На край света в одиночку: Патагония, Остров Пасхи, Атакама. Апрель-май 2019.

[helvhrav]

Немного лирики, или как и зачем все начиналось

Самые яркие путешествия начинаются с мечты. У каждого она своя - выпить чашечку кофе на Монмартре или подняться к подножию Эвереста. Увидеть рассвет над Мачу-Пикчу или пройтись по узким улицам Вечного города. Моей мечтой была Патагония. Что-то далекое, отсылающее к жюльверновским героям и навевающее мысли о чем-то очень далеком на самом краю географии, где дальше - только Антарктида. О местах, где выточенные ветром горы соседствуют с голубыми ледниками и бирюзовыми озерами. Где ветер гуляет по бескрайним пампасам, подгоняя стада диких гуанако. Где плотность населения - 2 человека на 1 квадратный километр.
Когда-то на глаза мне попались фотографии гор-«рогов» Los Cuernos и Фитц-Роя. И в тот момент в голове загорелась лампочка - хочу!
Когда такое случается, хотелка выходит на передний план, занимает голову и вытесняет из головы все остальные мысли. Начинаешь изучать отчеты, выискивать билеты, строить маршруты на Google Maps. Присматриваешься к отелям, лоджам, кемпингам. Читаешь, когда лучше всего ехать.

Для жителя средней полосы России Южная Америка - не то место, куда можно слетать на выходные. В такие места путешествия редко происходят спонтанно. Поэтому планировать его я начала заранее. Нитка маршрута образовалась в голове еще года за полтора.
Изначально в планах была только связка Патагония+Ушуайя, эдак где-то зимой на новогодние праздники плюс двухнедельный отпуск. Пингвины, Торрес-дель-Пайне, Фитц Рой, Перито Морено - вот это вот все.

Но потом мне попались на глаза фотографии осенних пейзажей в окрестностях аргентинского городка Эль Чальтен - и январь, как и весь высокий сезон, был отменен и забыт. Огненно-красные деревья, острые пики Фитц Роя и Серро Торре, голубизна ледниковых озер на фоне желтых листьев…
Начался поиск, когда патагонская растительность начинает приобретать такие необыкновенные краски. Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос я так и не нашла. Ответы на форумах разнились - середина марта, апрель, май… Но у меня, офисного планктона, не было в распоряжении столько времени. Помог мониторинг фототуров - как известно, Патагония - рай для фотографов, которых по осени там как… очень много, в общем.
Итак, было установлено, что лучшее время для осенних патагонских пейзажей - где-то середине апреля. Но вот незадача - в это время пингвинов в Ушуайе, которых я так хотела увидеть, уже не будет. Они мигрируют на север. Возник вопрос, стоит ли ехать лишние км 500 в один конец, если не больше? Или тратить уйму денег и времени на перелет из Ушуайи в Пунта-Аренас, между которыми нет прямых рейсов?

Конечно, можно было бы все время - недели три - провести только в Патагонии. И я уверена, что мне нисколько бы не наскучило. Но хотелось увидеть что-то еще - все-таки не каждый день летаешь на другой конец земного шара.
Находясь в тягостных раздумьях, я решила глянуть цены на перелет на Остров Пасхи, ведь Сантьяго, столица Чили, - единственное место на большой земле, откуда летают регулярные рейсы на загадочный остров Рапа-Нуи в Тихом океане. Просто так. Интереса ради. За спрос денег не берут! Зная о ценах на этот перелет, варьирующихся где-то в пределах 1000 долларов за round trip или даже больше, я не надеялась на что-либо привлекательное и не грозящее полным банкротством.
Но вот поисковик на даты моего приблизительного окончания путешествия по Патагонии объявил приговор. Путешествие на край географии обойдется всего лишь в 363$ (порядка 25 000 руб. по курсу на август 2018).
В общем, ломалась я недолго. Таких цен на своей памяти для о. Пасхи я не припомню - надо брать! Сказано - сделано. И в августе были куплены билеты из Сантьяго на о. Пасхи на конец апреля следующего года.
Параллельно с покупкой билетов были намечены и даты всей поездки - с 9 апреля по 5 мая. 3 недели отпуска отлично стыковались с первыми майскими праздниками, которых в этом году было аж 5 дней. Приплюсовала к ним еще 1 отгул - и получился срок 27 дней на все.

Наконец, вместо Ушуайи в плане путешествия появилась Атакама - высокогорная пустыня в Андах на севере Чили, где в изобилии можно найти и гейзеры, и песчаные дюны, и вулканы, и соляные озера. А главное - удивительное ночное небо, ведь это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами, и именно в Атакаме находятся ведущие обсерватории планеты.
Так и выстроился общий план путешествия, которое обещало было невероятно ярким, контрастным и незабываемым. Забегая вперед, скажу - так оно и случилось, и такое бывает только раз в жизни.

МАРШРУТ

По факту получилось следующее:

9.04 вылет из Москвы, 10.04 - прилет в Сантьяго.

11-17.04 / 6 ночей - национальный парк Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine), Чили.
Чем заняться?
Сходить в знаменитый трек к Base de las Torres…



… и к леднику Grey.



Посетить обзорные площадки - Salto Grande, Mirador Cuernos, Mirador Condor (на фото).



17-21.04 (3 ночи) - городок Эль Чальтен (El Chalten) в Аргентине
Чем заняться? Конечно же, трекингом! Эль Чальтен - трекинговая столица Аргентины, на что намекает памятник рюкзаку на одной из улиц.
Треки:
Laguna Cerro Torre (увы, с погодой не очень повезло - сама вершина Серро Торре спряталась в облаках)



Laguna de Los Tres - однозначно могу назвать самым красивым треком в моей жизни.



Laguna Capri - на полпути к Laguna de los Tres.



А если не полениться, то буквально в километре от Лагуны Капри дальше по тропе к Laguna de los Tres есть потрясающий вид на Фитц Рой с водопадами на переднем плане:



Mirador de los Condores - коротенький трек к смотровой на Эль-Чальтен во главе с Фитц Роем.



Конечно же, треков там гораздо больше, но автором были пройдены только эти.

21-23.04 (2 ночи) - ледник Перито Морено (Perito Moreno), Аргентина.
Чем заняться?
Погулять по мостикам и балкончикам и полюбоваться оттуда на Перито Морено:



Заняться трекингом по леднику (в моем случае - Big Ice Walk на 4 часа):



Общий маршрут по Патагонии получился таким:

phpBB [media]

24-27.04 (3 ночи) - Остров Пасхи, Чили.
Чем заняться? Конечно же, объехать весь остров и познакомиться с загадочными моаи…



… а потом искупаться в Тихом океане…



… и забраться на вулкан!



И любоваться закатами и рассветами - они там прекрасны.





28.04-03.05 (5 ночей) - пустыня Аткама, Чили.
Чем заняться?
Увидеть то, что должно быть в каждой уважающей себя пустыни - кактусы и песчаные дюны…





… и нечто уникальное именно для Атакамы - гейзеры, соляные лагуны, вулканы и невероятное звездное небо!









04.05 - вылет из Сантьяго, 05.05 - возвращение в Москву.

Путешествие получилось в меру насыщенным, без гонок и попыток объять необъятное - а главное, безумно разнообразным. Ну где еще за одну поездку увидишь и горы с ледниками, и вулканы с гейзерами, и пляжи с пальмами и белым песком?
Единственное из всех мест, где действительно не хватило времени (и в голове появилась закладочка - я еще вернусь!) — это Эль Чальтен. Вот там я бы с огромным удовольствием провела бы и неделю, и две.

[helvhrav]

Далее перехожу к практической стороне вопроса, чтобы далее уже не возвращаться к организационным делам. Ибо это - фундамент поездки, ее основополагающая часть и неизбежное зло.

АВИАБИЛЕТЫ

Чили - страна хоть и небольшая по площади, но очень протяженная. Береговая линия составляет 4000 км. Так что, в особенности учитывая посещение острова Пасхи, без многочисленных перелетов не обойтись. Либо надо брать машину, иметь в запасе месяц-другой времени и второго водителя. Но ни первого, ни второго у меня не было.

Москва - Сантьяго

Здесь вариантов может быть несколько:

- удобные рейсы с одной короткой пересадкой (например, Air France), выписанные одним билетом со стыковкой в данном случае в Париже. Шенгенская виза не нужна, получать и сдавать багаж в месте стыковки не надо, в случае опоздания на второй рейс по вине а/к - а/к доставляет вас в место назначения за свой счет и своими силами. Минус этого варианта - цена на перелет. Нужные мне билеты стоили более 100к руб.

- раздельные билеты: один билет из Москвы в какой-нибудь город в Европе, второй - из этого города в Европе в Сантьяго. Здесь уже нужна шенгенская виза, и по прибытию в Европу вы проходите паспортный контроль, получаете багаж, регистрируетесь на следующий рейс в ЛатАм и снова сдаете багаж. Но главный минус - нужно тщательно просчитать время, необходимое на пересадку для прохождения всех этих процедур. И если вы не успеваете на трансатлантический рейс по причине задержки рейса из Москвы - все бремя расходов с доставкой себя в место назначения ложится уже на ваши плечи, а не а/к. Но есть и плюс - такой перелет ощутимо дешевле.

Жадность взяла вверх, так что мой авиапуть из Москвы до чилийской столицы получился таким:

Билеты 1 - куплены у Аэрофлота: Москва-Барселона-Москва прямыми рейсами. Цена - 22 489 руб. Покупала в декабре.
Билеты 2 - куплены у Latam: туда Барселона-Мадрид-Сантьяго (кодшеринг, рейсы выполняла Iberia), обратно Сантьяго-Лима-Барселона (выполнял Latam). Цена - € 628.62 (~48 000 руб.) Покупала в сентябре.
Пересадка в Мадриде - около 2 часов, в Лиме - 1ч15мин.
В Барселоне - 4-4,5 часа.

Итого общая стоимость вышла около 70 000 руб. Конечно, можно было бы добраться и дешевле - лететь из Мск в Барсу с пересадкой, а из Барсы до Сантьяго взять рейсы со стыковками по 10-15 часов. Но это бы существенно увеличило время на дорогу, а мне не хотелось тратить на это драгоценные часы отпуска.
Но если вы не ограничены во времени - стоимость дороги до Чили можно ощутимо снизить.

С оплатой билетов из Барселоны в Сантьяго вышел забавный случай. После бронирования и покупки на карте заморозилась необходимая сумма. Спустя месяц она же и разморозилась - и деньги вернулись на карту. Приятно, конечно, но что с билетами? Написала Latam в фейсбуке - ответили, что билеты действительны, все норм, ниче не знаем - спрашивайте у банка. С банком связываться пока не стала, решила подождать. И спустя недели 2-3 деньги все-таки списались с карты.
Примечательно, что с покупкой других билетов у того же поставщика такой проблемы не было.

С остальными перелетами все было уже просто.

Сантьяго - Пунта-Аренас
Были куплены раздельные билеты - из-за времени вылета.
Туда - местный чилийский лоукостер SKY (тариф с багажом и выбором места).
Обратно - а/к Latam (тариф с багажом). Мне был нужен вылет вечером, а у Sky вечерних рейсов не было.
Цена - $55.91 + $127.90 (~12 600 руб.)

Сантьяго - Остров Пасхи
Туда и обратно - а/к Latаm.
Цена - $363 (~25 000 руб.)

Сантьяго - Калама
Туда и обратно - а/к SKY (тариф с багажом и выбором места).
Цена - $81.82 (~5 700 руб.)


ПРОЖИВАНИЕ

Всеми местами осталась довольна, получила то, на что и рассчитывала. Забавно, что номер в шератоновским отеле в Сантьяго обошелся дешевле койкоместа в комнате без отопления в Торрес Дель Пайне (далее для удобства - ТдП).

Все, кроме ночлега в ТдП, бронировалось на букинге - здесь все было просто.

Сложнее всего было с ночлегом в ТдП. Территория парка, на которой располагаются лоджи, поделена между двумя компаниями - Fantastico Sur на севере и Vertice Patagonia на юге. Перед въездом в ТдП с юга, уже за пределами территории парка, расположен сектор Serrano, где находится несколько относительно недорогих лоджей (относительно цен в самом ТдП) и более дорогих отелей.
На самой территории ТдП отели тоже есть, но там цены уже не сложишь - особенно, если путешествуешь в одиночку и все расходы берешь на себя.
Даже в невысокий сезон нужно бронировать жилье заранее - места очень быстро заканчиваются, особенно в Refugio Chileno. Так, из-за того, что лагал сайт у Fantastico Sur, я не могла забронировать ночлег в Refugio Chileno, а потом, когда сайт заработал нормально, мест там уже не было (в январе на апрель). В остальных лоджах с этим попроще. Но в высокий сезон места нужно бронировать как можно раньше.
Оплата сразу при бронировании - оплачивала через PayPal, проблем не было.

Цены на проживание:
В лоджах Fantastico Sur: https://www.fantasticosur.com/en/rates- ... 2019-2020/
В лоджах Verice Patagonia: https://www.verticepatagonia.cl/alojamiento (далее выбрать нужный лодж)

Сейчас заметила, что на сезон 2019-2020 цены немного подросли по сравнению с прошлым 2018-2019, когда я была.
Также можно заранее заказать питание, но можно это сделать и на месте. По умолчанию цены на все это просто бешеные - собственно, на сайтах все указано.

Итак, более подробная информация о ночлегах:

Сантьяго

9-10.04 / 1 ночь, Hostal Forestal
Цена - $53.6, оплата картой на месте.
Отдельная комната с собственной ванной (мне дали вообще трехместный номер). Завтрак был включен, но так как я стартовала в аэропорт еще до его начала, мне достался сухой паек в виде пары печенек и сока.
Есть хороший вай-фай. Персонал говорит по-английски.
Понравилось, расположение рядом с парком Forestal - неподалеку квартала Bella Vista с множеством ресторанчиков.

27-28 апреля / 1 ночь - Manquehue Aeropuerto Santiago
Цена - $84, оплата картой на месте.
Отдельная комната со своей ванной.
Завтрак включен (шведский стол, вкусно, безлимитно, наесться можно от души - прям рай для желудка). Ресторан при отеле работает до полуночи, что очень удобно при поздних рейсах.
Вай-фай хороший.
Классический отель рядом с аэропортом. Нужно было где-то переночевать между прилетом с Острова Пасхи и вылетом в Атакаму. При отеле есть ресторан, где можно поужинать часов до 12 ночи.
Оплата картой. Говорят по-английски.
Также есть бесплатный траснфер от аэропорта до отеля - в зале прилета надо подойти на стойку Transvip и показать ваучер. Обратно трансфер уже за деньги, но совсем недорого.

3-4.05 / 1 ночь - Four Points by Sheraton
Цена - $74, оплату списали до заезда.
Просторный номер делюкс со своей ванной. И просто огроменная кровать.
Cетевой четырехвездочный район в приличном районе Providencia, рядом в паре минут ходьбы шоппинг-центр Costanera.
Через дорогу от отеля есть кафе с очень вкусными свежими вафлями и горячим шоколадом (название Brussels что-то там), так что завтрак в отеле за 2000 руб. можно не брать. В кафе будет дешевле. На ужин, если стоять спиной к вафлям, правее есть отличная бургерная.
Бронировала отель с очень хорошей скидкой на букинге, обычная цена в 2-2,5 раза дороже.
Конечно, есть вайфай, и говорят по-английски.
Идеальный вариант, чтобы отлежаться на белых простынях и отмыться от пыли Атакамы перед долгой дорогой домой - и закупиться вкусняшками для гостинцев в супермаркете в Костанере.


