Странное путешествие по Чили январь-февраль 2018

[Yom]

Никогда и ничего не писал в форумах или других каких-либо социальных сетях, но в этот раз сделал исключение из-за проблем, возникших в ходе поездки. Не то что я собираюсь жаловаться, скорее предупредить других путешественников о возможных неприятностях.

Итак, основная цель поездки увидеть северную часть чилийской Патагонии. Условия поездки:
1. Весь путь на бюджетном арендованном автомобиле
2. Гостиницы бюджетные на две персоны (обязательное требование: свой туалет и душ, парковка частная бесплатная или недорогая, wi-fi и желательно мини-кухня или хотя-бы электрочайник или завтрак)
3. Выбор достопримечательностей в пути (дома все свободное время было поглощено работой), но кое-что успел бегло просмотреть в TripAdvisor

Таким образом, был запланирован следующий маршрут на 21 день:

20.01
Прибытие в аэропорт Santiago Pudahuel в 14:00 и аренда автомобиля класса Chevrolet Sail с механической КПП и кондиционером на период с 20.01 по 10.02 по цене $798 (заказано с месяц приблизительно)
Переезд Santiago – Santa Cruz. В Santa Cruz арендована гостинница Hostal Chilelindo на один день по цене $58. Цель остановки – быть ближе к Патагонии и посмотреть на виноградные поля.

21.01
Переезд с осмотром местных деревень Santa Cruz – Pucon. В Pucon арендован номер в сарае на 2 ночи Rustico Pucon по цене $85 (с мини-кухней). Цель остановки – местные достопримечательности.

22.01
Осмотр достопримечательностей в Pucon (вулкан Villarica и местные парки).

23.01
Переезд из Pucon в Puerto Montt. В Puerto Montt арендован номер в частном доме на 2 ночи Mirador de Angelmo по цене $60. Цель остановки – местные достопримечательности в районе Puerto Varas. Причина остановки в Puerto Montt: ближе к первой паромной переправе в сторону Патагонии, более дешевые гостинницы, близко к Puerto Varas и вулкану Osorno.

24.01
Осмотр достопримечательностей в районе вулкана Вильярика (прим. автора - правильно следует читать Озорно вместо Вильярика, спасибо Konst_V).

25.01
Переезд Puerto Montt – La Junta. Билеты на два парома Hornopiren - Caleta
Gonzalo заказаны заранее на мега-медленном и тормознутом сайте taustral.cl (две персоны плюс авто до 5 метров обходятся в одну сторону в 39200 CLP). В La Junta арендован номер в частном доме на 3 ночи в Apartamentos Yagan по цене $162.

24.01 – 27.01
Осмотр достопримечательностей в районе Puyuhuapi. Кайакинг (аренда прямо в гостиннице) и короткочасовой хайкинг. Карта местности, нарисованная от руки, находится в одной из многостраничных двух тем Винского про путешествие в Патагонию.

28.01
Переезд La Junta – Coihaique. В Coihaique арендован номер на 3 ночи в Ecolodge Austral по цене $180.

29.01 – 30.01
Осмотр достопримечательностей в районе Coihaique. Вычитал на этом же форуме о том, что данная местность бедна на достопримечательности. Но соблазнила цена на гостиницу и была надежда заехать подальше на машине при необходимости.

31.01
Переезд Coihaique – Aldana (район Rio Tranquilo и Puerto Guadal). Арендован номер в Bahia Catalina на 3 ночи за $315.

01.02 – 02.02
Осмотр достопримечательностей в районе Lago Gral Carrera.

03.02
Долгий переезд Aldana – Futaleufú. В Futaleufú арендован номер на 2 ночи в Turismo Rural Los Alpes по цене $78.

04.02
Кайакинг в Futaleufú.

05.02
Переезд Futaleufú – Озерный край. Вот тут я планировал по ходу выбрать район, который хотелось бы осмотреть более подробно.

06.02
Переезд Озерный край – Виноградный край. Отель также не забронирован.

07.02
Переезд Виноградный край – Santiago. Арендована квартира Apartamento Catedral в историческом центре за $144. В цену входит прописанный мелкими буквами тариф на чистку квартиры $30 и парковка не входит в общую стоимость по $5/день.

08.02 – 9.02
Обзор Сантьяго и Вальпараисо.

10.02
Сдача авто и вылет из аэропорта Santiago Pudahuel в 21.00.

Всего планировалось пробыть в Чили 21 день. Рассчитывал потратить за все путешествие до $5000 (включая: перелет $740 на двоих из Бразилиа туда и обратно, аренду авто, бензин, толлы, отели, питание и развлечения).

В итоге план поездки сработал только до Пуэрто Монтт: последовали изменения в маршруте. Вляпался в Атакаме в беду. Сумма возросла значительно. Но об этом далее и в подробностях.

[Yom]

00 Сравнение с Бразилией

Для начала я должен отметить, что живу в Бразилии уже весьма длительный срок. Мои бразильские друзья говорят, что Чили считается самой развитой страной в Латинской Америке (наибольший ВВП на душу населения). Существует вполне обоснованное мнение, что все это случилось благодаря политике Пиночета, который с помощью путча и массовых казней избавился от социалистов и впоследствии проводил политику, ориентированную на собственника. Есть мнение, что прогресс обусловлен наличием значительного количества переселенцев из Германии, но я в это мало верю. У меня же была возможность сравнить Чили и Бразилию по различным критериям, и я не могу назвать какая страна в целом лучше. Пока перевес больше в сторону Бразилии.
Что бросается в глаза в первую очередь в Чили так это хорошие дороги. Такие дороги в Бразилии существуют только на юге в более развитых штатах, таких, например, как São Paulo. Но! Чили вытянутая страна и по площади значительно уступающая Бразилии и имеет, скажем так, только одно направление с севера на юг – это Ruta 5 (Panamericana) и она естественно платная. Второстепенные дороги, отходящие от Ruta 5, как правило, асфальтированные с одной полосой в одном направлении (есть как платные, как правило съезд с Ruta 5, так и бесплатные). Есть много грунтовых дорог как очень хорошего качества (80 - 120 км/ч пробовал сам, машина даже не колеблется), так и отвратительного с ямами или острыми камнями. Все дороги имеют обильное количество знаков. Даже грунтовые. На асфальтированных дорогах шикарная разметка, катафоты и ограничивающие столбики. Рай для автомобилиста. Простановка знаков больше похожа на постсоветскую нежели на бразильскую. В Бразилии, например, нет знаков, обозначающих населенный пункт. В Бразилии можно не останавливаться на СТОП, в Чили, как у нас и США – ОБЯЗАН!

В Чили контроль дороги осуществляется Carabineiros стреляющих на трассах с завидной частотой. В Бразилии же контроль осуществляется на 95% камерами. Один француз мне как-то сказал, что он в шоке от такого количество дорожных камер какое существует в Бразилии. В моей практике я встречал стреляющую полицию в Бразилии 3 раза. В двух случаях (штат Goiás) полиция выставляла переносные знаки о том, что осуществляется контроль скорости. Кстати в Бразилии эти знаки Fiscalização всегда стоят перед камерой. В моем Distrito Federal как правило по пути к камере стоит 2 знака с цифрой скорости и надписью Fiscalização и потом стандартный ограничивающий скорость знак прям перед камерой (т.е. 3 перед каждой камерой). Считаю Бразильскую систему более честной, так как ограничение стоит там, где нужно (хотя и не всегда), но не всегда выгодной (иногда задумываешься и пропускаешь камеру). В течение месяца приходит письмо с предупреждением о нарушении и сроком апелляции, потом письмо со сроками проплаты со скидкой и без скидки и указанием очков; за 20 очков в год могут забрать права на пол года или год, 4 очка за превышение скорости на 20%, 3 за въезд в центр крупного города в неположенное время или день недели, 7 за красный свет и две полосы. Штраф за пересечение двух сплошных около 300 долларов, за 20% скорости – 20 долларов со скидкой. Знаю – потому что платил. Чилиец мне сказал, что платил 70000 CLP за превышение скорости (но насколько – не известно). Простите за уход от темы.

Второе, что бросается в глаза в Чили – это малое количество небольших автомобилей среднего класса. Либо по дорогам шуршат дорогие джипы и пикапы, либо десятилетние двадцатилетние квадратные ниссаны и тойоты. В Бразилии очень мало дорогих авто. Например, рабочий автомобиль типичного министра – Renault Fluence. Много автомобилей класса Renault Sandero, Fiat Uno и VW Gol возрастом 2-4 года. Отчасти это объясняется спецификой рынка: в Чили он открытый, в Бразилии – закрытый (высокие пошлины на импорт).

По ежедневным ресторанам Чили не догнать Бразилию (я не говорю о блатных ресторанах). В Чили скудный выбор, приготовление с малым количеством приправ, чаще дороже. В Бразилии очень популярны рестораны типа self-service, где ты платишь либо за вход (buffet), либо за вес (por peso). Разнообразие ценовых ниш – еще одно преимущество Бразилии. Есть и а ла картэ конечно. В банальных забегаловках в Чили ты платишь за комплект из первого (суп), второго (рис или картофель с курицой, рыбой и т.д и сельского неприправленного салата из свежей капусты, помидоров и огурцов) и десерта (например, вишня или желе), часто в цену входит напиток в виде сока или газировки. Я, например, столько не ем. Можно взять только второе, но в Бразилии мало супных регионов, поэтому мы предпочитали первое блюдо второму (и поэтому всегда немножко переплачивали). В Чили много едят хлеба (ассортимент лучше, чем в Бразилии, есть черный ржаной хлеб, но нет обалденного Pão de queijo), достаточно фруктов, много ягод (малина, черника), которых нет в Бразилии (если есть, то очень дорогой импорт). Черешня чилийская нам очень понравилась. Не могу сказать, что мы влюбились в empanadas (пирожки с разными начинками), предпочитаем крымский чебурек или бразильский pastel! Кофе в Чили преимущественно растворимый. Дома я его пил литрами, после Бразилии – не лезет (в продаже есть, но покупают мало, в основном пьют настоящий). В Чили вода помягче в некоторых регионах, поэтому чай вкуснее, волосы после мытья – мягче, легче и шелковистее.
В Бразилии огромный ассортимент разных соков как правило, и даже есть вкусная пульпа из какао, но здесь в Чили советую просить ягодные морсы (чего нет в Бразилии), они классные!!!

В Чили много отелей, служб просыпаются в 10:30 – 12:00. По части предоставления сервиса я бы отметил, что бразильцы (по количественному критерию) более ответственны по отношению к клиенту, причем не зависимо от ценовой ниши отеля или гостевого дома. Что касается качественного критерия есть отели и в Чили, которым я без задержки поставил бы 9 – 10 из 10. В Бразилии не встречал наличие перерыва в обслуживающий сфере, в Чили – частенько.

Аэропорт столицы Бразилии лучше, чем столицы Чили. Но вот в Чили аэропорт Pudahuel находится в процессе расширения. Должен отметить, что Бразилия находится на 2-м месте в мире по количеству активных аэропортов. Слышал мнение от коллег, что авиационный сервис в Бразилии более лояльный по отношению к клиенту чем, скажем, в США и является бразильской гордостью. Подтверждаю, все проблемы которые возникали, решались достаточно быстро и в мою пользу. Недавно произошло слияние двух фирм TAM (Бразилия) и LAN (Чили) в LATAM (самая крупная Южноамериканская фирма). Должен отметить, что ТАМ мне нравился раньше больше, сейчас немножко все хаотичнее. Отечественные (хотел сказать небразильские) знакомые считают, что причина в партнере – в LAN. Но кто его знает?

Кстати хочу отметить очень важный факт. В Бразилии (не знаю, как в Чили к сожалению) всякого рода служащие не относятся к населению как к говну, что очень характерно для славянских республик. Если посылают на прочь, то с улыбкой и тебе не обидно. Но чаще всего действительно пытаются решить твою проблему, пробуют варианты. Но не спеша! Очень не спеша!

Климат и природа в Чили нам понравилась больше. Сосны, ели, ивы, туи, тополя абрикосы, груши, земляника. Все это нам конечно ближе, чем горячая серрада Бразилии. В Чили я получал блаженство от прохлады и необходимости одевать теплую одежду. В Бразилии такое возможно только на юге. О пляжах нет смысла говорить, с Бразилией мало кто может потягаться из материковых стран.

Как представитель сильного пола должен отметить наличие малого количества красивых женщин в Чили (но это не значит, что их нет), существует несколько характерных типажей. В Бразилии же много красивых женщин, причем разных: белых, черных, смуглых, желтых… В Чили мы легко идентифицировали бразильских туристок, по манере одеваться, по фигуре и милым лицам (у чилиек они более строгие). Должен отметить девушек из штата Гойас, Бразилия (гоянки) с очень красивыми лицами, идеальной смуглой кожей разных оттенков (мулатки) и стройными фигурами, которые и без косметики выглядят крайне привлекательно. С другой стороны бразильянки очень часто портят себя с моей точки зрения обилием силикона и татуировок. Много симпатичных чилиек можно встретить в столице.

В Чили вызвали некоторое разочарование попытки содрать деньги за достопримечательности, за которые в Бразилии денег не берут. Например, многие парки в Бразилии находятся под патронажем федерального или местного правительства и вход – бесплатный. В Атакаме сдирают приличные деньги за банальный Mirador (обзорная площадка) на Valle da Lua (3000 CLP за машину), 10000 CLP/персона за то чтобы искупаться в Laguna de Cejar.

Огромное преимущество Чили – меньшее количество бедняков и бомжей, чем в Бразилии. Чего редко встречаешь в Чили, так это дома, окруженные клеткой, окна в решетку, заборы с колючей проволокой и битым стеклом. Очевидно, что преступность на порядок меньше, но это не значит, что надо быть небдительным. Местные чилийцы считают, что Сантьяго самый опасный город (спрашивал в разных регионах). Но думаю они ничего не слышали про бразильские Rio de Janeiro или Fortaleza. В Вальпараисо надо быть также крайне осторожным и местные машины накручены всякими механическими противоугонками (блок руля или колес), чего кстати редко встречаешь в Бразилии. Я, например, больше рассчитываю на страховку. В Латинской Америке в целом нету такого разнообразия электронных противоугонных средств какие продаются в ассортименте на территории бывших советских республик.

Люди. Люди везде люди. Есть хорошие, доброжелательные, а есть явно лукавые. В Бразилии если с вами что-то случается неприятное, организовывается толпа желающих тебе помочь. Безвозмездно и откровенно. Улыбки не натянутые, как у многих североамериканцев, а искренние. Если видят, что ты потерялся могут подойти сами и предложить помощь. Это происходит часто и в разных регионах. В Чили тоже такое наблюдал не редко.

