Вторая часть моего путешествия по Эфиопии. В первой части Эфиопия. Прекрасная и ужасная. Часть 1. Север мы смотрели церкви Лалибела и суровую природу севера страны, теперь же окунемся в жаркий и влажный юг.
День седьмой. В пять утра дают электричество. Наверное, опять только до вечера. Утром завтракаем прямо в отеле (идти-то некуда, нет рядом ничего) за сотню быр: опостылевший омлет, чай-кофе, булка. Расплачиваемся за отель: 475 быр за одноместный номер. До аэропорта едем всё на том же микроавтобусе от отеля, уже, конечно, не бесплатно – 250 быр со всех. Как вывод, ни Melala, ни Keba рекомендовать не могу ни в коем случае. Избегайте.
В 11:40 вылетаем в Jinka, куда и прибываем в районе часа дня. У крошечного аэропорта столпотворение: шум-гам, танцы, песни. Оказывается, одним рейсом с нами прибыл какой-то мега-популярный в стране проповедник. Его и встречает возбужденная толпа.
А у нас начинаются «косяки» гида. Встречает нас какой-то совсем «левый перец» на микроавтобусе, так как «гид застрял где-то из-за перекрытой дороги вместе с вашим джипом и приедет позже». В нашем исходном плане, согласованном с гидом еще до поездки, значится: посещение Key Afar market. Нет, оказывается рынок уже не работает, закончился. Вот и первый серьезный вопрос к нашему гиду, который еще не явился под наши очи: ты знал, что мы прилетаем в час дня; ты знал, что рынок с утра; почему же в плане стоит то, что сделать невозможно?
«Левый перец» заселяет нас в отель Enyob (GPS 5.77795, 36.56624). Отель рассчитан исключительно на туристов. Такой трешачок средней тяжести. У меня в номере не работает сливной бачок, вся сантехника вообще еле живая, но горячая вода есть, москитная сетка тоже, кровать и постельное в приличном состоянии, жить можно. Питаться в местном ресторане не рекомендую категорически: официант тормозной и всё время норовит обсчитать, еда невкусная (впрочем, она везде невкусная) и сомнительного качества. Лучше дойти/доехать до Orit Hotel, там неплохой ресторан на улице. Приличный именно качеством еды и недорогой ко всему.
После обеда начинаем напрягать «левого перца» на активности, ибо гида-то до сих пор нет. «Давайте пойдем в деревню племени аари», вещает тот и выдаёт нам молодого парня в качестве сопровождающего. Ползти до деревни прилично, в общей сложности топали минут сорок, фактически она граничит с собственно Джинка, который представляет из себя пыльный поселок.
Аари – из разряда «нормальных», не показушных племен, интегрированных в обычную жизнь. Обычные хижины из дерьма и палок.
Между делом наконец-то подтягивается наш гид вместе с водителем. Машина приличная, Nissan Patrol. И то хорошо. Зашли «в гости» к паре семей. Ничего никому не платили, гид сунул какую-то мелочь хозяйке первой хижины и хозяину второй. Ну что сказать? Пара комнат. Голые стены, нет мебели, какие-то тряпки.
Нищета крайняя, конечно.
Хозяйка – молодая девчонка - сварила нам кофе, предварительно пожарила его на костерке и истолкла в ступе. В общем, реальная жизнь настоящей провинции. На жизнь зарабатывают выращиванием маиса, сорго, кофе, есть немного банан и манго. Люди, у которых нет абсолютно ничего, но они не выглядят несчастными. Просто не знают другой жизни. Их свели вместе родители в 12 лет, такие тут традиции, они вместе работали на полях, потом в 14 лет их поженили, теперь им по 22 года и они ждут третьего ребенка.
В общей сложности пробыли в деревне два часа. Возвращаемся затемно в отель.
День восьмой. Завтракаем в своем отеле опостылевшим омлетом (а больше нет ничего) и в 8 утра выезжаем в сторону деревни племени мурси (mursi) . Это те самые, женщины которых ходят с тарелками в губах. Племя «показушное» и, как следствие, вымирающее. Гид говорит, что осталось всего пять деревень мурси, в общей сложности не более пятисот человек. Земледелием они не занимаются, скот не разводят. С утра они принимают туристов, которые им платят за фото, а после обеда на вырученные деньги засылают гонца в магазин за местным самогоном и бухают «до положения риз» всем племенем. Впрочем, в 9 утра, когда мы достигли второй по дороге деревни,
мужчины племени уже «квасили» в хижинах, не показываясь наружу.
