Круг по острову Ирландия против часовой стрелки в сентябре 2018

[gloc54]

Виновата Грузия. Ну и грузины, естественно, виноваты. Не во всем, конечно. Но в том, что я по возвращению из последней поездки в Сакартвело потратил чертову кучу времени на загрузку фотографий и подготовку отчетов сразу о трех с лишним странах – точно. Собрав волю в кулак, в один прекрасный октябрьский день я добрался, наконец, до туристического автобуса, направляющегося в Степанцминду. А разговорившись с ирландскими и норвежскими попутчиками, похвастался, что посещал в этом году их отчизны. Но последствия непрерывных застолий, как я тогда подумал, к моему стыду и изумлению не позволили вспомнить и небольшой части посещенных в Ирландии и Норвегии мест. К сожалению, возвращение в Петербург и протрезвление не привели к восстановлению памяти. Остается один путь – совершить путешествие заново. Хотя бы виртуально. Поэтому приступаю к описанию моих реминисценций, в том числе и псевдо, и конфабуляций о Норвегии (Созерцательное путешествие по западной Норвегии в июне 2018) Ирландии, Грузии (Тбилиси с выездами зимой и осенью 2018 и январская Сванетия) одновременно. А с лишним – это про Северную Ирландию.
Любовь к ирландцам и запоздало к шотландцам возникла 21 сентября внезапно и в странном месте. В самолете. Хотя симпатия проклюнулась еще в аэропорту Эдинбурга – ни на одном вокзале мира не видел столько людей, употребляющих на завтрак или вместо завтрака алкоголь в 6 утра, и продолжающих это делать и в лайнере, по крайней мере, в котором я летел. Но вернусь к любви в самолете. При заходе на посадку в Дублине аэроплан так трясло, что невольно начал задумываться о вечном. Но у остальных пассажиров реакция была неожиданной. Чем сильнее трясло- тем громче они смеялись. Особенно смешной ситуация казалась группе девушек, летевших на конкурс красоты – «Кому 40». Так под коллективный гомерический смех и сели. Мне смеяться было рано, потому что ждали меня праворульный автомобиль с ручной коробкой и левостороннее движение. Автомобилем оказался ниссан ноут из Budget с полной страховкой)) и разрешением на пересечение границы с соседними странами.
С этим конем мне предстояло совершить автопробег с 21 по 26 сентября по следующему маршруту: Дублин (аэропорт) – Монастербойс – Стена мира в Белфасте - Дарк Хеджес - Тропа великанов - Замок Данлюс – Подвесной мост Кэррик-а-Рид - Лондондерри - Утесы Слив-Лиг - пляж Силвер стрэнд – Даунпатрик хед - монумент голоду у Croagh Patrick - Коннемара с замком Килмор – Утесы Мохер – Бунратти замок - Конор пасс – Пляж Инч - Утесы Керри – остров Валентия - острова Скеллиг- кольцо Керри - национальный парк Килларни – Водопад Торк - поместье и парки Макросс-хаус - Замок Росс Килларни - замок Бларни - замок Кэхир - Рок-оф-Кашель - долина и аббатство Глендалох - водопад Пауэрскорт -поместье Пауэрскорт – Дублин. И конь в целом справился несмотря на мое противодействие, с единственным, правда, исключением. Но мы с конем не виноваты. Виновата погода.

21 сентября
В десятом часу, пытаясь найти зеркало заднего вида в правом окне и ободрав правую руку о правую дверцу в поисках ручки переключения передач, я выехал на трассу и «помчался» в сторону первой достопримечательности на моем пути – Monasterboice (Монастербойс) - монастырю, основанному в V веке, от которого сохранились 28 метровая круглая башня, простоявшая в целости и сохранности только 30 лет до 1098 года и развалины двух церквей 14го века. И конечно кладбище с тремя большими крестами X века.

Южный 5,5 метровый крест (крест Муирдаха) считается самым красивым крестом в Ирландии.

Северный и Западный (или «высокий» – 7 метров) кресты сохранились существенно хуже.

Осмотрев кельтские достопримечательности и ознакомившись с туалетом на стоянке, сел неохотно за руль и поехал за границу. В Северную Ирландию.