В Чили много больших, откормленных, жирных, неагрессивных собак и кошек, которые даже не обращают внимание на пешеходов. Такого нет в Бразилии! Но, в городах Бразилии владельцы собак чаще убирают за своими питомцами на улице, чем в Чили. В Бразилии собаки как правило всегда на поводке и они преимущественно размером с болонку, в Чили – редко, но породы разные.

Сувениры в обеих странах весьма стремные. Но в Чили все-таки ассортимент намного поинтереснее, попадаются экземпляры весьма привлекательные.

Дома — это отдельная тема. В Бразилии не видел деревянных, что вызвано наличием одного паразита (термита, живущего в дереве) вызывающего принеприятнейшую болезнь Chagas после укуса. В озерном крае Чили много симпатичных деревянных и уютных домиков. Но вот в пустынных регионах Чили много поселков сколочены из того что было (выглядит даже хуже и беднее, чем бразильские фавелы).

Супермаркеты в Чили имеют как правило значительно лучший ассортимент продуктов, чем в Бразилии (сказывается закрытость рынка Бразилии). В целом Чили немножко дороже Бразилии, но не по всем продуктам. Некоторые цены буду приводить по ходу.

Радио в Чили гораздо привлекательнее для нас, так как много станций транслируют европейский и американский рок и поп. В Бразилии акцент делается чаще всего на национальную музыку, фанатами которой мы не являемся. Качество трансляции лучше в Чили.

Прошу обратить внимание, что все эти оценки крайне субъективные, не имеют количественных критериев и могут не отвечать реалиям.

[Yom]

01 Аэропорт Сантьяго

Аэропорт Сантьяго SCL мне показался очень хаотичным и немного старомодным. В аптеке для того, чтобы встать в очередь нужно сорвать талончик с номером (в Бразилии это нормально, но не в аптеках). Следует отметить, что в Чили часто не принимают дебетные карты, что и произошло в моем случае. Туалеты не такие чистые и ухоженные как в Бразилии. По прибытию было с собой только 40000 CLP, которые купил еще дома (на всякий случай). Поэтому пришлось доснять налички в банкомате (около 200000 CLP), который отжал за услуги еще 5000 CLP, не считая налогов моего банка. Денюжки довольно симпатичные с прозрачным полем…


01-01 Прозрачные деньги (Для удобства счета считал курс примерно как 1 US$ = 600 CLP, 1 R$ (Бразильский реал) = 180 CLP.

Долго искал прокатные фирмы, но машину оформили быстро. Контора заблокировала $1000, хотя rentalcars обещал $2500 и выдала машину дороже и больше, чем заказывал: Nissan Versa 1.6 с автоматом. По контракту (что крайне странно) ее цена в 2 раза выше заказанной машины, но естественно с меня ничего не взяли. При выходе из ворот 5 аэропорта всех клиентов арендных контор ждет автобус, который везет на дальнюю стоянку забирать авто. Агент заполняет форму по царапинам и вмятостям, объясняет сколько должно быть бензина по возврату (в моем случае единица измерения – палка на индикационной панели) по принципу сколько было, столько и возвращаешь. У меня было шесть ПАЛОК из восьми. Штраф за нарушение политики по бензину вроде 9000 CLP/палка если верить контракту. За каждый день опоздания сверху 7000 CLP к арендной цене. Скажу так, в Штатах было все проще. Пришел на стоянку, агент говорит: «Вот ряд машин класса, который ты оплатил – выбирай и ехай, а меня не заморачивай». Кстати контролируйте, что отмечает агент! Может пропустить вмятости или царапины.

[Yom]

Прошу прощения, не подгрузилась фотография в предыдущем сообщении. Буду разбираться почему. Хочу заранее предупредить, что текст уже накатал на 30 страниц и приготовил 368 фото. Загрузка на форум займет весьма длительное время...

[Add_Fuel]

Да пока хорошее начало. Интересно посмотреть на нас глазами соседей.

Пара ремарок:

Осмотр достопримечательностей в районе вулкана Вильярика.

Все же Осорно.

Есть мнение, что прогресс обусловлен наличием значительного количества переселенцев из Германии, но я в это мало верю.

И правильно делаете, их довольно мало по сравнению с другими странами и они давно ассимилировались.

Отечественные (хотел сказать небразильские) знакомые считают, что причина в партнере – в LAN. Но кто его знает?

Хах, а тут наоборот матерят ТАМ за то, что испортил LAN.
Пау ду кежу нет потому, что это чисто бразильский десерт. Хотя уже года три он есть в Данкин Донатсах и прочих забегаловках.

В Чили вызвали некоторое разочарование попытки содрать деньги за достопримечательности

Все нац. парки и достопримечательности находятся в частной собственности.

Местные чилийцы считают, что Сантьяго самый опасный город (спрашивал в разных регионах)

Не совсем так. Он опасный, потому что просто крупный. Самые криминальные города – Вальпо, Пуэрто Монтт и Антофа с Икике. В портах часто угоняют машины, такое есть.

[Yom]

02 Санта Круз

Забрал машину, и как всегда в другой стране сначала тяжко ехать. Чили не исключение из-за обилия знаков и разметки. В Nissan Versa зеркальца высокие, но узкие с очень ограниченной обзорность по ширине: чуть не снес целый грузовик при въезде на автобан. В моем случае дворники требовали замены, к сожалению, я это выяснил уже в пути.
По пути из Сантьяго в Санта Круз оплатил один толл 2500 CLP на панамериканском шоссе (Ruta 5) и заплатил 600 CLP за съезд в сторону Санта Круз.
Как я уже отмечал, Санта Круз – это просто перевалочный пункт. Сам город – ничего особенного.


02-01 Ухоженный парк


02-02 Продовольственный супермаркет Jumbo имеет разветвленную сеть в Чили (цены высокие)

02-03 Казино есть почти в каждом туристическом городе Чили

Местные туры по винодельческим предприятиям мы не покупали, так как не фанаты и удивила цена в 56000 CPL/персона, да и времени не было. Если поискать на сайтах самих виноградников можно найти как дешевле, так дороже и разные виды активности. Но если окажетесь в Санта Круз – местный музей Museo de Calchagua стоит вашего внимания (7000 CPL /персона).

02-04 Музей, который стоит посетить

Выезд из гостевого дома в 12:00, а музей открывался в 10:00. Так вот мне этих 2-х часов не хватило!


02-05 Видно вождь их послал «напрочь»


02-06 Сумка от древних «Дольчей и Кабанов»


02-07 Проникся отвагой этого смелого рыбака


02-08 Уличные разборки (Чили против альянса Перу и Боливии)


02-09 Деревянный царский


02-09 Конкурент современным Бентли и Майбахам


02-10 Униформа дистрибьютера коктейлей молотова (внизу слева). Я горжусь им


02-11 Ракета? Нет, капсула с помощью которых доставали заваленных шахтеров с глубины 1 км (все выжили)


02-12 С рельс ему все равно уже не сойти


02-13 Выход из музея лежит через двор дорогого отеля (можно походить по благоустройствам самого отеля и порадоваться за его зажиточных клиентов, что мы и сделали)

Не хочу больше выкладывать спойлеры, экспонатов очень много и возраст их разный… С собой выдают электронный гид, говорящий на однм из трех языков: на испанском, английском или португальском.

Хозяйка любезно разрешила нам задержаться в музее, и мы немножко опоздали с выездом. Холл нашего отеля как в жилом доме с множеством сувениров на продажу, никто не следит за постояльцами, видно рассчитано на честность. На прощание хозяйка подарила моей супруге сувенирную бижутерию (весьма милые серьги).

Начиная с первого отеля, мы обратили внимание что чилийцы не встают рано! Мы спустились в районе 8:00 вниз, но ничего обещанного из завтрака не обнаружили. Мы не любители жаловаться, решили по крайней мере сварганить по чашке чая. Услышав шум, тут же спустилась Дона и попросила прощение за происшедшее, мотивировав тем, что привыкла к позднему пробуждению постояльцев. Сварганила классную яичницу болтунью, бутерброды, варенье и творожный пирог с соком и кофе. Мы остались довольны. На заметку путешественникам в Чили: договаривайтесь с хозяевами постоялых дворов заранее о времени сервировки завтрака (в Бразилии такого не встречал, как правило указывается время завтрака). С такой проблемой мы сталкивались в Чили еще как минимум 2 раза!
При переезде в Пукон катались по региональным дорогам, осматривая местные поля и села. Относительно недорогие empanadas (1000 CLP/шт), ягоды (черника около 1000 CLP/упаковка), фрукты (дыня 800 CLP/шт) и бензин 95-й (760 – 780 CLP/л).


02-14 Внешне очень милые пирожки, но очень часто пресные по вкусу


02-15 Бесконечные виноградники


02-16 Сельская дорога

[Yom]

03 Ruta 5

Сама Ruta 5 – шикарна. Однако, ограничение в 120 км/ч показалось мне странным, бывало местами и до 100 км/ч. Куча стреляющих карабинейрос. С завидной регулярностью попадаются участки в процессе ремонта с ограничительными знаками, но полиции я там не видел ни разу. В ходе передвижения на юг цена на бензин возрастает до 800 CLP/л и более. На заправках работают заправщики (хотя в La Serena встречал заправки без заправщиков). Бензин в продаже следующих марок: 93-й, 95-й и 97-й. Есть также дизель. Для сравнения в Бразилии существует: gasolina (бензин), gasolina aditivada (бензин с присадками), álcool он же etanol (спирт), diesel (только для грузовиков). Почти все машины в Бразилии с двигателями типа Flex, заливать можно спирт или бензин в любых пропорциях. Спирт дешевле, но расход больше (по цене выходит примерно одинаково, но на спирту машина мощнее, но чаще приходится заезжать на заправку).
Толлы из Санта Круз в Пукон в CLP: 2400+2600+2400+2600+2500+2500 = 15000 (за 650 км пути). В дорожном ресторане обед на двоих обошелся в 18700 CLP (в стоимость входят чаевые Propina 10%, которые можно не платить; в Бразилии тоже можно не платить, но при этом желательно объяснить, чем вам не понравилось обслуживание, поэтому обычно все платят): суп Cazuela (говядина или курятина, целая картошка, кусок початка кукурузы) и картошка фри с курицой жаренной и нарезанной капустой, сок из ягод клубники и малины. Если честно, еда показалась пресной, а морс очень замечательный.

[Yom]

04 Пукон

По пути в Пукон меня остановил Carabineiros, я заметил по жизни, что меня часто останавливает полиция. Из документов проверил только на машину, не захотел проверять водительское удостоверение. Возможно потому, что я говорю по-португальски и он подумал, что я Бразилец. Обе страны являются членами экономического союза Mercosul и они воспринимают национальные документы. И он знал, что прокатная контора не предоставила бы машину без прав. Говоря о языках, мой португальский вполне воспринимается местными, но не всегда просто понять, что говорят они. Зато почти все понятно при чтении, так как оба языка являются производными латыни и имеют много похожих слов: velocidade = velocidad, atenção = atención, hoje = hoy.

Пукон весьма милый городок и стоит того, чтобы по нему немного потаскаться.


04-01 Есть где посидеть…


04-02 … и пожить.


04-03 Местная администрация


04-04 … и все под контролем у местных carabineros

Банк работает до 14:00, поэтому обращайте внимание на часы работы контор в Чили. Везде свое, определенное время работы. Здесь был самый низкий курс доллара в обменных пунктах (casa de cambio) $1 = 584 CLP. Стоянка в центре работает по принципу: приехал, бросил машину, по возвращению вытянул талон с лобового, отдал подошедшему мальчику, он сверил время, посчитал стоимость поминутно, вы оплатили, он выдал талон и чек об оплате. В Пуконе, есть тарифные диапазоны (5-6 по памяти) с приблизительным поминутным тарифом, но нельзя платить за стоянку более 5000 CLP. Цена за стоянку зависит от городка и равна примерно 20 CLP/мин. В Сантьяго видел цену в 40 CLP/мин (но в центре столицы есть и стоянки где платишь только propina voluntaria, величина которой зависит от вашей жадности).

Номер, который был в Пуконе, представляет собой маленькую коморку в большом 4-х коморочном сарае. Но все удобства соответствовали заявленным. Интернет со слабым сигналом. Хозяин пожелал местную валюту и по-хитрожопому посчитал по завышенному курсу $1 = 635 CLP.


04-05 Весьма уютный сарайчик с мини-кухней


04-06 Еду частенько готовили сами в целях экономии

На следующий день посетили парк Huerquehue National Park (12000 CLP за две персоны плюс машина). Как и во многих трекинговых парках существует несколько маршрутов, отличающихся содержанием, сложностью и временем прохождения. Мы прошли желтый маршрут, который начинается с черного и включает подъем на гору с обзорными площадками и водопадами и обзор нескольких озер. Маршрут средний по сложности, хотя показался немного уморительным, но он того стоил. В парке вас ждут:


04-07 Зеркальная вода


04-08 Шикарные виды


04-09 Деревянные мостики


04-10 Живописные ручьи


04-11 Панорамные буреломы и…


04-12 …Голубые озера

При поездке из Пукона в Пуэрто Монтт решили объехать Lago Calafquen и посмотреть парк Huilo Huilo в районе Neltume. Ехали через Llonquen и дорогу T-29. Это грунтовые дороги без асфальтового покрытия, больше 60 км/ч разогнаться сложно и много пыли. Но дорогу в том направлении вроде делают (велись какие-то ремонтные работы).


04-13 Пейзажи грунтовки через Llonquen


04-14 Ждите! Дорога перекрыта…

В районе Carriringue пообедали в симпатичном ресторанчике, который казался на первый взгляд закрыт, вокруг только село и никого из туристов. За картофель фри с тушенной говядиной и салат из маринованного лука, кинзы и огурца, с интересным острым соусом на основе хрена, а также сока из ягод заплатили 7000 CLP/персона. Часть еды забрали с собой, так как не осилили.


04-15 Уютная харчевня…


04-16 …и ее харчи (без права выбора)


04-17 Панорама грунтовой T-29

Приехав в парк, обнаружили комплекс с информационным центром, где девочки говорят на английском (английский не очень популярен в Чили). Мне объяснили, что центральная часть парка включает несколько водопадов (3000 CLP/персона) и часовой трек. С нашей точки зрения парк не стоил внимания: толпы народа с детьми на водопадах, обзор одного из водопадов закрыт растительностью, короткий пути на водопадах.