Перед выездом у нас случился еще один конфликт с гидом, который имел продолжение в дальнейшем. Надо сказать, что ездили мы следующим образом: один человек на переднем сидении рядом с водителем, двое на втором сидении и четвертый на третьем ряду сидений, фактически в багажнике, вместе с гидом. Так как третий ряд сидений очень неудобный, то тот, кто сидит рядом с водителем и тот, кто на третьем ряду – периодически меняются местами. Гид же всегда едет сзади. В таком раскладе места на багаж практически не остается, но мы все были налегке: максимум десятикилограммовый рюкзак или чемодан. Дак вот, к сути конфликта. Утром гид приезжает к нам с водителем, а сзади уже сидит какой-то турист-американец! Мы само-собой говорим гиду: что за дела? Он извиняющимся тоном говорит, что вот давайте этого туриста возьмем с собой и подбросим его там куда-то (не помню куда) … Т.е. явно он хочет присовокупить к нам еще одного человека и, конечно, не бесплатно для себя. «Что???», говорим мы, «Ты вообще в адеквате, парень? Это наша машина! Мы за неё платим очень немаленькие деньги! А ты пытаешься на нас заработать? Ты в уме?». Высаживаем «зайца», тот без возражений вылезает из машины. Едем. Отношения с гидом становятся всё напряженнее.
Вернемся к мурси. Они живут в национальном парке, въезд куда платный. Сколько стоит – не знаю, платил гид, но вроде как не дороже пары сотен быр с машины. В нагрузку нам дали человека с «калашниковым», который нас и сопровождал всю дорогу. Говорят, что мурси могут быть агрессивны к туристам. Алкаши, что с них взять.
Впрочем, за несколько месяцев до нашего приезда мурсики «выхватили люлей» от правительства то ли за то, что кого-то ограбили, то ли за межплеменные стычки и перед нами вели себя «тише воды, ниже травы». Гиду даже удалось с предводителем деревни договориться о том, что мы не платим за фото, а просто делаем единый «входной взнос» и всё. Фотографируй кто сколько хочет. Гид утверждает, что заплатил по двести быр с человека, мы же компенсировать ему эти деньги отказались, так как в условиях нашего с ним договора было написано, что все входные платы – с него. Он начал доказывать, что это плата за фото, чем нас не убедил. В общем, вчерашний конфликт, завязанный его опозданием, начал разгораться снова.
Но вернемся к мурси. Фотографировались они нехотя, постоянно навязывая нам в качестве сувениров свои тарелки.
Без тарелок, кстати, они куда как колоритнее
Многие девушки (прошу заметить, что на фото только особи женского пола ! даже если вам показалось другое)
после «фотосессии» шептали на ухо: «файв быр», на что я им шепотом на ухо также отвечал: «ноу мани». В общем, денег они с нас не поимели. Большинство молодых уже не режут себе губы,
так что скоро у мурси делать уже будет нечего – вымрет старшее поколение с дырками в губах и всё, не с кем делать фото, туристы будут проезжать мимо.
Честно говоря, весь визит занял у нас сорок минут. Скучные они. Внешне да, прикольные. А на самом деле – пустые глаза, в которых только желание алкоголя и денег. Вымирающий вид людей. Отбросы цивилизации. И мы, туристы, приложили к этому руку.
После визита к мурси едем обратно в Джинка, слегка обедаем в Orit Hotel и выезжаем в сторону Turmi. Ехать часа два, дорога достаточно приличная. Но только отъехали как гид говорит, что сегодня есть возможность посмотреть на bull jumping – традиционную церемонию племени хамер (hamer). Мы планировали данное мероприятие в другой день, но раз тут есть такая возможность, то пропускать нельзя! Едем! По пути забираем местного гида-помогалу, который и ведет нас к месту события – топаем минут двадцать в пустыню. Без посредников тут никак. За посещение церемонии платим по 700 быр с человека, это было оговорено с гидом при составлении плана.
Честно говоря, bull jumping – это то ради чего стоило ехать на юг. Во-первых, церемония «живая» - она проводится не ради туристов. Кроме нас четверых, было еще три туриста из Германии и всё. Во-вторых, само племя хамер – живое, настоящее, не показушное. Они искренне веселятся, празднуют. Туристы тут для них – лишь побочный способ получения денег.
