Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Самолет – прекрасное изобретение человечества. Всего каких-то 80 часов в пути – и вы в Патагонии.
Это было самое долгое, самое дорогое и самое дальнее наше путешествие. Началось оно с предновогоднего коллапса в Домодедово, и закончилось забастовками в Чили, куда мы не могли попасть, чтобы сдать арендованную машину.
А посередине всего этого была Патагония – бескрайняя и бесконечно разная – сумасшедшее красивая и унылая, невозможно жаркая и с ледяными ветрами, с пыльными гравийными дорогами и идеальными шоссе. Это было одно из самых интересных и красивых наших путешествий, и теперь Патагония – навсегда в моем сердце.
Добирались мы до Патагонии трое с лишним суток. Наш вылет из Москвы точно совпал с отключением электричества в аэропорту Домодедово – мы приехали туда через час после обрыва линий электропередач. Не буду здесь сейчас описывать все дальнейшие наши страдания, но если коротко, то наш рейс в Буэнос Айрес авиакомпании Катарские авиалинии опоздал на 29 часов. Соответственно, стыковка в Дохе была потеряна, как был потерян и внутренний перелет в Аргентине, и забронированные на две первых ночи гостиницы.
3 суток мы провели в аэропортах, ели бутерброды и спали на туристических ковриках. Как хорошо, что мы не сдали их в багаж! До этого приобретенного опыта я даже не могла толком спать в палатке – мне было то неудобно, то тесно, то жестко, то страшно, то еще чего-нибудь. Теперь, поспав на полу в трех аэропортах в разных концах мира, я могу точно про себя сказать – я могу спать где угодно и как угодно.
Итак, через 3 суток от начала пути из дома, мы наконец приземлились в Пунта Аренасе в Чили. Почему мы начали именно отсюда? Мониторинг цен на аренду машин в Чили и Аргентине показал, что самый дешевый вариант – это аренда в Пунта Аренасе. Причем, если даже вы собираетесь ездить только по Аргентине, гораздо выгоднее брать машину в Чили, и въехать на ней в Аргентину. Аргентинские прокатные конторы сплошь устанавливают ограничение пробега в 100- 200 км в день, и их машины не имеют обычно совершенно никакой страховки. Поэтому я забронировала машину в чилийском Европкаре. И все 3 дня в пути писала из аэропортов панические письма в головной офис, умоляя не отменять нашу бронь, если мы не прибудем на место вовремя. Чилийский Европкар оказался очень приятен в общении и заверил, что ничего с нашей бронью не случится.
Итак, мы в Чили. Наконец - то дышим свежим воздухом – 3 суток мы не были на улице. Мы бросаем вещи в забронированный за 2 месяца до приезда хостел и идем получать машину.
Какую брать машину – тоже было предметом долгих дискуссий. Были изучены карты, фотографии дорог и Google Earth - почти по сантиметрам. Брать джип или седан? Джип выходил в 3 раза дороже, плюс мы бы очень сильно потратились на бензин. Половина дорог в маршруте у нас была гравийная, половина – идеальный асфальт. Страдали выбором недели две, и так бы и продолжали страдать дальше, если бы не страх остаться вообще без машины. Решили брать авто- компакт. Вот он, главный герой нашего путешествия, чудо немецкого автопрома – Фольксваген Поло. Эта букашка мужественно выдержала все испытания, которые мы ей подсунули, и с честью прошла 7 500 километров по патагонским дорогам – ни разу не сломавшись и вообще не вызвав ни единого нарекания. И колеса мы меняли всего два раза.
О том, чтобы выехать в тот же день, не могло быть и речи, и мы повалились спать. Спать было странно, потому что на часах хоть и было половина одиннадцатого ночи, но прямо в окно светило яркое солнце. Ах, этот чудесный патагонский летний день – благодаря такому длинному световому дню мы так много успели – и так сильно устали.
Немного вечернего Аренаса.
Невозможно сидеть на одном месте долго, если у тебя есть машина, и ты можешь в любой момент сесть и поехать на все 4 стороны.
Утром мы разжились хорошей дорожной картой и выдвинулись в путь – наша цель на ближайшие дни это Торрес дель Пайне, и плюс по дороге мы решили заглянуть в пингвинерию Seno Otway недалеко от Аренаса. Очень неосмотрительно мы проигнорировали обед. Решили – пообедаем где-нибудь в пути, мы же не в пустыне…Ха! Мы еще не знали, что такое Патагония! Можно проехать и 300, и 400, и даже 500 километров, и не встретить вообще ничего и никого Даже если на карте есть какие-то подписанные и вроде бы населенные пункты, то это ни о чем не говорит – это всего лишь эстансии. Купить хоть что-то можно только на заправках, но не всегда это будет горячая еда – чаше всего – чипсы и шоколадки, максимум – выпить чаю или кофе. Даже бутербродов часто не продается…
Чтобы добраться до этой пингвинери, нужно свернуть с прекрасного асфальта на гравийку. Мы думаем – ну вот, первое испытание для машины - если поймем что совсем все плохо, то просто вернемся в Европкар и поменяем ее на джип. Машина справляется хорошо, и мы видим наших первых пингвинов.
Немного забегая вперед, скажу, что все дальнейшие виденные нами пингвиньи колонии были гораздо интереснее и многочисленнее, поэтому фотографиями этой особенно утомлять не буду.
А вот пейзажи около пингвинери очень понравились. Настоящий «север», а точнее – юг.
А еще – здесь мы знакомимся с патагонским ветром. Что это такое, никакими словами не передать. Ледяной и пронизывающий до костей, настолько сильный, что невозможно выйти из машины – он с огромной силой захлопывает дверь обратно. При этом может светить яркое солнце, но без двух свитеров, шапки и куртки на улицу не высунешься.
