Проект получил название «Острый чилийский перец», для которого был разработан следующий маршрут: Сантьяго - Пунта-Аренас - Пуэрто-Наталес - треккинг в парке Торрес-дель-Пайне (Torre Central - El Francés - Italiano (треккинг в Valle Frances) - Paine Grande - Grey (хайкинг по леднику Грей) - Paine Grande) - Пунта-Аренас - «Parque Pinguino Rey» - Penguin colony in Magdalena Island или Penguin colony in Seno - Сантьяго. В этом путешествии нам предстоял всего лишь один внутренний перелет Сантьяго – Пунта-Аренас (в оба конца) и достаточно большая дистанция пешком со всем провиантом и снаряжением. В конце прошлого года результатом предъявленных мной претензий к Air France/KLM было то, что в качестве коммерческого жеста авиакомпания предоставила мне ваучер на покупку услуг Air France/KLM на символическую сумму. Это обстоятельство в конечном счете и определило мой выбор авиаперевозчика. Учитывая ограничения по времени итак приходится выбирать далеко не самые бюджетные билеты, поэтому скидка здесь была очень даже кстати. Билет на авиаперелет регулярным рейсом Air France/KLM из Москвы в Сантьяго (стыковка в Амстердаме) и обратно из Сантьяго в Москву (стыковка в Париже) обошелся около 80 000 руб., что еще сносно, с учетом вылета из Москвы. Как и ранее, здесь важно обратить внимание на то, что перелет через европейские аэропорты Парижа и Амстердама дает шансы на безвизовый транзит, но нужно быть внимательным при покупке билета, и смотреть, чтобы рейс предполагал прилет и вылет из одного терминала европейского аэропорта. Дважды мне доводилось успешно осуществлять перелет через эти европейские аэропорты без шенгенской визы. Также, не менее важным является и то обстоятельство, что авиакомпании Air France/KLM лидируют в списке компаний, безбожно теряющих багаж пассажиров. Возглавляет этот печальный список конечно же KLM, потерявшая мой багаж во время мексиканского тура год назад.
День первый (04.11.2017 г.) «А ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама»
04 ноября я прибыл в аэропорт Шереметьево, где ничего необычного не произошло, если не считать, что во время получения посадочного талона вдруг откуда-то прибежала тетенька в погонах и с изумленным видом спросила: «Это Вы летите в Сантьяго?» Внимательно посмотрев мои документы, тетенька в погонах также незаметно удалилась.
Вечерним рейсом в 18.00 часов я отправился в Амстердам и был там в 19.35 часов по местному времени. Запаса времени в аэропорту Амстердама Схипхол для пересадки на стыковочный рейс до Сантьяго было не так уж и много, чуть менее полутора часов, и его вполне хватило для прохождения всех необходимых процедур в транзитной зоне. Надо сказать, что моя ручная кладь была подвергнута тщательному досмотру, при этом вывернули на изнанку весь рюкзак, досмотрели всю видео и фото технику, еду, одежду. А дальше, как говорится маленький космический полет, рейс Амстердам – Сантьяго, больше четырнадцати часов. По пути сделали посадку в аэропорту Буэнос Айреса Эсейса, для высадки пассажиров, летевших в Аргентину. Подобные промежуточные посадки уже имели место в моей практике при длительных перелетах из Европы в Латинскую Америку, однако раньше не нужно было выходить из самолета. Так, например, при перелете в Аргентину в марте 2016 года, во время промежуточной посадки в Сан Паоло пассажирам, летевшим «до конечной» не нужно было покидать самолет пока выйдут транзитники и их места подвергнут уборке. Пассажиры просто оставались в самолете и два часа наблюдали шоу уборщиков, в этом тоже была своя красота. А вот в этот раз во время посадки в Буэнос Айресе всех пассажиров выгнали в здание аэропорта, предварительно раздав специальные бирки, и примерно через два часа попросили зайти обратно в самолет. Четырнадцать-шестнадцать часов полета уже не кажутся такими утомительными, когда это происходит с тобой не в первый раз.
День второй (05.11.2017 г.) «Под солнечным небом Сантьяго»
В 11.00 часов местного времени я прибыл в аэропорт Сантьяго. Еще в самолете пассажирам, следующим в Чили, предлагалось заполнить специальные формы, декларирующие свой багаж, в том числе в карантинных целях. К заполнению этих форм стоит отнестись серьезно, поскольку пассажиров прямым текстом предупреждают, что в случае если что-то из продуктов не будет указано в форме, то пассажиру грозит большой штраф. Прочитав это, я надлежащим образом указал весь перечень продуктов, привезенных с собой (гречка, яйца, яблоки и что-то еще). Но уже тогда было понятно, что не всем продуктам суждено пересечь границу, поскольку мне вспомнился прошлогодний опыт в аргентинском Пуэрто Десеадо, где у меня отобрали яблоки, при чем местного происхождения и на внутреннем перелете. После прохождения таможенного контроля, пассажиры попадают в зону карантинного контроля. Еще даже не дойдя до зоны досмотра багажа, двигаясь по длинному проходу, я уже был признан нарушителем при помощи специально обученной собаки. Пограничник спокойно двигался с собакой по проходу мимо идущих на встречу туристов, и вот когда эти двое проходили мимо меня, собака весело залаяла, уткнувшись своей мордой в мой рюкзак. На досмотре у меня забрали все яблоки, остальную еду оставили. Но это уже были сущие мелочи, поскольку весь мой багаж в этот раз прибыл в целости и сохранности и теперь путешествие обещало быть позитивным.
Традиционно в странах Латинской Америке в аэропортах обменный курс валюты не самый гостеприимный, 599 чилийских песо (далее CLP) за 1 доллар США и еще комиссия удерживается. Поэтому имеет смысл поменять в аэропорту символическую сумму, чтобы доехать до города, и там уже найти обменный пункт в центре. Также нужно учитывать, что большинство обменников в центре Сантьяго в воскресенье закрываются рано, банки же вообще не работают.
Аэропорт Сантьяго Merino Benitez является одним из удобных аэропортов для туристов, поскольку из него можно быстро и совсем недорого добраться до города. В аэропорту есть прекрасно отлаженная система общественного транспорта, что в свою очередь наносит сокрушительный удар по таксистам.
Автобусы Centropuerto это самый дешевый вариант транспорта из аэропорта в город. Идут автобусы от аэропорта до станции метро Los Heroes (конечная) и обратно, с заходом на терминал Pajaritos. Интервал движения - каждые 10 минут. Время в пути около часа. Стоимость проезда на автобусе 1 800 CLP (2,9$).
Сайт автобусов Centropuerto http://www.centropuerto.cl/,
Сайт автобусных терминалов Сантьяго http://bothaway.com/usefull-travel-info ... transport/. В зависимости от времени прибытия авиарейса возможно придется отстоять большую очередь на автобусной остановке, но слишком долго стоять не придется. Я доехал на автобусе до станции метро Los Heroes и здесь меня ожидало первое чилийское чудо. Казалось бы, выходишь из автобуса на конечной остановке, примыкающей к станции метро, а где же толпы чилийцев, и вообще вся эта стандартная картина, характерная для территории крупного города около метро? Ничего этого здесь и в помине нет, людей можно сказать вообще нет, саму станцию метро найти без посторонней помощи затруднительно. Наугад пошел за двумя чилийцами и угадал, именно они и привели меня к метро. Пустота на входе метро и внутри него, немногочисленные пассажиры в вагонах – все это создает сильнейший контраст с московской подземкой.
Безлюдное метро в Сантьяго.
