Чили – Аргентина (о. Пасхи - Южная Патагония) – декабрь 2011 – январь 2012

[Olala]

Сцена Первая. Подготовительная.

Итак, свершилось! Я лечу в Аргентину! Желание посетить ещё раз Латинскую Америку возникла после поездки в Перу и Болиивию. Хотелось продолжить изучение America Latina. Сначала выбор пал на Аргентину. Но! Потом был прочитан отчет Vika о её путешествии по Озерному краю и Патагонии, и появился интерес к Чили. Наверное, на тот момент очень соблазнительными были описания блюд из морепродуктов. Все-таки как уроженка г. Владивостока питаю слабость к морепродуктам.

До покупки билета в моем арсенале было несколько распечатанных отчетов с форума, по которым я знакомилась с Чили (в большей степени с Чили). С конце мая был улажен вопрос с отпуском, и в начале июня куплен билет Москва- Буэнос Айрэс – Москва Катарских авиалиний за 43 600 рублей. На тот момент, это был самый бюджетный вариант добраться до континента, в одну из интересующих меня стран (без смены авиакомпаний). С этого момента началось планирование маршрута (теперь уже было понятно, что прилетаю я не в Сантьяго, как хотела изначально, а в Буэнос Айрес, и путешествие мое должно закончиться тоже в Буэнос-Айресе) и поиски попутчика/-цы/-ков. Ещё полгода с переменным успехом (то есть с перерывами) шла подготовка. Больше всего меня интересовала Патагония, ледники. Продолжала читать отчеты и уже точно понимала, что я хочу на W-треккинг в Торрес дель Пайне, посмотреть Перито Морено и Фиц Рой. Точного плана по Озерному краю (поездки на машине от Пуэрто Монтт), на который отводилось несколько дней, не было.

В октябре мы встретились с попутчицей Леной и обсудили примерный маршрут. Лена раньше меня уезжала в Латинскую Америку, встретиться мы должны были в Буэнос-Айресе, совместно пройти намеченный маршрут (Патагонию), а потом она должна была продолжить свое путешествие. Именно Лена предложила рассмотреть вариант поездки на о. Пасхи. Она не настаивала (она могла посетить это место потом), но я заинтересовалась. В общем, несколько дней путешествия по Озерному краю были заменены на поездку на о. Пасхи. Плюс, конечно, планы подвергались некоторым корректировкам из-за «бюджетности» внутренних перелетов по Латинской Америке. Решили несколько сэкономить, купив билет LAN multi-city. Остановились на варианте БА-о. Пасхи-Пунта Аренас-Буэнос Айрес ( все перелеты через Сантьяго).

На меня была возложена почетная обязанность купить билеты на внутренние перелеты. С LAN не обошлось без некоторых приключений. Сайт предлагал такой вариант перелета, но когда дело доходила до оплаты, он выдавал ошибку. Была опробована карта Райффайзенбанка, потом зарплатная карта мало кому известного Финпромбанка. Не помогло, на стадии оплаты все останавливалось. С каждой новой моей попыткой тарифы росли. Это пугало, и я снова и снова пыталась купить билеты через сайт. Потом я решила разбить этот сложный перелет на 2 части: БА-Сантьяго-БА (199 USD) и Сантьяго – о. Пасхи – Пунта Аренас – Сантьяго (1’120 USD – здесь, конечно, высокая цена перелета на о. Пасхи). Аллилуя! Получилось! Внутренние перелеты куплены, можно двигаться с планированием дальше. Самое забавное, что на следующий день я получила письмо от LAN: ваш зарезервированный билет не оплачен! Как не оплачен? я же проверила, что деньги на карте заблокированы. В тот день я получила 7 таких писем. Все мои неудачные попытки купить билеты привели к тому, что они были зарезервированы. То есть я заблокировала на пару дней примерно 14 билетов. И сама же потом переплатила.

Прилагаю файл, который сформировался в результате планирования. В нем содержится информация по маршруту, отели и хостелы, которые были забронированы, перемещения с расписаниями, цены, ссылки на сайты отелей, автобусных компаний по нашему маршруту. Там же есть выдержки с форума применительно к нашему маршруту. На первом листе есть резюме по маршруту, в колонке «Ссылки» содержатся, как это ни странно, ссылки, по которым можно перейти на соответствующую страницу, где будет более детальная информация по проживанию, переездам и т.д.

По Патагонии мне очень понравился сайт http://www.interpatagonia.com. Можно выбрать город, который вас интересует, а затем соответствующий раздел: Где переночевать? Где поесть? Как доехать? По хостелам и отелям читала отзывы на http://www.tripadvisor.es или http://www.tripadvisor.com. На сайте есть ссылки на сайты отелей, но очень часто там не указываются цены. Поэтому, чтобы определиться с ценами, нужно сразу писать запросы в несколько хостелов/отелей. Варианты бронирования самые разные: некоторым необходимы только имена и паспортные данные, кто-то хочет получиться данные карты. Я не спорила с администраторами отелей и высылала данные карты, на которую перевела деньги для путешествия. Списаны были деньги только при бронировании рефуджио и место в кемпинге в Торрес дель Пайне. Больше никаких сумм зарезервировано не было.

К началу поездки были забронированы отели во всех предполагаемых местах ночевок (кроме 2 ночей, когда предполагалось ночевать в палатке в бесплатных кемпингах) и экскурсия на о. Магдалены. Экскурсию Todos Las Glaciares и треккинг по леднику Viedma в кошках заранее бронировать не стала (а зря, но об этом позже).

Запланированный бюджет, не считая стоимости билетов, 1’310 USD ( 587 USD на 19 ночей, 160 USD – транспорт тоже размещены в файле, резюме будет подведено в, 562 USD – экскурсии и питание). Авиабилеты: ~ 2’670 USD. Итого: примерно 4 тыс. долларов.

[Olala]

Сцена вторая. Печально-радостная.

17-18 декабря 2012 года – сб- вс

Вылет из Москвы – прибытие в Буэнос-Айрэс

Состоялось знакомство с новой для меня авиакомпанией Qatar Airways. Несколько новых для меня моментов: при регистрации необходимо иметь с собой карту, которой вы расплачивались при покупке билета. Припоминаю, что я видела что-то такое при регистрации через интернет, но отнеслась к этому не очень серьезно (да и карту я сменила уже после покупки билета). Поэтому меня отправили в кассу авиакомпании, чтобы проверить кое-какие данные и взять с меня заявление о том, что я подтверждаю, что билет был оплачен именно моей картой. Кассы находятся рядом со стойкой регистрации, но все-таки это занимает кое-какое время. Я регистрировалась примерно в 18. 10- 18.30, и девушка в кассе говорила рядом стоящей группе пассажиров, что они закрываются через 20 минут. То есть непонятно, сколько это времени может занять, если касса уже закрыта. Если вы сменили карту, то нужно уведомить об этом перевозчика заранее. Может быть, это где указывается на их сайте, пишу для не очень внимательных, таких как я.

Второй момент: мой рюкзак весом 10 кг оказался негабаритным грузом, и меня оправили на другую стойку сдать свой багаж. Не могу точно сказать, чье это требование. В прошлом году летала KLM и сдавала рюкзак на общих основаниях. Все это при наличии времени не доставляет особых неудобств.
Питание в самолете понравилось. Редкий случай, когда я съела все горячее в самолете. По-моему, наливали крепкие спиртные напитки. Не то, что я их столько выпила и уже точно не помню, просто сидела у окна и не очень разглядела бутылки. Единственное, очень долго не уносили грязную посуду. В самолете было тепло (обычно я мерзну и всегда пользуюсь пледом), хотя всему виной печка, возле которой я сидела.

В Дохе мы приземлились ближе к часу ночи. Я не спешила, у меня была длинная стыковка. Посадка на самолет до Буэнос-Айреса назначена на 7.00. В автобусе привезли в терминал. Без особых затруднений нашла свой выход. Рядом было Costa Coffee и стойка, где можно было зарядить технику. С бесплатным wi-fi все было как-то непонятно. Вроде он был, но был такой слабый сигнал, что даже скайп не загружался. Если походить по зданию аэропорта, то можно найти место, где связь wi-fi будет вполне приемлемая (например, возле туалета).

Незадолго до отъезда на форуме появился отчет Pylnik, в котором описывался перелет через Доху и аэропорт соответственно. Особые нарекания были по поводу кресел в аэропорту. Мне они не показались такими уж неудобными, но я не пыталась в них каким-то образом прилечь. Конечно, при такой стыковке вы вынуждены всю ночь (по московскому времени) провести в аэропорту, и, конечно, хочется спать. Но я стоически держалась, решила, что лучше буду спать в самолете. Да и перестраиваться нужно на чилийско-аргентинское время. Имеющееся время в аэропорту потратила на написание начала отчета (как раз этой части, далее уже не будет таких подробностей, так как отчет пишется спустя 2 месяца после возвращения).

Утром я села в самолет, который должен был доставить меня в Буэнос-Айрес, предварительно совершив посадку в Сан-Паоло. Питание хорошее, персонал всегда готов помочь. Наблюдала за стюардами и стюардессами, веселыми и приветливыми. Команда была явно международная, между собой они общались на английском языке. Из развлечений: фильмы на разных языках (2 фильма на русском языке), игры. На этом «плече» выдают «Набор путешественника»: маска, беруши, зубная паста и щетка, носки.

В Сан-Пауло сделали посадку. Пассажиры, следующие в Буэнос-Айрес, из самолета не выходят, а жаль. Из окна самолета Сан-Пауло показался очень привлекательным городом, зеленым и жизнерадостным. Стоянка длилась максимум часа полтора часа, за это время самолет убрали, посадили пассажиров из Сан-Пауло.

И вот, уже через 2 часа мы должны приземлиться в Буэнос-Айресе – городе танго.

Долгожданная посадка, предвкушение, ожидание, и при этом сильная усталость после долгого перелета.

На миграционном контроле очередь, которая двигается достаточно быстро. Подхожу к окошку, отдаю свой паспорт. Слежу, как сотрудник миграционного контроля листает его в поисках места для печати, ставит печать. Ура! Muchas gracias! Быстро иду получать багаж. Пока все ждут багаж, захожу в туалет. Выхожу, мой рюкзак уже находится на ленте транспортера. Прекрасно, все так прекрасно складывается. Надеваю рюкзак, бегу к таможенному контролю, просвечиваю багаж, выхожу к стойкам автобусов и такси. Ура! Я здесь, в Аргентине. (Скоро будет понятно, почему этому уделено так много текста. Сколько раз я потом вспоминала, как это было…)

Очень устала и решила ехать на такси. Перед этим решила поменять доллары на местные песо. Ещё до выхода в основной зал аэропорта я присматривалась к обменным пунктам. Я помнила чью-то инструкцию с форума: «все нормальные обменные пункты находятся справа», поэтому присматривалась к ним, начиная ещё с зоны получения багажа. В результате вышла к обменному пункту в основном зале аэропорта. Протягиваю свои доллары. Но деньги меняют только при наличии паспорта. Ах, да! Паспорт. Сейчас-сейчас... Сейчас… Сейчас… Я начинаю искать свой паспорт: в карманах, в маленьком рюкзаке, в большом рюкзаке… Нет… Давайте повторим поиск ещё раз… Все-таки его нет… С весьма растерянным выражением лица отхожу от пункта обмена валют и бегом обратно в зону досмотра багажа…

- Девушка, вы куда? Вы не можете туда пройти. Я пытаюсь сотруднице что-то объяснить на ломаном испанском языке (за время длительного перелета, все слова вылетели окончательно), сказать, что я потеряла паспорт где-то здесь. Меня пытались отправить в зону регистрации на рейс Qatar Airways, но я не унималась. В результате, они позвали сотрудника Катарских авиалиний, в сопровождении которого меня пустили обратно. Он галантно взял мой рюкзак (спасибо Maximiliano Manterola) и носил его все время, пока мы искали мой паспорт. Мы побывали во всех местах, где я его могла потерять: стойки миграционного контроля (надо сказать, что к тому моменту там уже никого не было), женский туалет, лента транспортера, зона таможенного досмотра. Мы зашли к местным полицейским, вдруг им кто-то принес утерянный паспорт. Паспорта нигде не было. Делать нечего, забираю свой рюкзак у Maximiliano и покидаю аэропорт без паспорта. Делать нечего, утро вечера мудренее. Лене, моей попутчице, о потере паспорта я сообщила почти сразу.

Такси взяла у первой стойки слева. Стоимость – 43 USD. Водитель пытался со мной говорить, но настроение было не то. Рассказала ему о своей беде, он посочувствовал и больше разговаривать не стал. Оставил свою визитку: Ramon Leiva. Remis VIP Car. Retorno-City Tours – Viajes al Interior. Tango Reservas y Traslados. Celular: 15-6635-4853.

Направлялась я в хостел, который забронировала Лена. Она уже какое-то время находилась в Буэнос-Айресе, сориентировалась там, поэтому выбор жилья в городе танго был за ней.

Category: Bed & Breakfast
Location: Palermo Viejo
Address: Mansilla 3935
eMail: mansilla3935@yahoo.com
Telephone: (54-11) 4833-9241 / 4833-3821
Web: http://www.mansilla3935.com

Цена номера 70 USD. Достаточно простой номер. Без окон, с вентиляционным окном над дверью, выходящим в коридор (мне он напомнил некоторые касы на Кубе). Завтрак аргентинский классический (чай или кофе, булки, масло, сыр). Wi-fi.

Называя адрес хостела, первый раз столкнулась с непониманием моего произношения двойного L. Это не Мансилья и не Мансийя, это Мансижа. Понимание пришло потом, а тогда в такси я очень удивилась: название ведь очень простое, а водитель такси меня не понимает.

Приехала в хостел, по настоянию Лены ещё раз проверила все карманы, все отделения рюкзаков. Оставалась мизерная надежда, что ОН, паспорт, где-то там, в недрах одного из рюкзаков. И все-таки, пришлось поверить, что его нет.

Я пыталась восстановить в своей памяти все свои перемещения по аэропорту, все свои действия. Мне казалось, что я его забыла на стойке миграционного контроля. Лена считала, что он, скорее всего, вывалился из кармана где-нибудь на таможенном досмотре. Оставалась надежда на то, что кто-нибудь его нашёл и оставил в аэропорту в соответствующей службе. Утром следующего дня я планировала поехать в аэропорт для продолжения поисков.
Поужинали в одном из ближайших ресторанов, особо ничем не примечательном.

19 декабря 2012 года – пн

Буэнос-Айрэс глазами «беспаспортного» путешественника

Проснулась и, не дожидаясь завтрака, отправилась в аэропорт. Решила ехать в аэропорт на автобусе Tienda Leon. Стоимость билета в одну сторону 60 ARS (аргентинских песо), туда и обратно 115 ARS. Комфортабельные автобусы с wi-fi. Время в пути около часа. http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp

В аэропорту обратилась к девушке из бюро информации. Сначала мы вместе с ней пошли в что-то вроде бюро находок, там паспорта не было. Потом она взяла копию моего паспорта (хорошо, что копия осталась в рюкзаке ещё с прошлой моей поездки) и ушла в службу миграционного контроля на поиски моего паспорта. Не было её достаточно долго, но вернулась она без паспорта. Увы! Дала мне бумажку с телефонами службы безопасности аэропорта (Policia Securidad de Aeropuerto – 4480-9592, 5480-4248), по которым можно было получить информацию о паспорта. Но! Со службой безопасности нужно говорить по-испански.

Итак, попытка не удалась. Нужно думать, что делать дальше. Пока я ехала на автобусе обратно в город, Лена развернула переговорную кампанию с представителями Посольства РФ в БА. Она договорилась, что если я не успею к ним приехать до 12.00 ( а в пн они работают с 10.00 до 12.00), я иду в консульство РФ (одно здание на углу двух улиц Rodriguez Peña и Guido) и прошу позвать кого-нибудь из Посольства РФ. Нужно сказать, что мы ещё питали какие-то надежды, что через посольство можно быстро сделать паспорт. Наивные.

Адрес: г. Буэнос-Айрес, Rodriguez Peña, 1741
Телефон: +54 (11) 48 13 15 52 , 48 13 80 39
Факс: +54 (11) 48 15 62 93
Email: embrusia@fibertel.com.ar
Сайт: http://www.argentina.mid.ru

Приехала я на улицу Родригез Пенья чуть позже 12.00. Постучала в большие и, конечно, закрытые двери. Внутрь пустили, какое-то время выясняли, на самом ли деле со мной кто-то договорился о встрече, потом отправили ждать в небольшую комнатку. Почему-то посещение посольства никаких приятных воспоминаний и ощущений не оставляет. Чувствуешь себя, как в бункере.

Пришел сравнительно молодой человек и рассказал, что нужно делать. Кстати, он сразу развеял мои надежды на получение паспорта, так как, по его словам, через посольство паспорт делается 3 месяца.

Итак, план действий такой:
- необходимо сходить в полицию и сделать заявление о пропаже паспорта, они выдадут соответствующую справку;
- необходимо сделать несколько фотографий;
- со справкой, фотографиями и в сопровождении двух человек, которые смогут подтвердить вашу личность, необходимо прийти в посольство для получения разрешения на въезд в РФ. Данное разрешение действует 15 дней, поэтому заранее его делать не стоит.

Стало понятно, что с разрешением на въезд в РФ путешествовать по первоначальному плану невозможно (Чили-Аргентина), поэтому стала задумываться о том, как я могу изменить маршрут, и смогу ли я путешествовать без паспорта по Аргентине. Авиаперелеты отменяются, хм… а страна не маленькая… будут ли меня возить на автобусе без паспорта? Поселят ли в хостел, гостиницу без паспорта?

Вернулась в гостиницу. Было решено, сначала подкрепиться, а потом уже отправляться в комиссариат за справкой.

Пообедали за 90 ARS. Заказали меню дня с вином. Обычно я не очень доверяю «меню дня», но обед оказался вкусным (Mama Racha Restó & Bar, Costa Rica 4602, 1414).

Пошли получать справку в комиссариат. Представитель посольства советовал обратиться в любой полицейский участок. Если они не поймут вас, они позовут представителя туристической полиции. Мы решили сразу же отправиться в туристическую полицию. Я нашла весьма лестную информацию в интернете, которая гласила, что в участке работают 30 человек, которые говорят на разных языках: японском, английском, французском, итальянском и украинском (дословно перевожу заметку, которую сохранила в телефоне). Адрес: Av. Corrientes 436 – San Nicolas – Tel.: 4346-5748/0800-9995000.

Мы немного покружили в поисках нужного дома, пару раз уточнили местонахождение у полицейского. На углу Reconquista и Av. Corrientes небольшая площадка, в глубине это площадки находится участок. Подходим к двери, открываем её, а какой-то товарищ уже протягивает мне трубку телефона. Думаю, интересно, не успела озвучить проблему, он мне уже трубку тянет, странный какой-то. Как выяснилось, на тот момент в офисе не было ни одного сотрудника, который говорил бы по-английски. Англоговорящая сотрудница туристической полиции рассказала мне об этом по телефону. Сказала, ждите час или час пятнадцать, я приеду. Тут же в офисе сидела недовольная австралийка, которая вообще не знала испанского языка. Мы, недолго думая, решили отправиться в обычный комиссариат и попытаться объяснить проблему на имеющемся у меня запасе испанского языка. В любом случае, если не удастся объясниться в комиссариате, вернемся в туристическую полицию. Комиссариат №1 находится недалеко от туристической полиции.

