На край света в одиночку: Патагония, Остров Пасхи, Атакама. Апрель-май 2019.

[helvhrav]

Neochaus, благодарю вас! Спасибо за подсказку, карты действительно не хватает, все-таки места не общеизвестные. Добавила карту перемещений по Патагонии. С о.Пасхи и Атакамой проще - живешь в одном месте и каждый день куда-то катаешься)

[helvhrav]

В Аргентину (17.04)
Переезд Торрес-дель-Пайне - Пуэрто-Наталес - Эль Чальтен
Пробег на машине - 592 км

Сегодня у меня впереди неблизкий путь в аргентинский городок Эль Чальтен, который находится у подножия одной красивейших вершин мира - Фитц Роя. Предстоял немаленький пробег и пересечение чилийско-аргентинской границы.
Так как с заправками в Патагонии туго, бензина у меня оставалось не так много, а прокатчик Серхио сказал, что ближайшая после границы заправка в Tapi Aike работает не всегда (а до следующей заправки еще 80 км), я решила от греха подальше сделать крюк и заехать в Пуэрто Наталес на заправку. Скорее всего, оставшегося бензина мне бы хватило, чтобы дотянуть до заправки в Арегнтине, но я не любитель такого экстрима, как возможность застрять посреди пампасов с пустым баком. Так что - в Наталес.

Маршрут получился таким:

phpBB [media]

Важный момент: все навигаторы упорно ведут по Ruta 40 (ибо просто по километражу короче), которая, мало того - грунтовка, так еще и в очень и очень печальном состоянии. Местные знают об этом и объезжают ее стороной, так что, если встать там с пробитым колесом - помощи можно дожидаться долго. Оптимальный маршрут я изучила заранее, да и Серхио подтвердил, что на этот участок 40-й лучше не соваться, и объехать его по 7-й и 5-й, которые полностью асфальтированные. По километрам будет крюк, зато времени уйдет меньше, а главное - машина и нервы целы.

Утром моросил дождь. Вчера погода безвозвратно испортилась. Завтракаю, очень тепло и душевно прощаюсь с девушкой с ресепшен лоджа. Оставила ей на память нашу шоколадку и брелок с матрешкой) Впервые решила взять с собой в поездку маленькие сувенирчики из России. Оказалась прикольная тема, мне прям понравилось - местные жители очень им радуются)

Отправляюсь в путь. Как только я отъехала от Торрес-дель-Пайне километров на 40 - никакого дождя, вовсю светит солнце. Вот так вот. Похоже, в ТдП свой микроклимат - причем с очень вредным нравом.

Заливаюсь под завязку бензином в Наталесе и двигаю к пограничному переходу Cerro Castillo.

Процедура пересечения границы такая: сначала проходишь чилийскую границу, получаешь штамп о выезде, едешь пару км, проходишь аргентинскую границу, получаешь штамп о въезде.
Сначала паркуюсь у здания таможни с чилийской стороны, иду внутрь. Внутри - бардак, много народу, все вперемешку, что сразу не поймешь, кто за кем, зачем и куда. И никто не говорит по-английски, все надписи на испанском. Целый квест. Спрашиваю у народа в очереди - куда на выезд? Показали. Встаю, жду. Ждала долго. Минут 40 точно, если не час. Причем в очереди передо мной было человек 7 всего, но у одного паренька были какие-то проблемы с документами, и мариновали его долго.

Подошла моя очередь - отдаю паспорт, пермит и все остальные документы для пересечения границы - договор аренды и что-то еще, уже не помню. Спросили, когда обратно и где буду переходить границу (ответ - здесь же), штамп получен. В пермите тоже что-то проштамповали. Сажусь в машину и еду до таможни на аргентинской стороне. Расстояние между ними на удивление - пара километров, не как на российско-финской границе, например, где все рядом.

Проезжаю, собственное границу. Чилийский асфальт закончился - и началась пыльная и раздолбанная аргентинская грунтовка. Вот как контраст! Осторожно плетусь по ней до здания таможни.

У аргентинцев народу почти никого. Вся процедура заняла минут 5 - и мой загранник пополнился новым штампом. Доброе пожаловать в Аргентину!

Продолжение отчета (аргентинская часть)

[anturiaethwraig]

Отличный отчет — красивый и полезный.

[helvhrav]

Патагония, до свидания! (23.04)
Эль Калафате - Пуэрто-Наталес - аэропорт Пунта-Аренаса. Перелет в Сантьяго.
Пробег - 613 км

Начало - аргентинская часть

После въезда на чилийскую территорию пейзаж и дорога кардинально меняются. Грунтовка превращается в отличный асфальт, все становится каким-то прямо-таки лощеным, а равнинная безжизненная пампа сменяется вкраплениями зелени и гористой местностью. Ну и плюс от внушительного красочного табло «Добро пожаловать в Чили!» прям веет достатком и желанием доминировать надо соседом.

Зато наконец-то глазу хотя бы есть за что зацепиться! В чилийской части Патагонии действительно пейзаж выглядит чуть более дружелюбно по отношению к человеку.

В третий раз заезжаю в Пуэрто Наталес. На этот раз не только на заправку. Времени у меня предостаточно, а до Аренаса еще всего лишь пару часов езды. Так что решаю пройтись по городу, перекусить, поменять деньги, а в идеале еще и пополнить симку.

Если Чальтен казался вымершим, то в Наталесе казалось, что уже просто наступил зомби-апокалипсис, и все попрятались по домам. На улицах полное отсутствие людей - лишь иногда попадаются редкие прохожие или рабочие. Половина всех заведений - кафе, магазины - закрыты. Видимо, действительно уже не сезон. А если и открыты, то там только перекати поля на хватает для полной картины. Наверное, в зимние месяцы - точнее, летние - мы же в Южном Полушарии - здесь кипит жизнь. А потом трекингово-туристический сезон заканчивается, и Наталес вымирает.





Нашла сувенирный, купила домой какие-то подарки. Потом зашла в магазинчик с техникой, спросила про симку. Сказали идти, мол, в аптеку (либо я не поняла, куда на испанском меня отправили). Аптеки поблизости не нашла, да и с моим знанием испанского эта затея заранее обречена на провал. Зато с обменником повезло больше.
Дело было к обеду, о чем напомнил желудок. Одна из главных достопримечательностей Наталеса - набережная со сваями от пирса. Там же можно оставить на парковке машину. Через дорогу был какой-то туристический центр, магазин снаряжения и кафешка. Там я и нашла свой обед и чашку кофе.



Потом пошла к пирсу. Умиротворяющее место. Летом здесь можно увидеть фламинго, но сейчас глубокая осень - и они уже улетели.



Тишина, старые сваи и горы на горизонте… Хотела бы я жить в городке с таким видом.





Нагулявшись по набережной и достаточно размяв ноги, я продолжила свой путь на юг. Через 220 километров и два с лишним часа я была в Аренасе. Точнее, на заправке в пригороде. В сам город не поехала. Для полноценного знакомства времени у меня слишком мало, а заезжать на пару минут как-то бессмысленно. Так что потом я отправилась прямиком в аэропорт. Путешествие по Патагонии закончено.

Приехала чуть раньше оговоренного времени, оставила своего четырехколесного спутника на парковке и пошла дожидаться Серхио в аэропорту.
При встрече отдала ключи и документы. Потом Серхио ушел осмотреть машину, после чего, вернувшись, объявил, что все отлично и отдал мне слип карты. С арендой все прошло гладко, и впечатления от прокатчика остались только положительные. На этом мы попрощались, и я отправилась проходить предполетные формальности.

Из-за дороги день выдался довольно утомительный, и дальше предстояла не менее утомительная ночь. Самолет прилетал в Сантьяго около полуночи, а вылет на Остров Пасхи был в 6 утра. Так как часа в 4 надо было бы уже быть в аэропорту, ехать в отель - никакого смысла, поспать все равно толком не получится. Так что впереди была полубессонная ночевка в аэропорту.

Вылет был по расписанию. И в полете со мной произошло нечто странное. Я никогда не страдала аэрофобией. Но в этот раз меня, что называется, накрыло. После взлета начало трясти, и накатила какая-то волна паники, стало тяжело дышать, сердце колотилось, ладони вспотели - и какое-то всепоглощающее чувство страха, что с самолетом сейчас что-то случится, вот прямо сейчас - в следующую секунду. Мне стало настолько жутко и не по себе, что пришлось пойти умыться в туалете холодной водой, чтоб хоть как-то прийти в себя. С трудом получилось все-таки взять себя в руки.
Трясло еще долго - так часто бывает при полете над Андами. Не знаю, что это было, но так страшно лететь мне еще никогда не было, причем что именно триггернуло мое состояние - не знаю. Все было как обычно. Обычный рейс, обычный аэробус, и даже летела я не лоукостером, а Латам - крупнейшим авиаперевозчиком в Южной Америке. В общем, не знаю, каких-то объективных причин для моей панике не было ни одной. Могу списать этот «приход» только на общее утомление. Либо, если приплести мистику, это было какое-то предчувствие. Ведь после приземления в Шереметьево вечером 5-го мая прошлого года и того, что я там увидела, у меня действительно начала развиваться аэрофобия…
Но не буду дальше на эту тему.

[helvhrav]

На остров истуканов! (24.04)
Перелет Сантьяго - Остров Пасхи. Ahu Tongariki, Ovahe, Anakena, Ahu Tahai.

Надо было подумать, как скоротать время в ожидании посадки до Острова Пасхи. Попробовала спросить на стойках регистрации, не пропустят ли меня в чистую зону пораньше. Общий зал на входе в аэропорт был мало приспособлен для ночевки. Посидеть негде - не говоря уже о том, чтобы лечь - все немногие места были уже заняты, в основном люди вообще сидели или лежали на полу.
Но нет - сказали подходить не раньше трех часов ночи.
Поскольку пенки в этот раз у меня с собой не было, и на полу никак не расположиться, пришлось пойти в круглосуточную кафешку и устроить себе ночное объедалово бургером.
Пользуясь случаем, гугл-транслейтом и природной смекалкой разобралась, как пополнить баланс своей чилийской симки онлайн. Позвонила домой - в Москве был как раз вечер. Так что время прошло на удивление вполне быстро.