[gloc54]

По отличному шоссе ехать от Монастербойс до Белфаста немногим более часа. Ну еще минут десять maps.me вела по городу к «Стене мира», разделявшей, да и сейчас разделяющей пробританских протестантов и стремящихся к независимости ирландских католиков (сам Белфаст, кстати, не произвел никакого впечатления). 20 лет прошло после прекращения боевых действий, в результате которых погибло около 3500 человек. Примерно столько же времени прошло и после окончания войне в Ливане, но жизнь в ближневосточной стране кажется гораздо более мирной и спокойной, несмотря на миллионы беженцев из Палестины и Сирии. Непривычно, что люди на улице пялятся на номера на твоей машине и провожают ее взглядом, а при разговоре в голосе чувствуется напряжение и сдерживаемый гнев. А может дело было в вопросе – спросил пару человек-с какой стороны стены живут католики, а с какой – протестанты. Понял одно- стену снесут еще не скоро, так что у граффити есть шанс посоревноваться с петроглифами. А может вопрос не виноват, а просто разучил английский язык. То есть в Эдинбурге еще понимал, а уже в Дублине – нет. Так всю Ирландию и проездил, за редким исключением, не понимая и половины из того, что мне говорят. Дар понимать английский появлялся снова только в отелях.







От Белфаста до Дарк Хеджес расстояние на 40 километров меньше, чем предыдущий отрезок, но времени поездка занимает столько же. Дорога постепенно становится уже, видимо, надеясь, что водитель привыкнет к необычной ее узости. Хрен. Не привыкнет. До Ирландии я думал, что главное в дороге – качество покрытия. Теперь я точно знаю – главное в дороге – ее ширина.
The Dark Hedges или «Тёмные живые изгороди» - буковая аллея, высаженная членами семьи Стюартов в XVIII веке на дороге в поместье ГрэйсхиллХауз. Особую известность получила благодаря съемкам на ней эпизода сериала «Игра Престолов». Я сериал не видел, но видел фото аллеи в Интернете, поэтому и поехал. Аллея впечатляет. В первую очередь количеством народа.

Из-за наплыва посетителей с 30 октября 2017 по дороге запрещен проезд на машине. Но нигилисты есть везде, поэтому некоторые ездят. Топтаться среди туристов мне не понравилось, поэтому решил вернуться на аллею утром следующего дня, а сейчас поспешить к тропе гигантов, куда у меня был уже куплен билет на 16 часов. Подъехал я к информационному центру, только дизайн которого обошелся в 18,5 миллионов фунтов, даже немного раньше. Билет заранее можно было и не покупать – в кассы очереди не было, но сэкономил вроде фунт. https://www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway Честно говоря, я особо не вникал, зачем вообще билет нужен – вроде к самой тропе гигантов проход бесплатный. Но мне нужна парковка, туалет и т.д… От центра к тропе пошел пешком – недалеко, да и вниз. Вернулся на автобусе за тот сэкономленный фунт. Вместе со мной пошел, но не долго, и дождь с радугой. Вообще, первые несколько дней радуга показывалась мне ежедневно по несколько раз, так что и отчет уже хотел назвать как-то двусмысленно – типа «остров радуги». Колонны на самой тропе выглядят более живописно, внушительно и из-за моря романтично, чем подобные образования в армянском Гарни. Обилие китайцев могло бы испортить посещение сайта, но специально обученные люди ограничивают передвижения по достопримечательности, так что можно делать фото без участия массовки.










В окрестностях тропы находится еще целый ряд мест, интересных для посещения, некоторые из которых были включены в мой план. Из wish list, с обливающимся кровью сердцем, я исключил только производство и дегустацию виски Bushmills. Хотя надо признаться, что в общем и целом мне милей виски шотландские. Ближайшим привлекательным местом были развалины замка Данлюс, построенного в начале 16 века. Развалины я не очень люблю. Смотреть иногда люблю, а так – нет. Поэтому сэкономил 5,5 фунтов и полюбовался останками снаружи. В конце сеточного забора, кстати, есть окошко для фотографирования.


К этому времени первые 30-40 километров, проезженные по узким дорожкам, стали сказываться на моем психическом состоянии, и я решил заехать в забронированную на букинге (как и все остальные отели в поездке) гостиницу The Castle Bed & Breakfast. Очень неплохую, с клубникой и голубикой на завтрак, а по соотношению цены и качества – просто идеальную.


И уже бросив вещи, отправился к последней за день достопримечательности – веревочному мостику Каррик-а- Реде. Кассы были закрыты, но обе предпринятые попытки дойти до мостика закончились неудачей. Ливень загонял меня в машину. Поэтому довольствовался осмотром достопримечательности со смотровой площадки, с которой она еле заметна.







И вообще этот мостик какой-то нехороший. В ближайшей к отелю деревне Баллинтой я заехал в паб с названием этой достопримечательности и получил от достаточно молодой индианки (до сих пор хочется назвать ее индийкой) плохо приготовленные размороженные куриные грудки за 20 фунтов. А вот виски и пиво оказались вкусными.