Зашли в это унылое место, недолго посидели в очереди. Потом я попыталась объяснить полицейскому, что потеряла паспорт. Он заполнил какую-то форму на компьютере и выдал мне справку. Стоимость справка 10 ARS. Полдела сделано.


Сцены из жизни Comisaria #1

Хотели ещё зайти в LAN, чтобы узнать, возможно ли сдать билеты на перелеты, которые мне теперь были не нужны. Но в офисе LAN сначала был сбой системы, а потом уже было поздно.


Oficina de LAN

Вечер провели в гостях у Лениных друзей. Друг Лены, как человек лучше всех нас владеющий испанским языком, звонил в службу безопасности аэропорта, но там паспорта так и не было.

Поужинали в местечке напротив Mama Racha за 110 ARS на одного. Особо ярких воспоминаний от ужина не осталось, но на углу Costa Rica и Armenia много местечек, где можно поесть, поэтому можно выбрать наиболее. Однако мне запомнилось, что сыр mozzarella в Аргентине не совсем та mozzarella, к которой привыкли мы. Поэтому салат Caprese был аргентинской вариацией этого салата. Попробовав раз, я его больше не заказывала.

Вечером пришли в номер, и я решила проверить почту. А в почте письмо от представителя Qatar Airways с заголовком «Missing passport». Первая мысль: откуда у них мой e-mail, ведь я не оставляла в аэропорту никаких моих контактных данных. Вторая мысль – воспоминание: а ведь мне в течение дня несколько раз кто-то звонил с незнакомого номера, а я, как девушка экономная, не отвечала в роуминге на звонки с незнакомых номеров. Третья мысль: ура! Все идет по плану: о. Пасхи, пингвины, Торрес дель Пайне!

В письме сообщалось, что пассажирка, следовавшая в Буэнос-Айрес тем же рейсом, что и я, нашла мой паспорт, и был указан её телефон.

Мы сражу стали звонить по этому номеру, а в ответ: «Неправильно набран номер». Я написала Максимилиану (тот самый Максимилиан, который помогал мне разыскивать паспорт в аэропорту), что не могу дозвониться, и что они могут передать этой девушке мою контактную информацию.

Проблема была в том, что я неправильно набирала её номер. Хорошо, что Макс подсказал нам. В общем, удалось дозвониться до этой девушки в тот же вечер. Договорилась забрать паспорт следующим утром. Ура! Ура! Ура! Путешествие продолжается в первоначально задуманном варианте!

Да здравствует Максимилиан! Qatar Airways! Да здравствует Чили и Аргентина!

Этой ночью можно было спать спокойно.

[Umen]

Интересное начало, хорошие инструкции для тех кто потеряет паспорт

[Olala]

для справки надеюсь, что никто за мной не повторит эту часть маршрута!

[LNK]

Наконец-то!!!! Оля ,побольше фоток давай!

[Kristyna]

Блин, читаю про потерю паспорта аж руки холодеют. Я б поседела наверно. Рада, что все хорошо завершилось.

[Olala]

20 декабря 2012 года - вт

Буэнос-Айрес

Итак, один день в Буэнос-Айресе. После уже пережитой “потери” паспорта, главным событием дня было счастливое обретение утерянного паспорта. С девушкой, нашедшей паспорт, договорилась встретиться в 11.00 в районе станции метро José Hernández. От Mansilla до улицы Vuelta de Obligado (район Belgrano) пошла пешком (часовая прогулка достаточно быстрым шагом), так как предпочитаю осматривать города именно во время пеших прогулок. В Буэнос-Айресе есть прекрасные тенистые улицы, засаженные платанами. Такие улицы мне напоминали Одессу. Даже жарким летом можно укрыться в тени огромных платанов. Часть пути пролегало по улице Santa Fe и Av. Cabildo, там уже было мало приятного.

Примерно в 11 часов я получила свой паспорт. Отдала мне его не та девушка, которая его нашла, а её подруга. Самое забавное было то, как она описала эту находку. «Она ведь не нашла паспорт, она его обнаружила в своих вещах, когда уже приехала в город и стала распаковывать чемодан». А мы ведь накануне думали о том, почему эта девушка, найдя паспорт, не отдала его в службу безопасности аэропорта или бюро находок. Все-таки я склоняюсь к мысли о том, что я оставила паспорт на стойке миграционного контроля, а она шла за мной и собрала его вместе со своими документами.

Эх, на будущее будет уроком! Но, судьба мне благоволила. Паспорт в руках, путешествие продолжается.

В прекрасном настроении продолжила свою прогулку по городу, совсем не по классическому туристическому маршруту. Направилась я в сторону парковой зоны, которая идет вдоль побережья. Прошла по району Belgrano, который мне показался очень зеленым, ухоженным. В районе много цветов, поют птицы. Домики очень аккуратные.


Современная скульптура в Belgrano

Дальше мой путь лежал по внушительной по размерам парковой зоне. Часто можно встретить людей на пробежке, занимающихся на турниках, которых очень много в парках. Или можно увидеть человека, ведущего свору собак.


Выгул собак - дело обычное

Занимательное зрелище. Многие мне потом говорили, что это достаточно распространенная практика выгула собак. Однако, Буэнос-Айрес был первым городом, где мне это сильно бросилось в глазах. Забавно, что стая собак совершенно «разнопородная», при этом никто не грызется, все смиренно бегут в одной связке. Людей, выгуливающих собак, можно встретить очень часто, не только в парках, но и на многих улицах города.

В парке в районе Plaza Holanda много гусей. Они уже опытные попрашайки, поэтому можно взять с собой что-нибудь съестное и покормить их. Я, к сожалению, была с пустыми руками.


Гуси-гуси, га-га-га... Есть хотите? Да-да-да...

Иногда встречались тенистые аллеи.



Погуляв в парке, вышла на Av. Del Libertador. Не самое приятное место для прогулок, учитывая оживленность автомобильного движения. Слева были симпатичные районы, где располагается много посольств.

К огромному металлическому цветку близко не подходила, не захотелось переходить дорогу. А вечером, когда есть подсветка, он, наверное, особенно красив. Утром он раскрывает свои лепестки, а вечером закрывает. Справа в парке были различные скульптуры в стиле модерн.

Шла я в «must see» Буэнос-Айреса – кладбищу Реколета (Cementerio del Recoleta). Вход на кладбище бесплатный. Но при входе стоит женщина, которая рада вам продать буклетик с картой кладбища. Стоит он 8 ARS, и вам скорее всего не понадобится, если вы не любитель истории Аргентины и Буэнос-Айреса. В буклете есть карта кладбища, но простому обывателю там известно только одно имя Эвиты. Думаю, склеп (наверное, так логичнее назвать) её семьи можно найти и без карты.

Реколета – это город в городе, с улицами, но вместо домой стоят склепы: скромные и пышные, ухоженные и заброшенные. Так как имена знатных семей мне ничего не говорили, я просто осматривала склепы и мавзолеи. В какой-то момент виды склепов и мавзолеев начинают утомлять, даже несмотря на то, что они выполнены знаменитыми художниками и архитекторами. Как раз в этот момент я и покинула этот «город прошлого». Днем ходить было очень жарко, укрыться от солнца в середине дня практически невозможно. Нужно сказать, что некоторые пожилые аргентинцы и аргентинки приходят на кладбище со своими внуками и рассказывают им о истории города и страны.


Один из уголков кладбища Реколета



По большому счету, на этом мой осмотр Буэнос-Айреса был закончен. Лена приболела, поэтому вечерний поход на танго-шоу был отменен. Все-таки нас ещё ожидало долгое путешествие, товарищу-скитальцу нужно было восстановиться. На следующий день мы должны были отправиться на о. Пасхи.

Сцена третья. Загадочная, рапануийская.

21 декабря 2012 года – ср

БА – Сантьяго де Чили – о. Пасхи

Вылет в Сантьяго де Чили в 6.40. Вечером пытались договориться о раннем завтраке, но хозяйка хостела отнеслась к этому без энтузиазма. Однако позвонила в такси и договорилась о машине. Один момент я не учла, решила, что так как мы летим в другую страну, то вылетать должны из международного аэропорта AEROPUERTO EZEIZA, а билеты не проверила.

Утром, когда уже сели в машину такси, и водитель уточнил, куда едем, меня стали терзать смутные сомнения. Попросили его остановиться, чтобы проверить. В билете стоит Buenos Aires (AEP), то есть нам нужен другой аэропорт AEROPARQUE, который находится в черте города. Но тут водитель стал возмущаться о том, что такси было заказано до Ezeiza и нужно будет заплатить полностью. Спросить не стали, поехали в аэропорт. Поездка обошлась в 150 ARS (по 75 ARS ~ 17.5 USD с каждого).

Перелет не оставил каких-либо неизгладимых впечатлений, один из многих за нашу поездку. Прилетели в Сантьяго в 9 утра. По расписанию вылет на о. Пасхи в 16.50. Узнаем, когда можем зарегистрироваться на следующий рейс, нужно что-то решить с багажом. Регистрация ещё закрыта, поэтому ищем камеру хранения. Оставили свои рюкзаки в камере хранения (находится на первом этаже) за какую-то небольшую сумму. Деньги Лена сняла в ближайшем к камере хранения банкомате, по-моему, курс был не самый выгодный.

Отправились в центр города на автобусе. Ходят они достаточно часто, стоят недорого (2’800 ARS туда и обратно ~ 5.5 USD). Билеты продает водитель автобуса.

Вот мы уже в другой стране Латинской Америки, едем с ветерком на автобусе. Пока ехали, планировали наш краткий визит в Сантьяго де Чили. Времени было немного, решили, что где-то в 14.00 уже должны сесть в автобус, чтобы отправиться обратно в аэропорт. Ещё в автобусе мы решили добраться на фуникулере до Santuario de la Inmanculada Concepción. Ориентировались на карту, которую взяли в информационном бюро в аэропорту.

Автобус остановился у станции метро Los Héroes на Av. O’Higgings (Alameda), дальше решили отправиться пешком. По пути хотели зайти на Plaza de Armas и, конечно, на центральный рынок, чтобы отведать каких-нибудь морепродуктов.

Пошли дальше по улице, возле Palacio de la Moneda свернули налево в поисках Plaza de Armas.


По пути к Plaza de Armas

На пути попадались разные площади, и каждый раз мы ожидали увидеть центральную площадь Сантьяго, но потом понимали, что все-таки это не она. Не хватало главных атрибутов центральной площади многих латиноамериканских городов: памятника «Мужик на коне», фонтана, голубей, ну и, конечно, множества людей. По улице Bandera вышли на площадь, запруженную машинами. Там вдалеке справа мы видели цель нашего путешествия. Подняться куда-нибудь на фуникулере или пешком, и осмотреть местность с высоты – это мое любимое. К сожалению, времени в запасе оставалось не очень много. Наверное, хватило бы на пробежку до фуникулера, подъем, быстрый осмотр и фотографирование, спуск и путь обратно к автобусу, но торопиться не хотелось. А ещё был соблазн вкусно пообедать морепродуктами. Лена помнила, что где-то возле рынка должно находиться множество кафе, специализирующихся на морепродуктах, а мы их как-то не замечали. Не знали тогда, что все эти кафе находятся на территории самого рынка.

Зашли на рынок. Пахло здесь, как и на любом рыбном рынке, рыбой.



В центре здания находится огромная обеденная зона с множеством кафе.



Мне показалось, что разделение между всеми этими кафе достаточно условное. Я даже не уверена, что повара и кухни у кафе разные. Уровень достаточно скромный.

Больше всего мне хотелось попробовать Paila Marina, которую когда-то «разрекламировала» Вика. Paila Marina нам не понравилась. Я повылавливала из супа те морепродукты, которые мне внушили доверие. Сам бульон есть не стала. Морепродукты даже не почистили, а сварили вместе с тем, что должны были выбросить. Бульон был темного, не очень привлекательного цвета. Только не подумайте, что Paila Marina сама по себе невкусная (Очень даже вкусная. Мы рискнули её попробовать ещё раз Пуэрто Наталесе и потом часто заказывали), просто её исполнение именно в этом месте было плохим. Заказывали мы ещё какую-то закуску из морепродуктов. Наш обед с вином и чаевыми обошелся в 22 600 CLP на двоих (~ 45 USD). Купили на рынке черимойю (6’000 CLP ~ 12 USD), которую я искала в Буэнос-Айресе и никак не могла найти. Каждый день этот фрукт, конечно, есть не будешь, но иногда можно с удовольствием полакомиться. Открыта была черимойя во время моей прошлогодней поездки по Перу.

Возвращаясь к автобусу, все-таки нашли Plaza de Armas.


Здание почты на Plaza de Armas

Вернулись к автобусной остановке, автобус уже стоял. Наше краткое посещение Сантьяго закончилось. Наверное, мы практически ничего и не увидели, но, тем не менее, город показался приветливым. Я бы туда ещё вернулась.


Ещё немного Сантьяго де Чили

В аэропорт приехали вовремя, даже чуть раньше запланированного времени. Отправление самолета в 16.40, время в пути 5 с половиной часов. Остров Пасхи находится в другом часовом поясе, - 2 часа по сравнению со временем Сантьяго де Чили.

Самолет был полный. В нем летели и туристы, и «пасхальцы», которые везли подарки к Рождеству с большой земли. Мне казалось, что это не самое популярное направление у русских, и мы скорее не рассчитывали встретить соотечественников. Однако при взлете я заметила, что женщина, сидящая рядом, читает русский журнал. Упс… Вот так… Русские не только в одном с нами самолете, но и ещё рядом сидят. Это была пара, которая летела на Таити через о. Пасхи.

Прилетели по расписанию или с очень небольшим отклонением. В зал прибытия в первую очередь сбежались «пасхальцы», которые ждали своих с большой земли. Они целовались, обнимались. Своих родственников «пасхальцы» тоже встречали с цветочными гирляндами.

Мы отступили в сторонку в ожидании нашего багажа. К лента транспортера привели собаку, которая обнюхивала багаж. В моем маленьком рюкзаке лежала черимойя. Мы так и не поняли, можно ли привозить на о. Пасхи фрукты и овощи. Черимойю я везла без всякой опаски, ведь у нас был внутренний перелет, мы не пересекали границу государств. Но когда мы улетали с о. Пасхи, нам предложили съесть яблоки, которые у нас были в ручной клади.

Когда наш багаж появился на ленте транспортера, зал уже был почти пустой. Все разъехались. Мы вышли из здания аэропорта, и Лена разглядела в уже поредевшей группе встречающих хозяина нашего хостела. Наверное, у него была табличка, я этот момент упустила. Нас встретил Стив со своей дочерью. Стив – француз, который женился на островитянке. Все это время они жили во Франции, где уних родились дочка и сын. Немногим больше года они переехали на о. Пасхи. Стив говорил по-французски, а его дочка переводила нам на английский язык.

По совету Стива, билет для входа в деревню Оронго и на территорию каменоломен мы купили сразу в аэропорту за 50 USD. По его словам, это было дешевле, чем покупать билет на месте. Я потом не узнавала цену входных билетов, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.

Мы проехали по ночной деревне, нам сделали что-то вроде экскурсии. Стив рассказывал, что где расположено, где есть хорошие места, в которых можно поесть. К сожалению, было темно, и мы ещё плохо ориентировались в этом новом месте, чтобы запомнить всю инструкцию.

Нас поселили в небольшом домике, который стоял рядом с домом хозяев. В этом же домике находилась ещё одна комната, рассчитанная на одного постояльца или пару, и кухня. Готовить в кухне было нельзя, не было плиты, но была микроволновая печь и холодильник. При желании, можно было что-то разогреть или хранить запасы. Ноэлян, дочь Стива, предупредила нас, что в деревне могут отключить свет (на этот случай в номере лежал фонарик) и могут отключить воду.

Воду для питья нужно было покупать. Мы заказали Стиву несколько бутылок, так как и понятия не имели, где ночью можно купить воду. Очень скоро Стив привез наш заказ (обеспечение постояльцев питьевой водой в стоимость проживания не входит). Ещё нам дали мобильный телефон, по которому мы могли позвонить, если вдруг что-то случится, или мы потеряемся и не найдем путь домой.

Выпили чай, съели привезенную черимойю и пошли спать, по «буэнос-айровски» было уже поздно.

Информация о хостеле:

http://www.chezsteveresidencekylemio.co ... index.html (На сайте фотография меньшей из комнат)

На момент бронирования это был самый дешевый вариант. Находится дом сравнительно недалеко от кладбища (не стоит пугаться, просто кладбище - это самый крупный и ближайший ориентир). Комната, в которую нас поселили, рассчитана на семью с ребенком. Есть двуспальная и односпальная кровати. Из комнаты есть выход на веранду. Веранда общая для двух комнат и кухни, расположенных в домике. Окна всех комнат выходят во двор, где гуляют курицы и петухи. Когда мы были там, во дворе ещё размещался дощатый короб, в котором жил поросенок. Курицы кудахтали, петухи кричали, поросенок возился в коробе, но мне эти деревенские шумы спать не мешали.

[Olala]

22 декабря 2012 года – чт

о. Пасхи – деревня Оронго

Хочу немного вернуться к подготовительной части. Как я уже писала, изначально я не планировала ехать на о. Пасхи. Однако, когда Лена предложила туда слетать, я задумалась о том, что возможность посетить этот удаленный уголок земли появится нескоро. Это не было моей детской мечтой, я практически ничего и не знала об острове. В памяти только всплывали образы истуканов. Я решила хоть как-то подготовиться к поездке и почитать о древней и загадочной культуре. Естественно, первой книгой, на которую пал выбор, была «Аку-аку» Тура Хейердала. Книга скорее не научная, а приключенческо-развлекательная, но была написана так, что рождала любопытство и желание поехать на остров. Конечно, о. Пасхи со времен экспедиции Тура Хейердала (1955-1956 гг.) сильно изменился. В книге дается краткая история острова, уже описанная мореплавателями, которую можно найти и в других источниках. В принципе, эти же факты вам расскажут на самом острове. Версия заселения острова Тура Хейердала мне нравилась, тем более интересно было читать о тех местах, в которых ты уже был (оз. Титикака, Тиуанако), и думать о том, что о. Пасхи был связан когда-то с Латинской Америкой древними мореплавателями. Теперь предстояло воочию увидеть памятники культуры, прибывших сюда мореплавателей.

Проснулись по кудахтанье домашних птиц. Отлично выспались, готовы к исследованию острова. Но сначала завтрак, который состоял из булок, сыра, масла, ветчины, йогурта, фруктов. В принципе, завтрак неплохой, и в первый день мы его съели полностью. Но в последующие дни он оставался таким же, с небольшими изменениями в виде рождественского кекса, который уже не особо радовал. С какого-то момента стали очень уставать от этих однообразных завтраков. Самое обидное, что когда мы приехали в Пунта-Аренас и Пуэрто Наталес, завтраки были такими же.

После завтрака Стив нам кратко рассказал о местах, которые можно посетить, предложил свои услуги проводника (экскурсия на машине на целый день), выдал собственноручно нарисованную карту деревни, с обозначениями основных ориентиров и мест, где можно поесть. В первый день мы решили осмотреться сами, а на второй день решили поехать со Стивом на экскурсию (соседка по хостелу должна была к нам присоединиться). Самостоятельно решили сходить к вулкану Рано Кау, который находится сравнительно недалеко от деревни. Легко можно дойти пешком, подъем не очень крутой. На карте, которую я скачала через ссылки с форума, обозначено, что минут 50. Примерно за это время мы и дошли.