Мысли об обеде затмевают пингвинов, ветер гонит нас обратно в машину. Пингвинерию эту не могу рекомендовать к посещению (об этом же, впрочем, предупреждает и ЛП), так как пингвинов там совсем мало. На входе есть маленькое кафе, но там продают только чипсы и шоколадки, плюс можно выпить горячего чаю. Мы едем дальше, в сторону Пуэрто Наталеса. Я уверена, что сейчас мы «поедим по дороге». Это было очень наивно – по пути нам встретилась одна хилая заправка с хозяином-старичком и такой же старой собакой – там ничего нельзя было купить, кроме чипсов и кока-колы. Это становится уроком на весь дальнейший путь – больше мы без запаса еды и воды из городов не выезжали.
По дороге из Аренаса до Наталеса.
Пуэрто Наталес нам очень нравится. Маленький и уютный, он стоит в очень живописном месте.
Мы запасаемся продуктами – в Наталесе есть хороший супермаркет Unimarc. Магазинами этой сети мы часто пользовались в Чили – низкие цены и хороший ассортимент. Теперь, когда у нас полный багажник продуктов, нам ничего не страшно.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось zulazula 21 апр 2014, 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Утром мы едем в Пайне. Удивляемся пустынности дороги – мы-то ожидали колонн автобусов в бекпекерами, стройным рядами едущих в парк. Ничего такого – вплоть до самого въезда на территорию мы не встретили на дороге ни одной машины.
На входе мы платим положенные деньги, получаем подробную карту с отмеченными местами ночевок и мирадорами, и нас отпускают на все 4 стороны. Находиться в парке можно сколь угодно долго после момента въезда. Нас предупреждают – необычно ветреный день сегодня, вы должны быть осторожны. Ветер и правда очень сильный – невозможно сохранять горизонтальное положение, иногда невозможно устоять на ногах. Кораблик до Ледника Грей отменен. Треккинг просто невозможен.
На самом деле идти в трек мы не собирались изначально – у нас нет для этого нужной физической подготовки. Да и тащить на себе 14 килограммов фотоаппаратуры, еду и палатку нам тоже было лень. Еще в Москве я совершенно случайно нашла рассказ человека, который сначала объехал парк на машине, а потом обошел его пешком. И он написал, что автомобильный маршрут гораздо красивее пешего. Глядя на его фотографии, сомнений у нас не осталось – мы решили не мучить себя и не ходить в трек, а получить максимум из автомобильного маршрута. Да, вы лишаетесь многих видов, и главное - не видите сверху ледника Грей, но в нашем случае это был выход.
Мне кажется, получилось очень даже неплохо.
Проезжая мимо кемпинга Lago Pehoe, мы без сомнений решили остаться ночевать здесь – это одно из самых красивых мест на автомобильном маршруте – прямо на берегу ядрено-голубого озера, с прекрасным видом на башни Куэрвос.
Поспать в палатке на двоих тут стоит 40 долларов, без аренды палатки и прочего барахла - мягко говоря, не бюджетно, но сделано все в кемпинге отлично и по-европейски добротно и красиво– каждой палатке полагается каменный навес от дождя и ветра, стол и скамейки, место для костра (но развести его было нереально из-за штормового ветра). Есть горячий душ, туалет и ресторан с невероятным видом на озеро.
Сидеть на пригорке над озером можно бесконечно – от находящегося за горой ледника Грей постоянно испаряются причудливой, очень правильной формы облака.
Так как это была новогодняя ночь, 31 декабря, то поужинать мы решили как белые люди, в ресторане. Еда стоит уже не помню сколько, но не ужас-ужас. Заранее ничего заказывать было не нужно, сложилось впечатление, что любой мог прийти, заплатить и поесть.
Праздничные посиделки не особо удались, так как мы убежали снимать наш первый настоящий патагонский закат.
Утром ветер успокоился, но зато – испортилась погода. Вчера ураганный ветер сносил все облака, и небо оставалось идеально чистым, сегодня же все было в серых тяжелых тучах. Осталось только одно место, куда мы еще не доехали на машине – это Hotel Las Torres – многие начинают свой трек отсюда. Здесь есть дорогой отель, кемпинг, ресторан и прочее. Отсюда за 4 с половиной часа можно дойти до башен Торрес. У нас даже закралась мысль сделать это и вернуться в тот же день назад, но, увидев, сколько человек идет по этому маршруту нескончаемой цепочкой по узкой тропе, повернули назад – башни мы неспортивно сняли длиннофокусным объективом с противоположной стороны дороги)))
Мы покидали Чили – ненадолго. Дальше Пайне дороги по территории Чили нет – нужно или плыть на пароме, или ехать по территории Аргентины. А у нас в планах было одно из самых посещаемых мест Аргентины – ледник Перито Морено.
От границ парка до Калафате несколько часов пути. Калафате – одна большая оживленная улица с бесконечной толпой народа всех возрастов и национальностей, курсирующая между отелями-ресторанами-турагентсвами и автобусной станцией. В каждом доме – по три ресторана, магазины шоколада, одежды из гортекса (кстати, сильно дешевле чем в Москве) и сувениры. У нас тут две цели – узнать про тур «Большой лед» и узнать про тур «Все ледники». Новости не очень утешительные. «Большой лед» доступен только через 2 дня (как и следовало ожидать, хорошо хоть не через 2 недели), на туре «Все ледники» все ледники не показывают, а показывают только 2, так как в озере слишком много льда и к дальним ледникам доплыть никак нельзя.
После некоторых раздумий берем «Мини- треккинг» на ледник. Даже не знаю, зачем мы на это согласились. Тетенька в агентстве нас заверила, что по сути одно и то же, просто в туре, который «Большой», больше надо ходить, и этот чисто для любителей ходьбы. А пейзажи – все те же самые. Не знаю, зачем мы ей поверили…
Ледник, безусловно – это настоящее чудо природы. Красавец – не оторвать глаз. Мы приехали за 2 часа да начала трека и гуляли по смотровой площадке.
От ледника, как от гигантской морозилки, веет холодом. Не смотря на летнее обжигающее солнце, если поднимается даже небольшой ветер, то пробирает до костей. Если в соседнем лесочке мы сидели в одних футболках, то около ледника пришлось одеть свитера, шапки и куртки. После трека мы страшно обгорели – кожа с лица слезала потом два раза – без сильного солнцезащитного крема к леднику лучше даже не приближаться.
