была многие тысячи лет назад. Такой, из чего родилась наша сегодняшняя природа. Когда некий непонятный сдвиг зародил органическую жизнь. Сейчас там нет никакой органики: только соль и кислота. Кругом что-то квохчет и вырывается из-под земли в виде маленьких гейзеров. Породы раскрашены от ярко-желтого до темно-коричневого цветов. Подошва на ботинках залохматилась, проетая кислотой. То там, то тут встречаются тушки дохлых птиц: залетев сюда, они умирают без воды или отравившись местными водами.

DSC_5158.JPG

Земля - кормилица

IMG_1441s.jpg

пока спокойно на границе - можно и о жизни подумать

DSC_5168.JPG

DSC_5229.JPG

лаборатория Земли

DSC_5251.JPG

DSC_5260.JPG

DSC_5267.JPG

В непосредственной от озер близости находится, заброшенная еще в 30-х годах итальянцами, база по исследованию здешних мест. Т.е. интерес к этому доисторическому пятачку был уже давно. Причина ухода исследователей банальна: тут совершенно нет воды, а работать на привозной – очень затратно, тем более, учитывая состояние эфиопских дорог в тех местах и удаленность от цивилизации. Общее впечатление – Сталкер: ржавые остовы машин, развалины общежитий и каких-то научных приспособлений. Хотя есть и более новые постройки – судя по всему, попытки освоения местности предпринимались и в не столь давнее время. С другой стороны, и хорошо, что не удалось: наверняка бы испортили всю красоту.

DSC_5320.JPG

такси на Дубровку вызывали?

DSC_5321.JPG

[Red/orange]

По этой адовой жаре ходили мы 2 часа: я прикончила 1,5 литровую бутылку воды. Физически – очень тяжело. Сильная нагрузка на сердце. Часть женщин ушли к машине примерно через час и дожидались нас там.
Туристка из Израиля посоветовала нам пить по нескольку глотков воды каждые 15 минут – реально помогает. Водный баланс в организме тут же восстановился, так что всем рекомендую потреблять воду именно так.
После загрузки в авто я уже надеялась на возвращение в лагерь (мелкая душонка), ан нет – впереди еще было часа 2 мытарств. Сначала мы посетили небольшой каньон, где сделали пару фото и проползли в какой-то небольшой пещере, потом заехали на нефтяное озеро. Смешанные чувства вызвало у меня это озеро: ты находишься in the middle of nowhere, тут, не пойми откуда, берется это ядовитое озеро – и все, до горизонта ничего нет. Только соль и пустота.

DSC_5323.JPG

DSC_5343.JPG

полет окончен

DSC_5350.JPG

DSC_5351.JPG

детская ручка в кипящей воде

Четвертой точкой была остановка у бедных соледобытчиков. Грешным делом, мне в голову пришла мысль, что они туда пришли только потому, что знали о приезде группы туристов (нас), т.к. это время для них тоже не сезон: слишком жарко. Смалодушничав, я даже на улицу не стала из джипа вылезать: люди сидят, работают в нечеловеческих условиях, а ты вылезаешь такой турик с фотоаппаратом и начинаешь их щелкать. Ну и лень было, что греха таить? Передала я девушкам свои банки с альбуцидом (10 шт: в аптеке на меня смотрели, как на полоумную, и на всякий случай трижды уточнили, то ли я покупаю). Все водители наших машин взял по грязному пласту соли килограммов на 10 – все в дом, все в семью.
А потом мы вернулись в нашу хибарку. Самое тяжелое во всей этой жаре – это то, что от нее нет спасения: ты можешь раздеться догола, можешь залезть в машину и включить кондей на полную мощность – не поможет. Будет все та же адова жара. Практически у всех в тот день болела голова от теплового удара (шляпа нужна обязательно!).
Пообедав, мы завалились дрыхнуть в домике, куда заботливый персонал втащил кровати. Местные дети любовались изможденным турьем, стоя в проходе, но нам было уже все равно. Проснувшись, мы вкусили попкорн (пошел норм), переждали песчаную бурую, потом, сидевшие днем на жаре, соледобытчики, пригнали свой маленький караван, чтобы их пофотали и передали очередную порцию мзды. Ближе к закату мы отправились на соляное озеро.