Стоимость проезда на метро 660 CLP (1,0$). Билеты на метро имеет смысл покупать в кассе непосредственно перед поездкой, поскольку билеты различаются по цвету и немного по цене, и годятся для поездки только в определенный временной интервал дня. Если купить билеты на метро заранее, то использовать их можно только в соответствующие часы. Это совсем не удобно для туристов, да и вероятно для самих чилийцев. От станции Los Heroes я поехал до станции Salvador, где и произошла встреча участников проекта «Острый чилийский перец». Мы остановились в Aji Hostel (адрес: Triana 863, Providencia, Providencia, Santiago, 7500671, Чили. Телефон: +56222364401). Стоимость комнаты 51$ в сутки, с включенным завтраком и ужином. Хостел находится в непосредственной близости от станции метро, что удобно если уезжаешь и приезжаешь днем. Мы отправились в центр города для того, чтобы обменять достаточное количество валюты, поехали на метро до станции Universidad de Chile (Университет Чили). Как я и говорил ранее обменять валюту в Сантьяго совсем не просто в выходной день, но один обмененный пункт в небольшом торговом центре все же найти удалось. Курс обмена на 05.11.2017 г. 631 CLP за 1 доллар США. Немного погуляли по центру города, сделали первые фото и видео зарисовки и отправились обратно в хостел для подготовки к завтрашнему дню
Центр Сантьяго де Чили.
Уличные шахматные турниры в Сантьяго.
Видео прогулки по центру Сантьяго.
https://youtu.be/2SgUkC3ceLI
Завтра нам предстоял ранний перелет в Пунта-Аренас и дальнейшее перемещение на автобусе в Пуэрто-Наталес. Была еще задумка посетить заброшенный город Сьюэлл, но в этот раз времени на эту достопримечательность катастрофически не хватало.
День третий (06.11.2017 г.) «Как выжить в треке в Патагонии с одним спальником»
Перелет в Пунта-Аренас был запланирован на 06.40 часов, поэтому мы пораньше отправились на такси в аэропорт, и правильно сделали. Стоимость проезда на такси 18 000 CLP (28,5$). Приехав в аэропорт за два с половиной часа до отправления рейса, мы обнаружили гигантскую очередь к стойкам регистрации авиакомпании Sky Airline. Работа этой авиакомпании организована таким образом, что довольно большое количество рейсов назначается на утро с небольшим интервалом. В длиннющей очереди выстроились пассажиры, которые прибыли в аэропорт заблаговременно и имели еще большой запас по времени, а также и те, кто уже опаздывал. Поэтому сотрудники авиакомпании судорожно носились вдоль очереди и спасали опаздывающих, вытаскивая их из очереди и ускоряя прохождение ими процедуры регистрации. В 06.40 часов мы отправились в Пунта-Аренас и в 10.00 часов прибыли в пункт назначения. Поскольку трек такого уровня у нас был впервые, то действовать приходилось по ситуации с учетом имеющейся противоречивой информации. Учитывая раннее прибытие в Пунта-Аренас, мы надеялись разом решить все насущные проблемы, а именно: закупить продукты в супермаркете, взять в аренду палатку, снаряжение, купить автобусные билеты и даже забронировать экскурсии к пингвинам, запланированные после возвращения из трека. Объективная реальность расставила все на свои места. Если Вы отправляетесь в трек без своего снаряжения и оборудования, то имеет смысл досконально проработать вопрос о том, где и когда Вы собираетесь все это арендовать, чтобы не оказаться голодным в одном спальнике на платформе холодной патагонской ночью. На этот счет могут быть разные подходы, но истина, как обычно где-то рядом. Продукты можно конечно закупить и Сантьяго, но их нужно будет перевозить на самолете, сразу может возникнуть вопрос сверхнормативного багажа. Далее по маршруту передвижения продукты, разумеется, будут только дорожать. В итоге мы закупились продуктами в Пуэрто-Наталес вечером накануне трека, цены не космические, но здесь они уже несколько дороже, чем других предшествующих городах. И это понятно, ведь здесь заканчивается цивилизация и начинается путь в неизвестность.
Снаряжение и оборудование теоретически тоже можно арендовать и в Сантьяго и в Пунта-Аренас, но здесь опять возникает тот же вопрос о перевозке багажа в самолете, в конечном итоге по этому вопросу у нас сложилась своя особая ситуация, о которой расскажем далее. В аэропорту Пунта-Аренас уже можно было ощущать прохладу Южного полюса. Автобусов из аэропорта в город похоже не предусмотрено, только немногочисленные такси. Когда мы вышли из аэропорта у входа уже стоял автобус, отправлявшийся в Пуэрто-Наталес. Возможно, нам и имело смысл сесть на этот автобус и пораньше приехать в Пуэрто-Наталес, но у нас было столько планов в голове, что мы решили часть из них осуществить сейчас. Главным образом это касалось экскурсий к пингвинам, которые имело смысл забронировать сейчас. На такси отправились в Пунта-Аренас, попросили таксиста отвезти нас в какую-нибудь туристическую кантору. Таким образом, мы оказались в офисе компании Fin del Mundo (Конец света). Адрес канторы: №712, Bories Street, Punta Arenas, Chile. Стоимость проезда из аэропорта на такси 8 000 CLP (12,7$). В итоге в Fin del Mundo мы купили экскурсию к королевским пингвинам на Огненную землю (Tierra del Fuego) на 14.11.2017 г. Стоимость экскурсии 55 000 CLP (87,2$). Хотели еще сразу же купить экскурсию к магеллановым пингвинам на остров Магдалены на 15.11.2017 г., однако на тот момент эти экскурсии не продавались, по крайней мере в Fin del Mundo. Далее в мы предприняли отчаянные попытки найти известные туристические фирмы для решения оставшихся вопросов, но здесь как то сразу не сложилось. Мы поехали по адресам турфирм, указанным в Интернете, но в процессе выяснялось, что фирма переехала, либо это фирма с похожим названием, но совсем не та, которую мы ищем. Покатавшись впустую по городу на такси, около часу дня мы решили ехать на автовокзал, чтобы купить билеты пока еще не поздно. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Мы приехали на автовокзал Buses Fernandez c надеждой купить билеты в Пуэрто-Наталес на самый ближайший автобус, и тут выяснилось, что мы можем уехать только в 16.00 часов. К тому времени мы уже знали, что туристические компании в Пуэрто-Наталес закрываются рано (около пяти вечера), и приехав в Пуэрто-Наталес около 19.00 часов, мы уже никак не успеваем решить насущные вопросы со снаряжением и оборудованием. Предпринимаемые нами попытки арендовать снаряжение в Пунта-Аренас упирались в одно странное противоречие - сотрудники турфирм утверждали, что в Пунта Аренас нет таких услуг и все нормальные люди едут в Пуэрто-Наталес и там арендуют все необходимое. Это действительно очень странно, потому что это противоречило отзывам реальных туристов, но возможно все в этом мире меняется.
До отправления автобуса оставалось еще немного времени, и некоторые из нас уже даже успели сгенерировать гениальные мысли по поводу дальнейшего развития ситуации. Вот например одна из них: «Ну раз уж так вышло, что у нас нет палатки, и до 07.00 часов завтрашнего дня ее уже не достать, то значит надо все равно идти в трек и спать в спальнике на платформе под открытым небом…ну не пропадать же добру в виде оплаченных бронирований кемпинга, автобусов и прочего».
Я же попытался сгенерировать мысль более консервативную, как то, пойти в ближайшие магазины спорттоваров. Быстро выяснили где находятся магазины. Вблизи автовокзала были фирменные магазины с заоблачными ценами, а вот в минутах двадцати ходьбы от автовокзала мы нашли спорттовары по ценам для пролетариев. Вот по таким приемлемым ценам было возможным приобрести недостающее снаряжение: коврик 5 200 CLP (8,2$), спальник 29 900 CLP (47,4$), палатка 45 900 CLP (72,7$). Теперь все самое необходимое было в наличии, и ночевка под открытым небом была отменена.
В 16.00 мы отправились в Пуэрто-Наталес. Стоимость проезда 7 000 CLP (11,1$), время в пути около трех часов. По приезду сразу купили на автовокзале билеты на маршруты Пудето – Пуэрто-Наталес 7 500 CLP (11,9$), Пуэрто-Наталес – Пунта-Аренас 7 000 CLP (11,1$). На такси отправились в хостел Rustic Home Patagonia (Адрес: 21 de mayo, 839, 6160000, Puerto Natales, Chile, тел.: + 56 61 264 1668). Стоимость комнаты 50$ в сутки, с включенным завтраком. Стоимость проезда на такси 1 500 CLP (2,4$) за одну поездку, что очень удобно, особенно если ехать далеко. Такая тарификация такси была только в Пуэрто-Наталес, а в Пунта-Аренас оплата такси по счетчику, т.е. сколько накатаете.