В 3 часа пошла на регистрацию. Для рейсов на Остров Пасхи - отдельные стойки регистрации и отдельный выход на посадку с паспортным контролем, где собирают специальные формы, которые туристы заполняют перед посещением острова, а в паспорт ставят штампик с моаи. Разглядела я его, правда, уже после возвращения домой - на тот момент мое сознание и внимательность были немного не в адеквате.



На Острове можно находиться не более 30 дней.
Это вы должны подтвердить обратным билетом. Также формально нужно предоставить бронирование жилья у аккредитованного отеля. Формально - потому что у меня никто его не спросил. Но так как эти правила ввели 01.08.2018, на момент моей поездки они могли еще не вступить в силу полностью. Возможно, сейчас ситуация изменилась, и к бронированиям относятся более строго - кто недавно был на острове, может меня поправить.

Узнать, есть ли у выбранного вами отеля аккредитация, можно проверить на этом сайте: http://serviciosturisticos.sernatur.cl (в меню выбрать регион - Valparaiso, коммуна - Rapa Nui).

Итак, если летите на Остров Пасхи, при прохождении паспортного контроля в аэропорту Сантьяго вы должны иметь при себе:
- заполненную иммиграционную форму (также можно заполнить онлайн - но не ранее, чем за три дня до даты въезда)
- паспорт
- обратный билет
- бронь отеля (но могут и не посмотреть)

На прилете ничего их этого не проверяют. Как на обычном внутреннем рейсе - сразу получаете багаж и выходите в город.

А я наконец-то попала в чистую зону, где можно присесть. Рюкзак на коленки, голову - на рюкзак и хоть немного вздремнуть до посадки.
Когда началась посадка, пришлось проснуться, переползти в самолет и там снова отключиться.
На удивление летел не обещанный Дримлайнер (Boeing 787), а 777 - причем без ливреи (дальше будут фото).
В широкофюзеляжных самолетах я чувствую себя намного спокойнее. Поэтому взлет благополучно проспала. Раздали какую-то еду, проснулась, съела, что дали (уплОчено же!) и снова спать. В общем, за этот пятичасовой с чем-то рейс я вполне терпимо выспалась.

Проснувшись ближе к концу полета, я впервые увидела Тихий океан. Почему-то мне казалось, что первая наша встреча произойдет где-то на Дальнем Востоке, но судьба распорядилась иначе, и нам суждено повстречаться на самом отдаленном острове мира.





Остров Пасхи, или как его правильнее именовать на местном языке - Рапа Нуи, находится в 3514 км от континентального побережья Чили. Площадь острова - 163 кв.км. Рапа Нуи имеет форму треугольника - с вулканом на каждом его конце. Самая длинная его сторона - всего лишь 24 км. А вокруг - Тихий океан. Дальше на юг - только Антарктида. Поистине край географии.

Как это часто бывает с островами, самолет начал садиться как будто в воду. Но вот наконец-то появилась земля…



… и через пару минут мы приземлились в одном из самых загадочных мест планеты.



В Патагонии в это время года уже довольно холодно, и летела я в пуховке и балахоне. После выхода из самолета в лицо ударил горячий влажный воздух, и пришлось срочно снимать все это обмундирование и раздеваться до футболки. Вот это контраст!

Вот наш беленький самолет без всяких опознавательных знаков:



От самолета до здания аэропорта пассажиры идут пешком. Аэропорт Матавери - один из самых отдаленных в мире, однако имеет взлетную полосу длиной более 3000 метров, что позволяет летать сюда большим самолетам. Когда-то он использовался в качестве аварийного аэродрома для американских Шаттлов. Теперь сюда летают самолеты только одной единственной авиакомпании - Latam.
Голубое небо, жаркий воздух и пальмы - все, как надо. Пальмы, кстати, возникли на острове искусственно - были завезены с Таити (по крайней мере, на Анакену).





Поскольку Остров Пасхи относится уже не к Южной Америке, а Полинезии, внешний вид у аэропорта - соответствующий, в эдаком тропическо-бунгальном стиле.



Багаж раздают в открытом помещении, обдуваемом вентиляторами. Чемоданы на ленте обнюхивает собачка.
Забираю свою красную поклажу и отправляюсь на выход - там меня должен встретить представитель геста. Гест предоставлял бесплатный трансфер от аэропорта, так что я с удовольствием воспользовалась этой услугой.

На выходе встречающих с табличками множество - нашла нужного мне дядечку, который тут же одарил меня гирляндой из цветов на шее. Их вручают всем вновь прибывшим на остров. Билеты к истуканам (нац.парк «Рапа Нуи») в аэропорту, кстати, больше не продают.
Кроме меня других гостей не было, так что вскоре мы уже садились в минивэн, где были также жена и ребенок хозяина. Вот так вот все по-домашнему - в город по делам смотаться да гостей забрать. «Город», кстати, на острове всего один - Анга Роа (Hanga Roa). Почему в кавычках - на город поселение уж никак не тянет, скорее просто большое село.

Гест мой был на отшибе, до центра Анга Роа где-то 2,5-3 км пешком. Локация хоть и отдаленная, но живописная - вокруг только зелень и тишина. Насколько я поняла, других гостей кроме меня не было. Так что хозяева поселили меня в большой трехместный номер.
После размещения рассчиталась с хозяином, разгребла вещички и потопала в город за машиной. Хозяева предлагали подрбросить, но я долго проковырялась, и они уехали по делам без меня.
В сторону центра Анга Роа идти по вот такой вот дорожке.









Минут через 25-30 дохожу до главной улицы. На витринах некоторых магазинов висят объявления об аренде авто. Поспрашивала - недешево. Как потом оказалось, лишь на десяток тысяч песо дешевле, чем у официальных прокатчиков, но уже без возможности оплаты картой.



Рядом с офисом (если можно так выразиться) одного из них - Insular - находится касса, где можно купить входной билет в национальный парк Рапа Нуи. Билет обошелся мне в $80. Оплачивала наличными в долларах. Входной билет дает доступ ко всем достопримечательностям острова, где находятся истуканы или какие-либо археологические находки. Количество посещений всех достопримечательностей не ограничено - за исключением Оронго и Рано Рараку. Там побывать можно только один раз. На билет при входе ставят штамп - у каждой достопримечательности свой.

Билет есть - осталась машина. В Insular взяла себе почти новенького Сузуки Джимни с 10-тысячным пробегом.

[helvhrav]

Теперь все есть - и наконец-то можно отправляться навстречу моаи! Их по крошечному острову разбросано ни много ни мало почти 900. Глаза разбегаются и мысли путаются - куда бежать и что смотреть.
Вот, пожалуй, наиболее известные и зрелищные достопримечательности Острова:

Конечно же, это прежде всего истуканы!

1) Ahu Tongariki - самая большая платформа - аху - с 15 истуканами. Находится на востоке острова. Пожалуй, самое зрелищное место для встречи рассвета. К истуканам начинают пускать еще затемно, так что никаких проблем с «доступом к телу» еще затемно.
2) Ahu Nau Nau - платформа чуть поменьше, с моаи «в шапках», которая находится на единственном официально купабельном пляже острова - Анакене.
3) Ahu Tahai - а вот сюда надо отправляться за закатом. Платформа с 4 целыми истуканами и двумя отдельно стоящими моаи находится совсем недалеко от центра Анга Роа. Здесь билеты никто не проверяет - и к истуканам можно попасть в любое время суток.
4) Ahu Akivi - единственная платформа, истуканы на которой обращены лицом к океану, а не центру острова. И находится она не на побережье, а чуть в глубине.



Помимо моаи другая знаковая достопримечательность Острова Пасхи - это вулканы. Их здесь целых три. Но наиболее знаковые из них следующие два:
1) Рано Рараку - «кузница моаи». Из его склонов цивилизация Рапа Нуи и высекала каменных истуканов. Здесь разбросано множество моаи - как законченных, так и нет, стоячих или поваленных на землю. Есть даже те, которые так и остались на этапе вырезания из вулканической породы. Находится совсем рядом с Аху Тонгарики. Сюда по билету попасть можно только один раз.
2. Рано Кау - вулкан с озером в кратере, единственным источником пресной воды на острове. И одно из самых зрелищных мест! Кратер огромный - самый большой на острове. Диаметр кальдеры - 1,6 км. Это место стало одним из самых ярких впечатлений не только на Острове, но и во всей поездке. Для посещения вулкана билет не нужен.

Что же еще есть на загадочном острове Рапа Нуи?

Церемониальная деревня Оронго. Находится рядом с вулканом Рано Кау и практически на краю 300-метровых обрывистых скал, откуда открывается сумасшедший вид на Тихий океан. Сюда уже вход по билету - и только один раз. История деревни связана с распространенным когда-то на острове культом человека-птицы. Его ключевым событием было состязание, участники которого должны были достать на соседнем необитаемом островке Моту Нуи яйцо крачки - и доставить его в целости и сохранности обратно на Рапа Нуи.
Деревня была отреставрирована, и сейчас там можно побродить среди необычных каменных построек и поразглядывать петроглифы.

Пляж Анакена - открыточный пляж с белым песком и пальмами, завезенными с Таити. Вход в воду пологий, океан чистый, можно купаться и загорать. Самая главная фишка в том, что делать это вы будете с видом на истуканов Аху Нау Нау.

Пляж Ovahe - находится практически рядом с Анакеной, менее популярный и людный. Официально купаться там не разрешено, но людей в воде я видела. Пляж очень живописный - находится в окружении вулканических скал.

Конечно, на этом список достопримечательностей острова не заканчивается - я перечислила самые основные. Остальные носят скорее археологический характер.
Также на острове есть множество пещер, но в них я не побывала.
Для удобства можно перед поездкой скачать специальное приложение, где содержится весьма много информации об Острове - называется Imagina Easter Island.

