Пришлось довольствоваться оставшимся временем.
Международный аэропорт Боле, (терминал 2) Аддис Абебы, раньше я бывал тут транзитом.
За год кое-что изменилось в лучшую сторону, что я оценил позже, во время отлета из Эфиопии.
Стало больше порядка при выходе в сектор посадки.
Помню,как в прошлом году,огромная толпа медленно двигалась в ограниченном пространстве.
Время от времени в поле зрения попадал сотрудник аэропорта,который выкрикивая номер рейса, место назначения и приглашал на посадку.
Тогда счастливчики,работая локтями и таща багаж устремлялись на зов.
Мой самолет приземлился в 3 часа ночи, не спеша ( спешить не куда ) иду по плохо освещенным ( экономия электричества,в стране все плохо освещено,включая номера гостиницы).
Паспортный контроль. В стеклянной будке сидит неулыбчивая тетка,закутанная в теплые одежды.
Равнодушно взглянув на мою электронную визу и поставив штамп в мой паспорт,молча кивнула,типа,милости просим...
На первом этаже,в зоне выдачи багажа, не многолюдно,полутемно и прохладно. Июль,в Аддис Абебе - сезон дождей, к счастью, обычно ,дождь шел ночью.
Днем за +20 тепла, ночью +10+12...
Получив багаж и сняв в банкомате некоторую сумму в местных бырах,решил двигаться дальше.
Мой следующий рейс был в 10 утра, с другого терминала ( Терминал 1 ) От центрального выхода, налево , минут 10 пешком.
На улице сыро и холодно. Мимо прошел мужик в зимнем пальто с драным,меховым воротником...
Между терминалами идет стройка нового,большого здания аэропорта.
На подступах к терминалу- кордон,спрашивают-на какой рейс? И просят показать распечатку билета.
Терминал 1 - небольшой, отсюда совершаются региональные рейсы.
Пока ждал свой рейс - выпил и оценил местный кофе,эфиопы считают его лучшим в мире,ведь их страна-родина этого напитка.
Мой рейс был в Арба Минч ( Arba Minch ) , 500 километров южнее Аддис Абебы.
Час лета, разносили булочки и прохладительные напитки. Салон полон,местные активно летают, билеты для них-в 2 раза дешевле.
Самолет снижается,пролетая над горными хребтами, внизу показались коричневатые воды озера Абая, вспомнилось,что в прошлом году, при массовом крещении прихожан, тут крокодил убил пастора.
Как позже мне рассказали,в озере Абая мало рыбы, отсюда и повышенная агрессивность крокодилов, в отличие от озера Чамо, богатого рыбой...
Маленькое здание аэропорта и наш - единственный прибывший самолет, позже,он возьмет пассажиров в обратный рейс.
Светило солнце и градусов 25 тепла.У аэропорта меня ждали Тсегаи (гид) с водителем.За 2 дня мы проедем более 800 км.
Цель- нижняя долина реки Омою ( Omo River ) Тут сосуществуют,в разной степени мира,множество племен,со своими обычаями и языком.Эти племена жили здесь веками.
Долина, в основном,сухая саванна,питаемая рекой Омо. Регион нижней долины - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Арба Минч - небольшой город, с развитой инфраструктурой -есть банки,учебные заведения,гостиницы,магазины...
основной транспорт - тук-тук (трехколесная мотоциклетная коляска)
Вдали -озеро Чамо.
Заметил ( когда возвращались сюда вечером ) что, после захода солнца,на улицах города,где часто освещены лишь торговые сарайчики, тусуется много народа,люди делятся впечатлениями прошедшего дня,попутно совершая нехитрые сделки купли-продажи..
Едва отъехав от городка, увидели несколько аистов Марабу.
Мы ехали в сторону территории племени Консо.
Это,своего рода, ворота в нижнюю долину Омо.
Консо живут в изолированном районе горных холмов.
Жители этого племени считаются мастерами по террасному земледелию.Террасы удерживают почву от эрозии, собирают максимум воды.
Основное занятие племени - земледелие, выращивание кукурузы,бобы,хлопка, сорго. Сорго используется в качестве муки и для приготовления местного пива. Они также разводят скот, овец и коз, которые часто служат валютой для обмена с другими общинами.