DSC_5356.JPG

Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal, take me to Spain...

DSC_5358.JPG

жилища местных

DSC_5381.JPG

их дети

DSC_5141.JPG

их взрослые

Я еще не была в Боливии, поэтому для меня соляное озеро представляло определенный интерес. Очень симпатично: лужи с наросшими в них кристаллами соли, потом начинается непосредственно озеро, куда парочка молодых израильтян отправилась на измерение его глубины. Я краем глаза присматривала - ушли они далеко, но воды было все так же: по щиколотку.

DSC_5362.JPG

DSC_5368.JPG

DSC_5371.JPG

[Red/orange]

Вечером ребята приволокли откуда-то в канистрах из-под гуманитарного американского растительного масла воды для «душа». Не мудрствуя лукаво, я разделась за домиком с целью помыться. Разумеется, тут же начал вылезать местный люд на «ночной сеанс». Пришлось срочно прибегнуть к помощи Лены и прикрываться ее спиной. Но все равно это было гораздо лучше, чем влажные салфетки!
Красивый закат – ночь – осел – омлет – и, вот, мы едем куда-то в сторону Этра Але. Окрестные пейзажи представляли собой унылую картину: растрескавшаяся земля, верблюжьи колючки, изредка встречающийся одинокий верблюд. Кое-где попадались хижины локалов. Как они там живут? Я не понимаю. Дело даже не в температуре, а в одиночестве: вот, стоит 3 домика – а до следующего поселения километров 7. Нам, жителям мегаполиса, это очень сложно понять. И, тем не менее, жизнь идет: каждый уважающий себя мужик – с палкой, а, если Бог послал, то и с автоматом. Нам, рафинированным жителям мегаполиса, это тоже не понять: не то, что автомата, даже палки нет. Тьфу!

DSC_5389.JPG

пышущая природа Африки

Ехать до Эрта Але – 80км. В нашем плане-программе этому перегону было выделено 6 часов. Потому что дороги нет. Ехали мы куда-то по пустыне, а в сторону рабства ли, вулкана ли – это было не ясно.
Потом нас высадили в какой-то деревне. Там нами был запримечен прекрасный молодой афар в зеленом поясе. Потом нам еще выпал шанс им полюбоваться, т.к. он был нашим охранником (мы поняли это по калашу в его руках). Выдали рис с тунцом из консервы, сок – и вперед по черной, черной земле, которая, разумеется, была пемзой. Удивительно, что даже при въезде на эту пемзу, стоят домики местных людей, бегают детишки. Суровый народ.
Потряслись километров 10 по этой страшной дороге – и приехали в деревню, где туриков в январе-то и постреляли. Мы потом поняли, отчего здесь опаснее, чем на кислотных озерах: там у нас было 6 добрых молодцев в камуфляже, а здесь пара каких-то замухрышистых малонадежных юнцов в юбках – куда им? Откровенно говоря, глядя в эти лица, мне думалось, что они могут просто ради удовольствия выпустить очередь «в никуда». В этом нигде может оказаться и кто-то из нас. Но, признаюсь, страшно все равно не было.