Когда мы собрались в путь, Стив отправлялся по делам, поэтому предложил нас отвести куда-нибудь поближе к началу тропы, идущей к Рано Кау. Нам ещё нужно было поменять деньги. Стив посоветовал нам менять деньги в одном магазинчике, куда и отвез. Поменяли 500 USD на 256’000 CLP (курс достаточно выгодный), купили немного провизии для нашего похода.

Стив привез нас к началу тропы.


Информационный щит

Там была детская площадка, немного покатались на качелях и пошли дальше.



Пока поднимались, встретили только одну туристку, которая шла в том же направлении. Мы с Леной пытались считать, сколько туристов может прибыть на остров каждый день, и сколько всего туристов может быть на острове. Не слишком ли будет людно в самых интересных местах? Как оказалось, людей не так уж много.


Вид на деревню по пути на Рано Кау

Так получилось, что мы не посмотрели на указатель, когда поднялись к кратеру вулкана, и пошли в левую сторону в поисках достопримечательностей. На самом деле, я была уверена, что мы идем к вулкану, у которого расположены каменоломни. Когда пришли, поняла, что ошиблась.


Озеро в крaтере вулкана

Людей нигде не было, только небольшая группа туристов, расположилась на краю кратера и отдыхала.



По пути увидели птичку, устроили небольшую фотоохоту.


Пернатый хищник о. Пасхи

Обошли кратер слева и уперлись в надпись «Осторожно! Опасная зона!»



Присели отдохнуть. Открывался шикарный вид на океан. Внизу волны разбивались о скалы. Недалеко был виден маленький остров. Я вспомнила, что именно к этому острову плавали древние рапа нуи, чтобы найти яйца морских ласточек, вернуться и победить в состязании на звание «Птицечеловека».



Дальше пути не было, и мы вернулись к смотровой площадке. Только теперь заметили указатель. Недалеко от указателя лежит огороженный камень с петроглифом птицечеловека.



Несмотря на сделанный крюк, мы нисколько не жалели о нашей незапланированной прогулке.


Приятная компания во время прогулки

Но теперь уж точно отправились к деревне Оронго. По дороге нашли что-то вроде горошка в стручках. Высушенные стручки можно было использовать как погремушки.



Пришли в деревню. На входе стоит небольшой домик, там можно купить билет (если у вас его нет), получить карту и почитать о состязании на звание «Птицечеловека». Прилагаю карту осмотра деревни Оронго.



На экспозиции даются описания основных петроглифов: Маке-маке (бог, изображенный в виде маски), комари (символ плодовитости), ману-рипи ( два прицечеловека, обращенные друг другу и соприкасающиеся руками и ногами), тангата-ману (символ Оронго, птицечеловека). Есть небольшой словарик слов.
В домике мы все-таки встретили туристов, хотя их было очень немного. Не больше 10 человек одновременно находилось в деревне Оронго.

Сначала мы остановились на площадке у щита, на котором была схема экспозиции. Посмотрели на Моту-Нуи, к которому плавали рапануйцы, чтобы найти яйца морской ласточки, теперь уже с другой стороны.



Отправились посмотреть на домики, в которых жили рапануийцы в ожидании прилета ласточек. В церемониальной деревне Оронго жили только в определенный период года перед состязанием. Сами жилища низкие, входы, вернее их будет назвать лазами, тоже. Дисциплинированному туристу подходить к самим жилищам запрещено. Они не огорожены, но везде стоят таблички о том, что вход воспрещен. Мы все-таки нарушили запрет, и сфотографировались возле лазов.



На краю церемониальной деревни на камнях сконцентрировано множество петроглифов. Наверное, это главная достопримечательность деревушки. К сожалению, многие из них изображены с той стороны камней, куда туристу не добраться. В музее есть фотографии петроглифов, сделанные несколько десятков лет назад. Видно, как быстро они разрушаются. На фотографиях рисунки были намного более четкими.




Маке-Маке

Территория деревни небольшая. Осмотр много времени не занимает. В общей сложности, мы пробыли там минут 30-40 и пошли обратно.


На обратном пути

Спустились к той же игровой площадке, откуда пошли к пещере, на своде которой изображены птицы.




Вернулись в деревню, решили найти место для обеда. Шли по главной улице, разглядывали расположенные на ней кафе, читали меню. Соблазнились на Menu del dia с вином за 10’000 CLP (название местечка не помню, возможно, Kanahau, находится в двух-трех домиках от ресторана Kai Mana, который упоминается в отчетах на форуме и который в том числе был рекомендован Стивом). Menu del dia из стейка тунца (очень сочного) и картофеля-фри был на высоте. Отдельно заказала бокал ананасового сока за 3’000 CLP (обед ~ 25 USD).

После позднего обеда-ужина отправились на пляж, посмотреть на океан, на закат. Пляж очень-очень маленький. На берегу сидели мамы, общались друг с другом и следили за детьми, которые плескались в воде. Волны были несильные, однако серфингисты пытались поймать волну.


Юная серфингистка

Один парень плавал с трубкой. Мы обратили внимание на предмет его интереса и заметили в воде черепах, которые кормились водорослями у самого берега. Черепах было не меньше пяти - шести: одна очень большая, другие поменьше. В этот день мы не опробовали воды Тихого океана, но решили, что обязательно поплаваем с черепахами.



После отдыха на пляже вернулись в хостел. Вечером уже никуда не выходили. На следующий день планировалась экскурсия на машине (33’000 CLP ~ 65 USD) и посещение танцевального шоу, который порекомендовал Стив. Здесь был один секрет, дочь Стива Ноэлян танцевала в этом шоу. Шоу с ужином стоило ( 35’000 CLP ~ 68 USD). На острове есть несколько коллективов, которые исполняют национальные танцы, но расписание у них у всех одинаковое. Мы сначала хотели пойти на шоу в субботу, но, к сожалению, такого варианта не было. Нужно было идти или в пятницу, или в следующий приезд, если он будет.

[Olala]

23 декабря 2012 года – пт

о. Пасхи – экскурсия по острову, танцевальное шоу

Этот день был самым познавательным на о. Пасхи. Утром позавтракали уже менее бодро (съели уже далеко не все) и отправились на экскурсию по острову. Погода была не самая лучшая: не холодно, но весь день было пасмурно (не очень подходящие условия для фотосъемки) и время от времени шел мелкий дождь. Несмотря на погодные условия, отправились на экскурсию. Поехали впятером: Стив (экскурсовод), Ноэлян (наш переводчик с французского на английский), я, Лена и Жаклин (наша соседка). Ноэлян именно переводила, а не рассказывала.


Наши экскурсоводы (от LNK)

На тот момент мы были очень удивлены, почему она ничего не знает об истории острова. Она переспрашивала, уточняла какие-то моменты у Стива, чтобы именно перевести. Сама она ничего рассказать не могла. Когда мы узнали, что она родилась и все время до их переезда на остров жила во Франции, удивляться незнанию истории острова перестали. Уровень английского у неё был хуже, чем родного французского, поэтому некоторые моменты, как мне показалось, она не совсем точно могла перевести и опускала из рассказа. Но в любом случае, это была почти индивидуальная экскурсия, не самый плохой способ осмотра острова.

Сначала отправились к площадке Tahai, ближайшей к нашему хостелу.


Tahai

Рассказ Стив начал с того, что «Ничто наверняка не известно, мы можем только догадываться о том, какой на самом деле была история острова». На мой вопрос о том, есть ли какая-то общепринятая на острове версия истории, Стив ответил, что нет. То, что нам рассказал Стив, можно прочитать в книгах. На иностранных языках книг об о. Пасхи гораздо больше, чем на русском языке. Через google можно найти книгу “La Tierra de Hotu Matu’a” P. Sebastian Englert на испанском языке.

Tahai занимает достаточно большую площадь, на ней расположены 3 аху с моаи, остатки фундамента жилища, у моря можно было видеть полуразрушенные причалы. На одном из аху стоят 5 не очень хорошо сохранившиеся моаи, в стороне стоит ещё одна фигура моаи с восстановленными глазами. Изначально фигуры вытесывались без глаз, затем уже на месте установки глубокие отверстия для глаз заполнялись кораллами.



Дальнейший маршрут полностью восстановить не могу, так как мы его не планировали, а положились на выбор Стива. За рулем был Стив, и наше внимание было приковано не к дороге, а рассказу Стива. Конечно, основные достопримечательности острова мы посетили.


Ahu Vaihu

Точного названия этой площадки найти не могу. Судя по описаниям, это скорее всего Ahu Vaihu (Lonely Planet) или Motu Roa (скаченная в интернете карта).

Ahu Te Pito Kura

По пути к этой площадке мы оказались в той замечательной точке острова, в которой вам кажется, что вы едете вверх в то время, когда вы на самом деле едете вниз. Лена попыталась запечатлеть этот момент. Машина едет вниз, но, кажется, что она едет вверх.


Вверх или вниз? (от LNK)

Табличка у входа гласит: «Единственная статуя на этой площадке, которая называется Paro, была крупнейшим моаи, перемещенным и установленным на аху. Высота статуя 10 метров, вес 80 тонн. Вес рukao – 12 тонн. Легенда гласит, что моаи был заказан вдовой в память о своем муже. Paro была одной из последних статуй, сброшенных с аху в 1838 году».






Лошадки (от LNK)

Недалеко от статуи находится камень, так называемый «пуп земли».



По легенде, Хоту Матуа привез этот камень на остров с «большой земли». Камень является связующим с материком, поэтому и называется пупом земли. Также легенда гласит, что есть сесть, положить руки на камень и загадать желание, то оно сбудется. Мы, конечно, проделали это упражнение. Только желания своего я не помню. Ноэлян рассказала историю о том, что её бабушка очень хотела, чтобы её дочь т.е. мать Ноэлян) вернулась на о. Пасхи, она загадала желание, и оно исполнилось. Ещё Стив рассказал о традиции рапа-нуи закапывать пуповину ребенка в землю, которая будет поддерживать связь человека с островом: если человек уедет с острова, то потом обязательно вернется. Правдивость этого рассказа не проверяли.


Загадай желание (от LNK)

Пляж Анакена

На пляже Анакена восстановлены моаи, лучше всего сохранившиеся, потому что они находились в песке. На самом деле, контуры и формы этих моаи наиболее четкие их тех, которые мы видели.





Несмотря на пасмурную погоду, мы не смогли удержаться от небольшого заплыва в океане.
Возле пляжа стоят небольшие палаточные городки. Не знаю, можно ли приехать на остров и просто поставить там свою палатку, или все-таки это платный кемпинг.
На пляже у нас был небольшой и очень скромный пикник, но он был кстати, после плавания хотелось подкрепиться и выпить горячего чая.



Тонгарики

Площадка, на аху которой установлено самое большое количество моаи. Данная площадка была восстановлена японцами, за что они получили право на время вывести одну из моаи для экспозиции.



Рано Рараку

Кратер вулкана Рано Рараку, где были расположены каменоломни, в которых изготавливались моаи. Чтобы пройти на территорию национального парка, нужно предъявить билет и записаться в журнал.

Здесь находится огромное количество моаи. Из-за непогоды и формата экскурсии мы находились в этом месте не очень долго. Я бы с удовольствием провела там день, облазила бы все уголки, обошла бы кругом озеро, заполнившее угасший кратер и заросшее камышом-тоторой.



На склонах кратера паслись лошади. Лена сделала несколько фотографий. Но, к сожалению, мы там не задержались, потому что дождь усиливался, и нужно было прятать фотоаппарат от дождя.


Лошадки (от LNK)

Мы подошли к моаи, которые были частично раскопаны. Осмотр моаи, которые находились на внутренней стороне кратера, прошёл очень быстро из-за дождя.



Когда вышли на внешнюю сторону, дождь прекратился, поэтому позволил побыть там подольше.
Со склонов вулкана видна площадка Тонгарики.

Здесь мы увидели необычный моаи, стоящий на коленях (называется tukuturi). Согласно оегенде, это моаи колдуньи, которая ведала делами строительства и обладала волшебной силой «ману», позволявшей передвигать фигуры.



Увидели также моаи, на фигуре которого изображено древнее судно.

Когда мы были на экскурсии, людей не было. Может быть, из-за плохой погоды не было желающих ходить там. Отсутствие людей создавало особую атмосферу. Хотелось там побыть подольше, но нужно было возвращаться.







В этот день Стив отвез нас к фигуре моаи, которая имела две пары рук. Только эта фигура была установлена на аху. Объяснение было такое: такую бракованную фигуру (с двумя парами рук) смогла купить не очень богатая семья островитян.

Ещё мы ездили в тайное место захоронения Хоту-Матуа. Это место известно далеко не всем, а только членам некоторых семей. Этот рассказ нас не очень впечатлил, скорее всего, придуман для доверчивых туристов.
Вернулись часов в 7 или 8, у нас оставалось не очень много времени до шоу. Помылись, переоделись, и Стив отвез нас в это тайное место. Дорогу к этому месту сами бы мы не нашли.

Когда мы пришли, нам дали выпить коктейль и нарисовали маску на лице.



Ноэлян учила собравшихся девушек и женщин элементам женского национального танца, а мужчины обучали сильную половину человечества. Если женский танец был плавный, то мужской – воинственный. После непродолжительного урока танца, в нашем присутствии стали торжественно доставать куранто: мясо, рыбу, овощи, приготовленные в листьях банана в земляной печи.


Куранто (от LNK)

Соответственно, куранто было главным блюдом ужина. Я попробовала и мясо, и рыбу, и овощи, все было очень вкусным. Подавали вино, его количество было ограничено, но потом в неразберихе ужина мужчина за нашим столом где-то добыл дополнительный кувшин вина. После ужина отправились на танцевальное шоу. К шоу приехали ещё зрители, которые оплатили только шоу. Не помню, сколько стоило шоу без ужина, но такой вариант возможен.

Небольшой коллектив исполнял разные национальные танцы под живую музыку. Словами шоу описать трудно. Естественно, это восстановленные танцы, поставленные специально для туристов. Не уверена, что где-то можно увидеть празднование, на котором будут аутентичные танцы. Мы с удовольствием посмотрели шоу, нисколько не жалели о потраченных на него деньгах.

[Olala]

24 декабря 2012 года – сб

о. Пасхи – прогулки и черепахи

Проснулись под звуки сильного дождя. Никаких конкретных планов на этот день у нас не было, а сильный дождь, который шёл почти до обеда, заставил нас сидеть в хостеле. Утро было потрачено на сон, чтение, интернет. Ближе к обеду погода прояснилась. Мы несколько разленились, поэтому решили просто погулять по деревне, купить кое-какие сувениры, отдохнуть на пляже.

Прошли по главной улице, на которой расположено множество магазинчиков и лавок. Купили открытки и марки, и отправили весточки на родину. Одна марка стоит 500 CLP, в Москву открытка шла примерно полтора месяца, приятно было её получить.


Почтовый штамп о. Пасхи

Во время прогулки искали место для обеда. Ещё в вечер приезда Стив говорил нам о месте, где можно недорого и достаточно вкусно пообедать. Спустя два дня мы помнили, что стены этого местечка имеют черно-белую пятнистую окраску (как оказалось, ориентир плохой, таких мест достаточно много), и что оно находится напротив какого-то важного объекта. Выходя из почты, мы поняли: «Это оно!» Вот черно-белые «пятнышки», а вот здание пожарной охраны (тот самый важный объект). Обед был очень простой, но сытный, стоил 10 500 CLP. Кстати, мы пытались в тот день пойти или в Kai manа, или в то место, которое мы открыли в первый день пребывания на острове. Но! было 24 декабря, день перед Рождеством, и многие места были закрыты.

Отправились на пляж. Загорали, купались. Все-таки решили «поохотиться» на черепах. Жаль, что не было трубки с маской, с ними было бы гораздо проще подбираться к черепахам. В бухте плавала одна очень большая черепаха и другие поменьше. Черепахи поменьше были не склонны к контакту с человеком, как только я к ним приближалась, они достаточно быстро уплывали. Большая черепаха была более флегматичная, её удалось потрогать. Лена стояла на берегу и руководила моими перемещениями, так как с берега гораздо лучше было видно, где плавают черепахи. Благодаря Лене контакт с черепахой был налажен.


Куда же вы? Не уплывайте!


Попалась!

Несколько прогулочных фотографий "пасхального" рая.




La piscina natural


Пляж в Ханга Роа

Вечером отправились на поиски места для ужина. Канун Рождества, найти хорошее и недорогое место будет непросто. Мы уже знали, что многие рестораны в эти дни закрыты. Когда вышли к побережью, зашли в первый открытый ресторан. Это был La Taverne du Pêcheur (в Lonely Planet есть на него ссылка). Нам повезло, оставался один свободный столик. Хозяин ресторана – француз, мужчина колоритный, человек с большим животом, напомнил нам Обеликса. Отличный ужин с хорошим вином обошелся нам в 27’000 CLP на одного (~ 52 USD).

После прекрасного ужина пошли на побережье посмотреть на звезды южного неба. Пытались найти «Южный крест», нам не удалось, мы ещё те астрономы. Пытались запомнить какие-то яркие звезды и созвездия, чтобы потом отыскать их на карте южного неба, но вечером так и не смогли скачать удачную карту.

В хостел мы шли мимо местного кладбища. Ночью на кладбище горят множество огоньков-маленьких фонариков, установленных на каждой могиле. По поверьям рапа-нуи умершему должно быть светло. Вообще, кладбище на о. Пасхи абсолютно не мрачное, я бы даже сказала, яркое и «праздничное» (и днем, и ночью).

25 декабря 2012 года – вс

о. Пасхи – Сантьяго де Чили – Пунта Аренас

Утром после завтрака стали собирать рюкзаки. Вылет по расписанию был в 14.05, часов в 11.30 -12.00 должны были выехать в аэропорт. После укладки рюкзака я успела сбегать к площадке Tahai, чтобы сделать несколько прощальных фотографий на фоне синего неба.


Волны Тихого океана


Выглянуло солнышко, и появились туристы






Фундамент печки


Фундамент жилища

Стив отвез нас в аэропорт.

Мы попросили зарегистрировать нас на оба рейса: о. Пасхи – Сантьяго де Куба, Сантьяго де Куба – Пунта Аренас, чтобы наш багаж отправили напрямую в Пунта-Аренас, и нам его не пришлось получать и снова его регистрировать в Сантьяго. После регистрации отправились в небольшое кафе. Можно в нем перекусить до и после осмотра, а можно заказать еду на стороне «До осмотра», а съесть её на стороне «После осмотра». При осмотре ручной клади у нас обнаружили яблоки (мы их не прятали, просто не знали, что мы не можем их вывезти с о. Пасхи, или наоборот ввести на материк) и попросили их выбросить или съесть. Мы перекусили яблочками, прошли досмотр, продолжили трапезу сендвичами, заказанными в кафе. В ожидании посадки люди разбрелись по зоне ожидания и небольшому газону возле здания аэропорта.

Посадка в самолет не представляла собой ничего замечательного, все как обычно. В самолете я посмотрела познавательный фильм об о. Пасхи: рассказы островитян об их жизни, об истории (современной истории), об исследованиях, которые проводили ученые.