Поселения Консо укреплены каменной стеной и разделена на общины, в каждой из которых есть главная хижина. Чтобы войти в деревню Консо, вы должны пройти через ворота и ряд переулков.
У Консо, особенные религиозные традиции, сложные погребальные ритуалы,включающие музыку и танцы.
Одна из культурных особенностей - резные деревянные статуи - Вага.
Вага устанавливаются для сохранения памяти о важных людях племени. Ставятся на могилах или у тропинок, ведущих к деревне.
По пути в деревню,взяли гида,из местных. Он поводил нас по каменистым закоулкам деревни.
Дворы,окруженные выложенными из камней заборами. Соломенные крыши .Народу мало. В основном-женщины и любопытные дети.
У одного двора почувствовал специфический запах, гид сказал,что женщины варят местное пиво.
Высокий деревянный столб.
Возведение камней и таких столбов является частью традиции Консо. Каждые 18 лет столб пополняется еще одним куском дерева, отмечая новое поколение. Возраст деревни можно определить по количеству таких высохших стволов.
Холмы вокруг деревни покрыты террасами, едим на юг, я наблюдаю местные пейзажи, да гляжу на народ, занятый по своим делам.
Земли в этих местах поделены между племенами,границы,в основном,соблюдаются.
При переезде,нас один раз остановили у блок поста,у меня проверили документы.
Уже,в вечерней темноте,подъехали к какому-то кемпингу,но по причине отсутствия воды,переехали в соседний.
-Тут есть вода и все удобства! Радостно сообщил мне гид.
То,что вода была только холодная, и не работал слив ( лишь бочка с водой и кружка),а так же не было полотенца и туалетной бумаги, не испугало, заранее подготовился.
Сюда едут не за сервисом,а за новыми впечатлениями!
На завтрак,впрочем, как и на обед и на ужин было традиционное эфиопское блюдо - Ынджера ( большая, кисловатая лепешка из муки сорго ) в центре - мясная подлива. Едят руками - отрывается часть лепешки, и ей захватывается мясо.
Я предпочитал омлет или спагетти с мясом..Не было никакой свежей зелени,ни огурцов, ни помидоров.Всегда радовал,лишь местный кофе.
Джебена, высокий глиняный чайник, ставится на древесные угли. а потом кофе разливается по маленьким чашкам,без ручек,типа пиалы.
Позавтракав,поехали к племени Дассанеч. К поселку Оморат ( Келем - еще одно название ) ( Omorate, Kelem )
Дассанеч ( Dassanech )- самое южное из племен, которые живут в долине Омо в Эфиопии.
Земли Дассанеча - полузасушливые, часто случается засуха.
Формально считают себя мусульманами, но и не отказались от своих культовых традиций.
Поскольку люди Daasanech происходят из разных этнических групп, мужчины и женщины должны согласиться на обрезание.
Только после этого девушка сможет выйти за муж, обычно,это происходит после 12 лет..
Племена Дассанеч выращивают зерновые культуры, занимаются рыбной ловлей, практикуется охота на крокодила.. Крупный рогатый скот используется для мяса, молока и одежды. Часто их скот умирает от болезней и засухи.
Хотя Дассанеч начали получать помощь от эфиопского правительства и сторонних учреждений, таких как Организация Объединенных Наций, жизнь остается тяжелой. Из всех племен в долине Омо, Даасанеч - самые бедные.
Мы ехали в сторону кенийской границе по неплохой,частично,асфальтированной дороге.
Вдоль дороги часто встречались большие термитники.
Подъехали к небольшому поселку на берегу реки. Все это - территория Дассанеч.
Приграничная зона,направились к маленькому дому, конторе, где мне предстояло показать документ.
В обшарпанной комнате,за письменным столом сидел местный чиновник,на стене - рваная,пожелтевшая карта Эфиопии.
Сначала,он внимательно изучил мой паспорт,потом тщательно записал номер моей визы в большую амбарную книгу.
В общем, дали добро. Нам выделили местного гида, он услужливо предложил нести мой фотоаппарат и я так же отдал ему леденцы, для угощения местных.