Torres del Paine

11-12.04 / 1 ночь и 16-17.04 — Nash Patagonia.
Цена - $72 (за сутки), деньги списывают с карты сами до приезда.
Останавливалась там дважды - на пути туда и на пути обратно.
Место в общей комнате на 4 человек, завтрак включен (хороший и сытный). За дополнительную плату накормят ужином.
Вай-фай есть, но работает нестабильно. Иногда все ок, но порой пропадал вообще.
Находится в секторе Serrano, за территорией парка, но въезд всего в паре км.
Лодж новый и очень уютный. На первом этаже красивые панорамные окна и печь-камин - очень здорово там патагонской осенью.
Персонал практически не говорит по-английски, но безумно доброжелательный и старается помочь несмотря на языковой барьер. Меня даже бесплатно накормили тортом в честь ДР одного из сотрудников. 
Еще, кстати, уже на обратном пути было кратковременное отключение электричества -аккурат во время приема душа. Но потом без перебоев.

12-14.04 / 2 ночи - Torre Central по брони, по факту - Torre Norte. Torre Central оказался закрыт - но об этом позже.
Цена за весь период проживания - $180. Оплата сразу при бронировании на сайте Fantastico Sur.
Койко-место в общей комнате на 6 человек, без завтрака. С постельным бельем.
Вай-фай платный - $10 за 8 ч, $5 за 1 ч. Такая же цена была во всех остальных лоджах, где вай-фай вообще был. Оплата через PayPal.
Самый дорогой ночлег за всю мою поездку - 90 баксов просто за койко-место в общей комнате (90 баксов за хостел, Карл!!!). Хорошо, что хотя бы душ был бесплатный и безлимитный.
Но, кроме цены, претензий нет - душ был с горячей водой, а в отапливаемой общей комнате была печь-камин, где можно посушиться после трека. Есть пара столов со скамейками для приема пищи. В самих комнатах отопления нет, но одеяла теплые, ну и плюс я не мерзлявая - проблем не было с этим.
Парковка есть в паре десятков метров. Утром там были замечены кролики (или зайцы?).

14-15.04 / 1 ночь - Paine Grande.
Цена - $55. Оплата сразу при бронировании на сайте Vertice Patagonia.
Место в общей комнате (человек на 8, кажется), без завтрака, без постельного белья. Нужен свой спальник.
Есть платный вай-фай.
Брала завтрак за дополнительную плату - $17. Заказала на месте - можно оплатить картой.
Самый большой лодж в парке. Отсюда обычно стартует самый популярный в Тдп W-трек, поэтому народу много. Большая обеденная зона, в душевых и туалете грязновато, но, как по мне, вполне терпимо. Самое главное, что образцов биоматериала на полу нет - а все остальное терпимо. Горячей воды в умывальниках нет - утром бодрит.
Лодж находится в паре минут ходьбы от пристани, куда приплывает катамарана от Pudeto.
Рядом обитает лиса. Живая, фотогеничная и настоящая!

15-16.04 / 1 ночь - Refugio Grey.
Цена - $35. Оплата сразу при бронировании на сайте Vertice Patagonia.
Место в общей комнате (на 6 человек), без завтрака, без постельного белья. Нужен свой спальник.
Вай-фая нет даже за деньги. Глухомань - да и только. Однако карты при оплате дополнительных расходов на месте принимают - значит, как-то и что-то там у них все же работает.
Брала ужин за дополнительную плату - $28 (завтрак шел в подарок). До этого бронировала ланч-бокс за 19$, но можно было без доплат заменить его на полноценный обед. Не знаю, насколько можно рассчитывать на такой аттракцион невиданной щедрости в высокий сезон.
Печи-камины есть в обеденной зоне и коридоре. Спальни не отапливаются. Душ не пробовала, не охота было тащить рыльно-мыльные, но народ мылся, значит горячая вода была.
Для того, чтобы скоротать время в плохую погоду, есть аж 1-2 журнальчика о регионе с художественными фото. В хорошую это вопрос не будет вас волновать, но мне не очень повезло, и каких-то развлечений явно не хватало.


El Chalten

17-21.04 / 4 ночи - Rancho Grande
Цена за весь период проживания - $195. Оплата картой при заезде.
Отдельная комната с большой двуспальной кроватью и своей ванной, завтрак включен. Хороший бесплатный вайфай. При отеле круглосуточный ресторан, что очень удобно при раннем выходе в трек (оплаченный при заезде завтрак начинают подавать часов с 7 утра, если раньше - за отдельную плату по меню). Еда не самая топовая в тех краях, но голодным не останешься. Недорого, большие порции. Все можно оплатить картой.
В целом отличное место с чистыми комфортными комнатами совсем близко к началу трека к Laguna de Los Tres. Единственное, санузел был немного подуставший. Убирали каждый день. В спальне и ванной есть регулируемые батареи - топят на убой, можно быстро высушить одежду.
Более-менее говорят по-английски.
Есть парковка.

El Calafate

21-23.04 (2 ночи) - El Puente Aparts
Цена за весь период проживания - $69. Оплачивать лучше наличными в аргентинских песо, чтобы не было налога. Буквально в паре сотни метров есть обменник, который работает часов до 8 вечера.
Отдельная комната с двуспальной кроватью и односпальной (или просто мне так досталось). В номере есть мини-кухня и холодильник.
Включен очень скромный завтрак в виде печенек и пары пакетиков чая/растворимого кофе (то есть завтраком можно назвать очень с большим натягом). Вай-фай сначала не работал, но потом исправился.
Машину можно оставить либо вдоль улицы, либо на территории, если будет место (там маленький пяточек машины на 3).
Чудесная хозяйка Паола, которая прекрасно говорит по-английски. Место в пешей доступности от центра города - что очень удобно, когда ты - и водитель, и пассажир, а на ужин хочется стейк с бокальчиком мальбека.


Остро Пасхи

24-27.04 / 3 ночи - Hare PakoBa Guesthouse
Цена за весь период проживания - $165. Оплата только наличными в чилийских песо.
Отдельная большущая комната с 3 кроватями, одной двуспальной и двумя односпальными (или, опять же, меня так поселили, ибо не пик сезона). Очень симпатичный полинезийский интерьер со всякими деревяшками и ракушечками.
Кондиционера нет, но это оказалось не актуально. Днем вы будете исследовать остров, а ночью - дубак был такой, что даже я полезла за одеялом.
Основная проблема - ничего не сохнет. Батарей или обогревателя нет, а на острове очень влажно. Одежду реально высушить только в машине, если раскинуть вещи на сиденьях и оставить тачку на солнце, пока вы гуляете у истуканов.
Включен скромный завтрак. Тосты, сок, сыр, ветчина - ничего особенного, но наесться можно.
Вайфая нет никакого, что в целом для острова типично. Там даже мобильная связь толком не ловит.
Машину можно оставить на территории.
Хозяева почти не говорят по-английски, за исключением пары фраз, но при этом - очень милая и приветливая семья. Предоставляют бесплатный трансфер из аэропорта, встречают с табличкой и гирляндой цветов на шею.
Место немного на отшибе, до центра Hanga Roa - пара км пешком (идти минут 25-30). Но, если есть машина (а без нее, по-моему, там грустно). Так что за эти деньги - прекрасное место.


Сан Педро де Атакама

28.04-03.05 (5 ночей) - Hostal Millantu
Цена за весь период проживания - $187. Оплата только наличными, причем лучше в долларах. При оплате в песо взымается налог (я не знала, что нужны именно доллары, и облажалась, о чем хозяин сильно сокрушался - причем гораздо больше меня).
Отдельная комната с односпальной кроватью, со своей ванной и завтраком. Завтрак в виде кусочков хлеба, орешков/батончиков, фруктов и сока приносят в боксе в номер во время уборки. На общей кухне часов с 7 утра доступен кипяток для чая/кофе и сыр/колбаса с маслом для бутербродов. Комнатка аскетичная и маленькая, но есть все, что нужно для жизни. Конечно, завтрак очень скромный - но зато ты не голоден в любом случае, и это прекрасно.
Вай-фай номинально есть, но по факту не работает. Периодически работал мобильный интернет по симке Мовистара.
Отель не в центре, но до главной улицы Licancabur - минут 10 пешком. Из хостела открывается вид на одноименный вулкан.
Есть своя парковка на территории - что очень удобно. У большинства отелей в центре Сан Педро этой опции нет.
Как по мне, за такие деньги и с таким расположением вообще грех на что-то жаловаться типа скромного завтрака или маленькой комнатки. Единственное, если идти из центра города, надо пройти через парковку дальнобойщиков. Сначала было стремно, потом привыкла. В Сан-Педро спокойно.


ТРАНСПОРТ

Я перемещалась на прокатных машинах. Но, по сути, единственное место, где машина действительно необходима - это остров Пасхи (и именно там я ее не забронировала заранее). В Патагонии и Атакаме - в зависимости от личных предпочтений, маршрута и материальных возможностей.

В Punta Arenas машину бронировала в Transpaine Car Rental (https://www.transpaine.com/).
Renault Duster на 13 дней, с МКПП, передним приводом, безлимитным пробегом, получением в аэропорту и пермитом в Аргентину обошелся в 500 000 СLP (~48-49 000 руб.).
Оплачивала наличными в песо, картой было бы дороже из-за комиссии, депозит не блокировали. Сняли слип карты, при сдаче авто вернули.
Машина была не новая - более 100к пробега, вся покоцаная, но резина стояла новая и хорошая. Нареканий, в принципе, никаких, единственное - при скорости больше 100 км/ч начинал вибрировать руль. На шумку или не очень удобные сиденья жаловаться нет смысла. Хочешь получше - доплачивай и бери уже другой класс авто.
А так машинка справилась со всем, с чем надо было, плюс цена для этих мест отличная. Прокатчик Серхио оказался внимательным и ответственным - все четко, вовремя, при получении предоставил много полезной информации по маршруту - какой тип дороги, заправки и т.д.
Однозначно могу рекомендовать - цена значительно ниже, чем у сетевых прокатчиков - представители которых, кстати, как я убедилась в Атакаме, по-английский могут и не говорить. И никакой блокировки депозита.
Процесс аренда - в переписке по эл.почте.

На острове Пасхи взяла машину в Insular. Предварительно не бронировала.
Новенький Suzuki Jimny на 3 дня, МКПП, безлимитный пробег, получение в центре Hanga Roa в офисе прокатной конторы обошелся в 150 000 CLP (14 625 руб).
Оплата картой. Депозит не блокировали, слип не снимали.
Машина была с 10к пробега, считай, новая. Для Острова Пасхи - отличный вариант, т.к. надо было порой забраться куда-нибудь по грунтовке. Но по трассе не едет. 80 км/ч уже на 5-й.

В Атакаме бронировала машину в Europcar через агрегатор.
Новая Hyundai Creta на 5 дней, АКПП, безлимитный пробег, получение в аэропорту Каламы - 18 780 руб., предоплата через сайте агрегатора.
При получении заблокировали депозит 700 000 CLP (67 тыс.руб.). Разморозился ровно через месяц.
Крета была новенькой, пробег - тысяч 25. После механики казалось, что вообще ничего делать не надо - машина сама едет. Однако такое авто явно не предназначено для перемещения по пустынным грунтовкам. Плюс движок слабенький, и в гору толком не едет вообще - в этом случае разумнее было бы взять механику, а то обороты крутит, бензин жрет, и не едет. И желательно выбирать что-то вроде Хайлюкса.

Примечательно, что страховок там, походу дела, нет как класса.

Машина или общественный транспорт/экскурсии?

Добавлю пару слов о целесообразностей данных телодвижений в принципе - разумеется, с субъективной точки зрения, не являющейся истиной в последних инстанциях.

Нужна ли машина в южной Патагонии?

Спорный вопрос. Все зависит от формата путешествия и личных предпочтений. Если по большей части ходить в треки, то машина нужна только для переездов между ТдП, Чальтеном и Калафатэ (если едете в Аргентину) - все это можно устроить на автобусе, что будет намного дешевле, проще и спокойнее (а это главное).
Зато машина дает возможность покататься по ТдП - не все места вы увидите во время W- и О-трека. В частности, топовые виды на Los Cuernos (Mirador Cuernos, Mirador Condor), водопад Salto Grande доступны как раз с точек, где ни W-трек, ни O-трек не проходят.
Конечно, если вы собираетесь в многодневный W- или O-трек, то о машине и речи нет.

В Эль Чальтене машина вообще не нужна от слова совсем. Самые зрелищные маршруты начинаются из самого городка, никуда ехать не надо. Разве что поснимать дорогу с видом на Фитц Рой на подъезде, но это опционально.

В Калафатэ тоже можно обойтись без авто. Если берете экскурсию на ледник (трекинг Big Ice или ту, что покороче), туда можно включить трансфер из Калафатэ (за отдельную плату).
Насчет автобуса из Калафатэ просто до смотровых на ледник я не узнавала, но уверена на 99,9% в их наличии, ибо Перито Морено - главная цель, зачем туда едут.

Конечно, машина дает свободу передвижения, и места, куда не попасть на рейсовом автобусе, становятся доступными в любое вам удобное время. Но в то же время, учитывая патагонские реалии, машина - это та еще нервотрепка.

Во-первых, грунтовые дороги. А грунтовые дорогие, по-моему опыту, главный источник бед с авто. К счастью, в Патагонии пробитые колеса меня миновали, но явление это здесь частое и распространенное. Хорошо, если вы физически сильный мужик, который в состоянии легко открутить болты и поставить новое колесо, если нет - подумайте хорошо, надо ли оно вам. Конечно, наверняка вам помогут с заменой колеса проезжающие мимо авто - там так принято, если встали у обочины, то остановятся и спросят, не нужна ли помощь. Но вопрос - как скоро кто-то проедет. Плотность населения Патагонии - около 2 чел/кв.км. Мне бы лично не очень хотелось бы встать в ТдП посреди дороги с пробитым колесом на ночь глядя под проливным дождем.

Во-вторых, ветер. При получении авто мне подробно объяснили, как парковаться в сильный ветер, чтобы не оторвало двери и не перевернуло машину (ответ - мордой к ветру). Это о чем-то, да говорит. На опыте - пришлось столкнуться с сильным боковым ветром во время езды по трассе из ТдП в Эль Чальтен. Больше 80-90 км/ч ехать было страшновато - машину постоянно болтало из стороны в сторону, можно было легко вылететь с трассы. Конечно, местные к таким ветрам уже привычные, и для них вряд ли это что-то особенное. Но для меня этот был тот еще челлендж - несколько сотен километров, просто вцепившись в руль. Ранее мне приходилось ездить в сильный ветер в Исландии, на Фарерских островах и в заполярной части Норвегии в январе, но там он и вполовину не был таким лютым, как в Патагонии.
Учитывайте это.

Плюс много живности на дорогах - всякие зайчики, которые прям бросаются под колеса, лисички и, конечно же, гуанако.

Я ни в коем случае не хотела бы никого отговаривать от аренды авто, тем более что сама обожаю автопутешествия. Но подумать о целесообразности этой затеи очень рекомендовала бы, а самое главное - быть готовым к особенностям вождения в тех краях.

Если поездка в формате переездов чуть ли не каждый день в новое место, треков в планах нет, то машина - идеальный вариант. Особенно если вас еще и более одного человека.
Плюс машина однозначно выигрывает, если вы не собираетесь ехать в Аргентину и в планах только Торрес-дель-Пайне на пару дней, без многодневных треков.

Остров Пасхи - вот здесь, имхо, любое личное ТС - будь то скутер или авто - нужно совершенно и абсолютно точно.
Парадокс. Остров пусть и маленький, но не настолько, чтобы все можно было бы обойти пешком. Экскурсионные туры сильно ограничили бы свободу. Конечно, если нет выбора - то и туры станут выходом, но я бы однозначно рекомендовала брать машину. Захотел - поехал на рассвет к Тонгарики, захотел - съездил искупался на Анакену, вечером - поужинать в Анга Роа и так далее. Можно сколько угодно времени провести в понравившемся месте. Общественного транспорта там нет как класса в принципе. В общем, мащина/скутер - маст хэв. Единственное место, где я точно могу рекомендовать брать в прокат личное ТС.