04-18 Деревянный GPS


04-19 Мусорник в парке (я не знаю, по предназначению ли, или его назначили туристы)


04-20 Парк предназначен для семей с детьми


04-21 Один из водопадов

Вернувшись в инфоцентр я выяснил, что круговой трек стоит 3000 CLP/персона, его альтернативный путь возврата закрыт (т.е. обратный путь тот же), его начало «там» (т.е. без разъяснений), дали брошюрку с описанием трека (почти ничего не нашли из заявленного) и потратили время на поиск начала трека. Билетов не дали и на входе не было контроля. И я понял, что за трек можно было не платить, я просто пожертвовал на развитие парка. По сути – кинули. Трек неухоженный, грустный и неинтересный. Не рекомендую.


04-22 «Оскорбительный» указатель пути на треке


04-23 Заброшенный мостик, вход на который категорически воспрещен

На панамериканское шоссе (Ruta 5) поехали через Lago Panguipulli, любуясь местными красотами. На трассу 5 выехали в районе Los Lagos и оттуда до Пуэрто Монтт оплатили три толла: 2400 + 2500 + 700 (на съезде в Пуэрто Монтт) = 5600 CLP.


04-24 Озеро Panguipulli (качество телефона Xiaomi)

[Yom]

05 Пуэрто Монтт

Пуэрто Монтт – типичный портовый город, немножко мрачноватый, грустный и холодный.


05-01 Порт


05-02 Припортовая улица


05-03 Вид на город


05-04 Однотипные неуютные строения (внизу сувенирные лавки)


05-05 Прилавок рыбного базара

Вышеуказанный гостевой дом соответствовал облику городу. Хозяин, деятельный дедок, как будто был только что телепортирован с другой планеты, и он не знал, что иностранцы не платят налог в Чили. В итоге после долгих трений и моих обещаний пожаловаться в booking он согласился на мое цену, забрал деньги и скрылся, не выдав полотенец. Номер оказался ужасным: старая мебель с какими-то остатками прошлой жизни и слоем пыли, выбитым окном в ванной комнате, еле теплой водой (вместо горячей, а это важно, т.к. Пуэрто Монтт – холодный город), говорящей над нами всю ночь по телефону тетушкой, скрипящими полами и т.д. и т.п. Потом прочитал отзывы, кому-то даже понравилось… Должен отметить, что дед взял себя в руки и стал обходительным и учтивым. Завтрак был готов с утра, причем завтрак неплохой. Но осадочек остался.


05-06 Разбитое стекло в ванной комнате


05-07 Остатки прежней жизни, покрытые пылью


05-08 Зато хоть кровать неплохая (видны пятна от слез радости предыдущих постояльцев)

[Yom]

06 Район вулкана Озорно

На следующий день поехали обратно на север (съезд c Ruta 5 обошёлся в 700 CLP), чтобы подняться на вулкан Озорно.


06-01 Чилийская Фудзияма


06-02 Зеленый коридор


06-03 Первый Mirador


06-04 Второй Mirador


06-05 До первой площадки канатная дорога стоит 12000 CLP/персона, вторая не работала, т.е. выше подниматься было запрещено. Некоторые туристы подымались пешком по деревянной дорожке или просто по пепельному грунту (не знаю платно это или нет).


06-06 С первой площадки нам позволили подняться вверх метров на 300-500 до первого снега (ледяного снега на самом деле). Но для меня это был свинячий восторг, так как я его не видел уже 5 лет. Видны следы наших покатушек


06-07 холодный рай


06-08 Потрясающие виды…


06-09 … в разные стороны


06-10 одним словом – вулкан


06-11 эти мухи сильно кусались


06-12 Потом заехали в Laguna Verde (бесплатный вход, платный туалет)…


06-13 В этом районе много милых деревянных домиков (cabañas)...


06-14 … на любой вкус


06-15 церквушечка


06-16 будущие эмпанадас

Заехали в городок Puerto Varas, где нашли относительно недорогую забегаловку для этого города (11500 CLP на двоих). Самое смешное, что пюре было типа instant (сухое из коробки). Такого мы еще не встречали.


06-17 Puerto-Varas – типа город немецких эмигрантов с очень интересной архитектурой…


06-18 … и ухоженными улицами


06-19 Полиции не понравились уличные артисты…


06-20 …артисты отговариваются.


06-21 Одна из главных местных достопримечательностей


06-22 Напомнило дом в Одессе


06-23 Клубника в шоколаде 1000 CLP


06-24 Можно заказать прогулку по озеру Llanquihue


06-25 Вулканы


06-26 Вечерняя зарядка


06-27 Город в цветах (или цветы в городе)

Вернувшись назад я стал анализировать путь в Патагонию (как я уже отмечал выше, времени на подготовку дома не было) и обратил внимание на кирпич в районе Santa Lucia на картах Google Maps. После беглого прочтения местных новостей и данного форума я понял, что попал. Поселок Santa Lucia был затоплен в декабре вместе с Carreteira Austral (шоссе номер 7). Есть ночной паром в объезд уничтоженного участка из Chaiten в RMB, но на сайте билеты только на 27 января (1 место на машину), а переезд в Патагонию был намечен на 25 января. Все это я обнаружил вечером 24-го. Через сайт ничего не получилось заказать, он тупо отказывался работать. Владелец гостевого дома в La Junta сказал, что те у кого билеты с Хорнопирен имеют преференции на объездном пароме Chaiten - RMB. К сожалению это не так. В офисе taustral в порту Puerto Montt утром 25 января барышня сказала, что ближайший объездной паром для меня будет доступен только 29 января, а на сайте информация неверная. Я кинулся в офис Alamo (где арендовал машину) в аэропорту Puerto Montt с просьбой оформить разрешение на выезд в Аргентину (для справки - цена 327 долларов). Таким образом, можно было въехать в Патагонию через Futaleufú (путь Futaleufú – La Junta был свободен). Но они сказали, что оно будет готово после 48 часов, что выпадало в моем случае на субботу. И это значит, что разрешение нужно было ждать до понедельника, т.е. до 29 января. Стало очевидно, что поездка в Патагонию превращается в квест, а на саму Патагонию остается фактически 6 дней из 12 запланированных. Я решил поменять планы и отправиться в Атакаму, но при этом расстроился так, что забыл напрочь сдать билеты на паромы…

[Yom]

07 Озеро Ranco

Потратил кучу времени 25 января на все выяснения и зачем-то заказал гостевой дом La Flor в деревеньке La Union. Получив подтверждение о бронировании двинулся в путь как в прострации. Дом La Flor находится в одноименном секторе до въезда в La Union судя по карте. Мы изъездили все дороги по карте, потеряли время, нашли кучу других отелей и мотелей, но именно этот не нашли. Я стал звонить, но с разговорным испанским я не дружу (а они не дружат ни с английским, ни с португальским), и там в итоге бросили трубку. Я обдумал мои последующие слова с просьбой забрать нас в указанном месте, но они не подымали трубку или просто же сбрасывали. В последствии оказалось, что они оказывается не могут нас принять. При этом, как я понял, они сняли вывеску, чтобы мы их не нашли… В районе 15:00 мы двинулись в сторону городка Panguipulli, объехав предварительно вокруг озера Ranco через Lago Ranco, Llifen и Futrono.


07-01 Стационарный навигатор по озеру Ranco


07-02 Озеро стоит того, чтобы его объехать и поторчать на смотровых площадках


07-03 (лучше взять ланч с собой)


07-04 Дороги как всегда отличные


07-05 Речка за горной грядой

[Yom]

08 Panguipulli, Villarrica

Заночевали в одноименном городке в придорожном отеле за 25000 CLP (интернет, собственная ванная комната и телевизор). В отеле мы обнаружили странную платную услугу – термос с горячей водой по цене 1000 CLP, либо кружка с чаем или растворимым кофе за примерно 500 CLP (точно цену не помню).


08-01 Просто наткнулись на этой сарай

Выспавшись и мысленно попрощавшись с Патагонией, я решил, что стоит вернуться в Пукон, так как до 10 февраля еще куча времени, а на вулкан Вильярика мы не поднялись. Поэтому быстренько заказал самый дешевый вариант с wi-fi и парковкой Sustainable Bed & Breakfast за $100 на период 26-28 января. По правилам гостевого дома check-in осуществляется в период с 12:00 до 15:00 а проснулись мы раненько и ехать до Pucon от Panguipulli не долго. Поэтому объехав озеро Calafquen мы двинулись в городок Licanray, который осматривали ранее и обнаружили там относительно недорогую аренду кайаков (2000 CLP/30 мин). Час кайакинга поднял настроение, и мы потихоньку поехали к заказанному гостевому дому.


08-02 Туман не много смазал пейзаж


08-03 Но все равно красиво


08-04 Можно припарковаться и походить по чаще

Прибыв в гостевой дом в Пуконе в районе 13:00 мы не обнаружили хозяев, по телефону выяснилось, что комната будет готова только после 15:00 и что хозяйка «I’m so sorry». Мы поехали посмотреть каверны Вильярики (18000 CLP/персона).


08-05 … но и там нас ждал туман


08-06 В начале гид дает 20 минутную лекцию с иллюстрациями (причины и процесс извержения)…


08-07 выдает по каске и ведет к кавернам.


08-08 здесь когда-то очень давно бежала лава


08-09 Мир гномов


08-10 Корни флоры


08-11 Шоколад прямо на стенах!

Сама каверна не очень протяженная, и экскурсия в целом занимает около часа, а потом предлагается пройти по местной лесистой территории. Каверны не стоили этих денег, хотя стены и были облеплены шоколадом…


08-12 Но из-за тумана этот лес показался мне крайне загадочным и напоминал чем-то леса Латвии рано утром, которые я не видел уже больше 20 лет….


08-13 Избушка на ножках


08-14 Поворот не туда


08-15 Крутые подъемы


08-16 Деревья обломанные неведанными зверюшками


08-17 Привидения


08-18 Покрючило


08-19 Леший


08-20 Короче, просто красиво здесь


08-21 Русло реки


08-22 Заброшенная техника, пострадавшая от обвала видимо, на въезде в парк

[Yom]

09 Пукон

Вернувшись с каверн мы наконец-то получили обещанную комнату, вход в которую был через холл представляющий собой кухню, объединённую с залом и со стенами в…


09-01 … процессе отделки кизяком.

Сама хозяйка, потомок немецких эмигрантов, была вся в этой отделке. С виду очень активная, деловая и самостоятельная женщина (мать одиночка) лет 40-45. Я попросил включить вай-фай, а потом через 20 минут хозяйка, получив оплату, и спросив нужно ли нам что-то купить уехала якобы в магазин, забрав подругу с 2 детьми. Как она уехала – интернет пропал. Походу источником вай-фая оказался телефон хозяйки, который она забрала с собой. Хозяйка, (МАТЬ ЕЕ… немецкая женщина…) приехала уже за полночь, а утром я услышал то же «I’m so sorry» за отсутствующий интернет. Кстати утром, на самом деле, было еще одно «I’m so sorry». Ее сарай на самом деле позиционируется как Bed&Breakfast, но поскольку полночи она видно тратила полученные деньги, встав утром завтрака мы не обнаружили.


09-02 Стали возиться с завтраком сами

Когда уже приготовили чай и бутерброды из того что было с нами, она выползла и стала изображать суету. Я на самом деле совсем не в обиде на нее, даже не буду валить совсем плохими оценками на booking, но существуют более чувствительные путешественники, а ей учиться и учиться. В следующее утро это не повторилось (кроме постоянно неработающего интернета), но зато вечером она приготовила еду для деток: очищенная морковка, столовая ложка гуакамоле и очищенная помидорка. Я сначала подумал по внешнему виду, что она лезбиянка, а оказалось, что она веган… Мне очень понравилась ее фраза про неработающий интернет: «you know, it is always like this in the end of January and at the beginning of February…». Какой коварный интернет…


09-03 На сколько я понял она сама вложила не мало сил на строительство дома

На следующий день мы двинулись в сторону подъемника на Вильярику. Поднявшись на стоянку, обнаружили неработающий подъемник и …


09-04…местный чемпионат по забегу на вулкан.


09-05 Очевидно, что трек был закрыт для туристов, но, вывесив камеру и сделав морду кирпичом, мы прикинулись журналистами и стали подыматься вверх.


09-06 На точках контроля мы честно снимали бегунов, хотя контролеры на нас смотрели косо.


09-07 А потом вулкан стал погружаться в облако, и я пришел к выводу, что дальнейший подъем бессмысленный, так как небо было затянуто конкретно и в горизонт.

На вулкан ползли густые облака, погружая окрестности в туман. Спускаясь вниз на нас ехали автобусы с отдыхающими и шли толпы туристов… удачи, счастья, любви… Самое обидное, что к вечеру в этом районе не было ни облачка…


09-08 Это вид на вершину вулкана Villarrica

[Yom]

10 Вальдивия

Вторую половину дня мы решили провести в Вальдивии, так как термы нас не интересовали по причинам здоровья, водопадов хватало и в Бразилии, а для хайкинга было поздновато. Сказать, что влюбились в Вальдивию мы не можем, но в красоте местных пейзажей мы не сомневаемся и сейчас.


10-01 Здесь наверное живет водяной

Потаскавшись по центру, мы вышли на небрежную, где посетили местный рынок и удивились выбором и качеством морепродуктов и фруктов. Сувениры были неважные.


10-02 Черника и малина


10-03 Семга самая дорогая


10-04 Местные пернатые оценивают качество рыбной продукции


10-05 Еще одна попытка привлечь туристов

К нам подлетел местный зазывала и сунул в руки рекламный проспект речной прогулки на катере, где одной из достопримечательностей был городок Corral, в котором находится одна из испанских фортификаций. Я повелся, но не переспросил, и оказалось что данное плавсредство обойдет всего лишь остров Teja (6000 CLP/персона). Однако местный гид обещал, что будет divertido y muchas actividades. Молодые люди сидевшие перед нами через 20 минут путешествия потухли… Тем не менее, открываются весьма приличные виды на город с воды:


10-06 Подлодка О’Брайен (билеты для посещения подлодки надо брать заранее, так как их мало, а разбирают их быстро)


10-07 Собственно рынок с пернатыми бомжами, атакующими рыбные прилавки


10-08 Прокатная катамаранов и кайаков


10-09 Один из самых старых домов немецкой иммиграции


10-10 Разводной мост


10-11 Природа


10-12 Половинка лодки Niebla (вверху слева)


10-13 Башни и церкви

В конце вояжа поднялся ветер и 80% туристов испарились с верхней палубы. Гордость за моего отца моряка не позволила мне бежать, моя же половина, ехидно посмотрев в сторону бегунов, натянула плотную ветровку с капюшоном. Наличие ветровок позволило нам наслаждаться свежим воздухом и печальными видами практически в одиночестве на верхней палубе. Вообще подобного рода одежда весьма полезна в дороге (мало занимает места в рюкзаке), если вы не профессиональный хайкер и не имеете специальной экипировки.