Нам предстояло переправиться через неширокую, но глубокую, речку на выдолбленной из цельного ствола дерева лодке.
Традиционными,для деревни,куда мы отправлялись является сельское хозяйство,разведение коз,
охота на крокодила.
Жилище - домики - шалаши,покрытые шкурами,а сейчас и современными материалами( вторжение цивилизации).
Еще с детства,девочек обучают строительству жилища.
Люди,довольно благодушны.Наш гид,хлопая в ладоши и не забывая раздавать леденцы,собирал людей для фотографирования.
Мне так и слышалось в его выкриках,
-Так,девочки! Дружненько собираемся для групповой фотографии!
Интересно было наблюдать, как женщины встали в круг, немного спели и станцевали.
После представления,пошли на маленький базарчик,где рукодельницы продавали незамысловатые сувениры.
Заметил,что многие хотели дотронуться до меня, провожатый сказал, что это хорошая примета - дотронуться до белого человека.
По дороге,на обратном пути,характерно припадая на задние ноги,перед машиной пробежала гиена.
Мы остановились,но она уже исчезла в кустах.
Водитель сказал,что это очень опасное животное и оно убило бы меня,посмей я к нему приблизиться.
Через несколько дней, мне пришлось пообщаться с другими гиенами,но это было совсем в другом месте.
Остановившись и пообедав возле кемпинга, мы поехали дальше,в поселок Турми (Turmi ), это земли племени Хамер,
Сегодня был базарный день племени,тут собираются для торговли и просто потусоваться много колоритных личностей.
Хамер племя..( Hamer tribe )
Так как антилоп для охоты давно не осталось, сейчас люди Хамер скотоводы и занимаются сельским хозяйством.
Существует разделение труда по полу и возрасту. Женщины и девочки выращивают зерновые.
Они готовят пищу,собирают воду,следят за детьми.
Молодые парни разводят ульи на деревьях акации,пашут на волах землю,
Ульи на дереве.
Защищают свои стада ( у многих,когда мы ехали на машине я видел автоматы Калашников или карабины ) или совершают набеги на скот из соседних племен.
У племени существует уникальный обычай - Прыжок с быка. Это обряд инициации юношей в мужчины.
Полностью обнаженный юноша должен не упасть,перепрыгивая по спинам,стоящих в ряд быков,несколько раз, туда и обратно.
Правда - в обряде используются кастрированные быки. Если задание выполнено,человек вступает в ряды Мазы. Маза - мужчины,успешно прошедшие испытание.
Во время церемонии,женщины ( в поддержку ) провоцируют Маза хлестать себя по голым спинам.
Это очень болезненно и оставляет шрамы.Эти шрамы являются символом преданности и уважаются в племени.
Мужчины Хамер могут женится на любом количестве женщин,но только в пределах своего племени. Часто, вступают в брак после 30 лет, так как брак требует большого платежа для семьи невесты. Платеж ( в виде коз,крупного рогатого скота, оружия ) очень высок.
Так как мужья,как правило,старше своих жен, они чаще умирают первыми. Тогда,домашнее хозяйство возглавляет женщина, которая пережила своего мужа.
В племени - дети,рожденные с физическими недостатками,считаются нечистыми. Страх проклятия и неудач заставляет убивать,или оставлять младенцев в лесу.
Мужчины и женщины носят яркие украшения в виде бус,браслетов, ярких поделок..
Считают себя мусульманами, наравне с традиционными верованиями. Верят,что камень,дерево и прочее имеет душу.
В этот день,на улицах Турми кипела базарная жизнь.
Люди Хамер, в ярких украшениях тусовались в компаниях, или,разложив свой товар, ждали покупателя.
Чувствовалось, что в Турми, туристы со своими фотоаппаратами,многим уже надоели. Хамер,встреченные нами за городом, более охотно шли на контакт.
На базаре,,даже за быры, многие, фотографировались не охотно,особенно мужчины.
На многих женщинах виднелись шрамы от кнута, последствия ритуала прыжок с быка...
В местном кафе...
Погуляв по базару и вкусив местной экзотики я попросил моего гида ( для ознакомления ) подъехать к местному питейному заведению,где продавцы и покупатели отмечают удачные сделки или просто люди Хамер приятно расслабляются.
