Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Чили отзывы туристов, остров Пасхи, пустыня Атакама, Мыс Горн, природные парки, круиз на ледники

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #1

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 19 окт 2017, 16:05

Для начала я хочу рассказать одну историю. 9 лет назад мы ездили в Боливию. Там, в Ла-Пасе, на Дороге Смерти мы съехали на велосипедах с четырёхкилометровой горы. Один из нас – Олилуй – на полной скорости влетел в скалу и сломал ногу в двух местах. Ему повезло - он остался жив. Не улетел в пропасть, как часто там случается. В клинике в Ла Пасе ему сделали операцию – в ногу вставили титановый штырь, прикрутив его шурупами к целым костям. А потом мы вывезли его на такси в Перу, а оттуда – домой, в Россию.
Зачем я всё это пишу? На следующий день после Дороги Смерти мы должны были ехать в Салар де Уюни. Но, понятное дело, тогда нам было уже не до этого.

Мы ждали этой поездки 9 лет. Откладывали по разным причинам и ждали, чтобы всем вместе собраться и рвануть. И увидеть всё, что задумывали тогда. Давным-давно.
И вот оно наконец сбылось. Мы едем!
Но в этот раз уже другим маршрутом – из Чили, и по новым местам.
Мы хотим прокатиться по Панамериканскому шоссе - самой длинной дороге в мире, искупаться в холодном Тихом океане и окунуться в ночную жизнь Сантьяго, побывать в самой сухой пустыне мира, попить чилийского вина прямо на винодельне, заехать в Лунную долину и заглянуть в самый большой в Южной Америке телескоп.
Но всё это конечно, не главное. Главное - то, ради чего всё задумывалось и откладывалось в ожидании долгих лет - Салар де Уюни. В тот раз мы не доехали туда из Ла-Паса. Теперь попробуем с другой стороны.
Всё, преамбула закончена. Вперёд!
*
*

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно. Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
туда и обратно

День 1. Ла Серена (La Serena).
Нас четверо: я, Олилуй, Димон и Володька.
Мы выбрали для поездки февраль, и это очень важно. Сейчас я объясню, почему.
Мы собираемся побывать в Саларе в самое интересное время – когда солончак покрыт тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало - в воде отражаются облака, и пейзаж – и без того невероятный – становится совершенно фантастическим. (Сейчас, в предвкушении, всё как-то воспринимается в восторженных тонах.)
В нашем представлении всё это должно выглядеть примерно вот так:

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
фотография конечно же не моя

Вода на солончаке появляется после дождей.
Дожди начинают идти в декабре, в январе обычно всё залито водой и турфирмам приходится менять из-за этого маршруты – не везде можно проехать. В феврале воды уже меньше – она постепенно уходит и образует ту самую тонкую плёнку – несколько сантиметров – по которой можно пройти – аки посуху – почти не замочив ног. А в марте она сходит на нет.
Всё это я знаю наизусть. И читал, и слышал сто раз.
Вообще-то год на год не приходится, но примерно дело обстоит так.
Поэтому особого выбора по датам у нас нет. Ехать надо во второй половине февраля, заодно и праздник там отметим.

Наш самолёт прилетает в 9-20 утра.
Багаж мы не сдавали – мы вообще его никогда не сдаём, поэтому всё максимально быстро – там длиннющая очередь на выход на таможне, но мы, перепутав, встаём не в конец, а в начало и проходим первые.
Нас никто не встречает. Ну, вообще-то мы ни с кем и не договаривались.
Но у нас бронь машины в местном прокате, и в распечатке, в самом низу надпись – "вас встретят на выходе".
В общем, никто нас не встречает. Пришлось побегать, всё разузнать – нам повезло - прокат находится в аэропорту, а не у чёрта на рогах, как это иногда бывает. У нас Suzuki Grand Nomade.
Быстро оформляемся – царапины, бензин, подписи, подписи… всё! Свобода! Ветер в лицо, и он на удивление тёплый. Утро, а жара – ну наверное уже под тридцать. Ну не круто ли? В феврале-то месяце! Хочется петь: вот-оно ка-ко-е на-ше ле-то… Скидываем ненавистную джинсу – прямо там, на стоянке, ныряем в шорты и шлёпки. Всё! Та-да-да-дам! Началось! Погнали!
Мы едем на север. В телефоне карта, но можно и без неё, ориентир простой: океан должен быть слева – вперёд! Где ночь застанет, там и остановимся. А вообще о ночлеге думать пока не хочется: сейчас ещё почти утро, дорога пуста, солнце светит и небо нереально голубое, и после снега вперемешку с грязью и московских пробок всё это похоже на какое-то приятное волшебство.
Ещё бы конечно в море искупаться, но… Тут холодное течение Гумбольдта из Антарктиды – как раз омывает всё побережье Чили – от Огненной земли до Арике, так что вода сейчас, в пик сезона, градусов 17. Ну, может 20 на мелководье. И сейчас тут ещё самый тёплый месяц в году!
Первый крупный город у нас на пути – Ла Серена. Можно было бы остановиться там, но я там ничего не бронировал – по одной простой причине – бронировать нечего. Из 140 отелей на букинге забронировано 136. И это за 5 месяцев вперёд! Оставшиеся 4 – это 2 хостела и 2 отеля с жуткими отзывами. Ладно, одну ночь где-нибудь перекантуемся.
Всё – вот и он – мы уже въехали - город на удивление большой. Компактный старый центр, дорога вдоль моря с отелями на берегу, и что-то там ещё сбоку – спально-промышленная застройка.
Сразу едем к океану – тем более солнце жарит так, что ни о чём другом просто не думаешь. Океан!
Народу – невероятное количество. Наверное, все люди, которые есть в городе, пришли сюда. И они ещё постоянно прибывают. С матрасами, надувными кругами, огромными сумками, зонтами от солнца и чёрт знает чем ещё.
Кое-как припарковались – просто бросили машину на дороге, бежим к воде. Интересно, какая она – эта самая тихоокеанская вода? Такая ледяная как все пугают? А почему тогда столько народу купается? Забежали, прыгнули… Ну, что вам сказать? Если поставить себе цель искупаться любой ценой, залезть в воду конечно можно, но так, чтобы удовольствие получить – нет.
Я, например, не стал, а Димон – запросто. И дети все местные там сидят безвылазно в воде. А какие у них ещё варианты? Потом-то ещё холоднее будет.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Ладно, нам надо определиться с жильём. Глядя вокруг на это невообразимое количество людей, понимаешь, почему тут забронировано всё на год вперёд. Я читал, что в феврале население Ла Серены удваивается за счёт туристов. К тому же сегодня ещё и суббота…
Идём к машине. Мы её бросили у входа в какой-то отель у самого пляжа. Да-а, вот бы здесь остановиться… Место - лучше не найти: рядом с маяком, в самом начале набережной… Ладно, поехали в хостел – может там ещё есть места.
- А давай здесь узнаем? Может есть чего? – мне даже возражать лень. И так видно, что нет смысла сюда заходить. - Тебе что, спросить сложно? – мне не сложно, просто я заранее знаю ответ. Ладно, чёрт с вами - иду на ресепшен: - Есть свободные номера? – Есть. – Что, простите? – может, я не так понял? 2 двухместных номера. Есть? – Есть. - что-то здесь не так. Может, цена космическая? – 100$ с завтраком. – Чудеса. Не может такого быть. Я же смотрел этот отель – всё забронировано на пол-года точно. - А у нас вчера бронь сняли. Как раз 2 номера и есть. Будете брать? – да, как-то всё складывается подозрительно хорошо.. Внутри бассейн, стоянка для машин, единственный минус – завтрак с 8. А нам бы завтра в 7 уже стартануть…
Ну да ладно. Едем в город.

В городе решили попробовать эмпанадас – они тут на каждом шагу. Это такие пирожки с начинкой.
Начинки разные, и виды тоже разные – есть жареные и печёные, но всех их можно охарактеризовать одним словом – невкусно.
И ещё тут есть одна фишка – в эмпанадас кладут оливки – причём прямо с костями, и если не знать об этом заранее – вас ждёт сюрприз. В общем, если сравнивать местные эмпанадас с аргентинскими, то здешние не выдерживают никакой критики. Хотя, может нам просто не повезло.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Город нам как-то не показался. Ничем не удивил – центр какой-то неживой - скучновато по сравнению с набережной. Вот там жизнь бурлит. Поехали туда! По дороге купили чилийских напитков и они добавились к тем, из дьюти фри – в общем, к вечеру Димон ещё держался, а Володька вырубился ещё в машине.
Прокатились по набережной, выбрали ресторанчик с видами – Володьку вынесли из машины на руках и потащили в ресторан. Думали сначала не брать его – пусть поспит, но он всю дорогу про суп твердил, пока не отключился. Ладно, суп так суп. Посетители конечно слегка офигели, когда мы его заносили – он во сне ещё ногами перебирал – но потом как-то привыкли к нам и успокоились.
В общем, душевно так посидели – первый день, дорога, океан и солнце – всё в масть. Володька так и не проснулся. Ну и мы его и не будили – пусть человек поспит. Расплатились, подхватили его под руки и понесли обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Уходили в полной тишине. Все, кто был в ресторане, включая персонал, смотрели на нас. Ну, на Володьку, конечно – как его ноги волочатся по полу – как у раненого из фильма. В глазах – удивление и испуг. Кто они? Зачем приходили? И зачем приносили этого полуживого человека? Ладно, уже и приезд нельзя отметить что ли? Ну не рассчитал человек, бывает. Это ж наш первый день всёж-таки.
Володька проснулся в машине – мы уже почти приехали. – Мы где? – Дома, в отеле, пошли спать. Завтра вставать рано.
- А суп? – Да всё, поели мы уже, ты просто не помнишь. – Я не ел суп. Я помню! – после того, как он повторил это заклинание 3 раза, я пошёл заказывать ему суп. В кафешке рядом с отелем.
- Мы уже закрыты. – Как это закрыты, вон люди сидят. – Кухня закрыта. – Ну так откройте. Мы суп хотим. – Сколько? – Один. – Вы ненормальные? – в вопросе – смесь удивления и любопытства.
Последнее, что я помню – Володька, уронив голову, спит за столом, а хозяйка варит ему в кастрюльке суп. Всё, первый день удался. Падаю на кровать, и в голове только одна мысль: как же мне здесь нравится!!!

День 2. Антофагаста (Antofagasta).
Завтрак в отеле с 8. И это очень поздно. Потому что сегодня нам надо отмахать 900 км и к вечеру быть в Антофагасте. Да, именно там. Не где-то по дороге заночевать, где придётся, а именно в этом городе, на берегу океана. В лучшем отеле. Ну просто я забронировал там 2 последних номера. И судя по фоткам, там потрясающие виды. Вообще-то к отелям я отношусь спокойно – там ведь только ночь провести. Но иногда отель сам становится если не достопримечательностью, то местом, достойным внимания. Обычно из-за своего расположения и видов. А судя по рекламным фото, виды там потрясные.
Да, очень хочется, чтобы нас уже хоть что-нибудь потрясло. Пусть даже это будет вид из номера.
Вообще про Антафогасту в интернете много чего написано. Ну, например, что он криминальный. Самый криминальный в Чили. Всему виной – высокие зарплаты: там вокруг – куча всяких горных разработок, и шахтёры получают немалые деньги.
Вследствие этого город лидирует по уличной преступности, грабежам и проституции. И ещё здесь повышенное ультрафиолетовое излучение, проблемы с водой из-за содержания мышьяка ну и набор каких-то трудноизлечимых болезней. А так – всё хорошо.
В общем, сегодня нам надо обязательно быть в Антофагасте, в том самом отеле с видами. Потому что если б вы его увидели, вы бы тоже его забронировали. Несмотря на грабежи и проституцию.