С чего же начать?
Разжившись машиной, я решила отправиться в сторону Ahu Tongariki вдоль побережья. Мне очень хотелось застать наиболее красивые локации в режимное время, но сейчас был разгар дня, и поездка предстояла скорее разведывательной.
Первая остановка - место, обозначенное на карте «Centro de Interpretacion». Здесь находятся некие археологические ценности - огороженные забором, к ним близко подходить нельзя - и реконструкции жилищ островитян - в них уже можно заглянуть.





Но меня больше всего впечатлили отнюдь не они. А Тихий океан.

Виды отсюда открываются чудесные…









… а какие волны! Фото не передает и десятой доли той мощи, которую чувствуешь и слышишь, стоя на берегу.













А вот и результаты раскопок, по форме напоминающие истуканов.







Тут же разгуливают петухи.



На улице жара - на солнце за 30 градусов. И влажность. Солнце здесь очень активное, поэтому без крема от загара лучше не выходить. За непродолжительное время машина нагрелась настолько, что садиться в нее было почти больно. Удивительный контраст с Патагонией!

Ну а я еду дальше, любуясь открывающейся по пути панорамой Тихого океана. Я весьма равнодушно отношусь к морским пейзажам - конечно, если там нет заснеженных гор вокруг. Но здесь виды потрясают даже меня. Разница между морем и океанской стихией ощущается прямо-таки физически.
И вскоре я наконец-то добираюсь до самой зрелищного скопления моаи - Аху Тонгарики.

На входе штампуют билет. Спрашиваю у смотрителей, можно ли попасть сюда к рассвету - отвечают, что да, без проблем. Здесь же прямо у входа растут бананы.



А потом… вот и они! Картинка, которую в детстве разглядываешь в энциклопедиях и журналах, наблюдаешь в передачах об экспедициях в самые отдаленные уголки мира, оживает перед глазами.



Перед тобой - 15 каменных истуканов, а сам ты - на самом отдаленном острове в мире. В этот момент ощущение нереальности происходящего достигает апогея. Стоишь, смотришь на них и изредка пощипываешь себя.



А если открыть карту - то мозг совсем клинить начинает.





Почти что истуканы:



Платформу можно обойти по кругу, но заступать за ограждение камушками - строго-настрого запрещено, не говоря уже о том, чтобы потрогать моаи. За это можно и штраф схлопотать.





На удивление народу рядом с истуканами очень мало - глядя на огромный Боинг, которым я прилетела, ожидала толпы туристов, облепивших истуканов - но нет. Все как-то распределились по острову, и за все время я ни разу и испытала ощущения столпотворения.



Само место, где находятся истуканы - нереально живописно. Скалы, склоны вулкана Poike и огромные волны, бьющиеся о берег.
Но оно же и таит в себе опасность: в 1960 году цунами, возникшее в результате землетрясения у берегов Чили, смыло истуканов. В 1990-х годах их восстановили.
Угроза цунами существует на острове и по сей день. В Анга Роа можно увидеть таблички, указывающие, куда бежать в случае цунами.

[helvhrav]

Ну а после первого знакомства с моаи - можно и на пляж. Сначала отправляюсь к бухте Ovahe - она как раз по пути.
К пляжу от основной асфальтированной дороги вокруг острова ведет не то, чтобы грунтовка, а просто какое-то подобие дороги с огромными ямами и лужами на полколеса.
Думаю, как все это делать объезжать - Джимник хоть и полноприводный, но все же не вездеход. Подождала машину со встречки и поехала по той же траектории в объезд лужи. В один момент Джимник начал так заваливаться влево, что стало жутковато - а не окажется ли она на боку аккурат посреди лужик. Но, к счастью, Джимник справился - и я отправилась в сторону пляжа.

Как только подходишь к берегу, открывается панорамный вид.







Но чтобы попасть на пляж, надо пролезть по через ущелье между вулканических скал.



Пляж камерный и небольшой.





А вот и сам пляж - виды живописные весьма.















Гуляю, отдыхаю, но лезть в воду не рискую - для этого еду на следующий пляж - Анакену, самый популярный на Острове. У нас даже вино с таким названием продается.
Там все, как и должно быть, на тропическом пляже - пальмы…







Белый песок…



И даже больше - моаи! Здесь (Аху Нау Нау) они одеты в каменные «шапочки».







Небо порой хмурится, но периодически выглядывает солнце.











Начинала сказываться усталость, избыток впечатлений и полубессонная ночь - и я отправляюсь просто релаксировать на пляже на ближайшие пару часов. И наконец-то купаюсь в Тихом океане! Впервые в жизни.
Еще вчера я была в продуваемой всеми ветрами осенней Патагонии - а сейчас в окружении тропических пальм на пляже в Полинезии, а рядом возвышаются моаи… В общем, разрыв шаблона полный. Разве такое вообще реально?





На пляже, как и положено, есть кафешки. Ценник конский, но голод победил жадность, и я отправилась за обедо-ужином.
Заказала попить и что-то полинезийское из морепродуктов - безумно вкусно!





Виды вокруг прямо-таки тропические. Даже непривычно - последний на море (таком, где можно купаться), да и вообще в целом в теплых краях, я была 4 года назад.



У входа на пляж есть такая вот не особо лицеприятная скульптура. Название как-то там связано с зарождением цивилизации.Что логично.



На пляже я пробыла почти до вечера. Пару часов прямо-таки овощного отдыха. Признаюсь, с непривычки мне даже понравилось!
Но программа на день еще не закончена - впереди закат. И для его наблюдения я отправляюсь к следующей платформе с моаи - Аху Тахаи, которая находится практически в черте города. Если можно его так назвать.

Прямо у выхода к «пляжу» - точнее, береговой линии, сочетающей в себе газон, камни и чуточек черного вулканического песка у самой воды - есть парковка, где можно оставить машину.
Народу на удивление довольно много - существенно больше, чем сегодня днем у Аху Тонгарики. На фото этого не видно, т.к. в кадре только огороженная камушками территория вокруг истуканов, а все посетители остались по бокам и сзади.



Погода радует. Солнце начинает клониться к горизонту…



А я ищу наиболее удачную точку обзора. Кроме меня со штативами еще человека 2, не больше. И вот - идеально! Солнце опускается прямо между моаи.



Взгляд в сторону - на отдельно стоящих истуканов.



А солнце тем временем все ниже и ниже…



И в какой-то момент закатная картинка становится просто восхитительной!



Небо окрашивается в красные тона… 





Последние лучики солнца - и оно скрывается за Тихим океаном.





Если самый эпичный рассвет был у водопадов с видом на Фитц Рой, то самый эпичный закат - у Аху Тахаи. Настоящий спектакль.
Но уходить еще рано - небо окрашивается в красивейшие оттенки огненно-красного и синего.







А вот и вид со стороны маленькой бухточки. Там подобрала себе на память пару черных вулканических камушков.







А черные силуэты загадочных моаи чернеют на фоне вечернего неба…











Но уезжать и ложиться в кроватку еще рано. Поэтому я отправляюсь в кафешку рядом с парковкой, заказываю себе какой-то безалкогольный напиток и жду, когда на небе выглянут звезды. И вот вскоре окончательно стемнело, и я, пользуясь фонариков от телефона, пробираюсь к моаи. Эти истуканы доступны 24 часа, так что если хотите поснимать ночью - вам сюда.
По-хорошему, конечно, нужен фонарик - но у меня вместо него свет фар одной из машин на парковке. Честно говоря, усталость уже успела взять верх над энтузиазмом, так что чего-то шибко выдающегося не получилось.



И я наконец-то отправилась спать. После 600-километрового пробега по Патагонии, ночевки в аэропорту и крайне насыщенного дня усталость просто валила с ног. Наконец-то я посплю горизонтально и в кровати!
Вот, кстати, и мое рапануйское жилище:





Примечательно, что несмотря на то, что Остров Пасхи находится в тропиках, ночью я задубела под своей простыней и полезла в шкаф за пледом - и закрывать открытое настежь окно. И это при том, что спать я предпочитаю в прохладе. Но это уже был явный перебор. Вот тебе и Полинезия))

[helvhrav]

Продолжение знакомства с Рапа Нуи: истуканы, люди-птицы и вулканы (25.04)
Ahu Tongariki, Orongo, Rano Kau.

При большом желании весь Остров Пасхи можно объехать за полдня. Если хотя бы немного задерживаться у каждой достопримечательности - то за день. Но мне такой формат путешествия не по душе. Люблю проводить в понравившемся месте столько времени, сколько будет душе угодно, а если захочется - и на следующий день сюда приехать. Никакой гонки за гидом и группой или количеством посещенных точек на карте.
Карту, кстати, тоже даже не прикладываю - там все очень рядом, а заблудиться попросту невозможно - негде.

В общем, несмотря на то, что вчера я уже побывала у Аху Тонгарики, сегодня отправляюсь сюда снова. Только на этот раз не при жестком дневном свете - а еще затемно, чтобы застать рассвет.

Как я уже писала, вход к истуканам открывают еще до того, как взойдет солнце, так что у вас будет достаточно времени, чтобы занять хорошие места. Так как количество посещений Тонгарики не ограничено, можно кататься сюда хоть каждый день.
И очень важный момент. Ночью на острове выпадает очень много росы - поэтому идти встречать рассвет в кроссовках крайне не советую, если только в непромокаемых. У меня были самые обычные, и они стали насквозь мокрыми уже через минут 5 хождения по траве. Отдавайте предпочтение непромокаемой обуви или хотя бы шлепанцам или сандалям.
И не забудьте теплую одежду - какой-нибудь ветровки или флиски хватит. Несмотря на тропический климат, ночи на острове прохладные.

Для завтрака было еще рано, так что на рассвет я отправилась натощак - поем потом. На удивление машин на пути встречалось немало. И на месте людей было тоже достаточно, но занять хорошую точку съемки было все равно несложно.
Небо было практически безоблачным, так что особо эпичной картины не сложилось. Но цвета были приятные - за истуканами начинало разгораться зарево. Не знаю, как в другие месяцы, но в это время года солнце встает из-за холма слева, если стоять лицом к моря - а не прямо за платформой с моаи.