DSC_5397.JPG

то самое страшное место. домики из пемзы

IMG_1866s.jpg

наш охранник. у него еще есть крутой зеленый пояс

Мы посидели часа 1,5 в деревеньке, нагрузили верблюда своими спальниками. Верблюд, к слову, оказался очень разговорчивым. «Потому что ленивый,» - решили мы. Я до этого никогда не слышала, как верблюды разговаривают, а тут – ну, без остановки прямо. Мне сразу вспомнился его сородич осел.
Как заправская фифа я на кой черт тащила на себе в гору кроме фотоаппаратуры: косметичку, аптечку, сарафан, в котором спала, парео, кучу еще какой-то хрени (объяснить сложно, но чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, что практически на любой случай у тебя с собой что-то есть).
Девы непредусмотрительно отказались от транспортного верблюда, за что поплатились страданиями. На мой взгляд, дорога была не столь тяжелой, сколько скучноватой, потому что в ночи не видно окрестного пейзажа, и ты просто идешь по тропке, освещенной луной. Поэтому я все время болтала с молодежью из Израиля или Негаси. Фонарь мы с ребятами не включали, т.к. свет луны достаточно ярок, а с использованием фонарика все видимое пространство сжимается до размера пятна света от него. Вся дорога туда – обратно составляет 17 км., т.е. 8,5 км. в одну сторону. Казалось бы: всего-ничего, но шли мы аккурат 4 часа. Дойдя до базового лагеря, девы повалились на матрасы, отказываясь идти, пока кто-то не позвал нас с краю, откуда открылась потрясающая картина розоватого зарева вдали. Охота до природных красот победила физическую усталость – и мы пошли к вулкану (конечно же, зарево было от него!).
Вот эта дорожка к вулкану, по-моему, является самым опасным участком дороги, т.к. на этапе спуска от лагеря вполне реально свалиться и свернуть себе шею. Или раскоцать фотик, что для меня было одинаково страшно по своим последствиям. После короткой прогулки по застывшей лаве, мы увидели ЕГО.
Совершенно прекрасные ощущения и виды. Я, как металлург со стажем, могу сравнить эту непрекращающуюся активность только с мартеновской печью. Постоянное бурление, шумы, всплески – он живой!

Вся поверхность этого лавового озера была покрыта черной коркой застывшей лавы, и лишь по краям шли трещины и разломы. Понаблюдав эту красотищу минут 15, я стала агитировать Лену и Иру на возвращение в лагерь и плавный отход ко сну. Все согласились, Ира делала пару последних кадров – и тут застывшая лава начала ломаться в самом центре вулкана. Пласты отламывались, тонули, набегала новая волна, потом фонтан раскаленного вещества прорвался в середине – на нас пахнуло жаром, и полетел пепел. Это было просто О-БАЛ-ДЕТЬ. Сказочно, уникально – эпитеты могут быть любыми. Вулкан как будто демонстрировал нам всю свою мощь.

DSC_5530.JPG

плавка стали началась

DSC_5564.JPG

DSC_5621.JPG

Вернувшись в лагерь, мы обнаружили там тех, кто вернулся пораньше, гору верблюжьих какашек, раскиданных то тут, то там, и наши матрасы в окружении этих самых какашек. Ира, не мудрствуя лукаво, бросила свой матрас аккурат на какашки, но потом все же решила уйти подальше от какашек, поближе к молодым израильтянам (честно говоря, будь у меня выбор между какашками и израильтянами, я бы тоже выбрала последнее. Да и вообще, молодые израильтяне много чему могут дать фору). Засыпая под какой-то шорох, мы с Леной подумали, что это местные насекомые, возможно, вроде цикад. Утром Ира сообщила, что в лагере обитает гора мышей – «Хорошо, что мы не знали об этом с вечера», - подумали мы с Леной.
Утром мы еще раз посетили вулкан: коленкорчик был уже не тот, что в ночи, но все равно круто – и отправились в обратный путь. Дорога обратно всегда быстрее, и дошли мы за 2,5 часа, но к концу похода солнце уже жарило неимоверно. В 8 утра градусник показывал +49 по Цельсию. По возвращении в лагерь, нам облили голову холодной водой из ведра – сказка, и накормили восхитительным фруктовым салатом, омлетиком и блинчиками – каааайф.

DSC_5628.JPG

застывшая лава

[Red/orange]

Впереди нас ждало возвращение на юг. Протрясясь по страшной дороге еще часа два, мы выехали на замечательную трассу, по сравнению с которой российская автодорога федерального значения №М7 по маршруту Москва – Владимир (да и многие другие автодороги) просто нервно курит в сторонке. И все оставшееся время мы ехали по этой восхитительной шоссейке без изъянов – сплошное удовольствие.

