Прилет в Эритрею. Приземляемся в неизведанной стране с загадочным названием Эритрея. Очень молодое государство. Спускаемся с трапа самолета и садимся в автобус. Для чего садимся – не понятно, так как ехать всего 50 метров. И вот мы в здании прилета. 5-6 кабинок для местных и 1 для иностранцев. Иностранцев человек 15, местных – целый самолет. Местные проходят быстро, а вот иностранцы - очень-очень медленно. Пока до нас дошла очередь – остальные кабинки уже проветривались… Подойдя, наконец, к окошку, мы сразу поняли в чем дело – эритрейцы просто-напросто очень медлительные! Сотрудница паспортного контроля каждый паспорт рассматривала очень медленно и что-то вносила в базу - никаких камер и простенький компьютер. Интересная вещь - полное отсутствие просветки багажа по прилету: мы переживали за свой дрон (пустят ли его в такую закрытую «диктаторскую страну» страну). Оказалось, что наша «птичка» осталась просто-напросто не замеченной. Проходим к багажной ленте и видим такую интересную картину, что полностью весь пол усеян багажом и все бабульки вокруг ходят между сумок, выбирая какая больше понравится… Нашли свои сине-красно-розовые рюкзачки, погрузили их на тележку и направились к выходу. Через буквально 30 метров находится обменный пункт: курс обмены валюты во всей стране одинаковый в течение многих-многих лет и установлен государством (1 доллар США = 15 накф). Накфа – такая же молодая валюта, как и само государство (появилась только в 2013 году). Меняем 200 баксов на четверых – дня начала должно хватить – берем 3000 накф и выходим из аэропорта.
Нас встречает весьма прохладный воздух и новая интересная страна – Эритрея (для меня – 116-я!). Радуемся свежему воздуху и новым ощущениям, снимаем себя на видео, проходим оставшиеся 200 метров и ждем, что на нас накинутся кучи африканцев-таксистов, предлагающих свои услуги и разрывающих группу белых на части. Но не тут-то было! Ни один человек даже не подошел! Это честно говоря ввело в ступор. Спрашиваю по чем такси (желтенькие и старые, прям как в Нью-Йорке – только лет на 50 старше) и получаем первый ценник в 150 накф (10 долларов США) до города, расстояние до которого составляем 7 км. Интересуюсь у местных людей ходят ли автобусы до города – да, должен быть последний в 18-00, но неизвестно приедет он или нет, так как сегодня воскресенье и автобусы могут не ходить. Минут 40 ходим вокруг да около и ждем, когда эритрейцы начнут на нас «нападать» с предложениями довезти до города, но этого так и не происходит. Подошли всего пару человек с предложением в 300 накф… Я очень хорошо торгуюсь, практиковался во многих странах, везде успешно, кроме Эритреи. Здесь торговаться не хотят вообще – 100-120-130 накф – никак! 150 и точка. По истечении 40 минут мы прыгаем в старенькую желтую тойоту и удивляемся неоновой подсветку в ногах у водителя. Молодой эритреец с хорошим настроением и широкой белозубой улыбкой везет нас в сторону города, пытаясь на слабом английском рассказывать о достопримечательностях справа и слева. Быстро доехав до города, паренек высадил нас у первого названного нами пенсиона. Рассчитываемся с таксистом, и паренек довольный уезжает дальше. Мы же наконец-то в Асмэре. Здравствуй, столица неизвестного государства!
Заранее на офлайн картах maps.me я отметил несколько пансионов. Здесь стоит пояснить – почему именно пенсионы. В Эритрее существуют два типа жилья: пенсионы и отели. Отель – для туристов и очень дорого (если посмотрите на букинге, то увидите пару таких мест). Сделайте бронь для границы, потому что по прилету спрашивают в каком отеле будете жить с просьбой показать бумагу о бронировании. Но не платите, а живите в пенсионе. Просто забиваете на maps.me “pension” и отмечаете. Фактически, их гораздо больше, чем видит приложение – можно заселиться в любой. На улицах полно табличек с названиями, поэтому даже, приехав поздно ночью, обязательно что-то найдете. Единственная глобальная проблема в пенсионах – горячая вода.