В хостеле приготовили ужин кухне. Практически во всех хостелах в этой поездке мы использовали кухню для приготовления пищи, либо для разогрева уже готовой еды. Но самое главное, что меня особенно порадовало, это возможность оставить в хостеле на хранение личные вещи, которые не понадобятся в треке. Это очень хорошее правило, обычно существующее в местах проживания, находящихся у начала треккинговых маршрутов. Приятно, что Чили не является здесь исключением из правил.
Более тщательного подхода к отбору нужных для предстоящего похода вещей еще не было в моей жизни. Сначала я выкинул почти все, даже медикаменты не стал брать (ведь не собираюсь же я болеть в походе), в конце концов в рюкзаке остался самый критический минимум от чего рюкзак сделался легким как пушинка. Потом мы сходили за продуктами в ближайший магазин, раскидали продукты по рюкзакам и сумкам вместе со снаряжением, и получился уже приличный вес, но с такой ношей уже было вполне реалистично отправляться в дальний путь. Продуктов закупили из расчета 10 625 CLP (16,8$) на человека на неделю. Этого конечно не хватило на весь поход, но так можно было достигнуть оптимального веса переносимого груза.
День четвертый (07.11.2017 г.) «Начало большого пути»
Рано утром позавтракали, передали вещи на хранение хозяевам хостела, и потом хозяин хостела отвез нас на автовокзал. В 07.00 часов мы отправились на автобусе в парк Торрес-дель-Пайне. Стоимость проезда 14$. Время в пути до парка около полутора часов, расстояние 147 км. Билеты на автобус обязательно нужно приобрести заранее. В день отправления, а возможно и днем ранее билетов может просто не оказаться. Когда мы отправлялись с автовокзала свободных мест в автобусе не было. В Торрес-дель-Пайне на первой остановке в парке, Portería Laguna Amarga, все выходят и регистрируются, оплачивают вход в парк, смотрят видео о правилах поведения в парке, выходят и едут дальше. Стоимость входа в парк 21 000 CLP (33,3$). После регистрации надо сесть в трансферный автобус рейсом от Portería Laguna Amarga до конечной остановки Hotel Las Torres, где и начинается маршрут трека. Стоимость проезда в трансферном автобусе 3 000 CLP (4,8$).
Остановка Portería Laguna Amarga
Вскоре мы добрались до остановки Hotel Las Torres, откуда дальше, как мы тогда предполагали, нам предстоял долгий трек до кемпинга Torre Central. Но этот путь оказался совсем коротким, точнее сказать, даже идти практически не пришлось. Минут через пятнадцать мы уже были в кемпинге, установили палатку, взяли с собой немного продуктов в дорогу, остальные продукты подвесили на дерево рядом с палаткой. Стоимость места под палатку в кемпинге за один день по предварительному бронированию составляет 13 000 CLP (20,6$). Бронирование выполняется через компанию Fantastico Sur (ventas3@fantasticosur.com, http://www.fantasticosur.com).
Кемпинг Torre Central.
По кемпингу Torre Central разгуливают огромные хищные птицы, поэтому продукты, оставленные на земле, будут им хорошим подарком. Примерно без четверти час мы налегке отправились в трек к вершинам Las Torres.
Далее фотографии пути к вершина Las Torres.
Расстояние в одну сторону составляет около десяти километров, а вот по продолжительности у кого как получится. Ранее мне уже приходилось бывать в многодневных треках в разных странах мира, в том числе покорять высоты до шести тысяч метров, но как выясняется трек треку рознь. Треки, выполняемые с использованием портеров, уже не идут ни в какое сравнение с тем, что мы имели сейчас. Даже если Вы почти неделю успешно взбираетесь на самую высокую африканскую гору Килиманджаро (высота 5 895 м), но с командой портеров, поваров и официантов, то подобный трек в Чили запросто может показаться Вам сущим адом. Если Вы также продолжительное время гуляете в горах Непала с портером, взвалившим на себя Ваши рюкзаки, ночуете в недорогих лоджах в горных деревнях, то Патагония окажется совсем другим параллельным миром. Это будет настоящим испытанием во всех смыслах, а главное, если Вы отправились в трек по Патагонии, то здесь уже не будет пути назад. Трек к вершинам Las Torres был для нас был началом большого пути, и вероятно главным образом поэтому, путь был тяжким и долгим. Маршрут как минимум со средним уровнем сложности, а то и выше. Имеет смысл выходить в трек утром, мы вышли поздновато, на обратном пути пришлось ускоряться. Путь в одну сторону занял у нас более пяти часов, особенно непросто было на «последней миле». Каждый встречный турист утверждал, что до вершины нам осталось еще каких-то минут десять, но проходило полчаса, а вершины все не показывались. Наверху тропа местами не четко обозначена и часто проходит по огромным камням, в общем, здесь есть где поупражняться. Уже не первый раз приходилось ловить себя на мысли, что горные прогулки в Латинской Америке средней сложности порой даются труднее чем подъем на знаменитый африканский шеститысячник когда часами в темноте с фонариком карабкаешься по крутому склону на Uhuru Peak (Пик Свободы).
Около шести вечера мы наконец-то добрались к вершинам Las Torres, последние туристы уже покидали смотровую площадку, и в обратный путь в кемпинг мы отправились совсем одни.
Вершины Las Torres.
К счастью, темнеет в этих местах довольно поздно, и это позволило нам добраться в кемпинг засветло немногим ранее десяти вечера. После семи вечера воздух стал остывать и постепенно становиться ледяным. Страшно и представить, что первоначально в нашем плане поход к вершинам Las Torres был запланирован на утро следующего дня с последующим переходом в кемпинг Франсез. Судя по отзывам туристов рассвет у вершин Las Torres действительно очень красив, но его не стоит совмещать с другим значимым перемещением в парке в этот же день, поскольку это будет стоить невероятных усилий. Самым разумным будет запланировать два дня в кемпинге Torre Central если есть намерение встретить рассвет у вершин Las Torres, чтобы было достаточно времени отдохнуть после утреннего маршброска.
Видео первого дня в парке Торрес дель Пайне.
https://youtu.be/n2iZmRiA240
День пятый (08.11.2017 г.) «Тяжело и медленно проходит день за днем»
Первая ночевка в кемпинге Torre Central прошла без особых потрясений, спальник вполне спасал от холода, но за его пределами было полное ощущение антарктической ночи.
Кемпинг Torre Central утром.
Рано утром температура воздуха что в палатке, что снаружи особо не различается, с первыми лучами солнца начинает теплеть, ближе к полудню начинается приличная жара. В число имеющихся у нас продуктов входил порошковый картофель в пакетиках, который при контакте с кипятком превращался в очень даже правдоподобную толченную картошку. Таким образом, утром для полного счастья оставалось только разжиться кипяточком. Это можно сделать в ресторане отеля Las Torres, располагающегося рядом с кемпингом, и практически бесплатно. Газовую горелку и баллоны мы не взяли с собой в трек, во-первых в последний момент уже было не до того, во-вторых это все-таки лишний вес, а у нас тогда еще не возникло понимание как мы вообще все это потащим на себе, в-третьих мы разработали свое собственное меню, позволяющее обходится без горелки. После завтрака все оборудование и вещи были собраны и около 09.00 часов мы отправились в путь. Сегодня нам предстоял переход в кемпинг Франсез (Camping El Francés) через кемпинг Лос Куэрнос (Los Cuernos). Ночевка была запланирована в кемпинге Франсез. Расстояние от кемпинга Torre Central до кемпинга Лос Куэрнос составляет около двенадцати километров, и по отчетам туристов это расстояние средней сложности можно запросто преодолеть за пять часов. Мы прошли этот путь за восемь с половиной часов, но мы шли неспешно.
Начало пути от кемпинга Torre Central к кемпингу Лос Куэрнос.