Так что осторожно проехав километр до отеля, ложился спать не ожидая кошмарных снов – типа езды по встречке.

[gloc54]

22 сентября
День предстоял долгий, а путь длинный – около 450 километров. Поэтому без четверти девять я уже вылезал из машины у Дарк Хеджес. Безлюдная аллея произвела впечатления. Так что позволю себе разместить ее несколько фотографий. А буквально через 15 минут стали подъезжать микроавтобусы с туристами.





От которых я сбежал в Лондондерри (да простят меня ирландцы). Дорога до последнего на моем пути Североирландского города широкая, так что в начале одиннадцатого заезжал на парковку в центре города на вершине холма недалеко от одного из входов на стену, которой Дерри знаменит не менее, чем «кровавым воскресеньем» 1972 года. Заплатив менее двух евро, получил право оставит машину на 4 часа (если память мне не изменяет). Дерри является «единственным из сохранившихся полностью окруженных стеной городов в Ирландии, и считается одним из самых ярких примеров городов-крепостей в Европе». Стену построили в начале 17 века, но еще совсем недавно она по-прежнему защищала живущих внутри ее протестантов-лоялистов от живущих вокруг холма ирландских католиков. Толщина стен около 9 метров, высота - 8 метров.
Сделал по стене круг, стартовав от англиканского собора Святого Колумбы,








посмотрел на район Богсайд, в котором расстрел мирной демонстрации и произошел. Честно говоря, внутри городских стен, да и снаружи, ничто не напоминает о какой-то напряженности. Но пушки смотрят в сторону моста мира.


А на стену и жителей за ней смотрят нижней части города murals – городские граффити на политические темы.

Нагулявшись вверх-вниз по стене, пошел гулять по городским супермаркетам с целью потратить североирландские фунты. Почему-то посчитал, что лучшим вложением средств будет приобретение ирландского пива. Но в супермаркетах Дерри (и в протестанской части, и в католической) алкоголя я не нашел. А нашел в магазине километрах 10 от города. Покидать Северную Ирландию стало веселей.

[gloc54]

Только в третьем часу, остановившись только раз на одной из смотровых площадок посмотреть на "подводную лодку", которую мы в детстве назвали "китенеок", добрался до нижней парковки у Скал Слив-Лиг. Утесы Слив-Лиг с высотой в 600 метров – вторые по этому показателю в Ирландии и в три раза выше утесов Мохер. Обогащенный заранее информацией, останавливаться внизу я не стал, а открыл ворота и поехал по серпантину наверх. На верхней парковке у смотровых площадок и дороге к ним машин было гораздо больше, чем внизу. Умный в гору не пойдет)) Виды на скалы и океан симпатичные, но «мохерские» впечатляют больше. Хотя, если подняться выше смотровых площадок, может мнение и изменится. Но я не проверял.







Минутах в 20 езды от скал находится один из лучших пляжей Ирландии - Silver Strand (Серебряный пляж). Чуть не оказался он золотым. Даже на 6-й день верчения баранки так и не появилось ощущение левых габаритов машины, поэтому старался контролировать положение машины визуально. Но на узкой дороге и высокой скорости это удавалось не всегда. И на пути к пляжу, обгоняя трактор, повредил корпус левого зеркала о тракторное колесо. Трактору хоть бы что, а у меня дыра, но зеркало в нормальное положение вернуть удалось. В расстроенных чувствах (хоть страховка все покрывает, а все равно неприятно) спускаться на пляж не стал. Так, сверху посмотрел.


Захотелось бросит поскорей машину и пойти в паб. Но для этого надо было еще проехать 200 километров. Покинув наконец графство Донегол и на время «Дикий атлантический путь», километров на сто получил возможность не оценивать судорожно расстояние между приближающимся транспортом и забором (каменным или проволочным – большой разницы не видел. А обочин у большинства обычных ирландских дорог нет). В Слайго останавливаться не стал, так как пиво ждало меня не только в багажнике, но и в городке в графстве Мейо, скорее деревне с население немногим более 500 человек, основанной еще во время святого Патрика, под названием Киллала, известного только тем, что когда-то здесь высадились французы, чтобы поддержать ирландцев в восстании 1798-го года. Хоть отель Wolf Dog Tavern (всего 35 евро) и относится к типу – постель и завтрак, я бы в его случае расшифровывал бы BB как постель и пиво, так как почти весь первый этаж занимает очень большой по сельским меркам паб.