Атакама - примерно та же история, что и с Патагонией. Только меньше проблем от ветра и больше от грунтовок. Здесь они временами лютые - или просто мне не повезло.
Если честно, оглядываясь назад, в Атакаме я, скорее всего, не стала бы брать машину. С субъективной точки зрения - пробитое посреди пустыни колесо создало мне нехилую нервотрепку, с объективной - воспользоваться турами, коих в Сан Педро огромнейшее количество, будет и проще, и дешевле, и спокойнее.
Либо брать машину, если вас несколько человек, уезжать в самые отдаленные уголки, не ночевать в городе - и желательно чтоб это было внедорожник покрепче. А к гейзерам или лагунам туры продаются на каждом шагу.
В общем, опять же, субъективно.

До этого я путешествовало преимущественно по странам, где без машины крайне было бы тяжело, и в этой поездке привычка не сыграла мне на руку. Хотя, с другой стороны - не могу сказать, что я прямо-таки пожалела о своем выборе - это был очень полезный и интересный опыт.

Безопасность

Все прошлые годы я путешествовала в основном по Скандинавии, поэтому вопрос безопасности в Южной Америке был для меня актуален.
Чили считается самой благополучной и безопасной страной Южной Америки, но, начитавшись историй про обливание вонючей жижей и угон рюкзаков, кражи телефонов в автобусах и т.д., я готовилась к худшему. Надо сказать, что предыдущее предложение справедливо только для Сантьяго. В Патагонии, Атакаме и на Пасхе спокойно.

В Сантьяго, как это часто отмечается в случае крупных южноамериканских городов, центр не является самым безопасным и благополучным районом. К этой категории относятся главным образом Providencia, Las Condes и Vitakura. Даже в свете последних событий, когда Чили - а в особенности Сантьяго - захлестнула волна протестов и народных волнений, в этих районах было более-менее спокойно.
Поначалу было страшновато - по пути из аэропорта вдоль дороги заборы с колючей проволокой, решетки на окнах и т.д. Начиталась я всякого настолько, что боялась телефон доставать в местах скопления народа. Но потом попривыкла, посмотрела на местных, залипающих в смартфоны тут и там, немного расслабилась. Но бдительность сохраняла.
Забегая вперед, все было хорошо, и ничего со мной не случилось. Меняла крупным суммы денег, доставала телефон и фоткала все и вся, носила с собой сбережения, документы, карты и т.д. Но вот рекомендовать так делать я бы все же не стала. Конечно, чилийская столица - не Рио, не Сальвадор и не Лима, но, как говорится, береженого - и дальше по тексту. В городе видела два броневика и полицейских в полной защите с оружием. Конечно, по сравнению с тем, что творилось там в последние недели - это ни о чем, но тогда в глаза бросалось. 

Что касается Патагонии, тут все по-другому. С точки зрения криминала абсолютно безопасно. Все угрозы исходят от окружающей среды - ветра, непогода и т.д. Как в Исландии.
В Торрес Дель Пайне оставляла на двое суток ноутбук в машине.
На Острове Пасхи и в Атакаме аналогично. Места отдаленные, но при этом туристические. Криминальных элементов замечено не было.


Язык

Вот здесь было весело. По-испански я знаю всего пару слов и самых примитивных фраз. Но это Южная Америка, и она говорит по-испански. Английский в ходу разве что в крупных отелях, аэропортах, англоязычных турах - и, если повезет, в некоторых кафе/ресторанах или магазинах.
Спасал гугл-переводчик, плюс в ходе поездки я выучила пару фраз и могла уже хотя бы заказать еду в ресторане и попросить счет, заправить машину или расплатиться в магазине. В остальных случаях - Гугл-переводчик и язык жестов - наше все. Мол, сеньор, тенго ла проблема, у меня там пинчо ин ла руэнда… и далее пантомима
Для базовых потребностей этого хватило. Но, конечно, поговорить по душам с местными уже не получится. Однако мне попадались пара чилийцев и аргентинец, хорошо говорящие по-английски, в основном молодое поколение.
Народ там душевный, доброжелательный и открытый. Так что хотя бы средненькое владение испанским очень бы не помешало - пообщаться с местными, узнать, что называется, из первых уст, как им там живется.

Все.
Со скучной практической частью покончено. Можно переходить к эстетической.

Продолжение следует.

[Кинель]

Практическая часть очень захватывающая! С нетерпением жду продолжения.

[helvhrav]

Все же добавлю еще пару слов о погоде.

На этапе подготовки к поездке этот вопрос меня весьма миновал - как там оно будет в Патагонии в разгар осени? С Атакамой и Островом Пасхи в этом плане проще и понятнее - там не так все непредсказуемо. В Атакаме дождя не было ни разу - что, мягко сказать, было ожидаемо, на Острове Пасхи - иногда накрапывал местами, один раз шел ночью - но никаких неудобств это не доставило и планы не испортило.
С Патагонией сложнее. В путеводителях и на форумах встречались расплывчатые формулировки вроде «осенью погода менее устойчивая», и что «выше вероятность дождей». И что ветра немного стихают. Но, правда, если то, что я пережила на своей шкуре, было притихшими ветрами, то боюсь представить, что там творится летом.

По итогам своего посещения тех краев могу подытожить следующее - статистики ради (ибо год на год не приходится):
Да, погода действительно может меняться молниеносно. Особенно в Торрес-дель-Пайне. Сейчас солнце и штиль - через полчаса налетает ураганный ветер с дождем.
Ветер - чаще он есть, чем его нет. Может быть очень сильным. У подножия Фитц Роя даже в тихий солнечный денек, когда по прогнозу полный штиль, налетают ледяные порывы. В ТдП можно вообще полетать в аэродинамической трубе.
Дождь - был только в ТдП. В целом в Эль Чальтене погода была лучше - не было дождя и меньше ветра.
Осенние краски. Здесь все ожидания оправдались - в середине апреля в аргентинской Патагонии они были в самом разгаре! В ТдП меньше, но это, наверное, скорее особенность растительности.




Теперь точно можно переходить к описательной части.

За океан (9-10.04)
Перелет Москва-Сантьяго и короткая прогулка по городу

Накануне поездки все было как обычно - аврал на работе и бытовые дела, которые необходимо закрыть до отлета. Плюс мне повезло. В кавычках. Удалось подхватить какой-то вирусняк, напоминавший о себе покалыванием в горле и ломотой в костях. Куда мне ехать? Какая Южная Америка? Хотелось лежать в кроватке и перемещаться не дальше квартиры, а не лететь на другой конец другого шара. Но это не наш способ - тем более так долго я этого ждала!
Путешествие мое начиналось утром во вторник в разгар унылого, мокрого и грязного московского весеннего межсезонья. Из которого мне предстояло переместиться в Южное полушарие в такое же унылое и мокрое (впрочем, не факт), но уже осеннее межсезонье.

Москва-Барселона - все по расписанию, самолет был где-то на треть пустой. Но в Барселоне ожидание багажа длилось час. Поэтому, если летите раздельными билетами - закладывайте на пересадку побольше времени. Потом снова сдача багажа и снова ожидание - но на этот раз уже вылета в Мадрид. Повезло - досталось место в ряду у аварийного выхода, пространства впереди аж на две меня. Пусть и на полтора часа - но приятно.

Аэропорт Барахас в Мадриде мне понравился. Просторный и большой. Между терминалами 4 и 4S курсирует подземный поезд. Вылет в Сантьяго был около полуночи по местному времени. За две пересадки я уже заметно вымоталась, да и начинавшаяся накануне хандра добавила неприятных ощущений. Так что отключилась я сразу после ужина. И проснулась, когда уже подлетали к Бразилии.





Летел вполне приличный А340. Иберию часто ругают за сервис и еду, но у меня нареканий не было ни к первому, ни ко второму. Вина налили, еда была съедобна, сидеть комфортно (но с моими 157 см так в любом самолете). Ну или я просто непритязательна. Кормили два раза - ужином после взлета, и перед посадкой дали сэндвич. Еще очень порадовало, что в самолете было прохладно. Даже я, будучи немерзнущим и прохладолюбивым человеком, укрылась пледом. Видимо, только у Аэрофлота в самолетах жара и духота стоит такая, что потом вылезаешь с лицом китайской принцессы, которую с похмелья не признали собственные пчелы.

И вот мы приземлились в Сантьяго. Небо в серой дымке, гор не видать - обычное летное поле, как будто бы приземлились где-то в Европе. Мозг не до конца еще осознает, что с ним произошло. Я наконец-то в Южной Америке! И впервые на другом континенте за океаном. 
Неожиданно, но я хорошо выспалась за полет, да и хандра как будто бы стала отступать, подарив хорошее самочувствие. Может, дело просто в отдыхе. Как говорится, " - Доктор, я так хорошо себя чувствую! Что вы мне дали? - Мы дали вам поспать".
Так что после перелета длинной 13,5 часов я ожидала худшего, но самочувствие было на удивление приличным.

В самолете раздали иммиграционные карты, в которых ты должен заверить чилийское правительство в том, что не везешь с собой никаких запрещенных продуктов - фруктов, овощей, семян, мяса и т.д. В Чили действует запрет на импорт ряда продуктов - в основном растительного и животного происхождения. На прилете багаж просвечивают и пронюхивают собачками. Так что яблочки из самолета, если что, лучше съесть до этого момента. Шоколад ввозить можно. Чай в пакетиках, как в последствии выяснилось на границе с Аргентиной, тоже можно.

Все прошло быстро - чемодан при мне, а в паспорте красуется яркий чилийский штамп, и вот я в зале прилета.
На сегодня у меня было два важных дела: обзавестись местными деньгами и сим-картой.
В аэропорту разменяла небольшую сумму денег (обменник в зоне вылета - надо подняться на лифте). Сим-карту купить не удалось, ну или просто я не нашла, где. В киоске какого-то из мобильных операторов (Мовистар вроде) симок не было.

Далее надо добраться в город до хостела. Это можно сделать либо на такси, либо на автобусе. На такси - дорого (30 долларов +), на автобусе - дешево (1 900 песо - рублей 200).
Я ехала на автобусе компании Centropuerto (https://www.centropuerto.cl/ruta-aeropu ... eropuerto/).
В дневное время ходят каждые 10 минут. Билет можно купить в зале прилета на их стойки, где находятся все поставщики трансферных услуг.
Автобус идет не до самого центра, а до автобусного терминала рядом со станцией метро Los Heroes.

По пути проезжали так себе районы: высокие заборы с колючей проволокой, решетки на окнах, какие-то хибары. А говорят еще, что Чили - самая благополучная страна Латинской Америки!
Мой хостел находился на окраине центрального района, но ближе к Провиденсии, рядом с парком Forestal на станции метро Baquedano, так что от Los Heroes мне надо было проехать еще пару станций по той же красной ветке. 
Потом был квест купить билет в метро, не зная испанского. Ни автомат, ни тетя в окошке по-английски не говорили. Как-то на пальцах приобрела аналог нашей карты тройки. Возможно, карту можно было бы вернуть обратно и получить залог, но так сложилось, что эта поездка в метро Сантьяго оказалась единственной.
И вот почему: мне не попалось ни одного эскалатора. К сожалению, я еще не дошла до того, чтобы путешествовать почти 4 недели с одним рюкзаком, 2/3 которого занимают камера и штатив, так что пришлось протащить свой чемодан по всем ступенькам.
Само метро новое и европейского вида. Народ как у нас - залипает в телефонах. Я поначалу прижимала все свое ценное добро к себе, втихаря озираясь по сторонам. Но потом возникло ощущение спокойствие, но при этом бдительность старалась не терять.
От метро до хостела минут 10 пешком. Но, увы, на часах около 9 утра, а заселение у меня лишь в 2 или даже 3. Оставила чемодан и ноут в камере хранения и пошла в город. Главными задачами были обмен денег на чилийские и аргентинские песо (по моему маршруту обменять их можно было бы не раньше, чем по приезде Эль Калафатэ) и покупка сим-карты.

Обменники сконцентрированы в районе Bellas Artes на паре улиц ближе к La Moneda. К сожалению, точное название не запомнила. Курс везде более-менее одинаковый. Нашла контору с цифрами поприятнее и разменяла весьма крупную сумму, т.к. аренду авто в Пунта-Аренасе предстояло оплачивать наличными, да и терзали меня смутные сомнения насчет возможности повсеместной оплаты картой в Патагонии.
Идти потом со всем этим богатством в поясной сумке под кофтой было не очень психологически комфортно. В таких странах, как, например, Бразилия, так вообще не советуют делать. К счастью, обошлось - никто меня не гопанул и не обобрал.

Покупка симки стала не менее увлекательным квестом, чем покупка билета в метро. На удивление продавец немного объяснялся по-английски.
Суть такая: в стоимость сим-карты входит неделя использования мобильного интернета и сколько-то гигабайт. После на симку надо закинуть денег. А вот как это сделать, я долго не могла врубиться. Без испанского очень тяжело. Не хотелось больше мучить бедного продавца, так что я приобрела симку Мовистара, решив разобраться с этой хитрой системой потом.
Кстати, раньше, иностранцам, чтобы купить сим-карту, было нужно регистрироваться в специальной системе. Сейчас это упразднили - для использования сим-карты до 30 дней регистрация не нужна.
Так вот, деньги можно положить в киосках, магазинах или даже аптеках, но автор по уже не раз упомянутой языковой причине этого не осилил. Пришлось совладать с мобильным приложением при помощи Гугл-переводчика - так и пополняла баланс.

Итак, чилийские и аргентинские песо и симка на руках - можно немного посмотреть город.
Тут особо распространяться не буду. Я в целом не очень люблю города, и в путешествии для меня город - это просто место, где находится аэропорт, не более. Прилетел - и тут же умчался на волю поближе к природе.
В общем, посмотрела я площадь - Plaza de Armas, здание правительства - La Moneda. Побродила по улицам. В глаза бросилось количество полиции и два броневика (но сравнивая со сводками с полей в свете последних событий в Чили - можно считать, что военного присутствия не было).









По пути к отелю прошлась по парку Forestal, в нем же позалипала на лавочке. 30 часов дороги, трансатлантический перелет и смена часовых поясов уже давали о себе знать, так что особой жажды знакомиться с городом в данный момент у меня не было. Все воспринималось как-то сумбурно, и организму гораздо интереснее было принять горизонтальное положение, чем осваивать просторы чилийской столицы.




В итоге около полудня вернулась в отель. Решила ждать там, ибо на улице становилось уже жарковато. На ресепшене заказала себе такси на завтра - в аэропорту надо быть часа в 4 утра.
И свершилось чудо - моя комната оказалась готова чуть раньше. И пусть спать особо не хотелось - на удивление, а вот за водные процедуры и вытягивание конечностей - хоть полмира отдать. Так я и провалялась пару часов в номере. Номер вполне симпатичен:



Но ближе к вечеру все-таки выбралась насладиться пищей материальной и духовной.
Для первого был выбран ресторанчик перуанской кухни Tambo Peru в Patio Bella Vista, где сосредоточено множество едальных и развлекательных заведений, а для второго - смотровая площадка на холме San Cristobal. И между ними всего ничего пройти пешком.
Почему ресторан перуанской кухни? Как-то попалась мне заметка о том, что в Чили отличная перуанская кухня, даже ничем не хуже, чем в Перу - много перуанских иммигрантов, которые отлично освоились в ресторанном бизнесе. Так что свое знакомство с гастрономическим миром Южной Америки я начала с севиче - традиционного блюда, которое когда-то было простой едой перуанских рыбаков. Представляет оно собой свежую рыбу или морепродукты, наскоро замаринованные в соке лайме с добавлением зелени, красного лука и, конечно же, перца чили. Опционально может присутствовать перуанская фасоль или батат.
Кстати, о чили: парадокс, но в Чили нет чили! Острый красный перчик здесь называется aji (ахи). А в копченом виде он носит название меркен и является традиционной приправой индейцев мапуче - коренного населения Чили.
Но вернусь к севиче. Это была любовь с первого взгляда - точнее, куска. Полюбилось это блюдо мне настолько, что я то и дело заказывала его себе на ужин во время этого путешествия. Либо севиче, либо стейк - но ода аргентинским стейкам будет позже. Потом я даже попробовала приготовить севиче сама, вернувшись домой - получилось вполне похоже на оригинал.