Почти через 5 часов мы были в аэропорту Сантьяго. Нужно было дождаться посадку на самолет в Пунта Аренас, вылетающий в 23:30. Хорошо, что вопрос с багажом был уже решен. За время нашего путешествия аэропорт Сантьяго стал для нас родным. Поужинали в ресторане La Pausa за 22’360 CLP на двоих. Неплохое место, мясо было хорошо приготовлено, но пюре было не очень вкусное, сладковатое.

Несмотря на поздний час, желающих лететь этим рейсом было много. Самолет был полный. Есть рейсы из Сантьяго в Пунта Аренас ещё позже. Перелет прошёл в полусне, поэтому особых воспоминаний не осталось.

Прилетели в аэропорт, получили багаж достаточно быстро. Пошли к выходу из аэропорта. У стойки такси я никого не увидела, но стоял мужчина и собирал пассажиров в микроавтобус. Нам повезло сесть в первый такой автобус. Водитель уточнял у всех адреса, чтобы правильно рассадить пассажиров и уложить багаж. Проезд стоил 3’000 CLP на одного. Вполне комфортабельный транспорт, учитывая, что время ожидания было равно нулю. А нам это было очень важно, потому что нам нужно было вставать на экскурсию через несколько часов. Доехали до заранее забронированного хостела Victoria (Av. España 1291  22-5599  9-5347280, info@hostalvictoria.cl).  При поиске предъявлялись следующие требования: близость к офису компании Solo Expediciones; относительная дешевизна - не хотелось дорого платить за остановку на несколько часов; индивидуальная комната, а не дорм – не хотелось громыхать ночью и будить людей. Но о деталях позже.

[Olala]

Сцена четвертая. Зоологическая

26 декабря 2012 года – пт

Пунта-Аренас - о. Магдалены - Пуэрто Наталес

Ранним-ранним утром (мне кажется, что к тому моменту уже начало светать), мы подъехали к хостелу Las dos lagunas. За пару дней я списалась с хозяином хостела, предупредила, что мы приедем поздней ночью, а скорее ранним утром. И вот мы стоим на безлюдной улочке, стучим дверь. Разбудили хозяина, он открыл нам дверь. Хостел - очень простой, но чистенький. В маленьком холле на стенах висит множество сувениров и предметов морской символики. Мы, конечно, быстрее в душ и спать, хотя бы за пару часов восстановить силы. Душевая общая, но чистая. Надели на ночь термобелье, здесь вам уже не о. Пасхи, и заснули, хотя пробуждающая жизнь за окном (все чаще и чаще проезжающие машины, ранние прохожие) мешали уснуть. Подъем через пару часов, потому что в 6.50 нужно быть у офиса Solo Expediciones. Быстро встали, отправились на кухню. На столе все уже приготовлено, но людей нет. Завтрак, к нашему огромному разочарованию, ничем не отличался о того, который мы ели на о. Пасхи. Даже йогурт был того же самого производителя. Делать нечего, съели то, что было. Вышли в холл, хозяина нет. Нам нужно оплатить комнату и оставить рюкзаки до обеда, а договориться не с кем. Время поджимает, а как вызвать хозяина, не разбудив при этом весь дом не знаем. В общем, переложили самые ценные вещи в свои маленькие рюкзаки, чтобы взять с собой, а остальные вещи в рюкзаках оставили в холле. Я написала хозяину записку о том, что мы вернемся забрать вещи и оплатить отель, и ушли. Вот так все просто и душевно.

До офиса Solo Expediciones нужно было идти всего пару кварталов. Вывеску увидели издалека, возле офиса уже собирались люди.

Фирма Solo Expediciones организует экскурсию на о. Магдалены и не только эту. Экскурсия была забронирована заранее, в конце ноября. С бронированием никаких сложностей не возникло. Заполнила форму на сайте, они попросили сообщить имена, паспортные данные и национальность, в ответ на письмо подтвердили, что экскурсия забронирована. Не помню точно почему, но у меня отложилось в голове, что забронированная экскурсия должна быть оплачена не позже, чем за 24 часа до начала экскурсии. Это был точно не наш вариант. Я написала письмо и объяснила, что мы прилетаем ночью, на что мне ответили: “Ничего страшного, оплатите в офисе перед началом экскурсии”. Стоимость экскурсии - 39’000 CLP на человека. Желающих оплатить утром было много, думаю, это общепринятая практика.

В офисе фирмы познакомились с русской девушкой Машей, которая одна путешествовала по Латинской Америке (Чили, Аргентина, Перу, Боливия, Бразилия, Эквадор). Уже 3 русских девушки сели в микроавтобус, чтобы отправиться к причалу, откуда пойдет катер к острову Магдалены. Одежда: шапка, перчатки, пуховая жилетка, свитер Polartec, ветрозащитная куртка, термобелье, брюки. На море не жарко, особенно если сидишь на палубе. Минут 30 ехали до причала. Там уже стояли 2 катера. Мужчины (капитан и, будем его называть, штурман) заманили нас на маленький катер. Он уступал другому катеру не только в размерах, но и в комфортабельности, как потом выяснила Маша. Но зато у нас был капитан - морской Шумахер.

Естественно, сначала все устроились на палубе, если так можно сказать, точнее на носу катера. Штурман по пути к о. Магдалены рассказывал о морских обитателях здешних вод на очень простом с точки зрения лексики, но не очень простом с точки зрения произношения английском языке. Иногда катер замедлял ход, и штурман указывал нам на птиц, которых мы сами могли пропустить. На каком-то участке пути нас сопровождали дельфины. Восторгам не было предела. Кто-то их пытался фотографировать, но, по-моему, неудачно. Попробуйте сфотографировать с раскачивающегося катера дельфина, который вовсе не собирается вам позировать, а на большой скорости выпрыгивает из воды и также быстро исчезает в волнах. Дельфины следовали сначала с одной стороны, потом ныряли под катер и уже выныривали с другой стороны, забавлялись сами и забавляли нас.

Иногда мы останавливались, чтобы переждать особо сильные порывы ветра или скорректировать маршрут следования к острову опять же из-за ветра.

Прибыли на о. Магдалены. Следуя советам Маши, которые она в свою очередь прочитала на форуме, решили не ходить к маяку вместе со всеми, а все время до отхода катера провести ближе к берегу в надежде на смелость пингвинов и общение с ними. О. Магдалены - небольшой остров, на котором живет большая колония пингвинов Магеллана. Этот вид пингвинов занесен в Международную Красную книгу. По острову (сначала вдоль побережья, а потом уходит к центру острова, к маяку) идет тропа для туристов. Часть тропы, которая идет вдоль моря, пингвины вынуждены перебегать, чтобы пройти к морю или вернуться обратно в нору. Именно здесь можно с ними пообщаться поближе. Но, я бы не сказала, что они склонны идти на контакт. У пингвинов есть свои дела, которыми нужно заниматься, и туристы им не очень-то интересны, только мешают.

Никакие фотографии не могут передать всего того, что вы можете наблюдать на острове.

Прочитала на одном сайте: “Магеллановы пингвины очень крикливы. Стоит одной птице издать свой характерный громкий крик, его тут же подхватывают соседи, а вскоре возбуждение охватывает и всю колонию.” Это абсолютная правда! На острове стоит не прекращающийся гам, крик. Пингвины общаются! Один зазывает барышню, другие встали группкой и обсуждают что-то, за третьим бежит разъяренный соперник. Жизнь кипит, вы можете только подсмотреть за ней.



В выданном нам буклете написано, что колония пингвинов прибывает на остров в сентябре. Пингвины высиживают яйца в октябре (40 дней), в ноябре птенцы вылупляются из яиц, январе-феврале становятся самостоятельными, позже взрослые пингвины линяют и покидают остров в апреле, чтобы следовать в прибрежные воды Атлантического и Тихого океанов, кормятся, мигрируют до возвращения на остров.
То есть мы попали на остров в тот период, когда птенцы уже чуть-чуть подросли, но ещё все-таки детки. Видела фотографии птенцов, которые уже начали линять (у них сходит пух и появляется оперение взрослых птиц), они там не очень симпатичные. А в конце декабря – начале января они ещё мягкие и пушистые.




Малыши

Ещё был не понятен момент, не смотря на то, что у многих пар уже были птенцы, некоторые самцы продолжали зазывать самок и ухаживать за ними. То есть как это соотносится с вышеупомянутым «графиком», не понятно.


Любовь

Из всего многообразия увиденного запомнилось несколько занимательных сцен:

1. Сцена быстрого покорения. Пингвин наклоняется, поднимает за спиной крылья и начинает призывно кричать. Быстро-быстро к нему подбегает самка и пристраивается под бочок. Все! Занято! Не подходи! Выглядело забавно, будто ситуация с самцами на острове напряженная.


Примерно так, только дамочку не сфотографировала

2. Сцена погони. Не успели заметить начало скандала, а проследили только погоню. Не знаю, чем этот пингвин нарушил покой другого, но улепетывал он с места преступления с огромной скоростью. Соперник бежал за ним, яростно кричал и пытался клюнуть. При этом у второго явно была группа поддержки.

3. Сцена защитная. Когда мы близко подходили к пингвинам (тем, которые сидели или лежали возле гнезд), они начинали наклонять голову вбок. Сначала мы решили, что пингвину интересно, он прислушивается или что-то в этом роде (например, так делают собаки, когда слушают). Но, потом мы заметили что пингвины наклоняют голову в бок, когда к их норе приближается, судя по всему, непрошеный гость. Мне кажется, они дают таким образом понять: “Не хотите ли Вы пройти мимо? Сегодня неприемный день”.


Этот наклон головы... Что это значит?

Маша сказала, что все-таки нашелся один пингвин-смельчак, который подошел к ней и пытался разобраться с техникой завязывания шнурков. Мы, к сожалению, с такими смелыми не познакомились.

Час, отведенный для пребывания на острове, проходит очень быстро. Было сделано множество фотографий, но приятнее всего смотреть на видео.

Маяк был сфотографирован издалека.



Перед возвращением на катер понаблюдали немного за водными процедурами. Статическая картинка не передает этого движения. Кто-то прыгает вводу, кто-то выныривает.



Спустя час туристы потянулись обратно к катеру, нужно было отчаливать к острову Марты, понаблюдать за морскими львами. Катер подходит к острову на определенное расстояние, высадка на остров не предусмотрена. Чтобы разглядеть в деталях колонию морских львов нужен бинокль или достаточно мощная фототехника. У меня не было ни того, ни другого, поэтому пришлось довольствоваться общей, не очень детальной картиной. Морские львы -животные ленивые и не очень подвижные, поэтому наблюдать за ними не так увлекательно, как за пингвинами. Единственное, молодые львята решили порезвиться и подплыли близко к катеру. Они играли друг с другом, выпрыгивали из воды.


Морские "ленивцы"



Обратный путь был экстремально-развлекательным. Как я уже писала выше, капитан катера оказался морским Шумахером и решил продемонстрировать свои таланты. Сначала мы сидели в катере и подпрыгивали на сиденьях. Штурман при этом угощал нас чаем Добрые штурман и капитан! Чай-то налили, а выпить его не дали Когда нам надоело подпрыгивать на сиденьях катера, мы вышли на корму к капитану и так и находились на корме до прибытия к причалу. На микроавтобусах нас доставили обратно к офису Solo Expediciones. Не позже 12 часов дня мы были в Пунта Аренасе.
Дальше наш путь лежал в Пуэрто Наталес, а Маша должна была отправиться в Ушуайю и продумывала дальнейшую логистику путешествия. Чтобы помочь Маше мы обошли несколько автобусных фирм, чтобы найти автобус в Ушуайю с удобным расписанием. В результате, билет был куплен в автобусной компании, про которую я ни разу не читала на форуме. Есть много неизвестных фирм, и если время путешествия позволяет, то с логистикой вполне можно разобраться на месте. Мы шли в одну фирму, спрашивали там, какие фирмы есть ещё и шли дальше, в результате было найдено подходящее решение.

С нашими билетами в Пуэрто Наталес было все гораздо проще. В своем плане я ориентировалась на компанию Buses Fernandez (адрес в Пунта Аренас - Armando Sanhueza #745, http://www.busesfernandez.com, стоимость билета 5’000 CLP, при подготовке я ориентировалась на время отправления 13.00 или 14.30), а билет мы купили в компании Bus Sur (терминал в ПА – Jose Menendez 552, http://www.bus-sur.cl, стоимость одного билета 4’000 CLP) на 15.00. Время в пути по расписанию 3 часа.

Оставалось время до отправления автобуса, решили сначала пообедать, а потом забрать рюкзаки и оплатить наш хостел.

Интересно, что у продавца билетов Bus Sur я пыталась узнать о хороших местах, где можно поесть. Он меня явно не понял Одно из мест, на которые он нам указал, оказалось обменным пунктом, а другое - супермаркетом. Пришлось искать место по наитию. Побродив немного по улицам, вышли на центральную площадь города. На здании Municipalidad de Punta Arenas увидели вывеску ресторана La Tasca и решили зайти, потому что очень хотелось есть, да и времени не было на продолжительные поиски ресторана. Ресторан находится на втором этаже, зал большой, посетителей немного. Скорее всего, не зря, потому что еда нам в этом ресторане не понравилась. Маша с Леной заказали суп-пюре, к которому даже не притронулись. Девочки даже сделали замечание, но, по-моему, оно было проигнорировано. Я заказала закуску из морепродуктов и рыбу. У меня особых нареканий не было, но и особых восторгов тоже. Стоило это удовольствие 13’000 CLP (~ 26 USD). Удовольствия от обеда не получили, так как сказать неудачный экспромт. Отзывы в Tripadvisor не очень хорошие, пишут, что есть рекомендация в Lonely Planet. Не ходите!

Попрощались с Машей и пошли забирать рюкзаки. Самое главное, реакция на нашу оставленную записку была абсолютно спокойной, никто нам не предъявлял никаких претензий. Жизнерадостная и вполне довольная жизнью хозяйка выписала нам чек (размера А4) и приняла оплату по карте. Стоило наше проживание 36 USD за комнату, что оказалось дешевле, чем я думала изначально.

Добрели с рюкзаками до вокзала, дождались автобуса и снова в путь. Дорогу особо не помню, скорее всего, спала.

Приехали на автобусную станцию Пуэрто-Наталеса. Достаю бумагу с подтверждением бронирование и понимаю, что название хостела там есть, а вот адреса нет. В заветном подготовительном файле информации не больше. Захожу в офис Bus Sur, объясняю девушке за стойкой ситуацию и прошу пароль к вай-фай. Не проблема, она мне дала пароль вай-фай, и я быстро нашла адрес хостела. Наш ждал хостел Las Dos Lagunas (комната без ванной стоила 25’000 CLP ~ 50 USD, оплата наличными в песо) и его хозяин Алехандро. От автобусной станции до хостела доехали на такси, потому что точно не знали сколько идти. Был уже седьмой час, а у нас было ещё много дел: нужно было найти и арендовать палатку, коврики, купить продукты.
Заселились в этот скромный, но очень уютный (уютный по атмосфере) хостел. Алехандро оказался очень радушным хозяином. В хостеле есть кухня-холл с картами парка Торрес дель Пайне, фотографиями. Здесь Алехандро устраивает небольшие вводные лекции для вновь прибывших туристов. Он нам рассказал о W-треке, но у меня-то уже был план, о котором я ему и поведала (нужно сказать, что я, как не очень опытный турист, спрашивала о маршруте на форуме, но, к сожалению, не получила ответа).

Мой грандиозный план выглядел следующим образом:
1 день – переезд в парк - трекинг к Torres del Paine- переход к Campamento Los Cuernos и ночевка (палатка);
2 день – Французская долина – ночевка в Campamento Italiano (палатка);
3 день – переход в Refugio Grey – ночевка (заранее были забронированы койки без постели);
4 день – поход к Los Guardas – возвращение к camping Paine Grande – катамаран – автобус в Пуэрто Наталес.

Я явно повеселила Алехандро своим планом. Он сказал, что мы, конечно, все успеем, только если будем бежать. Нам нужен был совет. Мы сказали, что у нас 4 дня и 3 ночи, последнюю ночь мы хотим провести в Refugio Grey, так как там у нас есть бронь, и что мы хотим сделать что-то близкое к W-трек. Алехандро нам предложил следующий вариант, который мы и попытались реализовать:

1 день –переезд в парк- остановка в кемпинге Las Torres - трекинг к Torres del Paine – ночевка в кемпинге Las Torres
2 день – переезд на автобусе от Estancia Laguna Amarga до Refugio Basico Pudeto, на катамаране до кемпинга Paine Grande - лагерь в Paine Grande – трекинг во Французскую долину (сколько позволит время) – ночевка в Paine Grande
3 день – переход к Refugio Grey – Los Guardas – ночевка в Refugio Grey
4 день - Refugio Grey – Paine Grande – катамаран – автобус в Пуэрто Наталес

Мы решили, так как мы туристы неподготовленные, то такой вариант нам подходит. Основные рюкзаки мы будем оставлять в лагере, а в трекинг будем ходить налегке. То есть в этом маршруте минимизированы переходы в полном «обмундировании».

Маршрут скорректировали, подготовка к выступлению продолжается. Купили прямо у Алехандро билеты на автобус до парка и обратно, стоимость 15’000 CLP на одного. Время отправления автобуса 8 утра. Алехандро заверил, что все автобусы отправляются в 8, здесь он, конечно, слукавил. Наш автобус, выехавший в 8, был отнюдь не первым въезжающим в парк.

При подготовке я ориентировалась на компанию Bus-Sur, у которой указано время отправления 7.30. В файле есть ссылка на компанию Buses Pacheco http://www.busespacheco.com/rutas.htm, у них в расписании указано время отправления – 7.00.

Автобусы выезжают в парк утром (7-8 утра) и в обед (14.00-15.00). Автобус делает три остановки: Estancia Amarga (остановка ближняя к Las Torres), Pudeto (можно пересесть на катамаран), Администрация (остановка несколько удаленная от W-трека, поэтому в отчетах не очень часто фигурирует). Вы можете высадиться на любой остановке, это зависит от вашего маршрута по парку. Обратно автобус едет, делая остановки в обратном порядке: Администрация – Pudeto – Laguna Amarga, и собирая туристов, желающих вернуться в Пуэрто Наталес. По купленному билету вы можете проехать по данному маршруту полностью, при этом высаживаясь на промежуточных станциях.

Транспортный вопрос решен, теперь нужно взять в аренду недостающее оборудование. Алехандро посоветовал нам фирму, которая находилась недалеко от хостела, даже позвонил туда, но они были закрыты (не помню, как называется фирма, но находится на улице Eberhard недалеко от Barros Araña, вывеска у них заметная). Алехандро сказал, что фирм, занимающихся арендой оборудования, в Пуэрто Наталесе много, найдете. Вышли на поиски фирмы не раньше 7. Многие магазины закрываются в 8 (фирмы, очевидно, тоже). Час на поиски. Может быть, мы плохо разглядывали вывески, но никак не могли найти нужных нам фирм. Уже ближе к восьми вечера мы набрели на маленькую конторку на улице Baquedano. Так как выбора у нас особого не было, то взяли то, что было предложено: 2-х местную палатку, 2 коврика. Потом увидели посуду и попросили миски, чашку и приборы для Лены. Ещё один комплект: чашка и приборы, у нас был.