Из достопримечательностей в деревне – круглая башня 12 века, когда-то служившая колокольней, и собор 1670 года, построенный прямо на развалинах предыдущего храма 9го века, о чем свидетельствуют могилы на соседствующем с храмом кладбище.



Говорят, что в Киллала великолепный пляж, но я в темноте не поперся. А поперся в гостиничный паб. В пабе оказались только местные завсегдатаи, для которых барная стойка - место святое, и чужим не место, и первая сцена напомнила какой-то английский фильм – как-будто я в форме Манчестера зашел в паб поклонников Ливерпуля, или наоборот. Поэтому ограничился пинтой, сходил в супермаркет на центральной площади и скоротал остатки вечера у телевизора, тем более, что и воспоминания о вчерашнем ужине, и запахи прогорклого фритюрного масла особого желания пользоваться услугами деревенского общепита не вызывали.

[gloc54]

23 сентября
Выбор места ночлега был обусловлен его близостью к очередной достопримечательности на Диком Атлантическом пути (https://www.wildatlanticwayonline.com ) – мысу Даунпатрик-Хед и скале Дан Брист (Dún Briste), до которых от отеля 20 минут езды. Название Даунпатрик восходит к временам, когда сам святой Патрик заложил здесь церковь. Развалины церкви дошли до наших дней и являются местом паломничества, особенно в последнее воскресенье июля, известное как Garland Sunday. Кроме развалин, на мысе можно поразглядывать статую святого Патрика, фортификационные сооружения, использовавшиеся союзниками для ориентировки своих самолетов, и провал в земле до воды, вокруг которого американским художником создана инсталляция. Но наибольший интерес у большинства обычных туристов вызывает 40 метровая скала Дан Бриста - кусок суши, отвалившийся в море в 1393 году, да так неожиданно, что людей, живущих на ней, пришлось спасать с помощью веревок. Хотя можно считать, что это святой Патрик отделил скалу от берега из-за нежелания местного языческого вождя принять христианство. В любом случае, глядя на этот кусок суши в океане, можно увидеть историю нашей планеты за последние 350 миллионов лет.






Мыс всем хорош, кроме дороги к нему. Последние километра три – узкая дорожка со слепыми поворотами.

День был воскресный, даже путешественники спят дольше, поэтому ни одной машины на этой тропе мне не повстречалось, да и на мысе никого, кроме сильного ветра, не было. Погуляв там минут 40, помчался, пока ирландцы не проснулись – к Кро-Патрик (Croagh Patrick) — «скирде святого Патрика», святой для ирландцев – на вершине которой святой Патрик провел все дни Великого поста в 441 году. По пути обманываясь каждой встречной возвышенностью.

Парковка у горы платная, но я только посмотрел на гору, туристов за 70, собирающихся подняться на 764 метра, и на памятник великому голоду 1845—1849 в результате гибели урожаев картофеля, пораженного фитофторозом.



Лишь слегка прикоснувшись к ирландской истории, поскакал дальше. Этот день должен был стать рекордным в моем автопробеге по длине перегона. Таким он и стал.

[gloc54]

Дороги, превратившиеся уже в тоннели,

наконец вывели меня на шоссе в сторону Коннемары, в обход Уэстпорта. Честно говоря, я представлял Ирландию не настолько густо заселенной. И только Коннемара как-то соответствовала моим представлениям об этой стране. Суровость местной природы впечатляет еще не доезжая гавани Киллари,



которая оказалась на удивление нефотогеничной. А я ведь останавливался и в Клоге, и на причале туристических кораблей для организованных туристов.


А может виноваты фермы мидий и устриц. Не попробовав ни тех, ни других, не солоно, так сказать, хлебавши, но наевшись пейзажами, которые вызывают то ли тоскливый восторг, то ли восторженную тоску,


добрался до места, которое много лет считал одним из самых романтичных – до замка Килмор. Ознакомиться с интерьером я и не планировал – планировал прогуляться до садов. Но воскресные толпы туристов романтику места совершенно развеяли и желание гулять отбили.



Поэтому побыстрей покинул этот «райский уголок», решив побольше времени посвятить утесам Мохер, до которых еще надо было добраться.