Сегодня воскресенье, мы выехали в начале 9-го, и дорога совсем пустая. Едем одни – вернее, почти летим – скорость – 140-150, если быстрее – машину начинает ощутимо трясти. Что-то бензин очень быстро сгорает - заправились, засекли - бака (55л) хватает на 350км.
Гоним вдоль океана, иногда уходим в сторону, а иногда поднимаемся в горы – прошли перевал – чуть больше 2000м. (У меня и у Олилуя часы с альтиметром.)

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Дорога – скалы и океан и камни, камни, камни. Посёлков по пути немного, и они все в стороне. По большому счёту пейзаж однообразен, но иногда откуда-нибудь с высоты открываются такие виды, что хочется зависнуть и пофоткать. Но всё это оставим на обратный путь.
В Антофагасте были в 16-18. Даже не ожидали, что так быстро. 900 км с лихом за 8 часов отмахали, включая остановки.

Отель, конечно, бомба! Виды из номера меняются утром и вечером – в отлив и прилив. И место козырное – пара минут пешком до центральной площади, рядом – огромный молл, который вечером (да и днём тоже) превращается в центр цивилизации для всех окрестных улиц с толпами народу, с ресторанами и кафе с видом на океан.
А ещё у нас тут сауна с бассейном – может по такой жаре вещь не особо нужная, но мы всё равно сходили – посмотреть, что да как.
А самый-то прикол в том, что этот супер-пупер отель с видами, банями и всей своей крутизной оказался самым дешёвым за всю нашу поездку. Может просто туристы этот город не жалуют из-за его криминальной славы?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Ладно, пора в город. На выходе на ресепшене нам дали карту – там обозначены места, куда не соваться вечером – после семи. А ещё у нас в номере на видном месте лежит вот такая схема – сначала не понял даже, что это, присмотрелся – оказывается инструкция: куда бежать в случае цунами.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Немного похоже на план пожарной эвакуации – только в масштабах города. И именно по этой карте мы как раз и идём – через центр Антофагасты по пешеходной улице. Надо проверить маршрут. А то вдруг цунами – а мы уже знаем, куда бежать.
Площадь Колумба (Plasa de Colon) с часовой башней, пешеходный бульвар Arturo Prat – вот собственно и все достопримечательности.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Кстати, эти земли Чили отбила у Боливии больше 100 лет назад. Дело в том, что здесь обнаружили большие запасы гуано – из-за них и разразилась война. Что это за полезное ископаемое такое – гуано? – первый раз про такое слышу. Полез в словарь посмотреть – может так индейцы золото или серебро называли? Оказалось гуано – помёт летучих мышей и птиц.
И из-за этого помёта война началась? Что за бред?
Понятно, что ничего не растёт, дожди не идут, воды нет, что ещё остаётся? Ходить помёт собирать? И сколько там этого помёта с одной летучей мыши будет? Они же маленькие, мало кушают.
Да и потом – где они тут летучих мышей нашли? Тут и птиц-то нет. Одни камни. Им же тут есть нечего. Откуда там помёт возьмётся?
В общем, совсем они там с ума посходили. А название у той войны знаете какое было? Вторая Тихоокеанская!
Победитель собирает помёт за летучими мышами.
Ещё и название такое подобрали – гуано. Хоть и неявные, но ассоциации с помётом всё-таки возникают.
Ну да ладно – это так – мысли вслух. Справедливости ради надо сказать, что кроме этого гуано чилийцы захватили большие месторождения селитры.

А ещё я с удивлением узнал, что здесь находятся 2 необычных университета: Католический Университет Севера (Universidad Católica del Norte) (название как будто из "Игры престолов" взято) и Университет Моря (Universidad del Mar) Как это звучит, а! Ради одного названия стоит там поучиться! А потом в разговоре ввернуть невзначай. – Ты что закончил? – Я Строительный. – Я Пищевой. – А я Университет Моря… Пауза. Молчание. Все не тебя смотрят и завидуют…

Кстати, Антофагаста в переводе с языка индейцев означает "город, лежащий над большим пластом селитры". Как поэтично, правда ведь?

Всё, мы дошли до конца. Пешеходная улица очень эффектно слегка приподнимается вверх и упирается в гору. Лучше конечно объяснить это не на словах, а на фото, но здесь идёт ремонт и весь вид портит огромная грязная тряпка с надписью "проход закрыт". Ладно, топаем обратно.

В торговый молл можно пройти прямо из отеля через железную калитку - это очень кстати – у нас кончились местные песо (в аэропорту поменяли немного), и теперь нам нужен обменник. Ужинать остались в отеле, на берегу – из-за видов конечно. Да, виды, виды… что обычно приходит на ум со словами "Южная Америка"? – зелень, джунгли, много диких обезьян… А здесь – скалы и волны, солнце и камни – ни травы, ни деревьев - совсем другая, непривычная какая-то красота.
Интересно, что будет дальше?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

День 3. Икике (Iquique).
После завтрака сразу в путь, едем вверх по карте, на Икике. Теперь главное не проскочить Ла-Портаду (La Portada). Это скала в море в форме арки, и её нужно обязательно увидеть. Опа, вот и указатель – сворачиваем, выруливаем на обзорную площадку. Выглядит арка круто – благодаря тому, что находится прямо в океане, в отдалении от берега. Издали трудно понять размеры, но на самом деле она огромная – 40 метров на 70 – как 15-этажный дом!

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сегодня у нас перегон 420 км. По местным меркам это вообще ерунда. Надо сказать, что всё это время мы едем по пустыне. Здесь вокруг ничего нет – ни травы, ни деревьев, ни даже песка. Только камни. И холодный океан слева. Но чем дальше на север, к экватору, тем вода теплее. И в Икике мы всё-таки надеемся искупаться по-человечески. Говорят, там есть пляжи.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

А вообще несмотря на отсутствие зелени и привычных пейзажей есть в этой пустынной дороге своя привлекательность. Слева - скалы и океан, справа - горы, а посередине ты – один на дороге, а дорога – как линейка асфальтовая, и вокруг ни животных, ни птиц, ни деревьев, и даже кактусов нет, и встречные машины попадаются редко. А ещё здесь нигде нет заправок, а у нас кончается бензин. До Икике мы точно не дотянем. И что делать, пока не понятно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
КПП на таможне

За 150км до города – таможенный пост. Нужно выйти из машины и пройти контроль – за это тебе дают талончик. Непонятно что-то ничего. Оказывается, мы въезжаем в зону беспошлинной торговли, называется она - Zona Franca. Тут цены ниже – особенно на технику - и сюда приезжают затариваться даже из Перу и Боливии. Но нам нужен бензин.
Бензоколонок здесь нет. Ближайшая – только в Икике. Но разжиться бензином можно в рыбацких посёлках – они там заправляют свои лодки и у них всегда есть запас. Ближайший посёлок – совсем рядом – по дороге несколько километров вперёд – нам советуют ехать туда.
Ну что ж, заодно посмотрим как живут местные рыбаки.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Посёлок похож на помойку. Дома собраны из какого-то мусора. Людей вообще не видно, но они есть – если зайти в такую хлабуду, там обязательно кто-нибудь копошится внутри. И самое главное – бензина у них нет. Но есть в соседнем посёлке. Километров 20 по дороге вперёд, спросить дона Педро.
Ладно, 20 км доедем.
Новый посёлок выглядит получше – видно здесь у рыбаков дела хоть как-то идут. Дом бензинового магната – у самой дороги. Заспанный дон Педро выходит к нам босиком и в рваной майке. Бензина у него нет. Но есть чуть дальше, в соседнем посёлке. Да, знаю-знаю, по дороге прямо – ещё 20км. Слышали уже эту песню. А можешь сам съездить, привезти, а мы заплатим?
Он кивает: могу. Прыгает в тачку. Я только сейчас замечаю, что у его машины нет дверей.
Пока ждём, решил пройтись. Да, как-то я жизнь чилийских рыбаков по-другому представлял. И страна-то вроде не бедная… Странно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Педро, благодетель, привёз огненной воды. Ура! Едем!
Этот последний участок дороги - до Икике – самый красивый с начала пути. Въезд в город – вообще сюрреалистичная картина – небоскрёбы на фоне жёлтых песчаных гор и неестественно голубой океан.
Здесь место, где не бывает дождей, поэтому ничего не растёт. Говорят, их не было уже 14 лет.
Я раньше вообще не думал, что есть такие города. Да, про Икике хочется написать именно так.
Наш отель стоит прямо в океане – ну, если смотреть издали. Виды – не хуже, чем вчера, в Антофагасте. Рядом, через дорогу – пешеходная улица Бакедано (Baquedano).

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Заселились, спускаемся вниз, к бассейну. Каждому положен приветственный напиток – ну пусть это будет сок. - А какой сок есть? – Любой. – Так-так… любой, значит? – если мне отвечают так, я всегда заказываю малиновый – просто чтобы показать им, что врать нехорошо.
И тут мне – бах! – и приносят малиновый. Вы что, издеваетесь? Я же просто так сказал. Знал, что его не существует в природе. Попробовал – действительно малина! Откуда она здесь? Тут даже травы нет. И деревьев тоже. Только песок и камни. Чудеса..
Оказывается, наш отель – дико популярное место для купания. Он стоит на скалах, и вокруг – множество всяких протоков и природных бассейнов, заполненных водой и людьми.
Чуть дальше – песчаный пляж Каванча. Идём туда.
Вода конечно холодная – что тут говорить. Теплее, чем в Ла Серене, но всё равно холодная. Не хочется лезть. Но сама картинка завораживает.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
ребята греются

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Да, раньше я вообще не думал, что есть такие города.
Прямо напротив – огромная гора песка, откуда иногда стартуют дельтапланеристы. На закате гора меняет цвет и становится почти оранжевой. Вот как например сейчас.
Да, сейчас мы идём по улице из ковбойских фильмов, перед нами оранжевая гора, чуть сбоку – океан, и почти нет людей. Как-то непривычно всё и немного странно… В общем, мне здесь нравится!

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Иду один в город. Ребята пошли ужинать в отель – а я хочу пройтись. От набережной через дорогу – самый лучший в городе ресторан (по версии бармена в нашем отеле), La Mulata. С виду – ничего особенного. Но мест нет, и вход только по записи.
Ну и ладно. Так, стоп! – что-то происходит на набережной: туда, на небольшой пятачок стекается народ. Парни и девчонки, все в спортивной форме, группами и поодиночке. Флеш моб что ли? Нет, оказалась просто тренировка по фитнесу. Прямо на улице. Расстилаешь коврик на земле, берёшь штангу здесь же, на пляже и по сигналу инструктора – начали!