Уже с палаткой и ковриками побежали за продуктами в универмаг Unimarc (Manuel Bulnes 742). Закрывается не раньше 10 вечера (21.30 указано на нашем чеке). Список необходимых продуктов мы заранее не составили и делали покупки совершенно стихийно. Наверное, поэтому наш счет составил 52’455 CLP (~105 USD). Самый дорогой в этом списке был чай Earl Grey – Twinings - 6’049 CLP, чай Dilmah существенно дешевле – маленькая пачка 599 CLP, яйца 6 шт. – 700 CLP, макароны – 1’319 CLP, куриные паштеты ~ 500 CLP, сыр, хамон, хлеб, печенье, шоколад, орехи, вода и т. д. В общем, практически полностью укомплектованные мы вернулись в хостел. В силу сложившихся обстоятельств, все эти запасы не могли быть съедены в парке, и какие-то снеки и печенья мы возили с собой всю нашу поездку, и они неоднократно пересекали с нами границу Аргентины и Чили.

Ещё раньше я спросила у Алехандро, где можно купить газовые баллоны, в ответ он подарил мне два баллона (думаю, оставленные кем-то из туристов). Газовые баллоны нужны были для Jet Boil. Ещё я не успела купить полотенце и попросила какое-нибудь у Алехандро (готова была взять в аренду). Алехандро принес мне полотенце и отдал в пользование даром. Алехандро оказался совершенно милым и гостеприимным хозяином. Хостел его очень простой, но главное в Las Dos Lagunas не комнаты, не мебель, а радушие хозяина.

В принципе, вечером 26 декабря мы были готовы вступить на почти незнакомый мне (для Лены все-таки более знакомый) путь трек-туриста.

[Olala]

Затянулся отчет, но постараюсь выложить остальное в течение двух недель...

Сцена пятая. Трекинговая, форс-мажорная.

27 декабря 2012 года – пт

Пуэрто-Наталес - Торрес дель Пайне - Mirador Las Torres

Утром быстрый сбор и завтрак в хостеле. Завтрак, приготовленный Алехандро и мало чем отличающийся от классических чилийских завтраков, усилили сваренным накануне яйцом. Это легкое разнообразие все-таки порадовало. Вот уже и Алехандро нас подгоняет, потому что пришел автобус. Схватили свои вещи, забросили рюкзаки и палатку в багажное отделение, заняли свободные места и отправились в путь. Время отправления из Пуэрто Наталеса - 8 часов утра. Дорогу особо не помню, как обычно, спала. Единственное, помню красивых белых лебедей с черными шеями, которые плавали в море недалеко от выезда из города. К сожалению, мы их видели только из окна автобуса, сфотографировать не успели. Потом мимо этого места проезжали только на автобусе, лебеди сохранились только в памяти.

Итак, наш автобус приехал в Estancia Laguna Amarga, первую остановку, где все желающие посетить парк покупают билеты. Примерное время в пути от Пуэрто Наталеса, заявленное на сайтах автобусных компаний, составляет 2 часа 15 минут. Мы прибыли в Laguna Amarga в 10.30. Наш автобус был далеко не первым, перед нами стояло ещё два или три автобуса. Даже если вы планируете ехать на автобусе дальше, вам необходимо будет выйти из автобуса, чтобы приобрести билет для входа в парк (стоимость билета 15’000 CLP). Нам пришлось подождать некоторое время в автобусе, так как очередь за билетами была достаточно длинная. Через некоторое время нам разрешили выйти, чтобы присоединиться к очереди. Пока Лена стояла в очереди, я пошла разведать, что за шатлы ходят к кемпингу от Laguna Amarga до Las Torres (про шатл нам рассказал Алехандро). Оказалось, это микроавтобус с прицепом, в котором перевозят багаж. Проезд стоит 2’500 CLP в одну сторону. Когда я приходила на разведку, он был ещё почти пустой. Но когда билеты в парк уже были на руках, и я побежала к шатлу, в нем оставалось 3-4 места. Наверное, этот шатл делает ни один круг, пока не увезет всех желающих. Путь до кемпинга Las Torres не длинный (7 км), но дорожка пыльная (для тех, кто решится идти пешком). Шатл для тех, у кого мало времени или кто хочет приберечь силы для дальнейшего трека. Шатл должен пересечь деревянный мост, поэтому перед мостом всех пассажиров высаживают, шатл аккуратненько пробирается по мосту, а потом все пассажиры возвращаются на свои места, и шатл следуют до пункта назначения (кемпинг, гостиница Las Torres).


Вот такой шатл (от LNK)

Вот мы уже и в лагере. Стоят палатки, не так, чтобы мало, но и не сказать, что “яблоку негде упасть”. Стоит много одинаковых палаток, наверное, это те палатки, которые сдаются в аренду.


Кемпинг Las Torres (от LNK)

Свободных мест достаточно много. Некоторое время размышляли по поводу места для ночлега. Как бы от ветра защититься, но и чтобы не в низинке быть на случай дождя. Разбили палатку, перекусили скоропортящимися, но самыми деликатесными из нашего набора продуктами.

В трек мы отправились в 12.35 (обнаружила записи о хронометраже похода). Это нужно учитывать при планировании маршрута. Не знаю, насколько это актуально после пожара, но не стоит планировать W-трек на 4 дня, если в эти 4 дня входят и приезд, и отъезд из парка. Как минимум на трек нужно отвести полных 4 дня, а для неподготовленных - побольше.

Пошли налегке. В моем рюкзаке был Jet Boil, газовый баллон, пол-литровая бутылка воды, немного еды. Несмотря на то, что было достаточно тепло в лагере, мы с собой взяли одежду потеплей, ведь погода может быть непредсказуемой. Погода была переменчива на протяжении всего пути: мы то раздевались, то одевались.

В начале всех треков есть информационные стенды, на которых можно увидеть длину трека и рельеф на протяжении пути. Трек к Las Torres предполагает подъем, потом спуск и следование по долине вдоль Río Ascencio и финальный подъем непосредственно к башням Las Torres, ну и естественно обратный путь. Если судить по схеме трека, путь от Refugio Chileno до Campamento Torres идет с набором высоты, но набор высоты не такой резкий, поэтому идти достаточно легко. Спуск с вершины до Refugio Chileno, конечно, радовал, но все время мелькала мысль о том, что сейчас мы сдаем завоеванные позиции (имею ввиду, высоту), а потом же опять нужно будет идти вверх.


В лагере солнечно и тепло


Схема трека

Путь от Refugio/Hotel Las Torres до Mirador Las Torres составляет 9 км, то есть общий путь - 18 км. Перепад высоты по треку - 750 м. Трек проходит через Refugio Chileno - здесь можно отдохнуть, выпить горячий чай, перекусить. Campamento Torres распологается немного в стороне от трека. Насколько я понимаю, здесь останавливаются желающие увидеть Las Torres во всей утренней красе. На протяжении всего трека встречаются указатели, по которым вы можете понять, где вы находитесь, сколько осталось до ближайшего “людного” пункта (кемпинг, рефуджио, мирадор). Все предельно цивилизованно. Людей достаточно много. Нельзя, конечно, сказать, что вы идете по тропе целым отрядом, но достаточно часто вам навстречу идут люди, здороваются, кто-то сидит на привале, кто-то вас обгоняет.

В начале пути сил много, настроение бодрое. Любопытство переполняет, все хочется фотографировать.

Рядом с лагерем картины жизнерадостные. Небо синее, облака. Видно озеро Nordenskjöld, вдоль которого я хотела идти в своем первоначальном плане. По словам Алехандро, сам трек вдоль озера не самый простой, вам придется постоянно постоянно подниматься и спускаться. А когда я планировала трек, мне казалось, что путь вдоль озера должен быть приятным. Ошибалась. Он требует больше времени, чем мне этого хотелось


Схема трека к Los Cuernos. Мы там не были, только схема.


Начало пути


Озеро Nordenskjöld


Вдоль Río Ascencio


Río Ascencio


По таинственным лесам

Конечно, награда вас ждет в самом конце пути, когда преодолев подъем, на котором вас сдувает ветром, вы оказываетесь перед красавицами Las Torres. Но главное, для меня самым неожиданным было увидеть там озеро. Когда я готовлюсь к путешествию, то просматриваю фотографии не очень внимательно. Достаточно увидеть пару фотографий, чтобы понять, что мне нужно оказаться в этом месте. А отчеты я распечатываю без фотографий. Наверное, именно поэтому меня ждал такой приятный сюрприз. Мне даже кажется, что на мое восклицание люди обернулись.


Подъем к Mirador Las Torres


Мрачные, негостеприимные, но прекрасные

На самой смотровой площадке было ветрено, люди прятались за камнями, ожидая, когда же все-таки расступится облачность и Las Torres предстанут во всей своей красе. Я воспользовалась кратким перерывом и быстро перекусила шоколадкой. Вооружилась фотоаппаратом и побежала снимать. Условия съемки не самые приятные, без экспокоррекции не обойдешься. Другого шанса не будет, нужно попытаться сделать несколько удачных снимков. Сначала у нас даже не было надежд на то, что Башни нам покажутся. Мы даже уже собрались уходить, но стали очищаться небольшие участки неба, что дало нам надежду. Мы остались на некоторое время и увидели Las Torres вне облаков.




Дождались просветов на небе

Цель дня достигнута, пора возвращаться в лагерь.

Хронометраж: 12.35 -выход их кемпинга Las Torres, 14.30 - вышли из Refugio Chileno после привала, 1 час 15 минут шли до развидки на Mirador Las Torres, подъем до площадки занял у нас больше 45 минут, заявленных в карте, в 17.05 - вышли с Mirador Las Torres.

Теперь предстояло пройти эти же 9 км обратно.

В лесу на участке между Campamento Torres и Refugio Chileno устроили привал. Опробовали мой Jet Boil. Все-таки не зря его носила в рюкзаке. Вода в чашке закипает за 3-5 минут. Приятно укрыться в лесу и выпить горячего чая с бутербродами.

Пошли дальше. На обратном пути нам часе и часе встречались люди из категории “До Таллина далеко?...” Они, уже изрядно усталые, спешили в Campamento Torres. Позже, во время треккинга к Фитц Рою, мы поняли, что именно чувствовали эти люди В конце нашего трека мы также спрашивали: “А сколько ещё идти до лагеря...”

На обратном пути мы уже почти не фотографировали, спешили обратно в лагерь. Несмотря на спешку, мы все-таки остановились в одном месте, где шикарно пах клевер. Я даже и не предполагала, что он может быть таким душистым. Там он благоухал. Насладились цветочными ароматами и даже сорвав несколько цветков, отправились дальше.


Мы там были

К лагерю уже подошли в полдесятого вечера достаточно усталые.


Пройденные км...

Уже подходя к лагерю заметили лисицу. Судя потому, что возле неё порхала птица, она скорее всего решила подобраться к гнезду. Лисица не убегала, но и близко к себе не подпускала.


Местная лисица (от LNK)

Хороши патагонские закаты, но посмотреть на них не удалось. 9.30 вечера, а нам ещё нужно приготовить ужин (кухня уже была закрыта) и помыться. Бережно окружив JetBoil рюкзаками и своим телом, я следила, чтобы не потух огонь (а патагонский ветер к вечеру только усилился). Конечно, Jet Boil не очень подходит для варки макаронов, но за минут 20 мы все-таки приготовили ужин “А-ля паста с паштетом и сыром”. Для экономии времени разделились: один - на кухне, другой - в душе. Поели и уже практически в темноте забрались в палатку.

Плату за размещение палатки в кемпингу с нас взяли вечером. Стоимость места - 10'000 CLP.

Ночью был сильнейший ветер, который мешал спать. В некоторые моменты я думала о том, выстоит ли наша палатка или нет. Она трещала под сильными порывами ветра. Пару раз порывы ветра были настолько сильными, что выдувало все тепло, накопленное в палатке и спальном мешке. В кемпинге Las Torres выспаться не удалось.

28 декабря 2012 года –сб

Торрес дель Пайне - Пуэрто Наталес - Начало пожара

Подъем по будильнику. К 9 должны стоять на остановке, чтобы сесть в шатл, который отвезет нас на автобусную остановку.

Завтрак с горячим чаем, умывание, сбор вещей и вот мы уже сидим на полянке в ожидании шатла. Тут же собираются “конкуренты”. С того места открывается вид на башни. Да, они далеко, но именно сейчас их хорошо видно, потому что облачности ещё нет. С помощью “портретника” удалось их приблизить.



Подошел шатл, в котором почти все места были заняты, так как он в первую очередь собирает пассажиров у отеля. Мы оказались шустрыми и умудрились занять 2 из 5 оставшихся мест. Опять же, не могу сказать, возвращается ли шатл за оставшимися желающими уехать.

Приехали в Laguna Amarga, времени оставалось достаточно много, поэтому мы расположились на лужайке. На туалете Лена увидела объявление о том, что в парке есть очаги пожара, поэтому часть W-трека в районе Refugio Grey закрыта. Хм... интересно! Мы же хотим попасть именно туда к леднику Грей, а в Refugio Grey у нас забронированы 2 койко-места. Сотрудники парка несколько отрешенные. На вопросы о том, сможем ли мы туда попасть через день, отвечали как-то расплывчато. То есть администрация парка не посчитала нужным закрыть парк в первый день пожара. Мы решили отправиться дальше, в надежде сходить в этот день во Французскую долину, а потом, может быть, к леднику Грей. Все-таки теплилась надежда на то, что пожар потушат, и мы пройдем свой маршрут по плану. Сотрудники парка нисколько не пытались развеять эти надежды.

Сели в автобус, который нас привез, и поехали к паромной переправе. На причале ветер сбивал с ног. С остальными желающими переправиться поближе к Paine Grande ждали паром на причале.


Катамаран, который переправит вас через Lago Pehoe (от LNK)

Дождались. Туристы набились в паром. Рюкзаки нужно было сложить в специально отведенное место в носовой части парома.



Все расселись, катер пошел. Билеты продает мужчина за стойкой (цена билета туда и обратно 19'000 CLP). Мы с Леной не спешили покупать билеты, все равно без предъявления билета с катера не выйдешь (их проверяют именно на выходе), смысл стоять в очереди, успеем купить. Через некоторое время началась сильная качка. Волны были огромные, паром-катер накрывало полностью. Детвора веселилась, все равно что на американских горках. Однако, не все эту веселость разделяли. Отделилась группа пассажиров, которых явно укачивало на таких волнах. Через некоторое время я заметила, что через окна все-таки стала просачиваться вода. Лену это все явно не радовало. Пару раз катер останавливался, чтобы переждать особенно сильные порывы ветры и не прыгать на особо сильных волнах.


После очередной волны

В общем, пришли в пункт назначения с опозданием. Катер пришвартовался, люди стали выходить. А из окон катера примерно такая картина. Было понятно, что над Французской долиной сильное задымления.





Над вопросом “Быть или не быть?” мы с Леной думали недолго. Сразу вспомнили прошлогоднее московское лето в дыму. Не хотелось идти в трек по задымленному парку. Мы решили даже не выходить из катера, а отправиться обратно в Пуэрто Наталес. Из всех пассажиров катера обратно отправились только мы и ещё одна семья с детьми-подростками. Все остальные смелые туристы пошли в трек.


Смельчаки (от LNK)

Да, неприятно было осозновать, что план будет нереализован. Был вариант, продлить удовольствие у Laguna Amarga, сходить к водопаду на смотровую площадку, и уехать в Пуэрто Наталес вечерним автобусом. Но когда пришли на катере в Pudeto, ветер был очень сильный и уже чувствовался запах дыма. Решено, едем на автобусе, который отправляется в ближайшее время.

На обратном пути Лене удалось сфотографировать страусов.



Несколько утомленные переездами и разочарованные приехали в Пуэрто Наталес. Забронированного отеля нет, но есть уже почти родной человек Алехандро из Las Dos Lagunas. Конечно, же отправились к нему. К нему мы должны были вернуться только через 2 ночи, а получилось, как получилось. На одну ночь он нашёл нам другой хостел Hostel Dickson (Bulnes 307, 41-1871), а на вторую у была комната в Las Dos Lagunas. Спасибо Алехандро за помощь, отправились в другой хостел на ночевку.

Комната с индивидуальной ванной стоила в этом хостеле 27'000 CLP. В определенном смысле, комната была более комфортабельная: естественно индивидуальная ванная, телевизор, более новый ремонт. Но! я все-таки всеми руками голосую за Алехандро и Las Dos Lagunas. Душевность и гостеприимство трудно заменить телевизором и дополнительным кусочком мыла.

В этот же вечер решили расстаться с арендованными палаткой и ковриками, деньги нам, к сожалению, не вернули. Но так как сумма была не велика, то мы особо спорить не стали.

Следующие два дня мы провели в Пуэрто Наталесе. Увеличивать наше пребывание в Чалтене мы не планировали, а сидеть в дорогом Эль Калафате тоже ни к чему.

[Orimra]

Olala, подскажите, во сколько вам обошёлся прокат палатки и прочего? Чтобы примерно сориентироваться по ценам.

И да, мне понравился ваш отчёт)

[Olala]

Orimra, добрый день,

По аренде палаток, к сожалению, не могу назвать точную цифру. В этот день есть расходы под кодовым названием "Прочее", куда 100% входит аренда палаток и ковриков, и равны они 5'150 CLP ~ 10 USD. Все расходы мы делили пополам. То есть аренда палаток и ковриков (+ бонусный набор посуды) на 4 дня стоила не боле 20 USD. Может быть, это много, но не было возможности сравнить и прицениться.

[LNK]

Оль, точно, день пять долларов) я запомнила почему-то)

[Olala]

Выкладываю расходы по путешествию. Расходы указаны в той валюте, в которой мы платили. Во многих местах, где мы платили долларами, можно было расплачиваться местной валютой.

Расходы на проживание, такси в файле разделены на количество попутчиков, то есть на "2".

Окончание отчета is coming soon.

[Orimra]

Olala, спасибо и за ответ, и за файл с расходами)) Ценно! 5 баксов в день - это отлично, я думала, намного больше

[Olala]

29-30 декабря 2012

Пуэрто-Наталес

Следующий день провели в некоторых размышлениях. Во-первых, не очень-то было понятно, что происходит в парке. Мы спрашивали об этом у Алехандро (у него была рация, и он был в курсе всех последних событий) , в туристических агентствах - у них была более расплывчатая информация. Единственное, что было понятно, в парк нам уже не попасть.

Чтобы не терять хотя бы следующий день, решили отправиться на экскурсию к ледникам Balmaseda в парк O’Higgins. Наверное, они не столь популярные из-за своей дороговизны. Добраться к леднику можно только по воде. На эти экскурсии, скорее всего, отправляются те, кто не хочет (или не может) прогуляться к леднику Грей. На следующий день у нас была возможность убедиться, что здесь уже не тот контингент, который был в парке Что и не удивительно. В большей степени "чемоданная" публика, а не "рюкзачная".

В этот день прогулялись по набережной Пуэрто Наталеса. Это было настоящее испытание для штормовой одежды. Несмотря на то, что там лето и сравнительно тепло, ветер такой, что после полуторачасовой прогулки у меня болела голова и хотелось убежать с набережной.


Обдуваемая всеми ветрами (от LNK)


Залив Ultima Esperanza

Утром 30 декабря отправились на причал. От хостела Las Dos Lagunas это совсем близко. В турагентстве предупредили, что явиться на причал нужно за полчаса. Мы были дисциплинированными пассажирами. Но как всегда, есть такие, которых все ждут. Уже время отчаливать, а к причалу все тянутся и тянутся люди (пешком и на машинах). Все-таки поток опаздывающих пассажиров закончился. Все заняли места, указанные сотрудником фирмы-перевозчика, катер тронулся.


