05.01.2017 День 5. Лойяда - ХаргейсаПроснулся с рассветом, часов в 5. С удивлением обнаружил, что мой "номер" - с видом на море. Метрах в 100 от "гостиницы" берег Аденского залива. Красная полоса восходящего солнца на горизонте, поющие птички... Красота!
Осмотрелся. При свете все оказалось менее загадочным и страшным. Вокруг все также спали незнакомые люди под белыми куполами сеток. Абдифата лежал неподалеку, без сетки, укутанный с головой в одеяло. На простыне рядом с моей подушкой обнаружился убитый комар с кровью. Надеюсь, не мой, хотя я с ночи не очень плотно подоткнул сетку. Снаружи на сетке сидело много кровососущих. Тревожно, сетка без дырок? Укусов на себе я не обнаружил и забыл.
Несколько слов про малярию. Я халатно отнесся к защите от малярии, посчитал, что этот регион безопасен. Все же не тропики. Прививок от малярии не существует, но есть таблетки, которые позволяют снизить риск заражения. Они сильно влияют на печень и плохо совмещаются с алкоголем. Постоянное употребление этих таблеток невозможно в принципе. У местных, конечно, иммунитет к малярии выше, но и они живут по принципу заразился - лечишься. Тревожно было, что инкубационный период у малярии от 7 дней до 2 месяцев и что в России с диагностикой и лечением этого заболевания туго. Современные медикаменты, позволяющие при раннем обнаружении победить малярию в 3 дня, - иностранные и в России недоступны. Дальнейший график путешествия был покрыт туманом. Этим утром я должен был быть уже в Харгейсе. Полная неопределенность: где искать водителя и вещи, во сколько поедем и т.д. Уверенности придавало вчерашнее настроение и поведение Абдифаты. Он не считал, что происходит что-то экстраординарное, был весел и жизнерадостен.
Около 6 утра деревня начала просыпаться. Негры с соседних коек поодиночке поднимались и уходили по своим делам. Я снова заснул и проснулся часов в 9 с беспокойством, не уйдет ли без меня машина. Но Абдифата беззаботно спал. Иных ориентиров, кроме этого молодого сомалийца, в этой деревне у меня не было.
Солнце уже было высоко, половина постояльцев продолжала храпеть. Я вылез из-под полога сетки. Подошел хозяин заведения, предложил передвинуть койку в тенек.
Прошелся по деревне. Хижины из палок и шкур, женщины стирают что-то в тазиках, в пыли играют дети, бродят козы. Все с любопытством на меня поглядывают. Вышел к кафе, где вчера ожидал отправки в Харгейсу. Никаких намеков на нашу машину и Сахаро. Со мной уже начали здороваться вчерашние знакомые.
Приграничная жизнь течет своим чередом. Раз в минут 15 по пыльной дороге проходит джип или грузовик в Джибути и обратно, в кафе завтракает пара человек, идет слабенькая торговля катом, другими мелкими товарами.
Хозяин кафе дал понять, что знает о поломке машины, и сказал, что после 13.00 станет понятно, когда будет выезд. С его слов я понял, что ничего страшного не происходит, обычная ситуация.
Связь так и не заработала, но в приграничной деревне уровень сервиса высок. Рядом с кафе нашлась телефонная хижина, владелец которой без проблем позволил со своего сотового набрать номер Ани. Я коротко сообщил о непредвиденной задержке, о своем местоположении и ближайших планах. Уложился в минуту (100 DJF).
Делать до 13.00 абсолютно нечего. Я вернулся под навес.
К тому моменту проснулся Абдифата, передвинул свою кровать в тень. Обсудили с ним ситуацию, он не проявил беспокойства. Рассчитались с хозяином за ночлег ($2).
Абдифата ушел искать водителя, а я залез под свой полог и вздремнул еще пару часов.
Стоит заметить, что сомалийцы - большие любители поспать. Был обед, а половина топчанов была занята. При этом они совершенно не уважают сон других. В любое время дня и ночи в присутствии спящих они не считают нужным понижать голос.
В 12.45 я в очередной раз покинул свое лежбище, собрал пожитки в рюкзак и вышел в кафе в надежде получить информацию. Местные меня уже считали за своего, радостно пытались помочь, но внятной информации получить не удалось. Абдифата тоже исчез, хотя я видел его вещи на топчане. Один из местных подошел и на ломаном английском сообщил, что зря я связался с этим "Сахаро" и его убитой "Тойотой". Мол, сказал бы и влет на нормальном джипе оказался бы в Харгейсе. Действительно, приличный транспорт мелькал в деревне.