Теперь собственно о церемонии. Для чего она? Это инициация молодого человека, который достиг половозрелого возраста (по виду – лет 16) и после данного обряда может вести уже взрослую жизнь. В частности, вступать в брак. Что он для этого должен сделать? Пробежаться по спинам быков, поставленным в ряд и не упасть. Но это лишь финальная часть обряда, которая заняла от силы полчаса. А всего мы пробыли у хамеров четыре часа – с трёх пополудни до семи вечера. Всё остальное – самое интересное – разогревочный этап. Церемония проводится вне деревни, фактически в саванне («буш», как говорят местные). Девушки племени, празднично одетые и вооруженные,
танцуют, поют и заставляют (буквально да, заставляют) мужчин хлестать их ивовыми ветвями (может не ива, но очень похоже).
На вид занятие весьма безобидное: ну подумаешь ударили несильно веткой.
На деле же гибкая лоза даже при небольшом замахе рассекает кожу на спине до крови, оставляя впоследствии характерные рубцы.
В процессе песен и плясок, участники подогревают себя слабоалкогольной бражкой, но не до свинского состояния, даже слегка пьяных на церемонии не было.
Старики почтенно сидят в сторонке.
Более старые женщины предпочитают тоже «квасить» в теньке.
Молодые же веселятся от души,
с удовольствием фотографируются, танцуют на камеру, прикалываются над туристами,
рассматривают на экране камеры получившиеся фото и видео, в общем, отрываются по полной. Молодые мужчины держаться особняком с независимым видом, лишь снисходя до хлестания своих женщин. Честно говоря, повадки и одежда их сильно напоминает представителей нетрадиционной ориентации.
Тем временем, подростки готовят своего сотоварища к прыжкам. Быков силой ставят в ряд, волоча их за хвосты и рога.
Те отчаянно мычат и не желают быть живым мостом. И, наконец-то, апогей события: с десятого раза, но пацану удаётся пробежать по спинам животных и не свернуть с пути. Занятие, скажу я вам, нелегкое.
Расстаемся с хамерами. В темноте пилим еще часа полтора до Турми и заселяемся в Tourist Hotel (GPS 4.96789, 36.49087). Вот это та еще клоака: туалета в номере нет, только пара не запирающихся кабинок на весь отель, душ в номере, но только холодная вода, горячей не предусмотрено принципе, москитная сетка на кровати драная, никакой мебели, кроме собственно кровати нет. Хуже, чем в тут я еще нигде не жил, отель «обновил» мои индийские впечатления пятилетней давности. Жарко, днём на улице минимум 35 С, ночью температура едва ли падает ниже 27 С. Кондея, естественно, нет и в помине. В общем, самое дно. И тут нам предстоит жить две ночи. Но мы уже стали привыкать к отсутствию каких-либо удобств. Идем в ресторан при отеле. На удивление готовят неплохо и очень недорого, хоть и вид у заведения очень затрапезный. Вот такое вот меню.
Но порция риса за 70 быр огромная, вкусная и с хорошим количеством мяса. А если сдобрить это сверху еще парой бутылок холодной кока-колы или пивка, то вечер и вовсе удался.
День девятый. С утра завтракаем и в 7 утра уже выезжаем из отеля.
По пути термитники. Моя фигура для масштаба. Не укладывается в голове, как такие маленькие насекомые строят такое
Сегодня едем в деревню племени каро (karo), куда добираемся к 8:30, пока кроме нас туристов тут нет. Это тоже «показушное» племя, хотя и в не таком упадке как мурси. Завидев машину, они уже бегут раскрашиваться, одеваться и собираются на живописном берегу реки.
Артисты, одно слово. Понятно, что в реальной жизни они в таком боевом раскрасе не ходят, всё это шоу для туристов.
С ценообразованием тут всё просто, но надо внимательно договариваться во избежание конфликтов. Договор должен звучать так: «one camera – one people – five быр». Ни в коем случае не «one photo». Тогда вас будут разводить на то сколько вы раз нажали на спусковую кнопку. После краткого, но бурного обсуждения со старейшиной деревни, он соглашается на наши условия.