DSC_5654.JPG

серая лента. вьется.

DSC_5638.JPG

Ирин любимчик: Джонни (не побоюсь этого слова) Депп

Приехав в Афдеру, где изначально должны были заночевать – мы ужаснулись. Но, благо, было еще раненько, и мы двинули дальше, в Гевене (или как ее там). На подъезде к этому населенному пункту вдоль дорог стали попадаться группки краснопопых бабуинов. Жизнь заметно активизировалась. Было встречено множество фур, направляющихся из Джибути далее в неизвестном направлении. В Гевене мы остановились в какой-то гостинице по местному высшему разряду (т.е. в общечеловеческих мерках – жесть, но сойдет). Имея выбор между: комната с вентилятором или кровать под открытым небом – мы выбрали второе – и не прогадали. Эфиопия – очень уютная страна. Было бы где кинуть кости, а сон сваливается мгновенно. Туалет был двумя дырками в полу, душ – из бочки над крышей, но все равно, как же это было здорово – помыться! Хозяева этого райского уголка были очередными друзьями то ли Негаси, то ли кого-то из водителей (помимо всего прочего, Эфиопия – это страна повсеместных знакомцев. Я уж, грешным делом, думала, что мы в каждом городе будем чьих-то родственников или друзей встречать). Лена с Ирой остались спать, а мы с другой Ирой и еще 5 локалами набились в джип, как селедки в бочку, и поехали искать ресторан.

DSC_5658.JPG

с видом бюрократа

DSC_5662.JPG

DSC_5673.JPG

Ресторан был найден, напоминал он собой дискотеку «привет из 90-х», но все равно был очень мил. Нас обслуживала очередная местная красавица (повторюсь, эфиопы в большинстве своем – красивые люди), ребята заказали две инжеры (вот она, первая дегустация народной пищи!), кофейку и пивас местного розлива. Инжера представляет собой кислый блин, метр в диаметре, тесто квасят неделю, чтобы оно было тягучим и пористым – короче, нам не понравилось. Инжеру ели с кусковым козлом и фаршем из него же, ко всему этому изобилию подают острый соус, который, однако, слезу не вышибает, да и вообще потребляется легко. Скажу честно, я разбираюсь в пиве как свинья в апельсинах, но мне понравилось: оно не горчит и вообще приятственно. Ребята выбрали для меня 2 вида «самых хороших», кои я и приговорила, т.е. нализалась в слюни, а по сему очень быстро отключилась по возвращении на кровать (номером назвать – язык не поворачивается).
Утром завтрак – и прощание с нашей залихватской компанией весельчаков. Было очень грустно. Даже сейчас пишу – и расстраиваюсь. Ребята повернули на дорогу в Мекеле, а мы поехали дальше в сторону Назарета.
Дорога приобретала все более и более милые и зеленые черты, наш водитель включил какие-то местные религиозные песнопения, которые как нельзя кстати подходили под окружающий пейзаж и легкую меланхолию от прощания с хорошими людьми (мне так понравилось, что потом я даже купила диск). Поездка продолжалась.

Ехали несколько часов, пока не добрались до национального парка Аваш. После получения разрешений к нам в машину засел рейнджер, поэтому на заднем сидении по парку мы ездили вчетвером – стали друг другу еще ближе, заодно и с рейнджером попритерлись. Что видели? Видели Ориксов, дик-дика, черепашку, абиссинскую газель, птичуг всяких разных. Куду не видели. Рейнджер, показывая на валяющиеся кругом какахи, убеждал нас, что Куду где-то рядом, но ни топота копыт, ни витиеватых рогов из-за деревьев не появилось.