Вход в заведение.
Мы расположились во дворе и нам принесли бутылку Тэжа. Тэж - местная медовуха, градусов 8. Желтого цвета, приятная,сладковатого вкуса.
Продается в Эфиопии,только на разлив.
Я достал фотоаппарат,но,сделав пару снимков,вынужден был его убрать, реагируя на предупреждающе - угрожающие жесты с соседних столиков.
Пьем тэж с гидом.
По дороги из Турми.
Пора было в обратный путь и поздним вечером мы были уже в Арба Минче.
Одна из заправок,встреченных в дороге.
Общие впечатления от долины Омо.
Много экзотики,есть что посмотреть, во многом,тут сохранился традиционный уклад жизни,который,почти не изменила цивилизация.
Но,вторжение внешнего мира чувствуется, пропали,практически,все животные, на которые охотились племена( сохранились,лишь в национальных парках) это заставило заняться земледелием, разведением крупного рогатого скота..
Некоторые покидают племя, чтобы выучить английский язык, стать гидом,шофером,заняться торговлей и т.д. В общем,уходят в большую жизнь.Поэтому,необычно увидеть местного с традиционными украшениями и мобильным телефоном..
Цивилизация,потихоньку,наступает...
Итак, третий день в Эфиопии. Днем у меня самолет в Аддис Абебу.
С утра мы едем на озеро Чамо.
Заехали за капитаном лодки и погрузили на крышу джипа канистру с бензином. для моторной лодки.
Озеро Чамо ,длина озера около 32 км, ширина - 13 км, площадь 317 квадратных километров. У северной части озера раскинулся национальный парк Нечисар.
В озере обитают нильские крокодилы, причем есть очень крупные и бегемоты. Множество водоплавающих птиц, белоголовые орланы - рыболовы.
В озере много рыбы,но рыбалка может быть опасной. Рыбаки на маленьких лодках,иногда, становятся жертвами крокодилов,
Перед выходом к озеру сидит вооруженный охранник и установлен плакат, запрещающий тут купание.
Выходим на лодке на большую воду.
Красивые виды.
Погода, явно не крокодилья, нет солнца и прохладный ветер.
На одном из островков озера находится крокодилий пляж, множество их, обычно, греются на солнце. Но сегодня он - практически пуст.
Но несколько зубастых мы все же увидели. Так же, в воде появляются характерные спины и гребенчатый хвост.
Вдали была замечена пара бегемотов.
Да на дереве, мирно дремали белоголовые орланы.
Днем прилетел в Аддис Абебу.
В моей гостинице был бесплатный трансфер,но за мной никто не приехал.( Интернет подвел).
Поперся с чемоданом на такси. Поторговавшись, заплатил таксисту 200 быр.за поездку.( Большинство таксистов не понимают английский!)
Перед въездом в аэропорт, на постаменте, установлен старенький пассажирский Дуглас, эфиопских авиалиний. Мы остановились и я вышел,чтобы сделать фотографию.
Через мгновение,до меня донеслись запрещающие крики полицейских, ну и ладно,поехали дальше!
Через 30 минут, были у отеля. Хотя,самой езды - минут 15, в городе большие пробки.
Смотреть в Аддис Абебе особенно нечего, хотя,со мной может кто-то не согласиться.
Устроившись в отеле,взял такси и поехал в Национальный музей,где хранятся кости древнего человека - Люси.
Смотреть которые у меня не было ни малейшего желания.
Кстати,таксист,ждущий меня на стоянке, был очень удивлен и даже возмущен тем, что у меня нет желания осматривать в музеи их национальное достояние.
Вообще, эфиопы очень ревностно относятся к своей истории, вере,традициям,ко всему,что касается их страны.
Погулял по парку вокруг здания музея. Тут, в числе прочих монументов,и памятник А.С.Пушкину, подарок российского посольства.
Считается,что предки Пушкина с Эфиопии ( Абиссинии ) или с Эритреи ( раньше входила в состав Абиссинии ).
Потом поехал к собору Святой Троицы.(addis ababa's trinity cathedral ) Там шла воскресная служба.
