Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Чили отзывы туристов, остров Пасхи, пустыня Атакама, Мыс Горн, природные парки, круиз на ледники

Сейчас этот форум просматривают: alamag333 и гости: 1

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Сообщение: #1

Сообщение setina » 05 дек 2015, 23:50

Крайне редко пишу отчеты, но при подготовке к Патагонии я столкнулась с тем, что в Рунете довольно мало актуальной информации по ценам-расписаниями-прочим деталям, так что это и сподвигло меня поделиться своим опытом со страждущими прикоснуться к патагонским красотам. Надеюсь, кому-то будет полезно:)

Скажу сразу: фотографии у меня сделаны на утюг и носят чисто иллюстративный характер. Фоткать я не люблю и не умею, но делала спецом для отчета, чтоб разбавить стену текста хоть чем-то:)

Так вот, начнем. Вообще можно сказать, что в Чили я оказалась почти случайно. Изначально я собиралась ехать на трек в Непале, но землетрясение, эпицентр которого пришелся ровно на долину Лангтанг, куда я должна была идти, скорректировало планы. Так получилось, что мне удалось удачно сдать билеты, я получила свои кровные 800 евро назад, и тут в голову пришла мысль: а почему бы не Южная Америка? Я давно туда хотела, испанский я знаю, бюджет на билеты вон есть. И мироздание меня услышало:) Ровно через три дня после этого я случайно наткнулась на билеты Хельсинки-Сантьяго-Хельсинки за 600 евро (тут надо понимать, что из Эстонии и окрестностей дешево в Южную Америку дешево улететь ну очень сложно), подогнала под это распродажные билеты LAN Сантьяго-Пунта Аренас-Сантьяго за 142 евро, и маршрут примерно сложился.

Дальше начало складываться и все остальное: на форуме мы познакомились с Витей berger11, который практически в те же даты летел из Сочи в Эль Калафате и искал попутчиков для совместной аренды машины примерно по тому же маршруту, что и я. После долгих обсуждений и прикидок мы решили, что машину все-таки брать не стоит, автобусами будет дешевле и проще, но ехать по нацпаркам все равно решили вдвоем.

В качестве лирического отступления хочу заметить, что я не могу назвать себя человеком, который легко находит общий язык с любым посторонним человеком, и вся эта совместная поездка выглядела приличной авантюрой, но результат превзошел все ожидания. Это правда был очень комфортный в эмоциональном плане трип. В очередной раз спасибо форуму

В итоге мы с Витей договорились, что я прилетаю в Пунта Аренас, и сразу начинаю двигаться в сторону Эль Чальтена через Пуэрто Наталес и Калафате. Логистика Патагонии настолько беспощадна, что это должно было занять у меня почти два дня.

Ну и теперь, внимание, начинается полезная информация:)

Начнем с того, что деньги лучше менять еще в аэропорту Сантьяго, поскольку в аэропорту Пунта Аренаса обменников нет (я вообще сказала бы, что в Патагонии плохо с обменниками, так что стоит всегда иметь с запасом).

Второе, уехать напрямую из аэропорта Пунта Аренаса в Пуэрто Наталес можно, но сложно. Автобусы действительно заезжают в аэропорт, но вот мест, как оказалось, там может не быть, и тогда придется ждать следующего, и так до бесконечности:)

В итоге когда в 7.20 утра подъехал первый пустой автобус BusSur, оказалось, что все места забронированы какой-то группой из 26 человек, которые прилетели со мной на одном самолете, и все, кто пытался попасть без билетов, оставались за бортом. Надо сказать, я уже почти смирилась с обломом, но продолжала стоять прямо у входа в автобус, когда случилось маленькое чудо: тетя-кондуктор, вообще имевшая довольно злобный вид, проявила вдруг невероятное человеколюбие и пустила меня на свой приставной стульчик, а сама поехала, сидя на ступеньках!

Перед огромным лобовым стеклом расстилался буро-серый лысый пейзаж южной Патагонии и это был первый момент трипа, когда я почувствовала реальное СЧАСТЬЕ, так знакомое всем путешественникам. По пути кондуктор с водителем даже напоили меня своим ужасным кофе (нормального кофе в чилийской Патагонии просто нет, они ВСЕ пьют растворимый) и накормили печеньками. Широкая чилийская душа, чо

Но если по сути, то я очень рекомендую бронировать билеты на сайте BusSur заранее, забрать его можно будет прямо в автобусе. Билет из аэропорта в Наталес стоит 6000 песо (8.5 баксов), автобус идет три часа.