DSC_5692.JPG

DSC_5700.JPG

DSC_5706.JPG

Орикс

DSC_5718.JPG

одичавший чау-чау

DSC_5719.JPG

DSC_5732.JPG

[Red/orange]

Наконец-то избавившись от рейнджера, мы поехали смотреть исток реки Аваш (возможно, это было что-то другое, а не исток, но однозначно что-то связанное с рекой Аваш. Как минимум, там была вода. И река. И это было в парке Аваш). Путешествие наше пришлось на дождливый сезон, и река была полноводной. Не знаю, то ли у меня уже память замылилась, то ли я с предубеждением отношусь к Европе, но по сравнению с этим бурлящим потоком необычайной мощности, где кроме нас никого не было, рейнский водопад в Швейцарии с горами туристов вызывает, по меньшей мере, умиление. Тут – хоть прыгай: никаких тебе оград, спускаешься, как можешь, фотаешь, как можешь, максимум, водитель тебя попробует ухватить за шкирман – не более.

DSC_5750.JPG

DSC_5754.JPG

И это была самая буржуйская из всех, сделанных нами, остановок. Мы ночевали в лодже. Ну что сказать: чудесный лодж, москитная сетка на потолке, горячая вода – прелесть. На ужин мы заказали что-то местное (нам с Леной принесли два блюда с козлятиной: в одном козел был старый и, очевидно, загнанный, в другом – молодой, ублажаемый козел). Бонусом шло устроение местного праздника, когда народ сжигает крест. Посмотрели мы это шоу (я не прониклась), для гостей была устроена бесплатная кофейная церемония с попкорном на закусь. Кофе девушка от усердия пережарила, но все равно было славно.

DSC_5769.JPG

Проснувшись утром ни свет, ни заря, мы двинули дальше на юг в парк Бале. Дорога становилась все живописнее и живописнее, да что уж скрывать: нагорье – это просто рай: бескрайние заливные луга всевозможных оттенков зеленого, круглые домики с соломенными крышами, ограды из кактусов - пастораль… Я прямо не хотела, чтобы эта поездка заканчивалась - так там было красиво и умиротворенно. Потом, еще выше в горах, появились всякие разлапистые деревья из сказок о бабе Яге и прочей нечисти. Выйдя из машины запечатлеть все это великолепие, стало очевидно, что на улице ни разу не лето. Я в шортах. Ну и вообще я ехала в +50! Че за ботва? Небо хмурилось, а мы поднимались все выше и выше…

DSC_5784.JPG

DSC_5819.JPG

ляпотааа

DSC_5827.JPG

тоже Африка

В парке Бале, мало сказать, было влажно – шел непрекращающийся холодный дождь. Мы подсадили очередного ботаника к нам в авто, и стали сближаться с новым мужчиной в нашей жизни. К счастью, поездка была недолгой – вскоре мы уже лазали под проливным дождем и намокшими кустами, с криками экстаза фотая всяких там парнокопытных. И бородавочника. И куду. Куду-самец очень хорош, оч-чень.

DSC_5839.JPG

Куду

DSC_5845.JPG

какой-то местный олень

DSC_5850.JPG

Phacochoerus

DSC_5882.JPG

Продрогнув до костей (+12, проливной дождь, я в шортах), мы снова загрузились в машину, и поехали обратно в город. С нашим ботаником. Ботаника отвезли в какой-то местный страх (мы не видели, но представляем), а сами отправились в гостиницу “Welcome to USSR”. Но она была для туриков, т.е. самой крутой. Крутость, помимо наличия горячей воды, определялась еще и тем, что в комнату нам были положены 2 пачки презервативов по 3шт. в каждой (вот где я взяла защиту для безопасной транспортировки открытой бутылки!). На удивление, нам с Ирой эти презервативы были не нужны, поэтому я привезла их домой в качестве сувенира.