Первая четверть пути представляет собой крутой спуск. Пейзаж на этом участке пути радует палитрой - яркими пятнами жестких желтых кустов, бурыми и сиреневыми горами, зеленью деревьев. А его главным украшением являются озера, разлитые в низине вдоль пути. Бирюзовое озеро такого оттенка, словно здесь пролилась огромная бочка с густой краской, и непроизносимым скандинавским названием Nordenskjöld является главной достопримечательностью на этом отрезке маршрута W. После того, как открывается самый выгодный вид на озеро Nordenskjöld, дорога превращается в попеременный спуск и подьем. Во время вчерашней прогулки к вершинам Las Torres на всем пути нам встречались горные ручьи, из которых можно было набирать воду в бутылки, и лишь периодически эти ручьи пересекали тропу, и незначительно мешали восхождению. Сегодня же на треккинговых тропах был настоящий потоп. Едва отправившись в дорогу, мы сразу же промочили обувь, сбившись с основной тропы. В течение последующих нескольких часов обувь неоднократно просыхала и промокала вновь, очень часто затопленные тропы затруднительно было обойти даже по кустам, где можно было еще больше потонуть. Потоп и грязища, это была многочасовая реальность на нашем нелегком пути. Туристы, идущие нам навстречу, с огорчением узнавали от нас, что впереди еще долго будет такая дорога.
В половине шестого вечера мы были в кемпинге Лос Куэрнос, где устроили часовой привал с обедом (или уже ужином). В половине седьмого направились в кемпинг Франсез. Этот переход конечно был значительно легче уже пройденного сегодня пути, но крутых подъемов было предостаточно, чтобы на последок выбиться из сил. Расстояние от кемпинга Лос Куэрнос до кемпинга Франсез составляет около двух с половиной километров и по отчетам туристов преодолевалось за час-полтора. Мы же это расстояние «легкой» степени сложности преодолели за три часа.
Дорога от кемпинга Лос Куэрнос к кемпину Франсез.
В какой-то момент времени мы вышли на берег, напоминавший каменистый пляж, и долго шли по береговой линии, а потом тропа снова ушла в лес. Вскоре мы были на развилке, где указатель показывал дорогу к домикам и к кемпингу Франсез, которые были удалены друг от друга, а главное чтобы добраться от палаточного лагеря к домикам (например в ресторан на завтрак) нужно было бы преодолеть крутой спуск. В кемпинге Франсез палатку можно установить только на платформе, что обусловлено расположением кемпинга на горном склоне. Стоимость места под палатку в кемпинге за один день по предварительному бронированию составляет 13 000 CLP (20,6$). Бронирование выполняется через компанию Fantastico Sur (ventas3@fantasticosur.com, http://www.fantasticosur.com).
Кемпинг Франсез.
Понатыканные на склоне платформы и палатки на них издалека напоминают курятник. Мы выбрали платформу в глубине леса, загрузили на нее вещи, после чего я прилег на спальник перевести дух от сегодняшней дистанции. В голове была только одна мысль, навеянная композицией группы Пионерлагерь Пыльная радуга: «Тяжело и медленно, проходит день за днем…». Хотя на самом деле дни наши летели довольно стремительно. Вокруг нас кипела вечерняя жизнь, в лесу на платформах рядом с установленными палатками сушилось белье и обувь, туристы готовили варево на газовых горелках, кто-то еще только приходил в кемпинг. Мы тоже поужинали и легли спать, это была самая теплая ночевка благодаря деревянной платформе.
Видео перехода от кемпинга Torre Central к кемпингу Франсез.
https://youtu.be/L2eGinp0RJA
https://youtu.be/-sr120tKPQY
https://youtu.be/UXdlsZH9vGs
https://youtu.be/QGRH_ODdwhM
https://youtu.be/C-F9gEWQ4Jw
https://youtu.be/zV1-rddPlUM
День шестой (09.11.2017 г.) «Прогулки во Французской долине»
С утра отправились к ресторану, располагавшемуся около домиков, раздобыли кипяток и организовали завтрак на свежем воздухе. Кстати, для информации цены, и ассортимент магазина в убежище Франсез: упаковка пасты и пакетик с томатным соусом 8 000 CLP (12,7$), шоколадки и чипсы около 4 000 -5000 CLP (6,3$-7,9$), вино в картонной коробке 6 000 CLP (9,5$), которое в Сантьяго стоит 500 CLP (0,8$). После завтрака снова все собрали, упаковали и около 09.00 часов отправились в кемпинг Итальяно.
Дорога от кемпинга Франсез к кемпингу Итальяно.
Расстояние от кемпинга Франсез до кемпинга Итальяно составляет около двух с половиной километров, что при легком уровне сложности вполне можно преодолеть за полтора часа. Это соответствует действительности. Путь несложный, в 10.45 часов мы уже занимали место на территории кемпинга Итальяно, который был еще совсем пустой к тому времени.
Кемпинг Итальяно (Italiano) является бесплатным (но Вам также потребуется регистрация для остановки в кемпинге Итальяно на этом сайте http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/s ... pamentos-1), и видимо, поэтому одним из самых экстремальных на маршруте W. Здесь нет электричества, горячей воды, нельзя разводить костер (впрочем, как и везде парке), а из удобств здесь только есть туалеты. В туалете висит табличка с надписью о том, что пользование туалетами только в строго установленные часы. Что бы набрать питьевой воды нужно спуститься вниз к реке по непростой тропе с риском для жизни. На окраине кемпинга из дыры в пластиковом водопроводе фонтаном течет ледяная вода, здесь можно помыть руки и посуду, особо закаленные могут использовать этот бонус в качестве душа. Также, здесь в качестве кухни установлен деревянный навес с парой лавок, где вечером в полутьме собираются на ужин туристы. Но, безусловно, жить тут можно. Кроме того, кемпинг Итальяно имеет идеальное стратегическое расположение, что позволяет туристам быстро дойти до кемпинга утром, поставить палатку, отдохнуть, оставить рюкзаки в лагере и выдвинуться в долину налегке.
Около половины двенадцатого мы отправились на прогулку во Французскую долину (Valle Frances). Треккинг во Французской долине можно смело причислить к одной из главных достопримечательностей на территории парка Торрес-дель-Пайне, наравне с клыками Лас Торрес и ледником Грей. Расстояние в одну сторону около шести с половиной километров, и по отчетам туристов эта тропа средней сложности преодолевается за три часа в одну сторону и за два часа на обратный путь. Мы прошли в одну сторону за пять часов, и на обратный путь затратили три часа. Согласен с тем, что это дистанция средней сложности.
Долина прекрасна прежде всего видами, которые ее окружают. С первых шагов по тропе с очень близкого расстояния виден запорошенный снегом горный массив, где периодически с шумом и треском сходят снежные лавины. У самого подножья массива расположился ледник Франсез, который и дал имя долине. Первая остановка через два километра на открытом возвышении Плато (Plateau) дарит другой фантастический ракурс: тот же горный массив напротив, но настолько близко, что кажется, только протяни руку и дотронешься; внизу мелькает разрез голубого озера Nordenskjöld в обрамлении густого зеленого массива. От плато дорога тянется наверх к вершинам, среди которых по правую руку четко вырисовывается трезубец Лас-Торрес, только с обратной стороны. Еще через час пути проходим кемпинг Британико, нещадно продуваемый всеми патагонскими ветрами. Кемпингом, впрочем, его сложно назвать – ему больше подойдет определение как места, авторизированного администрацией парка без всяких удобств, для любителей экстремальных условий. Главный приз треккинга во Французской Долине - вид с самой вершины Мирадор Британико.
Прогулка во Французской долине.
Примерно в половине пятого мы были на вершине, где повсюду на камнях разлеглись туристы. Сделали отличные фото и видео материалы, немного отдохнули, и в начале шестого вечера отправились в обратный путь. Дорога в кемпинг значительно легче и в большей части идет на спуск. Около восьми вечера мы были в кемпинге Итальяно, который к этому времени уже весь был заставлен палатками. До сегодняшнего дня нам везло с дождем, погода была ясная и сухая, а вот сегодня вечером уже начал капать мелкий дождик. После ужина рюкзаки пришлось перенести по кухонный навес, чтобы не промокли ночью под дождем, а обувь взять с собой в палатку.