На следующее утро я должна была уезжать в Калафате на автобусе TurismoZaahj. Я уже говорила, что патагонская логистика сурова, и это правда - ад и Израиль чистой воды. Перевозчиков много, а расписание их вне понимания – многие автобусы ездят не во все дни недели, и зачастую раз в сутки, поэтому состыковать все без простоев – это очень запарно. У нас еще все усложнялось тем, что график передвижений был расписан очень плотно, и мы не могли позволить себе где-то застрять, потому что в автобусе не будет мест.

TurismoZaahj, у которых я хотела забронировать билет из Наталеса в Калафате, оказались реально странными ребятами: у них есть сайт, но на нем нет мейла, при этом на найденный в недрах Гугла мейл за 2012 год, они отвечали ровно через 2 минуты. И это не фигура речи: я из Эстонии, где все очень компьютеризированно, но даже я была в шоке от такой скорости:)

В итоге они мне предложили билет Наталес-Калафате за 35 баксов с оплатой через Пейпал. Я заплатила, по приезду в Наталес забрала билет в кассе и все было ОК, излишней предосторожностью это назвать нельзя, потому что утром автобус был битком.

Наталес, как ни странно, произвел на меня очень крутое впечатление - с одной стороны, это адская дыра, поселок с одноэтажной застройкой, но с другой стороны, в этом и кроется его суровое очарование.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

В центре можно найти обменник с хорошим курсом (на момент поездки за доллар давали примерно 700 песо), супермаркет и всякие магазины с туристическим стаффом. Цены на шмот и прочее там очень высокие, вообще не стоит надеяться, что купите что-то на месте. Но правда, почти все можно взять и в аренду – палатки, спальники, рюкзаки, обувь и вот это все.

Ночевала я в хостеле Yagan House, очень рекомендую - чисто и очень уютно. Сингл с общей ванной комнатой стоил 23 бакса, лучше бронировать заранее, потому что они часто fully booked.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

В 8 утра я загрузилась с такими же трекерами в автобус и поехала в Калафате. Дорога занимает шесть часов, и она адски скучная.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

По пути всех два раза выгоняют из автобуса на границах, смотреть по дороге абсолютно нечего, за исключением окрестностей Калафате, где уже видно Лаго Аргентино.

На вокзале в Калафате я рванула к окошку Chalten Travel: мне нужно было уехать в Чальтен на 18.00 (в Калафате я приехала в 14.00), и заранее забронировать билет я не смогла - они хотели получить сканы моей кредитки или оплату переводом через банк, что мне, конечно, вообще не уперлось, поэтому пришлось рисковать. Кстати, обменника на вокзале тоже нет, но в Chalten Travel приняли баксы по черному курсу в 13 аргентинских песо (позже мы поменяли в сувенирной лавке по 14 песо). Напоминаю, официальный курс колеблется в районе 9 песо за доллар, так что самой большой глупостью в Аргентине будет менять деньги в банке или оплачивать что-то карточкой

Поездка из Калафате в Чальтен оказалась действительно приятной - полупустой автобус, хорошие кресла, работающая вентиляция и туалет, ну и бомбовые виды. Очень марсианский пейзаж там, столько плавности в линиях...

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Как выяснилось позже, в тот день мне очень, очень повезло с погодой. Я видела Фитц Рой во всей красе.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

В Чальтене я наконец встретилась с Витей, который приехал на пару дней раньше, и уже успел все разведать. Жилье в Аргентине, в принципе, как и все остальное дороже, чем в Чили: наш дабл в гостинице Hosteria Fitz Roy стоил 60 евро, при этом в номере был дубак, дыра в стекле в ванной была заделана картонкой, а Инет не тянул вообще ничего. Так что не советую там останавливаться, ну разве что месторасположение удобное, но этого явно мало.

Ну Аргентина вообще неприятно удивила ценами, они оказались на уровне Европы, если не выше. Больше всего меня убило вино, конечно: бокал около 4 баксов. Кофе (натуральный) - 2.5-3 доллара, поесть - 13-20 долларов, вино от 10 долларов за бутылку. Даже несчастный сэндвич с эспрессо в Калафате стоил мне 7 евро.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Но это ладно, как известно, если проблемы можно решить деньгами, это не проблемы, это расходы:) А вот на следующий день у нас начались реально проблемы

С раннего утра мы выдвинулись в трек к мирадору Фитц Роя. Видимость была отличная, светило солнце, естественно, был штормовой ветер, но на такие мелочи там уже никто внимания не обращает. За пару часов мы довольно бодро мы влезли к мирадору, пофоткали-посидели-поболтали, и стали решать, куда дальше.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Один из вариантов был пройти по кругу до озера Капри и повернуть назад в поселок или идти к леднику. Фитц Рой потихоньку затягивало облаками. Поход к леднику означал еще минимум 4 часа туда-обратно. Физически это было вполне реально, но почему-то рисковать из-за погоды не хотелось. В итоге мы развернулись к Капри, и, блин, это было самым правильным решением в тот день – погода начала стремительно портиться. К моменту, когда мы спустились в поселок, в горах уже была нулевая видимость, а к сбивающему в прямом смысле слова с ног ветру добавился еще дождь. Ну в общем, не нагуляешься.