10-14 Печальный вид номер Х

Покинув плавсредство мы убедились, что билетов на подлодку уже нет. И пошли таскаться по окрестностям.


10-15 Маятниковые часы на набережной


10-16 Чешуйчатый дом


10-17 Мама с дочуркой

Мы никуда не спешили, так как в музей фортификаций Corral мы не успевали на машине, поэтому решели просто глянуть на Тихий океан. Но на картах OpenMaps обнаружил еще одну фортификацию по пути – городок Niebla. Мы помчались туда и не пожалели, несмотря на то, что музей небольшой (вход бесплатный), а сами фортификации как я понял были восстановлены за средства испанской короны. Построены металлические переходы, часть стен восстановлена.


10-18 Испанская артиллерия перекрывающая доступ вражеским кораблям в бухту (часть пушек без сферической зарядной камеры являются оригинальными)


10-19 Восковой командир ждущий недруга с моря


10-20 Враг не пройдет

Забыл отметить, что по прибытию Вальдивию срочно хотелось оценить качество и дизайн местных уборных, поэтому сразу же посетили ближайший к стоянке ресторанчик.


10-21 Я заказал guatitas a la jardinera, жена – mechada de vacuno. Я знал, что mechada, это что-то съедобное говяжье, но хотелось эксперимента и половина знакомых блюд не было в наличии)…


10-22 … и так я попал на рубец с фри (говяжий желудок в середине стола). За отвагу был поощрен куском говяжьего мяска и ложкой риса…

Кстати бесплатный испано-русский оффлайн словарик от ABBYY Lingvo очень мало помогал в ресторанах. Нужен был интернет, но вай-фай был не везде, а у меня телефон вообще отказался подключаться к местной сети, у жены на Mi4c связь работала, но без мобильного интернета (за него бразильский оператор TIM требовал 129 реалов за 300 Мб/30 дней плюс бесплатные минуты).

При переезде из Пукона в Вальдивию и обратно, было встречено два толла по 2400 CPL каждый.

[Yom]

11 Valparaiso

Распрощавшись на следующий день с “I’m-so-sorry” в Пуконе мы двинулись в сторону Valparaiso (оплата за дорогу обошлась в 15800 CLP/10 толлов). Там была зарезервирована Comarca Valparaiso за US$ 132 на три ночи (два полных дня). Фактически отдельная квартира студия с мини-кухней в одноэтажном домике. Парковка в закрытом частном дворике гостевого дома весила US$ 20 и я от нее отказался, ставил машину как многие местные жителя прямо на улице. Хозяин Эрнан (Hernan) выдал нам тонны проспектов и карту, на которой нарисовал «правильные» рестораны, прогулочные экскурсии и места для посещения за наш срок пребывания в городе. Хозяин предоставляет услуги стирки 6000 CLP с сушкой, который мы и воспользовались в последний день (за глажку мы не спрашивали). Кстати, при желании (или отсутствии времени) всю центральную часть Вальпараисо можно обойти за один полный день с посещением избранных музеев, как я и планировал сделать прямо из Сантьяго в конце моего путешествия…

Были некоторые сомнения по поводу этого городка, так как на данном форуме перечитал тему «Путешествие по Чили на автомобиле: пустыня Атакама - Торрес-дель-Пайне через Патагонию», и в голове отложилась фраза «Встречать Новый год в Вальпараисо с видом на салют в бухте расхотелось сразу же как только вчера мы приехали в этот город (Вальпараисо). Впечатление: фавела на холмах и людской муравейник внизу». Так вот сколько людей – столько и мнений. Больше всего фотографий я сделал именно в этом местечке. Да, похоже на фавелу, но это не фавела! До прошлогодних разборок между кариокскими нарко-бандами мы были в самой крупной фавеле Рио (Rosinha), она примечательна по-своему, но Вальпараисо – это нечто! Пабло Неруда обожал этот городок. Единственное к чему надо приготовиться так это к кучам дерьма на улицах, мусора, подозрительным личностям (отжимающим вашу собственность) и длительным переходам (не рекомендую использовать транспорт, так как каждый переулок отличается своим собственным шармом и граффити). Я не буду выкладывать тонны фотографий здесь, особенно самых популярных, так как в сети вы можете обнаружить целые блоги, посвященные городу, с фактами и полезной информацией, лучшими достопримечательностями, музеями и граффити. Например с лету я нашел блог русскоязычной жительницы Чили http://chiletravelmag.ru/valparaiso/. Постараюсь выкладывать только то, чего не было у других (по возможности конечно, люблю побаянить).
Выспавшись мы двинулись пешком изучать достопримечательности старой части Вальпараисо под хмурое облачное небо. Благо мы остановились в семи минутах от границы достопримечательностей центральной части города.


11-00 Вальпараисо приветствует вас


11-01 Кто бы мог подумать, что мы возле Сибири


11-02 Хотя по машинам и не возразишь


11-03 Еще одна Лада (сказать по правде автомобилей Лада в Чили не мало встречается)


11-04 Здесь любят котэ, как романтичных…


11-05 … так и таких наглючих.


11-06 Молния! Обществу по защите животных. SOS!: три четверти местной уличной
фауны страдает ожирением


11-07 Внизу слева если присмотреться можно увидеть жертву эмпанадас


11-08 Вход бесплатный, выход – рыбка


11-09 Интересно Apple уплатил за рекламу?


11-10 Уже не продам Mazda


11-11 Девушки ходят в касках…


11-12 Одна из визиток города. Впечатляет фантазией и детализацией


11-13 Готовтесь к этому…


11-14 …и к этому тоже


11-15 По городу шастают волки в зеленых шарфах


11-16 Оригинально и недорого


11-17 Местный дом с привидениями…


11-18 … и вуду поклонения


11-19 Какие там стиралки с сушкой. Все по старинке


11-20 Вальпараисо – деловой центр


11-21 Не выдержал. Простите за баян. Еще одна визитка города


11-22 Справа пожарное управление. Если хотите недорого пообедать в этом районе вам туда. Туристов там нет, в основном местные. Подняться на 2-й этаж. Если нужен небольшой отдых, кофе и вай-фай, то вам налево в Starbucks (две латте обошлись в 4800 CLP).


11-23 Столовая политбюро в пожарном управлении. 4500 CLP/персона за комплексный обед (первое, второе, пирожное и компот). Официанты (юноши по 16-18 лет в обычных джинсах и футболках) опасались к нам подходить так как мы говорили на стрёмном для них языке. Хозяйка послала самого младшего, хотя многих клиентов обслуживала сама. После того как он отошел от нас мы услышали от нее фразу-отмашку адресованную персоналу «Ah, era fácil»…


11-24 Штраф за неправильную парковку


11-25 Подглядывать не хорошо конечно


11-26 КГБ следит за тобой везде


11-27 Дом с видом на океан! Требует небольшого ремонта…


11-28 Деловые чилийцы


11-29 Лестница в небеса с зачетной плиточкой


11-30 Лестница с небес


11-31 Можно заказать курсы граффити


11-32 Картина из местной галереи говорит нам: в порту наливают, котэ в Вальпарисо были всегда


11-33 Левое движение в городе помнит расправы Пиночета и используют это для пропаганды. В Чили кстати на президентских выборах победил правый. Начинает с марта 2018. Следим за новостями из Чили…


11-34 Забавные туристы покупают вкусняшки в лотке


11-35 Прям как на шхуне


11-36 (18+) Найдено в сувенирном ряду: com'on baby light my fire


11-37 Дэви Джонс был здесь


11-38 Органы правопорядка здесь не любят (улочки выше Plaza Anibal Pinto), пахло гашишем, который курился прямо на прилегающих улочках, юноша подходил и предлагал «смоки, смоки?».


11-39 От сторонников защиты (окружающей среды) флоры (или убил бобра – спас дерево)


11-40 Детализация


11-41 Участь быть разрисованным не обошла и мусоровозы


11-42 Из корня дерева.


11-43 Да, чо смотришь, это мой хостел…


11-44 Остатки былой роскоши можно найти везде. Аленушка?


11-45 Этот модернизм по-моему построили не в том районе (ул. Эквадор)


11-46 Баян. Но этот вагон напомнил мне старые трамваи Риги советских времен


11-47 Спустившись по улочке Huito, мы принялись искать рекомендованный к посещению ресторан J. Cruz M


11-48 Он находится в тупике этой страшненькой улочки. Фото ресторана и его основного блюда есть на google maps (по сути свалка всяких сувениров, включая авиационные бомбы). Не путать с рестораном J. Cruz. Отдали 21400 CPL за основное блюдо и 4 маленьких бутылочки пива


11-49 Из двух вариантов вояжа вдоль набережной – указанный самый дешевый 3000 CLP/персона против 6000 CLP/персона. Здесь набивают туристов как сельдь в банке.


11-50 Congreso Nacional de Chile (арка) находится не в столице, а здесь в Вальпараисо


11-51 Местная фауна нас не ждала


11-52 А вот матросы нас приветствовали


11-53 Яркий представитель туристического флота, включающий еще рабочие б/у барки из Канады


11-54 Баян, но какая экспрессия


11-55 Кстати об экспрессии: старшее поколение. Почет и уважение: чистые светлые брюки и начищенные туфли.


11-56 Я всегда представлял, что именно так и должен выглядеть чилиец в возрасте


11-57 Без комментариев


11-58 Уличный Subway


11-59 Газета Звезда имеет спрос


11-60 В таких улочках чувствую себя как рыба в воде


11-61 Местное голосование окурками. Слева направо: «университет должен быть бесплатным для…», урна левее «для всех», урна правее «для всех, кроме будущих адвокатов» и «мужчины умирают раньше женщин потому что…» урна левее «много работают», и правее «меньше следят за собой».


11-62 Церковь в стиле модерн (напомнило работы бразильского архитектора Оскара Нимейера, который был коммунистом, но представители церкви отмечали, что ангелы будут петь ему интернационал по прибытии в рай за проектирование множества оригинальных церквей)


11-63 Подъемник Флорида, который я долго не мог найти. Потом сообразил почему)


11-64 Жена сделала это фото, зная, что я поклонник такого искусства


11-65 Альтернатива Кракену (в музее ВМФ)


11-66 Девиз чилиских мореходов: победить или умереть (войну против альянса Перу и Боливии чилийцы выиграли)


11-67 Тут рядышком мы жили. Прохладно было. Супруга включает заднюю передачу для замены юбчонки на теплые джинсы.


11-68 Это недорогое (порошковое, как оказалось) вино я купил в местном маркете отметить день рожденье брата. Напомнило одну фразу из Кин-дза-дза «Каша. Пластиковая»


11-69 Чилийские дети ходят в «заграничной» обуви


11-70 В первую ночь припарковал машину напротив окон и вечером услышал срач между соседями, жаловавшимся на то что они тут живут, а машину свою поставить возле дома не могут. Я вышел из этого оранжевого домика, чтобы подискутировать на тему правомерности парковки (не хотелось чтобы ее обесколесили), но мне сказали «Tranquilo», так как срач был из-за битого спереди красного Chery, владельцы которого живут наверху, а не на этой улице.


11-71 Хватит наверное с Вальпараисо. Буэн Виахе!

В заключение хочу предупредить путешественников, что дом-музей Пабло Неруды не стоит 7000 CLP/персона.

[Yom]

12 Окрестности La Serena

Выспавшись и заказав очередной отель в океанском курорте La Serena, поутру мы стали неспешно продвигаться на север. Дорога оборудована множеством остановок с бесплатными туалетами и местом для перекуса. От Вальпараисо до Ла Серена 6 толлов с общей суммой 14400 CLP.


12-01 Туалеты на уровне


12-02 Беседки приличные


12-03 Дорого хорошая и местами очень красивая (полно мирадоров на океанской стороне)

Хозяин гостевого дома (US$ 50/ночь) годков так под 50 оказался европейцем. Его жена чилийка, познакомившаяся с ним в Европе, вернулась в родное Чили. На мой вопрос «Зачем?», она ответила из-за тоски по Родине, а над мужем смеется: говорит, что он до сих пор не знает, зачем он сюда приперся. Но мы поняли, что «не за чем», а «за кем», поскольку пара они очень приятная. Мы с ней разговорились утром, так как опять произошел конфуз с завтраком. Говорит, что чилийцы рано не встают: в 12:00 можно встретить чилийца в пижаме в будний день. Так и было, в столовой были только мы, хотя народу в отеле было много. Говорили о современной жизни в Чили и Бразилии, о проблемах. Как и в других странах в Чили присутствует неадекватная толерантность: высказываешь несогласие о приеме большого количества беженцев в Чили, значит ты расист (действительно очень много Гаитян в Чили). Возмущаешься о том, что якобы малообеспеченные (которые не работают) получают дома и земли за так, а сам должен платить большие налоги и работать с утра до вечера, значит ты тоже бяка. Поэтому, говорит, чилийцы на последних выборах поставили на правого президента. Устали. Многие чилийцы, с которыми я впоследствии обсуждал проблему Пиночета, считают, что если бы он не положил столько народу, то был бы лучшим президентом за всю историю Чили. Поэтому общество разделено примерно пополам (против/за политику Пиночета).
По прибытии в Ла Серену в районе 14:00 надо было чем-то заняться, и мы двинулись в сторону Долины Писко – родины одноименного алкогольного напитка (Pisco). Нас не интересовали родные места великой чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль (изображена на купюре в 5000 CLP), только виноградные долины, плотина и сам городок Pisco Elqui. Между Перу и Чили до сих пор идет спор о том, кто является первооткрывателем писко.


12-04 Плотина Cortina Puclaro


12-05 ее пейзаж


12-06 Водохранилище


12-07 Долина Pisco Elqui


12-08 и виноградные поля


12-09 Центральная площадь городка Pisco Elqui


12-09-2 Пирамида?


12-09-3 Чистка бассейнов


12-09-4 Местный гугл, который почему-то не работал и видимо уже давно

На OpenMaps обнаружил несколько небольших треков в районе Pisco Elqui, но на них явно оставалось мало времени, поэтому решили посетить завод Mistral (считается родиной писко в Чили). Гид долго и нудно рассказывал на испанском (английского не было), но в принципе все было терпимо.