Все светлее и светлее…





И вот показались первые лучи солнца! Сразу стало становиться теплее.



Решаю сменить угол обзора и перебираюсь поближе к истуканам. И вот восходящее солнце аккурат между каменным моаи.





Вспоминаю про свои насквозь промокшие кроссовки - ведь вся трава сейчас в росе! Надо срочно опускать камеру вниз.



Конечно, тут надо было снимать со стекингом с фокусами отдельно на траве и на истуканах. Но так даже по-своему загадоШно получилось.



А как приятно падали тени…



До поездки я просматривала множество фотографий Острова Пасхи, думая, есть ли там вообще, что снимать. Кроме снимков истуканов с Рано Рараку с Млечным путем особо ничего не впечатляло. Но, увы, чтобы попасть туда ночью, нужно, видимо, какое-то специальное разрешение. Либо ломиться через кусты, как делал ведущий Орла и Решки. Но с таким я предпочитаю не экспериментировать.
В общем, вопрос, можно ли что-то поснимать в то время, когда наиболее зрелищные достопримечательности открыты для публики, оставался открытым.
И сегодняшнее утро показало - можно! Еще бы с облачками повезло, но это уже придирки.

На парковке рядом с Аху Тонгарики расположились торговцы сувенирами и прочей приблудой для туристов. Днем их уже не было. Так что за магнитиками в город можно и не ехать.
Уже порядком проголодавшись, еду обратно в гест. Нахожу кухню и хозяев, которые любезно приносят мне нехитрый завтрак - пару тостов, сыр, нарезку и йогурт. Кофе также в наличии. Без изысков - но достаточно, чтоб не голодать.
Прямо рядом с кухней пасется лошадь. На острове, кстати, очень много лошадей - так что лучше не гонять и соблюдать осторожность на дорогах.



Осталось придумать, чем заняться днем - до заката. На закат сегодня я решила ехать к вулкану Рано Кау. В это время года он оказался не самым удачным местом, но об этом позже. Зато для его посещения не нужен билет - и приехать можно в любом время суток.
Ну а день сложился так - сначала побродить по Анга Роа и зайти на почту, потом - снова покупаться-позагорать на Анкене, а ближе к вечеру - Оронго и, собственно, закат на Рано Кау.

В Анга Роа припарковалась рядом с крытым сувенирным рынком - Feria Artesanal. Парковка прямо позади здания, и можно даже найти тенек для машины.

Сегодня у меня была важная миссия - отправить открытки с Острова Пасхи. Почта на карте находится по названию CorreosChile. Нашла открытки поприличнее - и потом на почту. Отправила открыточки домой и друзьям - все благополучно прибыли к получателям спустя где-то 1,5 месяца.
Там же, кстати, можно поставить в паспорт сувенирный штамп с Островом Пасхи. Сначала хотела, а потом почитала, что из-за таких неофициальных отметок паспорт могут признать недействительным - или отказаться вклеивать в него визу. Мне таких последствий не хотелось, ибо на паспорт еще были большие планы. В принципе, в этом штампе особой необходимости и нет, так как при вылете на Остров из Сантьяго вам и так поставят чилийский штамп, на котором будет маленький моаи. В общем, тут каждый решает для себя сам - идти на риск привести паспорт в негодность или нет. Кому-то и визы потом клеят спокойно и с сувенирными штампами, но то, что потом проблем потом не возникнет на 100% - факт неподтвержденный.

А вот так выглядит центр Анга Роа.







Недалеко от почты есть специальное местечко для интернет-зависимых - Plaza Tekena Toro (Public Wifi Zone). Вафля там правда все равно толком не работает, но вот мобильный чувствует себя намного лучше. Так что подзависла там - в моем гесте интернет чаще не работал, чем наоборот. В других частях острова связи вообще не было - никакой. Так что центр Анга Роа - практически единственное место для связи с внешним миром.

После шатаний по жаре надо было срочно искупаться, так что еду на пару часов на Анакену.

[helvhrav]

Ближе к вечеру выдвигаюсь на противоположный конец острова - к церемониальной деревне Оронго. Здесь все цивильно - парковка, визит-центр с туалетом (платным), всякие таблички с информацией.
Здесь, например, рассказывается - что это за место, и для чего использовали.



Деревню использовали всего один раз в год - в начале весны, во время главного события культа человека-птицы, когда местные смельчаки отправлялись на соседний необитаемый островок Motu Nui за яйцом крачки. Тот, кто благополучно доставит яйцо на Рапа Нуи, провозглашался tangata-manu (человеком-птицей) - после чего его одаривали различными подношениями - едой и т.д., а клан, к которому он принадлежал, получал право собрать все яйца и птенцов с острова Motu Nui. Затем человек-птица в течение года жил в уединении в специальном церемониальном доме. Находясь там, он становился священным - и мог предаваться праздности и ничего не делать. Есть, спать, носить головной убор из человеческих волос - и даже ногти не подстригать. Такой вот культ. В 19-м веке христианские миссионеры его искоренили.

По пути к каменным постройкам открываются такие вот невероятные виды. Это место чем-то мне напомнило мне 400-метровые скалы Latrabjarg в Исландии. Куда ни глянь - бескрайние просторы, впереди - бесконечная синяя гладь океана…











А вот и остров Motu Nui, где будущий человек-птица должен был раздобыть яйцо крачки.



И церемониальные дома.











Но больше всего впечатлил огромный кратер Рано Кау с озером на дне. Фото не передает весь его масштаб. А какой там воздух! Пахнет какими-то специями и пряностями, травами и теплом - так вкусно, что хочется просто набрать трехлитровую банку и привезти домой. Из всех мест, где я была, такого необыкновенного воздуха не было еще нигде.











Так выглядят дома с обратной стороны.



Следующая остановка - смотровая Рано Кау (Mirador Rano Kau). Еще одна.
Вьюпоинтов, откуда открывается вид на вулкан - условно два. Первый - из деревни Оронго, он платный - нужен билет в нац.парк Рапа Нуи. Второй - смотровая Mirador Kau, здесь билет уже не нужен. Приезжай и гуляй, сколько душе будет угодно.



Отсюда идет тропинка вдоль края кратера. На maps.me она идет по всему диаметру - и кажется, что кратер можно обойти по кругу целиком - или хотя бы на половину. Но на деле все оказалось чуть сложнее - в определенно месте тропа начинает теряться в разросшихся кустарниках с желтыми цветами. Конечно, можно ломиться напролом, но из-за того, что тропу ты не видишь, велик риск наступить куда-то не туда или оступиться и подвернуть ногу. Так что я прошла только где-то четверть диаметра кратера.







Несмотря на облачность, виды чудесные куда ни глянь.
Кратер c озером - а за ним кусочек океана…



Весь Остров Пасхи как на ладони - видно его противоположный конец. Обычно, когда оказываешься на острове - совсем не чувствуется, что это именно остров и вокруг вода. Но не здесь. Здесь ты действительно ощущаешь, что стоишь на крошечном клочке суши посреди океана.



Тропка ведет дальше через заросли. Может, это эти кустарники так пахнут - какими-то пряностями?







Прогулка получилась просто чудесная. Где-то там впереди - Анга Роа.



Но как же закат? Небо затянуто облаками…





Да и солнце будет садиться намного правее вулкана с той точки, где я находилась. Чтобы оно оказалось за кратером, надо было бы пройти половину его диаметра - но из-за зарослей я туда не дошла.

Поскольку время до темноты еще было, я решила просто прогуляться по тропинке, которая вела от парковки у Mirador Rano Kau в сторону океана. Там же мне повстречался дружелюбный местный пес. Вообще на острове очень много бродячих собак, но они ненавязчивые и действительно добрые, никакой агрессии с их стороны не было. Даже я, будучи человеком, побаивающимся всех собак крупнее таксы, чувствовала себя абсолютно комфортно.



И пока я шла вперед по этой тропинке в компании четырехлапого рапануйца, заходящее солнце вылезло из-за облаков, и началось что-то невообразимое.
Кроме кустарников с желтыми цветами ничего примечательного вокруг больше не было, так что пришлось срочно соображать закатные кадры из того, что было нашлось под рукой.







Но нашлись не только цветы - но еще и коровы, пасущиеся вдалеке. И даже нарезавший вокруг меня круги пёсель внезапно уселся рядом.





Небо становилось все красочнее и красочнее.



Прямо-таки идиллия - правда, ни на что не похожая. Какой-то микс деревни, тропиков, средней полосы и океана.



Солнце опустилось совсем низко, оранжево-золотистые тона превратились в красные и малиновые - и случился один из тех закатов, которые потом вспоминаешь еще очень долго.





Это было просто что-то фантастическое!







После захода стало довольно быстро темнеть. Поскольку день сегодня прошел без полноценного обеда, на ужин я отправилась в ресторанчик с рекламного буклета из аэропорта - Tataku Vave. Оценка по отзывам была довольно высокой, да и находился он прямо мне по пути, и в отдалении от центра города - проблем в парковкой точно не будет.
Цены недешевые, но это был вкуснейший ужин - севиче из свежайших морепродуктов и жареные креветки в масле с чесноком - который стал идеальным завершения чудесного дня на острове.