Итак, утолив порыв чревоугодия севиче с бокалом местного совиньон блан, я отправилась в сторону фуникулера, доставляющего желающих на гору Сан-Кристобаль. После ужина на душе и в желудке потеплело, настроение поднялось, и разум и глаза уже были готовы к новым впечатлениям.

Несмотря на то, что в Сантьяго уже разгар осени, тут и там что-то цветет.
Пришлось немного постоять в очереди на фуникулер. Пока стояла, по вывеске с расценками выучила, как попросить на испанском один взрослый билет туда-обратно. И познакомилась в очереди с парой местных жителей - муж оказался американцем, а жена была чилийкой. Разговорились, и диалог отлично скрасили ожидание в очереди и дальнейший путь наверх.



К вечеру дымка немного рассеялась, и на горизонте проступили очертания гор. Фуникулер, тарахтя и гремя, полз наверх, и перед глазами все больше разворачивалась панорама Сантьяго в лучах вечернего солнца. А вокруг были Анды.



На вершине Сан-Кристобаль находится церковь и статуя Девы Марии. Зелено - обустроен садик и зеленые террасы. Даже играет на фоне умиротворяющая музыка.











Но самым главным был вид. Культурно-историческая составляющая в городах мне крайне редко бывает интересна, а вот забраться на какую-нибудь башню или обзорную площадку я очень люблю. И здесь вид был то, что надо! Я бы даже назвала его уникальным.







Казалось бы, Сантьяго выглядит как вполне заурядный мегаполис. Точнее, выглядел бы. Если бы не Анды на горизонте, которые пусть и прятались в дымке, но все равно были различимы.



Выделяется и башня Costanera - самый высокий небоскреб Латинской Америки.



При этом Сантьяго находится в сейсмически активной зоне, и здесь частенько потряхивает. Но все толчки происходят на большой глубине, а здания строятся с учетом всех особенностей. Говорят, местные настолько привыкли к тому, что земля под ногами то и дело подрагивает, что уже просто не реагируют на подпрыгивающие столы и раскачивающиеся люстры - и продолжают невозмутимо попивать свое пиво в баре.
Но, несмотря на кажущуюся безобидность таких глубоких подземных толчков, самое разрушительное в мире землетрясение произошло как раз в Чили. 22 мая 1960 года городок Вальдивия был практически полностью разрушен мощнейшим землетрясением магнитудой 9,5 баллов.

Но не будем о грустном. Всю поездку меня то и дело преследовало ощущение нереальности происходящего. Я здесь, в Южной Америке, на другом конце земного шара - а на горизонте Анды! Слово, навевающее воспоминания о школьных уроках географии, вызывающее ассоциации с приключениями и чем-то далеким и неизведанным.
И вот сейчас я смотрю с высоты на чилийскую столицу в закатной дымке - а на горизонте возвышаются махины одной из крупнейших горных цепей мира.
Пребывая в состоянии эйфории, я еще долго залипала на эту удивительную панораму, и вниз отправилась уже только, когда начало смеркаться.



На обратном пути в хостел даже поснимала немножко улочки рядом с Bella Vista - тут было колоритно и уютно.









Улица, где располагался мой хостел:



Но долгой прогулки допоздна у меня не планировалось. Предстоял подъем в 3 часа ночи и перелет практически на край света - в Пунта-Аренас.

[helvhrav]

На волю, в пампасы! Первое знакомство с Torres del Paine (11.04).
Переезд из Пунта-Аренаса в ТдП. Смотровая рядом с отелем Explora Patagonia.
Пробег на машине - 350 км.

Сказано-сделано. В 3 часа ночи звенит будильник, в состоянии полной прострации я складываю пожитки, забираю на ресепшене свой сухой паек и загружаюсь в такси. В Сантьяго отлично налажено сообщение между центром города и аэропортом - через скоростной тоннель. Так что дорога до аэропорта заняла минут 20-25.
Сдаю багаж, пью кофе с не очень вкусным пончиком и иду на посадку на рейс в Пунта-Аренас. Народ в зале ожидания был под стать месту назначения: сплошь и рядом трекинговые ботинки, рюкзаки, баулы и т.д. Пунта-Аренас - основные ворота в чилийскую часть Южной Патагонии и центр области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена. Недавно также начал работать аэропорт в городке Пуэрто-Наталес, который на пару сотен км ближе к национальному парке Торрес-дель-Пайне, чем Пунта-Аренас, но в апреле рейсов туда я не нашла. Так что летим в Аренас.



Самолет был где-то на треть пустым. По пути начало светать, и четкими контурами показались Анды.



В какой-то момент в просветах в облаках показались горы… и ледники! Вот оно, знаменитое Патагонское ледовое плато - треть запасов всей пресной воды в мире.





И озера...



Наконец показался Магелланов пролив. Ощущение нереальности происходящего стало нарастать. Вот он, край света! Практически самый хвостик южноамериканского континента, дальше - только Огненная земля и Антарктида…





Приземлились. Погода радовала - солнце. И, конечно же, ветрено. Но как же иначе? Мы же в Патагонии! Ветер здесь дует почти всегда.
В зале прилета меня ожидал представитель прокатной конторы Серхио. Некоторое время заняли формальности, обсуждение маршрута и изучение карт, потом - осмотр машины.
Вот и он - мой потрепанный жизнью и патагонским ландшафтом четырехколесный друг и товарищ на ближайшие почти 2 недели. Дастер оказался весь в сколах, царапинах и потертостях. В лобовом стекле небольшая трещинка. Но зато стояла хорошая новая резина. Условия здесь суровые. Серхио сказал, что на царапины даже не будет обращать внимание. Главное, чтоб больших вмятин больших не было, и чтобы машину не перевернуло ветром.



Договариваемся о времени и месте встречи, прощаемся - и мне пора в путь. Одолевает легкая паника - хоть перед поездкой я и покаталась на МКПП по Подмосковью, но до этого за механику последний раз садилась аж на экзамене в ГАИ почти 8 лет назад. В общем, сказать, что я испытала стресс, пока доехала в Торрес-дель-Пайне - ничего не сказать.
Кляня свою скупость и жажду сэкономить, я то и дело переключалась то на 4-ю вместо 2-й, то на 5-ю вместо 3-й. Еду и матерюсь, в общем. И прикидываю в уме, на сколько я попаду, если накроется КПП. И у сцепления на Дастере какой-то уж очень длинный ход.
Пока я стрессовала, стараясь поплавнее - а главное впопад - переключать передачи, за окном пролетали бескрайняя пампа. Изредка попадались редкие эстансии, окруженные деревьями. Вдоль дороги пробегали страусы. Траффик был минимальным. На тот момент окружающий ландшафт казался мне необыкновенно пустынным и бесконечным, но все познается в сравнении. После пересечения границы с Аргентиной пустынность и бесконечность пампасов достигла апогея.





Маршрут автопробега сегодня:

phpBB [media]

Патагония - огромная территория, раскинувшаяся на юге Южной Америки на территории Аргентины и Чили. Богатство этой земли - ее удивительные пейзажи и природа: крутые обрывистые горы, огромные голубые ледники, долины рек, изумрудные озера и, конечно же, продуваемые всеми ветрами пампасы. Других сокровищ в виде золота или драгоценных камней здесь нет, плодородных земель - тоже. Поэтому, открытая еще во времена Магеллана, до 19 века Патагония была никому не нужна. На этой суровой и неприветливой земле обитали только местные племена индейцев теуэльче - которые, имея средний рост 180 см, были настоящими гигантами по сравнению с европейцами того времени (средний рост испанцев составлял порядка 155 см). Из-за этого Магеллан с товарищами окрестили местных аборигенов «патагоно», что значит «большая нога». Так и появилось название «Патагония».

В 1881 году Чили и Аргентина официально поделили между собой территорию Патагонии. Иногда к Патагонии также относят и остров Огненная земля. Но с тех пор здешние земли заселили очень слабо. Большинство осадков выпадают на западе в Андах и в районе Патагонского ледового щита , не доходя до степной равнины - пампы, расположенной восточнее. Из-за этой засушливости, а также постоянных ветров в Южной Патагонии земля здесь непригодна для сельского хозяйства, а условия жизни весьма тяжелые. Можно ехать сотни километров и не встретить ни одного поселения. Абсолютно дикая и безжизненная местность.

Пара часов напряженной езды - и я въезжаю в городок Пуэрто-Наталес, который можно назвать воротами в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Здесь у меня две задачи - закупиться продуктами на неделю вперед и залиться бензином под завязку. Заправок в Торрес-дель-Пайне нет. Как и продуктовых магазинов (сникерс за баксов 5 - не в счет).
В городе на механике оказалось еще веселее. Но движение все равно спокойное, так что справиться можно.
В супермаркете покупаю все самое необходимое на ближайшие дни существования в отрыве от цивилизации - вино, хамон, авокадо, орешки, печеньки, пюре быстрого приготовления… С ведением хозяйства у меня и дома не очень, так что вид у продуктовой корзины был немного странным. Зато все было не портящимся и не требовало приготовления - горелку я не брала. Конечно, протянуть почти неделю на таком запасе вряд ли можно, но я знала, что во всех лоджах, где у меня планировались ночевки, можно было дозаказать завтрак/обед/ужин (другое дело, что ценник был будь здоров). Но самое главное, что можно - с голоду не помру.

Потом заправка - она практически на выезде из Наталеса. Можно было расплатиться картой - у заправщиков есть терминал. Повстречались две русскоговорящие девушки - искали попутку в Пунта-Аренас, но пришлось их огорчить - мне в ТдП.
Надо сказать, что в Патагонии русскоговорящий народ попадался на удивление часто.

Вроде бы все. Багажник полон еды, бензобак - бензина, а я - предвкушения долгожданной встречи с Торрес-дель-Пайне. Погода радовала - светило солнце, и ветер не пытался опрокинуть машину. Была надежда, если приехать пораньше, рвануть вечером на какую-нибудь смотровую точку. Справедливости ради, в этот день была самая хорошая погода за все дни моего пребывания в ТдП.

Итак, в путь. Я читала, что дорога, ведущая к южному въезду в парк (Рио Серрано) - убитая грунтовка. Но реальность приятно обрадовала - из грунтовки делают приличную асфальтированную дорогу - и процесс активно идет. С переменным успехом, конечно - встречаются грунтовые участки, а местами ямища, как после бомбежки.
По пути подобрала двух автостопщиков - молодая пара из Сантьяго. Траффик был очень скромный, а дело уже шло к вечеру, стало жаль ребят. Подвезла их до въезда в парк, а сама направилась в свое первое жилище, пока что за пределами парка (Nash Patagonia). И вот они - первые виды на массив Пайне! А внизу бирюзовой лентой вьется река Серрано… Хотелось ущипнуть себя - картинка, которая до этого так долго жила в голове, стала реальной!





В лодже (Nash Patagonia) меня встретила очень милая и приветливая девушка - показала комнату, оповестила, что будет сосед-бразилец, больше никого. Всего в комнате две двуспальных кровати и свои туалет с ванной (фото уже наутро).



Быстро бросаю вещи, облачаюсь в трекинговое обмундирование - и бегом в ТдП. На въезде покупаю билет - цена внушительная: 21 000 CLP (прим. 2 100 руб.). Выдают брошюрку, никаких фильмов, увещеваний типа - это не делай, сюда не ходи - все быстро. Брони у меня не посмотрели - спросили только, где ночую сегодня. Въезд в парк закрывают в 7-8 вечера. Но ворот или шлагбаума там не было - только большие пластиковые блоки, какими у нас обычно ремонт дороги огораживают. Забегая вперед, в свой последний день в парке я немного припозднилась, и к выезду подъехала уже после официального времени закрытия - но проехать можно было.

Итак, вечереет, времени у меня немного, так что смотровые, до которых нужно идти больше минут 10 отпадают. И я поехала к самой, пожалуй, доступной точке с отличным видом на массив Пайне - рядом с отелем Explora Patagonia.
Координаты парковки -51.114226, -72.989573, дальше просто подняться по тропинке на холмик в сторону отеля.

Увы, единения с чилийской природой на получилось - его нарушали еще человек 20 со штативами. Торрес-дель-Пайне - Мекка для пейзажных фотографов, а в это время года фототуров хоть отбавляй. Найти себе местечко оказалось непросто - то ты кому-то мешаешь, то тебе мешают, то ракурс плохой. Но удалось как-то втиснуться и сделать пару кадров.





Через пару мгновений солнце скрылось за холмом, и фотографы начали исчезать.



Как мне кажется, очень зря - на небе показался месяц, по озеру поплыли уточки, и в синих после-закатных цветах картинка стала просто волшебной.





Такой фото-ажиотаж был только в этой точке. Во всех остальных популярных местах помимо меня было еще 2-3 человека, не больше. Но это понятно - вид отличный, в трек идти не надо, приехал на машине - и готово.

Стало смеркаться - пора обратно.
В лодже в этот день помимо меня было еще человек 5. За дополнительную плату можно было заказать ужин, но у меня был хамон местного производства (ничем не уступающий испанскому), авокадо и бутылочка карменера.



С одним из постояльцев разговорились - парень оказался чилийцем, по профессии - геофизик, пару лет работал в штатах - отсюда такой хороший английский. Обсудили красоты Патагонии, ТдП, хайкинг, жизнь в Чили и в России, вино, да и еще много чего. Потом чилиец предложил кое-чего прикурить, но я вежливо отказалась, сославшись на свою некурячесть во всех отношениях, и мы разошлись. Такие вот они, чилийские геофизики :???:
Вспомнила, что оставила в машине зарядку от телефона, вышла за ней, подняла голову - и обомлела. На небе были звезды. Да, конечно, они там всегда есть, и над Москвой тоже, где-то там над вечным смогом… Но здесь они были везде, все небо было усеяно миллиардами сияющих точек, Млечный путь раскинулся от края до края. Так и стояла, глядя вверх, пока шея не начала затекать. С трудом вспомнила, что шла за зарядкой.
Потом наконец-то отбой. Впереди у меня здесь еще 5 дней.

[helvhrav]

Рога, мертвый лес и полет в аэродинамической трубе (12.04)
Смотровые Mirador Pehoe, Mirador Salto Grande, Mirador Cuernos.
Пробег на машине - 56 км. Пешком - 8 км

На этот день прогноз погоды не обещал ничего хорошего. И он сбылся. С утра моросил дождь, а все горы спрятались в облаках. Утром местный вайфай работал - так что получилось проверить, какие новости от небесной канцелярии.
Практически прямо под окнами лоджа паслись лошади, и бегала стайка гусей. Ландшафт в сочетании с погодой чем-то напомнил мне Исландию - только деревьев многовато.





Извиняюсь за качество фото, но мне частенько просто лень доставать камеру.

Надо было определиться с планом действий на сегодня. Ночевка у меня была забронирована уже на территории парка - в лодже Torre Central (который оказался по факту Torre Norte) - а это практически на другом конце парка, неподалеку от северного въезда со стороны Laguna Amarga. Так что было решено двигаться в ту сторону, и попутно смотреть то, что будет по пути - с оглядкой на погоду, конечно.