Часа полтора просидел в кафе в полной неопределенности, наблюдал за жизнью деревни.
Кафе - это несколько стоящих на земле пластиковых столиков под скатертями со стульями. Находится все это вдоль пыльной дороги. Хижина с кухней. Телевизор, транслирующий исламские проповеди, напротив диван. Между столами бродят козы. Тучи мух. Полнейшая антисанитария. Ассортимент кафе ограничен 2-3 очень простыми блюдами. Это паста, рис и что-то еще. Официант принимает заказ и сообщает его на кухню. Сразу приносит кувшин с водой.
Спустя пару минут появляется блюдо. Порции большие. Клиент споласкивает из кувшина руки и начинает правой рукой есть. Едят очень неаккуратно. Еду берут не щепоткой, а горстью и как корова языком слизывают содержимое из кулака. Остатки сыплются обратно в тарелку, на стол, на рукава. Из кувшина запивают. В конце из того же многофункционального кувшина моют правую руку. Трапеза окончена. Далее следует расчет. Стоимость блюда - 6000 шиллингов ($0.8 или 50 руб). Остатки еды со стола убирают спустя минут 30. Все это время объедки привлекают коз и мух. Сидеть в кафе можно бесконечно долго, даже ничего на заказывая.
Владелец кафе и по совместительству соседнего магазинчика регулярно выгонял коз с территории кафе и подкармливал их сухой травой у магазинчика. Сидя на диване перед местным кинотеатром-телевизором, он подоил в грязную кружку одну из коз, подобрал из пыли пластиковый пакетик, сделал из него на земле подобие тарелочки и вылил туда часть молока. Тут же откуда-то прибежали несколько котят с огромными ушами и принялись лакать, расталкивая друг друга. Трогательная забота о братьях наших меньших.
Верблюды пересекали деревню. Один из них отбился и пошел своей дорогой. Погонщик явно не справлялся и рисковал потерять управление над остальной частью каравана. Он что-то громко крикнул и посторонние люди подскочили и помогли вернуть нарушителя в караван.
К 13.30 никаких новостей не случилось. Но в кафе появилось еще двое белых! Они заказали местную пищу, которую я до сих пор избегал, достали собственные приборы и пообедали.
Они с любопытством поглядывали на меня. Я подсел к ним, познакомились и пообщались минут 20. Один из них датчанин, сотрудник Красного креста, второй австралиец, то ли турист, то ли его коллега. Я им описал свою ситуацию. У них тоже были сложности. Они прибыли из Харгейсы, где наняли джип за $100 на двоих до Лояды. Но джибутийцы не пустили их без виз. На сухопутной границе визы "по-прибытию" не оформляются. Только в аэропорту. Им светила перспектива потерять несколько дней и несколько сотен долларов: 12-13 часов по убитой дороге возвращаться обратно в Харгейсу и лететь в Джибути на самолете. Но у датчанина были какие-то связи в Джибути, и они ждали успешного разрешения своей проблемы.
Позже вечером Абдифата рассказал, что датчанин с австралийцем вынуждены были вернуться в Харгейсу.
Во время беседы с коллегами по несчастью в кафе появился вчерашний рыжебородый старик - менеджер по транспорту. Неопределенность надоела, тревога за вещи нарастала. Я спросил его, где джип, под предлогом, что мне надо кое-что из вещей. Тот отвел меня в другую часть деревни, нашел в одной из хижин водителя, а водитель показал мне уже машину. Я для виду порылся в рюкзаке, забрал воду. Уточнил, когда поедем. Сахаро сказал в 16.00. Днем они не ездят, слишком жарко, а кондиционера в машине нет. Отлично, стало понятно, что машина отремонтирована, вещи вроде на месте и время выезда определено.
Я вернулся на свою лежанку, там нашелся Абдифата. Поделились новостями, решили пойти искупаться. Выяснилось, что берег Аденского залива в этом месте к купанию не располагает. Слишком мелко, отлив обнажает грязное дно. Берег усеян отходами жизнедеятельности человека: в основном бытовым мусором, но встречаются и кучки. Верблюды ковыряются в этой мерзости.
Вдалеке молодая девушка на отмели крутила гимнастические колеса.