Видео перехода от кемпинга Франсез к кемпингу Итальяно и Французской долины.
https://youtu.be/A6HzKazBB90
https://youtu.be/_w9QeyzRaW4
https://youtu.be/V2-elR4UTy0
День седьмой (10.11.2017 г.) «Навстречу всем ветрам Патагонии»
После завтрака около 09.00 часов мы отправились в кемпинг Пайне Гранде (Paine Grande), расположенный в восьми километрах от кемпинга Итальяно. Это маршрут средней степени сложности, преодолеваемый обычно часа за три с половиной, у нас примерно так и вышло. В целом этот отрезок пути достаточно легкий, если бы не сильнейший ветер, от которого поднимаются белоснежные вихри на воде в озере. Участок от смотровой площадки Mirador Lago Scottsberg до Пайне Гранде - самый продуваемый на всем маршруте W. А это два с половиной километра сильного ветра, сбивающего с ног, так что перчатки и шапка пригодятся. Иногда, когда идешь кажется, что все ветра Патагонии разом обрушиваются на тебя. Впрочем, на этом пути можно найти места для привала, где ветер не такой сильный. На одном из таких мест мы остановились на непродолжительный обед. Около трех часов дня вдали показался кемпинг Пайне Гранде, вскоре мы дошли до кемпинга. Хоть убежище Пайне Гранде и расположилось в ложбине гор, оно абсолютно продуваемо. Это была самая холодная ночевка на всем треке!
Переход к кемпингу Пайне Гранде.
Сначала мы зарегистрировались в убежище, потом пошли ставить палатку на поле, что было очень непросто, ветер сносил все, что только можно, все пакеты разом разлетелись в разные стороны, едва получилось их догнать, палатка надувалась как парашют готовый в любую минуту унестись в небо. В конечном счете палатка была установлена, и стояла на поле обдуваемая всеми ветрами изрядно потеряв свою первоначальную форму. Радует наличие в Пайне Гранде крытого здания кухни с розетками возле столов, где можно зарядить телефон или фотоаппарат. К тому же это самое теплое место для тех, кто останавливается в кемпинге – не сидеть же в продуваемой палатке на ветру. Поэтому вечерами все стекаются на эту кухню, которая выглядит фортпостом тепла и уюта посреди суровой патагонской степи. Вот на кухне то мы и обосновались, и первым делом протестировали электрические розетки. Как выяснилось, электричество в розетках позволяет кипятить воду кипятильником и очень быстро. Не совсем понятно откуда здесь взялось электричество высокого напряжения. Однако, долго радоваться по этому поводу нам не пришлось, после третьего раза кипячения кипятильник умер, оставив нас без перспективы горячей воды. Кипяток можно раздобыть в ресторане, расположенном в здании убежища. Да и к этому времени уже стали заканчиваться продукты и настало время опробовать местный ресторан. В здании убежища есть минимаркет с большим выбором провизии, вплоть до фруктов (цены преувеличенные, но чуть ниже, чем в кемпинге Франсес). Вот например, завариваемая кипятком лапша, хлопья, печенье, рыбная консерва 2 000 CLP (3,2$) за одно наименование из перечисленного, консервированные овощи, нарезка колбасы 3 500 CLP (5,5$), сыр 3 000 CLP (4,8$), небольшая буханка хлеба 5 000 CLP (8,0$). С хлебом в Чили отдельная история, он везде дорогой, а в кемпинге Пайне Гранде рекордно высокая стоимость хлеба. Вот и закупились продуктами в местном супермаркете. Стоимость завтрака в ресторане 10 000 CLP (15,8$), обеда 15 000 CLP (23,8$), ужина 12 000 CLP (19,0$), нужно заказывать заранее. Все организовано по принципу шведского стола, вполне можно наесться.
Стоимость места под палатку в кемпинге за один день по предварительному бронированию составляет 10,0$. Бронирование выполняется через компанию Vertice Patagonia (http://www.verticepatagonia.com/accommodations/prices).
Первоначальный наш план предполагал одну ночевку в Пайне Гранде, затем 11.11.2017 г. перемещение в кемпинг Грей и две ночевки в нем, и затем возвращение в кемпинг Пайне Гранде 13.11.2017 г. утром с отбытием в этот же день на катамаране на большую землю. При этом перемещение из одного лагеря в другой предполагалось со всем имеющимся снаряжением. Однако, опыт, полученный за первые несколько дней трека, уже многому научил нас и ясно говорил о том, что не стоит тащиться нагруженными в кемпинг Грей, и уж тем более есть большой риск не успеть вовремя на катамаран 13.11.2017 г., что совсем недопустимо в нашем случае. На момент нашего пребывания в кемпинге катамаран отправлялся ежедневно в 9.35, 11.35, 17.00 и 18.35, для нас было удобно отправиться в 11.35 для того, чтобы успеть на автобус из Pudetо в Пуэрто-Наталес в 13.30. Учитывая, что кемпингами Пайне Гранде и Грей управляет одна компания Vertice Patagonia, есть возможность договориться о взаимозамене ночевок в этих кемпингах. Т.е. вместо двух ночевок в кемпинге Грей и одной в кемпинге Пайне Гранде, мы договорились об одной ночевке в кемпинге Грей и двух в Пайне Гранде, за символическую доплату 2 000 CLP (3,2$). При этом в кемпинге Грей нам нужно было еще арендовать палатку, спальники и матрасы, о чем мы предварительно договорились в Пайне Гранде. Завтра можно был спокойно отправляться в кемпинг Грей, оставив здесь вещи на хранение. Кухня работает до 22.00 часов, народ не расходится до последней минуты, пока вежливо не попросят освободить помещение. В кемпинге есть душ с горячей водой, но как его принимать и принимать ли вообще, каждый решает на свое усмотрение. Ночью пошел дождь, ночевка выдалась не только холодная, но еще и дождливая и разумеется ветреная. Рюкзаки и сумки спрятали под ближайшую платформу, это спасло их от тотального промокания.
Видео перехода к кемпингу Пайне Гранде.
https://youtu.be/NP_ug0IkUNU
День восьмой (11.11.2017 г.) «Что мне дождик проливной…»
Утром в Пайне Гранде вовсю лил дождик, что было очень не кстати для предстоящего перехода к кемпингу Грей. После завтрака собрались, сдали вещи на хранение, и в 11.15 часов выдвинулись в путь. К этому времени уже немного разъяснилось, но угроза дождя все еще сохранялась. Стоимость хранения 1 единицы багажа 2 000 CLP (3,2$), но можно договорится о скидке. В отношении погодных условий это был самый экстремальный переход. Ясная погода без дождя продержалась совсем недолго, только в самом начале. Вскоре в лицо подул мощнейший патогонский ветер с мелким неприятным дождем, который периодически усиливался. Мы промокали под дождем, а когда дождь переставал, довольно быстро просыхали на ветру. Расстояние от кемпинга Пайне Гранде до кемпинга Грей составляет четырнадцать километров, оценивается туристами как тропа с высоким уровнем сложности, и преодолевается за пять часов. Высокого уровня сложности мы совсем не заметили и прошли расстояние за четыре с половиной часа.
Переход к кемпингу Грей.
Смотровая площадка Mirador Lago Grey, которая расположена на пятом километре между кемпингом Пайне Гранде и кемпингом Грей – главная достопримечательность на этом пути. Дорога до смотровой площадки легкая. Чего не скажешь о последующих крутых спусках и подъемах до самого кемпинга Грей. С площадки открывается обзор на язык ледника, впрочем, его едва заметно с такого большого расстояния. А на самом выступе бушует такой сильнейший ветер, что моментально сбивает с ног! Сама дорога не столь щедра на природные красоты, зато с нее хорошо видно, как по озеру проплывают гигантские синие глыбы, отколовшиеся от ледника. Подходя к рефухио Грей, при желании можно сойти с тропы и выйти к берегу озера. Несмотря на близость к леднику, тут куда менее ветрено, чем в Пайне Гранде! В Грей есть зона кемпинга, корпус убежища с классной террасой и баром. И мини маркет - выбор и цены такие же, как в Пайне Гранде. А вот кухня здесь не такая большая и уютная как в Пайне Гранде, впрочем, она тоже теплая и со всей необходимой инфраструктурой. Места здесь хватит всем, но зачастую бывает применима русская пословица: «В тесноте, да не в обиде».