12-10 Реплика древнего самогонного аппарата


12-11 Пресс


12-11-2 Средства доставки марки White (поглощено Volvo в 1980)


12-11-3 Пульверизатор против насекомых


12-11-4 Сумочка


12-12 Обслуживание оборудования - командная работа


12-13 Современный самогонный аппарат


12-13-2 Еще тара


12-14 Склады готовой продукции


12-15 Ну и конечно же модельный ряд

После дегустации нескольких писок, нам подарили по бокалу и отправили смотреть рекламное кино про завод. Одного из нашей группы порвало от устойчивого запаха спирта…


12-16 Жертва писко (забавный малый)

В гостевой дом вернулись затемно, и уже не было смысла идти на пляж. Решили мотнуться туда с утра. Отсутствие завтрака поспособствовало прогулке (решили обождать пока кто-то возникнет из хозяев).


12-17 Город спит


12-18 На пляже утром только рыбаки (а также собачники, собаки, изредка бегуны и дохлые медузы)

Вернулись в номер, позавтракали, пообщались с местными, собрали вещи и двинули… хозяйка спросила какая наша следующая остановка, на что я ответил: “Chañaral”. «Как жаль, там же нечего делать», но она ошибалась. В самом Chañaral нету ничего, за исключением живописного пляжа и гряды гор, а также конструкций для их осмотра, которые местные там наваяли. А вот севернее Chañaral начинается живописный парк Pan de Azucar, который нам очень понравился.

[Yom]

13 Chañaral

Но все порядку. Для того чтобы попасть в Chañaral необходимо было преодолеть 500 км (проехали 4 толла в сумме 10650 CLP).


13-01 Впереди нас ждал Vallenar


13-02 и пустыня

Мы сделали остановку в Vallenar для заправки как машины, так и нас (но для последнего пришлось съехать с трассы и следовать в центр города). Комплексный обед в Vallenar обошелся в 8000 CLP на двоих.


13-03 Нетуристическая забегаловка в Vallenar. Хочу сказать, что все это время мы испытывали проблемы с качеством интернета. Хозяйка заведения после того как приняла заказ, сама подошла и гордо заявила, что пароль от вай-фая типа 1234 и т.д. Не надеясь ни на что хорошее, я вбил пароль и ооооооооо. Высокоскоростной интернет в собственном обличии…. Не знаю почему, но меня это сильно порадовало.


13-04 Первое – стандартная казуэла


13-05 Второе – рис с жаренной курицей и свежим салатом

После Vallenar мы заехали в Bahia Inglesa посмотреть на то, как выглядит пляжный курорт в пустынном регионе.


13-06 Окрестности пляжа весьма ухоженные


13-07 За здоровьем туристов следит индикатор интенсивности ультрафиолета…


13-08 …а за их кошельками – участок Carabineros


13-09 Выход к воде как через песчанный пляж, так и по камням (были песочные участки с большим количеством отдыхающих)

Достойное место для пляжного отдыха, пришли мы к выводу. Отведав мороженного смешанного по твоему выбору с несколькими перемеленными фруктами, мы двинулись в сторону Chañaral, где нас ждал номер в Hosteria Chañaral за US$ 56 за ночь, который нас приятно удивил огромной верандой с видом на пляж и горы (и в которой также находился огромный диван и приличный стол на 6 персон), а также милым персоналом.


13-10 Вид из номера в Hosteria Chañaral


13-11 Сам отель представляет собой ресторанно-гостиничный комплекс, в который входит весьма приличный завтрак


13-12 Эти горы являются началом национального парка Pan de Azucar


13-13 Вид на Chañaral с пляжа


13-14 Конструкции для визитеров пляжа


13-15 Некоторые из них в удручающем состоянии (но были и ухоженные, что мы видели на обратном пути уже)

[Diminho]

Отечественные (хотел сказать небразильские) знакомые считают, что причина в партнере – в LAN. Но кто его знает?

Хах, а тут наоборот матерят ТАМ за то, что испортил LAN.

Без обид, но даже бывшие LAN и TAM(а также новый LATAM), проигрывают Avianca, которая, ИМХО, лучший перевозчик для полетов именно по Южной Америке.

[Yom]

Без обид, но даже бывшие LAN и TAM(а также новый LATAM), проигрывают Avianca, которая, ИМХО, лучший перевозчик для полетов именно по Южной Америке.

Tranquilo! Не являюсь держателем акций ни одной из указанных компаний... Говоря о предпочтениях среди бразильского воздушного флота, мне понравился Azul, но он самый дорогой; а вот про хвальбы Avianca слышу не первый раз, но никогда не летал к сожалению. Хотя все они в принципе одинаковые и достаточно съедобные, потому что когда беру билеты основным критерием вляется - цена, а не компания!

[Yom]

14 Pan de Azucar

Этот парк – все таки красавец. Дорога на авто для двоих получается дороже самолета, но именно тут я понял, что не зря предпринял попытку ехать из Сантьяго в Атакаму машиной.


14-01 Большей частью – дорога грунтовая, но качественная


14-02 Величественные скалы


14-03 Местами песчаные пляжи с диким кемпингом


14-04 Вид в сторону Chañaral


14-05 Вид на север


14-05-2 Флора в пустыне


14-06 Живописные бухты


14-07 … и присутствие гуманоидов


14-07-2 Кажется, что пляж пустынный хотя...


14-07-3 ...если присмотреться ближе тут кто-то живет


14-07-4 Разглаженные ручьями горы


14-07-5 Местные представители пернатых


14-08 Дорога в Chañaral


14-08-2 Композиция для визуальной оценки масштаба пейзажа


14-09 Дорога в кемпинг парка


14-10 Информационный пункт


14-11 и прочая цивилизация (расположение CONAF, а ближе к воде – несколько кемпингов, которые на фото не видны, но их легко нагуглить)


14-12 Цены одного из кемпингов для ориентировки


14-13 Все что нужно для цивилизованного отдыха в красивом месте


14-14 Дорога из парка


14-15 Пересохшая сезонная река


14-16 Потом опять пустынная грунтовка до Ruta 5, по которой можно легко разогнаться до 120 км/ч (и возможно выше – я не проверял)

После выезда из парка мы попали на Ruta 5, но через 60 км пришлось свернуть на шоссе 1 и ехать в сторону Taltal. Причина – банальна. У нас подходил к концу бензин, а в регионе от Vallenar до Antofagasta с заправками – напряженка, в чем мы убедились также на обратном пути.

Шоссе 1 бежит между берегом тихого океана и горами, частенько поадаются микропоселения. Каждое поселение – в своей бухте с красивыми видами и пейзажами. Многие поселения выглядят намного беднее бразильских фавел.


14-17 Некоторые «дома» здесь заброшены


14-18 Береговая линия сверху


14-19 Последнее поселение (по-моему называлось Paposo) перед уходом дороги вверх в горы в сторону материка


14-20 а потом опять пустыня с прямой асфальтированной дорогой, уходящей за горизонт


14-21 Снимок со стороны на шоссе 1 в паре километров до въезда на Ruta 5 (видна маленькая машинка на шоссе 1)

За все дорогу от Chañaral до San Pedro de Atacama нам попался всего лишь один толл 1800 CLP.

[Yom]

15 San Pedro de Atacama и окрестности

В San Pedro de Atacama с нами и приключились весьма неприятные события. Мы устроились в уютном гостевом доме в полутора километрах от центра Eclipse 121 Hostal (по названию и номеру дома на одноименной улице). Я планировал там остаться на 4 ночи (и 3 полных дня для объезда всех местных достопримечательностей), цена оказалось очень дружелюбной для San Pedro de Atacama (110 000 CLP) с собственными удобствами и частной парковкой в закрытом дворе. На первый взгляд хозяева Хуан и Мария выглядели весьма дружелюбно, пытались с нами общаться, но не надоедали. Так мы и откинулись спать, а на следующий день встали поутру в 4:20, чтобы выехать затемно в сторону El Tatio (гейзеры, которые наибольшую активность проявляют на рассвете в районе 7:00 в это время). Здесь прошел дождь, и некоторые нерадивые водители газовали по размытой дороге, вместо того чтобы тянуться на повышенной передаче. Их пришлось обгонять в темноте, так как мне с автоматом тяжело было каждый раз упираться в них и тянуться медленно с мелким рисунком на резине (боялся застрять). Потом меня обогнали местные микроавтобусы, знавшие дорогу как свои пять пальцев, и я последовал за ними. Въезд на гейзеры 10000 CLP/персона. В районе 6:30 мы уже были на последней стоянке.


15-01 Гейзеры еще спали в районе 6:30


15-02 Но потом стали потихоньку кипеть


15-03 Рассвет приближался


15-04 Ну а потом все «задымело и забулькало»


15-05 Термы для желающих искупаться


15-06 Но если честно, я думал гейзеры немного повыше, хотя все равно красиво

Мы свалили пораньше, так чтобы быть впереди планеты всей на мирадорах в обратную сторону, да и если честно насытились гейзерами.


15-07 По пути встречались такие вот пейзажи


15-08 Дорога в этом районе отличная, ночью микроавтобусы тут валили под сотню


15-09 Потом остановились посмотреть на вулкан Путана


15-10 Не вру, вот тут вот написано


15-11 Ну и конечно же заехали в Machuca, отведать эмпанадас из ламы, но когда я приблизился к мангалу тетушка посмотрела на меня и закрыла передо мной двери в дом… «наверное еще не готовы» подумал я и пошел в сторону машины (справа вверху - церковь, по совместительство основная достопримечательность поселения)


15-12 … и тут на горизонте появились те, которые должны были быть в эммпанадас.


15-13 Такие милые, хорошо, что мне не перепало эмпанад, иначе было бы больно смотреть им в глаза...


15-14 При спуске открываются уже другие виды, дорога все так же вихляет

Совершенно очевидно, что надо было продолжать путешествие, но на голодный желудок это было не рационально. В кафе Пилигрим, что на центральной площади напротив церкви, отведали болтуньи, которая плохо повлияла на желудок моей супруги. И поэтому по прибытию в Laguna Cejar, стало очевидно, что надо возвращаться в отель и пить всякого рода мезимы. Хочу сказать, что Laguna Cejar – редкое обдиралово (10000 CLP/персона), за то чтобы поплавать в соленой луже это перебор. Солнцезащитный крем можно было наносить только на лицо, тентов спрятаться – нету (а те конструкции, что есть были заняты), т.е. расчитано на то, что клиент искупнется и свалит. Я конечно же пытался там утонуть, но у меня не фига не вышло. Плавать тоже невозможно, чувствуешь себя эдаким поплавком… В любом случае, пришлось ехать в отель. Под вечер супруга почувствовала себя немного лучше, и мы решили глянуть на Долину смерти, долго ее искали, но оказалось, что Valle de la Muerte это тоже самое, что и Valle de Marte (3000 CLP/персона).


15-15 Да, и правда похоже на Марс…


15-16 …только вот наш японский марсоход не забрался на эту песчаную горку (когда-то я уже пытался доказать, что даже на легковом авто можно проскочить по песчаным дюнам; и на своем Daewoo Lanos, там, где никто из легковых не прошел, я промчался на скорости метров 200-300, внутри чувствовал себя Гагариным, т.к. как вибрации зашкаливали… потом обнаружил, что на коробке скоростей от вибраций обломался датчик скорости. В этот раз я не стал мучать машину, да еще и чужую)


15-17 Поэтому сделав пару фоток на месте,


15-18 вернулись вниз смотреть на серферов

Поразил тот факт, что въезд на площадку, чтобы глянуть на Valle da Lua – платный (3000 CLP). Считаю это неправильным, но кому важно мое мнение тут. Пошел пожаловался местным чилийцам, что в Бразилии за такое деньги не берут, как, кстати, и за многие национальные парки…


15-19 Тот самый камень, на который теперь не то что встать, к нему приближаться не разрешают


15-20 Может потому, что кто-то протаранил это путь?


15-21 Бесплатный мирадор не так охватывает всю Лунную долину, но панорамы неплохие, да и забраться дальше можно, как эти туристы

На следующий день мы двинулись смотреть на Lagunas Miscante y Miniques (3000 CLP/персона).


15-22 Дорога (фото в сторону Сан Педро) отличная, просматривается далеко, ехать можно быстрее 100 км/ч


15-23 Подвезли местного жителя, который предложил осмотреть церковь в Socaire


15-24 По дороге хватает пейзажей


15-25 Кусочек Laguna Miscanti: ходить можно только по выделенным дорожкам, к воде – ни-ни


15-26 Кусочек Laguna Miniques: тоже нельзя приближаться к воде


15-27 За пределами лагун тоже красиво


15-27-2 Дорога ровная и полна ярких красок


15-28 Как оказалось в последствии вход на Salar de Talar и Piedras Rojas – ВОСПРЕЩЕН!


15-29 Всех отправляют на этот Mirador...


15-30 … откуда видно также как бродят викуньи


15-31 В нескольких километров от Salar de Talar в сторону границы находится лагуна Tuyajto

На обратном пути наткнулись на полицейский пикап, который не разрешал себя обгонять: карабинерос остановили впереди идущий kia cerato и посреди дороги поставили машину. Я честно прижался вправо перед cerato и включил аварийку. Не бросив даже взгляда на нас, они отчитали за что-то водителя kia, и неспешно вихляя двинулись в сторону San Pedro, срезая в некоторых местах дорогу и выезжая опять перед нами. Мне не хотелось за ними плестись, они хоть и не оштрафовали никого, явно были не в духе, и мы решили проблему иначе – остановились пообедать в Socaire (очень хороший комплексный обед по домашнему 12000 CLP на двоих). Проехав мимо участка карабинерос в Toconao, мы снова улыбнулись зеленому информационному знаку «Carabineros de Chile. Um amigo siempre». Потом мы завернули в сторону Laguna Cejar, досмотреть то, что недосмотрели вчера.


15-32 Одно из Ojos del Salar (супруга тут поставлена для оценки масштаба глаза)


15-33 Tebinquiche из далека (заколебались опять платить, нам хватило Laguna Cejar и Salar de Talar)


15-34 Интересно, но соль выступает практически везде


15-35 На этом фото видно, как плато подымается вверх (фото со стороны Laguna Cejar)

Вернулись в Сан Педро около 5 вечера… и тут я решил, что до сумерек еще есть время и мы можем проехать по B-357 в сторону вулкана Lascar… это и было моей ошибкой, хотя я и не подозревал что ждет меня впереди.


15-36 Признаюсь честно – я видел дождь вдалеке, но он был только над одним из вулканов. Да и вчера и позавчера были дожди и все было ОК

Поэтому я скомандовал идти вперед, хотя у супруги были сомнения. Я больше боялся молнии, что может пробить машину… Но по грунтовой дороге (в районе Talabre асфальтовая дорога закончилась) начали попадаться стоящие легковые авто и страх пропал.