Мини треккинг – это с одной стороны забава для граждан тех стран, в которых никогда не бывает снега, с другой – полное разочарование для всех остальных. Шаг вправо-шаг влево приравнивается к побегу не только на самом леднике, но и даже в лесочке рядом с ним, и на берегу озера, и вообще везде. На самом леднике отставать нельзя, стоять фотографировать тоже долго нельзя, всех как овец постоянно сгоняют в стадо и руководят. Я терпеть не могу такие ситуации. В конце, когда мы сошли с ледника, и вышли на берег снимать, поругались с гидом – туда нельзя, сюда нельзя – ничего нельзя! На леднике это легко можно объяснить мерами безопасности, но на берегу, далеко от ледяной стены, все эти понукания превращалось в абсурд. Треккинг совершенно не понравился, абсолютно выброшенные на ветер деньги. Однако, год назад во время прошлой поездки в Аргентину мы познакомились с итальянцами, которые были от этого трека в восторге.
Несколько фотографий с трека:
Потом мы остались на смотровой площадке до самого заката и сделали миллион фотографий (из соображений гуманности все их тут не выкладываю). Около 6 уходит последний автобус в Калафате, и парк пустеет. Можно наслаждаться тишиной и ледником почти в полном одиночестве.
Издалека, когда смотришь на ледник, он кажется состоящим из рыхлого снега, а на самом деле это куски сильно спрессованного льда. Вот почему он рушится с таким оглушительным треском.
С наступлением сумерек на дорогу вывалило какое-то невозможное количество зайцев. Я никогда в жизни не видела в одном отдельно взятом месте столько животных. Пока я cидела на лавочке, мимо меня за 30 секунд проскакало 7 штук. Когда мы ехали обратно в Калафате, то тормозить приходилось каждые полкилометра – зайцы толпой бежали на проезжую часть. Видимо, тормозит при виде зайцев далеко не все водители, потому что все шоссе было усеяно животными, которым не повезло…
В голове еще была мысль съездить все таки на тур «Все ледники» , хоть и без всех ледников, но следующим утром капризная патагонская погода безнадежно испортилась, небо затянуло и пошел занудный ленивый дождь, какой обычно идет весь день без перерыва. Поэтому мы без особого сожаления выдвинулись в путь.
В Патагонии три главных объекта туристической притягательности: это парк Торрес дель Пайне в Чили, ледник Перито Морено и гора Фитц Рой в Аргентине. Это те пункты, которые никак нельзя пропустить, если уж вы тут. Поэтому мы направились в деревню Чалтен, стоящую у подножия Фитц Роя.
Во всех источниках написано, что Фитц Рой и прилегающее к ней скалы Cerro Torre – объекты, которые крайне сложно увидеть при ясном небе, и лето – не самый лучший период для трека. Так и получилось – обе горы плотно окутывали облака. В самый жаркий период года вода в огромном количестве испаряется с лежащих со всех сторон ледников, беспрерывно выдавая массу туч. В более холодное время года с этим получше, а самая ясная погода стоит здесь зимой. Но нам выбирать не приходилось.
Чалтен – крохотная деревня, состоящая сплошь из отелей. Домов обычных жителей мы там не видели вообще. Это было единственное место в Аргентине, где цены на жилье нам показались сильно завышенными. Использовав все возможные варианты для времяпровождения, помимо треккинга, мы ждали следующего дня. У нас была идея-фикс – застать Фитц Рой красным от утренних лучей. Для чего, учитывая длиннющий летний день и короткую ночь, встать надо было в 4 утра.
По наивности мы даже не подумали, что дойти по темноте к рассвету до Фитц Роя просто нереально, и все это многочисленные фото на глянцевых открытках с оранжево-красным от рассветных лучей гранитным массивом сделаны людьми, ночующими у горы))
В 4 часа утра на улице была еще непроглядная ночь, в 5 еле-еле начал светлеть горизонт, в 6, когда уже можно было что-то увидеть, выяснилось, что гора по-прежнему в облаках, и идти никуда не надо. Потусовавшись в Чалтене до обеда, мы с большим сожалением поехали дальше – сидеть и ждать тут погоды можно бесконечно долго,
Нам нужно было дальше на север, по знаменитой сороковой дороге, которая идет вдоль Анд и пронизывает всю Аргентину от границы с Боливией до самой Огненной Земли, и является самой длинной дорогой в стране. Сороковая дорогая еще и один из важных туристических аттракций – проехать ее всю с севера на юг считается лучшим способом познать страну, а сделать это на велосипеде – вообще героизмом – половина дороги является гравийкой.
Tres Lagos - захолустный городок из двадцати домов, посреди неприглядной местности, который непонятно как и для чего тут вырос, стоит на пересечении трех дорог – одна идет из Чалтена, вторая – с Атлантического побережья, третья уходит на север. Никаких озер, да и других водоемов, не смотря на название, в Трес Лагосе нет. Асфальт тут заканчивался всерьез и надолго, и следующая возможность заправиться была только через три с половиной сотни километров гравийной дороги.