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Поздний вечер. Прилив. Я стою на балконе и смотрю вниз, в темноту. Волны работают так, что их слышно даже с высоты и через окна.
Да, засыпать под шум океана – это как сбывшаяся мечта… Разве это можно с чем-то сравнить? Представляю, какие у меня сегодня будут сны…

День 4. Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama).
Из Икике выехали около 8. Можно было бы и раньше, но нас везде держат завтраки – во всех отелях они начинаются поздно. Самое раннее – в 7.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Мы едем в Хамберстоун (Humberstone). Это заброшенный посёлок в 48км от Икике. Город-призрак. Почти 60 лет назад люди ушли отсюда, бросив свои дома. Закрылось производство селитры, а больше тут делать нечего – кругом пустыня. С тех пор город так и стоит заброшенный, его немного привели в божеский вид и внесли в список наследия ЮНЕСКО.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В 8-35 мы на месте. Посёлок окружён забором и вход по билетам. Из людей – никого, даже персонала нет. Дёргаем дверь – закрыто. Выходит охранник – долго думает, что с нами делать – касса ещё не работает – и в итоге махнув рукой, пускает так, без денег – заходите, чего уж там..
Вообще-то я читал, что приезжать сюда надо пораньше, чтобы не ходить в толпе туристов, которых привозят на автобусах. А к ним подтягиваются торговцы сувенирами и всё это превращается в обычный коммерческий аттракцион.
В нашем случае всё не так. Мы одни. Вообще одни. И город-призрак проявляет себя во всём своём естестве. Заходим в дома – оставленные вещи, игрушки, обувь у кроватей – понятно, что эффект рассчитан заранее, но всё равно производит впечатление. Тут есть что-то типа стадиона, театр с креслами и занавесом, школа, больница и даже бассейн – правда без воды. Дно у него железное! и стенки тоже! – сварены из металлических листов.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Посёлок не выглядит заброшенным – знаете, есть такие реальные города-призраки – полузанесённые песком, этот – вполне цивильный призрак. Мне вообще кажется, здесь ещё можно жить. Да вот хотя бы рыбаков сюда переселить – по сравнению с их хибарами из мусора здесь вообще хоромы!
Когда мы уходили, появились первые посетители, а вместе с ними начали открываться сувенирные киоски. В общем, мы успели.

Мы держим путь на Каламу. Город известен тем, что там ни разу не было дождя. Ни разу! Круто, правда? Не то, что в Икике – каких-то там 14 лет всего. Но едем мы не в Каламу.
Перед самим городом, не доезжая 18км нас ждёт одно совершенно удивительное место – Чукикамата (Chuquicamata). Это самый большой в мире карьер. Здесь добывают медь открытым способом. По сути – огромная яма, которую непрерывно копают с 1915 года. Размеры карьера – 3х4км, вернее даже чуть больше. И в глубину почти километр. Возможно, все эти цифры не очень впечатляют до тех пор, пока не увидишь фото. Когда я их увидел, то понял, что побывать там нужно обязательно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
фото не мои

Там, прямо в карьере, проводятся туры, и организованы они весьма экстравагантно. Билеты туда не продают, а чтобы попасть на этот тур, нужно списаться с фирмой-организатором по вот этой почте visitas@codelco.cl и заранее договориться о дате приезда. Экскурсии проводятся за пожертвования! Дают гида, и можно сделать фотки со смотровой, которая находится внутри карьера.
Мы по почте не списывались и экскурсию на брали – неудобно всё это – как тут заранее угадать, когда мы там будем? К тому же я прочитал в интернете, что там есть ещё одна смотровая прямо на трассе, примерно в 7км от Каламы. Она приметная и её не проскочишь – такой бетонный карман нависает над долиной. Но на самом деле это развод. С неё не видно ни-че-го. Вообще. Обидно, конечно – очень хотелось вживую увидеть что такое самый большой в мире карьер.

Зато через несколько минут мы увидели нечто другое. Мы уже привыкли к пустым чилийским дорогам: едем почти всё время одни. А тут откуда ни возьмись – полицейская сирена – несётся нам навстречу по разделительной – машут нам – типа съезжайте на обочину – ну мы и съехали. Я шарю руками в бардачке – документы, договор аренды… что там ещё… - а полиции уже и след простыл – мимо пролетели, даже не останавливаясь. Что это было? Сидим, понять не можем. И тут мы увидели нечто. На скорости на нас двигалась огромная железная махина – она была настолько большой, что я даже не смог понять, что это вообще появилось на дороге – таких машин не существует в природе – да и не машина это – и как она здесь проедет? Конструкция занимала почти всё пространство – от обочины до обочины. И даже прижавшись к краю, мы стояли у неё на пути. Это была огромная платформа на колёсах, гружёная другими колёсами – от тех грузовиков с фотографии. Я это потом уже понял – когда она пронеслась мимо нас – а тогда мы даже сообразить ничего не успели. И среагировать тоже.
Единственное, что я успел – вжать голову в плечи – когда она поравнялась с нами. Вопреки ожиданию, она не раздавила нас и не снесла с дороги – платформа пронеслась над нами. Сверху! Машину немного качнуло. Или мне показалось?
Посидели молча, очухались – я только сейчас заметил, что у меня фотоаппарат – всё это время я сжимал его в руке – но так и не вспомнил о нём.

От Каламы до Сан Педро де Атакама ехать всего 100 км. Дорога поднимается вверх и зависает на максимуме 3250м, а дальше – всё время вниз. Посёлок совсем небольшой. Центральная улица Караколес (Caracoles) и небольшая площадь с церковью – вся движуха здесь. Отели, рестораны, магазины. Туристы. Агентства.
Высота здесь небольшая – всего 2400м и никаких неудобств мы не испытываем.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
между Каламой и Сан Педро

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Наш отель называется Casa Algarrobo. Он на окраине посёлка.
Сейчас уже не помню, как я его нашёл – он абсолютно новый, про него ещё нет отзывов и он открылся недели 2 назад. На нём ещё даже таблички нет, и чтобы его найти, пришлось побегать вокруг.
Но всё это того стоило. Там есть бассейн и лежаки под навесом. А с нашего балкона видно вулкан.

Первым делом нам надо купить тур в Салар. Мы намерены стартовать завтра с утра.
Все, у кого я спрашивал, рекомендуют только одно агентство - Cordillera Traveller. Цены у них самые высокие – 220$/человека, и они не торгуются. Тур длится 4 дня – сам Салар будет на 3-й день, а четвёртый – возвращение обратно, в Сан Педро.
Тётка в агентстве как-то не внушает доверия. Уверяла меня, что нам понадобятся спальники – мол, ночью в хостелах будет жуткий дубак (хорошо, что мы ей не поверили). А ещё уговорила нас купить конфеты детям боливийских пастухов – ну типа презента – чтобы наладить контакт с местными – мы в их посёлке последнюю ночь проведём.
Многое из того, что она говорила, была полная чушь. Но это мы поняли уже потом.
Ладно, выбор сделан и оплачен, и теперь нам нужно сделать 2 вещи – поменять деньги на боливианы – там уже не до этого будет – и купить таблетки "сорочи" от горной болезни.
А ещё сегодня нельзя есть мясо – не знаю почему, так тётка из агентства сказала, и мы не едим.
Да и не до мяса сейчас, если честно. Уже вечер, сборы впопыхах, и чувствуется волнение какое-то. Как будто что-то стучит-отстукивает внутри: завтра, завтра, завтра.
И в голове как вихрем пронеслось – наши ожидания, подготовка и билеты за полгода и эйфория от того, что едем наконец.. И вот надо же – уже завтра!
Последний раз редактировалось Я и моймладшийбрат Олилуй 26 окт 2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20
остров Пасхи отзывы

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #2

Сообщение Амстердамка » 19 окт 2017, 23:20

Я и моймладшийбрат Олилуй писал(а) 19 окт 2017, 16:05:Один из нас – Олилуй – на полной скорости влетел в скалу и сломал ногу в двух местах. Ему повезло - он остался жив.


Помню. Читала Ваш душераздирающий (совершенно без иронии) отчет. Олилую очень повезло и с товарищами.

Записалась в читатели нового отчета, короче говоря.
Последний раз редактировалось Амстердамка 22 окт 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Шуба подождёт! Главное - мир!
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 3495
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 1744 раз.
Поблагодарили: 1075 раз.
Возраст: 104
Страны: 48
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #3

Сообщение NattaS » 20 окт 2017, 12:26

Жду продолжения, очень нравится, зачиталась.
Аватара пользователя
NattaS
участник
 
Сообщения: 123
Регистрация: 08.03.2010
Город: Калуга
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 42
Страны: 12
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #4

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 23 окт 2017, 11:25

Амстердамка, NattaS, спасибо за отзывы.
*
Тур в Салар де Уюни (Salar de Uyuni). День 1.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Старт – в 8 утра, нас забрал минибас и отвёз на таможню. Таможня совсем недалеко от нашего отеля, там простояли в очереди до 9, потом нас погрузили в автобус и повезли на границу.
Время здесь в основном проходит в ожидании. Приезжают джипы, оттуда выходят взъерошенные люди с красными сгоревшими лицами, обнимаются на прощанье и расходятся. Через 4 дня этими людьми будем мы.
А пока, чтобы скоротать время, нам предложили завтрак – сыр, ветчину, хлеб и повидло. Место для завтрака у них очень колоритное. Выглядит вот так.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Потом прошли паспортный контроль – на фотографии очередь большая, но движется быстро, все перезнакомились к тому времени, узнали кто откуда и выбрали попутчиков. В каждой машине – 6 человек, иногда, если повезёт, меньше, к нам присоединилась пожилая пара - она - из Испании, он – из Франции.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Разбились по машинам и снова ждём – стоим вокруг них. Время здесь течёт невероятно медленно – потому что ничего не происходит – сел, постоял, опять сел, лёг на рюкзак – уже не знаешь, что ещё сделать в этом бесконечном ожидании… Никто ничего не говорит.
О, слава богам! – команда: по машинам! Закинули на крышу рюкзаки и сумки и погнали.
Выехали в 11-25. А въехали в Боливию в 10-25. Здесь, в Боливии, на час меньше, очень удобно – лишний час из ниоткуда добавился.
Большую часть своих вещей (в основном – спиртное) мы оставили в нашей машине на парковке. Так что мы по сравнению с остальными едем почти налегке. Кстати, многие наши попутчики (примерно половина) взяли тур в один конец. Это дешевле и удобней, если у вас в планах ещё и Боливия.
Очень скоро нам пригодились местные деньги – мы въехали на территорию национального парка – как я понял, это вообще вся территория, по которой мы будем ездить эти 4 дня.
Скинулись по 150 боливианов - каждому дают билет, который нужно время от времени показывать – проверяли на удивление часто.
Нашего водителя (он же гид, он же повар) зовут Джонни. Конечно же на самом деле его зовут не так, но все они представляются на американский манер – наверное, туристам так проще запомнить.
Мы едем караваном из 3-х машин. Иногда у кого-то что-то ломается и водилы дружно ныряют в капот или под днище. Остановок много: лагуны, гейзеры, опять лагуны. Даже бассейн с термальной водой, откуда не хочется вылезать.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

На остановках по времени нас особо не ограничивают – ходи, смотри, фоткай – времени достаточно. Единственное – в бассейне я бы подольше посидел. Тут если подует ветер, начинают мёрзнуть уши.
Постепенно мы поднимаемся вверх, и с каждой сотней метров высота даёт себя знать. Бассейн был на 4200м и всё было ок, на 4300 стало как-то некомфортно, и через какое-то время я вдруг почувствовал, что мне тяжело думать. А на 4400 моя башка взорвалась. Сразу захотелось прилечь. И чтоб никто меня не тряс – вот как сейчас – вверх-вниз, вправо-влево – машина прыгает на камнях. Когда же это кончится… Голова как будто набухла, и мне даже двигать ей тяжело, а тут – прыг-прыг, прыг-прыг.. Внезапно затормозили. Джип сзади нас пробил колесо. Наша кавалькада остановилась, водилы – все втроём – начали чинить. Аллилуйя! Тряска эта хоть прекратилась на время. Я сел на землю и закрыл глаза. Скорей бы лечь.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В лагере было уже 4120м. Спустились немного вниз, но мне от этого не легче. Лагерь – это длинный барак из блоков буквой П с комнатами на шестерых и бетонными кроватями. Получается на каждый джип по комнате.
Здесь общий туалет – он и мужской, и женский. Здесь же и умывальники. Всё это создаёт массу неудобств, но есть одна деталь, которая эти неудобства многократно усиливает - в туалетах отсутствуют задвижки. И сидя на унитазе, нужно упираться руками и ногами в дверь, потому что с той стороны её постоянно норовят открыть – желающих много, а туалетов – не очень. Но мне по большому счёту плевать – мне так хреново, что все неудобства мира меркнут по сравнению с этой безостановочной болью в моей голове. Кончится это когда-нибудь?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

9 лет назад, в мой первый приезд в Боливию я испытал то же самое, что и сейчас. Только тогда я даже не понял, в чём дело и всё списал на внезапную простуду – пил "терафлю" весь вечер. Но теперь-то уже всё ясно.