[Red/orange]

Это была самая холодная ночь за все время путешествия: я спала в пижаме и носках. Утром, видимо, в качестве платы за перенесенный дискомфорт, нам был предложен свежевыжатый гуавовый сок (шик редчайший).
Надев на себя практически все вещи из багажа, я погрузилась в авто. Там нас уже приветственно ждал вчерашний ботаник. Мы продолжили притирку. Километров через 15 машина свернула с божественной трассы и продолжила путь по раздолбаной глиняной дороге к пещерам Соф Омар. Тряска вкупе с притиркой длились часа два. Из чистых мест на машине осталось только старательно омываемое лобовое стекло - все остальное было в глине. У пещер стало понятно, что мы снова в Африке – жарило неимоверно. Я опять переоделась.
Потом мы пошли гулять в пещеры. Честно говоря, ну пещеры и пещеры. Может, для фанатов особый кайф или, может, когда нет сезона дождей, и речушка пересыхает, впечатления более ярки – не знаю. Но нас не вставило. Удовольствие мы получили, лицезря обезьяну с синими яйцами в эротической позе, а так – можно было бы и не ездить.

DSC_5923.JPG

DSC_5928.JPG

DSC_5939.JPG

DSC_5941.JPG

местная фауна

DSC_5958.JPG

это он, это он: ленинградский почтальон

Трясемся обратно, высаживаем гида и – уиииииииииии – летим в сторону Аддис-Абебы по все тем же прекрасным нагорьям через Шашемене (деревенька, заботливо отданная Хайле Селассие последователям растафарианства). Шашемене – город страшный: там бродят люди зомби-вида, с красными глазами и попытками бросится под колеса.
Ночуем в отеле на озере Лангано (тоже “Hello from Soviets”), здесь горячей воды уже нет, но зато тепло и висят москитные сетки. Еда – плохо и никаких Вам гуавовых соков. Гора птиц. Впрочем, как и везде в Эфиопии.

DSC_5993.JPG

DSC_6003.JPG

Продолжаем этот роад-трип. На подъезде к Аддису становится все больше и больше фур, движение все более напряженное, романтика Африки перерастает в маразм неухоженного человеческого быта. Не айс.

DSC_6018.JPG

по дороге в Аддис труп то ли овцы, то ли козы спровоцировал большой ажиотаж

DSC_6038.JPG

ребятки наелись

В Аддисе мы покушали в кафешке с гуавовым соком, закупились сувенирами – и в аэропорт. Домой. Домой.
Тем, кто рассчитывает на дьюти-фри, сразу докладываю: он мерзопакостный. Сувениры – в разы дороже, чем в городе. Покупать нечего. Кстати говоря, цена магнитов – как в Европе (видимо, нет у эфиопов пока контрактов с Китаем на производство дешевой продукции подобного рода), 5 баксов я запопила, поэтому всем в качестве подарков привезла божественный кофе, ну и пару спецзаказов.
Загрузившись в самолет, мы предались блаженному сну и горько-сладкому чувству расставания с такой прелестной страной, имеющей тонкую душевную организацию.
Я вернусь, я знаю. Сколько нужно еще посмотреть! Может быть, не в следующем году, но вернусь обязательно.
Резюмируя, могу сказать следующее: тем, кто ищет животных, в Эфиопии делать, в общем-то, нечего. Это страна орнитологов: птиц – горы. Данакильская впадина – обязательное к посещению место: маловероятно, что где-то на Земле Вы встретите что-то подобное (мы уже, правда, нашли пару местечек, но Данакиль очень крут несмотря ни на что). Правда, есть одно но: если Вы не переносите жару или у Вас проблемы с сердцем, соваться туда не стоит, как бы ни хотелось, дабы не отравить отпуск ни себе, ни попутчикам. Сервис нулевой, любителям Лазурных Побережий и прочих Шератонов точно не сюда. Во всем остальном – очаровательная и многогранная страна, таящая в себе много сокровищ и открытий.

[Bella_Donna]

Вау, Мариша, просто класс!!! Как будто опять там побывала.

[hennessy-polka]

Прекрасный рассказ и отличные фото!
Юмор - респект!

[Fenix5]

Сколько времени заняло Ваше путешествие?*

[Red/orange]

9 дней в общей сложности, так что недели за 3 можно вообще во всех местах силы там побывать

[Iou]

Я так понимаю, вы ездили вместе с Paola. Тогда вам те же вопросы:

1. Вы написали, что брали тур на 7 дней за 700 USD с человека. Я посчитала, вроде выходит 8 дней/7 ночей. Так сколько? И какие конкретно даты?