[gloc54]

Добирался я до утесов долго и нервно. Мало того, что дорожки узкие с большим количеством автобусов на них, с которыми нелегко разъехаться, и которые еще труднее обогнать. Так еще, как у него (нее) принято, maps.me сдохла в самый неподходящий момент, что обошлось мне в лишних километров тридцать. На парковку у утесов, отстояв минут 15 в очереди, я въехал в начале пятого. Еще бы раз я сюда в воскресенье не поехал бы. Именно из-за траффика. А толпы народа не мешают вовсе. Их на фоне скал и не заметно. Некоторые рекомендуют парковаться ближе к южной платформе – голое Ведьмы - парковка дешевле, можно посмотреть на колонию тупиков, осмотреть все скалы, и путь к главной смотровой площадке, постепенно поднимаясь, постепенно же усиливает впечатления наблюдателя. Я до головы Ведьмы (Hag’s Head) не дошел (до нее от башни О‘Брайана около 5 километров), а повертелся на центральной и северной платформах и прошел пару километров на юг. На предупреждения о возможности полета в пропасть большинство посетителей не обращают внимание и ходят по краю утесов. С юга ближе к вечеру на утесы смотреть интересней, чем с севера.








Нагулявшись, насмотревшись, влившись в бесконечный поток машин, покидающих достопримечательность, проехав большую часть пути по отличному шоссе и миновав Лимерик, около семи часов вечера я парковался в центре деревни Брафф напротив гостиницы The Old Bank B&B, в которой и планировал заночевать. Долгая дорога попыталась сыграть со мной дурную шутку и устроила бесплатное представление для посетителей паба, вышедших покурить. Я
забыл поставить на ручной тормоз, и машина покатилась на неминуемую встречу с впередистоящим автомобилем. Пришлось рыбкой запрыгивать внутрь и дергать ручку. До столкновения оставалось пара сантимеnров. Парни немного помолчали, а потом хором сказали – perfect!. Гостиница (50 евро) уютная, с большими номерами, с претензией на роскошь, хорошим завтраком оказалась заселенной в основном тихими пенсионерами.


Так что сон мой ничего не тревожило.

[gloc54]

24 сентября.
Замок Бунратти https://www.shannonheritage.com/Bunratt ... ndFolkPark я проезжал накануне по пути от Утесов Мохер. Видно его прямо с автострады. Но вчера он был уже закрыт для посещений (можно попасть на ужин, но не было желания), поэтому с утра пораньше, (проехав по центральной улице деревни по правой стороне метров 200), помчался на Лимерик, затем по платному тоннелю под рекой Шеннон и около половины десятого заехал на пустую еще парковку у замка. Этот замок был обязательным пунктом моей программы. В нынешнем виде сооружение возведено в веке 15 м, и отреставрировано в веке 20м. Считается, что из всех Ирландских замков, реставрация этого была наиболее тщательной, а мебель в нем – самая аутентичная. Заплатил 17 евро (он-лайн - дешевле) и порадовался малолюдности. Порадовало не только малое количество туристов, но и возможность осмотра как в группе с гидом, так и самостоятельно. Я было примкнул к группе, но экскурсия велась на французском. Это меня нисколько не огорчило, а лишь ускорило процесс осмотра. Не только замка, но и фольклорного парка – ирландской деревни 19 года и ярмарки. Атмосфера «масимально приближена к боевой обстановке» - в домиках даже тлеют очаги и камины.



















Мне понравилось. Гулял в замке и парке часа два. И гулял бы еще, если бы не торопился в графство Керри.

[gloc54]

А точнее на полуостров Дингл. Пролетел по 21й дороге до Трали, встретив немало вежливых фур, съезжавших на обочину, чтобы пропустить обгоняющий транспорт.

Вскоре после Трали в очередной раз обидел своего коня. Можно сослаться на сужение ремонтируемой дороги, встречный автобус и солнце в глаза, но мог бы и избежать нового удара судьбы для левого зеркала. Встреча с металлическим ромбом дорожного ремонтного знака оказалась непоправимой – зеркало возвращаться в рабочее положение отказалось. Дороги на полуострове снова пошли узкие, как, в прочем, и во всем графстве Керри. О чем, видимо, забыл водитель трейлера, перевозившего торговый павильон, и снесшего этим павильоном несколько поддерживающих крышу заправки стоек. Еще минус 20 минут. Но через несколько минут начался подъем на Конор пасс – один из наиболее высоких перевалов Ирландии. Хотя при высоте в 456 метров так можно говорить только с некоторой улыбкой. Но виды открываются живописные. За километр, полтора до перевала – популярный источник и начало однополосной дороги (правда с расширениями для разъездов). От парковки на самом перевале можно подняться и повыше, но это виды намного интереснее не делает. Зато можно уже разглядеть острова Скеллиг, один из которых я на следующий день и собирался посетить.