Таблетки "сорочи" мы вчера так и не купили – в аптеках Сан Педро их нет, но все советуют купить обычные лимоны – типа верное средство от горной болезни. И вот сейчас я сижу на кровати с лимоном в руке, вгрызаясь в него зубами и свято верю, что мне вот-вот станет лучше. Но пока не становится. А ещё Володька дал мне какие-то таблетки, купленные в Москве – и я жду, подействуют они или нет. Я уже испробовал все средства – глотал и пил что-то растворённое в воде, ходил, лежал, пытался заснуть… Пока всё тщетно.
Ночью у меня первый раз за последние 30 лет пошла из носа кровь.
Мне кажется если я вдруг останусь здесь жить – здесь, в Боливии – я очень быстро умру. Здесь организм начинает разрушаться – прямо на твоих глазах. И ты без всяких объяснений медиков видишь, какие органы начинают работать хуже, и все эти перемены – они настолько стремительные и явные, что это просто обескураживает.
Раньше я всегда считал себя бессмертным. А горную болезнь - вообще выдумкой. Все эти симптомы – слабость, головокружение, трудно дышать – как набор из старых романов про гимназисток. Удел слабаков.
И вот сейчас я один из них. Чувствую себя каким-то неполноценным. И особенно удручает то, что на других-то эта горная болезнь не действует. Большинство вообще на неё никак не реагирует – вон ребята-голландцы бегут вдоль озера и что-то орут девчонкам. Девчонки лезут на камни и хохоча спрыгивают вниз.
А я стою и думаю: как мне лучше спуститься к озеру по этой тропе, чтобы не рухнуть где-нибудь по дороге? Раньше бы я вообще не думал и сразу сбежал бы вниз, поднимаю кучу пыли. А сейчас - сейчас каждый мой шаг отдаётся в голове, и я медленно – очень и очень медленно – ступаю и каждый раз делаю паузу, примериваясь, куда поставить ногу.
Всё, слава богу спустился, достаю фотик и тут все вдруг резко встают – один из водителей закричал, что пора подниматься - и все пошли наверх. Да чёрт бы вас всех побрал! Я же даже постоять тут не успел! Ладно. Разворачиваюсь и лезу обратно. Потому что я и так буду последним и меня все будут ждать. Меня одного.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Вообще-то я не один такой. Есть ещё двое. Но они вообще не смогли встать и остались там, в бараке.
А я смог и проклинаю себя за это. Мне очень-очень-очень хреново. Я лезу вверх, осталось 20 шагов, а потом – ещё 20 до джипа – не мог что ли поближе поставить? – а потом 10 минут езды до хостела, и я рухну на кровать и не двинусь с места.
Есть я не хожу, потому что сразу начинает тошнить.
У меня своя еда - лимон и таблетки. Надо только пережить этот день. Завтра мы спустимся вниз. Ниже 4000. И я перестану умирать. Скорей бы.

Вечером меня вдруг отпустило – ни с того ни с сего. Встал, прошёлся, посидел с ребятами – они взяли в дорогу бутылку красного – в рекомендациях от агентства, которые я распечатал, написано, что если перед сном выпить стакан красного вина, заснуть будет проще. Ребята выпили и вообще не смогли заснуть – всю ночь как зомби смотрели кино на планшетах.
Я спал как убитый.

Будильник я завёл с вечера, но проснулся и так. Время – около 7, шаги в коридоре и голоса.
В туалете к умывальникам – очередь. Не хочется со всеми толкаться – надо просто воды куда-нибудь набрать и уйти – зубы можно и на улице почистить. Вот только куда набрать? Стаканов нет, столовка ещё закрыта. Всё, вспомнил! Ребята вечером вино пили из пластиковых стаканчиков – я помню, куда их выкинули. Вот же эта мусорка! Ну да, так и есть – сверху лежат - достал один - там ещё капли вина на дне. Краем глаза замечаю, что немка смотрит на меня, открыв рот. Да плевать. Я же так всегда делаю. Да!
Занял очередь к крану, помыл стакан, налил воды и вышел на улицу. В другой мир.
Здесь пар изо рта. И горы вдалеке. И солнце – прямо в глаза. А земля – с оттенком красного.
Повернул за угол - лёд хрустнул под ногами - поставил воду на обломок стены – там стройка брошенная - стою и смотрю, как меняется расцветка гор вдалеке, как светлеет дорога и становится ярче земля. Тишина кругом и кажется мурашки по коже. Где бы я ещё испытал всё это? Всё то, что чувствую сейчас? Головокружение на грани обморока, все эти унижения от убогих бараков с туалетами и вместе с тем такую невероятную, дикую, такую совсем непривычную красоту вокруг? Какая-то растерянность внутри от всего этого.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Вернулся в хостел, решил походить – посмотреть – что здесь да как. Я ведь тут вообще ничего не видел ещё – вчера пластом пролежал весь день. В правом крыле живут водители – там их комнатушка… заглянул - оп-па! у них рядом отдельный туалет. А в нём – горячий душ! – Это что – душ? – я показываю на него пальцем. Наверное, сейчас я похож на идиота. – Ну да. Вообще-то он за деньги, но можешь и так, если быстро. Через 10 минут пойдём мы, так что поторопись.
Зашёл внутрь. Условия у них вполне человеческие. И главное: там на двери – задвижка. Я даже проверил – работает, надо же. Не надо, сидя на унитазе, упираться в дверь, чтобы никто не зашёл. Живут же люди! Буржуи недорезанные!
Ладно, пора – нужно ещё успеть собраться. Это только кажется, что это быстро – покидал вещи в сумку и готово – нужно всё очень тщательно продумать – понадобится тебе эта вещь сегодня в течение дня или нет.
Потому что всё, что ты положишь в сумку, ты уже сегодня не увидишь – сумку закинут наверх, накроют брезентом, крепко завяжут верёвками и отвяжут только вечером. Так что сейчас судорожно вспоминай, что там вчера говорили - какая сегодня программа: может плавки нужны или очки от солнца или ещё что? Всё, поздно, ждут только меня – быстро закидываю сумку на крышу, ныряю внутрь – едем.
Этот день запомнился бесконечной чередой лагун. В конце они уже все перемешались, наложились на вчерашние и превратились в один длинный-предлинный лагунный калейдоскоп.
То, что было вчера, я не помню вообще – после перевала впечатления стёрты. Я ходил как зомби, что-то снимал, кому-то отвечал невпопад – но я не помню ничего. И потом, уже дома, разглядывая фотографии, я смотрел и удивлялся: надо же – я ещё и здесь оказывается был! И всё это видел и даже фоткал! Обалдеть!

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Тур в Салар де Уюни. День 2.
На всех горняшка действует по-разному. Я, например, вчера готов был умереть, а сегодня бегаю и прыгаю, как молодой козерог. А ребятам не хватает кислорода и у них отекли ноги.
Мне кислорода хватает за глаза, но есть другая проблема: второй день не могу приспособиться в плане одежды: солнце жарит так, что просто сжигает кожу, но стоит только снять куртку, как ветер пронизывает насквозь, и ветер этот совсем не южный, а по-настоящему ледяной. Здесь все ходят в шапках. Шапка служит одновременно от солнца и от ветра. Снимешь – уши мёрзнут. Каждый раз думаешь: что бы такое одеть, чтобы было комфортно. Но кажется, таких вещей просто нет.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Снова едем куда-то – ещё одна лагуна? Нас этим уже не удивить. Проезжаем вдоль озера, разворачиваемся – опа! перед нами – красавец-отель с надписью "Eco". Таких мы ещё не видели. Выглядит как игрушечный. Ходим, смотрим вокруг. Но ночевать мы здесь не будем. У нас тут только обед. Все продукты для обеда у нас с собой – водители уже готовят вовсю – режут салаты и что-то ещё. В принципе тут столы прямо на улице есть – можно и здесь пообедать, но солнце жарит так, что хочется в тень.
Кстати, о еде. Кормят много и сытно – я даже не ожидал. Ставят на столы огромные кастрюли и блюда, а сам уже накладываешь, сколько надо.
По ночам прохладно, но терпимо. Того холода, которым пугали, нет и в помине. В общем, жить можно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Мы въехали в пустыню Сальвадора Дали – некоторые пейзажи его картины напоминают. В голове шумит немного. Кажется, это самое высокое место на всём нашем маршруте – мои часы показывают 4750м. А вот и Каменное дерево – наверное, самое часто фотографируемое место здесь.
Мы вышли из машин и пошли пешком. Что-то наверное мы сейчас должны увидеть, но что? Тут только камни и пыль. Смотрим по сторонам – гид молчит, улыбается.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

У тут ни с того, ни с сего мы увидели… настоящего зайца. Это было как фокус – он вылез откуда-то из груды камней и уставился на нас. Мне даже в голову не могло придти, что тут кто-то живёт. Здесь нет ни воды, ни травы, ни деревьев с листьями. Только камни и солнце. Зачем здесь жить? Чтобы медленно умереть от голода? Заяц не уходил и не боялся. Он ждал. Чего он ждал, мы поняли позже – когда водитель сбегал в машину и принёс морковь – заранее приготовленную и помытую. Заяц вцепился в неё лапами и быстро сжевал. – Кто-нибудь хочет покормить? – морковей у него было несколько штук. Да, вот это действительно производит впечатление. Пусть даже и туристический аттракцион: хочешь покормить зайца в пустыне и убедиться, что это не мираж? Держи морковь!
Собственно это не совсем заяц. По-научному он называется вискача и в отличии от нашего зайца у него длинный пушистый хвост.

Ладно, едем дальше и вдруг упираемся в железную дорогу: рельсы, горы и облака, и больше ничего. Ни жилья, ни людей. Только земля, присыпанная солью.
Эта железная дорога соединяет Уюни с Каламой – той самой, где не бывает дождей. Говорят, раньше здесь ходили пассажирские поезда. Сейчас – только грузовые.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Кстати, здесь нас ждал сюрприз. Мы увидели ещё одно животное – второе с начала поездки кроме зайца. Это была собака. Находясь в пустыне, постепенно привыкаешь к тому, что ничего живого здесь нет. И любое существо вызывает удивление. Даже собака. Что ей здесь делать? На земле, где всё покрыто солью и ничего не растёт. Где под 40 градусов перепады температур.
В общем, девчонки забрали её с собой - в свой джип – здесь её всё равно ничего не ждёт, кроме смерти.
Всё на сегодня, мы едем в хостел. Но не такой, как вчера. Говорят, это будет соляной отель. Ладно, посмотрим..