На этом Чальтен для нас, увы, закончился, следующие два дня мы тупо просидели в гостинице, выходя только в магазин и ресторан. Небольшой кружок по деревне, который мы сделали, чтоб зайти в агентство и забронировать билеты Наталес-Калафате и поездку на ледник Перито Морено, по ощущениям был как выход в космос без скафандра. Это реально странное чувство, когда ты стоишь под дождем посреди улицы спиной к ветру, потому что ты просто не можешь развернуться и опять идти против ветра.

И судя по всему, такая погода там вообще не новость, и длиться это может не день, и не два. Но вариантов нет, от такого не застрахуешься. Нам оставалось только благодарить богов Патагонии, что мы успели увидеть хоть что-то:)

А вот то, что ад продолжился в комфортабельном автобусе Chalten Travel стало, честно говоря, неожиданностью, которая потом, к сожалению, превратилась почти в закономерность – во многих патагонских автобусах фигачит печка вместо вентиляции и не работают туалеты. И это жесть.

По пути мы еще, кстати, чуть не попали в мощный замес - местные перегородили трассу, жгли покрышки, и вообще выглядели крайне недружелюбно, судя по всему, это была какая-то забастовка. Против чего и кого - мы не в курсе, но выглядело все примерно вот так.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Сам Калафате показался мне удачной отправной точкой для трипов по Патагонии, но смотреть там особо нечего, центр очень туристический. Но нам было пофиг, мы приехали в Калафате только из-за ледника Перито Морено, поездку на который забронировали в том же Chalten Travel.

Автобус (450 песо, 32 бакса) и кораблик (250 песо, 18 баксов) оплачиваются в агентстве, они заезжают за тобой в отель (что было очень кстати, потому что наш крутой отель Paraiso Patagonico находился реально на выселках. Но я его все равно рекомендую). Плату за вход в парк (260 песо, 19 баксов) собирают в автобусе.

Сама экскурсия, конечно, была очень экскурсионной - с гидом, фотографирующими китайцами и прочей байдой, но ледник, без сомнения, крут.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

На прогулку по парку перед ледником (4 км) нам дали примерно два часа, и потом отвезли желающих кататься на кораблике. Мы поехали, но, в целом, я бы сказала, что это необязательная часть программы, если не задаваться целью сделать хорошие фотки. Прогулка на кораблике длится час, он подплывает к леднику на расстоянии метров 200 и потом болтается там в ожидании, пока все запилят сотни селфи. Если повезет, то можно увидеть вблизи, как рушится ледник. Нам повезло, но, честно говоря, было немного стремно, потому что начала идти волна, и наше судно как-то не выглядело особо прочным. Но все, конечно, обошлось.

Ну все, теперь нас впереди ждала главная часть программы - переезд в Наталес и трек в Торрес дель Пайне. Надо сказать, что Торресы изначально выглядели самым слабым звеном в нашем трипе по двум причинам: жилье и погода. Как известно, в Торресах есть три варианта ночлега - палатка, рефухио аля хостел и адски дорогое приличное жилье. На стадии планирования мы с Витей решили, что палатка нам нафиг не нужна и лучше удавить жабу (60 баксов за койку в дорме, ааааа!), но спать как белые люди и не тащить на себе лишний вес. Однако, когда мы в июле начали бронировать эти койки (приехали мы туда 17 ноября) по маршруту Пехое-Куэрнос-Торрес, выяснилось, что мест уже нет! Офигев от расклада, мы быстренько перекроили маршрут на Торрес-Куэрнос-Пехое, потому что система показывала, что в таком случае места на наши даты есть. Жаль, только что там не показывает, СКОЛЬКО этих мест осталось. В общем, в итоге оказалось, что я заняла последние места во всех трех рефухио.