На этом то пути мы и узнали, что такое настоящая аргентинская Патагония. Степь, нет, даже не степь, а бесконечная и унылая каменистая пустыня, покрытая желто-серыми низкими колючками вперемешку с камнями, дорога без единого населенного пункта, затянутая по обе стороны заборами. И ветер, невозможный ветер. Иногда, раз в 200 километров, попадаются указатели на эстансии. Дороги к ним уходят за горизонт, самих домов не видно. Кому нужна эта земля? Кто живет здесь? Для чего? И что можно получить от этой земли? Ни единого дерева. Ни кустов, ни травы, ни воды. НИ-ЧЕ-ГО. Границы имений столь огромны, что их даже не обойти пешком. Тысячи километров бесполезной, бесплодной, ничего не способной породить земли. Такой путь усыпляет водителя, и тем более - пассажира. Что мы только не делали, чтобы как-то отвлечься. Перепели все песни, переговорили на все темы, читали вслух исторические главы из ЛП, которые я обычно пропускаю. Валяющаяся на обочине бутылка воды была событием. Мы начинали фантазировать, что это за бутылка и откуда она тут взялась, кто ее бросил и при каких обстоятельствах, и давно ли она тут. Хоть какая-то работа для мозга! Очень хотелось есть, но сделать это на улице было нереально – ветер сносил с ног. Появляющемуся вдалеке дорожному знаку мы радовались, как близкому другу после долгой разлуки. За весь путь мы встретили одну машину. При встрече у вас обязательно спросят, все ли хорошо, и не нужна ли помощь – на таких безлюдных территориях это обязательное правило. Соваться сюда без еды, воды, запасного колеса и запаса топлива – просто самоубийство. Мобильная связь не работает, и постоянно в голове мелькала мысль – не хотели бы мы тут застрять…Помощи можно ждать очень долго, а можно и вообще не дождаться… Эти длинные часы, проходившие в пустой болтовне и подсчете пройденных километров, под низким тяжелым небом, я запомню, наверное, навсегда. Бесконечное одиночество, но не уныние, нет – какие-то другие чувства вызывает эта земля. Непередаваемая атмосфера конца всего, и одновременно – начала. Настоящий край земли, настоящая Патагония.
В этот день наша цель была – национальный парк Перито Морено. Не путать с названием ледника! Вообще, в Аргентине есть целых три места с одинаковым названием – ледник Перито Морено, Национальный парк Перито Морено и городок Перито Морено. Все они, как не сложно догадаться, названы в честь одного и того же человека – исследователя Франциско Морено, который изучал эти земли в девятнадцатом веке. Про Парк Перито Морено сказано, что это очень красивое, но совершенно не посещаемое место. Оно было нам почти по дороге, поэтому мы решили непременно его посетить.
Лошадь тут ни причем, просто нравится эта фотография.
Чтобы попасть в парк, нужно свернуть с широкой гравийной дороги на узкую гравийную дорогу и ехать, пока не упретесь прямо в Анды и не встретите будку рейнджеров. Вот кстати один из них.
Там выдают приблизительную, очень плохо сделанную карту парка, и объясняют, что и где можно увидеть. В парке есть удивительной красоты разноцветные озера и река, живет масса разных птиц, лисы (видели толстую и холеную, с шикарным хвостом), пумы (кучи костей по кустам говорили, что пумы и правда есть), вездесущие гуанаки и прочая живность.
Есть два бесплатных кемпинга, есть дорогая эстансия. Ни еды, ни воды в парке купить нельзя. Парк тоже совершенно бесплатен, нужно только зарегистрироваться в офисе рейнджеров. Посещаемость места стремится к нулю. Не смотря на то, что местность тут сильно уступает по красоте и драматизму парку Пайне, нам здесь очень понравилось.
Мы поехали устраиваться в кемпинг, снимая по пути все интересное.
Один из двух кемпингов стоит на берегу красивого озера, окруженного лесом.
Душа и проточной питьевой воды тут нет. Зато есть навес под палатку (один) и хорошо оборудованная полевая кухня, обнесенная камнями – от ветра. Иначе развести костер здесь было бы невозможно. Ветер в этот день дул страшный.
Единственный навес был уже занят какой-то европейской семьей, и мы поставили палатку под стенами кухонного укрытия – чтобы хоть как-то защититься от ветра. Это совершенно не помогло. Мы спали полностью одетые, в штанах, куртках и шапках – и все равно замерзли до окоченения. Чудом палатку вместе с нами не унесло в лес. Это была самая холодная ночь из всех, что мы провели в Патагонии, и нам напрочь расхотелось после этого спать в кемпингах.
Примерно к обеду, обойдя все интересные объекты парка, мы двинулись обратно. По дороге назад случилась первая неприятность – мы пробили колесо.
Самое важное слово, которое нужно выучить для путешествия по Патагонии – это не отель, и не еда, и даже не заправка. Это – GOMERIA. То есть шиномонтаж. И теперь наша цель – не горы и озера, а гомерия.
Ехать 200 километров по отвратной гравийке без запасного колеса было очень страшно. Опять же, хотелось есть. Питались консервированным зеленым горошком и консервированными вишнями прямо из банок на ходу – никаких возможностей выйти из машины и приготовить нормальную еду нет – ветер. И укрыться от него негде.
Ближайшим к нам городом было поселение из одной улицы под названием Бахо Караколес. Сокращенно – просто Бахо. Мы его для себя прозвали «заколдованный город», потому что сколько мы не пытались из него выехать, ничего у нас не получалось – мы 4 раза возвращались обратно.
Первый раз это случилось на заправке. Разбитной парень, готовый персонаж фильма про каких-нибудь гангстеров, лихо заправил нашу машину и вытер лобовое стекло от тысячи сбитых насекомых. Сквозь сигарету в углу рта он поведал нам, что здесь никакой гомерии нет, а ближайшая находится в большом городе под названием опять же Перито Морено в 130 километрах отсюда. У нас дилемма – ехать в большой город, ехать в Чили (Бахо стоит прямо на развилке дорог, одна из которых идет в Чили), ехать в одну из патагонских достопримечательностей – пещеру с наскальными рисунками, которая в полусотне километров отсюда (ведь хоть какой-нибудь отель там есть?) или оставаться ночевать в Бахо. Последнего не хотелось больше всего. В городе мы усмотрели один придорожный отель, единственными клиентами которого, судя по виду, являлись дальнобойщики, которых ночь застала в этом захолустье. Еще было два частных дома с надписью habitasion и двор с надписью camping. Поразмышляв немного, мы решили поехать к пещере с рисунками в надежде, что там есть хорошая гостиница, и заночевать там. Спросив дорогу у парня с заправки, мы чуть было не выехали из Бахо, как нос к носу столкнулись с кем? С местным механиком! На его машине было огромными буквами выведено «Gomeria», и никакому человеку мы не радовались так сильно, как ему. Его мастерская оказалась за углом от заправки, и с какой целью нас обманул парень –совершенно непонятно.