[Dianissima]

Потрясающий отчет! Сама только что из ЮА, провели 10 незабываемых дней в Патагонии, практически по вашим следам)
Табличка" Осторожно, ветер" так и валяется на земле ;)) И кстати , мы те самые туристы с золотой картой, ночевавшие в Hosteria Pehoe:)) Но по сравнению с 90 баксами за койко-место в лодже, 130 с носа не так уж и дорого :)

PS И да, мы тоже звали их Хуемулями ;))

[helvhrav]

Потрясающий отчет! Сама только что из ЮА, провели 10 незабываемых дней в Патагонии, практически по вашим следам)
Табличка" Осторожно, ветер" так и валяется на земле ;)) И кстати , мы те самые туристы с золотой картой, ночевавшие в Hosteria Pehoe:)) Но по сравнению с 90 баксами за койко-место в лодже, 130 с носа не так уж и дорого :)

PS И да, мы тоже звали их Хуемулями ;))

Большое вам спасибо за оценку! Патагония вообще незабываема)
Наверное, табличку уже просто забили обратно поднимать - там поможет только разве что сваи в землю на метр-полтора вбить.
На одну ночь $130 против 90 - действительно еще не страшно, а вот если на две, то экономия уже 80 выходит - и дальше в такой же прогрессии, в общем, у меня жадность взяла верх))

[helvhrav]

Кузница истуканов и повторение пройденного (снова Тонгарики!) (26.04)
Ahu Tongariki, Rano Raraku, Ahu Akivi, Ahu Tahai

Сегодня по сути финальный день на Острове Пасхи. Завтра утром времени всего нечего - и уже в аэропорт.
И как это часто бывает, одно из наиболее «вкусных» мест я оставила напоследок - хотя многие как раз с него и начинают свое знакомство с Рапа Нуи. Но по порядку.
Проверенный накануне прогноз снова обещал хорошую погоду - так что опять начинаю свой день с рассвета у Аху Тонгарики. И надо сказать, не зря второй раз сюда поехала вместо того, чтоб остаться спать - сегодня рассвет был красивее, чем прошлым утром.



Хотя начиналось все с такого же, как и вчера, практически безоблачного неба.





Зато потом начали наползать облачка. Но в меру - только добавляя небу красок.



И кульминация выглядела вот так! Конечно, не то, чтобы совсем топовый рассвет, но было здорово. Наконец-то хоть какой-то рисунок на небе.













Потом снова на полюбившуюся мне точку справа от платформы с солнцем между моаи.











Сегодня завтрак я решила пропустить - у меня были с собой то ли орехи, то ли еще какой сухой паек, ибо после Тонгарики в планах у меня было посещение, пожалуй, самого знакового места Острова Пасхи - склонов вулкана Рано Рараку. Именно здесь рождались впоследствии населившие весь остров истуканы.
Но до открытия Рано Рараку еще довольно много времени - оно должно было быть в 09:00 утра, а ехать всего пару км. Поэтому гуляю вокруг да около Тонгарики. До чего же зрелищное место!

[helvhrav]

Еду пару км ко входу Рано Рараку - пока что еще закрыто, но помимо меня там ждет еще пара машин. Рейнджеры уже ждут на месте, но въезд не открывают. Снимаю своего боевого коня.



Вскоре все-таки открывают ворота - и можно доехать уже непосредственно до самого входа к истуканам. И теперь остаться ждать там. Не торопились ребята.
Развлекаюсь наблюдением за местной фауной.



Наконец-то вход открыт!
Устремляюсь к истуканам Рано Рараку, пока свет еще хотя бы немного мягкий.





Вот и они! Десятки торчащих из земли каменных голов моаи разбросаны по склону Рано Рараку.











Пожалуй, самые знаменитые из них. Стараюсь не думать лишний раз о том, какие бы могли здесь получиться снимки ночью с Млечным путем.















Тропка забирается наверх по склону, и в какой-то момент открывается просто сумасшедший вид на Аху Тонгарики. Ну почему же у меня нет телеобъектива.









Вид вниз. Несмотря на всю компактность, Рано Рараку - то место, где надо походить. Причем часто по камням не самой удобной формы. Так что надевайте удобную обувь.



А вот и моаи в процессе своего «рождения».



Святая святых - именно здесь рапануйцы и высекали своих истуканов.







Помимо истуканов здесь есть еще одно примечательное место - заросшее озеро в кратере. Но, конечно, не такое зрелищное, как Рано Кау. Если стоять лицом к склону, озеро будет слева (соответствующие указатели в наличии).







Становилось жарко, так что надолго я там не задержалась.



Ехать обратно в отель было бессмысленно - так что поехала сразу в сторону Анакены. Там и позавтракаю, и потюленю на пляже часок-другой. Заказываю себе вкуснейшее и свежайшее севиче.





А погодка прямо-таки шепчет. Так что снова - загорать и купаться.

Через какое-то время, правда, это наскучило, и я поехала в Анга Роа (судя по фото) - видимо, за какими-то подарками домой. И там же застала митинг. Увы, против чего бастовали рапануйцы, так и не поняла из-за своего незнания испанского. Но бастовали мирно - с песнями и почти плясками.

[helvhrav]

На данный момент у меня оставалась всего одна непосещенная платформа с моаи - Аху Акиви, так что именно к ней я и направилась.
По пути заметила небольшое скопление машин и рейнджерскую будку - решила посмотреть, что там. Шла довольно долго - и пришла к какой-то кучке камней, по всей видимости, имевших археологическую ценность, но меня не впечатливших совершенно. Даже название не запомнила, что ж это было такое.

А вот и Аху Акиви - единственная платформа с истуканами, которые смотрят не вглубь острова, а в сторону океана.











Дело было к вечеру - и какое же место может быть более подходящим для финального заката на Острове Пасхи, чем Аху Тахаи?









Однако заката с солнцем в кадре не случилось. Солнце спряталось за облака. Но береговая лини все равно была хороша.





Хотя, конечно, с тем фееричным закатом, который был в первый день, общего не было ничего. Однако это не помешало одной из туристок провести фотосессию в национальном костюме на фоне истуканов - на острове доступна такая услуга.









Ну а я, бросив машину на парковке у Аху Тахаи пошла в сторону центра Анга Роа вдоль океана - надо было поужинать. Тропка, ведущая от центра городка до истуканов, проходила мимо кладбища. Если на пути туда, пока было еще относительно светло, было более менее, то вот обратно идти по темноте через кладбище было такое себе. А вот виды были хороши. Атмосферные.







На ужин упала в кафешке Te Moana. Заказала себе осьминога. Который внезапно оказался аккурат в пюрешке. Пюре я не очень люблю, а вот осьминог был бесподобный - до этого момента никогда не подумала, что эта живность может быть такой мягкой и нежной. Это однозначно был самый вкусный осьминог в моей жизни - даже пюрешка его не испортила. Под бокальчик шардоне вообще получился прекрасный завершающий ужин. Да и идти обратно через кладбище стало не так жутковато, как могло было бы быть.
В общем, кафешку могу рекомендовать.

[helvhrav]

И снова в Сантьяго. До свидания, Остров Пасхи! (27.04)
Перелет Остров Пасхи - Сантьяго.

Ночью пошел дождь. И продолжался до самого утра - так что на рассвет я не поехала, услышав стук капель, когда прозвенел будильник. Шанс, что дождь закончится и, когда надо, выглянет солнце, был невелик - ну и, признаюсь, я подустала от ранних подъемов, и хотелось просто поспать.
Особых планов на сегодня не было. Часа в 3 дня у меня был вылет в Сантьяго. Все интересующие меня места я посмотрела. Так что после завтрака отправилась докупать какую-то сувенирную приблуду, сдавать машину и топать в аэропорт. Да-да, пешочком. От прокатной конторы до аэропорта всего лишь 1,3 км пути.

Время у меня было, так что напоследок прошлась по цветущей столице Рапа Нуи.



Граффити - и бамбук (?) - практически в самом центре города.



Заехала на заправку - первый и единственный раз. Здесь тоже был заправщик, а заправка - единственная на острове.
Без проблем сдала машину - проверили только уровень топлива, никакие царапины не смотрели и не выискивали.

Идти до аэропорта по жаре с чемоданом было так себе. Не так комфортно и быстро, как было бы без него.
Аэропорт маленький, сдала багаж, потом коротала время на лавочках, которые находятся прямо на улице со стороны летного поля - уже после досмотра.
Самолет уже ждет. Последние часы на острове…



На этот раз был обещанный Дримлайнер в латамовской ливрее.



Самолет прикольный - внутри цветная подсветка, а иллюминаторы затемняются посредством нажатия кнопки - шторки отсутствуют.



Взлетаем…



Рапа Нуи становится все дальше…



Вытягивается во всю свою длину…



И через пару минут скрывается в облаках. До свидания, остров с ароматом специй!



Поистине край географии.



Я даже не знаю, что сказать в заключение. Разве можно подобрать слова, чтобы описать, что чувствуешь, когда сбывается то, о чем ты даже не мечтал? Это место казалось настолько недосягаемым, что у меня и в мыслях не было, что когда-то я здесь побываю. Как Луна или МКС - что-то такое.
Но вот - всего лишь меньше суток назад я бродила среди загадочных моаи.

Все же, если отбросить лирику, стоит ли сюда лететь? Однозначно да! Если Патагония оправдала все ожидания - а они были колоссальными, то Остров Пасхи их превзошел. Признаюсь, я не ждала от него многого - как и от любого крайне туристического места, где тем более еще и гор нет, да и вообще - там жарко. Ну, истуканы - что я, каменных статуй за свою жизнь не насмотрелась? Океан? Да что я, на океане не была? И снимать там, судя по тому, что я до этого видела, толком нечего. Так я думала до того, как там побывала. Купилась больше на дешевые билеты - грех не воспользоваться случаем, оказавшись в тех краях.

Но не так все просто. Остров уникален. Истуканы не имеют ничего общего даже с самыми прекрасными статуями Старого света. Тихий океан поражает до глубины души - даже меня, человека, равнодушного к морским пейзажам. И одни только рассветы и закаты здесь стоят того, чтобы не одну сотню раз нажать на кнопку спуска затвора. А уж с моаи на переднем плане... Это что-то фантастическое! И сама атмосфера. Она непередаваема. Именно здесь ты чувствуешь себя на краю света. Именно здесь физически, всеми органами чувств, ощущаешь, что стоишь на крошечном кусочке суши посреди океана. Это непередаваемо. Остров Пасхи стал одним из самых ярких впечатлений поездки.

А в Сантьяго, с учетом разницы во времени, я прилетела уже где-то к 10 вечером. Завтра меня ждал вылет в Каламу - к счастью, не в 6 утра. Так что сегодня меня ждет нормальная ночевка на белых простынях в отеле между вылетами - и я даже высплюсь.
Отель находился в паре километров от аэропорта и предлагал бесплатный трансфер - чем я и воспользовалась и уже вскоре заходила в свой просторный номер. С двумя кровати. Вот так вот, путешествовать в одиночку.