2. Что входит в стоимость "тура" и за что вы платили сами? Например, гостиницы? Питание? Чаевые?

3. На чём вы летели в Мекеле?

4. Я так понимаю, ах-ах - это Данакиль и Эрта Але, Всё остальное можно и пропустить? Так?

5. Я так понимаю, вещи вы оставляли, где попало, и за ними особо не смотрели. Нет ли проблем с воровством? Я имею в виду все те ночёвки под открытым небом.

6. На этих ночёвках есть, где подзарядить фототехнику?

[Red/orange]

1) прилетели 21 ночью, улетели в ночь с 29 на 30е
2) в стоимость тура входит авто с бензином, проживание в течение всего пути, все оплаты за нац. парки, охрану и т.п. + еда вплоть до утра в Гевене. Далее за еду платили сами
3) на самолете Ethiopian airlines.Нормальный самоль типа Боинга или Аэробуса
4) все правильно. после Эрта Але лучше в Омо или по местам исторического наследия
5) вещи были в чемоданах в машине. деньги я брала спать с собой и перла их даже на вулкан, однако потуг что-нибудь спереть ненароком не замечала
6) в Далоле - нет, вплоть до первой гостиницы в Гевене. Разве что от прикуривателя

[Iou]

Во-первых, спасибо за ответы.

Во-вторых, e-mail Maranata Tour and Travel у вас указан неправильный, правильный - maranata.tour@ethionet.et.

В третьих, новые вопросы:
1. Как вы общались с Noah Safari? Быстро ли они отвечали? Я написала - ни привета, ни ответа (3 дня прошло).
2. Окончательная цена сильно отличалась от первого предложения? Т.е. дали ли вам скидку? Мне что-то пока предлагают (другие конторы) немного другой порядок цен (на январь-февраль).
3.

вещи были в чемоданах в машине. деньги я брала спать с собой и перла их даже на вулкан

Т.е. вы ездили с чемоданами? А фото/видеотехнику куда девали на ночь?
4. Были ли какие-то попытки выпросить у вас деньги на что-то в пути местными?
5. Случайно не знаете, где посмотреть данные по погоде в Даналиле (с разбивкой по месяцам)? Я всегда считала, что январь-февраль - лучшее время, а тут мне одна фирма ответила, что в феврале они не поедут, т.к. слишком жарко.

[Red/orange]

Спасибо, я поправила.

По вопросам:
1) Отвечали очень быстро - буквально в тот же день.
2) Мы всегда просили скидки, с кем переписывались. С ними Ира и Лена общались, поэтому я не в курсе, честно говоря, но думаю, что порядок приблизительно такой: с 1000 сбросили до 700. В принципе, различие в ценах на январь-февраль понятно: у них высокий сезон, когда наиболее активно можно срубить бабок. Тем более, мы тут с Негаси переписывались на днях - он из Данакиля не вылезает просто: утром возвращение с одной группой - вечером отъезд с другой, так что если там народ валом валит, им нет смысла сильно прогибаться по деньгам.
3) справедливости ради, только я одна была с чемоданом, а все остальные - с рюкзаками. Но мне все завидовали Ты все время в машине, смысл рюкзака в этой поездке был минимальным. Фотоаппарат у меня был в кофре, на ночь я его запихивала к себе в ноги в спальник.
4) из персонала? нет, не было. только, вот, после Данакиля попросили кусок заплатить, да и потом вечером предпоследнего дня чувак сказал, что у него кончилось бабло "дайте хоть что-нибудь в счет оплаты" - мы дали, но потом просто заплатили ему меньше. А так вели себя очень корректно и без попрошайничества. Если говорить о населении, то частенько терлись рядом и смотрели с подобострастием в глаза, иногда что-то говоря на местном диалекте
5) не знаю. у меня в этом отношении лучший источник - всегда ЛП (хотя по Эфиопии конкретно я его не покупала). Ну там в феврале около 40 должно быть. Я думаю, фирма брешет, либо они чего-то не поняли

[Iou]

Спасибо ещё раз!