15-37 По дороге также встречались ослики,


15-38 отряды викунь,


15-39 даже страусы в районе Laguna Lejia,


15-40 где также не подпускали к себе близко стада фламинго.


15-41 Доехали также до Laguna em Salar de Aguas Calientes


15-42 В сторону Lascar по песчаному направлению было ехать не сложно


15-43 Но вот до вулкана все-таки не доехали, так как начались неприятные камни (боялся пробить картер или колесо)


15-44 и мы развернулись


15-45 по дороге виднелись белые кости умерших животных, как бы намекая на что-то…

И это что-то мы встретили в 3 км выше от Tumbre: мокрая дорога нас затянула. Я подумал не беда, сейчас вытянем и поедем дальше… а было около 20:00, поэтому стал интенсивнее выгребать почву из передних колес, но вдруг я услышал грустный, но громкий вздох моей жены: впереди дорога была перерезана канавой вниз сбегающего ручья глубиной так 20-30 см. "Да нас атомной бомбой напугаешь едва-ли…" Мы стали вымащивать отрезанный участок камнями, но из-за облачности потемнело очень быстро и было очевидно, что срочно надо уходить пешком. Хм.

Темнота обрушилась на нас, решили не использовать фонарики телефонов, поскольку неизвестно было сколько идти до ближайшего населенного пункта (надо было беречь батарею для GPS и связи, которой здесь не было). Я помню, что Tumbre – это разрушенные стены из камня и один дом (также из камня и перекрыт бог знает чем). Но там паслись козы, и мы надеялись найти помощь… 3 км это немного, мы бегаем по 5-10 км пару раз в неделю, но в темноте – это марафонская дистанция с препятствиями. Через 100 м я провалился в другую канаву, отрезавшую нам дорогу от остального мира. Глубина была такой, что моя грудь была напротив уровня дороги, а вниз было еще куда падать… вот тут я понял, что мы не просто попали, а попали серьезно, так как я хорошо помнил обрывы между Talabre и Tumbre (там огромная впадина под целую речку). И явно были еще канавы, проторенные сбегавшей водой. Стало очевидно, что машиной тут не пройти полюбому. Оказавшись в районе Tumbre (определил по GPS, не видно было ни зги), мы стали кричать AYUDA, так как дорога перестала существовать – остались одни камни, за которые мы постоянно цеплялись и падали. Через время мы увидели свет фонарика, но местный пастух нас не обнадежил: он нам помочь не может и телефона у него нет, но до следующего жилого городка Talabre чуть более 10 км, вот там мы можем найти помощь. На прощание он нам крикнул чтобы мы шли осторожнее – все размыло. Мммммм, Gracias...

Первые 200 м идти было реально тяжело. Аня провалилась тоже глубоко, но уже в районе обрывов существующего ранее ручья, и предложила вернуться назад и проситься заночевать у пастуха, так как реально было опасно идти дальше. Я был виноват за всю эту хрень, безответственно потащив жену в непогоду, поэтому надо было соглашаться. Я вроде развернулся в сторону Tumbre. Но в то же время было очевидно, что пастух был не готов нам помочь, и телефона у него нет… так чего же ждать? Пока нас вместе с его каменной юртой смоет (он по памяти находился как бы в низине ручья, а дорога от него шла вверх выше существующего ручья, по которому могла уйти вся вода)… Поэтому я посчитал, что идти по дороге целесообразнее и мы, взявшись за руки потихоньку побрели зиг-загами в сторону Talabre, упираясь то в одну обочину, то в другую. Иногда сползали с дороги, спотыкались, но корректировали фарватер то кратковременным включением фонаря мобилки то GPS. Над нами образовалось окно, наполненное звездами, а вокруг сверкали молнии. Тут надо бы прояснить следующую вещь. Мой телефон в Чили почему-то не работал (и мы его пользовали как GPS и фонарик). У жены работал только телефон без мобильного интернета (поэтому в темноте мы перестали им пользоваться в качестве фонарика).

Набрали сообщение Марии (хозяйке отеля), что мы ее клиенты, просим вызвать помощь и подобрать нас между Talabre и Tumbre. Сделали это на будущее: как только телефон найдет сеть – он отправит сообщение. Только потом мы выяснили, что ей пришла белеберда с множеством странных символов, но вместо того чтобы стереть глупое сообщение, она отослала его мужу Хуану и они расшифровали кое-какие слова: ayuda, clientes, policia, preso, tumbre... В итоге она стала искать варианты как нас вытащить, звонила друзьям в Socaire и Toconao, ну и конечно же в участок карабинерос. Сама поехала навстречу из Сан Педро де Атакама.

Следует отметить, что в телефон старался смотреть только один из нас. Даже при яркости на минимуме, после выключения экрана, глаза полностью отказывались воспринимать какие-либо контуры дороги. Их и без телефона не видно было. Поэтому «несмотревший» был ведущим на время привыкания глаз…
Через время телефон моей жены засветился ярким светом. На черном фоне были белые буквы системного сообщения о том, что все, кто находится в данном регионе должны быть крайне бдительны из-за шторма и возможных погодных катаклизмов. Хе, для нас это было уже не актуально. Но спасибо!
Мы получили и другое сообщение, уже от Марии: «Где вы?». Да все там же, где-то между Talabre и Tumbre, бредем.
Протопав эти 10 км, мы уже четко различали из-за холмов свет от Talabre, который даже мешал нам различать дорогу, рставолось метров 200 до поворота, и тут из-за холма выполз пикап карабинерос. Ура, нас подберут!
И нас подобрали, опросили (кто мы, где машина, были ли другие машины наверху) и потихоньку повезли вниз в Toconao в ближайший участок. По дороге наткнулись на еще один ручей пересекавший уже асфальтовый участок дороги. Они стали его осматривать, снимать координаты и делать фотографии (очевидно, что по дороге вверх они тут не останавливались, а спешили к нам). И тут Аня вспомнила про знак, который мы видели на подъезде к Toconao. Вот он на Google Maps:


15-46 «Карабинерос Чили. Всегда друг». И это правда…

По приезду в Toconao карабинерос очень долго рассматривали ручей от Valle de Jere, который тоже изрядно подтопило. В участке нас ждали Хуан и Мария со своими друзьями. Проверив наши документы, заполнив быстро черновик, карабинерос нас отпустили и наши спасители повезли нас домой снабдив кофем и печеньем. Хуан же сказал, что наймет джип и мы утром попробуем вытащить машину… Не помню во сколько приехали в Сан Педро, но спать мы пошли практически утром, так как долго переваривали происшедшее и по Google Maps и OpenMaps я искал объездные дороги. По контракту с арендной конторой у меня был CDW (аварии) и TP (кража) с франшизой около 2,5 тыс долларов. Но ничего не было сказано про машину целую, но иммобилизованную и я был уверен, что контора скажет, что это не страховой случай и вся ответственность на мне. Потом я начинал пересматривать страховку Visa Platinum для арендной машины, и там черным по белому было написано (в моем случае на португальском), что страховка не покрывает: Prejuízos financeiros pela paralisação do veículo, mesmo quando causados por Risco coberto (что-то вроде «финансовые расходы связанные с простоем авто, даже если он вызван страховым случаем»).
К 10 утра приехал экскурсионный Dodge Durango, и я показал нарисованную ночью карту водителю с положением машины и расположением объездных дорог. Сама же B-357 шла в Аргентину… Он посмеялся и сказал, что дороги эти есть, но только на картах (включая Google Maps), вживую их уже давно никто не видел. Все экскурсионные машины туда и обратно проходят только здесь… А граница с Аргентиной заблокирована.
Поэтому мы взяли лопаты и двинулись в путь. До Tumbre джип доехал довольно легко, а вот потом уже перебирались с «проводником впереди», периодически перекидывая камни или подкапывая склоны. Потом долго перебирались через первую канаву (махали лопатами, перекидывали камни), но, когда добрались до второй, стало очевидно, что и Durango здесь не пройдет. Пешком дошли до машины и увидели:


15-47 ...прекрасный пейзаж.


15-48 Теперь можно было точно определить положение машины на Google Maps (красная точка). Очень хорошо видны ручьи, по которым сбегает вода. При движении по дороге до дождя их даже не было видно. Видны также наши тщетные попытки обложить съезд камнями…


15-49 Машина вроде как бы на брюхе, но нет, был довольно еще приличный просвет. Видны также наши раскопы под передними колесами.


15-50 Одна из канав, снятая в первый день после инцидента. Визуально на фотографии – ничего особенного, но вживую – прорва (честное слово)

Мои попутчики развели руками и сказали, что и за день тут лопатами не справиться вчетвером. У меня были сомнения по этому поводу, которые как оказалось молча разделял со мной Хуан. Но заставить я их не мог… Хуан притащил домкрат, подложили камни под колеса и смогли вытянуть машину из трясины. Потом лопатами выровняли съезды у канавы, и машина кое-как своим ходом ее пересекла. Дальше мои друзья сказали, что надо искать экскаватор и звонить в арендную контору. В арендную контору мы дозвониться не смогли, ни по телефонам в контракте, ни по телефонам, найденным в интернете! Мы заехали в Talabre (население если верить вывеске 65 человек) узнать есть ли у них экскаватор, но тщетно… Далее мы двинулись в участок карабинерос, чтобы сделать выписку из протокола для арендной конторы. Хуан долго общался с дежурным, но он спокойно объяснял, что этого он сделать не может по каким-то там причинам. Чао! Да как не может то? Я взял за рукав Хуана и мы пошли обратно. Карабинеро почесал затылок и сказал ОК, сделаем констатацию фактов (так я это понял с испанского). Документ тут приводить не буду, но там было все подробно описано, кто попал, куда, когда и что на следующий день предпринимались попытки вытянуть машину. Мы убили где-то час, если не больше. Потом вернулись в Сан Педро, я уплатил водителю джипа и ночному водителю на бензин (был тоже в сегодняшней спасательной команде). Скажу так, вчерашний попросил ровно в 10 раз меньше, чем сегодняшний водитель джипа… Это было 5 февраля, попали мы 4-го ночью, а 6-го заканчивался срок пребывания в отеле. Я проверил брони по букингу и увидел, что все было занято у Хуана на последующие 2-3 дня. Я стал искать новые отели (было я вам скажу подзабито в этот период, аналоги были в 1,5 – 2 раза дороже) и приготовил письмо-жалобу в центральный офис прокатчика в США и копию с пояснениями и фото в указанные на сайте электронные адреса в Чили. 10-го у меня были билеты на самолет из столичного аэропорта, и я стал искать варианты как добраться из Calama в Santiago самолетом. Также отменил бронь квартиры на три дня в Сантьяго, попросив меня не штрафовать, предварительно объяснив ситуацию, в которую я попал. А тем временем Хуан искал для меня экскаватор…

Вечером этого же дня часов в 10 вечера Хуан пришел с Марией и сказал, что есть такой вариант: нанять кучу hombres, выдать им лопаты, доставить их двумя джипами и попробовать выровнять дорогу. Я сказал ОК, но давайте подождем ответа от прокатчика. Я предупредил, что завтра переезжаю в другой отель, но Мария меня успокоила, живи, говорит сколько надо – я сняла номер с брони… фух. Одной проблемой меньше. Не могу сказать, что я нервничал, нет, были шансы (переложить часть проблем на прокатчика, мужики с лопатами, экскаватор), но мой организм отказывался спать и этой ночью… Поэтому я занялся поиском аналогов моей машины, чтобы приготовиться к худшему – купить ее и бросить. Цена вопроса с таким же пробегом и оснащением около US$ 12 000.

Следующий день (6-го февраля) я убивал время ожидания ответа от прокатчика расчетом прочности различных конструкций моста из деревянных балок или стальных профилей (одна канава была глубокой, но узкой – пролет менее 2 м и гораздо быстрее было бы что-то перекинуть). После определения сечений, я пошел вокруг городка посмотреть кто строиться и у кого можно было бы перекупить или арендовать нужные балки (строительных магазинов в Сан Педро де Атакама нет, потом Хуан сказал, что они в основном покупают все в Каламе в 100 км от городка). Ответа до обеда не было, и я попросил Хуана начать обзванивать потенциальных членов клуба СТРОЙБАТ. Ориентировочная цена мероприятия предполагалась около 320-350 тыс. чилийских песо. Но он сказал, что нашел экскаватор в Сан Педро и грузовик, который может его доставить, но на утро не было согласования по времени между водителями. Но были же еще дни до самолета!

Уже вечером пришел ответ от прокатчика. Коротко: см. пункт 6 контракта, где написано, что выезжать я могу ТОЛЬКО на caminos com pavimentos (на дороги с покрытием) и что вся ответственность за происходящее лежит на мне. Какое-то время я потратил на поиски местных нормативных документов для того чтобы найти определение, что есть camino com pavimentos. Тщетно, либо размыто. Зато на всякого рода развлекательных сайтах было написано, что это либо асфальт, либо выложенный камень или спец полимерное покрытие (т.к. сказать подтип с гибким покрытием). Те контракты по аренде авто, что попадались мне ранее требовали лишь следовать по дорогам общего назначения (дороги с номером и без знаков запрещающих въезд). А этот я конечно же не читал, так как он был на испанском… Знакомые сказали, что в Аргентине в контракте было указано, что по грунтовкам скорость на простом легковом авто должна быть не более 60 км/ч. И никаких запретов.
И тут я понял, что все оборачивается против меня. А ведь поступали лукавые предложения просто столкнуть авто в канаву и воспользоваться страховкой, хорошо, что я отбросил эту идею – в любом случае вся ответственность лежала бы на мне… Теперь я уже реально начал переживать за то, что машину могут начать тупо разбирать. Солгать о местоположении я не могу, так как полиция все зафиксировала…

Уже поздно вечером ко мне опять постучались Хуан и Мария. Его друзья пили пиво в каком-то местном кабаке и познакомились с дорожным мастером. Оказалось, что он с техникой восстанавливает обводные каналы в километре вверх от Tumbre! Такая удача обычно бывает только в голливудских фильмах. Было принято решение нанять джип, согласовать время с водителем грейдера и выровнять дорогу. В горах шел дождь, но Хуан сказал «Завтра или никогда»… И я опять не спал) но теперь я точно знал, что нервничаю…
Утром водитель джипа опоздал на 2 ч – пробил колесо. Я мысленно представлял, как под музыку Джо Кокера «You Can Leave Your Hat On» в это время снимают колеса с моего ниссана... Хуан уже собрал инструменты, тележку, трос, и металлические перекладины, которые он использовал при строительстве своего дома. Они были тоньше расчетных, но мы дополнительно собирались их подпирать в канаве деревянными брусами и камнями.