Это выглядело очень странно, и Витя даже написал им напрямую, но, сорри, действительно fully booked. За четыре месяца, Карл! Так что я ОЧЕНЬ советую бронировать Торресы сразу после того, как купили билеты в Патагонию, в противном случае вам светит только палатка, и сразу прямо, с местными погодными условиями – это довольно хреновый вариант, особенно если вы не походник за идею.

Что касается погоды, то оглядываясь назад, я могу посоветовать только одно - забейте на прогноз и не мотайте себе нервы, там вообще не угадаешь. Мы, к сожалению, об этом не знали, поэтому еще с Чальтена с ужасом взирали на прогноз Windguru, который рисовал нам ветер, снег и минус. Вплоть до -15, ага.

Какое-то время я всерьез раздумывала о том, чтоб не идти в трек, до тех пор, пока не решила проверить прогноз на официальных сайтах, связанных с Торресами – официальная страница сайта, рефухио и тд, и не обнаружила, что они все тупо разные и абсолютно противоречащие друг другу. На этом моменте я решила забить и отдаться во власть богов Патагонии: поеду, а там разберемся.

В ночь перед выездом начался ад, подозрительно напоминавший Чальтен - дикий ветер и дождь. Но деваться уже было некуда. Мы (и еще шесть автобусов трекеров) никуда не делись даже утром, когда в Наталесе тупо пошел снег.

Все это время я лично пыталась договориться с дорогим мирозданием о том, что если уж оно прислало меня в такую даль, так пусть хоть покажет красоты. И мне хочется верить, что это сработало;) Как бы то ни было, но уже на пути в Торресы небо растянуло, снег прекратился, и даже выглянуло солнце. Мы доехали до Laguna Amarga (автобус стоил 7500 песо, 11 долларов), заплатили 18000 песо (25 баксов) за вход в нацпарк и решили ехать до места первой ночевки - рефухио и кемпинга Las Torres на специальном трансфере за дополнительные 2800 песо (4 доллара). Трансфер очень советую, потому что пешком дорога займет часа два, а смотреть там вообще нечего, лучше поберечь силы и время.

В Las Torres есть два рефухио – Norte и Central. У меня был забронирован Norte (койка с постельным бельем в 6-местной комнате, 60 баксов). Central выглядит гораздо более уютным, но он еще дороже (78 баксов). Но, кстати, доступ в оба рефухио свободный, во всяком случае, в чилл-ауты, откуда открываются охренительные виды, чем лично я и воспользовалась, проведя вечер в Central.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

В Central есть ресторан, там сейчас вот такие цены (если кто-нибудь знает, как в галерее развернуть фотки - скажите мне об этом:):

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

И вот тут крайне важная инфа, имхо, которую я почему-то не встречала до этого: несмотря на всю заряженность рефухио, там всегда можно получить бесплатную горячую воду, а это очень облегчает планирование питания! На родные кипятильники не надейтесь, розеток в рефухио крайне мало, так что зарядить телефон-фотик можно, но кипятить вряд ли.

Холодная вода при этом стоит там просто лютых денег, в Central я купила 1.5 литра за 4000 песо (почти 6 баксов). Но как выяснилось, чуть дальше рефухио и кемпингов по пути к мирадору находится отель Las Torres и напротив него стоит киоск, где вода стоила 2900 (4 доллара), а большой вкусный горячий гамбургер 5000 песо (7 долларов), так что не поленитесь дойти, если надо будет.

Но вернемся обратно к прогнозу погоды:) Я специально распишу наш первый день максимально подробно в хронологии, чтоб было понятно, что там НА САМОМ ДЕЛЕ происходит с погодой.

Итак, в 7.30 утра в Наталесе валил снег. В 10.30 на Амарге дул ветер и было солнце. В 12 дня, когда мы вышли из кемпинга к мирадору, царило полное безветрие, а небо было затянуто облаками, Торресы было не видно.

Тропа, которая ведет к мирадору, сама по себе несложная, но 10-километровый набор высоты 700 с лишним метров легким не бывает.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Мы упорно тащились вверх, пока – сюрприз-сюрприз! - снова не пошел снег.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

В районе 13.30, когда мы подошли к рефухио Chileno, снег вполне себе шел, видимость в районе Торресов была нулевая, и я вообще не видела смысла карабкаться дальше, тем более что впереди ждал еще подъем метров на 300. В итоге посидев немного в Chileno, я развернулась и пошла обратно, а Витя пошел дальше, потому что «хотел погулять».

В районе 15 погода вновь изменилась - снег закончился, ветер стих, вышло солнце, но Торресы все еще были не видны. И вот в 17 часов, когда я уже сидела в чилл-ауте рефухио, и грела ножки возле печки, они открылись! Вид, конечно, просто бомбовый!