Через полчаса очень неторопливых усилий со стороны механика наше колесо было починено, но вот ставить его на место он категорически отказался - взвалил на плечо тушу барашка и ушел пить в местный бар (он же по совместительству гостиница для дальнобойщиков , магазин и пиццерия). Автомеханик собственной персоной.
Мы попытались выехать из города во второй раз, и поехали в направлении, указанном парнем с заправки. Но так как я – лучший в мире штурман, то даже не доехав до развилки, поняла, что послал он нас в совершен противоположную сторону. Зачем ему надо было обманывать нас два раза – осталось одной из главных загадок этой поездки. Мы снова вернулись в город.
У нас вчистую кончились аргентинские деньги, зато было полно чилийских. В Бахо ни о каком банкомате речи не шло.
Поэтому сделав привычный круг почета по пыльной улице и в третий раз проехав мимо сидящей на лавочке у дороге молодежи, мы таки решили ехать в Чили – Бахо нас уже серьезно утомил.
Но тут внезапно начался закат, и, проехав 10 километров по гравийке в сторону границы с Чили, мы здраво решили, что ночью по этой дороге мы далеко не уедем, и повернули назад. Зато мы видели один из самых красивых за весь наш путь закатов.
Почти уже добравшись до главной и единственной улицы Бахо, мы увидели указатель на пещеры, и свернули в их сторону. Но, по-видимому, так поступали не мы первые, поэтому предусмотрительные аргентинцы сделали очень доброе дело – они поставили большой информационный щит, на котором было написано, что: Тут находятся пещеры Cueva de las Manos, где: - отеля нет -кемпинга нет -еда и вода не продается -к оплате принимаются ТОЛЬКО аргентинские деньги - работает с 10 утра до 6 вечера.
Как хорошо, что мы узнали все это ДО того, как до них доехали. У нас оставался только один выход – ночевать в Бахо. Так мы вернулись в него в четвертый раз.
Кажется, собаки уже начали узнавать нас и перестали лаять. К своему удивлению, пиццерия (она же отель для дальнобойщиков и бар, где выпивал механик) была полна туристами. Отель был полон. Домик с надписью «хабитасьон» тоже был полон! И если бы мы протянули еще 5 минут, то и места для кемпинга в городе бы закончились – каждые 15 минут в дверь простенького сельпо, она же закусочная, она же администрация постоялого двора, приходили новые замученные дорогой туристы и спрашивали, где тут можно переночевать…Вот так да – да у Бахо просто неограниченный туристический потенциал!
Плотность населенных пунктов тут настолько мала, что люди, едущие по сороковой дороге, и не успевающие доехать от одного крупного города до другого за световой день, остаются ночевать в Бахо. Туристы, едущие из Чили, и не успевшие доехать до крупного города в световой день, тоже остаются в Бахо. Туристы, едущие специально посмотреть на наскальные рисунки, и не успевшие сделать это до закрытия - остаются в Бахо.
Хабитасьона нам не досталось, зато мы успели занять последнее свободное место во дворе закусочной – более абсурдного и бестолкового места для ночевки у нас еще не было. Утешало то, что с нами на заваленном дровами дворе ютятся еще две семьи туристов. В бывшем дровяном сарае хозяйка оборудовала душ. Жить можно. Это – сама хозяйка. Милейшей души человек.
Тут выяснилось, что поменять ни евро, ни доллары, ни чилийские деньги в Бахо невозможно. Расплатиться можно только аргентинскими песо. К счастью, в нашем сельпо ужинала какая-то европейская пара, которая, видимо, собиралась в Чили, и им нужны были чилийские деньги и уже не нужны аргентинские. Они буквально спасли нас от голодного обморока.
Утром мы решили, что раз уж мы тут, надо посмотреть на наскальные рисунки.
Пещеры Cueva de las Manos довольно популярная патагонская достопримечательность. Много тысяч лет назад в этих пещерах укрывались от непогоды люди, и, видимо от скуки, прикладывали к каменным стенам ладошки и обрисовывали их цветным натуральным пигментом, который удавалось получить из минералов, растений и прочих подручных материалов. Кроме рук, встречались сцены охоты и танцев. Глядя на эти рисунки, очень сложно поверить в их возраст – настолько хорошо они сохранились. Объясняется это тем, что на эту часть скальной породы никогда не попадает солнце, и она прекрасно защищена от дождя и снега.
По мере продвижения на север погода постепенно менялась. Днем теперь была изнуряющая, сухая жара, ночи перестали быть такими холодными, как пятьсот километров назад. Ветер уже не был таким страшным, как это было южнее. Мы двигались все ближе и ближе к экваториальным поясам. Все интересное для себя в этой части Аргентины мы посмотрели – теперь нам нужно было двигаться в сторону Анд, в Чили – мы хотели проехать Карретеру Аустрал.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось zulazula 10 фев 2011, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Я думала, что тот пограничный переход, который мы выбрали, должен был быть крайне популярным – однако, мы совсем не встретили машин на пути к нему. Иногда мы даже сильно сомневались, правильно ли мы едем.
Пограничный переход Rodolfo Roballos местные фермеры используют как переговорный пункт – здесь есть единственный на всю округу телефон. Пограничникам совсем нечего делать, и они очень долго заполняют необходимые бумажки. Машину нашу им осматривать лень, и все запрещенные продукты остаются с нами.
Стоило перевались за Анды, как кардинально поменялась местность – реки, озера, лес – трава по пояс, птицы! Ничего общего с аргентинской Патагонией. Цепочка гор тормозит всю испаряемую влагу со стороны Тихого океана, и она проливается на чилийской стороне, создавая пустыню на аргентинской.
Еще какое-то время мы ехали в абсолютном одиночестве (кстати, мы снова пробили колесо и опять мечтали о шиномонтаже), как вдруг выехали на Карретеру Аустрал.