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Когда мы вошли внутрь, то сперва показалось, что мы попали во дворец. Белые стены с орнаментом, белые столы, много места… А ещё комнаты на двоих! Как в сказке.
Здесь всё сделано из соли. Стены, столы, кровати…
Зашли в комнаты, бросили вещи и вдруг услышали вопль из коридора. Что там? Потолок что ли рухнул? Выскочили: в конце коридора, где надпись "los baños", толпой стояли девчонки. – Раздельные туалеты! Раздельные туалеты! О-о-о-о!!! – орали они как сумасшедшие. Появился Олилуй с полотенцем в руках: - Говорят, в душе есть горячая вода. Пойду проверю.
Братцы, куда мы попали? Может быть уже в рай? Не мираж ли это?
Нам накрывают столы. На столах появляются жареные куры, рис и вино. Да-да, вино – сегодня можно – мы спустились вниз! Сегодня можно! – все наперебой говорят это, открывая бутылки.
Да, здесь высота всего 3500. Жить можно.
Из нас четверых никто к вину не притронулся: у ребят ещё свежи воспоминания о вчерашней бутылке перед сном.
Испанка, разливая вино по бокалам, удивлённо смотрит на нас: что, вообще не будете? Прям ни капли? Остальные тоже посматривают с недоумением – мы тут одни такие. – Русские не пьют алкоголь, - громко говорю я. Все замолкают и смотрят на нас. Кажется, мне удалось их всех удивить.
Завтра нам вставать пол-пятого. А сейчас спать.
-------------------------------------------
Да, завтра решающий день. Самый главный. Мы увидим Салар де Уюни. И сделаем фото, где небо лежит в воде, и мы встанем на эту воду, и это будет… - даже не знаю, как сказать… почти как волшебство.
Наверное этой ночью я улыбался во сне.
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #5

Сообщение Амстердамка » 25 окт 2017, 00:36

Я и моймладшийбрат Олилуй писал(а) 23 окт 2017, 11:25:На всех горняшка действует по-разному. Я, например, вчера готов был умереть


Жесть, конечно.
Почему в такие туры организаторы не берут с собой баллон с кислородом? Может, наивный вопрос, но почему.
Пейзажи неземные - расположил бы их творец на 2000 м пониже.
Шуба подождёт! Главное - мир!
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 3495
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 1744 раз.
Поблагодарили: 1075 раз.
Возраст: 104
Страны: 48
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #6

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 26 окт 2017, 15:02

Амстердамка, про "умереть" – это я образно написал. Конечно же смерть мне не грозила, но состояние было жуткое.
Насчёт кислородного баллона – не знаю, эффективно ли это. Надолго его всё равно не хватит, а сделать несколько вдохов… Думаю, толку не будет – хотя может я ошибаюсь.
Я как-то больше на таблетки рассчитывал. Говорят, "сороче" – самое действенное средство. Его в основном там и принимают. Но гарантии конечно нет.
От горной болезни есть только одно верное средство – спуститься вниз.
*
Тур в Салар де Уюни. День 3.
Мы выехали ночью, в кромешной темноте. Не проснувшись толком, зевая, ехали и пытались разглядеть хоть что-то за окнами – но кроме звёзд ничего.
Но постепенно – сначала медленно, потом быстрее и быстрее начинает светать. И оказывается, мы гоним по огромному белому полю, и краёв не видно, и только где-то впереди летят такие же джипы как наш – туда, навстречу солнцу. Внезапно остановились, вышли – вот-вот начнёт светать. Я достал фотоаппарат и в тот же миг соль под ногами окрасилась в розовый – край белого поля впереди нас вспыхнул…

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Мы все забегали, что-то беспорядочно фоткали, с каждой минутой светлело…
Я подошёл к Джонни – пора бы уже увидеть то, ради чего мы ехали сюда: - Слушай, а вода-то где будет? – Вода? Да её уже почти месяц нет. Дождей нет, везде сухо. – Погоди, как это нет? А как же эффект зеркала? Как на всех этих фотографиях? Где это всё? – Да говорю же, сухо везде. Нет дождей. Будет дождь – будет вода… - он что-то ещё говорил, что сезон удивительно сухой, и такого давно не было… но я уже не слушал. В голове была только одна мысль: не может этого быть! Нет, не может!! неужели мы не увидим то, за чем ехали? Мы же 9 лет ждали, отменяли, переносили, подгадывали сроки, спорили и готовились так долго… и что теперь?
…Солнце уже появилось, все вокруг суетились, выбирали ракурсы для фото и что-то кричали друг другу, а я… Я уже смирился с тем, что произошло, и только одна мысль не выходила из головы: как же я не хочу опять сюда ехать. Сюда, в Боливию. Снова валяться в бараке на бетонной кровати и снова умирать…
А ехать придётся, как ни крути. Потому что должен же я увидеть эту воду, и отражение неба, и облака – всё это надо увидеть своими глазами. Во что бы то ни стало. И пройти по этой воде.
А значит ехать придётся. И опять по-новой пережить весь этот… даже не знаю, как это назвать.
Это удар по здоровью – в самом буквальном смысле. С чем это можно сравнить? Представьте, что при въезде в страну на паспортном контроле вам сзади просто шарахнут доской по голове: - Bienvenido, amigo – добро пожаловать в Боливию!
И как ты после этого будешь себя чувствовать?

Ладно, хватит уже причитать, расклад ясен. Зеркало мы не увидим, зато здесь, на Саларе, есть острова. И сейчас мы едем на один из них – Инкауаси, или остров Кактусов.
Кактусы здесь огромные, некоторые больше 10м в высоту. Учитывая, что они растут по 1 сантиметру в год, получается, что некоторым кактусам больше 1000 лет. Не знаю, может ли вообще такое быть, но смотрится этот кактусовый лес очень впечатляюще.
Сам остров - это вершина потухшего вулкана и выглядит он конечно, как настоящее чудо. Тут со всех сторон слышны щелчки фотоаппаратов и восторженные возгласы – куда не посмотришь, всё хочется сфотографировать.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Да, этот день по впечатлениям не идёт ни в какое сравнение с предыдущими двумя – а он ещё только начался. И как хорошо, что впечатления эти идут по нарастающей, а не наоборот. Если начать с другого конца, с Уюни, то зачем нужны 2 других дня? Чтобы потом, после Салара всё поблекло разом?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Здесь же, на острове, у нас завтрак. Ну, скорее у подножья – тут кругом столики и стульчики – всё продумано. А после завтрака нас ждёт фотосессия.
Мы едем вглубь Салара. Просто гоним на машине по бескрайнему солёному полю - подальше от всех, чтобы вокруг – ни души. Всё, выбрали место и встали. Да, здесь есть где разгуляться фантазии. Главное – одеть очки – солнце слепит так, что просто невмоготу.
Некоторые задумки воплотить довольно сложно – нужно очень точно всё рассчитать, потом замереть как статуя и долго стоять не шелохнувшись, пока не затекли ноги, и наконец услышать: ничего не получилось, давайте заново. И так ещё 5 дублей. Но всё равно это дико интересно. Где ещё так поснимаешь? Да нигде.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сейчас ещё только утро, и нас много чего ждёт сегодня.
Мы прибыли в соляной отель. Первый соляной отель в Саларе. Он был построен 20 лет назад и сейчас превращён в музей. Закрыли его из-за нарушений экологии – сейчас таких отелей понастроили уже много, но все они за границами нац. парка – на окраинах солончака.
Стены тут лизать запрещено. Потому что с такой проходимостью туристов отель скоро без стен останется. Но говори, не говори – всё равно на вкус пробуют – за всеми не уследишь.
Так что теперь уже предупреждают по-другому: перед тем, как попробовать, учтите, что там присутствуют токсичные соли лития. Из которого аккумуляторы делают.
Насчёт лития – это чистая правда. Большая часть мировых запасов находится здесь, в этом солончаке.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

По дороге заскочили в какой-то посёлок за сувенирами, а оттуда – на кладбище паровозов. Народу там конечно уйма. Опять фотосессия, но уже с участием декораций. В общем, за сегодняшний день я сделал столько фоток, сколько за все предыдущие дни. Запасной аккумулятор оказался очень кстати.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Кажется на сегодня всё. Знакомый клич: по машинам! – едем в город.

Сам городок Уюни – никакой. Это просто точка старта (ну или финиша как у нас) для туров в Салар. Ресторанчики, кафешки, магазинчики и агентства, агентства, агентства. Кучкуемся в нашем – в Cordillera, и сразу разделяемся – большинство едет дальше, по Боливии, а мы и ещё несколько человек возвращаемся назад, в Чили. Здесь же происходит смена водителя и машины – с нашим мы прощаемся, дальше поедем с другим. Но это будет позже, а сейчас – у нас свободное время – 2 часа, чтобы всё обойти, перекусить и вернуться. В принципе этого даже много. Вещи кидаем здесь же, идём налегке.

Нашего нового водителя зовут Поликарпий. Да, вот именно так. Я специально переспросил. Из всех водителей он самый пожилой и самый быстрый. А с виду не скажешь.
Мы едем в Villa-Mar. Это маленький посёлок пастухов. Их детям мы везём конфеты, как нам советовала та тётка из агентства. Интересно, где мы там будем ночевать? Может быть в пастушеских юртах? - Поликарпий, а где у нас ночёвка сегодня? – Как где? В убежище.
В убежище? Вот это номер. Сразу представляется бомбоубежище.
Ладно, посмотрим.
По дороге тормознули в Сан-Кристобале – он как раз на полпути, и там 10-минутная остановка. Посёлок маленький и довольно милый. Вокруг нас бегают дети, гуляют альпаки с заплетёнными цветными косичками – вот одной только что неслабо зарядили в бок футбольным мячом…
Мы стоим возле машины и с беспокойством поглядываем на север, где сгущаются тучи. Причём они не только сгущаются, но и меняют цвет. На красно-коричневый. Что-то сейчас будет. Всё, садимся в машину.
Мы гоним по дороге и кроме нас – никого.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Песчаная стена надвигается на нас с поразительной быстротой, обволакивая пространство с трёх сторон – полукольцом. И движется прямо за нами – след в след. И кажется, мы идём с одинаковой скоростью – буря не отстаёт и не приближается – держит дистанцию. Но сейчас она её сократит: наша дорога начинает петлять и мы теряем время на поворотах, а буря так и летит по прямой. Как-то быстро потемнело вокруг… Вон, вдалеке, заметались альпаки на поле. Сейчас что-то будет… Сейчас… - А не хотите ли сделать фото? – мне послышалось, или кто-то это сказал? – не могу поверить – это сказал наш водитель! – Хотим! – орём мы хором - нас уговаривать не надо – выскакиваем из машины: да, зрелище конечно очень впечатляет. Никакое кино не сравнится – эмоции зашкаливают и внутри всё ходит ходуном. По-моему, Поликарпий рад больше всех. Странно, я думал, у них тут каждый день такое. Ладно, надо ехать: справа от нас мечутся альпаки, не понимая, куда бежать. Поликарпий втопил на полную – насколько это возможно на такой дороге. Впереди – горы. Нам нужно туда. Скорей всего они остановят бурю. Гоним одни по пустой дороге. Вокруг – ни души. Интересно, а что будет, если нас накроет?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Всё, мы успели. После гор всё стихло. Буря осталась там – на той стороне. Проскочили.
…Как быстро темнеет, однако. Неужели засветло не успеем добраться?
- Поликарпий, а большой он, этот посёлок пастухов? – Посёлок? Нет, не большой. Только там нет никаких пастухов. – Погоди, как это нет? Мы их детям конфеты везём из Чили! – он смотрит на нас как на блаженных: - У нас тут нет пастухов. У нас тут везде шахтёры. Всё! – вот он, посёлок! Ну и место! За домами тянется длинная прямоугольная с ровными краями скала. Маленькая церковь, маленькие домики и большое футбольное поле. Класс! Надо здесь всё обойти! Место невероятно колоритное.
А вот и наше убежище… мы въезжаем во двор. Маленькая толстая боливийская тётка выкатывается нам навстречу. - Трое – сюда, - командует она, - Один – туда. Туда – это в соседнюю комнату. Заглядываю – там пара – на молодожёнов похожи – смотрят на меня испуганно, а я на них. – Там же занято, - говорю тётке. – Ну там же третья кровать есть! Ложись туда! – действительно, кроватей 3. Что за бред! Вместо трёх двухместных нам дают два трёхместных, и всем от этого плохо. Кроме тётки. – Да нет у меня тут двухместных! – орёт она. – Селитесь в эти! – Как это нет! Вот же! – мы заглядываем во все комнаты подряд. Двухместные есть.
Я пытаюсь с ней спорить, а Олилуй реагирует сразу: - Сколько? – 30 боливианов (это 5$). Будет трёхместный, но больше никого не подселю, - Олилуй отдаёт деньги. Всё! У нас теперь 2 отдельные комнаты. И у молодожёнов получается тоже отдельная. Как всё просто решается.
Вообще-то этот хостел ещё недостроен. Везде какие-то вёдра, лопаты и торчит арматура – хожу тут, всё обследую.
- Эй! Да, да, ты! - уйди с крыши – мы её только вчера залили, - вот чёрт! – это они мне - спускаюсь вниз.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Тут оказывается есть душ с горячей водой, но он за деньги и заплатить надо той злобной тётке, которая тут всех расселяет. Иду к ней – на первый этаж. Ей не до меня – она ругается с новыми постояльцами – они только что приехали.
Да и ладно – пойду в посёлок – правда, поздно уже, но всё лучше чем тут сидеть.
Выхожу – дождь идёт. Вот это да! Все же твердят, что здесь не бывает дождей? Неужели и в Саларе идёт? Стоило нам уехать, и он пошёл.. Нет, не хочу даже думать об этом – только расстраиваться..
Выхожу из дома – дождь не перестаёт – не ливень конечно, но всё равно не приятно. Ну а что делать – лучше уже не будет.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

За воротами уже жуткая темень – фонарей нет. Как бы дорогу найти обратно? Где я вообще живу? Надо узнать. Женщина какая-то гремит кастрюлями на кухне. – Скажите, а как называется это убежище? Как? – мне сначала кажется, что я не расслышал… Да, нет, Расслышал. И чуть от смеха не лопнул. Лас Вегас, господа!