Вчера знакомство с ТдП получилось быстрым и немного сумбурным. Но в ближайшие дни мы это исправим. А пока - пару слов о Торрес-дель-Пайне.
Самый знаменитый, пожалуй, чилийский национальный парк получил свое название от знаменитой троицы гор-«башен» - Торресов (Las Torres) - высотой от 2600 до 2850 м. А слово «paine» переводится с языка индейцев мапуче как «голубой». То есть название «Торрес дель Пайне» означает «Голубые башни».
Парк был основан в 1959 году. Его территория составляет аж 2 420 кв.км. А горному массиву Пайне (частью которого являются открыточные горы Los Cuernos - "рога") - 12 миллионов лет. Говорят, что эти места - иллюстрация того, как выглядела наша планета миллионы лет назад. На территории парка можно встретить множество представителей животного мира, в том числе андских кондоров, у которых размах крыльев может достигать 3 метров, пум и конечно, же, гуанако - диких предков лам.

Если отбросить сухие факты, Торрес-дель-Пайне - красивейшее место, пусть и суровое. Если ваша цель - фото, то идти в треки не обязательно, большинство топовых фотоспотов находится в автомобильной доступности.
Но треки - это ощущение всей мощи первозданной природы. Пусть они и не очень видовые, но впечатлений будет много. Наверное, я бы хотела когда-нибудь вернуться и пройти O-трек. Просто ради ощущений. Когда после километров пути под штормовым ветром и проливным дождем наконец-то приходишь в теплый лодж, когда проходишь по подвесному мосту над пропастью, когда единственный звук вокруг - это ветер… Пройти через перевал Paso John Garner и практически заглянуть в глаза патагонскому ледовому щиту, забраться в самые удаленные от цивилизации уголки, где природа совсем не сохранила следов вмешательства человека.

Осматривать Торрес-дель-Пайне можно по-разному - как минимум, есть три варианта - о них ниже.
Карта для наглядности: https://torresdelpaine.com/wp-content/u ... 7-2018.pdf
Треки обозначены на ней красным пунктиром.

1) W-трек. 80 км, на 4-5 дней. Маршрут: старт от Paine Grande, трек до Refugio Grey, потом обратно. Переход от Paine Grande к Italiano (там Французскую долина, Mirador Britanico), потом переход к Torre Central и трек к Base de Las Torres. Можно наоборот - начать с Torre Central и закончить в Paine Grande. Если смотреть на карту, получится как раз буква W. Все лоджи/кемпинги по маршруту платные.

2) O-трек. Где-то 110 км в зависимости от выбранных треков. На 8-9 дней. По нему, в отличие от W-трека, можно идти только против часовой стрелки, т.к. пересечение перевала Paso John Garner разрешено только в одну сторону. Маршрут: Torre Central - Seron - Coiron - Dickson - Los Perros - Paso John Garner - Refugio Grey - Paine Grande - Italiano - Torre Central. Можно добавить сюда и трек к Торресам. В северной части маршрута некоторые кемпинги бесплатные, но и удобства там самые минимальные.

3) На машине. Можно проехать на авто по основным смотровым точкам и управиться за день-два.
Что можно посмотреть на машине:

- смотровая на ледник Грей у Hotel Lago Grey - ледник будет далеко. Я не ездила, потому что и так шла в трек к Refugio Grey, откуда ледник можно увидеть вблизи. Координаты: -51.122169, -73.11587

- подняться на Mirador Condor (45 мин) - оттуда открывается очень красивый вид на Los Cuernos, озеро Pehoe и весь массив Пайне. Маршрута туда два, один со стартом от кемпинга Пеоэ, второй - от парковки ближе к отелю Hosteria Pehoe (я шла по второму), там была еще табличка с указателем (координаты -51.122169, -73.11587).

- Mirador Pehoe. Вид как с Mirador Condor, только снизу, так что не такой зрелищный и масштабный. Вдоль дороги, идти никуда не надо. Находится там же.

- Mirador Salto Grande. Вид на одноименный водопад. От парковки минут 10 пешком. Там может быть ооочень ветрено. Если часики в начале тропы показывают, что уровень ветра находится на красной отметке - лучше возвращайтесь обратно к машине - и бегом отсюда. Парковка -51.065127, -72.997309.

- Mirador Cuernos (6,4 км, 2-3 ч туда-обратно) - вид на "рога" Los Cuernos крупным планом. Трек начинается там же, откуда и маршрут к Salto Grande и является по сути его продолжением. Тропа идет через мертвый лес - одно из самых фотогеничных мест в ТдП. Я бы даже сказала - самое.

- Mirador Nordenskjöld - вид на озеро Nordenskjöld и часть массива Пайне (-51.037424, -72.908424). Таким внезапно скандинавским именем озеро обязано шведскому исследователю, изучавшему эти места.

- Mirador Base Las Torres (18 км, 8-9 ч, набор высоты - 900 м) - три гранитных пика, визитная карточка Торрес-дель-Пайне, отметившаяся даже на купюре в 1000 песо. Самый популярный трек в парке. На весь день, тяжеловато будет только последний километр. Сам трек видовой и очень красивый. Старт: -50.973598, -72.873948

- Mirador Grey (рядом с Refugio Grey) (22 км, набор высоты около 200 м) - трек несложный, но к его началу надо плыть на катамаране через озеро Пехоэ (от Pudeto до Paine Grande). Катамаран ходит по расписанию, в высокий сезон - чаще, в низкий - реже. Поэтому надо тщательно рассчитать время, либо идти с ночевкой в Refugio Grey. Но одним днем пройти абсолютно реально, особенно если ходите быстро. Старт от пристани Paine Grande (-51.073463, -73.093241).

Остальные треки - к Французской долине, Mirador Britanico или Paso John Garner и т.п. на машине уже недоступны, так как предполагают многодневные пешие переходы.


Расписание катамарана Pudeto-Paine Grande:



У меня получился некий гибрид автомобильного варианта и W-трека, от которого я взяла только «хвостики» - трек к Торресам и к леднику Грей.
В полный W-трек не пошла. Это была бы уже совершенно другая поклажа за плечами, да и вариантов что-то переиграть из-за погоды не было бы, так как все жилье по маршруту нужно бронировать заранее.

Итак, сегодня погода способствовала неспешному завтраку, который у меня был уже включен в стоимость проживания, и столь же неспешным сборам в дорогу. Дождь перестал моросить - можно было выдвигаться. Первая точка сегодня - Mirador Pehoe. На фото как раз виден карманчик, где можно припарковаться.



Облачка немного раздуло, и показались «рога» Los Cuernos.



На островке, куда ведет мостик, находится дорогой отель Hosteria Pehoe и одноименный ресторан.







Дальше по дороге (Y-150 на Google Maps) был кармашек напротив водопада Сальто Гранде - здесь можно посмотреть кусочек мертвого леса, который служит напоминанием о печально известной истории о том, как году в 2011-2012 израильский турист по неосторожности спалил полпарка - выгорело 11 000 гектаров. В Патагонии дуют сильнейшие ветра, которые способны даже самую маленькую искру превратить в катастрофический пожар. Что тогда и случилось.
С тех пор любое использование огня в парке категорически запрещено, а готовить на газовых горелках можно исключительно в специально отведенных для этого местах.











А вот и катамаран, которые несколько раз в день возит туристов от Пудето до Пайне Гранде и обратно. Погода менялась очень быстро - облака начали отступать, стало появляться солнце - и даже выглянула радуга. Пейзаж стал выглядеть прямо-таки миролюбиво.



Далее еду на парковку, откуда идет тропа к водопаду Сальто Гранде. Выглянуло солнышко и - внимание - был полнейший штиль! Такой контраст с тем, что здесь творилось уже буквально через час, если не меньше.



Водопад не могу сказать, чтобы прям впечатлил (что понятно - после Исландии-то), но вкупе с окружающим ландшафтом смотрелся очень живописно.









Я не стала останавливаться на достигнутом и направилась в сторону Mirador Cuernos. Из-за гор, с запада, постепенно наползали облака.



Кстати, стенд с информацией о происхождении Los Cuernos - и имена всех вершин в этой части массива Пайне:



Какой же был свет в тот день! Свинцовые тучи и пробивающиеся сквозь них солнечные лучи - как же я люблю такие сочетания. И все это мракобесие в сочетании с прекрасными Куэрносами и искореженными ветром стволами сгоревших деревьев выглядело просто фантастически. Прямо как иллюстрация грядущего апокалипсиса.











Гуанако - дикие сородичи лам - традиционные обитатели Патагонии. Ну и, увы, по совместительству составляющая рациона пум. Пумы, кстати, в Торрес-дель-Пайне тоже водятся, но мне, к сожалению или к счастью ли, не повстречались.








Раз уж нам повстречались гуанако, добавлю сюда краткий экскурс в мир меховых копытных Южной Америки - они все разные, и их нельзя путать!

Итак, гуанако. Стройные, легкие, быстро бегают - способны развивать скорость до 56 км/ч (ну а как иначе жить бок о бок с пумами). Обитают в основном в пампасах. Как выглядят, уже понятно:



Лама - одомашненная версия гуанако. По большей части вьючные животные, мех у них не очень ценный (слишком грубый). До сих пор используются для перевозки грузов по горным тропам в Андах, которые недоступны для транспорта. Плюются! (фото из интернета)



Викунья - более компактный и стройный вариант гуанако. Часто встречаются в высокогорье - вплоть до 5 500 метров. Обладают очень мягкой, прочной, а потому дорогой шерстью. Еще инки использовали ее для изготовления одежды - причем только высокопоставленных вельмож. (фото из интернета)



Альпака - одомашненные сородичи викуний. Самые плюшевые и пушистые, по размеру меньше лам. Их выращивают для стрижки шерсти, из которой потом изготовляют одежду, пледы и прочие шерстяные изделия. Самая ценная шерсть - у детенышей альпаки (бэйби-альпака). (фото из интернета)



(на основе материалов из Википедии).

Помимо гуанако повстречался также весьма крупный представитель пернатых.



А тучи все продолжали надвигаться - и «апокалипсис» не заставил себя долго ждать. Начал подниматься ветер, и сила его росла с каждой минутой.





Начали долетать первые капли приближающегося дождя.







Когда тропа привела меня к берегу озера с красивым названием Nordernskjöld - Нурденшёльд, патагонский ветерок уже лихо закручивал на воде миниатюрное торнадо.На втором фото его довольно хорошо видно.







Это место в парке - не просто одно из самых ветреных. Оно - самая настоящая аэродинамическая труба.
Если меня спросят, какая у меня первая ассоциация со словом «Патагония», я отвечу - ветер. Ветра здесь достигают колоссальной мощи. Проносясь через южную часть Тихого океана, ветер достигает патагонского ледникового щита и обрушивается с него на Торрес-дель-Пайне, превращая озера Грей и Пехоэ в аэродинамическую трубу.

После этого фото я решила убрать камеру в рюкзак от греха подальше, так как меня уже изрядно болтало из стороны в сторону, и порывы ветра уже прощупывали, насколько хорошо я могу удержаться в вертикальном положении. Последнее фото с телефона:



Не знаю, почему, но все-таки я решила продолжить свой путь к мирадору, хотя сплошная серая завеса впереди уже давала ясно понять, что на месте я ничего не увижу. Но оставалось совсем чуть-чуть, поворачивать обратно не хотелось, и перебежками, поворачивая корпус боком к ветру, я продолжала идти вперед.
К мирадору я уже не подходила, а подползала. Но отнюдь не из-за усталости - ветер там был такой, что удержаться на ногах было попросту невозможно. Пригнувшись, где на корточках, где вообще ползком на коленках, пододвинулась поближе к месту, где должен был открываться чудесный вид на Куэрносы. На то, что открылось мне - смотреть было больно, причем не только морально - ветер сильно бил по лицу каплями дождя, и смотреть на то место, где могли красоваться «рога», можно было только прищурившись, да и то одним глазом. Ну, что поделать - под оглушительный грохот патагонских ветров записала короткое видео, как я провожу свой отпуск, и пошла, точнее, поползла назад.

После спуска с пригорка, где был мирадор, ветер стал чуть тише - ну, как тише, - можно было перемещаться короткими перебежками между порывами. Идти к ветру боком было невозможно - сдувал с тропы влево. Как-то так добралась до Сальто-Гранде. Когда налетал порыв, просто прижималась к земле и не двигалась - ждала, когда хотя бы немного стихнет, и можно будет двигаться дальше. Ветер поднимал с земли мелкие камешки, которыми набил мне карманы штанов - об этом я узнала, когда потом уже, извиняюсь, стала переодеваться в лодже.

И вот, на отрезке пути от Сальто-Гранде до парковки, когда до машины оставалась буквально сотня-другая метров, налетевший сзади порыв ветра все-таки таки опрокинул меня на землю лицом вниз и протащил так пару метров по земле. Камни под ногами были довольно крупные, и падение оказалось не очень приятным - на ногах появилась парочка темно-бордовых синяков немалых размеров, а одна из ушибленных конечностей (уже не помню, какая именно) потом еще пару дней побаливала при ходьбе. Первой мыслью было - хорошо, что не на спину. Разбитые колени я переживу, а вот разбитую камеру - едва ли. Но полегла не только я - ветер опрокинул еще группку японцев и табличку «Острожно, сильный ветер», ножки у который были утяжелены внушительными бетонными блоками.
Полет в патагонской аэродинамической трубе состоялся!

Доковыляв до машины, я поняла, что сегодня ловить уже больше нечего - погода испортилась окончательно и бесповоротно. И поехала уже без остановок в сторону Torre Central.
Ветер разыгрался не на шутку - машину местами болтало очень ощутимо, а когда проезжала вдоль берега озера - окатывало брызгами из него же.

По приезде в лодж меня ждал сюрприз. На двери рефухио Torre Central красовалась бумажка - что-то вроде «закрыто до следующего сезона». Вот так дела. У меня было забронировано здесь 2 ночи - оплата прошла, я получила на мейл ваучер. Никакой информации о том, что лодж закрыт, не приходило. Вот так поворот - к такому жизнь меня не готовила. Что делать? Платить бешеные деньги за отель? А вдруг свободных номеров уже вообще нет? Спать в машине? Видимо, это единственный вариант.
Здесь же рядом в паре минут ходьбы находится еще одно рефухио - Torre Norte. Иду туда узнавать, в чем дело, и как мне теперь с эти жить.
А жить мне, как оказалось, весьма неплохо - лодж был открыт, сотрудники посмотрели на мою бронь и сказали - да, вы живете у нас. Камень с души таки упал. Видимо, туристов сейчас не так много, и они переселяют всех из Torre Central в Torre Norte, а первый ремонтируют. Но вот отправить весточку, что, мол, стучитесь сразу в Норте - сеньоры из Fantastico Sur уж могли бы. Нельзя же так и без того нервных людей волновать {{s
Ну да черт с ними.

Вот так выглядит лодж Торре Норте снаружи. В ясную погоду в ложбинке между горами должны быть видно Торресы. Но сегодня не тот случай.



Общая комната внутри:



Дорожка от лоджа к парковке - прямо-таки романтично.





Получив координаты своего койко-места, иду смотреть, за что я отдала 90 баксов за ночь. Итак, дано: небольшая комнатка с тремя двухъярусными кроватями. Мне достался нижний. Локеры. Окно. Постельное белье с теплым одеялом. Ну, собственно, все. Отопления нет.
Если койко-место обошлось в 90 долларов, можете представить ценник на отели в этих краях?
Я отнюдь не жалуюсь - более бюджетной альтернативой была бы только палатка. Но что-то мне не хотелось тащить ее на себе через половину земного шара, а аренда снаряжения для кемпинга свела бы экономию к минимуму. Плюс погодка в это время года уже явно не шепчет - и не располагает к ночевкам в палатке.
Так что выход - задушить жабу, пока она не задушила тебя, расслабиться и наслаждаться)) Ветра нет (самое главное!), сухо, теплее, чем на улице, мягкая кроватка, горячий душ (бесплатный, кстати) - что еще нужно усталому путнику?
Ну, разве что, интернет - отправить домой весточку, что, мол, спасибо, что живой. Мобильная связь в ТдП не ловит вообще, так что местный вай-фай - единственная возможная связь с внешним миром. Так как время еще раннее, вечер коротать как-то надо - покупаю вай-фай на 10ч за $8. Гулять, так гулять!