Вот тут наше одиночество и закончилось. Масса транспорта в обе стороны проносились, подняв столбы пыли, указатели, грузовики, люди! Много людей. Я представляла себе эту часть Чили совсем иначе. Начали попадаться рыбацкие ложди. Заглянули в ЛП – цена за сутки «все включено» - 800 долларов. Мда. В этой части чилийской Патагонии цены на жилье ничуть не ниже, чем в Южной.
Мы остановились на ночлег в Puerto Bertrand - крохотной живописной деревне на берегу стремительной реки.
Малюсенький номер в милой домашней хостерии с душем и туалетом на этаже стоит 50 долларов. Ресторанов в городе нет, пришлось ехать в рыбацкий лодж ужинать – стоимость ужина превысила стоимость проживания.
Тут мы впервые рассмотрели, что есть традиционное чилийское патагонское жилище. Это практически картонный домик, с тонюсенькими стенами. Все окна – одинарные. Поэтому в каждом доме на кровати будет по 5-6 одеял. Ночью даже летом в горах очень холодно. Как они в таких домиках переживают свою суровую зиму – непонятно. Зато чем чилийский хабитасьон выгодно отличается от аргентинского – это завтрак. В Аргентине это тосты, джем и масло. В Чили это хороший, серьезный завтрак. В Аргентине после «завтрака» в отелях мы шли завтракать в город, если были в городах. В Чили этого не требовалось.
Хозяйка нашего хостела.
В Чили совершенно безопасно – ключ от комнаты, чтоб запереть нашу фотоаппаратуру, пока мы ездим ужинать, хозяйка нам не дала – «от кого вам тут запираться»? Уходя, ключ от всего дома она засунула под бочку с водой. Впоследствии, ни один хозяин не попросил с нас денег вперед за проживание в кабаньяс, каждый раз хозяев приходилось утром бегать и разыскивать по всей деревне, чтоб отдать деньги.
Нам нужна гомерия, и мы отправляемся на ее поиски – точнее, просто едем по Карретере Аустрал на север. Дорога идет вдоль сумасшедшей красоты озера Генерала Каррера – жаль, погода нас не очень радовала, хотя, справедливости ради надо заметить, что это был всего лишь один из нескольких пасмурных дней в Патагонии – нам всю дорогу фантастически везло с погодой.
На одном из участков подбираем парня с рюкзаком – он шел по обочине, глотая пыль всех проезжающих мимо машин, и уже без всякой надежды в позе поднимал вверх большой палец. Федерико из Италии. Нет, не турист – работает тут волонтером, в Чили почти год. Помогает работникам дома престарелых. Направлялся в город Coihaique. Мы все равно ехали мимо.
Вся Карретера – это бесконечные спуски и подъемы, крутые повороты и столбы пыли. Иногда – очень красиво, иногда – однообразно и напоминает нашу Сибирь. О чем мы невероятно жалели – что мы не оказались здесь осенью, когда все леса становятся разноцветными. Я думаю, что именно ранняя осень, а не лето – самое лучше время для посещения этой части Чили.
Плотность населения тут несравнимо выше, чем в аргентинской Южной Патагонии – тут не нужен ни запас продуктов, ни воды и топлива – в каждой деревне есть гостиницы, ресторанчики, магазины и всегда – кабаньяс и кемпинги. Однако, как мы мечтали, разложить палатку и просто остановиться в каком-нибудь красивом месте невозможно – вся Карретера по обеим сторонам затянута заборами частных владений.
Туризм тут тоже процветает – всюду объявления о рыбацких турах, рафтинге, сплавах и так далее – туристов тут тоже хватает. Масса народа едет по Карретере на велосипедах, свесив языки на плечо и глотая тонны пыли.
Мертвый лес. Деревья погибли во время извержения вулкана.
В каждом попадающемся на нашем пути городке мы пытались сделать две вещи – пообедать и починить колесо. И ни то, ни другое сделать было невозможно. Сиеста! Рестораны работали по странной, так и не выясненной до конца логике. Каждый хозяин, видимо, устанавливал свой, только ему удобный распорядок работы. Неважно, что все лето по Карретере ездят толпы голодных туристов – отмени сиесту и стань богатым! Нет, деньги тут – не главное. Сиеста – гораздо важнее.
Кста, всегда хотел спросить по поводу Патагонии - стóит ли туда ехать, если ИМХО в Сибири есть подобные природные красоты?
А вам самому как кажется?
Под схожестью с Сибирью я имела в виду исключительно некоторые части Карретеры Аустрал.
У нас в Сибири нет ни ледника, подобного Перито Морено, ни парков, даже близко похожих на Торрес дель Пайне. И пингвины тоже в Сибири не водятся. С дорогами и гостиницами в Сибири тоже, по-моему, напряженка.
Пока мы решали бытовые вопросы в Coihaique, который считается «столицей Чилийской Патагонии», потому что имеет аэропорт, офисы паромных компаний и массу турагентств, подобрался вечер. Городок нам показался совсем неинтересным для ночевки, поэтому мы поехали в местечко под названием Puerto Chacabuco – здесь есть порт, и сюда заходят корабли, идущие вдоль чилийских фьордов.
Место оказалось крайне бесперспективным и совсем не живописным – портовое полупромышленное поселение. Две единственные частные хостерии, рассчитанные на туристов, которые либо сошли на берег с парома слишком поздно для дальнейшей дороги, либо наоборот – уплывают на пароме ранним утром, оказались полными, пришлось снять кабаньяс аж с 4 спальнями. На улице был жуткий ледяной ветер с фьорда, при том, что буквально за углом, за ближайшими холмами в десятке километров светило солнце, цвели цветочки и была жара.
В очередной раз мы подивились стилю чилийских домиков – не растопив печку, находиться внутри можно было только в верхней одежде. Зачем строить в таком климате картонные дома?
Утром, двинувшись дальше на юг, мы нашли два потрясающих по красоте и атмосфере деревни на фьордах, и пожалели, что накануне не доехали сюда – ночевать в таких местах было бы гораздо приятнее. Puerto Cisnes – курортное место. Да, и на этих широтах бывают курорты. К нашему большому удивлению, множество народа купалась в океане – не смотря на температуру в 15 градусов.