Тур в Салар де Уюни. День 4.
Этот день запомнился самой красивой дорогой.
Солнце, 6 утра, мы гоним по целине. Впереди – горы, а за нами висит облако пыли. И ещё – по целине едем только мы. Все остальные – по дороге друг за другом. А Поликарпий, вцепившись в руль, пытается заставить машину взлететь. Мы трясёмся и подпрыгиваем и кажется что-то орём.
Долетели неожиданно быстро. Граница – штампики, миграсьон и таможня.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Перед таможней предупреждают заранее – никаких фруктов. Ничего ввозить нельзя. У меня в кармане остался лимон, и я не знаю, как быть – выкидывать жалко – может это как раз благодаря им мне тогда полегчало. Или съесть его – прямо здесь, в очереди?
Но все опасения напрасны – тут всем всё равно. Да, в Латинской Америке чаще всего бывает именно так.
Всё, мы дома, заехали в тот же отель. Времени ещё полно. Сегодня я планировал ночной астрономический тур. Ребята остались, а я пошёл узнать – что да как. Но тура сегодня похоже не будет – всё небо в облаках, и прогноз на вечер такой же, билеты не продают, просто говорят – приходите к 9 – там посмотрим.
Эти туры так популярны, потому что здесь, в Атакаме очень звёздное небо. Вроде бы даже других таких мест нету на земле – тут очень низкий уровень свето- и радио-искажений. Всё дело в том, что здесь не бывает дождей, а значит и облаков, плюс высота – небо всегда ясное и воздух сухой и прозрачный. Но только не сегодня.
Возвращаюсь обратно – времени до вечера ещё полно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Оказывается, если лечь в бассейн, а потом в тенёк на лежак, а потом ещё раз в бассейн, то не заметишь, как стемнеет. Всё. Пора на ужин. Ужинаем мы каждый вечер в разных местах. Но почти везде я беру одно и то же национальное блюдо – свиные рёбра. Ну, просто мне хочется так думать, что оно национальное. Кажется, ничего вкуснее я здесь не ел.
А ребята всё время заказывают рыбу и каждый раз недовольны – невкусно. Учитывая, что Чили – это одно большое побережье, рыба и морепродукты должны быть их фирменным блюдом. Но пока не везёт.
Вообще Сан Педро мне нравится. Маленький уютный посёлок. Вся жизнь тут конечно по вечерам, когда спадает жара и люди возвращаются из туров и экскурсий. В самом посёлке ничего особенного нет, а вот окрестности просто напичканы всякими интересными местами! И завтра мы тут всё обследуем.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #7

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 28 окт 2017, 20:35

Сан Педро де Атакама. Пуритама (Puritama) + Лунная Долина (Valle de la Luna).
Ещё с вечера просим приготовить завтрак пораньше – мы едем в Пуритаму, на термальные источники и хотим попасть к открытию. Сначала думали рвануть к гейзерам, в Эль Татио, но ехать далековато – 100км, а застать их можно только рано утром - гейзеры выбрасывают пар на рассвете и исчезают по мере прогрева воздуха. Обычно они активны с 6 до 7 утра. Чтобы их увидеть, нужно вставать в 4 и выезжать в темноте.
В общем, вместо гейзеров решаем ехать на термальные источники. Они намного ближе – всего километров 30.
На самом деле это даже не источники, а река с температурой 33 градуса, которая выходит из-под земли в одном из каньонов и в своём течение образует несколько природных бассейнов. Выглядит всё это очень колоритно – и сверху, с высоты каньона, и снизу, из самой реки.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Машину оставляем на стоянке, а дальше – пешком вниз.
Внутри всё очень даже цивильно – туалеты, переодевалки со шкафчиками, есть столы и стулья – если вдруг будете там обедать. Возможно, есть и кафе, но мы не видели – может позже открывается.
Основной наплыв людей происходит днём. Мы приехали первые, к открытию, и кроме нас в течение часа было ещё человек 5 – не больше. Чувствуешь себя невероятно комфортно. Переходишь в любой бассейн, и ты там – один. Бассейны разные, самый зрелищный – тот, который с водопадом. И самые эффектные фото конечно же там.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
здесь расписание и цены

Ладно, пора нам двигать отсюда – приехал автобус с туристами и здесь становится некомфортно.
У нас на сегодня большие планы – озеро Сехар, Лунная долина, может ещё что-то зацепим.
Кстати, в одной Лунной долине мы уже были – несколько лет назад в Аргентине. И теперь хотим сравнить её со здешней, чилийской – какая из них более лунная. Но это чуть позже, а пока едем на Сехар.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Дорога проходит через белое невзрачное поле. И упирается в шлакбаум. Оставляем машину, идём посмотреть – что к чему. Сехар - это озеро с очень-очень солёной водой. Ну как в Мёртвом море. Только купаться мы там не будем - там вода ледяная – особенно после тёплой реки. И пейзажи вокруг – ну, если честно, ничем нас не поразили. Тем более после Боливии. В общем, едем в Лунную долину.
На карте показано, что туда 2 въезда. Но на самом деле один – второй закрыт для туристов. Здесь очень много чего есть посмотреть: Соляной каньон, Амфитеатр, Три Марии, Долина Смерти, пещеры…
А ещё все рекомендуют здесь встретить закат – там наверху, на красном холме что-то типа обзорной площадки.
На въезде взяли карту, территория тут огромная и разобраться что где поначалу непросто. Но мы решили не заморачиваться - останавливаемся везде, где есть парковки – выходим и смотрим вместе со всеми.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В общем, всё ясно – там, где больше всего людей – и есть самое интересное. А больше всего их наверху, на холме. И с каждым часом становится всё больше – люди специально приезжают увидеть закат. И дело не только в закате: все эти виды оттуда, с высоты, огромная песчаная дюна наверху и эта грандиозная панорама – конечно, всё это стоит того, чтобы туда забраться.
Не знаю, действительно ли этот пейзаж похож на лунный, но множество фантастических фильмов снималось именно здесь.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сам закат меня ничем таким особенным не поразил. Больше запомнилось другое – когда уже после захода солнца люди все разом - одновременно - стали спускаться вниз. Смотрится это невероятно эффектно. Можно картину писать – скажем, "Великий исход" – в лучах заката люди толпами сходят вниз с красной вытянутой горы. Очень зрелищно выглядит.

Вообще мне здесь понравилось. После аргентинской Лунной долины я примерно представлял, что увижу, но всё оказалось по-другому: места абсолютно разные. Единственное, что сразу бросается в глаза – количество туристов. Там, а Аргентине, мы были одни – вообще одни - и пустынность пейзажей создавала необходимую атмосферу безжизненности вокруг.
А здесь постоянно присутствует мысль: ну не может быть на Луне столько народу!

Едем обратно в посёлок. Ребята идут в отель, а мне не даёт покоя астрономический тур – опять иду узнавать. Туров этих полно, программы у всех похожие, но что конкретно я увижу? И загляну ли я в самый большой в Латинской Америке телескоп?
Вообще-то звёздное небо видно уже без всякого тура, но здесь, в Атакаме, расположен самый большой и дорогой телескоп мира – ALMA. Формально это даже не телескоп, а огромный астрономический объект – интерферометр, который объединяет 66 радиотелескопов. Вот туда бы попасть.
- Что ты хочешь увидеть? – спрашивает меня человек в очередном агентстве. Так меня никто не спрашивал, и я начинаю перечислять. Обычно все эти астрономические конторы – как близнецы-братья, у всех всё одинаково: лекция – телескоп - звёздное небо - горячий напиток. А здесь я нашёл эксклюзив.
- Сейчас я тебе всё объясню: Венера в это время года не видна, Сатурн тоже – надо с другого полушария смотреть, Луну – да, можно увидеть, а в ALMA вообще простых смертных не пускают – только учёных. В общем, я уже понял, что не поеду никуда. Иду домой, поднял голову вверх – вот оно – небо звёздное – всё перед тобой – куда тут ещё ехать? какие экскурсии?
Завтра мы уезжаем.