15-51 Наконец-то в 9:00 мы выехали из Сан Педро…

Я боялся, что рабочие свалят, так нас и не дождавшись (связи то там нет!), но по приезду мы обнаружили, что дорога в районе Tumbre уже была укатана, а за холмом…

Я хочу сказать вам следующее. Я всегда думал, что нету ничего красивее чем…


15-52 (18+. Граффити на асфальте из Вальпараисо, автор не известен)

Но оказывается есть!


15-53 Это грейдер!

Теперь, вид экскаватора или грейдера вызывает у меня чувства о*****а (огромного восторга)!


15-54 Я пошел вперед, чтобы осмотреть машину и еще неотремонтированные канавы


15-55 Их размыло за последнюю ночь еще сильнее


15-56 Но самое главное, что впереди виднелась машина, да еще и на собственных колесах!

Я предложил дорожному мастеру закатать канаву и за машиной (ту канаву, что мы пересекли своими силами двумя днями ранее), так сказать за других. Все равно одну сумму платить… Но он сказал – забей! Завтра карабинерос закрывают это дорогу для всех на неизвестное время. Почему? Ха, да потому что вчера карабинерос перекрыли дорогу на гейзеры El Tatio, ее смыло вместе с термами Termas de Puritana…

Выехав из этой ж..ы, я отблагодарил водителя доставившего нас на место и рабочих восстановивших дорогу. Скажу честно, рабочие посмотрев на меня и на машину сократили цену почти вдвое… Не буду говорить сколько и кому. За все покаталки, услуги грейдера и благодарности в течении 3 дней я выложил чуть больше штуки долларов. Дороже всех были покаталки. Хуан отказывался брать деньги на отрез. Денег было не жалко отдавать, они того стоили, чтобы просто убедиться, что в мире еще существуют такие люди как Хуан и Мария…


15-57 Думаю не трудно догадаться кто тут Хуан

Выехав на асфальтовую дорогу я стал ощущать вибрации на рулевом колесе в районе 70 км/ч и выше. Когда вынимали машину нарушили развал/схождение? Да нет вроде дело в балансировке. Доехали до въезда до Сан Педро де Атакама, где был шиномонтаж. А-а-а, только балансировка, без развал/схождения? И только в Каламе, да? Я посмотрел на колесо и понял, что дело не в развале – с внешней стороны мы грязь посбивали, а вот с внутренней – нет. Приехали во двор гостевого отеля и Хуан помог нам отмыть машину… Больше вибраций не было.

В этот же день удалось побродить немножко по городу. Я не буду выкладывать здесь фото с основными достопримечательностями, так как их полно в сети. Хочу лишь отметить те вещи, на которые мы обратили внимание…


15-58 Это одна из центральных улочек с Casas de cambio, остальные центральные улочки мало чем от нее отличаются (машинам здесь прохода нет). Не меняйте деньге в первом попавшемся обменнике, обменные курсы немного отличаются…


15-59 Это улица от автостоянки к центральной площади. Слева где стоит мужик находится банкомат. Банкоматы в Чили работают по принципу заглатывания карты, что позволяет клиенту забыть карту внутри банкомата. Скажу сразу в Бразилии таких банкоматов нет – карта всегда снаружи. Одна женщина к нам подошла и сказала, что лучше непользоваться этим банкоматом, так как он считывает ее данные. Говорит, что есть более честный банкомат на углу Vilama и Caracoles (Banco BCI на Google Maps). Скажу честно, я не пользовался «честным» банком, так как деньги уже снял, а во-вторых мою кредитку уже пытались вскрыть, и она была открыта только на операции, где требуется физическое присутствие карты (чипа).


15-60 Слева возле стены стоят наши соседки-чилийки по отелю и продают открытки по 3000 CLP, нарисованные тут же акварелью. Они планировали ехать в Боливию, но у одной из них (нет на фото) вырвали кошелек с деньгами и документами. Им пришлось изменить планы и теперь они пытаются подзаработать, чтобы компенсировать потери подруги.


15-61 Учитывая тот факт, что свою проблему мы уже решили, мы купили у них открытку со скидкой (2500 CLP)


15-62 Даже зная что значит Sand Board, лыжи в пустыне смотрятся дико


15-63 Гуляя не улицам городка, становится очевидно, что его пытаются облагородить


16-64 Даже стол для пинг-понга


15-65 Видны успешные попытки озеленения улиц


15-66 На периферии (вдоль трассы на El Tatio) дорогу выкладывают плиткой


15-67 А здесь место выделили под школу


15-68 Слева наш гостевой дом, а правее – люди в процессе стройки (как 50% всех участков за пределами центра), но уже организовали продуктовый магазинчик


15-69 Очень много памятников старине


15-70 А это могло случится с арендным Ниссаном


15-71 Ну и под конец местный фрукт – Pepino (по вкусу смесь дыни с томатом)

Ну ипоследние замечания. Заправка в Сан Педро одна. Добраться до нее - квест, так как большинство подъездных либо перекрыты для движения, либо - одностороннего движения. Подъезд только один - и он с юга!
В городке много СТОПов, не забывайте останавливаться – у местных карабинерос свои месячные планы.

[Yom]

16 Путь в Сантьяго

Убили остальное время на то, чтобы выспаться… Я подумывал о том, что не посетил одно из самых красивых достопримечательной Атакамы – район Salar de Tara и остальные достопримечательность шоссе номер 27. Но по словам Хуана там были одни грунтовки, песочные дороги, поэтому я решил струсить в этот раз… будет повод вернуться.
В начале одиннадцатого, попрощавшись с Хуаном, мы выдвинулись в путь в сторону Сантьяго. На тот момент я не знал где мы остановимся…


16-01 Впереди нас ждала длинная дорога


16-02 и пустынные пейзажи


16-03 Вдоль дороги - памятники Карлсону


16-04 Вид на Каламу

Проехав Каламу, остановились в одном из ушедших в прошлое городков Pampa Union.


16-05 В начале прошлого века здесь добывали селитру; после начала синтеза селитры в Германии добыча пошла на спад (район 30-х)


16-06 Денег не было, торговля бартером осуществлялась путем обмена продуктовыми жетонами


16-07 Работы была связана с множеством болезней (вдали видно кладбище)

Судя по виду сверху (Google Maps) там много всего интересненького… Были еще заброшенные городки, шахты – раздолье для любителей игры S.T.A.L.K.E.R. При попытке там остановиться и пошататься – вторая половина объявила категорический протест и пришлось ехать дальше без остановок. (Возможно это позволило доехать нам в этот день до Ла Серена).


16-08 Современные петроглифы


16-09 Ранее мы ехали по другой дороге, а на этой – наткнулись на макет для педикюра

Преодолев неспешно 670 км в районе полпятого добрались до Chañaral, где я воспользовавшись старым паролем от вай-фай забронировал отель в Ла-Серене – перед нами было еще 500 км. До этого мы заправились в Estacion Agua Verde и планировали дозапрвку в Copiapo, но что странно, проезжая по 5-му шоссе мимо этого города заправок мы не увидели, да собственно, как и самого города… хотя были съезды. Мой навигатор на основе OpenMaps вообще не идентифицировал ни одной заправки. А следующая была только в Vallenar (150 км), в результате пришлось сбрасывать скорость местами до 80 км/ч и выключать кондиционер. Доехали до заправки с парой литров…

Переночевав в La Serena за US$ 56, утром рано выехали в Сантьяго, чтобы хотя бы пол дня оставить на достопримечательности. На следующий день в 3 часа я должен был вернуть авто.


16-09-2 La Serena красивый город, но…


16-09-3 … полуразрушенными конструкциями, используемыми в качестве общественного туалета (пока делал фотографии пляжа увидел аж двух клиентов)

По дороге остановились попить кофе, где нас в который раз пытались обсчитать: на этот раз на 10 000 CLP. Якобы она думала, что я ей дал купюру в 10000 CLP, а не в 20000 CLP. Не стесняйтесь переспрашивать цены, если у вас возникли подозрения. Заранее спрашивайте, что сколько стоит. Иначе, владельцы обязательно что-нибудь накинут (не все конечно, но в нашем случае – большинство). Такую вот чилийскую забаву я обнаружил… Но есть и другого сорта торговцы.


16-10 Уже ближе к Сантьяго есть район где придорожные торговцы машут белыми флажками, которые торгуют местными…


16-11 dulces (сладости, что-то около 6-7 тыс. песо за 12-14 штук, какие именно выбираешь сам).

Мы купили на 3 тыс песо 6 сладостей, но тетушка мне отвалила еще бесплатно.

P.S. Стоимость платных дорог от San Pedro de Atacama до La Serena – 12450 CLP, от La Serena до Santiago – 14200 CLP

[Add_Fuel]

Без обид, но даже бывшие LAN и TAM(а также новый LATAM), проигрывают Avianca, которая, ИМХО, лучший перевозчик для полетов именно по Южной Америке.

Да ну что ты. Авьянка имеет самый отвратительный сервис из всех. Алкоголь на борту там вообще атас – эту бормотуху лучше вообще даже не нюхать. В Бразилии мне нравится GOL, в Чили – LATAM (при условии, что лайнер старой ливреи LAN) и SKY, собственно.

[Yom]

17 Сантьяго

Про Сантьяго написано много в просторах сети, поэтому я отмечу лишь то, что мы успели обойти за эти и следующие пол дня без подготовки. Собственно – не густо. Мы поселились в гостинице Panamericano, расположенный в историческом центре, в улучшенном номере со скидкой (US$ 73/ночь). Отель предоставляет бесплатную парковку, достаточно неплохо организованный сервис и шикарный завтрак …


17-01 даже со свежими тортиками


17-02 и «панорамным» видом из окна)

В самом городе есть туристический автобус…


17-03 который мы к сожалению не тестили …


17-04 …а просто ходили по городу пешком и фотографировали.


17-05 Каждый порядочный памятник в апогее должен быть покрыт белой глазурью…


17-06 Мне город понравился – этакая смесь старого с новым


17-07 не всегда все ухожено, но работает! Гульки довольны...


17-08 Здесь готовят будущих грибоедовых


17-09 На Plaza de Armas – бесплатный красивый музей истории


17-10 где при входе вы обнаруживаете, что вам тут рады, вас тут ждут


17-11 В углу музея поселились какие-то люди


17-12 здесь помнят социалистов


17-13 и даже дедушку Ленина


17-14 Первый символ независимости Чили


17-15 Меня всегда поражало, как испанцы отстраивали новые цивилизации

Не хочу больше оставлять спойлеров, советую пробежаться по музею.

Две противоборствующие стороны:


17-16 левые


17-17 правые


17-18 Можно забраться на балкон музея и вам откроется Plaza de Armas


17-19 Siempre amigos стерегут туристов, и не зря, площадь полна подозрительных типков


17-20 На тот холм можно забраться, что мы и сделали следующим утром


17-21 Возле Mercado Central сильно пахло рыбой


17-22 Но внутри было довольно уютно…


17-23 … но дорого


17-24 вокруг речки Mapocho было очень грязно


17-25 а вот старого/нового правого президента здесь не любят (Piñera nunca mais). Хотя может это не про него?


17-26 вот это сильно портило внешний вид города


17-27 но город – красивый


17-28 слева – отдых для тела, перешел дорогу – для души


17-29 опять возвращаемся на Plaza de Armas, а тут рубилово


17-30 работают жрицы любви – одна увидела видоискатель моей камеры и стала демонстрировать ассортимент ее сервиса, а потом она подошла и стала в устной форме рекламировать свои возможности, не стесняясь моей жены

На следующее утро мы побрасали чемоданы в машину и двинулись на холм Сан Кристобаль. На стоянке ближайшей к центру платишь сколько не жалко. Парковщик велел мне не светить камерой, сказал, что в будний день – это чревато. Потом вспомнил, что сегодня суббота, много людей и сказал: «ОК, можешь светить – но бдительность не помешает».

Канатная дорога до второй станции (самый верх) стоила 4580 CLP, вниз со средней станции (остановка для посещения зоопарка) – 3140 CLP.


17-31 На верху очень умиротворенно


17-32 Открываются виды на город…


17-33 …в разные стороны


17-34 мама Иисуса за всеми приглядывает


17-35 Настоятельно рекомендую спускать вниз пешком, так как открываются виды на разные стороны холма. В центре – самое высокое здание в Латинской Америке. Мы же дошли до центральной остановки и спустились на канатке, так как спешили.


17-36 Опять Plaza de Armas. Мы ехали в аэропорт через центр, так как хотели купить местное одеяло, но торговых точек с сувениррми там так и не нашли. Странно.

У нас оставалось минут 40 до сдачи авто и мы проехали аэропорт Pudahuel, чтобы найти чего покушать подешевле. И уперлись в заправку, в который была приличный комплексный обед, но не самый дешевый 13000 CLP на двоих. В центре же мы затарились черникой, клубникой и черешней, чтобы скоротать время в аэропорту до ночного рейса.
По прибытию на стоянку, агент прокатчика бегло осмотрел машину, проверил уровень топлива, спросил, как машина. Я начал жаловаться на дворники, что их надо срочно поменять, что их эксплуатация может привести к аварии. На, что он – да, конечно, поменяем. И сразу же, тут же, слил машину следующим клиентам!


17-37 Оказывается, как показала эта очередь – у конторы не было машин… люди негодовали, но ждали

[Yom]

18 Цены в Чили

Блин, оставлял чеки специально, чтобы сохранить цены – но не могу расшифровать больше половины

Вода 1.5-2 л – 550-700 CLP
Пиво от 1000 CLP и выше за бутылку, но если брать упаковку банок может выйти за 700-800 CLP/банка
Эмпанады от 1000 CLP/шт
Лапша быстрого приготовления 400-700 CLP/шт
Йогурт 1 л от 1500 CLP/бутылка
Шоколад от 1000 CLP/плитка
Pisco Mistral (самый дешевый) 5500 CLP/бут по акции
Яйца 1800 CLP/12 шт
Банка лосося 500 CLP
Сардины в томате 1500 CLP
Салями 200 гр 2370 CLP
Паштет 125 гр 870 CLP
Упаковка шоколадных шариков (классные кстати) 1330 CLP
Сыр 150 гр 1180 CLP
Хлеб нарезанный кирпич 1890 CLP
Местные чипсы Марко поло 280 гр 1540 CLP
Бумажные полотенца 3 шт 1100 CLP
Масло сливочное 949 CLP
Пюре быстрого приготовления коробка 1330 CLP
Печеньки с наполнителем маленькая упаковка от 400 CLP

К сожалению стоимость поездки я считал в реалах, так как это валюта мне сейчас понятнее (поэтому цена в долларах может колебаться в зависимости от курса и налогов).
Стоимость поездки длительностью 21 день на две персоны (проживание, харчевание, включая рестораны и приготовление еды самостоятельно, перемещение в пределах Чили, включая бензин и платные дороги, обзор достопримечательностей, без учета расходов на инцидент) – R$ 11230 или примерно US$ 3200 (надо добавить еще примерно US$ 130 за билеты туда и обратно на паром в Патагонию, про которые я совсем забыл)
Стоимость поездки с учетом билетов на самолет из/в Бразилиа и паром, аренду авто (без учета трат на инцидент в Атакаме) – около US$ 4850 (с учетом инцидента – почти US$ 6000).