Итак, мы заходим в первый попавшийся пенсион: красиво, интересно, достаточно чисто. Молодой парнишка по имени Микки на ресепшн встречает нас с не самым лучшим английским и зовет какую-то тетушку показать номера: дабл - 500 накф, сингл – 350 накф. Цена и комнаты нас устраивают, указываем на два дабла (мне с супругой и двум девушкам-попутчицам). Тут нам сообщают, что двух людей одного пола не селят в один номер! Это такое правило, оказывается. Предлагают два сингла и один дабл (нет, нам дорого), идем искать дальше более бюджетный вариант. Быстро нашли еще один пансион, посмотрели комнаты (цена 200 накф за номер – достаточно дешево, но без горячей воды), без проблем заселили наших попутчиц в один номер (наверное, здесь «government rules» не действует), поэтому мы остались здесь. Обязательно регистрируют по паспорту (у всех интересуются где и кем работаем, откуда прибыли и отчество), внимательно смотрят визы, записывают себе в журнал и берут расчет сразу по факту заселения (только в местной валюте). Минусы: нет горячей воды и туалетной бумаги (как почти во всех остальных пенсионах), жесткая кровать. В целом один большой минус есть во всей стране: здесь нет связи в принципе! Н-И-К-А-К-О-Й! Для выхода в интернет есть специальные «Wi-Fi zone», в которых люди сидят как наркоманы вокруг здания и залипают в телефоны. Система как в ранние периоды интернета в России (и не только) – платишь за определенное количество часов и пользуешься. Потом расскажу более подробно об этом. В этот вечер мы решили не останавливаться на достигнутом и попозже поискать пенсион с горячей водой на следующие две ночи.
Теперь настало время ужина. Чем известна Эритрея? Тем, что после колониального периода под властью Италии, в стране остался «отпечаток» итальянской кухни: на каждом шагу можно найти спагетти, пиццу и многие другие итальянские блюда. Прошли по нескольким кафешкам, удивляясь дороговизне блюд (пицца за 10 долларов!), и наконец нашли место с приемлемыми ценами (45 накф за спагетти болоньезе). Заказали 4 порции, ждем. По прошествии 45 мин приносят три порции (4-ю забыли) и еще после 15 мин приносят не спагетти, а просто макароны с извинениями, что спагетти закончились. Со словами «what a fuck?!» наша попутчица тоже, наконец, смогла поесть. Съедобно, но больше сюда не вернемся.
Пора поискать пенсион с горячей водой. В радиусе 2 км от центра осматриваем где-то 10 пенсионов, причем в каждом нужно подниматься на второй этаж, потому что первый (нулевой) нежилой. Задаем один-единственный вопрос: «Есть ли горячая вода?». Нашли всего ОДИН пенсион с горячей водой, сказав, что осмотримся еще и вернемся.
Еще одна особенность вечерних прогулок – поздно вечером на улицах города появляется огромное количество ярко накрашенных и специфически одетых девушек, облокотившихся на стену спиной, подняв одну ногу, вдоль почти всех стен в центре. Понаблюдав немного вокруг, мы убедились, что эти женщины – действительно продают свое время за деньги. Переночевав в отеле, мы узнали, что у наших попутчиц в тумбочках лежали презервативы плюс на многих ресепшнах они лежали в свободном доступе. Пришли к выводу, что это своеобразные «love-hotel». Встаем утром, пьем привезенный с собой кофе (из мини-чайника нашей попутчицы) и идем осматривать город.
Первое, что бросается в глаза в столице, это красивейший главный Кафедральный собор (Church of Our Lady of the Rosary) – визитная карточка Асмэры и Эритреи в целом. Когда только начинаешь гуглить эту страну, то первым попадается именно этот собор. Для любителей фотографировать лучшее время для его съемок – это первая половина дня.
Тут же в двух минутах ходьбы расположен офис Министерства туризма (напротив Собора, по главной улице, помещение со стеклянными дверьми). Как мы уже помним, Эритрея – это африканская «Северная Корея», где очень строгие правила и для того, чтобы посетить другие города, нужно получить разрешение (permit) в Министерстве туризма. Так как у нас в планах посетить в этой стране еще два города и одно место, то идем за разрешением в офис. Там нас встречает веселый улыбчивый парень с очень хорошим английском (кстати, почти все жители Эритреи, которые нам встречались на пути, достаточно бегло говорили на английском), все подробно рассказывает и объясняет, что на оформление пермитов понадобится примерно полдня. Заказываем пермит для поездки в Массаву (50 накф на человека) и Керен (50 накф на человека). Кстати, пермит оформляется на конкретный день, так что постарайтесь заранее определиться с планом поездок по стране. Так как у нас плана не было, то пришлось на месте определиться, что сначала едем в Массаву и затем в Керен. Разрешения будут готовы сегодня после четырех часов дня. А пока они готовятся – прошу пермит на Танковое кладбище Асмэры (Tank Graveyard), он абсолютно бесплатен и делается на месте за 1,5-2 минуты. Нам выдали желтую бумажку об оплате (которую надо будет показать в обмен на пермиты) и белую бумажку для посещения танкового кладбища.