Копьяпо (Copiapó).
Да, сегодня мы покидаем Атакаму. Наше путешествие развернулось в обратную сторону. Туда, откуда началось – в сторону Сантьяго. Но проехать в этот раз мы хотим другой дорогой. По пустыне, в стороне от океана. Там, в 70км от Антафагасты стоит скульптура – "Рука Пустыни" (Mano del desierto) - решили заехать и сфоткаться. Рука огромная, и производит впечатление ещё издали. Кстати, её часто разрисовывают граффити, а энтузиасты потом чистят. Хоть место там и пустынное, машины подъезжают регулярно. Это только кажется, что там никого нет. Мы, чтобы сфотографироваться, стояли в очереди.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В Копьяпо изначально останавливаться мы не хотели. Хотелось где-нибудь на море – чтобы волны, скалы – ну что-то из этой серии. Но тут одно из двух – либо волны с брызгами, либо крыша над головой. Можно, конечно, в каком-нибудь посёлке рыбаков заночевать, но даже не представляю, что нас там ждёт. Вернее, очень даже хорошо представляю. В общем, решаем остановиться в Копьяпо. Тем более, там есть заправка – это огромный плюс.
Сам город – ну – по большому счёту ничего там нет. Но для ночлега сойдёт. Какое-никакое новое место. Наш отель находится за городом и выглядит как оазис в пустыне – с пальмами, кактусами и бассейном. Есть даже японская баня. Тут всё в нашем распоряжении, потому что кроме нас – никого. Из обслуги тоже никого, но всё открыто – если хочешь к примеру пива – идёшь в бар и просто достаёшь из холодильника – что-то типа минибара в номере, только масштаб другой.
Каждый отель, где мы останавливаемся – буквально каждый – запоминается своими видами. И этот не исключение.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Писко Эльки (Pisco Elqui).
Сегодня мы едем в Ла Серену, там и заночуем, но сначала мы должны попасть ещё в одно знаковое место – Писко Эльки. Это посёлок в 100км от Ла Серены на восток.
Мы ещё по дороге в Атакаму хотели сюда заехать, но в итоге оставили на обратный путь.
Это долина виноградников в окружении гор. Здесь же, в долине, несколько заводов по производству культового чилийского напитка писко. Хотя, может он и не чилийский – они до сих пор оспаривают первенство с перуанцами. Но это не важно. А важно то, что именно здесь производят писко "Мистраль", который рябята пьют всю дорогу.
Сама дорога красива невероятно. Особенно на контрасте с пустыней, по которой мы ездили всё это время. Куда не посмотришь, везде виноградники. И иногда на таких крутых склонах, что не понятно, как они там его собирают, не скатываясь вниз.
По дороге – река, перегороженная плотиной, а на ней - огромная смотровая площадка. Рядом парковка, можно – и даже нужно – выйти и сделать крутые фотки. Остановиться здесь удобнее на обратном пути – получается всё по ходу движения.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сам посёлок очень колоритный – уютный, ярко раскрашенный, шумный и очень живой.
Туристов полно, многие рестораны забиты под завязку. Мы выбрали самый колоритный. Здесь уже я всех уговорил взять свиные рёбра – это их фирменное блюдо и все тут едят только их. Мы уже привыкли к большим порциям во всех ресторанах, где бываем, но здесь они превзошли всех! Не люблю фотографировать еду, но не удержался – посмотрите, разве это можно за один раз съесть? Если только 2 дня голодать до этого. Половину просим завернуть с собой. В других странах я обычно этого не делаю, но здесь, в Чили, практикую каждый день. Выбрасывать такое мясо – это кощунство.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В Ла Серену въезжаем как к себе домой. Всё уже такое знакомое – хотя и кажется, что сто лет назад тут были. В качестве приветственного напитка прошу малиновый сок – никто даже не удивился, принесли сразу. Что происходит, а?
Вечером у нас был Большой Совет. Спорили, куда ехать дальше и где ночевать. И бронировать надо прямо сейчас – потом, на месте, всё будет забито – уже проверено. Димон с Володькой за Винью дель Мар, а мы с Олилуем – за Вальпараисо. В интернете написано, что в Винье скучно, а в Вальпараисо страшно. В общем, победу одержал Вальпараисо, но в Винью мы всё равно заедем по дороге – чтобы сравнить – правильный ли выбор в итоге сделан? Ладно, завтра посмотрим.

Вальпараисо (Valparaíso).
Винья дель Мар без солнца смотрится как-то уныло. Вроде бы курорт, пляжи и океан, но блекло всё как-то. Бросили машину, решили пройтись по набережной – город бурлит туристами. Если б ещё вода в океане градусов на 15 была теплее… А так… что здесь делать – непонятно. Поехали отсюда.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

От Виньи до Вальпараисо километров 10. А то и меньше.
И про него мне тоже хочется вот так же написать: раньше я даже не думал, что бывают такие города. Вальпараисо, он… как бы поточнее выразиться… ошарашивает. Сразу - и потом так и не отпускает. Ходишь открыв рот. Час, два часа – пора бы уже закрыть, а удивительного столько, что всё равно не можешь привыкнуть.
Здесь мало суши и город тянется ввысь – прямо от океана. Дома, цепляясь друг за друга боками и крышами, лезут вверх, по холмам. Лестницы, переходы кругом – всё опутано ими. Но вверх лучше не пешком, а на фуникулёре. Фуникулёрам больше 100 лет. Деревянные короба на рельсах, которые тянут визгливые лебёдки. Раньше, 100 лет назад, они работали на угле, а сейчас – на электричестве.
А ещё фуникулёры имеют свои имена - Консепсьон, Артильерия, Барон, Флорида – как звучит, а! Когда на них едешь, они скрипят.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

А ещё здесь троллейбусы – вообще не понятно откуда такие взялись – как из мультика какого-то. В мире вообще мало где троллейбусы ходят, а чтоб ещё и такие… Кто это вообще всё придумывает здесь?

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Кстати, говорят, что троллейбусы стали решающим фактором для ЮНЕСКО, чтобы внести этот город в список культурного наследия. Так что Вальпараисо внесён. И кстати, у троллейбуса номер – №802. Первая реакция, когда это видишь– офигеть! – у них тут что, в городе, больше 800 маршрутов? На самом деле маршрут один-единственный. Просто длинный очень.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
дворец Бабуриццы (Palacio Baburizza) – его вообще можно было бы только из-за названия построить

Вообще в мире есть много городов, претендующих на оригинальность. Часто бывает, что какую-нибудь пешеходную улицу в центре отдают на откуп художникам и дизайнерам и они превращают её в этакий уголок необычных расцветок и форм. Иногда это не одна улица, а целый квартал. Но так, чтобы весь город! Такого я ещё не видел. Поначалу это просто шокирует. Не понимаешь, куда смотреть. Вправо, влево, вверх, вниз – крутишь головой во все стороны - везде что-то есть!
Весь город – как одна огромная инсталляция. Декорация к фильму. Настроение такое, что хочется выйти и сверху вниз что-нибудь заорать. Просто, от переполнения чувств. Ну надо же как-то выразить своё отношение ко всему этому.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Отель у нас конечно бомба! Подвешен к холму и втиснут между других домов. Он часть этой хаотичной застройки, и очень яркая его часть.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
вид из окна отеля

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
в комнате и на этаже

Отель называется "Фауна". И он переполняет эмоциями. Все эти сумасшедшие виды из окон, и комнаты, и мебель, и вообще… атмосфера… люди вверх-вниз, музыка сверху из бара – и всё как в кино. Немного понарошку. Мы вообще где?
И почему раньше никто не сказал мне, что этот город взрывает мозг?
Что я читал про него? Что он портовый и грязный и что там цветные дома на холмах. И ещё - что там очень опасно – поэтому все туристы живут в Винья дель Мар, а сюда приезжают быстренько сфотографировать что-нибудь разноцветное и смыться до наступления темноты.
Про опасности – как это часто бывает – почти всё – враньё: парень на ресепшене обводит ручкой на карте зону порта, куда не стоит соваться вечером, а всё остальное – пожалуйста.
На самом деле криминальная слава Вальпараисо – за счёт этого порта и идёт. Грузчики, матросы, проститутки, кабаки – весь этот набор обязательно присутствует в нормальном порту. Вернее, раньше присутствовал – теперь, понятно, времена уже не те, но традиции так просто не забываются, и самые злачные места конечно же здесь.
Этот порт существовал со стародавних времён испанского владычества. Отсюда началась колонизация Америки – южной части материка. И первым делом испанцы вытеснили из этих мест индейцев и отгрохали порт.
Панамского канала тогда ещё не было и именно сюда они свозили захваченное в Южной Америке золото и грузили на корабли.
Внизу, рядом с портом - Площадь Сотомайор – там уже всё по-другому. Морское министерство. Памятник. Всё чисто и блестит. Ни граффити, ни обшарпанных стен. Скука смертная.

Ужинать идём в ресторан La Concepcion. Говорят, с него лучшие виды на город – а это для нас очень важно.
Виды и впрямь шикарные. Да и всё остальное не подкачало – и кухня, и атмосфера – всё так обставлено изысканно, и как-то уютно здесь. Мы все сидим лицом к океану – как в первом ряду партера. Под нами склоны холма с разноцветными домами внизу, залив темнеет и меняет цвет на закате – гляньте-ка, уже закат! – фото, ещё фото… Всё круто, но чего-то не хватает… Добавьте действия! Сейчас как раз перемена блюд, запускайте корабли! Вот они пошли – слева направо – сухогрузы и контейнеровозы, торопятся попасть в кадр. Щёлк-щёлк-щёлк.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Да, как-то незаметно с наступлением темноты Вальпараисо вошёл в число моих любимых городов.
Не хочется отсюда уезжать. Как быстро я привык к нему… И как быстро успел его полюбить. Даже этот полутуман-полусмог, что висит в воздухе, только добавляет ему атмосферы, придавая некую таинственность и опасность.
И наш отель вписывается в эту атмосферу как нельзя лучше.
Вечером он вообще превращается в живую декорацию. Как будто кругом театр, и всё подсвечено жёлтым, а вместо бутафорского дыма – марихуановое облако, которое всех накрыло разом и ты плывёшь в нём, не понимая, что с тобой. Люди с собаками лежат прямо на земле и всем хорошо.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
вид из окна отеля – мост-переход к фуникулёру

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
этот металлический жёлоб – спуск с моста. Можно пройти вперёд и спуститься по лестнице, а можно просто съехать по жёлобу на заднице

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Вальпараисо мне вообще представляется огромной сценой, где режиссёр (наверное откуда-то сверху) разыгрывает тщательно продуманное действо. Заранее готовят декорации в виде домов, улиц и кораблей в порту, художники раскрашивают всё это и подсвечивают, наряжают статистов…
Хлопок – всё, начали… Корабли поплыли, фуникулёры задвигались – вверх-вниз, давайте, троллейбусы эти смешные запускайте, людей добавьте – вон туда, к смотровым. А теперь закат… Стоп, снято! –финита! - снимайте граффити с домов…

Удивительный город. Не видел я таких. Столько времени прошло – а я до сих пор под впечатлением.
"Ветер целует твои лестницы.
Я хочу, чтобы ты никогда не менялся"... – это написано про него.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #8

Сообщение Амстердамка » 29 окт 2017, 15:02

Я и моймладшийбрат Олилуй писал(а) 28 окт 2017, 20:35:В качестве приветственного напитка прошу малиновый сок – никто даже не удивился, принесли сразу. Что происходит, а?


А вдруг его из сиропа бодяжили? А облепиховый или брусничный сок у них тоже был?

Я и моймладшийбрат Олилуй писал(а) 28 окт 2017, 20:35:Удивительный город. Не видел я таких. Столько времени прошло – а я до сих пор под впечатлением.


Воообщеее... Не город, а наркотический сон.)) У меня от одних фотографий точки сборки посмещались...
Шуба подождёт! Главное - мир!
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 3495
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 1744 раз.
Поблагодарили: 1075 раз.
Возраст: 104
Страны: 48
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #9

Сообщение NattaS » 31 окт 2017, 09:39

Фантастика, обалденные фото и рассказываете интересно.
Читаю с удовольствием, сама планирую поехать в Ю. Америку (Чили в основном),как здорово там побывать.
Аватара пользователя
NattaS
участник
 
Сообщения: 123
Регистрация: 08.03.2010
Город: Калуга
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 42
Страны: 12
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #10

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 01 ноя 2017, 22:35

Амстердамка, NattaS, спасибо за комментарии.
Амстердамка, про облепиховый не знаю, просто во время поездки я уже запал на малиновый и других не хотелось. А вообще количество соков – везде – в ресторанах, на пляжах и просто на улице, когда при тебе делают – поражает - иногда при полном отсутствии растительности вокруг.