В городке несколько ресторанов, гостиницы и много кабаньяс в аренду. Мы даже пожалели, что до ночи еще так далеко – мы бы с удовольствием провели здесь больше времени. Но нам нужно было ехать дальше, да и бездельничать в одном месте нам быстро надоедает.
К ночи были уже в городке Villa Santa Lucia, что напротив границы с Аргентиной.
Изначально были у нас планы добраться до самого конца – города Чайтен, но гравийка и пылища столбом так нас задолбала, что мы начали уже мечтать об асфальте.
Ночевали в картонном кабаньяс, под 5 одеялами. Может, стоит научить чилийцев строить дома из камня? ))
Ждал твоего отчета и фоток, но не думал, что так скоро Про Сибирь - все верно. У нас есть почти все это, вот только все другое А облака такие я видел только в Непале и на Борнео
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Утром мы снова переходим границу и въезжаем в Аргентину, имея планы оставшийся у нас единственный въезд в Чили (у нас трехкратная виза) использовать на осмотр Огненной Земли. Тогда мы еще не знали, что сделать это будет невозможно, и я так больше и не попаду в Чили, а Дима окажется там всего на несколько часов.
А пока нас ждала Очень Длинная Дорога. Мы хотели в этот день доехать до Атлантического побережья Аргентины. Это 700 километров шоссе по пустой и бесполезной каменистой пустыне. Снова – ветер, но сейчас уже теплый, снова гигантские расстояния и редкие машины, снова попытки не уснуть за рулем, потому что окружающий пейзаж настолько уныл и скучен, что даже заправка у дороги выглядит развлечением. Удивительно, но глядя на карту Аргентины, невозможно даже представить заранее, насколько пустынна эта земля. Даже отметки на карте, которые прикидываются городами, по факту оказываются в худшем случае тремя полусонными домами, в лучшем – заправкой и авторемонтной мастерской.
Мы прошли этот путь за 5 часов и въехав уже в темноте в крупный город Trelew, сразу заблудились. Мы хотели ночевать на океане, и ближайший к нам город на берегу под названием Rawson был совсем близко, но в Патагонии мы совершенно отвыкли ориентироваться в городах, и встали на заправке спросить дорогу. Около нас тормозит машина – мужчина за рулем на чистом английском спросил, может ли он нам чем-то помочь? Мы так обалдели, потому что почти не с кем было поговорить здесь по-английски, что чуть не выронили карту, и хором ответили утвердительно. Марсело смеялся потом – «Видели бы вы свои лица в этот момент!»
Марсело – потомок итальянских эмигрантов. Родился и всю жизнь прожил в Буэнос Айресе, но несколько лет назад утомился жизнью мегаполиса и перебрался в маленький Роусон. Английский выучил, работая барменом в отеле Интерконтиненталь в Буэносе. А теперь – менеджер в фирме, торгующей инструментами для строительства.
Все это мы узнали, конечно, не сразу. А пока Марсело представил свою спутницу Анну, и предложил показать дорогу до Роусона – «Я живу там, просто езжайте за мной».
Однако, уже на следующем светофоре он выбежал из машины и сказал, что приглашает нас к себе в дом переночевать, а мы так обалдели от этого приглашения, что сразу согласились.
Это мы рассказываем Марсело, какой у нас маршрут, и сколько мы уже проехали. -Вы что, действительно сделали это? На вот этой машине? Крейзи рашн!
Марсело и Анна снимают дом в курортном Роусоне, в то время как их собственный находится на стадии строительства. Дом на третьей улицы от океана в аренду стоит столько, за сколько у нас не снимешь даже однокомнатную квартиру в дальнем Подмосковье. На работу ездят в соседний Трелев – 20 минут на машине. В сиесту – с 13.00 до 18.00 Марсело едет домой – обедать и спать. Мечта, а не работа…
Общение дало нам много любопытных знаний. Например, Марсело сказал, что совершенно не понимает туристов, которые приезжают в Аргентину: -Что у нас интересного? Что у нас тут смотреть? -Марсело, да у вас столько красивой природы – нацпарки, животные! -Так в России тоже нацпарки и животные! -Только у нас там, где нацпарки и животные, нет дорог и гостиниц, ну и нам дешевле прилететь в Аргентину, чем путешествовать по нашей необъятной стране.
Ребята звали остаться нас еще на пару дней, но мы никак не могли себе этого позволить – нам нужно было ехать дальше, замыкать наш маршрут.
Утром мы решили посетить дельфиний тур – в окрестностях Роусона живут черно-белые дельфины (Commerson dolfins), и это единственная цель, с которой сюда заезжают туристы. Пока ждали отплытия лодки, снимали живописное кладбище кораблей в местном порту.
Очень интересно. Отличные фотки. Незабываемое путешествие - с оттенком экстрима.
[spoiler]А скажите Вы потеряли стыковку в Дохе, и внутренний перелет в Аргентине - пришлось ли покупать новые авиабилеты? Спрашиваю т.к. подобные ситуации по-разному разруливаются - вот и уточняю к чему быть готовыми в подобных случаях.[/spoiler]
А вот про
Шаг вправо-шаг влево приравнивается к побегу не только на самом леднике, но и даже в лесочке рядом с ним, и на берегу озера, и вообще везде. На самом леднике отставать нельзя, стоять фотографировать тоже долго нельзя, всех как овец постоянно сгоняют в стадо и руководят. Я терпеть не могу такие ситуации.
Подобное читала в чьем-то отчете про Салар де Уюни - когда в Боливии можно свободно ходить по нац. паркам и подходить к розовым фламинго насколько получится и бесплатно купаться сколько угодно в горячих источниках - совсем недалеко в соседнем Чили в похожем нац. парке ходить нужно строго по дорожкам ни шагу вправо-влево, и в горячих источниках так не покупаешься как в Боливии. Хотя в Чили и уровень жизни, сервис для туристов и все остальное совсем другого уровня, поэтому приходится платить .