мы тут с Негаси переписывались на днях

Слушайте, а словечко за меня не можете ему замолвить/написать? Меня зовут Iouliia. А то я уж ему снова написала, а он молчит. Может, и правда в разъездах.

Про погоду в Данакиле - вчера почти час искала. Нигде нет. Постоянная метеостанция там была только с 1960 по 1966 годы, данные есть, опубликованы в некой книге, но саму книгу пока не нашла. По интернету - самые прохладные месяцы декабрь и январь. Остальные, с октября по март, - примерно одинаковые.

[Bella_Donna]

Негаси - гид, он в переписке участие не принимает. Переписывалась я с секретарем, потом когда проблемы возникли из-за плохих отзывов, то с менеджером. Отвечали быстро. Единственная у них была заминка, когда умер премьер-министр. Тогда три или четыря дня на связь не выходили. Да и посольство тоже тогда не работало.
Можете написать письмо и сослаться на Лену, Иру, Марину. Думаю, они нас помнят.
Про Данакиль и Далол. Когда я спросила у Негаси, когда здесь холоднее всего, он удивился и переспросил, комфортнее всего, а не холоднее. Так вот комфортнее в январе, когда температура 38 градусов. У нас было 42. Если 4 градуса - критично, то тогда надо ехать в январе. Но это сезон, поэтому цены выше. Что касается самого Далола, там температура ниже 50 градусов не бывает вообще. Думайте. Если реально не переносите жару - хорошенько подумайте.
Про скидки. С самого начала цена была 700 долларов , что на тот момент нам казалось очень стрёмным, т.к. все остальные ценники начинались с 1500 дол. Некоторые даже предлагали и 6.5 штук за тот же самый маршрут. Когда я заикнулась о скидке (от 700 дол.), меня просто пристыдили : сказали, побойтесь бога, мы и так вам низкую цену дали. И что да, то да. Цена ОЧЕНЬ низкая была. Ждали подвоха. Честно сказать, я думала, что на месте нам просто скажут, так эти 700 дол. только за Данакиль (4 дня). Африканцы всегда могут сослаться на то, что не так понял, не то имел в виду.
Мне тоже отвечали, что в сентябре ехать не реально, да и здесь на форуме нас отговаривали. Но мы съездили и выжили!
Мариш, ничё я у тебя тут похозяйничала?

[Iou]

Негаси - гид, он в переписке участие не принимает. Переписывалась я с секретарем, потом когда проблемы возникли из-за плохих отзывов, то с менеджером.

А контакты их можете выдать? Я связывалась, по основному адресу Noah Safari - не знаю, чей он.

Ну, я уж всё перевернула. Так вот, самая низкая "средняя ежемесячная максимальная" температура - в декабре - 36.1 градуса Цельсия. Следующий самый "прохладный" месяц - январь - 36.7 градусов. Остальные месяцы с октября по март - 38.0 градусов. Ну, а дальше - как повезёт. Декабрь у меня уже "забит". Значит, лучше ориентироваться на январь. Жару я вроде нормально переношу, но это при ночёвках в кондиционере. А так - постоянно на жаре - не доводилось испробовать. Рисковать зазря не хочется.

Что касается самого Далола, там температура ниже 50 градусов не бывает вообще.

Такого не может быть. По официальной статистике это действительно самое жаркое место на земле по средней температуре, коя равняется 34 градусам.

[shokoladka]

Как вы общались с Noah Safari? Быстро ли они отвечали? Я написала - ни привета, ни ответа (3 дня прошло).

Присоединяюсь к вопросу (-: До Noah Safari кто-нибудт достучался? Когда летом общалась по поводу поездки, день в день отвечали, а сейчас подтвердить все хочу и никакого ответа от них второй день нет )))-:

[Iou]

Отвечают они всё-таки. Но нерегулярно: иной раз в тот же день, а сейчас вот опять уж третий день ответа жду. Послала бы их давно, но цена... Так что приходится мириться.