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Ну в общем, тут стало окончательно понятно, что никакого точного прогноза тут быть просто не может, поэтому можно забить и расслабитьсяя. Поужинав своей едой в лоунже Central, мы пошли спать - я в рефухио, Витя в палатку. Завтра нас ждал переход до Las Cuernos, который вроде обещал быть попроще, с относительно небольшим перепадом высот.

Но не тут-то было, в Торресах на халяву лучше не рассчитывать. Когда в районе 9 утра мы вышли на тропу, мы поняли, что из всех возможных направлений ветер выбрал именно то, которое было прямо в лицо. Представьте себе сильный ветер. А теперь представьте себе ветер, который шатает вас с рюкзаком и заставляет отворачиваться, просто чтоб нормально вздохнуть. Непередаваемые ощущения, прямо скажем:)

Самое обидное, что это реально самый красивый переход, имхо, и виды там очень крутые.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Но остановиться, посидеть, повтыкать, просто невозможно - ветер сносит. Вот, например, тут, хотя по фотке и не скажешь:

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Но ладно, «скажи еще спасибо, что живой»: спасибо, что вообще увидели - спокойно же мог быть снег или облачность.

Вода в озерах, конечно, потрясающего цвета, мы смеялись, что можно делать фотки на пляже в купальнике, тем более, что Куэрнос стоит прямо на берегу озера.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Сам рефухио одновременно является самым маленьким и самым проходимым, потому что тут встречаются люди, которые идут и со стороны Пехое и со стороны Торресов. Бытовые условия хуже - в номерах по восемь кроватей, часть из них трехэтажные, постельного белья нет, только спальники общественного пользования (в этот момент мне очень пригодилась хлопковая вкладка в спальник, которая была с собой). Цены на все те же самые (проживание тоже стоит 60 баксов), что странно: в Торрес все можно привезти на автобусе, а сюда только на лошадях или как-то по озеру.

Очень удивило и то, что все трекеры там дофига бухали, при том, что пиво стоит по 3-4 бакса за 0.33. Вообще, при желании, я бы советовала затариться писко в Наталесе - 0.7 бутылка стоит 5300 песо (около 8 долларов), на вкус оно, честно говоря, никакое, но пьется легко и универсально - и в колу, и в чай, и чистым, и для тусовки, и для непогоды. Я себе в трек отлила граммов 300, мне хватило с головой.

Но люди вообще, конечно, иногда поражают:) Со мной в комнате, например, ночевала семья голландцев с восьмимесячным ребенком. Восьмимесячным! И они тащили его по всем этим хостелам, перевалам, по ветру и снегу, а после Торресов еще собирались заскочить в Чальтен на недельку и потом в Буэнос-Айрес. Я все понимаю, но у меня один вопрос: почему сюда, Карл? В мире еще примерно стотыщ мест, куда можно поехать с ребенком без такого геммороя. Да и Торресы вряд ли куда-то денутся до того момента, как ребенок подрастет. Но в целом, это всего лишь хороший пример того, что тот, кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - причины.

На следующий день мы выдвинулись в Пайне. Переход должен был быть мега-простым, погода с утра была безветренная и холодная, в итоге пошел снова пошел снег. Вот, кстати, очередной пример того, что прогнозам верить не надо: когда мы пришли в Italiano, там висел вот такой прогноз и обещал на этот день лютый ветер и 14 градусов, в то время как на улице тихо кружился снежок:))

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Интересно, те, кто это рисует, вообще как-то сопоставляют рисунок с происходящим на улице?:))

До Пайне мы добрались в районе 12.30, и в какой-то момент стало понятно, что если не идти на Грей, а это еще 22 км, и я туда не собиралась, то эту последнюю ночь можно было и не ночевать в парке. Есть же лодки (в 12.30 и в 18) через Пехое и спокойно можно на них уехать, потом пересесть на автобус и свалить в Наталес, сэкономив бюджет. Но у меня ночлег был забронен, так что это была та хорошая мысля, которая приходит опосля. Рефухио Paine Grande стоит прямо на берегу Пехое и выглядит очень цивильно - большой, внутри есть столовка и бар, и даже магазин с продуктами. Цены, разумеется, заряжены в три раза, но если очень надо, то можно и купить. Витя вот, например, купил себе три яйца за 1.5 бакса:)))

Вот кстати, его красоты Торресов настолько проперли, что он решил забить на наши первоначальные планы, не уезжать со мной в Наталес и в Пунта Аренас смотреть на пингвинов, а остаться в парке еще на пару дней. Планы его были расплывчаты, куда именно и как он собирался идти без продуктов (на трех яйцах далеко не уйдешь), я так и не поняла, но да ладно: хочет – пусть идет.