Эфиопская ортодоксальная церковь считает себя независимой,причисляет себя к православной ветви,
с российской ее объединяет один календарь - совпадают дни поста, религиозные праздники,некоторые обряды.
Перед входом в храм. где снимается обувь, церковный служка,в ярких одеждах.
В храме, длинные скамьи,где сидят прихожане. На улице, перед храмом-много людей, слушающих молитву священника, усиленную громкоговорителем. Все ярко и празднично.
Зашел в небольшой супермаркет. В магазине присутствовала и сама хозяйка, хорошо одетая женщина,владеющая английским,редкость для Эфиопии.
На выходе сидел охранник и проверял чеки за купленный товар.
День четвертый.
Рано утром мой самолет в Дыре Дауа, что восточнее столицы на 500 км.
Спускаюсь в холодный холл отеля, ресепшн пуст. На диване, замечаю движение, персонал спит, закутавшись в одеяла.
Заспанная девушка звонит водителю и я вскоре опять в аэропорту.
Час лета и самолет приземляется в аэропорту Дыре Дауа.
Тут было тепло и солнце. Аэропорт побольше, чем Арба Минч.
На стоянке, среди других самолетов, даже стоял старенький АН - 12.
Стоянка тук-тук у аэропорта.
Дыре Дауа - относительно молодой город, основан в 1902 году, в связи с постройкой Эфиопско - Джибутийской железной дороги . Джибути- бывшая французская Сомали,до 1977 года.
Невозможно было прокладывать железную дорогу в горы, до города Харар, поэтому неподалеку был создан город Дыре-Дауа - для обслуживания линии.
Русский поэт и этнограф Николай Гумилёв, дважды ( в 1910-1913 годах ) посещал Дыре-Дауа и Харар во время своих путешествий по Африке.
Дире-Дауа очень выросла за те три года,
пока я ее не видел, особенно ее европейская часть.
Я помню- время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток.
Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул.
Николай Гумилев «Африканский дневник»
У аэропорта меня ждал мой новый гид - Эмай, с микроавтобусом.
По пути в Харар ( Harar ), я решил воспользоваться случаем и заехать на старую,не действующую железнодорожную линию,
Предварительно заплатив и получив разрешение, мы попали на обнесенную забором,заброшенную территорию,
В здании депо,ремонтные мастерские. На путях, ржавые вагоны, старый французский локомотив.
Железнодорожная линия была построена и обслуживалась французской компанией.
Повсюду колеса,ржавое оборудование,запчасти...в общем,всякие памятные железнодорожные вещи, ржавеющие под эфиопским солнцем.
До Харара - 50 км. Вверх,по горным склонам.
Харар расположен на холме, на высоте,около 2000 м. над уровнем моря.
Там всегда прохладней, чем в Дыре Дауа,
Проезжаем небольшое селение, тут расположен главный в Эфиопии рынок чата -Awodai-khat.
Рынок работает 24 часа в сутки .( Чат, легкий наркотик ( хотя,местные,лукаво,называют его просто энергетиком ). Он экспортируется в некоторые арабские страны - Джибути, Сомали. Эфиопия является крупнейшим в мире экспортером амфетаминоподобных листьев.
При пережевывании,его листья выделяют дурманящие вещества, вызывающие,со временем, привыкание...
Впечатлил, стоящий на площади старый грузовик, битком набитый мешками с чатом,кое-где порванными.
Вся белая кабина его была в ядовито - зеленых разводах от чата.
А вокруг, копошилась грязно - серая масса людей, многие из которых были под балдой от этой зеленой дряни.
Жаль,не догадался сделать фотографию.
На обратном пути,попросил остановиться и сделал несколько фотографий, не выходя из закрытого автобуса.
Но, грузовика с чатом, на площади,на этот раз не было.
Харар( Харэр ).
По величине, представлял его меньшим.
Собственно сам город, с более-менее современными зданиями, включает себя и старый город - Джегол ( Jegol )
Бросив в номере багаж, я с Эмаем и его водителем, погрузившись в тук-тук, помчались в Харар-Джегол ( Harar-Jegol )
Про Харар, написал Н.Гумилев.