С перевала спустился в городок Дингл (в его сторону дорога шире, чем подъем с севера), и тут maps.me принялся за свои любимые шутки и повел меня по одноколейной дороге в густой траве километров девять. Пока я не сообразил свернуть на нормальную дорогу в Баног Беге, по которой и доехал спокойно на пляж Инч (Inch Beach). Широченный песочный пляж тянется километров на пять.



Тут случилась вторая неприятность за день, о которой я узнал только вечером - камера переключилась в кропнутый режим, и все остальные фото дня можно было удалять. По дороге в отель хотел найти замок Гленбейх, но не смог). Плюнул и отправился в гостевой дом Sea Breeze Bed and Breakfast в Кэрсивине, чтобы бросить вещи и продолжить путь к главной цели дня – утесам Керри.

[gloc54]

От отеля до рыбацкого поселка Портмаги, из которого не только ходят кораблики на острова Скеллиг, но и начинается однополосная дорога к утесам Керри, 15 километров. А до парковки у утесов – еще два по 18 километровому кольцу Скеллиг, примыкающему к кольцу Керри.. Заплатив за вход 4 (по-моему) евро, прогулялся метров 400 до обрыва. Скалы были сформированы более 400 миллионов лет назад и в высшей точке достигают трехсот с лишним метров. Когда-то на мысе стояли два каменных укрепления возрастом в 2500 лет, но сегодня к их останкам проход закрыт и остается любоваться каменной стеной высотой в несколько футов с бескрайними болотами за ней и копиями древних жилых построек. Прямо у пропасти предлагают установить палатки (за деньги). От центральной смотровой площадки можно пойти налево и направо. Налево идти немного выше и дальше, но на мой взгляд виды оттуда лучше. Можно полюбоваться на острова Скеллиг в предвкушении завтрашнего дня.








За пару месяцев до поездки появилось по одному-два свободному месту на некоторые дни в сентябре на экскурсию с высадкой на острове Скеллиг-Майкл и посещением расположенного там монастыря, и одно место я забронировал. С утесов, непонятно как разъезжаясь со встречными машинами, вернулся в Портмаги, погулял по деревеньке и переехал по мосту на остров Валентия.


Посетил почти все обзорные площадки и даже заплатил 5 евро, чтобы подняться на высшую точку острова – вершину Геокаун и посмотреть на утесы Фогер, фотографируя которые я и обнаружил, что в камере включен кропнутый режим.









Поэтому почти все фото утесов Керри, виды со смотровых площадок, в том числе и с Геокаун на океан, остров и Кэрсивин пришлось удалить. Обозленный еще и узкой дорогой, и дурацкой привычкой оставлять машины прямо у колонки на время посещения супермаркета (многие заправочные станции устроены при супермаркетах, поэтому ирландцы совмещают заливку бензина с покупкой продуктов, оставляя транспортные средства там, где заправлялись, чтобы два раза в кассу не ходить), вернулся в отель в сумерках. Если все неприятности дня можно считать щелчками по лбу, то в отеле меня ждал настоящий удар в солнечное сплетение или ниже в виде нескольких сообщений от экскурсионной компании об отмене так ожидавшегося круиза в связи с неблагоприятными погодными условиями. Поплакался хозяевам, они стали звонить на метеостанцию и еще кому-то, и «успокоили» меня информацией, что окончательное решение о выходе туристических катеров примут в 7 утра. Но закат ничего хорошего не предвещал.

[gloc54]

25 сентября
Утро выдалось мрачное, как и мое настроение после подтверждения отмены экскурсии.

Ветер и действительно был крепким. Попрощался с милыми хозяевами, и на всякий случай, все-таки заехал в Портмаги со слабой надеждой, но порт был закрыт.

Зато времени на кольцо Керри теперь вагон. Хотя начал я с еще одного посещения утесов Керри. Въезд на парковку был закрыт, но почему бы не заехать через выезд). Честно дождался 9 часов зачем-то. Ну не-зачем-то - а заплатить за вход. Но не дождался, и пошел осматривать достопримечательность по второму разу. Тут на краю Ирландской земли ветер был такой силы, что было понятно, почему выход катеров отменили. Приходилось держаться за ограждения.







Посмотрев на ветроустойчивых животных,


заплатил все-таки 4 евро под бурчание контроллера о незаконности въезда через выезд. Да и поехал знакомится с оставшейся частью «одного из самых известных туристических маршрутов в Ирландии, проходящего по полуострову Айверах). Сразу скажу, что особого впечатление поездкапо кольцу Керри не произвела. Остановился для прогулки в курортном городке Вотервиль, прогулялся по набережной, но памятник Чарли Чаплину не нашел). А он должен быть. Вотервиль был любимым местом отдыха для великого актера и его семьи.