Пуэрто-Наталес (вид с моря)

Конечно, через некоторое время все высыпали на палубу, чтобы фотографировать. В этот день ( а может быть, это обычное явление) было много радуг. Конечно, все их фотографировали.





А ведь был очень сильный ветер. С некоторых точек палубы вообще невозможно было фотографировать. И как-то мы, пассажиры, не видели в этом подвоха. А он был. Через час следования к леднику нам объявили, что ветер слишком сильный, и мы возвращаемся обратно. Опять погода, опять план не реализован. Обидно! Как-то чилийские ветра была к нам не милостивы, чилийские ледники никак не хотели нам показываться. На обратном пути, конечно, все вернулись в салон погреться, да и новых пейзажей не предвиделось.

С возвратом денег за несвершившуюся экскурсию никаких проблем не возникло. Пришли в то туристическое агентство, где брали ваучер, и там нам вернули деньги (стоимость экскурсии 69'000 CLP).

Все остальное время в Пуэрто Наталесе было посвящено прогулкам, приемам пищи в разных заведениях, покупках мелких подарков. Ничего интересного, за исключением полезной информации о заведениях, которые мы посетили.

Рестораны и кафе

Ultima Esperanza
Этот ресторан побил все рекорды. Были там раза 4 (до и после поездки в Аргентину). Нас уже запомнил официант и на прощание подарил нам фирменный коробок спичек. Это было уже, когда вовсю горел парк, поэтому он пошутил “Только парк не поджигайте!”.

Ресторан рассчитан на большое количество посетителей, зал большой. Дизайн очень простой, как и во многих других ресторанах Пуэрто Наталеса (не сравнится с ресторанами Эль Калафате и Эль Чалтена, там уже тоже очень много стильных и недешевых местечек). Еда вкусная. Нашим излюбленным блюдом был суп Пайла Марина. И если в первый раз мы заказали по целой порции, и потом не смогли осилить основное блюдо, то потом уже заказывали по половине порции супа (в этом ресторане это возможно) и какое-то основное блюдо. Остальные блюда не очень запомнились, хотя мы точно ели рыбу, гребешок, крабы. Крабы у меня особых восторгов не вызвали, все-таки камчатский краб, на мой взгляд, лучше.

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g297400-d1379375-Reviews-Restaurant_Manuel_Marin_Ultima_Esperanza-Puerto_Natales_Patagonia.html

Patagonia Dulce
Стильное и дорогое местечко. Увидели его, когда шли с причала после неудавшейся экскурсии. На цены не посмотрели, так как были в печали, потом и они нас немного (совсем чуть-чуть) огорчили. Два натуральных сока, десерт стоили 9’300 CLP (~18 USD). Дорого в сравнении с общем уровнем цен в Пуэрто Наталесе. Но очень приятно было сидеть на небольшой солнечной (и защищенной от ветра) веранде. В кафе есть wi-fi. Ещё в кафе продаются разные вкусняшки и аккуратненькая стильная чайная посуда. Очень понравилась кофейная кашечка с овечкой, но купить её за 9’000 CLP я не решилась, да и возить с собой хрупкие вещицы не хотелось.

http://www.patagoniadulce.cl/nuestros_productos.htm


После неудавшейся экскурсии

Забегаловка на Manuel Baquedano (напротив автобусной станции компании Bus Sur)
Очень простое место, отважились туда пойти по рекомендации Маши (пересеклись с ней в Пунта Аренасе). Простая недорогая еда. Заказали мясное ассорти, предполагая, что это будет ассорти из небольших кусков мяса разных видов, и картофель фри, салат, вино. Нам принесли большую тарелку деревенского ассорти: разные виды жареных колбас, немного мяса. Было просто, вкусно и сытно.

Afrigonia (Eberhard #343)
Только зашли, почитали меню и вышли. Ресторан дорогой, при этом в меню мы не нашли ничего такого, чтобы нас “зацепило”. Стильное место.

Ходили и в другие рестораны, но названия не записала, а по карте восстановить не могу.

Прочие услуги

Точки обмена валюты
Мы посетили все точки обмена валюты, которые были указаны на сайте http://www.interpatagonia.com/puertonatales/serviciosvarios.html На самом деле, если бы я не выписала адреса, мы вряд ли бы их нашли. Обычно, надписи Currency exchange, сделанные на окнах, теряются среди многих других более ярких и крупных. Пункты обмена валют часто соседствуют в одном помещении с магазинами и прочими заведениями. В некоторых пунктах был абсолютно грабительский курс. Мы меняли деньги в двух пунктах (сохранилась квитанция из La Hermandad (cambios y turismo) - Bulnes 692. Обмен 500 USD на 154’500 CLP) Наверное, стоит обойти все пункты (расположены недалеко друг от друга), чтобы сравнить курсы.

Прачечная
Находится недалеко от Ultima Esperanza, по улице Eberhard к морю. Есть срочная стирка (1 час).

Конечно, к концу 4-го дня Пуэрто Наталес нас изрядно утомил. Жаль, я поздно узнала про Милодона. Теперь думаю, можно было бы съездить в эту пещеру. С Милодоном вышла такая история. Большая фигура Милодона стоит у одного из туристических магазинчиков в центре города. Думаю, большое такое и странное животное, такого я не знаю. Понимаю, что это один из символов города, потому что на всех уличных указателях изображена его фигура. Но все как-то забывала спросить у Алехандро, кто это. Удалось это сделать уже в конце нашего пребывания в Пуэрто Наталесе.

- Алехандро, кто это?
- Милодон. (Хм, что за животное? - думаю я.)
- А какого оно размера?
- 3 метра.
Меня начали терзать смутные сомнения, такое большое животное, а я никогда о нем не слышала. Спрашиваю уже очень удивленно.
- И что он сейчас где-то живет?
На что Алехандро улыбнулся и ответил: “Нет, он жил много лет назад” (если точнее, то около 11 тыс. лет назад, если верить Википедии).

Наверное, стоит иметь несколько запасных вариантов времяпровождения в такой непредсказуемой Патагонии. Экскурсии по воде могут сорваться из-за погодных условий (это случается куда чаще, чем пожары), трек может сорваться тоже из-за погодных условий. Нужно знать, чем это заменить и сориентироваться в сжатые сроки.

[Olala]

Сцена шестая. Аргентинская - ледниковая

31 декабря

Переезд в Пуэрто Наталес - Эль Калафате - Новый год

Утром попрощались с Алехандро и пошли к офису автобусной компании. Выезд в Эль Калафате в 7.00 по расписанию. Загрузили багаж, расположились на местах, и в путь. В дороге я чаще всего спала, поэтому воспоминания весьма обрывочны. Да и пейзаж за окном в Патагонии достаточно однообразный и не особо радостный. Пампа, стада овец. Во время подготовки нашла два варианта автобусного перемещения из Пуэрто Наталеса в Эль Калафате: 1. Turismo Zaahj, 2. Cootra. Билеты купили в компании Turismo Zaahj (стоимость 12’000 CLP) за пару дней до выезда. В силу сложившихся обстоятельств мы могли это сделать заранее. После того, как эвакуировали туристов из Торрес дель Пайне, спрос на билеты (Пуэрто- Наталес - Эль Калафате, Пуэрто-Наталес - город N) резко вырос. Люди покупали билеты на ближайшие даты (иногда это было +2 дня).

По расписанию мы должны были прибыть в Эль Калафате примерно в час дня. Если и было отставание от расписания, то очень небольшое. Привезли нас на автовокзал замечательного города Эль Калафате (очень аккуратного и туристического). Сразу же на автовокзале купили билет в Эль Чалтен и обратно (стойки компаний Chalten Travel и Cal Tur увидите сразу). Билеты можно купить и on-line http://www.plataforma10.com/. Время отправления у автобусов этих двух компаний одинаковое, цена билета - тоже (90 ARS ~ 21 USD в одну сторону). Вооружившись билетами, поехали на такси в гостиницу. Отель Hosteria Miyazato Inn был забронирован заранее на 2 ночи. Стоимость отеля 90 USD в сутки. Неплохой отель, но за эту цену можно найти и лучше. Вернее этот же уровень обслуживание можно найти и за меньшую цену.

Сайт отеля: http://www.interpatagonia.com/miyazatoinn/

Наверное, одной из особенностей является то, что хозяйка отеля - японка. В отеле любят останавливаться японцы. Если вы знаете японский и вам хочется попрактиковаться во время путешествия, то вам сюда. Комнаты чистые и аккуратные, завтрак - классический аргентинский (булка, сыр, ветчина, чай).

Оказавшись в номере, попыталась осознать наши планы на ближайшие дни. Проверяя брони, поняла, что хостерия Newenkelen (http://www.newenkelen.com.ar/inginicio.html на всякий случай), забронированная мною на ночь с 5 на 6 января находится не в самом Эль Калафате, а в пригороде. Чем думала при бронировании? Наверное, цена привлекла и сообщение о том, что “Остался один свободный номер!” (Единсвенное, что было забронировано через букинг.ком). В общем, решаем с Леной отменить эту бронь и найти отель самостоятельно. В Hosteria Miyazato Inn мест на эту дату не было (об этом я и так знала, ведь они мне об этом сообщили, когда я пыталась забронировать хостерию из России), а мы были не прочь найти что-нибудь подешевле.

У хозяйки хостерии мы купили ваучер на экскурсию Todos los Gaciares (стоимость на двоих 223 USD или 112.5 ARS на одного). Цена экскурсии обозначена в ARS, курс ARS/USD устанавливается туристическими компаниями. Хозяйка гостиницы созвонилась с агентством перед тем, как взять с нас оплату в долларах. Насколько я помню, разброса по стоимости экскурсий практически нет. Ориентировалась я на стоимость экскурсии 500 ARS на человека (450 ARS - экскурсия, 50 ARS - трансфер). Нужно отметить, что вход в национальный парк вы оплачиваете отдельно + 100 ARS.

Итак, подготовительные работы выполнены, выходим на осмотр городка Эль Калафате в поисках достопримечательностей, отеля на ночь с 5 на 6 января, места для обеда и новогоднего ужина, ведь на дворе 31 декабря.


Отельчик в Эль Калафате

Сначала нужно было заглушить голод. Место для обеда искать долго не стали отправились в пиццерию La Lechuza Pizzas. http://www.lalechuzapizzas.com.ar/ (находится на Avenida del Libertador Gral. San Martín 1301El Calafate, Santa Cruz, Argentina) Особых воспоминаний об этом месте не осталось, то есть было ни плохо, ни отлично, а нормально. Ведь нам грозило остаться без обеда (заведение закрывалось в 4 часа), поэтому мы были не очень привередливы. Обед на двоих с вином (обслуживание 2*8=16, 2 полупиццы с курицей и барашком - 39+45 ARS, 2 бокала вина - 42 ARS, вода - 12 ARS) обошелся нам в 36.9 USD (154 ARS).

Подкрепившись пошли гулять по основной улице Эль Калафате Avenida del Libertador. Что же на ней находится? Множество ресторанов и кафе, частных отелей, магазинов (сувенирных и не только). Если вы устали от походов, хотите расслабиться и потратить деньги, то место (и городок ) для вас.

У нас был прозаичный интерес: найти кров и место для пропитания. На Avenida del Libertador мы зашли в Las Avutardas. http://www.lasavutardas.com.ar/ Они готовы были нас поселить в ту дату, которая нас интересовала. Мы попросили показать комнату, девушка с ресепшена ответила: “Вы в неё влюбитесь с первого взгляда!” Мы не смогли устоять, забронировали номер в этой хостерии.

Хостерия, магазины и сувениры - это, конечно, хорошо, но ведь в Москве скоро Новый 2012 год, нужно как-то это отметить. Спешим в поисках места для символического празднования. Во время первого прохода по улице Лена видела указатель винного магазина, было решено отправиться именно туда.
Вино можно было дегустировать на месте. Хозяином магазина был голубоглазый блондин, ни капли не похожий на латиноамериканцев. Я была уверена, что он приехал в Аргентину из Европы (я, конечно, понимаю, что аргентинец - это не нация, а в большей степени гражданство, но не верилось, что этот человек из Аргентины). Оказалось, сам он уже родился в Аргентине, а вот его родители (немцы) когда-то приехали в эту страну.

Некоторое время мы потратили на переговоры (какое вино взять и сколько: 2 бокала или бутылку). Решено было купить бутылку вина, рекомендованную хозяином магазина. К сожалению, не являюсь большим ценителем вина (не потому что не пью этот напиток, а потому что редко его пью... а чтобы в нём разбираться все-таки нужна практика), поэтому не смогу описать те или иные вкусовые нюансы опробованных нами вин (это, куда лучше сделала бы Лена).

Ровно в 5 часов мы подняли бокалы с вином, желая друг другу счастья в Новом году Хозяин магазина и его помощница с любопытством и интересом смотрели за нами (такое стремление отметить Новый год !!!) Все вино мы не выпили, а взяли оставшиеся полбутылки с собой.

Вино Tempus Alba. Стоимость 90 ARS (с карты сняли 21.55 USD). Местечко называется Estancia El Tranquilo. Av. del Libertador 935.



Возвращаясь в гостиницу, мы заходили в разные открытые! рестораны в поисках места для новогоднего ужина.

Хоть в католическом мире 1 января и не празднуется так широко, как в бывшем СССР, тем не менее многие аргентинцы предпочитают отдыхать 31 декабря - 2 января. Как выяснилось, очень многие рестораны были в эти дни закрыты, а в многих приглянувшихся нам местах, которые работали в канун нового года, столики уже были зарезервированы. Где-то нас не устраивала цена (в основном места с уже обозначенным обширным меню, а много есть мы не собирались). Уже почти потеряв надежду, зашли в вегетарианское кафе Kau Kaleshen по пути в гостиницу. Кафе работает при одноименном отеле (Я вспомнила это название, когда увидела вывеску. Я им писала, узнавала цену размещения: 90 USD в сутки)
http://www.interpatagonia.com/kaukalesh ... 75cee7f945 Впрочем, договориться о новогоднем ужине мы не смогли, здесь тоже все столики были зарезервированы. Но мы договорились о том, что вернемся в кафе часов в 8 и посидим там час-полтора до прихода гостей, зарезервировавших столик.

После небольшого отдыха в отеле (душ, интернетинг, как говорила Лена) вернулись в Kau Kaleshen. Стильное место, пища вегетарианская. Мы хотели только перекусить, взяли что-то лёгкое и чай. Этот лёгкий ужин на двоих обошелся нам в 133 ARS.

Пока мы ужинали в кафе все заходили все новые и новые туристы, пытающиеся найти место для ужина. Даже в таком месте, где есть множество ресторанов и кафе, это проблема в канун Нового года.

Вернулись в гостиницу, ещё раз подняли бокалы (бокалы попросили у хозяина хостерии) за наступивший в России и наступающий в Аргентине новый год. Посмотрели поздравление Дмитрия Анатольевича! А как без этого? Посмотрели второй вариант поздравления Медведева Д.А., размещенный в интернете (пляж, пальмы, солнце... крабик в кармане), он нам понравился куда больше! В хорошем настроении и с новыми надеждами легли спать.

[Olala]

1 января

Todos los Glaciares (экскурсия на кораблике)

Этот день выдался по-настоящему новогодним. Льды, которые окружали нас почти весь день, способствовали новогоднему настроению.

Утром съели классический аргентинский завтрак и остались в холле в ожидании автобуса, который отвезет нас на пристань. 1 января сбор был несколько позже, чем в обычные дни (Отыскала билет: время посадки на катер 9.30) За нами заехал небольшой автобус, он нас привез к большому автобусу, который повез нас к причалу.


Посадка

С собой мы взяли теплую одежду, шоколадки и снеки, которые привезли из Чили (из запасов для Torres del Paine). Все это очень даже пригодилось.

Это программа с сайта одного из туристических агентств:

Todo Glaciares / All Glaciers: includes the transfer from the hotels to Punta Bandera harbor (from 7 am), from there You’ll begin a navigation by the North arm of the Argentinian Lake, continuing by Spegazzini channel, to visit first the self-titled Glacier, that is twice as high than Perito Moreno Glacier. Then You’ll return to see Upsala Glacier from the end of your channel, because an iceberg wall close the way, preventing to visit Onelli, Agassiz y Bolados glaciers. To compensate that, You’ll continue by Icebergs channel, to visit the north face of Perito Moreno Glacier and then return to the harbor to come back to Calafate, about 5 pm.

То есть наша программа включала следующие ледники: Spegazzini, Upsala и Perito Moreno. В силу природных и погодных условий, ледник Onelli посетить было нельзя. К нему невозможно было подойти на судне.

По Lago Argentino курсируют большие трехпалубные суда. Сначала все забираются в большой общий салон и занимают места, но потом все выскакивают на палубу, чтобы смотреть, фотографировать, снова смотреть и снова фотографировать.

По пути следования к ледникам вы сначала видите айсберги, плавающие в воде (большие и маленькие). Люди, не видавшиеся ничего подобного, бросаются то к одному борту, то к другому, чтобы сфотографировать, сфотографировать, сфотографировать. В самых удачных местах на палубе множество людей, которые протягивают свои руки с фотоаппаратами, чтобы заполучить нужный кадр. По пути пыл остывает... а на обратном пути и вовсе мало фотографирующих. Да и айсберги уже не столь интересны после того, как вы увидели огромные синие ледники.


Lago Argentino




Обитаемые склоны озера


Айсберги




Волшебные облака



В начале путешествия я достаточно удачно встала на второй палубе у левого борта (удачное место - это не только непосредственно у борта, чтобы никто не загораживал виды, но и возле кабины, потому что там можно укрыться от ветра). При появлении айсберга у левого борта судна возле меня сучились люди с фотоаппаратами, протягивали руки и чуть ли не ставили на голову. Ох, стало как-то некомфортно!

Лена стояла более комфортно с точки зрения плотности пассажиров на кв. метр, но менее комфортном - с точки зрения, отсутствия укрытия от ветра. Я предпочла свободу и ветер и присоединилась к Лене.

На какой-то период времени мы заняли позицию на нижней палубе возле машинного отделения. Шумно - да! Но там была стенка, которая укрывала от ветра. Удаляешься от неё на метра полтора и оказываешься под напором ветра.


В укрытии


Под аргентинским флагом

Время от времени мы уходили в кабину погреться, пили чай. Этот день был один из самых богатых на фотографии. Вы делаете и делаете снимки Их огромное множество! Потом вы осознаете, что очень многие из них можно удалить, но жалко

Описывать ледники бесполезно, лучше посмотреть фотографии. А лучше посмотреть их на месте. Потому что ледники, это не только красивейшие синие гиганты, но и ледниковые озера, облака самых причудливых форм и сильнейший патагонский ветер (на озере он просто пронизывающий, одевайтесь теплее).

Spegazzini











Маршрут


Perito Moreno










Мостки, по которым мы ещё будем гулять

У Перито Морено судно делает остановку, чтобы желающие могли сфотографироваться на фоне ледника. Экипаж вылавливает большой кусок льда (конечно, малюсенький относительно ледниковой глыбы). Желающие фотографируются с этой глыбой.


Мы тоже пополнили список желающих

На обратном пути уже многие насытившиеся видами и впечатлениями спали. Кто-то ещё осваивал виды с фотоаппаратами в руках.