По поводу преждевременного расставания мы даже решили съесть праздничный ужин в столовке – здесь он, кстати, стоил почему-то дешевле, чем в предыдущих, всего 12500 песо (18 баксов). Но еда была супер-столовская: томатный суп, в котором от томатов был только цвет, строганоф с рисом, и какой-то странный пирог. Плюс сок из инвайта, салат и хлеб. Вот детям бы в школе рассказать, что когда они вырастут и заработают дофига бабла, чтоб поехать в Торресы, они будут платить за это 18 баксов, есть и причмокивать

Сам рефухио запомнился очередным лаунжем с офигительным видом и печкой.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Печка - это оч важно, потому что на первом этаже рефухио был лютый дубак (на втором значительно теплее), и диваны возле печки были реально единственным местом, где можно было ОК существовать.

Кстати, вот важная информация для тех, кто планирует в рефухио брать какой-то стафф в аренду - палатки, спальники и тд: их тоже нужно бронировать! Так получилось, что я случайно забронировала в Paine Grande кровать без белья, что выяснилось уже при заселении. Понятно, что в такой дубак спать без ничего не вариант, и работники меня отправили в кемпинг арендовывать спальник за 10 баксов. И тут-то выяснилось, что спальников свободных тоже нет! В итоге я заплатила 14000 песо (20 евро) за простыню (одну!), одеяло без пододеяльника и полотенце. Ну в общем, вышли те же 60 баксов, что и в предыдущих рефухио. Ну что делать, экономия - это точно не про Торресы:)

Завтра меня ждала лодка через Пехое (15000 песо, 22 доллара). С середины ноября лодка начинает ходить три раза в день: в 10, в 12.30 и в 18.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Как наивная чукотская девочка, я почему-то решила, что если есть лодка в 10, то и автобусы на Пудето тоже подъезжают к этому времени. «Хахаха», - заливисто засмеялись логисты Патагонии. Никаких автобусов там, конечно, нет, приплываешь на лодке в 11 и сидишь до 13.30. На лодке в 12.30 на эти автобусы можно точно так же успеть. Делать в Пудето абсолютно нечего, только сидеть в кафе.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Как вариант, можно сходить на мирадор Куэрнос, но я забила, погода была солнечная, но ветреная, к тому же, я уже только что налюбовалась Куэрносами с лодки.

Вот, кстати, если вы реально хотите получить от Торрес дель Пайне вау-эффект, и вам повезет с погодой, я бы советовала идти трек именно по направлению Пудето-Пайне-Куэрнос-Торрес. Прикол в том, что с Пудето никаких красот не видно, но стоит выплыть на лодке на середину озера, как виды просто обрушиваются на сознание. Даже когда видишь это в последний день трипа -офигеваешь, что уж говорить о том, чтоб увидеть это в первый день?

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Ну в общем, позагорала я там два с половиной часа в этом кафе, начали подъезжать автобусы. Я загрузилась в свой, сижу-никого не трогаю, вдруг поднимаю глаза и вижу перед собой...Витю.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Оказалось, что за это время он успел пройти 17 км от Пайне до Администрации, понять, что никаких красот походу больше не будет, прыгнуть на единственный в сутки автобус от Администрации до Пудето, увидеть меня из окна и выйти. Ну бывает, чо:))) В итоге план снова был переигран - мы едем в Наталес, забираем оставленные в хостеле вещи, пытаемся решить вопрос с экскурсией к пингвинам и уезжаем в Аренас.

Я уже писала, что у нас было очень плотное расписание, и на пигнвинов у меня лично был ровно один день - 21 ноября. Если я не попадаю на экскурсию в этот день, 22-го я улетаю в Сантьяго без пингвинов. Но несмотря на это, броней у нас не было, перед Торресами мы решили на это не заморачиваться - неизвестно, в каком состоянии мы оттуда вернемся, к тому же, как оказался, был вариант и не возвращаться:)

В общем, когда в 16 часов 20-го ноября мы оказались в Наталесе, нам кровь из носа нужно было организовать себе пингвинчиков, но оказалось, что там это сделать нельзя. В одном из агентств, куда мы зашли, нам сказали про контору Comapa, которая продает эти экскурсии в Пунта Аренасе и выезд у них в 15.00. Отлично, это нам подходило, потому что мы успевали зайти туда утром.