За окном бушевала непогода. Прогноз на завтра не обещал ничего хорошего. И на послезавтра тоже. Остаток вечера провела в общении с близкими - и с мыслями о том, что же делать с треком к Торресам? Может, вообще не идти?
Нет уж, я сюда ехала с другого конца планеты не для того, чтобы валяться на койке. Пойду завтра - пусть даже ничего и не увижу, зато разомнусь, подышу воздухов, пройдусь по осеннему лесу.
С этими помыслами и отправилась спать.

[mzk]

Восхищаюсь Вашей смелостью! В одиночку на другой конец света в такой глобальный маршрут практически без знания языка...
Спасибо за возможность посмотреть Патагонию хотя бы на фотографиях

[d_iva]

Мне кажется, Ваши фото одни из самых красивых на этом форуме по Патагонии! Как странно, что у такого прекрасного отчёта так мало комментариев. Очень детально, красочно и, что для меня самое главное, после просмотренных фото хочется собраться и рвануть в те края)) ваш отчёт зовёт в путешествия))

[helvhrav]

mzk, d_iva, благодарю за оценку моего опуса))

С языком действительно часто возникали сложности. От английского, как бы хорошо ты им ни владел, там никакого толку в 90% ситуаций. Нужен испанский хотя бы на бытовом уровне.

[helvhrav]

Навстречу Голубым башням (13.04)
Трек к Base de Las Torres
Пешком - 18 км.

Встала я пораньше и с демонстративным игнором погоды отправилась в путь. А погода, надо сказать, была беспросветная - низкая и плотная завеса облаков скрыла все горные макушки в округе.
Но мы же не сетуем на низкую облачность, когда идем прогуляться в близлежащим парке? Вот и я настроилась точно так же. Ну что ж, не увижу Торресы - значит, не судьба. Конечно, обидно - но от обиды облака не уплывут прочь, и солнце не выглянет. Так что надо смириться и получать удовольствие. Все равно природа в этих краях прекрасна, и даже если в финале не покажут картинку с тремя гранитными башнями - трек все равно доставит удовольствие, а от физ.нагрузки прилив эндорфинов будет еще больше.

Описание трека к Base de Las Torres
Начало маршрута - от Hotel Las Torres (-50.972994, -72.874856).
Расстояние: 18 км туда-обратно
Набор высоты: 900 м. Основной набор высота в начале трека и в конце. Последний километр самый тяжелый - крутой подъем по большим камням сначала через лес, потом на открытом пространстве.
Время: 8-9 часов (но я однозначно шла значительно дольше из-за постоянных остановок для фото). Лучше закладывать на это мероприятие целый день.
Сложность: я бы оценила от среднего до сложного - все зависит от вашей физической формы.
Варианты прохождения: можно одним днем, можно с ночевкой в Refugio Chileno (лодж находится в 4 км от мирадора Base de Las Torres и в 5 км от начала тропы у Hotel Las Torres). Раньше можно было также заночевать в Campamento Torres - кемпинге в 1 км от вершины непосредственно перед самым сложным участком, но когда я там была - кемпинг был закрыт (временно или с концами - неизвестно).

Поленившись идти пешком от Торре Норте (еще нахожусь сегодня), я проехала эти пару км до парковки у начала трека на машине, и в 8 утра уже была на тропе.
Тропа сначала ведет по равнине - и через живописные мостики. По фото можно составить представление о погоде в тот день.



Потом тропка начинает забираться вверх в горку. В этой части маршрута также совершают прогулки на лошадях, и «человечья» и «лошадиная» тропы местами разграничены и обозначены соответствующими знаками.
На этом отрезке тропа ведет преимущественно по руслу ручейка. Моросил дождь, и под ногами похлюпывало. Признаться, настроение было сначала так себе - виды в такую погоду не радовали, дождь стекал по лицу, перчатки начали пропускать влагу, и рукам становилось зябко.



При достижении определенной высоты дождь сменился на мокрый снег. Затяжной подъем наконец-то закончился, и можно немного передохнуть под большим раскидистым деревом прямо посреди тропы. Воздух стал холоднее.





Далее тропа идет по живописному каньону вдоль реки Rio Ascencio. Виды начинают радовать глаз.



На этом участке находится Paso de Los Vientos - «Перевал ветров». Назвали это место так не случайно. К счастью, сегодня ветер поутих (отдыхает, поди, после вчерашних гуляний) - и меня там не сдувало. Могу только представить эти ощущения, когда идешь по узкой тропинке, сбоку - обрыв, и тебя прямо-таки норовит сдуть вниз.



Если присмотреться, то уже видно Refugio Chileno - там, где река выныривает из-за деревьев, проглядывает кусочек крыши.



Идти стало уже хорошо. Снежок лучше чем дождь, ветер не бесится, воздух - необыкновенный. Народу на тропе было не очень много - то ли потому что уже не высокий сезон, то ли погода, не сулившая никакой визуальной награды на финише. Тропа начала спускаться к реке - местами есть небольшая сыпуха, но ничего сложного. И вот взгляду открылся чудесный осенний пейзаж.





Перехожу через мостик - и вот Рефухио Чилено. Внутрь не заходила - посидела на лавочке за столиком снаружи. Ибо отдохнуть внутри можно было только за дополнительную плату.
Однако не удивлюсь, если месторасположение этого лоджа - самое красивое в ТдП. Там просто замечательно - вокруг возвышаются горы со снежными шапками, а под ногами вьется прозрачно-голубая река. И, конечно же, - осенние краски и чистейший воздух.



Отдохнув, продолжаю свою путь. Прямо на склоне находятся места под палатки - платформы на сваях. Без них из-за крутого рельефа местности установить палатку было бы невозможно.
Следующий отрезок маршрута был, пожалуй, самым приятным. Тропа идет прямо вдоль реки, практически без подъемов. И даже ветра нет, что просто удивительно.









Затем тропа уводит от реки ныряет в лес - там уже приходится то забираться вверх, то спускаться, но забираться все-таки чаще.



На случай, если вы вдруг забыли, где находитесь, посреди леса установлена табличка:



После того, как лес стал реже, а деревья - ниже, снег уже не таял, коснувшись земли. И в какой-то момент выглянуло солнце!



Пейзаж еще больше преобразился - этот отрезок маршрута однозначно могу назвать самым красивым. По пути туда камеру не доставала - хотелось поскорее добраться к Торресам, а вот обратно я уже останавливалась просто каждые пару метров - фото будут чуть дальше.
А потом начался финальный подъем. Как я уже писала, этот участок трека - самый сложный. Тропа забирает круто вверх, лезть приходится по крупным скользким камням - сначала через лес, а потом по открытой местности. Здесь уже пришлось поднапрячься - с момента старта поднакопилась усталость, и местами было реально тяжело. То и дело приходилось остановиться отдышаться. Хотя здесь можно вполне грешить на мое пренебрежение нелюбимыми кардиотренировками. Одолевают мысли - да чтоб я еще раз в горы? Ни за что! Ну, собственно, как в каждом треке))

Потом начался новый уровень сложности: снег на тропе уже не таял, и идти приходилось по рыхлой снежной кашице, прикрывавшей камни. Главное ее коварство - ты не знаешь, что под снегом. Можно легко оступиться или поскользнуться. Особенно неприятно было там, где тропа шла траверсом. Фото было сделано на обратном пути - но лучше покажу сразу наглядно, как это выглядело. Я была очень рада, что все-таки взяла с собой трекинговые палки.



И вот последние 200 метров… 100… 50…
И…
Ничего!



Путь туда занял 4 часа. Ну а Торресы сегодня не в настроении. Ну что ж, время у меня есть, а душа и тело требовали отдыха после подъема.
На мирадоре все было в снегу - и температура тоже была соответствующая. Как только перестаешь двигаться, тело начинает пронизывать холод. Хорошо, что в запасе была теплая одежда и сухая термушка, на которую можно было сменить вымокшую от пота футболку.
В общем, утепляюсь, достаю еду (то ли орехи, то ли печенье какое-то - уже не помню) и начинаю ждать у моря, точнее у гор, погоды.
Башни-Торресы, кстати, изображены на чилийских 1000 песо. Поистине достояние страны!



Народ вокруг также сидел и ждал. Откуда-то появилась наглая и голодная птица - схватила печеньку прямо из рук у одного из туристов.

И вот наверху показался кусочек голубого неба!



И что-то замаячило в просвете облаков…



Народ начал активно расчехлять камеры и доставать смартфоны. Уже почти показались гранитные пики…



И вот Торресы выплыли из облаков. У меня нет слов описать эти эмоции. Это был просто настоящий подарок! Я шла сюда без всякой надежды что-то увидеть, ничего не ожидания - но, видимо, чудеса все-таки случаются, и Патагония решила меня одарить за вчерашние валяния ветром по земле - и все усилия, чтобы сюда добраться. Несмотря на все погодные прогнозы. От переизбытка чувств аж чуть было не прослезилась.



Каждая из башен Las Torres носит свое имя - правда, не то чтобы очень уж оригинальное: Torre Sur - Южная башня (2850 м), Torre Central - Центральная башня (2800 м) и Torre Norte - Северная башня (2600 м).



Все представление длилось минут 15.



Потом Торресы снова скрылись в облаках - и затянуло так, что вся надежда на повторные просветы пропала. Я подождала еще минут 20, осознавая, как же мне нереально повезло - но нет, на сегодня программа, кажется, подошла к концу, и "звезды" окончательно скрылись за кулисами. Но все-таки я их увидела! На короткий миг, но увидела. Гештальт заполнен, можно идти обратно.

Сейчас спешить уже смысла не было. Я останавливалась, где хотела и на сколько хотела. Залипала на грандиозные панорамы вокруг, пытаясь глазами и кожей впитывать всю эту красоту. И снег! Казалось бы, у нас зима только-только закончилась, но он вызывал у меня тот же восторг, как когда глубокой осенью с неба начинают падать первые белые хлопья. Нет смысла описывать всю красоту, которая открывалась за каждым поворотом и изгибом тропы - фото скажут лучше любых слов.



























Потом я спустилась уже ниже уровня снега - и шла просто через какой-то волшебные лес. И почему только Властелина колец снимали не в Патагонии? Это же самое настоящее жилище эльфов





Народа на тропе уже практически не было. Стояла такая тишина, что в какие-то моменты становилось даже немного жутко - а не притаилась ли где-то за камнями пума в ожидании ужина? Не знаю, что больше любят эти звери - леса или открытые пространства, но на всякий случай постукивала палками по корням деревьев при ходьбе. Пусть глупо, но, по крайней мере, так было спокойнее чисто психологически

Последний километр, как это обычно бывает, показался особенно долгим. Уже изрядно чувствовалась усталость - тем более с непривычки. И поднывала ушибленная накануне нога. К машине добрела уже в начинавшихся сумерках. Пара минут - и я в лодже. Искренне порадовалась, что забронировала тут ночлег на 2 ночи, а не на одну - сейчас меньше всего хотелось бы куда-то ехать и обустраиваться в новом пристанище.

День получился просто необыкновенным. Мораль - погода в Патагонии меняется очень быстро, причем не всегда в худшую сторону - так что не верьте никаким прогнозам. Даже при прогнозе ясного неба и солнца может пойти снег или дождь. Но и при обещании сплошной облачности может выглянуть солнце - или появиться просвет, из которого выглянут горы)

Резюме: трек к Торресам, безусловно, стал звездой моего пребывания в Торрес-дель-Пайне. Разнообразный, видовой, с эффектной и яркой картинкой на финише. Так что понятна его популярность. Наверняка, в сезон людей тьма, так что в апреле мне здорово повезло. Если у вас будет возможность сходить во всего один продолжительный трек в парке - без сомнений идите к Торресам! Это однозначно must see не только в Торрес-дель-Пайне, но и во всей Патагонии, если не стране.

Вечер прошел в отогревании и релаксации у печи-камина в общей комнате с поеданием местного хамона и авокадо - ну и, конечно же, карменером.

[mzk]

Сочетание заснеженных гор и нарядных деревьев - просто фантастика!
Деликатес!

А у деревьев какая-то "японская" осанка, почему-то мне так кажется... Наверное, напоминают яркие пагоды на фоне белого леса.

[helvhrav]

А у деревьев какая-то "японская" осанка, почему-то мне так кажется...

Согласна с Вами - мне тоже они напомнили что-то вроде бонсая, только в увеличенном формате)

[helvhrav]

Продолжение знакомства с Торрес-дель-Пайне: мирадоры, кондоры - и никуда без ветра (14.04)
Смотровые Mirador Nordenskjöld, Mirador Condor. Прогулка у Hosteria Pehoe. Катамаран Pudeto - Paine Grande.
Пробег на машине ~38 км, пешком ~4 км.

Наутро все болело. Мышцы с непривычки, синяки после общения с местными ветрами. Хорошо, что день сегодня, можно сказать, практически разгрузочный.
Прогноз снова был пессимистичным. Из планов на день - только катамаран в 18:00 от Pudeto до Paine Grande, где у меня был забронирован ночлег, а назавтра - переход к леднику Грей и прогулка по окрестностям.
Так что нужно было придумать, чем заполнить время до катамарана. У меня оставались непосещенными еще несколько смотровых - Mirador Nordenskjöld и Mirador Condor. Туда и отправлюсь. Попутно можно заглянуть в Hosteria Pehoe - вход на территорию отеля на островке доступен всем, и оттуда открывается очень живописный вид на Los Cuernos.

Не спеша собираюсь и выдвигаюсь в путь. Времени у меня было полно. Первая остановка - практически посреди дороги. И снова, несмотря на весь пессимизм прогноза, из-за облаков проглядывали мои вчерашние знакомые. А горы плотно укрыло снегом. Красота!



Но вернулся ветер - и уже с утра пораньше гнал ряб по озеру.



А потом прямо над дорогой я заметила в небе огромные черные силуэты. Кондоры! Снова подарок от Патагонии!



Андский кондор - самая крупная летающая птица в Западном полушарии и самая тяжёлая среди всех летающих птиц. Размах крыльев может достигать более 3 метров (310-320 см). Только представьте себе эту махину!
Кондоры кружили над холмом - может быть, там у них было гнездо?



Я в очередной раз зареклась и поклялась наконец-то купить телеобъектив. К сожалению, ближе фотографий нет - пришлось обрезать то, что мой 16-35 захватил на максимальном приближении. Но по характерному очертанию кончиков крыльев - а главное размерам - не было сомнений, что это именно кондоры.



Потом птицы направились навстречу пробивающемуся из-за облаков солнцу, а я - дальше на юг Торрес-дель-Пайне. В этот день было как-то очень холодно - руки без перчаток замерзли моментально.



И вот совсем скоро мне снова повстречались еще одни обитатели парка - гуанако. К гуанако (гуанакам?) можно было подобраться намного ближе, чем к кондорам - звери не сильно пугливые.





Потом остановка в безымянной смотровой точке - на maps.me была никак не названа. Но могу предположить, что это, скорее всего, часть озера Nordenskjöld.







Здесь дорога и ландшафт местами очень напоминали мне Исландию.



А вот и Mirador Nordenskjöld.