Тогда ещё не знала, что вернемся

Ледники, безусловно, впечатляют. Перед поездкой я пыталась выяснить на форуме стоит ли посещать Перито Морено отдельно, если вы уже побывали на экскурсии Todos los Glaciares. Могу сказать, что виды открываются совершенно разные, и не являются взаимоисключающими. Нисколько не пожалела о том, что посмотрела на Перито Морено сверху. Хотя в нашем случае, это было совмещено с походом по леднику, но об этом позже.

Согласно рекламным буклетам экскурсия заканчивается в 5 часов вечера. Точно время не фиксировала, но примерно в это время мы вернулись в Эль Калафате очень и очень голодные. У многих туристов на корабле были специальные ланч-пайки, мы же весь день держались на шоколадках и снеках.

Мы были настолько голодными, что решили пойти в ресторан немытые и непереодевшиеся. Ещё накануне мы приглядели один ресторан (31 декабря в нем, конечно, не было мест). Местечко, конечно, недешевое, но 1. мы были без нормального обеда, 2. у нас не было как такового новогоднего ужина.

http://www.casimirobigua.com/

Заказали бутылку вина, два основных мясных блюда по совету официанта. Мы часто заказывали два разных блюда, а потом делили их друг с другом. Мясо было вкуснейшее! Счет, конечно, тоже не самый скромный - 110.11 USD (459 ARS, оплата долларовой картой). Сохранился чек: обслуживание 2*14 ARS, вино Postales Roble Malbec - 79 ARS, вода - 16 ARS, основные блюда: lomo - 138 ARS (понравился больше) и cordero - 128 ARS, овощи - гриль - 42 ARS, plomo (не помню, что это) - 28 ARS. Но ощущения зря потраченных денег не было.



Поймала себя на мысли, что я хорошо помню места, в которые мы ходили в Эль Калафате и Эль Чалтене, но практически не помню рестораций в остальных городах.

Абсолютно довольные подходящим к концу днем отправились в хостерию для отдыха и принятия водных процедур.

Вечером остались в номере лениться и готовиться к отъезду в Эль Чалтен.

[Olala]

2 января

Треккинг - Parque Nacional Los Glaciares - Laguna Torre

Утром в указанное время мы с тояли на автовокзале Эль Калафате. К отправлению готовились несколько автобусов, поэтому на платформе была толчея. Было недостаточно встать в очередь к автобусу той фирмы, у которой купил билет. Судя по всему, рейс выполняли два автобуса у каждой компании. Поэтому по предъявлении билета водителю вы могли узнать, что вы едете в другом автобусе.

В этот раз (единственный), у нас были отличнейшие места в автобусе: первый ряд справа. Оценили мы их преимущество уже на подъезде к Эль Чалтену, когда перед нами стал открываться вид на Фиц Рой. Он нас ждал Хотелось в это верить! Хотелось верить в то, что этот парк будет более гостеприимным. Фиц Рой - красавец, звал нас! Конечно, дорога поворачивала то влево, то вправо, но большую часть времени (в течение получаса до прибытия) мы видели на горизонте Фиц Рой.



Въехали на территорию парка. Перед прибытием на автовокзал, мы остановились у администрации парка. Въезд в парк бесплатный (сам Эль Чалтен находится на территории национального парка, поэтому есть определенные требования к проживающим там людям). В домике администрации нам устроили краткий инструктаж. Мне показалось, это очень уместным (хотя кому-то может показаться назойливым, все же хотят побыстрее попасть в парк). Нам раздали простенькие карты (на одной стороне треки, на другой стороне - схема Эль Чалтен с указаниями хостерий, ресторанов и кафе, магазинов, туристических агентств и т.д. Качество не очень хорошее, файлы уменьшены) Сотрудник парка весьма эмоционально ( я бы сказала “по-американски”, что не удивительно, так как она работал во многих национальных парках зарубежом) рассказал о правилах поведения в парке, конечно, же упомянул о том, что произошло в Торрес дель Пайне.

Через минут 10 мы вернулись в автобус, который привез нас на автовокзал. Отправились искать хостерию Latitud 49º (Ricardo Arbilla 145 49-3347), которую я забронировала. К тому моменту я уже и забыла, что это апартаменты. Поэтому обрадовались вдвойне (Да здравствуют домашние завтраки и ужины!)

Упаковали маленькие рюкзаки и отправились в путь к Lago Torre (Mirador Maestri). Именно на этот маршрут советовал пойти сотрудник парка тем, кто хотел сделать вылазку на полдня. Хозяин хостерии наш замысел утвердил.



Опять же налегке отправились по несложному маршруту. Время и продолжительность маршрута, заявленные в карте (путь в одну сторону): Mirador del Torre - 5 км (1:15); Laguna Torre - 11 км (3:00); Mirador Maestri - 13 км (4:00).

Маршрут идет по долине реки Rio Fitz Roy. Прогулка во всех отношениях приятная, подъемов немного. Людей на треке было сравнительно мало, может быть основная масса людей ходит в этот трек с утра. Мы все надеялись увидеть какую-нибудь крупную живность, а именно замечательное животное Huemul. Эх! так и не увидели. Это потом нам уже сказали, что увидеть мы его там не могли, так как их там и нет вовсе (секрет разболтал один из гидов на Ice trekking).






Клевер... запах... ммм...


Местная флора


Дороги...


Долина реки Fitz Roy


Высохший лес




Почти у цели



Пришли к озеру Torre, Лена решила посидеть у воды, ну а я побежала к Mirador Maestri. Столько километров шли, нужно и на высоту взобраться. Так как внизу меня ждала Лена, на Maestri я старалась взбираться побыстрее (обещала ведь за час управиться). Но как и многие высоты, эта была обманчива. Вот на горизонте вы видите верхнюю точку и думаете “Вот она! Я почти пришел!”. Поднимаетесь к ней и обнаруживаете, что вам нужно идти дальше, потому что это не предел. Добежала до площадки (В начале пути думала, что там никого нет. Ошибалась, там были люди. И когда я возвращалась, ещё шли люди мне навстречу), зафиксировала пейзажи в памяти фотоаппарата, послушала то ли гром в горах, то ли эхо двигающихся льдов и ещё быстрее побежала обратно.


Начинаю подъем


Ледник


Вот вам солнце!


А вот уже и тучи!



Наверное, один из самых любимых моментов: остаться одному на вершине. Только ты, горы, небо, солнце, вечные льды!



Обратный путь был уже не столь увлекательным, вроде все уже повидали на этой дороге. Людей было ещё меньше.



Мы спешили в Эль Чалтен, так как хотели попасть в магазин, чтобы пополнить запасы провизии. Тем более теперь в нашем распоряжении была кухня. Пришли в поселок примерно к 8 часам. Оставили вещи в апартаментах и бегом в магазин. Отоварились на 37.02 USD (в магазине принимали карты к оплате): ветчина, сыр, куриное филе, яйцо, вино (дешевое и плохое, его мы так и недопили), овощи. Макароны у нас были из старых запасов. Ещё у нас была маленькая бутылка шампанского (купленная в Эль Калафате). Шампанское оказалось с откручивающейся пробкой В общем, бюджетный и вкусный ужин.


За приготовлением пасты к шампанскому

Лёгкий “интернетинг”, насколько нам позволял местный wi-fi. На следующий день мы собирались отправиться к Fitz Roy. Чтобы частично облегчить трек, хозяин хостерии посоветовал нам поехать на такси к Rio Blanco (Hosteria El Pilar), оттуда идти к Laguna de los Tres, а затем вернуться в лагерь. Мы решили сделать именно так.

[Olala]

3 января

Треккинг - Parque Nacional Los Glaciares - Fitz Roy

Ту-ду-ду-ду, ду-ду! Подъем! Нас ждут великие дела. Полноценный завтрак собственного приготовления! Как это приятно! Спускаемся к Андреа (апартаменты находились на втором этаже), просим его заказать такси и забронировать нам экскурсию на завтра на Ice Trekking. Ещё до отъезда из России я знала, что доступен только один из вариантов Ice Trekking в El Chalten: по леднику Viedma. Программы были разные, я, конечно, хотела всего по максимуму. Поэтому Андреа попросили забронировать Viedma Pro, хоть Лену и пугала эта приставка “Pro”.

Такси приехало через минут 15-20, стоимость поездки 120 ARS. Вроде и казалось, что это совсем рядом, тем не менее получилось, что мы ехали минут 30-40 на такси. Высаживая нас, таксист вручил нам маленький комплимент: визитку с конфеткой. Мелочь, а приятно.


Начало пути




Ягодки опробовали, вполне съедобные... Хотя Лена и шутила: "Я, пожалуй, подожду до завтра "

Первая часть маршрута несложная, идет вдоль Rio Blanco по таинственным и загадочным лесам.



При этом вы идете на на уровне реки, а гораздо выше. Справа открываются виды на реку, ледник Piedras Blancas. На отдельных участках трека открывается вид на Fitz Roy.








Упс... Оказалось, что до этого мы шли по частной территории...




Piedras Plancas





Сильный ветер шумит в кронах деревьев, но это где-то там высоко. Здесь внизу тихо и комфортно. Людей на отрезке пути до Campamento Poincenot практически не встречали, по сравнению с тем, что было в Torres del Paine и тем более на подъеме к смотровой площадке Laguna de Los Tres.




Приближается


Кому к Fitz Roy, тому налево

Вышли к Campamento Poincenot. Здесь уже много людей, сидят, едят, отдыхают, играют на гитарах. А мы напрямик к тропе, ведущей к Laguna de los Tres.

Вышли на небольшую площадку в начала подъема, там сидит крупная птица. Я сначала подумала, птица типа тетерева (самки) или рябчика. Крупная и пестрая. Реакция птицы (все-таки хищника) оказалась быстрее нашей, удалось запечатлеть только образ птицы.


Эх! Улетала!

На этой же площадке стоит предупреждающий щит “Danger!”:
- подъем нужно совершать в специальной обуви;
- уровень опасности повышается при дожде и ветре;
- только для подготовленных туристов и т.д.


Peligro!

У Лены закрались сомнения, стоит ли идти, но я знала, что мы осилим.


Набор высоты на крайнем участке 430 м (Campamento Poincenot - 720м -> Laguna de los Tres - 1150м)

На тропе (а это именно тропа), ведущей к смотровой площадке, ОЧЕНЬ много людей. Так много людей мы не встречали нигде. Иногда, чтобы пропустить спускающиеся группы людей (а там было много групп по человек 10 -15), нужно было чуть отходить в сторонку и пережидать. Может быть, это связано с тем, что основная масса людей идет к Fitz Roy утром, а в обеденное время они уже спускаются. А мы в это время только начинали подъем. На тропе стоят колья, указывающие правильный путь. На самом деле, очень часто было удобнее идти не по официально обозначенной тропе, а в стороне от неё. Но гиды, спускавшиеся вместе с группами, обычно делали замечания, и приходилось присоединяться к законопослушным туристам.

Подъем достаточно утомительный. Ещё в начале подъема Лена спросила: “Нам куда? Туда, где туристы в красных куртках?” А туристы эти находились даже не в середине тропы. На что я отвечала: “Нет! Нам туда, на самый верх! Где видны уже не туристы, а точечки”. Нужно, сказать “это точечки” тоже были не в конце пути.

Выбрались на первую горизонтальную площадку, после которой предстояло преодолеть последний участок подъема. Решили сделать привал. Подогрели воду в JetBoil, заварили чай, достали сделанные дома бутерброды. Может быть, мы поспешили, ведь если бы мы устроили пикник в финальной точке маршрута, то перед нами бы открывался вид на озеро. Но я больше склоняюсь к мысли, что там на камнях, откуда можно видеть оба озера в Laguna de los Tres, нужно не жевать, а остаться на какое-то время наедине с собой.

То, что мы увидели наверху превзошло наши ожидания. Честно сказать, у меня не было особых ожиданий. Да, я видела на фотографиях Fitz Roy, видела его из El Chalten. Но я не видела фотографий этих прекрасных озер. И это было главное в пейзаже, ради которого мы взбирались вверх. Fitz Roy был затянут облаками, но это нас нисколько не огорчало.

Справа - верхнее синее озеро, слева - нижнее голубое.








Вдалеке Lago Viedma





Ветра не было, можно было сидеть на камнях и созерцать природную красоту. Возможно, если бы было ветрено, то был шанс увидеть Fitz Roy, но я не жалею, что было тихо. Уже не так много людей взбираются на эти камни, многие идут с правой стороны верхнего озера, а потом возвращаются.

Но если вы все-таки сюда пришли, то стоит преодолеть ещё какое-то расстояние и оказаться между двух озер.

Красота! Уходить не хочется! Но нужно идти в El Chalten. Если верить карте, то это расстояние в 12.5 км преодолевается за 4 часа.


Laguna Madre y Laguna Hija

Спускались, конечно, быстрее.


Вон к той реке...

Внизу устроили пикник с видом на Fitz Roy. Конечно, по соответствующему закону тучи разошлись и Fitz Roy открылся нашим взорам именно тогда, когда мы оказались внизу.



Закончили “приваливаться” и отправились в долгий обратный путь. Нам он, на самом деле, казался долгим. Пойти решили не вдоль Laguna Madra и Laguna Hija, а с левой стороны от Laguna Capri. Уже достаточно уставшие мы фотографировал все меньше и меньше, хотя все ещё оглядывались на удаляющийся Fitz Roy и делали прощальные снимки.



На очередной развилке опять взяли левее. По указателям пытаемся отследить, в каком месте трека мы находимся, и сколько по времени нам ещё идти.


Мы идем в обратном направлении, не по стрелкам...

Стали спрашивать туристов, идущих на встречу: “До Чалтена дааааа-ле-коооо?” Какя-то пара не очень бодрых туристов сказала: “Часа 2 - 2.5”. Мы приуныли. Устали уже. И тут нам на встречу почти выбежал парень с рюкзаком, который скорректировал предыдущую оценку. “Я сюда дошёл за час, а вы спускаетесь, поэтому будете в Эль Чалтене через минут 45”. Мы так обрадовались Хотя на самом деле потратили больше времени. Как важно в нужный момент услышать что-то подбадривающее.


Почти "дома"...



Насколько, я понимаю, туристы, приехавшие дневным автобусом (2-й автобус, выезжающий из Эль Калафате) отправляются сразу же к Campamento Capri или Campamento Poincenot, чтобы с самого утра отправчиться к Fitz Roy. Участок от El Chalten до Campamento Capri - это тоже подъем, причем достаточно резкий. Мы его избежали, так как начали свой маршрут от Hosteria El Pilar.

Вернулись мы часов в 8 вечера. Сразу же побежали в магазин, пополнить провизию недостающими продуктами (второй поход обошелся в 68 ARS). Андреа нас огорчил сообщением о том, что мест на Ice Trekking нет. Он пытался забронировать любой из Ice Trekking (Light, Pro, Base), мест не было.

В общем, нужно было что-то на ходу менять. Уже за ужином Лена предложила вернуться в Эль Калафате, чтобы сходить на Ice Trekking там. Вариантов немного, попытаемся завтра все разрешить:
1. отказаться от одной ночевки в Эль Чалтен (желательно без штрафов);
2. поменять билеты на автобус на день раньше;
3. забронировать Ice Trekking в Эль Калафате.

Немного расстроенные и озадаченные сменой планов легли спать.

Вечером я написала письма в несколько туристических агентств в Эль Калафате о том, смогут ли они предоставить на 2 места на Ice Trekking. Ответы получила утром, когда уже все разрешилось.

[Olala]

4 января

Переезд в Эль Калафате

C утра я отправилась на поиски туристического агентства, в котором я смогу забронировать экскурсию в Эль Калафате. Если удастся забронировать Ice Trekking, то нужно менять билеты на автобус.

Сначала пошла в Cal Tur ( Av. San Martin 451). Кружила-кружила вокруг офиса (не терпелось разрешить сложившуюся ситуацию), а они в 10 часов открываются. Решила прогуляться в сторону автобусной станции. По пути увидела вывеску туристического агентства Chalten Travel Turismo (Av. Guermes 7). Они уже работали . Здорово, не нужно ждать. Очередь была небольшая. Очень скоро я рассказала оператору, что хочу забронировать тур и поменять билеты. Оказалось, все очень просто можно решить и в Эль Чалтен. Оператор забронировала мне 2 места на Mini Ice Trekking (цена 129 USD на одного) и сразу же поменяла билеты (написала новую дату на нашем билете). Все-таки Ice Trekking будет! Конечно, не такой, как я планировала, но все-таки будет.

Теперь нужно было сообщить Андреа, что мы уезжаем на день раньше. Сказали, что нам очень жаль уезжать, но без Ice Trekking мы никак не можем обойтись. Заплатили только за время проживания (90 USD за сутки), без штрафных санкций за отказ от проживания. Единственное, нам нужно было выселиться до 12 часов и каким-то образом провести время в Эль Чалтен в ожидании вечернего автобуса. Рюкзаки оставили возле хостерии, а сами пошли на ближайший Mirador de los Condores.

Насколько я помню, это время для кондоров - не сезон, но сначала две птицы парили высоко в небе, а потом исчезли.








El Chalten



Лена осталась загорать на Mirador de Los Condores, а я решила сбегать к Mirador de las Aguias, с которого открывается вид на Lago Viedma. Тропы к этим двум смотровым площадкам совершенно не сложные, прогулочные. Там многие гуляют с детьми.


Lago Viedma



В El Chalten есть ещё интересные маршруты. Хозяин хостерии советовал сходить в местечко Loma del Pllegue Tumbado (12 км, 4 часа в одну сторону). Сказал, что там очень красиво. Есть ещё трек в Laguna Toro (15 км, 7 часов в одну сторону). Этот трек я видела не на всех картах. Судя по времени, указанному на выданной карте, этот трек самый тяжелый из предлагаемых в El Chalten. Заманчивый трек: идет вдоль Rio Tunel (часть маршрута) в небольшому озеру в горах.

Указатель на маршруты Loma del Pllegue Tumbado и Laguna Toro. Андреа очень рекомендовал Loma del Pllegue Tumbado.


Вернувшись со смотровых площадок, пошли подкрепиться и купить сувениры, если понравятся. El Chalten вполне может посоревноваться с El Сalafate по качеству кафе и ресторанов (небольшие стильные кафе и рестораны с достаточно высокими ценами). Конечно, их не так много, как в Эль Калафате, но и место само по себе меньше. Многие из кафе находятся на Av. San Martin. Мы очень неплохо поужинали (скорее поздно пообедали) в уютной пивной (не могу вспомнить название, находится возле магазина сувениров Mundo de Sofi - Av. San Martin 342). Обед с бокалом пива обошелся в 90 ARS.

Ближе ко времени отправления автобуса пошли на автовокзал. Теперь наши места были в самом “хвосте” автобуса, но это уже было не столь принципиально.

Приехали в Эль Калафате уже вечером и сразу же отправились в Los Avutardas. Брони у нас там не было, но что делать, нужно хоть куда-то податься. Двухместных номеров, естественно, не было, но на эту ночь были свободны апартаменты. Номер, который мы изначально у них бронировали стоил 300 ARS, апартаменты стоили 350 ARS. Но так как апартаменты были свободны и на следующую ночь, то они нам предложили оставаться в апартаментах 2 ночи за 650 ARS (одна ночь по цене апартаментов + 1 ночь по цене номера).