Есть в такой договоренности большие преимущества. Во-первых, идешь и выбираешь того, кто тебе нравится (прям чувствуешь себя каким-то покупателем людей на невольничьем рынке), ставишь его так как тебе надо и фоткаешь сколько хочешь.
Во-вторых, мы беззастенчиво пользовались тем, что менялись между собой нашими «моделями». Т.е. фотографируешь выбранного человека сначала «без никого», потом с кем-то из своей группы, потом тот фотографирует тебя на твою же камеру с «моделью», а можно и гида привлечь к фотографированию.
На любые возражение говоришь: one camera ! Отдаешь деньги в расчете по «пятерке» на «модель» (обратите внимание, что если фотографируется женщина с ребенком, даже грудным, то это два человека, а не один, чем каро активно пользуются) и идешь выбирать следующего.
Если нет мелочи, то старейшина без проблем разменяет сотню на пятаки. В результате я потратил всего лишь семьдесят быр, а получил кучу фоток. Так что, не так и плоха система «плачу за каждое фото».
Проводим у каро всего лишь час: «показушные» племена ничем, кроме фото не интересны. Им нужны от вас только деньги. Едем в деревню Демека (Demeka) посмотреть на субботний рынок хамеров, куда добираемся к полудню. Но это не страшно, рынок послеобеденный, работает с двух часов. Останавливаемся на обед в National tourist hotel Demeka (GPS 5.17369, 36.54915). Господи, какая же это клоака ! Антисанитария так и прёт изо всех щелей. Заказываем спагетти с соусом. Их нам делают полтора часа! Приносят холодными и невкусными. Отвратное место.
Идём на рынок. Ничего интересного тут нет. Собираются хамеры со всех уголков района, многие топают полдня за 20-30-40 км, волокут на себе поклажу, гонят скот. Других племен нет.
Рынок небольшой, в Лалибела больше в разы. Из сувениров можно купить какие-то глупые деревянные статуэтки да походные табуретки, которые используют местные племена. Табуретка – неизменный атрибут любого местного мужчины, они все их таскают за собой. Маленькая, удобная, можно сесть, можно под голову подложить. Аутентичная такая штуковина из дерева. Стоят 200-300 быр за штуку, как сторгуетесь. Могут и тысячу ломить, но я говорю о реальной цене.
А в целом, рынок в Демека – потеря времени.
После прогулки по рынку опять конфликтуем с гидом: он собирается нас везти обратно в Турми в отель. С чего бы? На часах три пополудни. Времени вагон. Что мы будем делать в убогом отеле в такую жару? Требуем поехать в деревню племени дэссенеч (dassenech). Мотивация гида понятна: он хочет взять «шабашку», избавится от нас. Но нам–то что до его стремлений. В результате, после получасового скандала едем таки к дэссенеч.
Едем больше часа, по пути заезжаем к пограничникам, так как дэссанечи живут в приграничной зоне с Кенией и для их посещения нужно разрешение, так что не забудьте паспорта. Впрочем, мы их всегда таскали с собой: оставлять что-то ценное в отеле не хочется, не внушает он доверия. Деревня племени находится на другой стороне реки. Переправляться надо на вот таких лодках.
До горы Кения тут буквально сорок километров. Её видно на горизонте. Год назад мы были в каких-то ста километрах к югу отсюда, в заповеднике Ол-Педжета. Дэссанечи – «живое» племя. Для них посещение туристов лишь побочный заработок. У них поля маиса и сорго. Есть большой насос, который качает воду из реки. Они разводят скот. Живут, конечно, в крайне нищете в убогих хижинах из жести и фанеры.
Никаких удобств само-собой нет. Внутри хижины
Нам выдают гида, который сопровождает начиная с лодок и по всей деревне, рассказывает, показывает.
Договариваемся с ним, что за посещение деревни не платим, а платим только за фото по 200 быр с каждой камеры.
Время для фото далеко не лучшее. На часах уже практически пять, солнце садится, света мало, длинные тени. Снимаем только на мой фотоаппарат как самый «серьезный».
Кроме нашего гида ко мне увязывается хорошо говорящий по-английски подросток лет 14, с библейским именем Соломон. Он много мне рассказывает про жизнь в деревне, про то как они учатся в школе, что он планирует поступать в ВУЗ в Арба-Мынч и хочет стать врачом. Начальная школа у дэссанечей прямо на краю деревни, это единственное здание в ней. В старшую же школу приходится ездить за реку. Пацан очень помогает нам с фото: кучкует малышню,
уговаривает девушек попозировать, что делают они крайне неохотно и ему приходится прикрикивать на них, что-то объясняя на своем языке. С гидом ему даже удается уговорить девушек станцевать нам.