Подсчитав количество фото, выяснил, что для круглого числа 400 не хватает 5 фото… поэтому мысли вслух…


18-01 (Из столичного музея истории) Я всегда считал, что разговорную португальскую речь из-за множества гласных сложно понять, да и многие дипломаты говорили, что испанский проще. Но мне все время как трудно было с различением испанских слов…


18-02 (из музея в Санта Круз) Древнее захоронение, обнаруженное недалеко от Санта Круз; там же приводятся фотографии похожих захоронений, но на разных континентах. Может все таки и правда был Адам и Ева?


18-03 (из музея в Санта Круз) Никогда не отчаивайтесь раньше времени (записка заваленных на глубине 1 км шахтеров): "с нами все ОК!"


18-04 (из музея в Санта Круз) Приезжайте в Чили, тут прикольно!


18-05 Ну вот собственно и все. Уже начал откладывать на Патагонию… ЧАО!

[Diminho]

Да ну что ты. Авьянка имеет самый отвратительный сервис из всех. Алкоголь на борту там вообще атас – эту бормотуху лучше вообще даже не нюхать. В Бразилии мне нравится GOL, в Чили – LATAM (при условии, что лайнер старой ливреи LAN) и SKY, собственно.

Плюсы Авианки - самый молодой парк самолетов в Южной Америке, первая авиакомпания в Бразилии(а возможно и в Южной Америке), на борту которой появился Wi-Fi, система развлечений(экраны в каждом кресле, чего нет даже у многих европейских и американских перевозчиков на коротких рейсах), опять же какое-никакое питание даже при полете в 40 минут(например, съедобный сэндвич на рейса Флорипа - Сан-Паулу) и бесплатный багаж(возможно что-то изменилось, но до недавнего времени Avianca оставалась единственной авиакомпанией в Бразилии, где цена багажа входила в билет). Ну и членство в Star Alliance:-) Без алкоголя пару часов полета я переживу :-)

P.S. Оказывается не один я так думаю :-)

http://www.worldairlineawards.com/Award ... egion.html

The Best Airlines in South America 2017

1 Avianca
2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras
3 LATAM Airlines
4 TAME
5 Sky Airline
6 Aerolineas Argentinas
7 Gol
8 Easyfly
9 Austral Líneas Aéreas
10 VivaColombia

[Diminho]

Я всегда считал, что разговорную португальскую речь из-за множества гласных сложно понять, да и многие дипломаты говорили, что испанский проще. Но мне все время как трудно было с различением испанских слов…

Спасибо за хороший отчет!

На мой вгляд, бразильский вариант португальского(с европейским португальским отдельная тема) понимать чуть проще испанского,в первую очередь из-за темпа речи, так как носители португальского говорят чуть медленнее испаноговорящих.

[Yom]

Спасибо за хороший отчет!

Спасибо за хороший отзыв.

В гостевом доме Сан Педро де Атакама хозяйка выдавала проспекты по городу и окрестностям. Я думал их посканировать, но вот нашел на сайте https://issuu.com/sanpedrochile.com. Устуственно со всякой рекламой к сожалению...
Проспекту (первый слева) уже 9 месяцев, но в нем есть небольшие, но весьма удобные карты для ориентировки по городу и окестностям. По указанной выше ссылке можно также найти достаточно подробную карту (ее 5 лет, правда, но она весьма актуальна и сейчас).

[art720]

Отчет чем-то зацепил(обычно до конца не дочитываю), возможно, сравнением с Барзилией, где довелось побывать. Но так для себя и не понял, что же такого в Чили, чего ради туда стоило бы ехать из России... Зелень-озера - до боли знакомы, пустыни - США, даже название то же, Долина Смерти:) Не могли бы коротенько написать, что там такого WOW?) Почему-то после Бразилии захотелось в Чили, возмодно, географически и детски- в южное полушарие забрался, надо на самый край, частично, благодаря мифу(?) о большей безопасности в Чили, ну и Бразилия дико понравилась. А ваш отчет (да и просто трезвый взгляд;)) говорит, да нечего туда лететь, та же Россия, но с обратной стороны планеты. Вот в Бразилии и природа тропическая и водопады Игуасу, да просто обезьны по улице ходят. Есть что-то такое в Чили?

[Add_Fuel]

Не могли бы коротенько написать, что там такого WOW?

Ну, в Патагонии автор отчета все же не был, там ледники, озёра и так далее. Если рассуждать глобально – то да, все это есть и в России, правда качество инфраструктуры и доступность будет больше скорее в Чили.

благодаря мифу(?) о большей безопасности в Чили

Это не миф, а так и есть.

Есть что-то такое в Чили?

природа тропическая

Нет

водопады Игуасу

Нет

просто обезьны по улице ходят

Нет
В Чили вообще нет тропиков.

да нечего туда лететь, та же Россия, но с обратной стороны планеты.

Очень странный вывод. Россию по природному многообразию вообще с любой страной мира можно сравнивать не в пользу этой страны. В России есть все. Другое дело, как к этому организован доступ для туристов.

[okoslav]

Отчет чем-то зацепил(обычно до конца не дочитываю), возможно, сравнением с Барзилией, где довелось побывать. Но так для себя и не понял, что же такого В Чили, чего ради туда стоило бы ехать из России... Зелень-озера - до боли знакомы, пустыни - США, даже название то же, Долина Смерти:) Не могли бы коротенько написать, что там такого WOW?) Почему-то после Бразилии захотелось в Чили, возмодно, географически и детски- в южное полушарие забрался, надо на самый край, частично, благодаря мифу(?) о большей безопасности в Чили, ну и Бразилия дико понравилась. А ваш отчет (да и просто трезвый взгляд;)) говорит, да нечего туда лететь, та же Россия, но с обратной стороны планеты. Вот в Бразилии и природа тропическая и водопады Игуасу, да просто обезьны по улице ходят. Есть что-то такое в Чили?

WOW эффект обусловлен соотношением первоклассных природных достопримечательностей с прекрасной доступностью, безлюдностью и безопасностью.
По России подобную (и я бы не сказал, что наша дотягивает на 100%) россыпь красоты придется собирать за много дальних поездок, сталкиваясь с нашей скудной инфраструктурой.
Там можно уместить в 2-3 недели без особых ограничений по комфорту.

[Серега_Харьков]

Отчет чем-то зацепил(обычно до конца не дочитываю), возможно, сравнением с Барзилией, где довелось побывать. Но так для себя и не понял, что же такого в Чили, чего ради туда стоило бы ехать из России...

Так а разве не интересно хоть одним глазком глянуть, как живут люди на другом конце света? Побывать на другой планете - это же так классно!

[Add_Fuel]

Так а разве не интересно хоть одним глазком глянуть, как живут люди на другом конце света? Побывать на другой планете - это же так классно!

Это скорее можно отнести к Бразилии. А Чили действительно по природе мало что может предложить из такого, чего бы вы не нашли в России. Разве что Атакаму, наверное. А так – Патагония – это невероятно красиво и круто, но Сибирь или Камчатка примерно то же самое, просто менее освоенное.

[Серега_Харьков]

А Чили действительно по природе мало что может предложить из такого, чего бы вы не нашли в России.

Так а я не о природе писал.

[Add_Fuel]

Так а я не о природе писал

Да и по людям тоже, как и написано в первом посте, Чили довольно американизирована и европеизирована, тут нет такого колорита, как опять же в Бразилии или в Перу, условно. И образ жизни не особо отличается.

[Серега_Харьков]

Да и по людям тоже, как и написано в первом посте, Чили довольно американизирована и европеизирована, тут нет такого колорита, как опять же в Бразилии или в Перу, условно. И образ жизни не особо отличается.

Короче, я таких аргументов и слышать не хочу, у меня уже билеты куплены!

[Add_Fuel]

Короче, я таких аргументов и слышать не хочу, у меня уже билеты куплены!

Вы меня не поняли. Я не говорю, что тут нет сосем ничего особенного, или что сюда бессмысленно ехать. Это было бы как-то странно с моей стороны.
Однако, не стоит воспринимать поездку в Чили, как познание латиноамериканского колорита. Ровно то же самое применимо к Уругваю или Аргентине. Это вполне самостоятельные страны, с различной культурой и образом жизни, однако этот образ жизни ни разу не такой, как там написано выше, "латиноамериканский". Скорее, есть смысл воспринимать его как европейский или же североамериканский. Ну если нет тут карнавалов, джунглей и обезьянок на улице, это не значит, что ничего совсем нет. Напротив, это довольно интересная самобытная страна, но в ней нет колорита, который ожидает европеец, собираясь в Латинскую Америку. Да, природа тут невероятная, да, она чем-то похожа на Сибирь или Камчатку, но тут она смешана с европейской культурой и более оцивилизованна, доступна, как-то так. Скажем, в Германии и Франции природа тоже примерно одинаковая, как и культура, но вы же поедете и туда и туда. Также и с Чили. Нет такого контраста с природой, какой может предложить, скажем, Бразилия, поэтому по части впечатлений и колориту Чили будет конечно выглядеть более серо по сравнению с более колоритными соседями. Но тут все равно круто и интересно.
Моя мысль в этом. Собственно, что подтверждается топикстартером в его условном сравнении Чили с Бразилией, если снова сделать кратко:

Дороги, климат, природа, благосостояние – оно лучше в Чили, да. Но по части питания (в Чили нет ничего экзотичного европейцу, в перевес той же Бразилии), особенно его разнообразия, одежды, вкуса – никто не говорит что тут плохо, тут просто все не так пестро и выражено. Опять же, очень интересный пункт про радио – это довольно сильный показатель культуры, на что она похожа и кто ориентир.

Я больше об этом.

[poliakovapoli]

Спасибо за отчёт. Вот это поездка вышла под конец, с тем, как застряла машина... Ничего хорошего нет, но так и хочется сказать: зато какое приключение! Совместные воспоминания на всю жизнь. Устала смотреть фото, но посмотрела все. Как же приятно снова взглянуть на эти пейзажи, особенно нереальная пустыня с океаном на севере и любимый Сан-Педро. Один только вид на плато, уходящее вверх - нечто необыкновенное. Ну и комментарии - класс, смешные и хорошо подмеченные.

[yakudza07]

Сегодня весь день зачитываюсь Вашими отчетами.) Я бы с удовольствием почитал про Вашу жизнь в Бразилии, про быт, про людей, про все.)
P.S. А где красивей девушки- в Чили или Колумбии?) А Бразилия все равно топчик?)

[Yom]

Сегодня весь день зачитываюсь Вашими отчетами.)

Спасибо!

Я бы с удовольствием почитал про Вашу жизнь в Бразилии, про быт, про людей, про все.)

Планировал как то сесть, да высказать свое субъективное мнение о жизни в Бразилии после 7 лет жизни. Да вот все никак с настроением не соберусь. Для многих карантин был своего рода отпуском, а для меня так каторгой... только сейчас могу сесть и отдышаться после изматывающих трудовых дней.

P.S. А где красивей девушки- в Чили или Колумбии?)

В Бразилии без всяких сомнений...

А Бразилия все равно топчик?)

Да дело в том, что трудно ответить на этот вопрос однозначно. Смотря по каким критериям оценивать. По факту это самая большая и богатая страна в Латинской Америке. На текущий момент я побывал около месяца в Колумбии, Чили, Аргентине (северной) и Уругвае. И могу точно сказать, что из всех перечисленных стран предпочел бы жить именно в Бразилии: доброжелательный народ; отличная кухня (включая развитый ресторанный бизнес на любой кошелек, что делает путешествие по стране очень комфортным); думаю в стране по прежнему много возможностей для мелкого бизнеса из-за закрытого рынка; размеры страны не позволяют исследовать ее одним махом (и хотя природа не очень разнообразна, многие штаты для меня явились туристическим открытием, как вот например Рио Гранде ду Сул https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=446&t=379029); международная политика страны вообщем-то по прежнему является нейтральной, не смотря на то, что Бразилия считается "социалистической", а у власти сейчас как вроде бы "правые"; и хотя я предпочитаю более прохладные страны, климат идеальный для моего гайморита (в регионе где я живу средне-годовая температура в районе 25-30 градусов днем); и наверное самое главное в моем случае - постоянная ненапряжная работа с 45-ти дневным оплачиваем отпуском, которая позволяет жить безбедно и пару раз в год колесить по миру и делать то, что хочется, а не то что приказывают. Сказать, что другие южноамериканские страны хуже - тоже не могу. В начале года поехал в северную часть Аргентины на своей малолитражке, чтобы сэкономить. Больше 10 тыс км преодолел туда-обратно. Район не очень популярен с точки зрения мирового туризма. Думал будет нудно. А оказалось все наоборот. Хочу туда обратно! И это не смотря на то, что по прежнему не был в Патагонии, Боливии, Эквадоре, Перу. Одна из причин, по которой не хочется переезжать в более уютные европейские страны - это именно просторы Латинской Америки. Едешь в Аргентине или в Чили по хорошей размеченной асфальтовой дороге сотни километров в день, а встречка тебе попадается раз в 10 минут. А в Колумбии наоброт: 200 км...? да за пару часов неспешно... ну-ну, пол дня по серпантину с пропастями, где дна не видно и обваленными дорогами. Так что жду-не-дождусь окончания пандемии... А пока тут, по Бразилии покатаюсь, так что, да, с этой точки зрения Бразилия - топчик.

[yakudza07]

А можем просто пообщаться о вашем переезде в Бразилию, о работе там? В мессенджерах, соцсетях или здесь.

[Yom]

yakudza07, да можем. Скинул whatsapp в личку

[Rose Douson]

Боже, автор... Ну и приключения. Но $1000 - не 12000, верно?
Все будет хорошо.