“Уже с горы Харэр представлял собой величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружён стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времён Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжёлые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд тут же на площади — всё это полно прелести старых сказок”.
Старая часть города,называемая Джегол и сейчас, в своем внешнем облике, во многом сохранила черты того времени,о котором писал Гумилев - те же уличные базарчики, те же узкие, извилистые,раскрашенные в яркие цвета улицы, люди в традиционной,яркой одежде, все это создает особую атмосферу...
Основан Харар, примерно в Х-ом веке, когда-то через него проходили торговые караваны, соединяющие арабский мир и восточную Африку.
Со временем, Харар стал известен как Город всех святых и сегодня считается четвертым священным городом ислама.
Эмират, с центром в Хараре возник к началу XVI века, на развалинах султаната Адаль. И даже, начал войну с христианской Эфиопией.
С конца XVIII века территория Харарского эмирата сократилась, так что в XIX веке власть эмиров не распространялась за границы города.
А в конце XIX века,город оказался в составе Эфиопии.
В 16-ом веке,вокруг старого города-крепости Харар (известного как Джегал) были возведены толстые, защитные стены,длиной 3,5 км.
Вокруг Харар - Джегола, 6 ворот, 5 оригиналов 16-го века и одни, самые широкие, построены в 1889 году.
На этих воротах фотография эмира Абдуллахи, последнего из 72 эмира Харара и последнего мусульманского лидера города.
Город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В течении нескольких сотен лет, вход в старый город для не мусульман был закрыт,
В 1854 году-в Харар - Джегол,тогда еще закрытый для европейцев, под видом арабского купца, проник английский путешественник Ричард Бертон.
Еще с одним известным иностранцем связана история города.
Это французский поэт ( признан после смерти ) искатель приключений и авантюрист - Артюр Рэмбо , ударение на последний слог ( прибыл в Харар в 1875 году).
В Харар - Джеголе есть дом-музей Артюра Рэмбо.
Еще,на некоторых старых такси Пежо , почему-то красуются его портреты.
В стенах города находится лабиринт узких извилистых переулков, изобилующих историческими зданиями, в том числе 82 мечети, в основном крошечные (две датируются 10-м веком), более 100 храмов и гробниц.
Есть и христианские миссии.
В Харар - Джеголе несколько исламских святынь. Эта -прямо срослась с большим,старым деревом.
Узорчатые мостовые, узкие, ярко раскрашенные улицы, дома без окон ( личная жизнь скрыта от любопытных глаз ).
Лабиринты и лабиринты улочек,
но надолго здесь не заблудишься, город компактен и в итоге,окажешься на более крупной улице, которая приведет к центральной площади старого города - Ферес Магала ( Feres Magala )...
На обед, Эмай отвез меня в местный ресторанчик Fresh Touch, по местным меркам, считающийся приличным.
Понравилось блюдо с тушеным козьим мясом,приятно удивило пиво Harar..
В этом заведении я встретил единственного европейца в Хараре за 2 дня.
После обеда продолжили нашу экскурсию.
Впереди, на холме - Харар - Джегол.
На уличном базарчике продают чат.
Фрукты и пряности.
Крепостная стена.
Мясной рынок.
На этой улице расположились местные портные, по традиции, только мужчины.
Швейные машинки - старенькие Зингер...
Прямо на мостовой, развалившись в уличной пыли, маргиналы,
безразлично глядя на окружающий мир,жуют листья чата.
Для доступа к наркотической эйфории, беззубый старик в ступке размалывает листья.
Заходим в гости.
Пройдя маленький дворик, оказываемся в традиционно обставленном местном доме.
В центральной комнате - большой,многоуровневый, покрытый ковром топчан,
на нем - для гостей и членов семьи, отведены определены места.
Кофе из области Харар в Эфиопии обычно называют кофе Харар,
Это один из старейших сортов кофе, который до сих пор используется для приготовления кофе.
В Харар - Джеголе есть замечательное место - Coffee factory, маленький заводик-магазин, по обработке и продаже местного кофе.
Старое оборудование, замечательный кофейный запах.
Тут вам взвесят и упакуют зерновой или молотый кофе.
В общем,насладился атмосферой.