Несмотря на позднее время, желудок требовал севиче, а другой многострадальный орган - карменера, так что путь мне был в ресторан при отеле. Где, надо сказать, кормили очень вкусно - севиче было прекрасно. В принципе, оно везде было прекрасно в течение всей поездки. Мне казалось, я могла бы есть его бесконечно - на завтрак, обед и ужин. И ведь не надоело бы!
Ну а потом - стирка вещей, которые стирать на Острове Пасхи было бы совершенно бесполезно - они бы просто не высохли - и наконец-то отбой. Все-таки иногда надо себя баловать и полноценно отдыхать ночью между рейсами.

[Мельпомена86]

Потрясающие фото у вас. Путешествие мечты)
Поздравляю)

[helvhrav]

Мельпомена86, про мечту - это точно) И вам спасибо за внимание к отчету!

Из тропиков в пустыню (28.04)
Перелет Сантьяго - Калама. Переезд в Сан-Педро-де-Атакама.
Пробег - 100 км.

Сегодня у меня было самое ленивое утро за всю поездку (и, пожалуй, единственное). Вылет в Каламу - только в 14:20, так что можно спокойно выспаться и позавтракать.
Валяясь в кровати в номере, я вдруг почувствовала - что-то не так. Эта самая кровать начала легонько трястись. Как и различные мелкие предметы на столике. Тут до меня дошло, что в Сантьяго регулярно происходят подземные толчки. Причем весьма сильной магнитуды, но из-за большой глубины они в большинстве своем безобидны. Спустя пару минут все закончилось. Ранее я никогда не была очевидцем землятресений - даже совсем лайтовых, так что это был необычный опыт.

После отличного завтрака в лучших традициях шведского стола отправляюсь в аэропорт - отель предлагает трансфер за дополнительную, но разумную плату. Аэропорт Сантьяго стал за эту поездку уже родным.

Вылет по расписанию. Наконец могу переходить к третьей - и финальной - части этого путешествия.
На этот раз мне предстояло отправиться к северу от Сантьяго - в Атакаму. Это не только самая сухая пустыня на планете, но и самая холодная. Причина тому - высота над уровнем моря, варьирующаяся в пределах нескольких тысяч метров.
Рейс в Каламу оказался необыкновенно красивым. Виды из окна открывались потрясающие!













У меня была забронирована и оплачена машина в Europcar. Процесс получения оказался небыстрым - очередь двигалась долго.
Но вот наконец-то все бумажки подписаны, и я получаю ключи от почти новенькой Креты. После механики ощущения необыкновенные - кажется, что машина едет сама, а тебе даже делать ничего не надо.
От аэропорта Каламы до главного туристического центра Атакамы - городка Сан Педро де Атакама - 100 километров. Которые пролетели бы почти незаметно - если бы не ремонт дороги местами и реверсивное движение. Приходится постоять на светофорах - зато на горизонте открываются первые виды.



К счастью, дорога - хорошее асфальтированное шоссе. О, как же я полюблю асфальт в ближайшие дни.
Останавливаюсь в кармане - дорога на закате нереально красивая. Снова контрасты! Еще вчера были пальмы и океан, а сегодня - безжизненная пустыня и высокогорье.



Вот и мое авто. Забегая вперед, Крета - конечно же, чисто городской автомобиль, заводская резина которого совершенно не предназначена для грунтовок, а двигатель - для затяжных подъемов в несколько тысяч метров. Конечно, лучше брать для местных дорог что-то покрепче. Хайлюкс, Наварру, Исузу D-Max -  вот что-то такое. Но если не лазить по совсем раздолбанным грунтовках, а в горку ползти на км 60 в час, чтобы снизить расход - то Крета вполне подойдет.



На подъезде к Сан Педро останавливаюсь на смотровой прямо вдоль дороги. Солнце уже село.



И свое жилье мне предстояло искать в темноте. Мой хостел находился чуть на отшибе, но в пешей доступности от центра. Однако навигатор не очень хорошо знал его расположение, и нужный поворот я нашла не сразу.
Благополучно добравшись до места, нашла на ресепшене очень приветливого и разговорчивого сеньора, который сокрушался, что я не говорю по-испански. «Ну какой толк от твоего английского? Мы ж в Южной Америке, тут говорят на испанском!»
И ведь как тут можно поспорить? Но, к моему счастью, по-английски он чуть-чуть говорил. Дал мне карту местности, рассказал, куда съездить. Подтвердил, что Piedras Rojas и Salar de Tara сейчас действительно закрыты для посещения.

Отправляюсь в свой аскетичный номер. Отопления нет - зато есть теплое шерстяное одеяло. Ночи в пустыне холодные.



Зато санузел у меня персональный! В общем, все, что надо для жизни - есть.

Завтрак тоже был включен - днем прямо в комнату приносят коробку с ланч-боксом (банан/яблоко, хлеб, печеньки), а на общей кухне уже рано утром можно найти кипяток и растворимый в кофе, в холодильнике - сыр/колбасу. Завтрак был аскетичным под стать номеру - но я не знаю, к чему можно вообще придираться за такую цену.
Не менее важно, что у хостела была своя парковка на территории. У отелей в центре Сан Педро парковки обычно нет - улицы узкие, а дома буквально приклеена друг к другу.

Зато до центра городка от хостела можно спокойно дойти пешком за минут 10-15. Что я и сделала в поисках ужина. Правда, сначала идти надо по темной неосвещенной улице, затем - через парковку для дальнобойщиков. Поначалу было немного не по себе, но потом привыкла, да и сеньор с ресепшена уверил, что в Сан Педро абсолютно безопасно.

Если Патагония и Остров Пасхи выглядели не совсем уж по-южноамерикански, то в Сан Педро де Атакама с латиноамериканским колорита все было отлично. Одно название чего стоит!
Городок состоит из вот таких вот одноэтажных домиков.



Асфальта нет - так что будьте готовы, что уже в первый день здесь ваша обувь покроется слоем пыли.



На ужин упала в какой-то первой попавшейся кафешке - их тут множество. Правда, у некоторых, видимо, нет лицензии, и алкоголь не наливают. Но сегодня мне повезло.
Если одна часть зданий в Сан Педро - кафе и рестораны, то две другие - сувенирные лавки и туристические агентства. Туры предлагают на любой вкус, ценник - вполне разумный. У меня была идея съездить на денек в Боливию - к Лагуне Колорада, но, как выяснилось, таких туров не бывает - все многодневные. Дело в том, что до границы с Боливией вас везет чилийский оператор, а на границе - вас передают уже боливийским коллегам. Делать все это одним днем - слишком заморочисто. В общем, от своих замашек на Боливию пришлось отказаться.

Мне предстояло провести в Атакаме 4 полных дня. Достопримечательности здесь разброшены на приличном удалении друг от друга, так что много времени займут одни только переезды. Поэтому удобнее в течение дня исследовать какое-то одно направление. Следующий день я решила начать с Долины кактусов, которая находится всего в 20 км от Сан Педро.

[helvhrav]

Знакомство с Атакамой: кактусы, Марс, шиномонтаж (29.04)
Каньон кактусов Guatin, долина Марса, полпути к Lagunas Escondidas de Baltinache
Пробег прим. 130 км

Утро выдалось ясным и солнечным. Как в принципе и любое другое утром в Атакаме - дожди здесь бывают разве что раз в несколько десятков лет.

Атакама - пусть и пустыня, но не совсем привычная в нашем понимании. Здесь нет жары, барханов, оазисов и караванов верблюдов. Зато есть вулканы, гейзеры, горы, соляные лагуны и стайки викуний. И находится это все местами на высоте чуть ли не 5 000 метров над уровнем моря.

Как и в предыдущих частях о Патагонии и Острове Пасхи, сделаю небольшой обзор наиболее интересных и примечательных мест.
Большинство из них платные. Увы, я вообще не помню стоимость билетов - но обычно в пересчете на наши деньги порядка 150-250 руб.
Из-за «платности» время посещения ограничено. Для меня как любителя фотографии это становилось порой неприятным сюрпризом - ведь хочется поснимать в режимное время, а не при жестком дневном свете.
Также при подготовке к поездке я неоднократно встречала замечания, что в Атакаме все очень плохо с навигацией - указателей нет, навигатор ничего не знает. Не соглашусь, ибо указатели были, и maps.me тоже смог найти все, что нужно. По крайне мере в случае тех мест, где я побывала.
Про целесообразность аренды авто я писала еще в самом начале, но все же повторюсь - можно вполне посмотреть все, что надо, с турами. Цены примерно одинаковые, возят ко всем местам.

Итак, что смотреть в Атакаме:

- Гейзеры El Tatio - однозначно главный must see региона. По крайней мере по моему мнению. «Гейзеры» здесь представляют собой не выстреливающий из недр земли поток кипятка, а многочисленные столбы пара - иногда высотой в несколько десятков метров.
Все это происходит на высоте 4300 м.н.у.м., а декорацией этой красивейшей геотермальной активности служат Анды. Поскольку парить «гейзеры» начинают на рассвете - когда разница между температурой воды и воздуха максимальна, добавьте к этому пейзажу рассветные краски - и получите картинку, которую запомните на всю жизнь. 
Находится это чудо света в 80 км к северу от Сан Педро по дороге B-245. Причем эти 80 км - раздолбанная грунтовка, ехать по которой, чтобы попасть к рассвету, нужно в темноте. Если не хочется спросонья прыгать по стиральной доске в потьмах, вцепившись в руль мертвой хваткой - можно взять тур. К гейзерам возят все операторы в Сан Педро. Входные билеты включены в стоимость тура (в рублях цена утра порядке 2000 руб.).

- Долина Луны (Valle de La Luna) и смотровая Mirador de Kari - Piedra del Coyote. Поистине лунные пейзажи всего в десятке километров от Сан Педро. Для въезда на автомобилях долина открыта только в первой половине дня - так что лучше ехать сюда утром. Да и не так жарко будет.