Осматриваем Кафедральный собор снаружи (понедельник - все закрыто, внутрь не попасть), попутно делая портреты людей. Красиво, ярко, красочно.
Идем дальше. Жизнь вокруг кипит: женщины просеивают зерно, рядом крытый рынок, повозки с лошадьми.
На заметку фотографам: берите свой самый большой зум (у меня 600ка), так как люди очень колоритные, но фотографироваться «в лоб» никто не хочет, а издалека они об этом даже не узнают. Вокруг ряды с мешками, между которыми мы гуляем, рассматриваем и фотографируем. Люди с интересом на нас смотрят, но никто абсолютно не пристает и не расспрашивает кто вы, что здесь делаете, откуда и т.д. – спокойно смотрят, улыбаются и изредка застенчиво говорят Hello.
Мне кажется, что это первая африканская страна, где мы сами пристаем к людям с целью пообщаться.
Тут наше внимание привлекает торговля какими-то непонятными фруктами. А нас всегда интересует что-то лежащее на земле, цветное, яркое и вроде бы съедобное. Так сказать, «немытая антисанитария». Интересуемся, что это такое – оказалось плоды кактуса! Девочка, продающая плоды, нарезает мне один фрукт (1 накфа), пробую – вкусно: что-то отдаленно похожее на гуаву, но совершенно не кислит, с мягкими съедобными косточками. Все попробовали, порадовались и идем дальше.
Замечаем по городу большое количество церквей (больше, чем мечетей) – очень разных по архитектурному стилю, внешнему виду и стилю. В процессе изучения достопримечательностей решаем в местной кафешке попить кофе и что-то поесть (поесть оказалось нечего – только яйца и жирные пончики), поэтому пошли дальше. По пути видим в одной из кафешек у людей на столах непонятное блюдо в металлических тазиках с кучей непонятных ингредиентов (основа – хлеб). Заходим, спрашиваем у мужичков что они едят и получаем ответ на хорошем английском (посетители кафе - мужчины в возрасте!), что это местная эритрейская еда. Тут же решаем поесть здесь, заказав это блюдо на четверых 80 накф на всех). Когда решили, что будем пить (чай, кофе, воду?) – за соседний столик мужикам приносят что-то непонятное в большом пивном бокале. Интересуемся содержимым – банан и молоко. Отлично, нам по такому же (20 накф за большой бокал). Через минуту приносят наше заказанное блюдо: большой металлический тазик, на дне кусочками порван хлеб, туда мы сами заливаем горячий мясной соус, помидоры, острый зеленый перец чили, картошка и целые яйца (которые нужно самому измельчить). Все это активно перемешивается в огромном тазике и после кучи селфи, вооружаясь ложками, начинаем пробовать. Удивительно, но это очень вкусно и остро. А принесённый банановый милк-шейк просто потрясающий. Блюдо за 80 накф мы вчетвером не смогли доесть. Особенность расчета в кафе: в углу каждого заведения стоит столик с кассой и в конце расплачиваешься за еду без чаевых. Салфетки кстати платные (2 накфы за одну маленькую салфеточку). Сытые и довольные двигаемся дальше к нашей главной цели – Танковому кладбищу.
Танковое кладбище Асмэры находится практически за городом, не спеша пешком из центра добираться около часа, осматривая город. Становится достаточно жарко и кожа тут же начинает подгорать на солнце, хотя ветер и прохлада создают ощущение, что все хорошо. Но на самом деле вечером лицо «горит», поэтому не забывайте с собой крем с SPF. Подходим и видим горы старых машин и автобусов, а вокруг ни одной живой души.
Начали осматривать, фотографировать и тут откуда-то из глубины металлолома выбегает местный товарищ с криками «No photo!». Подбегает и говорит, что нельзя фотографировать.
Для меня, как для фотографа, запрет делать фотографии при осмотре достопримечательностей равносильно «удару в спину», поэтому я очень расстроился. Уточняю – почему нельзя снимать и получаю вопрос о пермите. Роюсь по карманам, нахожу заветную бумажку, передаю ему и жду, что скажет «смотрите, но не фотографируйте». Но нет, мужичок забирает белую бумажку и уходит восвояси, потеряв к нам всякий интерес. А мы остаемся один на один с тоннами искорёженного металла.