Ехал я этим маршрутом не один, на каждой обзорной площадке встречались одни и те же лица,




пока не свернул к пляжу Дерринейн и одноименному национальному историческому парку. Указатели завлекали остановится у каких-то построек, например у родового дома Дэниэла О'Коннелла, известного в Ирландии как «Освободитель» за борьбу за независимость Ирландии и защиту католицизма, но я ограничился пляжем.



От пляжа до пирамид в Сниме – не более получаса,


хотя тратить на них время совершенно не обязательно. Расположенные сразу у церкви святого Михаила, пирамиды напоминают одновременно об египетских пирамидах и древних жилищах, найденных в Керри.


Сам Сним небольшой и какой-то пустынный.


По крайней мере по сравнению с Кенмаром («маленькое гнездышко»), до которого я доехал минут за 20, остановившись только у Маленькой крепости (Pequeña Fortaleza) – ворот (закрытых) перед двухкилометровой дорогой к развалинам замка.

В Кенмаре, на берегу реки Финни можно посмотреть друидический круг, состоящий из 15 камней с дольменом в центре.

Припарковаться можно прямо у входа на короткую тропу, на которой стоит будка, в несезон с объявлением о необходимости кинуть 2 евро. Я сначала посмотрел и два евро оставлять не стал. В центре городка с парковой в отличие от Снима гораздо тяжелее, но городок веселее.


И в переносном смысле тоже – за 5 минут прогулки мне удалось встретить трех сумасшедших. Размышляя о возможных причинах такой распространенности психического нездоровья в данном населенном пункте, стал подниматься от моря в горы.

[gloc54]

Поднялся до Молс Гэп – остановки туристических автобусов, с которой можно посмотреть на окрестности. Тут мое внимание привлекло название Блэквотер. Что это, я не знал, поэтому поехал смотреть. Благодаря трудолюбию ирландцев и овец в округе от природы остались только камни с травой и озера.


А в Блэквотере есть лес. Больше я в черной воде ничего не нашел) Поэтому развернулся и взял курс на национальный парк Килларни с его тремя озерами – Верхним, Макросс и Лох-Лейн. Остановившись над Верхним озером на смотровой площадки Ladies View («Дамский вид») еще раз убедился, что я не дама, так виды ахов и вздохов у меня не вызвали. У площадки немного ниже есть дублер, но виды оттуда не лучше.



Остановился еще на стояночке внизу, чтобы руки намочить, а потом сравнить температуру воды во всех трех озерах. Сразу скажу – везде для купания уже не подходила.

Завершали перед Килларни мой бросок по кольцу Керри водопад Торк и музей-усадьба Макросс.
Вообще-то 20-ти метровый водопад находится в 5 минутах неспешной ходьбы от дороги № 71. Но меня навигатор привел на верхнюю парковку, от которой не только надо пройтись, но и спуститься, а на обратном пути и подняться метров на 50-60. Видимо, навигатор тоже засиделся. Зато от верхней парковки начинается несколько троп, и отъезжая от нее я встретил оленя.


А еще через пять минут я искал место для парковки в усадьбе Макросс (ворота усадьбы закрываются в 8 часов вечера). Усадьба представляет собой Макросс-хаус и несколько парков. Макросс-хаус – изящный особняк первой половины 19го века – можно посетить только организованной сформированной группой. До ближайшей было около 40 минут, и я решил не ходить, а прогуляться по паркам, хотя рододендроны уже и оцвели. Парки оказались очень приятными. Если бы не замок Росс, то побродил бы еще.

[gloc54]

Замок Росс — родовое гнездо клана О’Донахью на берегу озера Лох-Лейн, одного из трех озер национального парка Килларни, километрах в двух от Килларни, но уже городка – столицы кольца Керри.

Пускают группами по 15 человек с экскурсоводом. Я в последнюю группу не вписался, и на экскурсию в замок меня не взяли. Не очень то и переживал. Я то знал, что глава клана О’Донахью неизвестной силой был буквально «высосан» из окна своей спальни вместе с мебелью, книгами и даже лошадью, и смотреть там нечего. Кстати, по причине возраста интерьеров ирландских замков, в лучшем случае, конца 19го века, я и считал необходимым посетить Замок Бунратти.
В Килларни (в переводе с ирландского Cill Airne – церковь терновой ягоды) я остановился на главной гостиничной улице города, являющейся куском кольца Керри, в отеле Harmony Inn - Glena House (55 евро с завтраком). Отель поношен, но номер просторный, отель тихий, и балканские или турецкие девушки (я не разобрался) не поленились приготовить мне ранний завтрак. От гостиницы до даун-тауна минут 10 неспешным шагом.
По основанному в начале 17 века уютному городку (население 14000 жителей) прогулку можно назвать «от Марии до Марии». От церкви св. Марии (или церкви терновника), возведенной в 1870 на месте прежних церквей (внук одного из настоятелей церкви был избран первым президентом Ирландии на 1938-1945 годы),

до Кафедрального собора св. Марии, строившегося во время «Великого голода» и обезображенного реставрацией 1973 года.