Какое-то время я была одна, а потом привезли микроавтобус с туристами. Замерзшие, одетые совсем неподходящим образом для этих мест, они быстро высыпались, пофотографировались, поселфились и всыпались обратно. Честно сказать, приезжать в Торрес-дель-Пайне в таком формате - кощунство. Конечно, имхо. Несмотря на фотогеничные виды, это место показалось мне не тем, которое надо просто воспринимать глазами. Его надо почувствовать. Возможно, это осознание прийдет не сразу. Да, там почти всегда дерьмовая погода, ураганные ветра, а треки по большей части не особо видовые. Но у этого места есть что-то другое. Здесь каждой клеткой тела чувствуешь силу и мощь природы, понимаешь, насколько человек ничтожен по сравнению со стихией. Начинаешь ценить самые простые вещи - укрытие от ветра и дождя, возможность погреться у очага, и как это здорово - сидеть в тепле и уюте, когда за окном бушует непогода. Можешь испытать себя и проверить, на что ты годен. Идти километры под дождем и штормовым ветром, не сдаваясь, не поворачивая назад. И несмотря на все сложности и трудности, ты начинаешь смотреть на жизнь и на мир вокруг проще. Понимаешь, что действительно ценно. Думаешь - вот сейчас меня сдует с горы в ущелье (и прям жизнь проносится перед глазами - шучу )
Так вот. Приезжать сюда с автобусным туром на один день - лучше уж вообще не приезжать. Не поймешь ничего и не почувствуешь.

И погода добавляла колорита. В погожий солнечный денек это место, думаю, и вполовину не было бы таким классным. Патагонии, как и Скандинавии, непогода частенько бывает "к лицу".





Еду в сторону Mirador Condor, а облака все больше затягивают горы. Идти наверх? Бессмысленно. Думаю, что делать. Ответ был примитивен и прост: пойду поем.
Только уже не орехов с авокадо. Они, конечно, вкусные, но я переоценила свои возможности - протянуть на таком сухом пайке в течение нескольких дней было тяжеловато. И решила я наведаться в ресторан при Hosteria Pehoe - пусть горячий обед будет стоить хоть 50 баксов, но мой желудок уже настолько истосковался по горячей пище, что было уже все равно.



Но, к счастью, огромные бургер с картохой стоил не 50 долларов, а 15. И чайку мне еще, а то я все-таки за рулем. Вот теперь стало прям отлично.



Пока я разбиралась с бургером, Куэрносы то прятались, то появились из-за облаков. А за соседний стол подсела русскоговорящая группа человек так из 10-12. Наверняка фототур (судя по технике). С одной стороны, подумала, что им все-таки здорово, что вообще не парятся по поводу логистики и переездов. И рулить не надо. А с другой - помимо тебя в каждом классном месте будет еще минимум 10 человек. В общем, палка о двух концах.

До катамарана оставалось буквально минут 10 езды и еще несколько часов в запасе. Погода была так себе, но все же из-за облаков периодически проступали очертания массива Пайне, так что пошла забираться на Mirador Condor. В тихой надежде, что меня не сдует оттуда ветром - а ветер там, судя по отзывам, всегда лютый.

Тропа начинается буквально в паре сотен метра от парковки у Hosteria Pehoe. Начало обозначено табличкой. Трек коротенький и несложный, подниматься минут 45, от силы час. Но наверху - да и местами на подъеме - проста безумный ветер.

Тропа ведет через мертвый выгоревший лес. Встречаются упавшие деревья, лежащие поперек тропы - видимо, за ее состоянием не особо следят, в отличие от W-трека. При порывах то и дело слышатся скрипы и треск сухих стволов и веток. По пути туда мне не встретилось ни одного человека - было даже немного жутковато. Хорошо все-таки путешествовать не в высокий сезон.











На мирадоре сдувало. В прямом смысле этого слова. Стоять вертикально было небезопасно, да и попросту невозможно - потерять равновесие можно было в два счета. Так что перемещалась я на корточках, периодически придерживаясь руками (прям как Голлум). И, уже умудренная опытом общения с местным ветром, между сильными порывами. Посидела сначала за одним валуном, потом переместилась немного вперед и вниз к другому. Но вид классный!



А на небе творилось что-то невообразимое. Облака проносились с бешеной скоростью, и свет постоянно менялся.





Взгляд влево - там даже голубые просветы появились.





Долго находиться на мирадоре было не очень комфортно. Так что, когда пальцы окончательно задубели даже в перчатках, я пошла обратно. Время еще оставалось, и я решила еще немного погулять по островку, где находится Hosteria Pehoe.
И снова какой-то необыкновенный свет! Я бы вообще назвала свет одной из достопримечательностей ТдП. Очень уж он там необычный, мягкий и безумно красивый.



Красный домик - тот самый ресторанчик, где был съеден мною бургер.



На территории - вот так живут в ТдП, как сказали бы в Орле и решке, туристы с золотой картой:





С берега виды тоже очень понравились.



И передние планы найти интересные можно…



… и волны c брызгами эффектные.





Единственное, камни у воды очень скользкие - при мне один из фотографов загремел, но, к счастью, обошлось без потерь.





Все. Надо выдвигаться к катамарану и еще уложить вещи с собой на 2 ночи. Да и Куэрносы снова спрятались в черных тучах, идущих с запада.
Машину я оставила у пристани Pudeto. Там две парковки - одна ближе к воде и кафешке, другая через дорогу ближе к холму. Я встала на второй. Ветер сильно раскачивал машину - было как-то боязно оставлять ее там на две ночи. И ноутбук тоже. Но так как в ТдП спокойно в плане криминала, за машину я переживала больше. Когда я уже пошла к катамарану и отошла метров на 50, у машины замигала аварийка - вернулась, думая, что же делать. Если сработает сигнализация, а отключить ее будет некому - я буду на другом берегу озера, вполне может сесть аккумулятор. Переставила мордой к горе, отошла, проверила - все в норме. Но стало реально не по себе - настолько, что потом я гуглила, какой силы должен быть ветер, чтобы перевернуть автомобиль. Оказалось, километров 200 в час. Это немного меня успокоило. Еще заметила, что у пары машин перед колесами были подложены огромные булыжники. От греха подальше сделала также. Зачем - не знаю.

Но силы ветра хватило, чтобы сдуть со спальника недостаточно хорошо закрепленный ремешок, которым я завтра надеялась прифигачить его снаружи к рюкзаку. Вот так дела. Ладно, подумаю, что можно сделать.

Катамаран (он же, по сути, катер) уже был на пристани. Билет можно купить непосредственно внутри катамарана. Цена, мягко сказать, не гуманная - $30 в один конец, $50 за round trip. Взяла туда-обратно, все-таки в W-трек я не иду.
Пока ждала отправления, попробовала прикрепить спальник к рюкзаку ремешком от сумки для камеры. Получилось так себе.
Отплыли вовремя. Бесплатно предлагают чай и кофе (ну, как бесплатно - наверняка это уже заложено в стоимость билетов), что в такую погоду было очень приятно. Плыть где-то минут 30. Вышла на палубу на пару минут - вокруг Куэрносов клубились тучи.





Причалили к пристани у Paine Grande. До лоджа пара минут ходьбы. Встречают, заселяют. Девушка с ресепшена показала мне мое койкоместо - верхний ярус кровати. Кроме матраса - ничего, но не страшно - у меня же есть спальник. Здесь кровать с постельным бельем стоила дороже всего долларов на 20, а вот в Refugio Grey - на 50, если не больше. Так что пару ночей я решила пережить со спальником, благо он у меня компактный и легкий, но при этом теплый. Располагаюсь, пытаюсь придумать, как впихнуть завтра невпиху..мое в свою рюкзак объемом 28 литров. В итоге спальник уместился внутри рюкзака, штатив переехал наружу, все остальное как-то утрамбовалось. Вот и славно.
Познакомилась с одним из соседей - мексиканцем, который сегодня завершил свой W-трек. Спросила насчет перехода к Refugio Grey - обнадежил, что ничего сложно, и посоветовал обязательно дойти до подвесных мостов ближе к Paso John Garner.
За окном тем временем появились даже отдаленные признаки заката.



Прикинув свои запасы снеди, поняла, что не после завтрака водой и орешками мне будет как-то печально идти 11 км. Заказала себе завтрак. А на ужин ограничилась пюрешкой и бокалом вина



Сам лодж большой - самый большой из всех в ТдП. Внутри очень даже симпатично - мне понравилось.





Но вот в туалетах грязновато. Но это мелочи. В такой ветер я буду согласна на туалет с дыркой в полу. Не завидую тем, кто в палатках - Paine Grande практически не защищен от ветра. Как-то ночевала я в Норвегии дикарем на вершине (около 1к метров) - и всю ночь ветер норовил сдуть палатку, постоянно хлопал тент, налетали шумные грохочущие порывы, и спать было невозможно. Но тогда ветер был вполовину, если не раза в 3, слабее, чем в Торрес-дель-Пайне. Так что я была очень рада своему матрасу на верхнем ярусе кровати в неотапливаемой комнате. Ранний отбой - наутро ждал переход к Рефухио Грей.

[LA77]

Молодчина !!! Герой !!!
Такое красочное и нелёгкое путешествие !!!

[helvhrav]

LA77, благодарю! Нелегкое - это прям точно подмечено)

[helvhrav]

У природы нет плохой погоды (15.04)
Трек Paine-Grande - Refugio Grey.
Пешком 11 км.

Заголовок - сарказм чистейшей воды. В этот день погода была самым что ни на есть реальным дерьмом. За весь день камеру даже так и не достала - за все путешествие этот день был самым скупым на фото. Так что все картинки - с телефона. Но обо всем по порядку.

Просыпаюсь, завтракаю. Завтрак оказался весьма неплох. Не помню точно, что там было - но насытиться хватило. Скорее всего, тосты, нарезка, яйца - стандартно. Выхожу на улицу - ветер (ну куда же здесь без него - это Патагония, детка), но сухо. Пока. Что радует. Даже из-за облаков нечто светленькое проглядывает.



Кстати, рядом с чилийским флагом - флаг региона Magallanes y Antártica Chilena. Белые звезды на синем фоне - Южный крест на ночном небе, а желтые с белым зазубрины внизу - пампасы и горы со снежными вершины.

И еще, пока вспомнила - с 2017 г. этот регион Чили живет по собственному времени (UTC−3), и в течение года Магальянес - так зовут себя жители этих мест - часы не переводят и круглогодично живут по летнему времени. В отличие от Сантьяго, где часы уже успели перевести на зимнее время (UTC−4). И в апреле разница во времени между Пунта-Аренасом и Сантьяго составляла +1 час. Что ввело меня в некий ступор - телефон все время показывал некорректное время. И никаких упоминаний об этом до поездки я не встречала.

Но вернемся к сегодняшнему походу. Накануне прогноз погоды не обещал ничего хорошо - и, зараза эдакая, полностью сбылся. Более-менее терпимо было только с утра - просто ветер - и все. На посту рейнджеров стрелка на циферблате, показывающем силу ветра, была где-то на оранжевой отметке.
Но буквально где-то через час после того, как я отправилась в путь, начал моросить мелкий дождик.

В целом трек совсем несложный. Только в одном месте в середине есть крутой участок - если идти от Paine Grande до Grey, он будет на спуске. Обратно - на подъеме. В принципе, можно пройти все за день между первым утренним и последним вечерним катамараном и посмотреть на ледник с ближайшей к рефухио смотровой, но вот дойти до мостов - уже вряд ли, если только не бежать бегом, или у вас действительно хорошая физическая форма.

Сначала тропа долго идет по ровной местности по долине, потом начинает постепенно забирать вверх.



Взгляд назад - встречались редкие путники (красная курточка между веток). Позже все собрались чуть ли не за одним столом в Рефухио Грей.



Тропа забирается на маленький перевальчик - оттуда открывается панорамный вид на Laguna Los Patos. И откуда сдувает ветром, если стоять вертикально. Так что долго я там не пробыла.



Дождь все продолжает накрапывать, но пока что еще не очень сильно. Радуюсь, что хватило мозгов не только взять с собой непромокаемые штаны, но и сразу утром надеть их на себя. Хотя бы чему-то жизнь научила.

Потом тропка уводит с открытой местности - что было просто счастьем - и ведет через лес. Лес местами прямо-таки волшебный и при полном безлюдье кажется даже каким-то мистическим. Здесь ненадолго зависаю - очень уж красиво. И тишина. Даже ветра нет - удивительно! Только редкая птичка пролетит, да ветка где-то вдалеке хрустнет.











Подсознание рисует притаившуюся в кустах пуму - гоню прочь эту картину и припуская вперед, периодически громко постукивая палкой по камням, как на обратном пути от Торресов. Чисто морального успокоения ради.



Потом тропа снова выводит на открытую местность. И тут дождь припустил вовсю. До рефухио оставалось еще километров 6. Ветер прямо-таки больно бил по лицу каплями дождя, и хотелось как можно скорее добраться до деревьев, которые давали хоть какую-то защиту.
Но потом начался очень крутой спуск - причем тропа была прямо в русле ручья. Идешь по воде, сверху льется вода, по сторонам все мокрое от воды - кругом вода. Перчатки вымокли, и руки начали замерзать. Спускаться было неприятно - камни были очень скользкими, и то и дело приходилось приглядываться к глубине луж, чтобы не вляпаться по щиколотку и чтоб вода не затекла в ботинки через верх.
Это был самый неприятный участок. Вся одежда вымокла - но, к счастью, пока только снаружи, мембрана хорошо держала. Причем вода как-то затесалась между курткой и штанами, и низ термушки и майка тоже были все мокрые, противно елозя по коже. И перчатки хоть выжимай - как и волосы, несмотря на капюшон.

Наконец-то тропа снова увела в лес. Потом с пригорка в просвете между деревьями показалась крыша рефухио. Наконец-то.
Вроде трек несложный, да и расстояние не такое уж большое, но погода полностью демотивировала, забрала все силы и убила запал. Идти было тяжело. Доставляли проблем и лужи, и грязные от дождя участки на тропе, которые приходилось то перепрыгивать, то аккуратно переступать по торчащим из воды камушкам. Это делало темп ходьбы неравномерным и изрядно выматывало.

И вот наконец-то я подошла к рефухио Грей. Дорога заняла у меня всего часа 3,5-4, так что пришла я рано.





На респшене обрадовали акцией - оплачиваешь ужин, завтрак - в подарок. А ланчбокс без доплат заменят на полноценный обед. Чудесно! Лучшие новости за сегодня. Оплачиваю ужин, иду сохнуть и отогреваться. Комнаты пока что еще не готовы - надо подождать где-то часок. Покупаю себя чай по цене бокала вина в приличном ресторане - и иду к печке, где собрались все прочие дошедшие и вымокшие. Несмотря на печку, сидеть во влажной одежде и с частично мокрой головой было не очень приятно, так что я была несказанно рада, когда уборка комнат закончилась, и можно было наконец-то пойти переодеться.

Вай-фая в лодже нет ни платного, ни бесплатного. Зато лежит бумажка с прогнозом погоды, который не особо утешителен.



Коридор - там стоит еще одна печь-камин.



А так выглядит зона для приема пищи.



Саму комнату почему-то не сфоткала, но там ничего особенно - три двухъярусных кровати. Сказали, что можно занимать любое понравившееся место. Вообще в этом лодже была какая-то более непринужденная атмосфера, чем в остальных. Отдаленность от цивилизации что ли сказывается.

Собственно, на сегодня культурно-походная программа окончилась. Прогноз обещал дождь до глубокой ночи. В этот день я думала, как дойду, отправлюсь дальше гулять по смотровым, дойти до мостов. Но дождь спутал все карты, и придется все это оставить на завтрашнее утро. Надо как-то коротать остаток дня. Причем без интернета - в наш-то цифровой век.