После долгой прогулке по старому городу, меня ждало в этот день еще одно событие.
Кормление гиен.
Это еще одна фишка этого города.
Харар имеет долгую историю мирного проживания с гиенами.
Пятнистые гиены,основные конкуренты и смертельные враги львов. Считается, что у гиены самые сильные челюсти из всех млекопитающих.
Пятнистая гиена в длину достигает 95-166 см, высота в плечах - 80 см, вес колеблется от 59 до 82 кг.
Когда-то, гиены, в погоне за едой, нападали и даже убивали жителей Харара.
Как гласят предания, около 200 лет назад,было решено,сделать дыры в городских стенах и выбрасывать остатки пищи.
После этого,нападения прекратились.
И хотя пятнистые гиены известны во всем мире как злобные и опасные падальщики и хищники,убивающие раненых или ослабленных животных жители Харара их не боятся.
После 7-ми часов вечера, за мной заехал Эмай и мы на тук-туке рванули в вечернюю темноту.
Я разглядывал улицы.
Шел дождь, вдоль обочин, при свете керосиновых ламп, шла вялая торговля.
Перед одной тетушкой, над тлеющими углями стоял большой,закопченный котел,там кипело какое-то варево.
При плохом освещении, в накинутых капюшонах и платках,цепочкой двигались прохожие.
Наконец, подъехали к месту кормления, недалеко от северных - Ворот Фаллана. Пока доехали-дождь прекратился.
Человек - гиена уже был на месте, перед ним - корзина с мясом..Он научился кормить гиен от своего отца, а тот от своего. Эта традиция появилась,вероятно в 1950-х годах.
И отношения человека и гиены, вроде, как установились.
При неверном освещении фар тук-тука видно стаю из пяти гиен.
Тут же крутилось пару котят.
Получая с палочки кусок мяса,гиены двигались вокруг корзины.
Подбадривая и маня пригласили к раздаче. Пересиливая отвращение и страх- присел рядом с банкующим.
Эти твари,довольно аккуратно и интеллигентно себя вели.
Правда,управляющий действом человек-гиена постоянно выкрикивал какие-то слова-команды,меняя интонации.
Явно, он имел на животных какое-то влияние.
Одна из гиен,потянувшись за угощением,облокатилась на мое плечо и я почувствовал ее дыхание у самого лица.
Очень характерные, жутковатые звуки издают эти животные,так называемый- хохот гиен.
Во время кормежки,самая крупная гиена укусила другую,что поменьше,та зашлась такими завываниями,
что в темноте, у не подготовленного человека мороз по коже гарантирован...
День пятый.
Харар.
Решил самостоятельно,без гида побродить по городу.
Все бы ничего,но жители Харара, явно не избалованные туристами ( когда в гостинице, выходил на балкон, внизу быстро собирались, глядящие на меня зеваки ).
И в городе, часто проявляли ко мне повышенный интерес и навязывали услуги.
Так же не приветствуется фотографирование. Приходилось исхитряться.
Иногда,какие-то придурки кричали на меня, хотя я фотографировал лишь улицу, или здание...
В основном,народ, довольно жесткий и не расположен к благодушию ( в отличие,на пример, от египтян ).
На улицах - не убрано ( за все время, не встретил в Эфиопии, ни одного метущего улицу человека ).
К некоторым заборам, вдоль улиц-лучше не подходить, из-за нечистот и отбросов.
Удивительно,но на этом фоне старый Харар-Джегол выглядит, относительно, опрятно.
Есть в Хараре и свой стадион.
И болельщики.
Ближе к вечеру, пригласил свою команду ( гида и шофера ) в местный ресторанчик,
Заказал Тэж, а еду - на усмотрение Эмая, чтоб с колоритом.
Колорит получил по полной.
На большом блюде принесли миску с немного маринованным, сырым козьим фаршом, в окружении приправ и простой выпечки.
Решил идти до конца- немного поел,запивая тэжом..
На обратном пути в гостиницу, заехали в старый город, там, недалеко от мечети ( Grand Jami Mosque ) -
находится общепитовская точка, где заправляет - Небеи Али ( Nebeya Ali’s shop ).