Когда-нибудь не спеша - центральная и южная Мексика
Ну что вы, какой экстрим? Почти все было чинно-благородно )
Мы подумали, что такая негибкость гидов объясняется тем, что им просто удобнее, когда все в куче - никого искать не надо, ходить по лесу ловить, и все такое. На леднике понятно - там правила безопасности, но вот все остальное больше никак объяснить нельзя.
Дельфинья экскурсия нам совершенно не понравилась. Она стоит очень дорого в соотношении с полученными впечатлениями. Дельфинов мы видели, точнее, их спины, снять ничего не удалось – они слишком быстрые и непредсказуемые. За час болтания на волнах – 70, кажется, долларов с человека. Не стоит того совсем. Экскурсию никому рекомендовать не могу.
А дальше нас ждала Coastal Patagonia – длиннющие переезды по однообразной местности, где достопримечательности, в основном в виде пингвиньих и львиных колоний, разбросаны на очень большие расстояния. Туристов в этой части страны очень мало. Как справедливо заметил Дима, «а зачем сюда ехать? Чтобы увидеть пингвинов, а потом, через 600 километров, еще пингвинов?» Но нам побережная Патагония очень понравилась, хоть она и не балует захватывающими пейзажами.
Нам хотелось тихого захолустья, и мы поехали в рекомендованную LP деревню Camarones – судя по-всему, единственное, чем знаменит этот населенный пункт, это ежегодный фестиваль лосося, в конце которого всенародно выбирают мисс Салмонсито.
Камаронес – очень сонная деревенька, живущая ловлей рыбы. Яркие домики, порт, четыре с половиной улицы. Единственный памятник в городе посвящен лососю.
Нам очень понравилась атмосфера здесь, и мы бы даже остались ночевать, но было негде. Одна гостиница была на ремонте, вторая – на сиесте – сквозь стеклянную запертую дверь были видны две спящие на диване ресепшена собаки. Судя по количеству людей на пляже, хозяин тоже в это время был там. Так как было невозможно жарко, мы тоже решили позагорать немного. Вот такая она, Патагония – вчера ты спал в шапке и синтепоновых штанах, а сегодня загораешь.
Долго отдыхать мы не умеем, поэтому вечером дорога позвала нас дальше. Мы хотели увидеть большую колонию пингвинов, но знаменитую Пунта Томбо намеренно пропускали – мы не хотели оказаться в толпе. Поэтому ночевать поехали в национальный парк под названием Сabo Dos Bahias – он буквально в часе езды от Камаронеса.
Место почти не посещаемое. Колоритный рейнжер очень радуется нашему приезду – ему хочется поговорить. Он дает нам карту парка и показывает, что и где можно увидеть:
-Вот здесь у вас будут пингвины. Вот здесь – островки и колонией морских львов. А если сюда пойдете, то тут – пайсахе. -Пайсахе? Это что? Птицы? -Неет. -Животные? -Неет. - Рыбы что-ли?
Он выводит нас из своей будки на улицу: -Вот, видите этот холм? Вот дерево, кусты, гуанака пасется. Это все – пайсахе! - А! Пейзаж!
Так было достигнуто взаимопонимаение между народами, и рейнжер оживился. -Аргентинцы не интересуются животными. Одни иностранцы приезжают. Русских пока не было. Вот, иди сюда..Тебя как зовут? Анна? Я Эдуардо. Вот тебя когда по имени зовут, ты отзываешься. И у меня тут кое-кто есть… Он ведет меня к большому дереву и показывает то, что увидеть было моей давней мечтой – двух сов. Я, конечно, видела их в зоопарках, но хотела увидеть их именно в живой природе. Эдуардо издает смешную птичью трель – и совы поворачивают головы. - Это мальчик и девочка. Вчера они сидели ниже, совсем близко. Сейчас не поздно, они еще спят. Охотиться ночью будут.
Мы едем ночевать в разрешенное место – ЛП говорит, что там есть кемпинг и какая-то инфраструктура. На деле, никакого кемпинга нет, все запущено и заброшено – есть остатки какой-то научной станции. Все постройки либо заколочены, либо под ржавыми замками. В заливе на якоре стоит лодка.
Вся обстановка напоминает какие-то триллеры. Мы ставим палатку на пригорке над заливом и пытаемся приготовить ужин. Ветром без конца задувает газ. Как только мы достали продукты, над нами стали кружить огромные чайки.
Ночь была непростой. Спать было невозможно – нашу палатку до самого рассвета атаковал какой-то зверь. Он топал вокруг, шуршал камнями, скребся о стенки, и вообще непонятно чего хотел. Продуктов внутри не было. Мы решили, что это броненосец – мы видели неподалеку вечером одного зверя. Но что ему от нас было нужно?
Утром мы пошли смотреть пингвинов. Вот это я понимаю – колония!
Пингвинов тут очень много, и наблюдать за ними можно бесконечно долго. Какие они смешные: нелепые, деловые, неуклюжие, непонятно на кого похожие – то ли птицы, то ли человечки.
Пингвины ужасно любопытны. И совсем не боятся человека.
Я встретил ваааас, и усе былооооое…!
Вы слыхали, как поют дроздыыыыыыы!
Последний раз редактировалось zulazula 13 фев 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
zulazula, с нетерпением ждал Вашего отчета об Патагонии. Очень интересно и фотографии, как обычно, великолепные!! Надеюсь, что в Аргентину по Вашему маршруту(ам) удастся съездить. Ведь в этом году ездили по северной Испании, как раз по тем местам, о которых Вы рассказывали! Ждем продолжения! ,
Продолжение пишется, очень много фотографий - выбрать крайне сложно.
Аргентина прекрасна - ехать надо обязательно!
К счастью(или к сожалению) понимание о том, что ехать нужно - есть. Но всё упирается в вопрос денег и в первую очередь в стоимость перелета... Аргентина после Вашего первого отчета стала "идеей фикс"(Патагония в уме была), теперь слежу за всеми распродажами в Аргентину...