В общем, мы остаемся очень довольны посещением. Дэссанечи приятное племя.
Денег никто не клянчит. Уходя, решаем скинуться сверх обещанных двухсот быр еще по сотне и отдаем представителю деревни шестьсот быр. Я, кроме этого, отдаю «своему» пацану еще сотню. Деревенский же гид получил своё от нашего гида. Все довольны.
Возвращаемся в отель затемно, ужинаем и ложимся спать.
День десятый. Честно говоря, мы уже устали от племён, да и вообще от Эфиопии. Хочется домой. В районе 9 утра выезжаем в сторону Арба-Мынч (Arba-Minch), дорога приличная, в большинстве асфальт. Заправок по пути нет. Совсем нет. Заезжаем в какую-то деревню и заправляем машину из канистры
К часу дня приезжаем к местной природной достопримечательности: скалам New York rocks Konso (GPS 5.27775, 37.34706).
Выглядят они на самом деле достаточно эпично. Хотя вниз, к сожалению, не спуститься.
Тут же недалеко заезжаем в деревню племени консо (konso).
Обычная деревня, не стоящая абсолютно никакого внимания. Дома из дерьма и палок, как и везде. Нас опять сопровождает local-гид. Тут без них, похоже, никуда. С полчаса походили по деревне. Интереса нет никакого.
Поехали обедать. Отель Kanta Lodge (GPS 5.3335, 37.43065). Видно, что дорогой, цивильный, весь в цветах, территория большая. Ресторан тоже недешевый, пища же невкусная, как и везде. Ну не умеют эфиопы готовить. Не спеша обедаем, отдыхаем от всего того треша, который был за эту поездку. В Арба-Мынч прибываем в шесть вечера. Отель Ezana Arba Minch Hotel (GPS 6.00659, 37.5437) после предыдущего кажется раем. Сантехника уставшая, но работает. Москитная сетка хорошая. В номере два полотенца. Ресторан средний по стоимости и качеству. Зато в нем есть рыба, т.к. рядом озеро.
Вечером решаем не ехать к племени дорзе (dorze) потому что, по утверждениям гида, дорога очень плохая и мы можем не успеть обратно к самолету в Аддис-Абебу, который у нас в 13:20. Еще один вопрос к гиду и изначальному построению плана: знал же, что так сложится, значит предвидел, что не поедем. Вместо этого решаем ехать на местное озеро смотреть крокодилов. За счет гида, разумеется, без всякой доплаты.
День одиннадцатый. Завтраки включены в стоимость. Конечно же, омлет, будь он неладен. Им я и травлюсь с утра (а может недокипяченым чаем), факт в том, что пока на арендованном микроавтобусе (водитель с джипом покинул нас вчера вечером) мы добираемся до озера, меня на «старые дрожжи» скрючивает уже серьезно. Глотаю подряд всё, что находится у меня и попутчиков при экстренном отравлении (но-шпа, имодиум, энтерофурил), еле периживаю часовую поездку к крокодилам. Ничего интересного, кстати. Полчаса вы пилите на моторной лодке до острова, пару минут смотрите на крокодилов, которые вальяжно разлеглись на берегу (правда, подплыть можно очень близко) и полчаса едете обратно.
После едем в аэропорт, я оживаю только в самолете, начинают наконец-то в полном масштабе действовать таблетки. В аэропорту Аддис-Абебы прощаюсь со своим попутчиками, я сегодня лечу домой, а они продолжают своё путешествие и улетают через час в Харар. Остаюсь один, беру местного маршруточника на микроавтобусе и за 150 быр (сначала он заломил 500) еду к ближайшему супермаркету Friendship Supermarket (GPS 8.99, 38.7858), где затариваюсь «под завязку» различными сортами кофе и местным вином. На выходе из «супера» беру такси-развалюшку за 120 быр (начинали с 300) и еду обратно. Долго жду в аэропорту и в в полночь наконец-то улетаю в Москву. Прощай, Эфиопия. У меня нет повода к тебе вернуться.