А вот на Mirador de Kari ехать нужно на закате. Оттуда открывается красивейшая панорама Долины Луны - и для пущего эффекта совершенно необходим мягкий вечерний свет. Вскоре после захода солнца смотрители закрывают смотровую и начинают выгонять посетителей.

Достопримечательности эти платные. Билет, приобретенный для Долины Луны действует и для Мирадора.

При выезде из города есть указатели, да и навигатор дорогу знает.

Находятся на той же высоте, что и Сан Педро - 2 400 м.н.у.м.


- Долина Марса, или Смерти - как больше нравится (Valle de Marte / Valle de la Muerte) - еще одна «неземная» долина совсем рядом с Сан-Педро, еще ближе Долины Луны. На основной дороге есть соответствующие указатели. Эта долина не такая зрелищная, по сути там всего одна действительно достойная точка - вид на долину и вулкан Ликанкабур. 
Вход платный. Также для желающих здесь предлагают сэндбординг.

Находится на одной высоте с Сан Педро.


- Каньон кактусов Guatin. Раз уж речь о близлежащих к Сан Педро точках - обязательно нужно посмотреть кактусы. Какая же пустыня без кактусов?)) Ехать всего 20 км на север - по той же дороге, что и к гейзерам.
 Указателей, правда, нет. Нужно не доезжая поселка Guatin свернуть с основной дороги налево на грунтовку. Далее ехать по ней пару сотен метров - пока не упрется в реку. Кактусы растут вдоль русла реки. 

Эта достопримечательность бесплатна.

Находится на высоте примерно 3100-3200 м.н.у.м.

- Лагуны Miscanti y Miñiques. Перейду к следующей визитной карточке Атакамы - высокогорным соляным лагунам. Эти две - наиболее известные из них. Но, честно говоря, не могу сказать, что я была в большом восторге. К самим лагунам не подойти - сходить со специальной дорожке строжайше запрещено, так что возможности обзора ограничены.

Лагуны находятся почти в 120 км от Сан Педро по 23-й дороге. Указатели есть, навигатор тоже дорогу знает.

Вход платный.

Высота - 4140 м.н.у.м.


- Laguna Chaxa - вот к ней съездить могу только настоятельно рекомендовать. В сезон (летом) - это дом для тысяч диких фламинго. Ну и виды замечательные - гладь воды, вулканы - вот это вот все.

Находится в 65 км от Сан Педро, чуть в стороне от 23-й дороге (надо проехать порядка 25 км по грунтовке). Можно совместить с Miscanti y Miñiques, но лучше на обратном пути - закат там замечательный, и даже никто не выгоняет.

Вход платный.

Высота - 2300 м.н.у.м.

- Laguna Tebinquinche - еще одна лагуна в 43 км от Сан Педро, большинство из которых - по грунтовке. В принципе, ничего особенного.

Высоту не вспомню, но разве что чуть-чуть больше, чем в Сан Педро.

Вход платный, и закрывается лагуна еще до заката.


- Ojos del Salar - два идеально круглых озера по обеим сторонам от дороги («Глаза солончака»).
Бесплатно и открыто 24 ч в сутки. 

Находится чуть не доезжая лагуны Tebinquinche.

- Laguna Cejar - лагуна в получасе езды от Сан Педро. Судя по фото, ничего особенного, но там можно купаться. Я не стала заезжать, так как к таким купаниям отношусь индифферентно.

- Lagunas Escondidas de Baltinache - красивейшие бездонные лагуны с прозрачной бирюзовой водой в окружении белого солончака. Находятся в 60 км от Сан Педро, ехать надо по совершенно убитой грунтовке. В итоге я к ним так и не доехала. Жаль - место красивое.

- Piedras Rojas - «красные камни» и разноцветные разливы на солончаке. Сейчас стараниями людей небольшого ума, оставивших граффити на этих самых камнях, доступ к ним закрыт на неопределенное время. Территория принадлежит индейцам, и они такого обращения не потерпели - и их можно понять. Теперь посмотреть на эту локацию можно только со смотровой. 

От Сан Педро - 152 км по асфальту по 23-й дороге. Можно проехать туда после лагун Miscanti y Miñiques.

Высота - 4000 м.н.у.м.

Посещение бесплатно.


- Salar de Tara - красивейший (судя по фото) солончак в удаленном месте. Находится примерно 150 км от Сан Педро. Основная сложность - после съезда с 27-й дороги, где, судя по описанию, надо ехать без всяких указателей просто по колее в песке. Необходим полный привод. Во время моей поездки солончак был закрыт - так что я решила не ехать. 

Высота - 4300 м.н.у.м.


- Valle del Arcoiris - ну и напоследок, «радужная долина». Находится к северу от Сан Педро. По карте - 62 км. Дорога, как я поняла из описаний, не сахар - так что не поехала. Но место симпатичное. 


Наконец, отдельно хочется сказать не о совсем конкретном месте, но все же о визитной карточке Атакамы - которая впечатлила меня едва ли не больше всего остального.
Это - звездное небо. Из-за сухости воздуха, отсутствия облачности и высотного расположения Атакама - одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Наблюдать можно просто отъехав на пару километров от городов, но еще лучше - взять тур в обсерваторию.
Я ездила с оператором с нехитрым названием Space (https://www.spaceobs.com/en/Services/Star-Tours). Забегая вперед - я была в восторге! Сначала интересно рассказывают о звездах, нашей планете и галактиках (английский обязателен), а потом дают заглянуть в телескопы.

Конечно, есть и другие симпатичные места - лагуны и солончаки просто по дороге, виды на вулканы и горы. Но они являются все-таки скорее сопровождением к вышеуказанным.

И немного про горняшку

Для большинства достопримечательностей я специально указывала высотность. Это была одна из тех вещей, которые волновали меня перед поездкой - я раньше никогда не поднималась на такую высоту и не знала, как отреагирует организм.
Подверженность высотной болезни - индивидуальна для каждого человека. Как и ее проявления.
Настичь «горняшка» может на разной высоте - в зависимости от влажности воздуха. В Андах - это от 4000 м.н.у.м., в Гималаях - 5000, а в Альпах - уже с 2500.
Основные симптомы - головокружение, тошнота, головная боль, одышка, бессонница. Самый неблагоприятный исход заболевания - отек головного мозга или отек легких. К счастью, в Атакаме такой результат маловероятен, если ночевать возвращаетесь в Сан Педро на 2400.
Вопреки распространенному мнению, чудодейственных лекарств от горняшки не существует. Единственное лекарство - это спуск вниз.

Но есть средства, чтобы избежать или хотя бы облегчить горную болезнь.

Прежде всего, это акклиматизация. Не стоит, едва прилетев в Атакаму с 0 метров, ехать сразу на гейзеры, которые находятся на 4300. Переночуйте ночь-другую в Сан Педро, покатайтесь по близлежащим окрестностям. И только потом - к гейзерам, лагунам Miscanti и т.д.

В качестве медикаментозной терапии может быть рекомендован прием диуретиков (например, диакарб). Принимают 500-1000 мг за 24 часа до подъема на высоту - это важно: не уже, когда накрыло, а заранее.
Посколько диуретик способствует выведению из организма калия и магния, будет полезно во время его приема попить панангин (калий+магний).
Конечно, заниматься таким самолечением не стоит - как говорится, перед приемом проконсультируйтесь с врачом.

Я принимала дикарб только один раз - перед поездкой к Эль Татио.
Также, начитавшись, дней за 5 до прилета в Атакаму я начала принимать гипоксен - средство, снижающее потребление кислорода и увеличивающее работоспособность организма в экстремальных ситуациях, например - в условиях высокогорья.

Не могу сказать, насколько прием препаратов был оправдан - вполне возможно, что без них организм отреагировал бы точно также. Поскольку это был первый опыт с подъемом на высоту более полутора тысяч, хотелось скорее просто перестраховаться.
Забегая вперед, никаких особо тяжелых или неприятных проявлений высотной болезни я не испытала. При подъеме на высоту больше 4000 возникало разве что какое-то состояние невесомости. Если очень быстро чесать в горку - начиналась легкая одышка. Но если идти в нормальном темпе - ничего неприятного. Первые две ночи в Сан Педро не очень хорошо спала - частенько просыпалась. На этом все. Ни головной боли, ни головокружений, ни тошноты не было.

Еще у жителей Альтиплано распространен отвар из листьев коки. Его тоже попробовала - смешала вместе с чайком.

[helvhrav]

На этом заканчиваю занудство и перехожу к более зрелищной части путешествия по Атакаме.

Итак, первая достопримечательность на сегодня - каньон кактусов Guatin. Уж не помню, чего это мне захотелось начать именно с него.
Без особых проблем нашла нужное место - съезд на грунтовку, ведущую к каньону, никак не обозначен, но чисто интуитивно нашла.
Выбираюсь из машины - солнце жарит нещадно. Но при это воздух довольно прохладный. Солнцезащитный крем обязателен!

Спускаюсь к руслу реки - и вот они!



Кактусы просто огромные - намного больше человеческого роста.



Тут же под ногами какая-то стелющаяся растительность. Сказывается близость реки.



К кактусам можно подобраться совсем вплотную - и даже потрогать. Да, они еще как колючие!



А вдалеке - заснеженные шапки вулканов. Вот так вот: кактусы - и вулканы.









Тут же растет множество крупных раскидистых кустарников с белыми пушистыми «шапочками».







Каньон - место весьма фотогеничное. Гуляла я там совершенно одна, что тоже было приятно.









Все-таки кактусы классные! Вроде с виду и пушистые, а вроде бы и нет))















Вернувшись в машину, поняла, что пока гуляла - мне напекло голову. Никакого головного убора, кроме шерстяной шапки, у меня не было - а это очень зря. Пришлось поехать в Сан Педро и купить себе панаму.
Днем Сан Педро выглядит очень колоритно. Здесь уже очень явно ощущается атмосфера Латинской Америки.









Заодно купила и маленький пакетик листьев коки. Здесь они разрешены и продаются повсеместно. А вот везти домой такой сувенир точно не стоит.
Для профилактики горной болезни можно жевать, но я слышала, что вкус так себе. Так что отвар в перемешку с чаем, думаю, будет оптимально.