В 15.45 мы пришли в кемпинг Грей, и здесь нас ожидал сюрприз. Как ни странно, но фактические цены на снаряжение здесь значительно отличались от тех, что были указаны на сайте. По-видимому, если палатки, коврики и спальники не резервировать заранее, то потом их предложат в аренду по более высоким ценам. Стоимость аренды на одну ночь палатки 18 000 CLP (28,5$), спальник 24 000 CLP (38,0$), матрас 8 000 CLP (12,7$). Стоимость места под палатку в кемпинге на один день по предварительному бронированию составляет 16,0$. Бронирование выполняется через компанию Vertice Patagonia (http://www.verticepatagonia.com/accommodations/prices).
Вечером часов в восемь нам пообещали встречу с представителем компании Big Foot, организующей экскурсии на ледник Грей. В итоге с представителем турфирмы мы встретились гораздо раньше и договорились об экскурсии на завтра на 08.00 часов. Стоимость 105 000 CLP (166,4$). Всего есть две компании, организующие поездки на ледник, их сайты:
http://www.bigfootpatagonia.com/icehike.html
http://www.fantasticosur.com/en/tours-d ... y-glacier/
Стоимость услуг у обоих организаторов примерно одинаковая. Время отплытия: 8:00/10:00/14:30 часов, длительность экскурсии на ледник около шести часов.
Наша завтрашняя экскурсия во многом зависела от погодных условий, а периодически капающий дождь, начавшийся еще в Пайне Гранде, мог стать серьезной помехой для этого мероприятия.
Переход кемпингу Грей.
https://youtu.be/qG7riHZAjh4
https://youtu.be/_uKgXkp92Kw
День девятый (12.11.2017 г.) «Ты идешь покромке ледника, взгляд не отрывая от вершины»
Проснувшись рано утром, обнаружили странную картину, несколько напоминавшую конец света - на террасе кухни кто-то разбросал ночью весь мусор из мусорных баков. Пейзаж очень несвойственный для здешних мест, но как видим и заграницей тоже можно встретить высококультурное свинство.
После завтрака направились через лес в офис компании Big Foot, располагавшийся минутах в десяти ходьбы от кемпинга. В офисе туристы заполняют различные анкеты, в которых соглашаются сами за себя нести ответственность, затем каждому покорителю ледника выдают специальный рюкзак с упакованными в него кошками для ходьбы по льду и пару шоколадок.
В этот день в 08.00 часов на ледник отправлялась совсем небольшая группа туристов, в лодке оставалось много свободных мест. Некоторое время мы плыли на лодке среди айсбергов по озеру Грей, потом причалили к берегу и стали взбираться вверх по скалам. Путь наверх был не такой уж сложный, но требовал особой бдительности. Для прохождения отдельных участков пути использовались веревки и лестницы.
Перед отправлением каждого из нас предупредили, что в случае дождя на леднике вернуться обратно раньше окончания экскурсии не получится и придется мокнуть до конца экскурсии. Дождь в этот день, так же как и в предшествующие дни, был кратковременным, но каждый раз успевал намочить одежду, а главное мешал фотосъемке. Но все таки считаю, что с дождем нам очень повезло на протяжении всего трека, в Патагонии все может быть гораздо хуже.
Путь к леднику Грей.
Некоторое время мы перемещались по скалам вверх, и когда уже показался ледник, гид помог всем одеть кошки и раздал альпинистское оборудование для спуска в пещеру.
Мы пошли по леднику.
Прогулка по леднику Грей.
Ледник Грей (Grey Glacier) - голубой ледник в Патагонии, Чили. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. Сверху ледник похож на огромную лапу длинной в 30 км, протянувшуюся к озеру. Ледник Грей голубого цвета, все туристы восхищаются его красивым оттенком. Это происходит потому, что плотный спрессованный лед поглощает все цвета спектра, кроме синего.
Из-за глобального потепления, все ледники тают. Вот и ледник Грей, за последние 10 лет ледник сильно уменьшился в размерах, но он все еще остается одним из самых больших и легкодоступных ледников Патагонии.
Ледник - это масса льда преимущественно атмосферного происхождения, которая под действием силы тяжести приняла форму потока. Сразу у подножия ледника, образовалось Озеро Грей, которое питается талыми водами Ледника Грей. По поверхности плавают айсберги, время от времени откалывающиеся от ледника.
Общим условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твёрдых атмосферных осадков. Преобразование снега в фирн (плотно слежавшийся, многолетний снег), а затем в лёд, может идти как при отрицательной температуре, так и при температуре таяния.
И еще немного о леднике Грей.
Полтора года назад мне уже приходилось бывать на леднике Перито Морено в Аргентине, и тогда пребывание было весьма непродолжительным. В виду отсутствия достаточного количества времени нам так и не удалось тогда посетить мероприятие Big ice (Большой лёд), а так поверхностно побродили по леднику Перито Морено, правда в конце напоили виски со льдом из ледника. В этот раз в Чили шестичасовая программа максимально охватывала все значимые места ледника, можно было исчерпывающе отснять фото и видео материал, немного позаниматься альпинизмом, спуститься в пещеру снежного человека.
После часу дня мы вернулись в кемпинг Грей, пообедали и около половины четвертого отправились в обратный путь в кемпинг Пайне Гранде, время затраченное на возвращение – три с половиной часа.
Фотографии, сделанные на обратном пути в кемпинг Пайне Гранде.
Видео прогулки по леднику Грей.
https://youtu.be/WBqsv8OLExk
День десятый (13.11.2017 г.) «Возвращение на Большую землю»
После завтрака собрали все вещи и ожидали прибытие катамарана на кухне.
Неожиданно рядом с кухней появилась лиса и стала играть с пока еще живой пойманной мышью, все тут же кинулись снимать лисицу. Судя по всему, лиса была здесь частым гостем, иногда ее можно было видеть бегающей между палаток на поле.
В 11.30 часов по расписанию отправились на катамаране в Пудето, за полчаса пересекли озеро Пеоэ и потом после полуторачасового ожидания в 13.30 часов на автобусе поехали в Пуэрто-Наталес. Стоимость проезда на катамаране 18 000 CLP (28,5$), билеты продаются на судне во время поездки.
Фото гор, сделанные с катамарана.
Вопреки нашим ожиданиям, в Пуэрто-Наталес мы прибыли в самом начале пятого, а не часом раньше как планировали. Мы вполне успевали на наш автобус до Пунта-Аренас в 17.15 часов, но у нас еще был ряд нерешенных вопросов. Во-первых, нужно было забрать вещи из хостела, оставленные там на хранение. Во-вторых, у нас были на исходе валютные запасы в песо, и нужно было обменять валюту сегодня и именно в Пуэрто-Наталес, поскольку вечернее прибытие в Пунта-Аренас лишало нас каких-либо шансов. А завтра с утра сразу пингвины на весь день, а послезавтра сутра опять пингвины, но другие и пошло, поехало…
Попросили таксиста учитывать наши временные ограничения и все успели. В хостеле вещи пришлось поискать, поскольку все вещи туристов складываются в кладовке практически в одну большую кучу, и потом важно ничего не забыть. Свои вещи я упаковал в пакеты супермаркета «Пятерочка», поэтому долго искать не пришлось. В Пуэрто-Наталес есть пункт обмена валюты, но нужно ехать через полгорода на такси.
В 17.15 часов мы отправились на автобусе в Пунта-Аренас, в 20.30 часов прибыли в пункт назначения, и на такси за 2 000 CLP (3,2$) добрались до хостела.
На четыре дня в Пунта-Аренас мы остановились в хорошем семейном хостеле Hostal Ovejero (адрес: Vicente Reyyes757, 6200000, Punta Arenas, Chile, тел.: +56 61 223-2850, http://www.ovejero.cl, reservas@ovejero.cl). Стоимость комнаты 57$ в сутки с включенным завтраком. Как и в любом хостеле здесь есть большая кухня, однако, хозяева разрешают использовать кухню только для употребления готовой пищи, варить здесь нельзя. Хостел расположен недалеко от центра города и рядом с городским кладбищем.