На этой радостной ноте мы отправились в Аренас, в автобусе был традиционный ад, но это уже не новость. Новостью внезапно стало то, что Пунта Аренас, оказывается, город с населением в сто тысяч человек и по размеру он соответствующий. Не знаю, почему, но я ожидала увидеть три дома в пять рядов, как в Чальтене и в Наталесе, поэтому я была ооч. удивлена. Ночевать мы должны были в хостеле Dona Irma, который мы запарились искать, но нашли, и он того стоил. Классическийтакой чилийский дом, очень аутентичный и уютный, с семейными фотками на стенах и всеми делами. В Пунта Аренасе, кстати, почти все население - потомки выходцев из Европы, которые в свое время приехали туда растить овец. Хозяйка этого дома, видимо, тоже, потому что у нее на стене были какие-то фотографии Хорватии.

Ну как вы уже поняли, к пингвинчикам мне очень хотелось, поэтому в 9 утра мы уже топтались под дверью конторы Comapa, где нас ждал жесткий облом: сорри, мест нет. Следующая экскурсия - во вторник (дело было в субботу, они не каждый день ездят). Ок, что делать? Есть еще Solo Expedition, но у них выезд в семь утра, и мы уже пролетели. После небольших переговоров тетенька из этой конторы сообщила нам, что места-то у них все забронены, но многие брони не оплачены (хозяйке на заметку: значит, у них можно так делать), и мы можем к 14 поехать в порт и, если кто-то не придет, то, может, нас посадят. Ну ок, вариантов-то у нас нет.

Смотреть в Аренасе, по сути, нечего, поэтому скоротать время мы решили на рыбном рынке, где советуют есть крабов. Пришли мы туда, конечно, в неочевидное время - еще 10 утра не было, но ладно, раз уж пришли, давай крабом не поужинаем, а позавтракаем:) Нормальный патагонский завтрак, чо:)

Рынок вообще маленький, ресторанчики расположены на втором и третьем этажах, и все при этом все примерно одинаковые. Краб стоит в районе 9000 песо (12 долларов), мы взяли chupe - это запеченный краб с сыром, сливками и мелко порубленной зеленью. Вкусно, но слишком жирно, имхо, но попробовать стоит.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Еще очень понравился, что рынок был нормальным рынком, никто не зазывал и where are you from? не спрашивал, в отличие от рыбного рынка в Сантьяго, который лично мне показался исключительно аттракционом для туристов - во всяком случае, центральные рестораны. Полирнуть краба я решила коктейльчиком Calafate Sour, который на моих глазах делали в соседнем ресторане. Это адская смесь писко, ягодного ликера калафате, лимонного сока и яичного белка. Но оччччень вкусно:) Всем советую начинать пить его в первый день:) Стоит примерно 2500-3000 песо (4 доллара), в зависимости от места.

После завтрака мы решили двинуть в сторону порта пешком, потому что времени было полно. Важный момент: отправление на остров магдалены происходит не из порта, который находится в центре, а из Трес Пуэнтес примерно в шести км от центра. Но в какой-то момент мы забили на идею идти пешком и решили поискать автобусный вокзал, чтоб узнать, как мне завтра уехать в аэропорт, а потом добраться до порта на маршрутке коллективо.

Оказалось, что автобусного вокзала в городе нет! У каждой компании просто свои терминалы. Автобуса в аэропорт тоже нет, а те автобусы, которые ездят из Пунта Аренаса в Пуэрто Наталес с заездом в аэропорт, билеты до аэроплрта не продают (ну вы все поняли уже про чудеса логистики в Патагонии). В итоге по совету дяденьки из фирмы Bus Fernandez, мы нашли какую-то контору на углу Avenida Colon и Magellanes, которая предлагала трансфер в аэропорт несколько раз в день. Мы договорились, что меня заберут из отеля в районе 8 утра и отвезут в аэропорт за 3000 песо (4доллара). Ну ок, теперь можно ехать и ловить удачу, а точнее, пингвинов за хвост.

Добраться до нужного порта туда можно либо на такси, либо на еще одном шедевре общественного транспорта чили - маршрутке коллективо номер 15. Это типа обычные легковые такси, которые ездят по определенным маршрутам и возят по четыре человека. Зачем они нужны - мы так и не поняли, это неэкономично, неэкологично и неудобно. Мы потратили минут 20, прежде чем поймали тачку, в которой просто были места. Стоимость проезда 450 песо (чуть больше полудоллара).