[helvhrav]

Дальше у меня по плану была Долина Луны. Но когда я приехала, узнала, что на сегодня въезд для автомобилей уже закрыт - «приходите завтра». Ну что ж. Еду в Долину Марса.
Туда въезд открыт в течение всего дня. Оплачиваю входной билет, получаю от смотрителя карту с примечательными местами.
Движение в Долине одностороннее. Въезжаете в одном месте, выезжаете в другом. Сначала дорога выглядит как-то так:





Вдалеке высится местная звезда - вулкан Ликанкабур. Его, кстати, видно и прямо из моего хостела.



В Долине Марса по сути одна главная достопримечательность - смотровая с видом саму долину и Линканкабур. По пути к нему проезжала песчаную дюну, с которой катаются сэндбордисты - можно забраться и на нее. Попробовала - но ноги увязают в песке и скатываются вниз. Было жарко, и через пару десятков метров я плюнула на эту затею. А вот сэндбордисты со всем упорством лезли вверх вместе с досками.

Вид со смотровой открывается живописный:






Под ногами даже есть какая-то скудная растительность.





Спустившись вниз и сев в машину, думаю, куда же ехать дальше. Впереди еще половина дня. И выбор мой пал на Лагуны Baltinache в 60 км от Сан Педро. Я знала, что дорога туда ведет не сахар, но подумала, что буду просто ехать потихоньку и часа за полтора-два точно управлюсь.

Проехав пару километров по 23-й дороге в сторону Каламы, сворачиваю на грунтовку B-241. И начинается просто какой-то ад. Стиральная доска, камни, ямы - все здесь. Дорога просто ужасная. Злосчастная B-241 с разрывом опередила в моем личном рейтинге самых отвратительных дорог грунтовый участок 862-й в Исландии к северу от Деттифосса - и вышла на почетное первое место.

Я старалась ехать как можно аккуратнее, объезжая все ямы, а на стиральной доске сбрасывая скорость до 10-20 км/ч. Пусть дольше, зато машина будет целее. То и дело меня обгоняют фургоны и джипы, а я, проклиная все на свете, тащусь по этой проклятой грунтовке.
Изредка попадаются более-менее терпимые участки - и можно разогнаться до км 50-60 в час.
В какой-то момент, когда до лагун оставалось чуть больше 20 км, машину чуть подбросило на неровном пригорке - и я услышала приглушенный звук лопнувшего резинового мяча. «Только не колесо!!!» - пронеслось в голове. Молясь о том, чтобы этот звук мне просто показался, прижимаюсь к обочине, останавливаюсь и выхожу из машины.

Переднее левое колесо со свистом прямо на моих глазах превращается в лепешку.
Меня охватила паника. Потом досада. Потом страх. Потом злость. В общем, гамма эмоций была весьма обширной. Я же никогда еще не меняла колесо - как я откручу болты? Связи нет - да и куда звонить? В прокатную контору? Я же все равно ничего не смогу объяснить, не зная испанского. Какого черта я вообще поперлась к этим лагунам? Знала же, что дорога дерьмовая! Да и зачем вообще взяла машину? Каталась бы себе с турами на автобусе и проблем не знала.
Мозг лихорадочно соображает, что же делать. Вот это я попала. В первый же день в Атакаме так вляпаться с пробитым колесом - посреди пустыни, в 40 км от ближайшего города, без связи.

Для начала выставляю на дорогу треугольник и думаю, что делать. Решаю попробовать дождаться подмоги - машины все-таки проезжают тут довольно часто, так что попробую тормознуть кого-нибудь. Не получится - ну что ж, буду пытаться сделать все сама.

И вот мне повезло. Вдалеке показался фургончик. Машу руками - останавливается. Внутри англоговорящая пара - парень с девушкой. Объясняю, что пробила колесо - прошу помочь мне поставить докатку. Ребята - оказались американцами из Калифорнии - соглашаются!
Достаем домкрат, хрень для откручивания болтов (не знаю, как она зовется) и докатку. Ставим домкрат, поднимаем машину, снимаем колесо. Открутить болты оказалось тем еще челленджем - даже физически сильный американец поднапрягся, так что я сама наверняка не смогла бы. Но из-за рыхлого у обочины грунта машина прокатывается вперед и соскальзывает с домкрата, и приходится поднимать заново.
После наконец-то ставим докатку. Американец затягивает болты - и показывает, что важно это делать равномерно.


Готово. Боже, храни Америку! От всей души благодарю ребят и не жалею воды на помощь с мытьем рук.
Спрашиваю, не ездили ли они к гейзерам. Оказалось, ездили. И дорога там, говорят, еще хуже чем эта. 
Вот проклятье. Ладно, что делать с гейзерами я подумаю потом.
От души благодарю американцев - и они направляются дальше к лагунам.

А я разворачиваюсь и осторожно - даже на аварийке - скребусь обратно в сторону Сан Педро. Запасных колес у меня больше нет, так что всю дорогу еду 10-20 км/ч. Ехала долго, и это дорога вымотала меня окончательно.
Надо решить, что делать дальше. Звонить в прокатную контору? Бессмысленно, по-английски они там все равно толком не говорят. Решаю искать шиномонтаж.
Тормознула на смотровой у въезда в Сан Педро, где останавливалась вчера. Здесь связь уже ловила - я попробовала поискать по карте шиномонтаж. Нашла только какой-то автосервис - ну что ж, начну с него.

И вот уже в городе вижу характерную покрышку со стрелкой-указателем. Забиваю на сервис и еду в ту сторону. Нахожу шиномонтаж. Там сидят несколько пожилых сеньоров. Открыв гугл-переводчик, объясняю, что у меня в руэнде образовалась пинчо - дырка, то бишь. Показываю на докатку и колесо в багажнике. Пробитую руэнду надо репарар.
- Репарар поссибле?
- Си, си, сеньора, поссибле!
- Куанто коста?
- (что-то невнятное, из чего я разобрала только «очо» - восемь, и «миль» - миллионов???)
Достаю телефон и набираю на калькуляторе цифру 8000 (ну, мало ли). Сеньор-автомеханик покачал головой, добавляю еще один ноль - 80 000! - ответ «си, сеньора, си». Твою ж налево, 80 000 песо - это 8 000 рублей!

Пишу в переводчике - почему так дорого?
Мастер показывает на разрез в моей покрышке - а он был сантиметра 2, а то и 3 в длину, и объясняет, что пинчо-то гранде, поэтому и столько и коста.
Ладно. Что делать - в Сан Педро мне предстоит провести 3 дня. Не кататься же на докатке?
Даю добро. Мастер говорит приезжать через час.

Оставляю многострадальное колесо и еду к себе в хостел - благо от шиномонтажа буквально 2 километра.
Там сижу перевариваю свою беду. Единственное фото тех событий - других я не делала, не до того было.



Слоняясь из угла в угол по территории хостела, разговорилась с англичанином. Они с женой ждали автобус, который должен отвезти их в аэропорт Каламы - но опаздывал вот уже почти на час. Им предстояла пересадка в Сантьяго перед трансатлантикой, так что если опоздают на рейс из Каламы - весь дальнейший перелет посыпется. Посочувствовала. У меня все не так уж и плохо в плане попадания на бабки.

Час прошел, и я возвращаюсь в шиномонтаж. Мастер быстро меняет докатку на отремонтированное колесо. Достаю кошелек, отсчитываю 4 купюры по 20 000 песо и протягиваю сеньору. Сеньор начинает махать руками и говорить «но, но, но! Очо миль, сеньора, очо миль!»
Совсем ничего не понимаю. 8 лямов что ли??? Бред какой-то.
Опять включаю калькулятор на телефоне. Набираю 80 000, показываю.
- Но, сеньора, но!
Показываю 8 000.
Мастер радостно кивает. "Си, си!"
С души с грохотом падает камень, а я на радостях отдаю мастеру 10-тысячную купюру (1000 руб), говорю - пусть берет все, сдачи не надо.

Возможно, пожилой сеньор не очень хорошо видел, и сначала не разглядел сумму в 8 000, которую я показывала до ремонта. А я не знала, что испанское «миль» означает просто «тысяча». «Очо миль» - восемь тысяч. Ох уж эти трудности перевода. Печально в Южной Америке без испанского, ох как печально. Ваш свободный английский никому там не сдался.

Какое же на меня нахлынуло счастье в тот момент - готовясь расстаться с 8к руб, я рассталась всего с одной.
И чувство благодарности к местным людям. Сеньору-то ничего не стоило развести на бабки ничего не понимающую бестолковую женщину-гринго, готовую вручить ему 80к песо. Но нет. Сеньор оказался порядочным.

Итак, колесо починено, а у меня появилась вера в людей, доброту и порядочность. Жизнь прекрасна!
Оставила машину в хостеле, и на радостях помчалась на главную пешеходную улицу Сан Педро - Caracoles - в поисках ресторана. Подскочившее до небес настроение способствовало выбору для ужина не самого дешевого заведения Adobe.
Уселась за столик во внутреннем дворике - внутри горел костер и выступали музыканты. Заказа себе стейк и вино. Признаться, стейк был хоть и вкусный - но в Аргентине они мне понравились все-таки больше. Зато атмосфера - а главное настроение - были чудесными.



В процессе ожидания отремонтированного колеса я для себя решила, что на гейзеры Эль Татио поеду с туром. Нервы мне дороже, еще одного пробитого колеса моя психика может не выдержать - а ведь ехать там 80 км только в один конец, и дорога, по словам американцев, еще хуже, чем к Бальтиначе.
Поэтому после ужина я зашла в одно из многочисленных турагентств. Предложили поехать уже завтра утром - отлично, мне подойдет. Сказали одеваться потеплее и взять достаточно воды. Автобус заедет за мной в районе 5 утра.
Прийдя в хостел, я приготовила все самое теплое, что у меня было, выпила диакарб (не за 24 часа, конечно, но все-таки заранее) - и спать. После столь эмоционально насыщенного дня отключилась моментально.

На карте сегодняшние передвижения выглядят как-то так:

phpBB [media]