Видео возвращения из Пайне Гранде.
https://youtu.be/7dMwhzO8aIk
День одиннадцатый (14.11.2017 г.) «Королевские пингвины на Огненной земле»
Завтрак в хостеле начинается с 07.00 часов. В начале девятого за нами заехал автобус, и мы отправились на Огненную землю.
Есть несколько путей как можно добраться до Огненной земли, мы поехали тем, которым ездят организованные туристические группы - на пароме, который часа через три прибывает в поселок Порвенир, а дальше автотранспортом по земле.
По пути заехали в местный музей, где можно посмотреть различные экспозиции, касающиеся жизни пионеров - первых европейских покорителей этих мест, а также коренного индейского народонаселения, именуемого Селькнам. После этого был обед в одной из забегаловок по пути следования. На мой взгляд, на музей и обед было потрачено слишком много времени, которого потом так не хватало на обратном пути для осмотра заброшенных поместий.
Музей в Порвенире.
Площадь Селькнам и главная дорога Порвенире.
Расстояние от Порвенир до пингвинов примерно сто четырнадцать километров, путь довольно неблизкий. Некоторые путешественники умудрялись его преодолевать автостопом, замерзая в открытом кузове пикапа, но за то с впечатлениями.
Нашли эту колонию королевских пингвинов относительно недавно, лет пять-шесть назад, некоторые велосипедисты. Никто не понимает, как эти пингвины тут оказались, так как они вообще только в Антарктиде живут. Велосипедисты рассказали своим друзьям, что вот в таком то месте есть королевские пингвины, те - другим друзьям, и так пошло-поехало. А потом про это узнала тётка, которая владеет этой территорией (в Чили вся земля - частная) и подумала: "А что это все тут бесплатно ездят и смотрят?", и решила за просмотр деньги брать. Так и появился парк «Parque Pinguino Rey» с единственными вне Антарктиды королевскими пингвинами, который сейчас посещает много туристов. Вход в парк стоит 12 000 CLP (19,0$). Сайт парка http://pinguinorey.com/. Режим работы: со вторника по воскресенье с 11:00 часов до 18:00 часов, понедельник выходной.
Сайты организаторов экскурсии к пингвинам:
http://www.gopatagoniachile.com/web/tou ... del-fuego/
http://turismofindelmundo.cl/portfolio_ ... -del-fuego
http://patagoniatours.cl/portfolio/full ... guino-rey/
Королевские пингвины на Огненной земле.
С тех пор как появился парк «Parque Pinguino Rey» правила его посещения во многом изменились. На фотографиях пятилетней давности еще можно видеть туристов, фотографирующихся на берегу рядом с королевскими пингвинами практически в обнимку. Сегодня же туристы смотрят на пингвинов из-за забора и ограждений из проволоки, а сами пингвины удалены на такое расстояние, что простым фотоаппаратом их полноценно не сфотографируешь. Я фотографировал одновременно фотоаппаратом и видеокамерой с цифровым увеличением, это позволило сделать сносные снимки.
Королевские пингвины очень похожи на императорских. И относятся к тому же виду. Но чуть пониже - до 1 метра ростом. Но, все равно, при этом являются вторыми по размеру среди пингвинов.
Около часа на пронизывающем ледяном ветру дается на то, чтобы посмотреть на уникальных птиц, потом каждому туристу выдают памятный значок с пингвином, на этом экскурсия окончена.
На обратном пути заехали посмотреть заброшенное поместье Сан Григорио (Estancia San Grigorio), основанное еще в девятнадцатом веке. Это интересное атмосферное место с многочисленными заброшенными домами вдоль дороги и кораблем на берегу. Здесь конечно имело бы смысл пройтись основательно, но у нас не было времени, и бегом минут за двадцать пробежались и отсняли, что успели.
Заброшенное поместье Сан Григорио (Estancia San Grigorio)
Часов в семь вечера вернулись в Пунта Аренас туристический автобус довез нас почти до самого хостела.
Видео королевских пингвинов на Огненной земле.
https://youtu.be/UiQFAL9II-k
День двенадцатый (15.11.2017 г.) «Магеллановы пингвины или все познается в сравнении»
После завтрака сразу же пешком отправились в туристическую кантору Fin del Mundo, чтобы организовать экскурсию к магеллановым пингвинам на остров Магдалены. Менеджер нам с сожалением сообщил, что сегодня поехать на экскурсию невозможно, поскольку еще не открыта навигация. Это было полной неожиданностью, и теперь нужно было понять как нам провести сегодняшний день и по возможности небездарно.
Мы пошли прогуляться по городским улицам, обращая внимание на туристические агентства, и так мы набрели на офис Turismo Comapa LTDA, расположенный на улице Lautaro Navarro 1112. Всё, что во всех турфирмах Пунта Аренас было невозможным, здесь почему-то оказалось вполне реальным – мы без проблем купили экскурсию на остров Магдалены на сегодня на 14.00 часов за 50 000 CLP (79,2$), вход в парк включен. Оставалось, еще время, чтобы купить продуктов и пообедать.
Из хостела вызвали такси и отправились в порт Terminal Tres Puentes. Стоимость проезда на такси по счетчику 3 200 CLP (5,1$).
В 14.00 часов паром отправился на остров Магдалены. Около двух часов мы плыли на пароме, и наконец-то вдали показался остров с маяком. Высадились на острове и организованно пошли по острову по огороженным веревками тропам. Всего на пребывание на острове туристам дается один час, но уже через пять минут мне стало вполне понятно, что большого количества пингвинов, как это было в Аргентине, мы тут не увидим. Для тех, кто никогда в жизни не видел пингвинов эта экскурсия может показаться шикарной. Но, как говориться, все познается в сравнении. Туристы совершают круг по острову вдоль натянутого ограждения, поднимаясь к маяку и затем спускаясь вниз к кораблю. Все это время Вы находитесь под усиленным контролем рейнджеров острова, которые бдительно смотрят затем, чтобы соблюдались следующие правила: За ограждения не заходить, не пролазить к пингвинам под веревкой, не сидеть на земле перед пингвинами, не стоят слишком долго перед пингвином (снял пингвина и проходи), разумеется, не курить, не говорить и не орать. А вот пингвинам орать на острове можно, что они и делают по различным причинам, но главная из которых, как мне кажется, это банально присутствие большого количества людей.
Передвижение туристов вдоль веревки ограждения также контролируется рейнджерами. Периодически они останавливают туристов, а потом говорят: «Следующий участок нужно пройти очень быстро, не задерживаясь, а то пингвины чувствуют себя очень некомфортно». В итоге приходится чуть ли не короткими перебежками проходить весь остров. Все это с другой стороны можно понять, ведь именно так чилийцы смогут удержать последних пингвинов на острове Магдалены и, разумеется, сохранить свой доход от этого туристического мероприятия. На острове есть также крупные чайки и бакланы.
Магеллановы пингвины на острове Магдалены.
Ну а если, Вы хотите посмотреть магеллановых пингвинов с огромным размахом, да еще и захватить хохлатых пингвинов с морскими котиками, то однозначно нужно ехать на остров пингвинов в Пуэрто Десеадо в Аргентине. А здесь, как говориться, чем богаты.
Часов в пять мы отправились в обратный путь и около семи вечера были в Пунта Аренас. На такси доехали до магазина, располагавшегося недалеко от хостела рядом с футбольным полем, чтобы купить приготовленную еду на ужин. Стоимость проезда на такси по счетчику 2 900 CLP (4,6$).
Видео магеллановых пингвинов на острове Магдалены.
https://youtu.be/xXHsgpbWz6U
День тринадцатый (16.11.2017 г.) «Назад в Сантьяго»
Сегодня мы должны были возвращаться в Сантьяго, наше путешествие вышло на финишную прямую. После завтрака у нас еще оставалось время на одну главных достопримечательностей города, рядом с которой мы жили три дня, городское кладбище
Места захоронений в Латинской Америке практически является архитектурными памятниками и нередко сюда привозят организованные группы туристов. Кладбище в Пунта Аренас, конечно уступает знаменитому кладбищу Реколета в Буэнос Айресе, но здесь также есть чем впечатлиться. Бытует мнение, что невозможно по-настоящему понять культуру народа, не увидев его кладбища. Кладбище Пунта-Аренас с захоронениями европейских мигрантов и гробницами богатейших семейств Патагонии было открыто в 1894 году. Оно напоминает мини-город с тщательно ухоженными кипарисовыми аллеями. Официальное название кладбища – «Cementerio Municipal Sara Braun». Огромные каменные резные ворота были подарены в 1919 году госпожой Сарой Браун, в то время самой богатой и влиятельной дамой в регионе. Известным местом на кладбище является «Могила неизвестного индейца» (исп. Indio Desconocido), в которой покоится коренной житель Патагонии, найденный мертвым и похороненный в 1929 году. Со второй половины двадцатого века распространились слухи о чудотворной силе гробницы, и в 1969 году здесь был воздвигнут бронзовый памятник на пожертвования горожан.