Искупаться не получилось, пофоткались на фоне моря, подошли к девушке. Абдифата с ней минут 10 о чем-то оживленно говорил. Я втихаря фоткал на телефон ее и троих детей, игравших с бутылками и банками на берегу. Младший годовалый бэбик оказался ее сыном, двое других брат и сестра.
Сомалийцы не парятся по поводу мусора, кидают его, где придется. Берег моря - удобное место. Мусор уносит в море, и все опять чисто.
В ларьке рядом с кафе поменял $10 на 77.000 SOS. Пересчитал, оказалось 74.000. Абдифата после моего пересчета воззвал хозяина ларька к справедливости и тот додал недостающие 3.000 SOS.
Было около 15.00. Абдифата сказал, что так и не видел водителя. Пошли в другой конец деревни к хижине Сахаро. Действительно, машины на месте не было. Кто-то из соседей сообщил, что водитель скоро будет, и в ночь собирается в Харгейсу. Обнадежило, скоро поедем.
Понятно, что по дороге на еду рассчитывать не придется. Я решился отведать местных блюд. Уточнил у Абдифаты непонятные ньюансы: сколько что стоит, из чего состоит и как рассчитываться. Все оказалось просто, как и описывал выше. В кафе, где я торчал основную часть времени, не оказалось риса. Абдифата отвел меня в соседнее заведение через дорогу, где тоже риса не было. Вернулись обратно. Заказал спагетти, предложил другу поесть со мной. Тот отказался, сказал экономит. Как и положено, принесли пластиковый кувшин с водой, затем большую тарелку спагетти с вкраплениями специй и соусов. Я попросил вилку, что привело официанта в серьезное замешательство. Минут через 10 он принес ложку.
С голодухи показалось очень вкусно, немного остренько. Напрягали миллионы мух, садящихся на ложку, на лицо, на еду. Я выпил почти весь кувшин с мыслью о дизентерии. Расплатился с официантом (6.000 SOS). Обед придал сил и оптимизма.
Ближе к 16.00 в кафе вышли вчерашние пассажирки-сомалийки. Они весь день провели в своем номере-загончике.
Спустя час появился Сахаро. Менеджер в очередной раз скомандовал посадку. Я, уже наученный пунктуальностью местных, спешить не стал. Сходил еще раз в телефонную будку, позвонил домой и сказал, что похоже мы теперь точно выезжаем. Если все благополучно, выйду на связь на следующее утро из Харгейсы. 2.5 минуты - 13.000 SOS.
Тронулись около 18.00. В машине появлись дополнительные 3 пассажира с багажом. Я не смог обнаружить свой рюкзак. Вещей Абдифаты и сомалиек тоже не было, они опять не переживали. Спросил у водителя, ответа не разобрал, но понял, что все просчитано.
Как и вчера, около часа выезжали из деревни. Пока Сахаро решал свои вопросы, уже стемнело. На выезде из деревни в каком-то сарае в пыли валялись наши вещи. Водитель загрузил их в багажник. На рюкзак к тому моменту было страшно смотреть, настолько он был грязным.
Итак, вторая попытка доехать до Харгейсы. В этот раз в салоне помимо водителя было еще семеро и много багажа. Я с худым сомалийцем сидел на переднем сиденье. На втором ряду сидел Абдифата с двумя сомалийками, но к ним добавился плотный говорливый мужчина лет 40. В багажнике на наших вещах ехал молчаливый молодой парень и всю дорогу жевал кат. Конечно, комфорта поубавилось.
На втором ряду оживленно беседовали, смеялись. Мужчина несколько часов явно травил байки. Я ничего не понимал. Абдифата мне пояснил, что сомалийцы - говорливая нация: не могут молчать больше 5 минут. Причем когда рассказчик говорит, то слушатели должны постоянно подтверждать, что они все понимают звуком "э" или "а". Так и ехали всю дорогу, из одного конца машины история, из другого после каждого предложения "э".
Предыдущий вечер за недолгий час поездки Абдифата завел разговор про религию. Как я не уклонялся, был вынужден прослушать весьма агрессивную проповедь про Ислам. Немного напряг один из его доводов, что я нахожусь один в незнакомой стране, где может "случиться все что угодно", но именно благодаря Аллаху со мной все хорошо.