Приехали в порт, идем в кассу:
- Буэнас диаз! Хотим на экскурсию в три, можно?
- У вас бронь есть?
- Нет.
- Ок, тогда вот на листочек данные запишите.

И все, больше никаких вопросов - начинает оформлять билеты! Победа:)

На листочке мы были не первыми, так что если вдруг - знайте, этот вариант есть, и он работает: езжайте в порт и покупайте напрямую.

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Билет стоил 35 000 песо (50 баксов), поездка длилась 5 часов - по два часа в каждую сторону и час на острове. Сама поездка оооочень скучная: паром тошнится по Магелланову проливу со скоростью 10 км в час просто, смотреть там и делать реально нечего.

Народу на пароме довольно много, человек 100, но на острове это вообще не парит - основная толпа тормозит у первых же пингвинов, так что если уйти по тропе вперед, мешать никто не будет, а пингвинов там реально тысячи:)) По данным из инфоброшюрки, сейчас на островам Магдалены и Марты в сезон насчитывается около 60 000 пингвинов, так что на фоточки их хватит всем:)

Пингвины, конечно, супер-крутые, людей вообще не боятся:)

Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015
Что-где-почем в Патагонии ( Торрес дель Пайне, Фитц Рой), ноябрь 2015

Дует на острове тоже пипец как, так что берите с собой все самые теплые вещи:) Я была в термоколготках, джинсах, майке, кофте, свитере, еще одной кофте и куртке, и вообще не вспотела:) Фраза про «вот такое хреновое лето» вообще часто использовалась в этой поездке:)

На пути обратно мы тоже очень удачненько словили коллективо (100 человек тачками по четыре человека вообще-то не оч удобно перевозить), и отправились на поиски ужина. Тут надо заметить, что в Пунта Аренас ярко выраженного центра нет, туристической зоны тоже, поэтому мы прилично протопали в поисках ресторана, где можно было бы заточить морепродукты. Мы даже дошли до рыбного рынка, но в девять вечера в субботу он, конечно, был закрыт, и мы уже пошли было обратно, но на наше счастье одна улица была перекопана, мы вышли на соседнюю, и поняли, что вот они - все рестораны города:)) Это была улица Bernardo O Higgins, почти у пересечения с набережной. Там рядом расположено около 10 ресторанов, мы путем нехитрых раздумий выбрали La Luna – нормальные цены и уютно.

Я заказала себе угря в соусе из морепродуктов и... ооооо, вот это я называю гастрономическим оргазмом. Он был невероятен, однозначно лучшее блюдо за две недели в Патагонии и уверенный кандидат в ТОП самых вкусных блюд в жизни. Сам ресторан тоже очень прикольный, интерьер оформлен всякими туристическими приблудами - картами, деньгами из разных стран итд. Я там даже воткнула флажок на карту мира, никто из Эстонии до этого там не отмечался:)

В общем, более прекрасный последний вечер в Патагонии было сложно представить. Мы шли в наш отель и из меня просто выплескивалось чувство любви и благодарности к жизни и миру за то, что мне дают возможность все это видеть и переживать. Спасибо, Патагония, я вряд ли вернусь, но ты очень крута!
А впереди меня ждали Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Сантьяго с его винодельнями...Про Вальпо, Винью и Сантьяго и без меня уже тут все сказали, а вот отчет по винодельнями я скоро тоже запилю:)

Бюджет на три недели в общей сложности составил 2500 евро, из которых билеты Хельсинки-Лондон-Сан Пауло-Сантьяго-Сан Пауло-Лондон-Хельсинки (последнее плечо Лондон-Хельсинки я не полетела) стоили 600 евро, билеты Таллинн-Хельсинки и Лондон-Хельсинки-Таллинн - 200 евро, а билеты Сантьяго-Пунта Аренас-Сантьяго - 150 евро. Остальное - это жилье (в Сантьяго, кстати, очень рекомендую HL Departamentos, за 35 евро вам достанутся крутые апартаменты с кухней на 22-м этаже, а на крыше дома будет бассейн и охренительный панорамный вид на Анды и Сантьяго), экскурсии и питание. При желании сэкономить можно, в первую очередь за счет жилья в Торресах, но не принципиально: я бы сказала, что даже самый минимальный бюджет будет выше 2000 евро.

Но оно того стоит, правда:)
setina
участник
 
Сообщения: 136
Регистрация: 30.07.2008
Город: Tallinn
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 37
Страны: 39
Отчеты: 6
Пол: Женский
Чили отзывы



Список форумовАМЕРИКА форумЧИЛИ форумЧили отзывы, отдых в Чили



Включить мобильный стиль