Альгарробо (Algarrobo).
Мы едем в Альгорробо. Это место, где нам нужно побывать обязательно – здесь находится самый большой в мире бассейн. Сколько же таких мест в Чили, где нужно побывать обязательно!
Бассейн построили для привлечения туристов – океан всегда холодный и мало кто купается, а в бассейне – совсем другое дело. Не знаю, окупился ли он в итоге – в него вбухали почти 2 млрд. $ - но эффект по привлечению туристов достигнут – в апарт-отеле San Alfonso del Mar, где находится бассейн, мест нет. А отель этот огромный – несколько многоэтажных корпусов.
Но нам-то только искупаться – в интернете я читал, что можно просто заплатить за вход и пройти.
Ставим машину на парковку, одеваем плавки и вперёд!
- Вход только для посетителей отеля! – вот это номер. Про деньги даже слышать не хотят. Да, обидно.
Бассейн построен практически на пляже и вытянут вдоль береговой линии. Размеры конечно поражают – никогда не видел ничего подобного.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Вообще-то у нас тут недалеко – в соседнем посёлке - забронирован отель на берегу океана. Даже не отель, а вилла. Едем туда. Место, конечно, шикарное. С видом, как и положено.
Девушка, хозяйка виллы, встречает нас в дверях: - Матом не ругаться и 23-е февраля не отмечать, - это сказано на чистом русском языке. Ну по первому пункту понятно, а праздник-то чем не угодил?
- Потому что я сама из России и знаю, как там отмечают праздники. В последний раз нам чуть дом не разнесли. Уверяем её, что мы тихие, но она конечно не верит. И кстати, правда ведь, сегодня же праздник! Хорошо, что она напомнила, нужно будет отметить.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
вот так внутри

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

В целом здесь довольно мило и комфортно. И на вилле, и вокруг. Маленький посёлок на берегу океана, всё так по-провинциальному тихо и неторопливо. Можно пешком дойти до набережной – там самое людное место, вечером идём туда.
Пока в ресторане готовят заказ, решил пройтись. Музыка орёт на весь пляж – набережная ходит ходуном – народу столько, что непонятно, откуда они все взялись – посёлок вроде небольшой. Что за событие такое? Оказалось – занятие по аэробике.
Пока я это фоткал, в ресторане ребята наконец-то съели вкусную рыбу – сбылась их мечта.
Завтра мы едем в Сантьяго. Но по пути хотим заглянуть в Индомиту.

Индомита (Indomita) и Сантьяго (Santiago de Chile).
Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Индомита – это винодельня в долине Касабланка. Очень известная. А может быть и самая известная. Мы едем туда – к тому же она по дороге в Сантьяго.
Место у неё конечно шикарное – и само здание – с белыми башнями на вершине холма, и виды с неё вниз, на виноградники. Там есть экскурсии с дегустациями, есть просто дегустации, есть вино в бутылках из разных коллекций. Само здание – это фактически огромная обзорная площадка, нависающая террасой над виноградными полями.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

До города отсюда меньше часа езды, но уже на подъезде к Сантьяго чувствуется дискомфорт. На въезде мы сразу попали в пробку, а потом ещё и в центре тоже. Как-то мы уже отвыкли от этого.
Отель у нас в районе Bellavista, бросили вещи и идём обедать в Patio – это такое скопление ресторанов, магазинов и всяких развлекательных заведений на ул. Pio Nono. Вечером тут вся улица ходит ходуном и надо придти сюда обязательно, а сейчас – так, ознакомительный заход – я уже был здесь раньше, а ребята нет.
Возвращаемся – нам надо переставить машину на стоянку, Олилуй садится за руль и – вот те на! – с нашей машины сняли зеркала! Оба боковых свистнули. Никто конечно ничего не видел.
В других местах мы на ночь бросали машину на дороге или под окнами отеля, а тут только пообедать отошли… Да, видно здесь, в Сантьяго, такое не прокатывает. У нас конечно полная страховка, но всё равно неприятно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Впереди нас ждут долгие и нудные объяснения со страховой, но сейчас об этом думать не хочется – загоняем машину на охраняемую парковку – чтоб ещё чего не сняли, идём в город.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Как-то быстро пролетает последний день – мыслями ты уже в отъезде – надо вещи собрать – не забыть бы чего - а в голове вспыхивают как яркие пятна – океан, оранжевые горы Икике, Вальпараисо с раскрашенными домами и конечно Боливия...

Я вот уже давно заметил такую вещь – куда бы я ни поехал в Латинской Америке, мне всё нравится. Не знаю, может я заранее настраиваю себя как-то…
Но после этой поездки какие-то смешанные чувства. Столько всего было… а то, за чем ехали, так и не увидели…
Это зеркало в Салар де Уюни - сколько лет оно уже не даёт покоя.
Да, Боливия, Боливия… Моя нелюбимая страна.
Здесь мне плохо. Физически плохо. Здесь я чувствую, что мой организм еле тянет. Да и у Олилуя воспоминания не лучше. Но всё это не важно.
Конечно же мы снова поедем сюда. Какие тут ещё варианты? Понятно, что трудно будет снова всем вместе собраться, и наверное пройдёт много времени. Но я лично готов подождать. Пусть даже ещё 9 лет.
Но лучше бы конечно пораньше.


Поездка в цифрах.
Отели (цена за 2-местный номер с завтраком):
- Ла Серена – La Serena Plaza – 100$US
- Антофагаста – Terrado Suites Antofagasta – 79$
- Икике – Gavina Sens Iquique – 137$
- Сан Педро де Атакама – Casa Algarrobo - 105
- Копьяпо – El Bramador - 100
- Ла Серена – Campanario Del Mar - 100
- Вальпараисо – Fauna - 124
- Альгорробо – Mar de Royal - 115
- Сантьяго - Casona Loreto – 100
(в отелях иностранцы не платят налог – 19% - имейте в виду. Эти цены уже без налога)

Машина:
- Suzuki Grand Nomade – 1184$ на 14 дней с полной страховкой
- проехали 4400км (без тура по Боливии)
- бензин – цены на фото
Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.
курс обмена – 630песо/$
тур в Салар де Уюни из Сан Педро де Атакама (с возвращением обратно) 4дня/3ночи – 220$/чел.
агентство - Cordillera Traveller

Погода:
- в Чили днём примерно +30
- в океане по ощущениям – меньше 20
- дождей не было ни разу, в Боливии – 1 раз

время поездки – февраль 2017, продолжительность – 2 недели
Всем спасибо за внимание!
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #11

Сообщение Керьян » 06 ноя 2017, 20:21

Я и моймладшийбрат Олилуй писал(а) 01 ноя 2017, 22:35:(в отелях иностранцы не платят налог – 19% - имейте в виду. Эти цены уже без налога)


Очень интересный,красочный,полезный отчёт!Спасибо!
Хотел бы уточнить про налог,вы платили в долларах?Ведь именно при такой оплате не взимаются 19% ?
Собираюсь в Чили,думаю может взять мелкие долларовые купюры на оплату отелей,что бы не путаться со сдачей...
Аватара пользователя
Керьян
путешественник
 
Сообщения: 1448
Регистрация: 10.09.2010
Город: Петербург
Благодарил (а): 1429 раз.
Поблагодарили: 550 раз.
Возраст: 53
Страны: 40
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #12

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 07 ноя 2017, 11:14

Керьян, спасибо за отзыв. Платили иногда в долларах, иногда картой: деньги списывались в долларах (без налога). Удачной Вам поездки!
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #13

Сообщение Add_Fuel » 07 ноя 2017, 18:46

Вообще, все эта идея с IVA не всегда прокатывает, особенно в хостелах. Многие ушлые ребята, которые не хотят потом мучаться с бумажками, будут брать полностью, поэтому иногда придется спорить.

Кстати, а чья гениальная идея была остановиться на ночлег в Бельявисте?
Аватара пользователя
Add_Fuel
путешественник
 
Сообщения: 1903
Регистрация: 04.02.2012
Город: Сантьяго
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 371 раз.
Возраст: 33
Страны: 42
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #14

Сообщение morece » 09 ноя 2017, 17:06

Мощный отчет, не ожидал таких красот от ЮА.
Долго вы с ним тянули).
Помнится раньше в ваших отчетах бывало место романтике и противоположному полу, жаль, что эта традиция сошла на нет, вроде и несильно постарели)).
morece
путешественник
 
Сообщения: 1631
Регистрация: 28.01.2011
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 39
Страны: 11
Пол: Мужской

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #15

Сообщение notsunami » 12 ноя 2017, 21:27

Спасибо за отчёт, давно присматриваюсь к этому направлению. Тур в Салар де Уюни - как Вам кажется, можно ли просто поехать туда на арендованной машине самостоятельно, вооружившись картами и координатами? Мы обычно очень не любим подстраиваться под группу + есть некоторый риск что по состоянию здоровья будет нужно спуститься вниз, человек известен плохой переносимостью высоты а поехать хочет.
Аватара пользователя
notsunami
полноправный участник
 
Сообщения: 252
Регистрация: 22.03.2012
Город: США
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 52 раз.
Возраст: 40
Страны: 38
Отчеты: 11

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #16

Сообщение morece » 12 ноя 2017, 21:29

интересен еще минимальный бюджет
morece
путешественник
 
Сообщения: 1631
Регистрация: 28.01.2011
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 39
Страны: 11
Пол: Мужской

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #17

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 14 ноя 2017, 16:21

Спасибо всем за отзывы и комментарии.
notsunami, по поводу самостоятельного тура: я уже писал, что с нами в джипе ехали попутчики – француз и испанка. Разговорились, я спросил, какие у них планы после этой поездки, и они мне сказали, что этот тур по Салару у них ознакомительный – просто посмотреть что здесь и как. После этого они самостоятельно на машине поедут опять туда же, но уже не торопясь и заезжая в другие места в Альтиплано – куда захотят. Стартовать они собирались через несколько дней из Боливии и потом планировали прокатиться по соседним странам. Когда я спросил, как они собираются получать разрешение на пересечение границы на арендованном авто, испанка ответила, что арендованного авто не будет – они его купят под эту поездку, а потом продадут – если получится. Получилось у них или нет – не знаю, мы расстались в последний день в Уюни и больше не виделись.
А в нашей поездке таких людей, которые сами, на арендованной машине ездили, я не видел.
Вообще эта тема с арендой уже обсуждалась здесь, на форуме, посмотрите, может пригодится - Аренда автомобиля в Боливии

morece, по поводу бюджета – что Вы имеете в виду – тура в Салар или всей поездки? Если именно тура – то цены у всех агентств разные – наши соседи по отелю в Атакаме ездили в те же дни, что и мы - с другой фирмой и абсолютно тем же маршрутом – они отдали 160$ против наших 220.
Естественно отличия были: в плане ночёвок точно, может ещё какие-то.
Если вопрос по поводу бюджета всей поездки – не знаю даже, что ещё добавить – основные траты: перелёт (60 с чем-то т.р.) и отели-машина-бензин на месте – по ним я написал. Завтраки были включены, остальные траты – спиртное и ужины.
Вот примерно так.
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #18

Сообщение vikysen » 21 ноя 2017, 12:53

Здорово, спасибо за отчёт, встречала на просторах инета ваш первый отчёт про ногу,ужас! До сих пор мурашки!
Подскажите,пжлст, не встречали ли вы тур на солончак, не по кругу,а в один конец?Буду ехать из Ла-Паса, брать тур в уюни,но хотелось бы высадиться хотябы на чилийской границе или в идеале добраться в Чили до близлежащего города.Т.е. назад в уюни не возвращаться.
vikysen
участник
 
Сообщения: 56
Регистрация: 11.03.2014
Город: Омск
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 37
Страны: 14
Пол: Женский

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #19

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 22 ноя 2017, 11:16

Здравствуйте, vikysen, спасибо за отзыв. Туры в один конец очень популярны. Например из нашей группы больше половины людей брали именно такой тур – с окончанием в Уюни. Он на 1 день короче и стоит дешевле.
Что касается тура в обратную сторону – из Уюни в Сан Педро де Атакама – наверняка они тоже есть, просто я не узнавал за ненадобностью. В Уюни полно турфирм – думаю, найдёте без труда. Удачной поездки!
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Re: Из Сантьяго на север, до Уюни и обратно.

Сообщение: #20

Сообщение lady.spb » 23 ноя 2017, 11:12

.... зачем я ЭТО прочитала.....
ведь закрыла уже направление!!! Теперь придётся ехать.
Аватара пользователя
lady.spb
активный участник
 
Сообщения: 793
Регистрация: 03.02.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 67 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 2

След.



Список форумовАМЕРИКА форумЧИЛИ форумЧили отзывы, отдых в Чили



Включить мобильный стиль