На вид – настоящий апокалипсис! Пробираемся глубже между двух гор, состоящих из старых машин, автобусов, грузовиков… Здесь стоит даже трап самолета эритрейской авиакомпании. Все это переплетается цветущими растениями, зелеными лианами и огромными кактусами. Создается ощущение, что находишься в пост-апокалиптическом фильме, где исчезло все человечество с лица Земли и остался только ты один.
Делаем потрясающие фото, наслаждаемся видами и вытаскиваем из ног колючки (если зайти поглубже в траву, то можно наткнуться на острые колючки, которые больно проникают сквозь кроссовки – будьте аккуратны). Из посетителей встречаем за все время трех афроамериканцев, которые с гордостью рассказали, что они из Америки. Обнаруживаем старый автобус в самом пейзажном месте среди кактусов, и впоследствии именно эта фотография стала обложкой нашего выпуска на YouTube канале из Эритреи (кстати говоря - помимо фото мы снимаем много красивого видео и делаем выпуски, кому интересно - пишите, брошу ссылку в личку).
Забираемся повыше на один их военных грузовиков и с высоты видим огромную гору танков.
Весьма символичное зрелище: искореженные танки обросли красивыми цветами – «Нет войне, нет войне уже много лет».
Помимо красивых фотографий с земли получается запустить квадрокоптер. Стараюсь не сильно шуметь, невысоко взлетаю, делаю несколько красивых фотографий и видео с воздуха.
И вот понимаем, что несколько часов там пролетели как одно мгновение: прогулялись, посмотрели – действительно очень сюрреалистическое место. На сегодняшний день – это самая интересная «заброшка» из металлолома, которую я когда-либо видел, она переплюнула даже кладбище заброшенных поездов на солончаке Уюни в Боливии.
Под впечатлением от увиденного возвращаемся в город, трехкилометровый марш-бросок до кафедрального собора Сан-Франциско (сегодня он тоже, к сожалению, закрыт), осматриваем его снаружи и идем дальше. Наш путь пролегает через Национальный музей истории Эритреи, идем внутрь и пытаемся угадать сколько же может стоить вход – 30-50-100 накф? На входе говорят, что вход бесплатный, с собой нельзя брать ничего (телефоны, камеры и прочую технику убирают в шкафчик под ключ, который забираю с собой). Музей состоит из трех комнат: первая – камушки, осколки и прочая старина (мы не любители, поэтому быстро проходим мимо); вторая – картинный зал с действительно яркими запоминающимися картинами (написаны маслом, большинство которых посвящены военному времени и борьбе за независимость от Эфиопии, которая продолжалась 30 лет); третья – зал с традиционным оружием, одеждой и прочими атрибутами жизни (ярко, интересно, позволяет лучше понять историю страны). Так как других посетителей в музее нет, то все четверо сопровождающих ходят вместе с нами и рассказывают о том или ином экспонате. Парни очень дружелюбны, прекрасно владеют английским и с огромным интересом относятся к иностранцам. Уже ближе к концу экспозиции начинаю задавать ребятам более личные вопросы: «Как живется в Эритрее?», на что после небольшой паузы почти хором они ответили «Все очень хорошо, живем прекрасно». Но ведь мы знаем, что страна сложная и не так здесь все просто, если капнуть чуть глубже. Оказывается, у местных жителей нет паспортов! Какая-то очень долгая схема создана правительством, чтобы банально получить паспорт. А без документов никуда: ни выехать заграницу, ни уехать за лучшей жизнью куда-то еще… По окончании экскурсии ребята просят оставить отзыв – пишу на русском, дополняю на английском. Нам очень понравился музей, он помогает лучше прочувствовать историю, будет время – зайдите.
Возвращаемся в пенсион, немного отдохнуть и перевести дух, после чего отправляемся на местные автостанции, которые расположены на расстоянии 700 метров друг от друга (в Массаву и Керен автобусы отправляются из разных точек). Весь район, где расположены обе автобусные станции сильно напоминает арабский: все суетятся, что-то делают, кричат плюс невыносимая вонь. Если будете в Асмэре пару дней, то успеете насладиться всей этой красотой вдоволь.
На первую станцию приходим уже под вечер, стоит куча автобусов и творится типичный африканский хаос. Где купить билеты? Ведь день каждый встречный говорил на английском и тут как на зло – ни один человек вокруг не говорит!