Сахаро также, как и вчера, останавливался раз в полчаса, зажимал фонарь между ухом и плечом, лазил под машиной, подтыкал полный привод и ехал дальше. В этот день чувствовалась его решимость доехать до Харгейсы. Я укрепился во мнении, что вчера он симулировал поломку. Ведь везти семерых пассажиров почти в два раза выгодней, чем четырех.
Дорога представляла собой то грунтовку, то пустыню, то камни. На самом деле это была не дорога, а направление. Водитель пытался держать максимально возможную скорость на ровных участках, но несколько раз в минуту ему приходилось резко оттормаживаться или на ходу принимать решение, по какой из десятка колей надо двинуться, чтобы не застрять. Встречный транспорт попадался примерно раз в час. Иногда сбоку метрах в 50-100 нас обгоняли более удачливые джипы, выбравшие ровную колею. Иногда мы обгоняли неудачников.
Раз 5 застревали в песке. При этом водитель выезжал, применяя примерно те же приемы, что мы применяем в снегу. Пару раз приходилось выходить и толкать. Один раз сели так, что водитель доставал домкрат, чтобы поднять колесо из песка. Пассажиры помогали откапывать. Как раз в это время мимо пролетели две Тойоты и даже не подумали остановиться-предложить помощь.
По дороге, недалеко от деревень, иногда встречались блокпосты - шлагбаум и автоматчик-полицейский. Автоматчик заглядывал в машину, смотрел на меня, о чем-то спрашивал водителя, иногда пассажиров. Абдифата потом рассказал, что он спрашивал разрешение на мой проезд, на что водитель отвечал, что он не отвечает за мои документы. Мне при этом никаких вопросов не задавалось.
Я до этого читал, что для проезда блокпостов когда-то требовалось оформлять разрешение то ли на границе, то ли в министерстве туризма. Но в путеводителе Лонли плэнет явным образом написано, что обязательное наличие разрешения необходимо теперь только в районах, граничащих с Сомали. И на участке Лояда-Харгейса, где все-таки изредка проезжают туристы, оно не требуется.
В итоге, никаких проблем с блокпостами не возникло.
Несколько раз по дороге останавливались в деревнях передохнуть и размять ноги. Обычно в такой деревне открыт маленький магазинчик, рядом выставлено пару столиков.
Абдифата на одной из остановок заказал себе чай и предложил мне. Я с трудом проглотил очень сладкую чуть теплую жидкость. На другой остановке я зашел в магазинчик и купил себе бутылочку Кока-колы (4.000 SOS). Там же Абдифата угостил меня баночкой энергетика производства их компании. Сказал, что удивлен продаже энергетика в этой дыре.
В магазине на меня с любопытством глазел маленький мальчик лет 4, сын хозяина. Подошел и потрогал мою руку, как-будто диковинную вещь. Видимо, в этой деревне белые - совсем редкие гости. Я ему дал шоколадку, купленную в начале поездки в Стамбуле. Он ее радостно взял, но затем застеснялся и протянул мне обратно. Я заверил, что это подарок, и он, счастливый, побежал к маме.
Я следил за маршрутом по карте в сотовом телефоне и мог оценивать примерное расстояние до пункта назначения. Связи не было, но GPS работал.
К 4 часам утра проехали 3/4 пути, в очередной раз остановились в деревне. Я вышел размять ноги. Видел, как водитель разбудил хозяев одной из хижин. Минут 5 я бродил вокруг машины и несильно следил за происходящим. Услышал хохот то ли гиен, то ли шакалов и пытался не отходя от машины разглядеть их. Через 10 минут заметил, что на улице остался я один. Сунулся было обратно в машину. На переднем сиденье спали девушки, второй ряд полностью занял Абдифата, в багажнике отдыхал любитель ката. Водителя и остальных пассажиров не было. Я попытался залезть на второй ряд, но Абдифата меня "прогнал" и отправил "спать со всеми".
Зашел в сарайчик рядом с хижиной хозяев. Там штабелем на земле спали водитель и 2 пассажира, укрытые одеялами. Хозяева уже легли спать, устроив постояльцев. Меня позвать забыли. Будить хозяев и ночевать в сарае не хотелось. Побродил минут 10 вокруг машины, послушал хохот животных, залез за руль Тойоты на место водителя и уснул на руле.
Фактически, мы выехали около 19.00, а остановились на мининочлег в 4 утра. Т.е. за 9 часов проехали около 150-200 км.