Муниципальное кладбище Сары Браун.
Современный Пунта Аренас.
После прогулки по кладбищу в начале одиннадцатого поехали на такси в аэропорт Пунта Аренас. Стоимость проезда 7 000 CLP (11,1$). В 13.30 часов вылетели в Сантьяго и в половине пятого прибыли в пункт назначения. Купили билеты на Turbus до города и обратно (на завтра). При покупке билета туда и обратно дается небольшая скидка. Стоимость билета туда и обратно 3 200 CLP (5,1$). Turbus идет до терминала Pajaritos, откуда можно доехать на метро в нужное место. На метро я тоже купил билеты на завтра, но этого не стоило делать.
На этот раз в Сантьяго остановились в хостеле Princesa Insolente Hostel (адрес: Moneda 2350, Centro, Santiago, 8350576, Chile, тел: +56 226716551). Стоимость проживания 86$ за комнату c включенным завтраком. Хостел находится в пешей доступности от метро, есть большая кухня, бесплатный Интернет, в хостеле продается недорогое хорошее пиво собственного производства.
Вечером купили продуктов в близлежащим супермаркете и приготовили ужин.
На завтрашний день нам предлагался культурный выбор из двух значимых мест в окрестностях Сантьяго – треккинг к холму Манкеуэ (cerro Manquehue) общей продолжительностью семнадцать километров, либо поездка в красочный город Вальпараисо. Мы подумали, что уже достаточно находились пешком за прошедшие полторы недели и выбрали вариант light, то есть поездку в Вальпараисо.
День четырнадцатый (17.11.2017 г.) «Краски Вальпараисо»
Завтрак в хостеле весьма скромный, что совсем не удивительно для столичных мест, здесь уже никто никого не перекармливает.
После завтрака решили пройтись для начала по центру в поисках различного сувенирного товара. Надо сказать, что центр Сантьяго в этом отношении имеет одну особенность. Вроде какие-то магазины тут и есть, но это все какая-то хрень ненужная. В центре не найти каких-то нормальных торговых центров, где были бы товары для туристов в широком ассортименте. Местные жители так и сказали нам, никаких нормальных магазинов Вы тут не найдете надо ехать на метро в какое-то единственное место и там можно найти нужные товары. Да, здесь Вам не Буэнос Айрес, где только вышел из отеля и ничего даже искать не нужно, товар сам находит своего покупателя.
Мы отправились на метро до автобусного терминала Pajaritos, купили билеты на автобус до Вальпараисо и в 11.35 покинули Сантьяго. Стоимость билета 3 000 CLP (4,8$).
Примерно часа через полтора мы приехали в Вальпараисо, дорога была не загружена, поэтому добрались быстро. Бывает, что этот путь занимает вдвое больше времени.
На выходе из автовокзала многочисленные зазывалы будут предлагать услуги такси, можно воспользоваться ими, но можно также доехать на общественном транспорте до самого интересного места для прогулок - Серро-Консепсьон (Холм Консепсьон).
Недалеко от вокзала находится конечная остановка зеленых троллейбусов, выглядящих довольно раритетно. Водитель троллейбуса сказал, что подскажет когда нам нужно будет сойти, чтобы добраться до достопримечательности. После продолжительной езды, около сорока минут, мы сошли с троллейбуса на одной из улиц города и направились вверх на холм по лестницам. Стоимость проезда 270 CLP (0,4$).
Вальпараисо, занимающий узкую полосу земли между береговой линией океана и прибрежными холмами, считается одним из самых необычных латиноамериканских городов, его еще называют Чилийской «Райской долиной».
Конечно, туристы далеко не всегда в восторге от ветхих, обшарпанных домов, мусора и обширных трущоб. Не все понимают прелесть Вальпараисо: здесь делать особо нечего, кроме, как побродить по лабиринтам улочек и посетить несколько церквушек и музеев. По существу, основной достопримечательностью здесь считаются мощеные извилистые улочки и старинные скрипучие фуникулеры, неутомимо доставляющие пассажиров на вершины холмов.
Большинство улиц не следуют четкой планировке, являя собой сущий лабиринт тупиков, в котором несложно потерять ориентацию, поэтому туристам по улицам лучше гулять с картой. Так или иначе, местные жители горячо любят свой город и очень гордятся им. Вальпараисо знаменит тем, что здесь родились два человека, фактически определивших судьбу страны в XX столетии: это, конечно, Сальвадор Альенде (1908 – 1973 гг.) и Аугусто Пиночет (1915 – 2006 гг.)
Оказавшись в Чилийской «Райской долине», обязательно совершите поездку на старейшем фуникулере и прогуляйтесь по красочным улицам самого красивого района, Серро-Консепсьон (исп. Serro Concepción). Здесь есть все, что больше всего привлекает туристов: старинные дома, узкие, причудливо извивающиеся мощеные улочки и восхитительные пейзажи. Здесь можно просто бродить, дышать морским воздухом и наслаждаться!
Мы добрались до вершины холма и пошли гулять по раскрашенным улицам, где можно было увидеть работы вольных художников Вальпараисо. Некоторые из художников были заняты рисованием в этот момент.
Далее фото Вальпараисо и прогулки по холму Консепсьон.
Чтобы полноценно посмотреть район Серро-Консепсьон необходимо потратить на это минимум день с дорогой из Сантьяго. Территория этой достопримечательности довольно обширная, а задерживаться здесь допоздна не имеет большого смысла если Вы планируете возвращаться в Сантьяго. Вечером движение становится гораздо интенсивнее, и совершенно непредсказуемо сколько времени Вы потратите на обратный путь.
На одной из улочек холма мы сели в общественный автобус, следующий до автовокзала. Стоимость проезда 330 CLP (0,5$). На автовокзале купили билеты на автобус до Сантьяго, стоимость проезда уже значительно отличалась от той, что была утром - 4 900 CLP (7,8$). И здесь тоже стоимость проезда зависит от времени суток, к вечеру стоимость билетов на автобус из Вальпараисо дорожает.
На обратный путь затратили часа три, ехали очень медленно из-за пробок на дорогах. Вечером опробовали пиво, которое изготавливается в хостеле, где мы жили. Пиво очень хорошее, ничем не уступает тому, что продается в баре, к тому же есть скидка для проживающих в хостеле. Один литр пива стоит 2 000 CLP (3,2$), а два литра 3 000 CLP (4,8$).
День пятнадцатый (18.11.2017 г.) «Прощай Чили!»
После завтрака отправились в аэропорт, сначала пошли пешком до метро. Еще вчера вечером я обратил внимание на изрисованные граффити улицы города. Отдельные улицы, расположенные практически в центре, были также все в рисунках совсем невысокого качества, в том числе и престижные университеты и полицейские участки подверглись вандализму. В этом отношении в Сантьяго полнейшее бескультурье. В России, конечно, тоже все это есть, но больше касается нежилых и заброшенных помещений, но здесь это встречается на каждом шагу.
В метро напоследок нас ожидал еще один прощальный сюрприз. Билеты на метро, купленные вчера вечером были зеленого цвета и принимались в вечерние часы, а сейчас было утро и нужны были синие билеты. К счастью в кармане оставалось еще немного чилийских песо, которых хватило на синие билеты.
В остальном все прошло без приключений до самого возвращения на Родину.
А тех, кто читает этот рассказ в день завершения его написания - 31 декабря 2017 года, поздравляю с Новым годом и желаю только ярких и неповторимых путешествий в наступающем 2018 году!!!