С трудом понимаем, что нужно идти в маленький офис перед автобусами. Заходим, спрашиваем – Да, автобусы отсюда идут в Массаву, первый рейс в 5.30 утра. Вроде бы можно уехать в любое время дня, точного графика нет, отправление по заполняемости. Цена – 31 накфа. И тут слышим, что автобус по серпантину 115 км проезжает за 4 часа! ЧЕТЫРЕ ЧАСА! В одну сторону! Так, у нас всего один день, значит нужно закладывать на дорогу 8 часов. Теперь глобальный вопрос – во сколько последний автобус из Массавы в Асмэру? В 15.00. получается, что даже выехать на первом рейсе – по городу сможем погулять всего пару часов. Идем на вторую станцию. Пять минут поиска и находим закрытую кассу. Приходится спрашивать у плохо говорящих на английском «помогал». Первый рейс на Керен отходит также в 5.30 утра, сколько стоит неизвестно, 93 км проходит за 2 часа. Уже лучше, значит, на Керен у нас будет чуть больше времени. Ок, информация есть, позже подумаем, что с ней делать.
Всё, мы вымотаны, устали, прошли пешком 25 км, пора направляться в сторону пенсиона. У одной из наших попутчиц острая необходимость сообщить родне, что с ней все в порядке (напоминаем, не работает даже мобильный интернет в роуминге – оператор из большой тройки просто самоустранился). Как я уже писал ранее – для Wi-Fi-зависимых в Эритрее есть специально отведенные места, где предоставляют почасовой доступ в интернет. Обычно это комната, где сидит главный «решала» за компьютером и раздает маленькие бумажки с паролем. Для того, чтобы пользоваться таким паролем – у вас должен стоять VPN на телефоне. Без него – никак. Пробуем в первом интернет-кафе (15 накф на 30 мин) – попутчица пробует подключиться, бесполезно. Пробуем в другом интернет-кафе – та же история. Решаем подойти к этому вопросу иначе: спрашиваем у главного товарища – У тебя работает интернет? Да. Вотсап есть? Да. Давай мы с твоего телефона напишем и заплатим за это? Ок. Попутчица успешно сообщает, что ее не похитили и не расчленили.
По дорогу в пенсион закупаемся водой (25 накф за 1,5 л – очень дорого!) и пироженками. Кстати, важная информация для таких же, как и мы любителей водить самостоятельно. Мы нашли местечко, где можно взять машину в аренду. Но не взяли. И вот почему: правила таковы, что минимальный срок аренды авто три дня (первый раз такое слышу!); есть опция с водителем (1000 накф в день) или без (800 накф в день плюс специальное местное разрешение для самостоятельного вождения (оформление 500 накф)); проблемы с бензином (т.е. можно приехать на заправку и не найти ни литра!). Все машины, сдаваемые в аренду, сейчас стоят с пустыми баками. Не самая приятная перспектива – отдать 200 долларов, отъехать от прокатной конторы и застрять где-то в пустыне или на серпантине без бензина.
Прокатная контора, которая в одном из самых запоминающихся мест в Асмэре. Знали ли Вы, как связаны между собой Россия и Эритрея?... Мы тоже нет. Оказывается, не так далеко от центра города стоит большой памятник… Пушкину! Да, именно Александру Сергеевичу. Красиво по-европейски оформленный сквер, аккуратно подстриженные кустики и большие пальмы, белые каменные лавочки, на которых отдыхают люди.
Впечатления после полутора дней, проведенных в Асмэре:
- Центральная часть – красивая и ухоженная, на первый взгляд можно подумать, что ты в каком-то небольшом провинциальном европейском городке, в котором просто проживает 100% черных мигрантов. По сравнению со многими другими африканскими странами – не так много мусора, не считая парочки грязных районов, где, по всей видимости, живут арабы.
- Страна очень жесткая на правила, не получится «договориться» или – о, ужас – дать взятку. Например, в нашем следующем пенсионе нас с женой без проблем поселили в номер (200 накф), а попутчицам пришлось снять большой семейный номер с двумя кроватями (400 накф), потому что в одной кровати спать нельзя. И ни копейки меньше («У нас отчетность каждое утро!»). Хотите – пожалуйста, нет – ну значит нет. Относятся доброжелательно, но строго.
Дальше нас ждет ночь в пенсионе с горячей водой и мягкими кроватями. Завтра в 4.30 утра подъем и нас ждет Массава