В общей комнате нашелся какой-то журнал о Патагонии - потрепанный жизнью, но с красивыми фотографиями. Изучила его от корки до корки. Пообрабатывала часть снимков с камеры. Больше заняться было нечем. Понимаю, конечно, что сюда приходят не за этим - просто мне так «повезло», но было б круто, если бы в рефухио нашлось бы пару книжек на английском, чтобы можно было хоть как-то скоротать время в непогоду. Ну чисто заняться чем-то, кроме как выглядывать на улицу, чтоб проверить - а не закончился ли дождь (нет, не закончился) и поправлять куртку с носками у печки для ускорения просыхания.

К вечеру стал подтягиваться народ - и стало повеселее. Разговорилась с двумя канадцами, которые утром того же дня повстречались на тропе. Так как они были из Квебека, общаться из-за сильного французского акцента было сложновато.

Наконец-то подошло время ужина, и можно было перестать слоняться из угла в угол. Всех рассадили за столы человек на 10. У меня стол получился прямо-таки интернациональным: двое канадцев, американец, семейная пара из Испании, израильтянин, швейцарец и девушка из Ирландии. Ну и я. Так что ужин прошел за разговорами. Кто откуда, и какими судьбами здесь. Как люди из разных уголков планеты сейчас собрались за одним столом где-то в патагонской глухомани.
Что именно было на ужин - убей не помню. Салат, суп, горячее, что-то на десерт. Не то чтобы прям вкусное, но удовлетворяющее чувство голода, что самое главное.
Вообще в лоджах классная атмосфера. Даже мне как интроверту понравилось, и многолюдье не вызывало ни малейшего отвращения.

Спать легла рано. Наутро ждал ранний подъем еще до рассвета - планов было много. Успеть пробежаться по смотровым - и вернуться к вечернему катамарану.

[mzk]

Зато лежит бумажка с прогнозом погоды, который не особо утешителен.

хм, а что из этого температура?
да и остальное не очень понятно, кроме времени ))

чтобы можно было хоть как-то скоротать время в непогоду

можно скачать в смартфон какую-нибудь прикольную оффлайн-игру
мне, например, понравилась "L for Logic" (при том, что за всю жизнь у меня было только 2 или 3 игры в телефоне, включая эту)
запросто можно провести за этим делом пару часов

ну или приложение по тренировке новых иностранных слов

всяко лучше, чем условная Дарья Донцова на английском...

[helvhrav]

хм, а что из этого температура?
да и остальное не очень понятно, кроме времени ))

Это распечатка с windguru, изначально имеет вот такой вид: https://www.windguru.cz/367458
Так что температура - третья цифра сверху после времени)

можно скачать в смартфон какую-нибудь прикольную оффлайн-игру

Так-то оно да, но почему-то, когда планируешь треки, воображение всегда рисует отличную погоду - и мысли о том, чем себя занять в дождь, попросту не возникает
Плюс я не знала, как будет в лодже с возможностью подзарядиться, с собой брала только весьма слабенький пауэрбанк. Но на будущее буду теперь держать в голове, чем себя занять при неблагоприятных погодных условиях. Спасибо)

[helvhrav]

Ледник со всех сторон (16.04)
Смотровые на ледник Грей. Подвесные мосты. Трек обратно: Refugio Grey - Paine Grande.
Пешком 18 км.

Сегодня надо было наверстывать все упущенное вчера. Так что встаю еще затемно - все в моей комнате еще спали, завтракаю - и в путь. Состав завтрака, увы, также не запомнился. Где-то глубокой ночью дождь закончился - на улице было сухо, а в облаках виднелись кусочки чистого предрассветного неба.

Первая остановка - смотровая на ледник Грей. На гуглокартах так и называется - Mirador Glaciar Grey (-51.002194, -73.180464). От рефухио минут 20 пешком - по тропинке с указателем на смотровую и пристань компании Bigfoot Patagonia. На развилке пристань - налево, мирадор - направо. Я была на месте еще до рассвета.



Потом вода и небо постепенно начали приобретать рассветные краски и окрашиваться в золотистый цвет.



В самый пик рассвета пейзаж выглядел просто завораживающе - ярко-голубые льдины в золотистой воде:







Потом солнце поднялось выше, и вся магия пропала. Надо бежать к мостам. Возвращаюсь на основную тропу. От рефухио до смотровой на ледник за обоими мостами - 3,5 км, набор высоты тоже есть, но терпимый. Может быть, метров 100-150. Тропа ведет через лес. Ранним утром кроме меня никого. Спустя какое-то время подхожу к первому мосту. Но на фото, по-моему, все-таки второй. Пусть будет тут - все равно сами мости одинаковы.





Эти мосты появились в Торрес дель Пайне недавно. Раньше овраги надо было преодолевать ножками (и ручками) - с каждого края было сделано что-то вроде пожарной лестницы. Но из-за свойств породы лестницы быстро приходили в негодность, их приходилось регулярно ремонтировать, а треккеры мучились, сначала спускаясь, потом поднимаясь по крутым обрывистым склонам. Так, руководство парка решило сделать мосты.

Первый раз идти по мосту немного жутковато - он качается, а под ногами настоящая пропасть. Потом привыкаешь - главное смотреть не вниз прям совсем под ноги, а на пару метров вперед. Но тем, кто в принципе боится высоты, может быть некомфортно. На пути обратно встретила девушку, которая была на грани паники - но ничего, справилась и прошла) Фото с самого моста - немного смазано, ибо надолго отпускать перила не хотелось.



Смотровая еще до первого моста:





А это - за вторым мостом. После моста до смотровой буквально пару десятков метров. Ветер тут будь здоров - налетает аккурат с Патагонского ледового щита. Форма деревьев тому красноречивое подтверждение:





Несмотря на ветер, сдувающий со смотровой, провожу там довольно много времени. Дойти, побыть 5 минут и бегом обратно? Нет, так я не люблю.



В какие-то моменты даже пробивается сквозь облака солнце.





Но форма деревьев - это что-то невероятное! Кажется, что это просто визуальное искажение объектива, но нет - деревья абсолютно реальны и выглядит совершенно сюрреалистично.





Тропа, по которой я сюда пришла:





Сам ледник Грей, что уж там говорить, впечатляет - не то слово! До этого я видела ледники в Исландии и Норвегии, но там они намного меньше, с бОльшим количеством примесей черного или белого. А здесь - огромный язык насыщенно-голубого цвета. Фото, к сожалению, не передают всего масштаба этого зрелища. Вживую просто захватывает дух, когда стоишь и смотришь на эту ледяную махину.
Не могу сказать, какая из смотровых понравилась больше. На первой, ближайшей к рефухио Грей, ты находишься ближе к леднику, она показалась более фотогеничной - множество ярко-голубых льдин совсем близко - кажется, только руку протяни. Но вторая смотровая - за мостами - впечатлила именно масштабами. Могу только гадать, какие виды открываются с Paso John Garner - особенно если повезет с погодой.

Из космоса ледник выглядит как лапка (фото из Википедии):



Рефухио Грей и смотровые с фото выше находятся у верхнего язычка (или право, если лицом к леднику). Возможно, на кораблике возят и к другим языкам, но я не узнавала, т.к. не фанат водных прогулок.

Все. На этом моя культурная программа в Торрес-дель-Пайне завершена. Теперь почти 15 км до катамарана, переезд в сектор Серрано, а наутро - дорога в Аргентину. Прощаюсь с ледником Грей и начинаю обратный путь. Уходить не хочется - задерживаюсь еще ненадолго у вида на мосты и ледник.









3,5 км до рефухио прошлись быстро. Там меня на радость ждал полноценный обед. В этот раз я запомнила, чем кормили - огромная порция спагетти болоньезе, едва осилила. Такого запаса в желудке мне теперь точно хватит с лихвой до глубокого вечера. Но рассиживаться некогда - надо идти, катамаран - в 18:35, и на него надо успеть, что называется, кровь из носу, ибо следующий - только утром.
Обратный путь, к огромному моему счастью, прошел без осадков. Но из-за вчерашнего дождя тропу неслабо так развезло. Такие участки попадались через каждые пару десятков метров, что сбивало темп ходьбы и порядком выматывало.



А в остальном было здорово. Грибы…



И присыпанные снежком горы на фоне голубого неба.



На финальном отрезке пути - уже в долине неподалеку от Пайне Гранде - последствия дождя были еще печальнее. Ручеек превратился в разлившуюся речку, тропу затопило, и приходилось искать пути обхода, перепрыгивать ручьи по кочкам, и верный путь далеко не всегда был очевиден. Пристроилась за парой туристов, видимо, лучше, чем я, ориентировавшихся в этих условиях, и потихоньку добралась до рефухио.

У стен которого бегала лиса. Зверь был непуганый и охотно позировал - но вблизи у меня только видео осталось, а фото издалека. Зато как символично смотрится с чилийским флагом. Иллюстрация гармонии человека и дикой природы.







До катамарана было еще больше часа. Отправляюсь коротать время в Пайне Гранде с чайком. Чтоб как-то скрасить ожидание, дарю себе часок вайфая и звоню домой по вотсапу. Теперь трекинговая программа в Торрес-дель-Пайне - да и в чилийской Патагонии в целом, точно завершена.

Потом на пристань - народ начал уже подтягиваться и вставать в очередь. Ветер усилился - и начал накрапывать дождь. Катамаран задерживался, стоять на ветру под дождем было зябко и неуютно, хотелось поскорее в какое-нибудь укрытие. И вот наконец-то он показался - и двигался почему-то еле-еле. Потом сотрудники лоджа выгружали с катамарана контейнеры - видимо, еда и все такое. Неудивительно, что в ТдП такой ценник на питание.



И вот наконец-то загружаемся, уже все продрогшие, и отправляемся в путь. С замирание сердца думаю, как там с машиной - ветра накануне наверняка там были лютые.
По паспорту опознала на катамаране соотечественника - и почти вся дорога прошла за разговором.
Плыли почему-то долго. Не 20-25 минут, а, наверное, весь час. Видимо, сегодня ветер был особенно коварен. К Пудето катамаран прибыл с большим опозданием. К этому времени уже практически полностью стемнело, дождь лил непроглядной стеной, а порывы ветра окатывали лицо ледяными брызгами. Большинство людей направилось к автобусам до Наталеса, стоявшим у пристани. Водители, к счастью, были в курсе опоздания катамарана и терпеливо дожидались пассажиров.

А меня дожидался мой железный конь - целый, невредимый, с колесами не кверху. Открылся, завелся - аккумулятор не сел. Радости моей не было предела. Теперь последний рывок - 25 километров до лоджа в секторе Серрано, где я ночевала в первую свою ночь в ТдП - и будут и горячий душ, и мягкая кровать.
Вроде бы по навигатору ехать было всего 35 минут. Но кромешная темнота, ливень, что еле-еле справлялись дворники, и грунтовка - вся в ямах - внесли свои коррективы. Ехать было откровенно тяжело. Сказывалась и усталость - все-таки последние дни прошли не в виде валяния пузом кверху. Хотелось поскорее добраться туда, где тепло, сухо и светло. Есть особо не хотелось - убойный макароны из Рефухио Грей еще действовали.

Так как мой лодж сравнительно новый, ни maps.me, ни Гуглокарты его не знают, и в качестве ориентира я забивала отель Rio Serrano - на Т-образном перекрестке он был направо, а мне надо было налево. Но проблема, что съездов налево было два, и из-за темени, что хоть глаз коли, вкупе с дождем я свернула чуть раньше и уперлась в ворота. Надо было развернуться на односторонней грунтовке. В какой-то момент задние колеса съехали на залитую водой траву с размокшей землей, и машина забуксовала - мой Дастер был не полноприводным. Видимо, из-за дождя все за пределами дороги развезло, как тропу к Грею. Но, к счастью, чуть-чуть усилий - и машинка вырулила обратно. Можно было выдохнуть. Ох не хотела бы я встрять здесь где-нибудь ночью и в такую погоду.

Наконец-то добралась до своего лоджа. Тамошний персонал меня запомнил - встречали чуть ли не как родную. Сегодня у них гостило помимо меня всего человека два, но ужинала я в одиночестве. И вся комната тоже была в моем распоряжении.
Несколько раз отрубалось электричество. Один из них аккурат, когда я была в душе с шампунем на голове - было неожиданно, водонагреватель-то у них тоже электрический. Но потом все было в порядке. На этот раз вай-фай работать не хотел.

На ужин пошла заварить себе на кухне пюрешку. Но по случаю Дня рождения одного из сотрудников лоджа меня угостили куском вкуснейшего торта и стаканчиком сока - и совершенно бесплатно, ужин-то я не заказывала. Все-таки здорово путешествовать не в пик сезона. Атмосфера совсем другая.
В этот вечер было очень досадно, что я не говорю по-испански. Пары фраз, моего скудного лексикона и жестов все-таки не хватало для полного диалога. А люди там очень душевные и приятные, так бы хотелось с ними пообщаться нормально, узнать, откуда они родом, и как им тут живется в Патагонии…
В общем, надо учить испанский - он действительно очень нужен. В ЛатАм без него никак. Прожить можно, и увидеть, что надо, тоже можно, но все равно - не то.

Потом, наконец-то, отбой. Как же здорово было после 27 километров на шагомере (хотя по карте всего 18 - и где я их намотала?), горячего душа и сытного ужина лечь в мягкую кроватку с одеялом, нормальной подушкой - да еще и в комнате с отоплением. Непередаваемые ощущения. Хотя до этого никакого дискомфорта в плане сна я не испытывала. Что в общей неотапливаемой комнате на 8 человек, что в палатке в предыдущих поездках - всегда спалось очень крепко и хорошо. Дома в Москве то уснуть не можешь, то просыпаешься каждый час, а тут - просто идеальный сон. Но что-то я ушла уже не туда.

В общем, на этом мое путешествие по Торрес-дель-Пайне завершилось. Несмотря на капризы погоды, я увидела все, что планировала - ну, может быть, только созерцание Куэрносов с одноименного мирадора не состоялось, но их я все равно видела и с других точек. Но самое главное - что показались Торресы. Несмотря на все пессимистичные уверения прогноза погоды. На какой-то десяток минут, но показались. Это был просто необыкновенный и ценнейший подарок.
Сначала Торрес-дель-Пайне оставляет неоднозначное впечатление. Вроде бы и обустроено там все отлично, и инфраструктура для столь отдаленного места налажена на уровне. Но как же там все дорого, какая же отвратительная погода… И при этом - как же красиво.
Со временем впечатления немного эволюционировали, и осталось очень приятное послевкусие. Надо понять это место, побыть в нем чуть больше 1-2 дней. Но даже и так оно все равно не каждому придется по душе. Особенно если осматривать парк только на машине в течение одного дня или с автобусным туром - кажется, что кроме массива Пайне и нет больше ничего. Ну, водопад там еще, мертвый лес - да и то до него пройти надо. Торрес-дель-Пайне - это не про умиротворяющие прогулки под солнышком по сухим тропкам, не про созерцании природы в релакс-режиме - ну, может быть, только если вы не остановились в одном из пятизвездочных отелей.

Торрес-дель-Пайне - это мощь и стихия. Это ветер. Для которого ничего не стоит опрокинуть и повалять по земле взрослого человека. Это уникальный кусочек дикой природы, в котором вмешательство человека ощущается минимально. И ты можешь почувствовать всю ее первобытную силу.
Сейчас, оглядываясь назад, я бы хотела вернуться. Уже не за видами, а за ощущениями. Пройти W или O-трек. Может, когда-нибудь я и правда это сделаю

[Neochaus]

замечательный, очень подробный отчет! Фантастические фотографии! Единственное, чего мне не хватает, как читателю, которого этот отчет заставил задуматься о такой же поездке в Патагонию, - это общей карты путешествия. Приходится самому искать точки на гугл-карте