Тут продается отличный фалафель ( жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых ) и лучшая в городе самбуса ( жареные пирожки с козьим мясом и приправами ).
Эмай набрал для меня целый пакет, в дорогу...
В гостинице, произошел интересный случай.
В 2 часа ночи,меня разбудил стук в дверь. Открываю и стою, в семейных трусах.
На пороге - работник отеля и несколько военных с автоматами. Ну думаю, хотят тепленьким взять!
Старшой группы, показывает мне какую-то бумажку, говорит, мол имеет право на досмотр.
Нет проблем, заходите, говорю!
Взглянув на меня и мои семейные трусы, что-то сказав спутникам, извинился,пожелал спокойной ночи и вся бригада потопала вниз по ступенькам.
На следующий день,по дороге в аэропорт Дыре Дауа, наш бусик остановили вооруженные солдаты и бегло осмотрели салон.
Эмай сказал мне, что досматривают на предмет контрабанды -незаконной миграции и торговли людьми.
Из Эфиопии, незаконно, могут вывозиться люди, для принудительной работы в Джибути, или транзитом через Йемен, в страны Ближнего Востока.
Видимо и ночная проверка в гостинице, была с этим связана...
День шестой.
Приезд в Дыре Дауа. Тут светит солнце и жарко.
В аэропорту - скукотища, рейс задерживается.
Сижу и наблюдаю за слабой движухой на летном поле.
Вдоль застекленной стены не спеша прошествовала обезьяна ( зеленая мартышка ).
Шуганутая работницей аэропорта, ловко забралась на дерево и исчезла в густой кроне...
Наконец,начинается посадка.
Снова аэропорт Аддис Абебы.
На этот раз, на стоянке,меня терпеливо дожидается микроавтобус от отеля.
Устроившись в номере, решил поехать на улицу Черчилль.( Churchill street ).
Тут много сувенирных магазинчиков
И неподалеку- некоторые достопримечательности.
Статуя льва Judah. Памятник льва Иудейского. Символ Эфиопии и эфиопских императоров.
Tiglachin Memorial - памятник погибшим в войне с Сомали ( 1977-1978 годах ) эфиопским и кубинским солдатам.
Tewodros Square. На этой площади установлена копия первой пушки, изготовленной в Эфиопии, во времена Императора Теводроса.
Площадь носит его имя.
День седьмой.
Последний день в Эфиопии. Вечером самолет.
Решил пешком погулять по городу.
На улицах Аддис Абебы огромное количество банков и везде продают кофе.( бунна, его называют местные, скажешь-кофе, не поймут )
Много банкоматов, но большинство - не работает.
Туристов мало, видел только возле Национального музея.
Много заброшенных строек. Недостроенные многоэтажки стоят,покрытые старой,рваной сеткой.
Немного отойдя от больших центральных улиц, попадаешь в трущобы, кругом беднота и запущенность.
Как и везде в Эфиопии,на улицах кучкуются молодые парни, попивая кофе и праздно наблюдающие за окружающим миром.
Говорят,что в Эфиопии любимая поговорка «Лучше умереть от голода, чем от работы» Верю!
До окружающего беспорядка и мусора, ни кому нет дела.
Уличная торговля.
Популярный сервис в Аддис Абебе - мытье обуви от уличной грязи ( простое обтирание смоченной в воде тряпкой )
Про отель.
Явно не тянул на указанные 4 звезды.
Скудный завтрак. Интернет,практически, отсутствует, как и в большинстве гостиниц Эфиопии.
Сырой номер, ночью было холодно.
Жильцы - местные приезжие ( средний класс? )
Из плюсов- телевизор с холодильником. Горячая вода. Просторный номер. Бесплатный трансфер.
Лифт.
С лифтом вышла такая история. Однажды,лифт,поехав вниз-дернулся и остановился.
Самое интересное,что после нажатия на кнопку,двери открылись и я понял, что застрял между этажами.
Но, в проеме на верху - появилось участливое лицо работника гостиницы,он протянул мне руку и я выбрался на волю.
Вечером, меня ждал микроавтобус с шофером.
Заходя в аэропорт, взглянул, на погруженный в сумерки Аддис Абебу.
Прощай Эфиопия.