Вот жилье на ближайшие два дня есть. Потом я несколько ночей буду спать исключительно в креслах транспортных средств и аэропортов.

Отправились на поиски места для ужина. Пошли в ресторан Pura Vida (Av. del Libertador 1876), который нам посоветовала одна девушка, которая жила с нами в хостеле в Пуэрто Наталесе. Мы уже ранее прдпринимали попутку поесть там, но 31 декабря и 1 января этот ресторан был закрыт. Пришли 4 января, опять закрыто - “Выходной”. Пошли искать место по наитию. По дороге от Pura Vida в сторону центра увидели пивную Las Barricas http://www.barricasdeenopio.com.ar/bodega.html. Заказали по бокалу пива, мясное ассорти. Душевно поужинали за 90 ARS. В ресторане есть столики на улице, но было не очень тепло, поэтому мы решили посидеть в зале.



Вечером зашли в супермаркет, купили продуктов на 15.5 USD = 64.75 ARS (расчет по долларовой карте). Цены: апельсины (кг) - 5.4 ARS, томаты (кг) - 13.4 ARS, бананы (кг) - 14.9 ARS, авокадо (кг) - 16.9 ARS, хамон (кг) - 45 ARS. В нашем распоряжении снова есть кухня, поэтому на завтрак можно приготовить что-нибудь из “Viva! Rusia!”

[RomualdOso]

Здесь мы увидели необычный моаи, стоящий на коленях (называется tukuturi). Согласно оегенде, это моаи колдуньи, которая ведала делами строительства и обладала волшебной силой «ману», позволявшей передвигать фигуры.

Данная легенда не такая и старая.

Лишнее подтверждение, что экскурсовод в таких местах, о которых всё равно никто ничего внятного не знает (в том числе местные жители), не нужен. Просто расскажут одну из версий.
Данная статуя была обнаружена и раскопана в 1955 году экспедицией Т.Хейердала и стала таким же откровением для местных, что и для археологов.


А путешествие и фотки очень зачетные!!!
Плюсану.

[Olala]

5 января

Треккинг по Perito Moreno

Утром в назначенное время были готовы к отъезду на Ice Trekking. Девушка из турагентства предупредила, чтобы мы были готовы именно в обозначенное время, так как судя по расположению отеля, за нами заедут в первую очередь. Вышли к дороге, автобуса нет. Уже стали переживать и просить хозяина отеля позвонить в фирму, организующую экскурсию. После звонка он нас уверил, что переживать не стоит, они скоро приедут.

Все-таки автобус за нами приехал (наверное, на 30-40 минут позже заявленного времени). Поехали мы к леднику Перито Морено. Здесь опять нужно оплатить 100 ARS за посещение парка.

Перед тем как отвезти непосредственно на Ice Trekking вам дают около двух часов, чтобы погулять по дорожкам, осмотреть Перито Морено со всех возможных сторон.


Схема дорожек

Людей много, но и ледник большой. Все-таки здесь больше возможностей для фотографирования. Хотя вид уже совершенно иной. Со мостков вы можете видеть, что Перито Морено уходит за горизонт. Он огромный. Конечно, это не самый большой ледник в Патагонии, зато самый доступный для широкой публики. Не все готовы ходить на треккинг, а здесь люди могут увидеть ледник во всей красе.

Но у ледника есть особенность - образующаяся арка.


Ждемс









Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие.

Мы, к сожалению, не застали этого зрелища. Это случилось позже, в марте 2012 года.

Предпоследний прорыв произошёл 8-9 июля 2008 года, а не в марте, как обычно, когда в южном полушарии конец лета, а последний — 2 марта 2012 года.

На самом деле, очень многие стоят и ждут, когда отколется глыба льда и с грохотом упадет в воду. Мы не увидели и такого. Время от времени раздавался громкий треск. В такие моменты все туристы, находящиеся на мостках, замирали, оглядывались: “Где? Где? Что это?” Но чаще это были какое-то движение ледника не очевидное для зрителей.

Пробежав по мосткам, сделав желанные фотографии, вернулись на исходную точку, куда за нами должен был прийти автобус. Кстати, успели попить чай (10 ARS) в расположенном здесь кафе.

На автобусе нас отвезли к причалу (Bajo de las Sombras quay), где мы погрузились на небольшой катер, который нас доставил к другому побережью через Arm Rico, где есть удобный подход к леднику. Катер был гораздо меньше того судна, на котором проходит экскурсия Todos los Glaciares. Поэтому когда вы приближаетесь к ледовой стене Перито Морено (около 60 м) становится немножко не по себе. Ведь стенка может и обрушиться немножко.


Транспорт

Прибыв на сушу, мы поступили в распоряжении гидов компании Hielo y Aventura. (В каком бы вы агентстве не купили экскурсию, организована она оператором-монополистом Hielo y Aventura).


Туристический десант


Туристы такие маленькие-маленькие... а вроде недалеко...

В небольших домиках вы можете оставить свои вещи, скорее всего они вам на треккинге не понадобятся.

Сначала гид рассказывает о леднике, затем все идут надевать “кошки”. Гиды компании помогут вам их надеть и завязать.


Кошки


Переобувание

Потом вы гуськом идете шествовать по леднику.



Сначала в “кошках” очень непривычно и неудобно, но потом становится более комфортно. После того как группа оказалась на леднике, гид показывает, как правильно ходить по леднику: как идти вверх (это проще, чем вниз), как идти вниз. Техника перемещения в кошках отличается от той, которой мы интуитивно следуем спускаясь с горы в обычных условиях. Наступать нужно на всю поверхность стопы. В общем, сначала чувствуешь себя неуверенно, но потом начинаешь передвигаться быстрее, особенно если хочешь увидеть чуть больше, чем остальные. Сначала мы дисциплинированно ходили вместе со всеми, потом уже стали активнее фотографироваться и отставать от группы. Я всегда вспоминала рассказ Viki о том, как гиды им кричали: “Rusia! Vamos!”


Ледниковые горы


Lago Argentino


"Колодцы"


Почти реклама воды

Мы старались сильно не задерживаться, поэтому нас не подгоняли, хотя мы были в постоянно в последних рядах. Экскурсия сама по себе короткая, время на леднике пролетает очень-очень быстро. В конце экскурсии нам налили виски со льдом.


Rusia! Hurra!



Спустились с ледника не землю (в прямом и переносном смыслах), сняли “кошки”.


Прощальное фото

После небольшого ожидания в лагере нас пригласили на посадку в катер, переправили в Bajo de las Sombras, посадили в автобус и отвезли в Эль Калафате.

Конечно, это не может сравниться с Big Ice или Viedma Pro, но и от этой экскурсии мы получили бурю эмоций и позитивной энергии.

На фотографиях ледники смотрятся прекрасно и заманчиво, но нет ничего лучше, чем:
- увидеть их собственными глазами;
- услышать их собственными ушами;
- пройти по ним собственными ногами.

На леднике мы познакомились с поляками (отец и сын), которые заговорили с нами, услышав русскую речь. Они уже давно не живут в Польше, а живут в Португалии. Сын часто ездит в Бразилию.

Вечером договорились с ними поужинать в ресторане Pura Vida (Av. del Libertador 1876), если повезет и он будет открыт.

В этот вечер мы все-таки туда попали. Зал был полный, поэтому нам пришлось подождать, так как столик не был забронирован. Здесь очень много хороших отзывов об этом месте

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g312851-d1008638-Reviews-Pura_Vida_Resto_Bar-El_Calafate_Province_of_Santa_Cruz_Patagonia.html

Не могу сказать, что мне не понравилась пища. Хотя наши сотрапезники были не в восторге. Просто в этом месте достаточно специфическое меню. Здесь нет привычных для Аргентины стейков, здесь много разных рагу и блюд из тушеного мяса, пирожки. Если вы устали от классической аргентинской еды, сходите попробуйте. Ужин с вином обошелся в 100 ARS.


Вино

Вечером заранее оплатили номер (оплата наличными в ARS). Завтра утром начинался наш путь (не очень то близкий) в Буэнос-Айрес, а мой путь в Москву.

[Olala]

Сцена седьмая. Финальная.

6 января

Переезд из Эль Калафате в Пунта Аренас

Итак, отведенные на Патагонию дни отпуска закончились, пора в обратный путь.

Он был долгий и утомительный. Пройдя его, я бы все-таки рекомендовала доплатить и купить авиабилет Эль Калафате - Буэнос Айрес. Всего за несколько часов мы были бы в Буэнос-Айресе. Мы же потратили на этот путь сутки ( 2 пересечения Аргентинско-Чилийской границы, автобус Эль Калафате - Пуэрто Наталес, автобус Пуэрто-Наталес - Пунта Аренас, перелет Пунта-Аренас - Сантьяго, перелет Сантьяго - Буэнос Айрес), так как не хотели, чтобы наши авиабилеты пропали зря.

Обратный билет Эль Калафате - Пуэрто Наталес мы купили ещё в Чили до отъезда в Аргентину. Возвращались мы компанией Cootra, так как у Turismo Zaahj в пятницу был только дневной выезд из Эль Калафате. Границу Аргентина-Чили мы переходи уже на другом пограничном переходе. Проехали мимо какого-то шахтерского унылого городка (Río Turbio), возле которого тем не менее находилась горнолыжная база (естественно, функционирующая аргентинской зимой).


Карта с указанием пограничного перехода


На переходе. Фотография в память бывшему "коллеге"

Приехали в уже ставший родным Пуэрто Наталес. В первую очередь пошли покупать билет до Пуэрто-Наталеса в Buses Fernandez. Купили билет (стоимость 5’000 CLP) на 18:30, чтобы в 21.30 быть в аэропорту. Вылет по расписанию был в 23.50. Воспользовались немного wi-fi в терминале автобусной компании (наверное, это была временная благодать, потому что позже его запаролили). Сдали багаж и отправились гулять по Пуэрто Наталесу.

Конечно, мы не могли не зайти в Ultima Esperanza, чтобы отведать полюбившийся супчик Paila Marina. Официант ресторана уже узнал наc. Именно в этот раз он подарил нам фирменный коробок спичек, но сказал Очередной наш счет (вино, 2 половинки paila marina, 1 закуска с морепродуктами, 1 основное блюда) в этом ресторане составил 19’200 CLP (38.4 USD, оплата долларовой картой).

Хотела сдать кое-какую одежду в прачечную (возле ресторана) на срочную стирку, но она, к сожалению, была закрыта. Что делать, пришлось везти домой всю пыль Патагонии, осевшую на одеждах.

В Пуэрто Наталесе уже было не так людно, как до пожара в парке. Количество транзитных туристов сильно уменьшилось. В городе чувствовалось уныние. Ещё неделю назад никто и не думал, что туристический сезон будет сорван. Думаю, это сильно ударило по карману жителей Пуэрто-Наталеса, работающих в туристической сфере.

Мы бродили по городу в ожидании часа отправления в Пунта Аренас. Мы ещё раз прошлись по сувенирным магазинам, хотя сувениры нас уже не особо интересовали.

И все-таки пришел час отъезда. Сели в автобус, который довез нас до аэропорта города Пунта Аренас. В нашем случае было очень удобно, что автобус сначала заезжает в аэропорт, а потом следует в Пунта Аренас. За счет этого продолжительность поездки на 30 минут меньше, чем заявлена в расписании (3 часа).

Оказались мы в пустом аэропорту, в котором работало небольшое кафе. Регистрация ещё не началась, поэтому мы снова ждали. На большом экране в кафе показывали фильм про Пунта Аренас. История города не самая радостная: местное население истреблялось, а первыми европейскими жителями были ссыльные.

Наконец, началась регистрация. Прошли все формальности, сели в самолет, чтобы через несколько часов оказать уже в знакомом аэропорту города Сантьяго де Чили. Прилетели мы ночью, очень хотелось есть. Ночью некоторые кафе работают, но, как правило, предлагают чай, кофе. Нормальную еду найти трудно. На втором этаже аэропорта находилось единственное кафе, в котором хоть что-то можно было поесть. Самым выгодным предложением был буфет за 10’000 CLP, в котором можно было взять хлеб, сыр, мясную нарезку, овощи, фрукты. В стоимость буфета входила чашка кофе или чая. (Горячих блюд и в этом кафе не было).

Утомленные долгой дорогой дождались посадки на рейс Сантьяго - Буэнос Айрес. Прилетим в Буэнос Айрес, и Лена сможет сделать передышку на несколько дней, а мне предстоит перелет в Москву с ночевкой в аэропорту Дохи.

7 января

Прилет в БА в 10.50 - БА (осмотр города) - вылет в 23.15

В Буэнос Айресе на паспортном контроле нас остановили (сначала Лену, потом меня). Офицера службы ставили в тупик наши многочисленные пересечения границы Чили- Аргентина и наоборот. Ему даже пришлось позвать начальника, чтобы разрешить ситуацию. В результате их расчетов нам поставили штамп и указали: Turista 83 days. Мы решили, что с начала 2012 года мы уже успели израсходовать 7 дней из 90, которые обычно штампуют в паспортах туристов.

Прилетели в аэропорт Aeroparque, решили взять такси в аэропорту. Какой-то добрый мужчина проводил нас вдоль здание и показал на стоянку такси. Решили ехать на такси по счетчику, потому что аэропорт находится близко к центру города (нам был нужен район станции метро Pueyrredon), не должно было получиться очень дорого. В результате поездка наша стоила 100 ARS + 90 ARS - “бонус” таксисту от усталых пассажиров.

Наверное, я не ожидала столкнуться с таким в Аргентине, да ещё была очень усталая, иначе бы отреагировала более жестко. Схема такая ( в Китае (городах, одевающих дальневосточников) её используют часто): цена 100, выдаете купюру в 100 денежек, продавец ловким движением руки меняет её на купюру в 10 денежек и показывает вам, что вы ему не доплатили. То есть вам приходится ему добавить ещё 90 ARS. Обман, но сил бороться не было.

Неприятный опыт, возьмите на заметку!

Приехали к Лениным друзьям! Спасибо им за приют на день 7 января.

В этот день нами ещё была предпринята попытка немного погулять по городу и устроить себе праздничный ужин.

Лена показала те места, в которых она уже была. Мы пошли к улице Juana Manuela Gorritti (набережная старого порта, прошу прощения, город не изучила). Там мы пытались найти ресторан, рекомендованный поляками, с которыми мы познакомились на Ice Trekking. Пройти пришлось до конца набережной, мы даже засомневались ли, правильно ли поняли их описание. Наконец, увидели вывеску Las Lillas.

Местечко туристическое (судя по разговорам там было много бразильцев) и дорогое. Но и мясо на высоте. Заказали вина, два мясных блюда, чтобы потом поделиться друг с другом.
http://www.laslilas.com/restaurant.php?id_item=2 Оплачивала ужин Лена, поэтому цифр, к сожалению, не сохранилось. Но, по-моему, счет был около 100 USD.

Так сказать, завершающий наше совместное путешествие и праздничный ужин.



Такси уже заказали по телефону за фиксированную плату. Всего поездка мне обошлась в 160 ARS (вместе с доплатой). Цена была фиксированная, но в аэропорту водитель сказал, что нужно доплатить сумму, которую он заплатил за проезд по платной дороге, идущей в аэропорт. Эх, надоели они со своими попытками надуть (такое ощущение было только в Буэнос Айресе), заплатила я эти 10 или 15 ARS.

Хорошо, что такси заказали из расчета, что ехать до аэропорта придется часа полтора ( вечер, в городе движение не такое шустрое). Как выяснилось, я немного ошиблась с временем вылета, поэтому приехала уже к самому концу регистрации. Девушка на стойке регистрации посоветовала мне поторопиться и быстрее бежать на посадку.

Я сдала в багаж Ленин кайтборд (небольшая нагрузка для уезжающих на родину), как негабаритный груз. Перевеса, которого боялись, по очереди поднимая сумки и прикидывая их вес, не было.

Бегом на посадку. Ух! Как я бежала. Прибегаю в зону паспортного контроля, там очередь невероятной длины. Переживаю, что опоздаю. Мечусь. Пытаюсь встать в короткою очередь для персонала, пассажиров с маленькими детьми, дипломатов. Мужчина на контроле грозно меня отправил в общую очередь. Стала бегать и просить людей пропустить вперед, показывала билет, говорила, что опаздываю. До какого-то момента это работало, потом люди стали все больше несговорчивые. Эх, что делать, буду стоять. Только потом, оглядев очередь, я заметила, что здесь много-много счастливчиков (в том числе и те, кого я уговорила меня пропустить), которые следуют моим же рейсов, а значит опаздывают вместе со мной. Ух! Выдохнула!

На паспортном контроле меня задерживают Хм, вот задачка для офицера! Сегодня въехала в Аргентину, сегодня выезжает. Что делать? причем выездную печать он поставил, а потом уже опомнился. Повёл меня к начальнику. Начальник долго думать не стал, разрешил меня выпустить. офицер поставил в мой паспорт ещё один выездной штамп.

Все, покидаю Latina America.

8-9 января Перелет и прибытие в Москву

Посадка на рейс, перелет. Все шло гладко, без приключений, поэтому и вспоминается сейчас с трудом.

Буэнос-Айрес (07.01 - 23:15) - Сан -Пауло - Доха (08.01 - 23.05)

На остановке в Сан -Пауло спала. Помню, что всунули мне новый упакованный плед в руки, потому как была в практически бессознательном состоянии.

С попутчиками везло, были нешумные и культурные.

Ночь в аэропорту Дохи провела снова без сна. Место, где был wi-fi, я уже знала. Пообщалась с Леной ( узнала последние новости из Буэнос-Айреса), оценила бюджет путешествия (трехвалютные расчеты, взаиморасчеты с Леной), сходила в дьюти фри (магнит и большая коробка фиников для коллег), выпила кофе, посмотрела в очередной фотографии. Скоротала ночь.

Доха (09.01 - 07:40) - Москва (09.01 -13.45)

Вот объявляется посадка на Москву. Среди пассажиров практически одни русские. Они стекаются в Москву из всех уголков Земли после новогодних праздников (ЮАР, Тайланд, Южная Америка, Бали). Конечно, больше туристов, едущих с морского отдыха. И совсем нет таких, как я : в трекинговых ботинках, штормовке, с рюкзаком.

В самолете сидела рядом с дамами за 50. Практически была уверена, что летят из теплых стран, с курортов. Здорово ошиблась, они летели из ЮАР. Ездили на сафари. Одна из женщин летала уже туда неоднократно, а вот ближняя ко мне пассажирка была там в первый раз. С удовольствием рассказывала о животных и показывала фотографии на своей мыльнице. Молодцы! Здорово, что и у нас появляются такие туристы.

В Москве все прозаично. Багаж получила очень быстро, даже кайтборд, который нужно было получать у грузового лифта, забрала достаточно быстро. Но когда все так гладко идет с багажом, все очень плохо складывается с таксистами. Обычно заказываю такси на ближайшее время сразу после того, как самолет сел. Часто они уже находятся в аэропорту, поэтому никаких задержек не случается. А здесь все наоборот! Багаж есть, есть огромное желание побыстрее оказаться дома ( все-таки в пути с аргентинского утра 6 января), а его нет. Ну, это уже скорее московская история.

Итог:

- план выполнен примерно на 70%;
- не реализованные цели: W-трек по Torres del Paine; Ice trekking - Viedma Pro.

В общем, нужно возвращаться

Расходы на путешествие выложены в отдельном файле в более раннем сообщении.