Все остальное пространство первых, а иногда и вторых этажей, в основном занято пабами и ресторанами.







Говорят, что главное богатство Килларни — музыкальные пабы. Но я нашел только один такой. В других, как правило, туристы «дегустировали» виски и пиво целыми сетами. К моему сожалению такой праздник сердца был мне не показан - меня ожидали три замка, аббатство, водопад, поместье и сдача потрепанного автомобиля. Как выяснилось на следующий день, еще и двухчасовая пробка в Дублине. Поэтому ограничился ужином в безалкогольном ресторане быстрого питания Quinlan's Seafood Bar на Хай-стрит, пивом из магазина и наблюдением сцены из фильма Хичкока «Птицы». Сцена эта чуть не стала самой запоминающейся за весь день, но парки Макросс в споре за место в коре мозга победили.

[gloc54]

26 сентября
Замок Бларни открывается в 9 утра, поэтому, чтобы не стоять очередь к камню красноречия, я покинул Килларни в половине восьмого. С полчаса ехал по широкому шоссе, а потом maps.me задурил по привычке, и с полчаса возил меня по каким-то тупиковым тропинкам, пока, наконец, к замку не вывел. К открытию я не успел, но совсем чуть-чуть, поэтому посетителей было еще мало. Заплатив за вход 18 евро (парковка хоть бесплатная) прогулялся по приятному парку, поднялся к замку (мимо табличек типа «отсюда до камня стоять 1 час), а затем и по лестницам к самому камню.





«Камень Красноречия — камень, вмонтированный в стену замка, по легенде — часть Скунского камня, дающая поцеловавшему её дар красноречия». А Скунский камень — «священная реликвия Шотландии, представляющая собой большой блок песчаника массой 152 кг. Первоначально камень хранился в аббатстве Скуна в Шотландии. На протяжении веков на камне короновались шотландские и английские монархи». Описывать всю историю обоих камней в рамках отчета не представляется возможным
Мужички, укладывающие туристов для поцелуя, в использовании моих бактерицидных салфеток мне отказали, поэтому лобызать с усердием чудесный камешек я не стал.

И судя по всему – зря. Хотя, может про красноречие и врут (первая запись о чудесных свойствах каменюки появилась только в конце 18- го века). В процессе поцелуя вас фотографируют, и на выходе можно получить фото в бумажном и электронном (на почту) виде за не помню сколько евро. Больше в замке делать нечего – только голые стены. Разве окрестности рассматривать. Чем я и занялся, и обнаружил, что вокруг замка – прекрасный парк,

а в нем изящная постройка, к которой и отправился. Blarney House действительно красив (открыт для посещений только летом), но парк понравился мне не меньше. Даже не меньше, чем парки Макросс.






Несмотря, что красноречие так и не появилось, о посещении замка и парка нисколько не жалею, и даже наоборот. Не знаю только, сохранил бы я такие же теплые воспоминания, если бы прибыл на час позже.

[gloc54]

Под впечатлением от посещения Бларни метров пятьсот проехал по правой полосе, пока не увидел отчаянную жестикуляцию дедушки за рулем встречной машины. Скорости у обоих были небольшие, поэтому кроме как дедушкиным матом встреча ничем более не закончилась. Иначе добирался бы я до замка Кэйр гораздо дольше. Если бы вовсе добрался.
Один из самых больших ирландских замков, построенный в 15-м веке, стоит в городке Кэйр на каменном острове на реке Шур. В 17веке был частично разрушен, затем восстановлен. Парковка у замка платная. Вход всего 5 евро, но я решил не ходить – не тянуло меня в тот день в музеи. Но вокруг прогулялся, посмотрел на водоплавающую птицу,






и понял, что больше заняться тут совершенно нечем).

Буквально в двадцати минутах езды от Кэйр находится «Скала́ Ка́шел (также Кэ́шел, англ. Rock of Cashel), также известная как Скала Св. Патрика. Скала Кашел была резиденцией королей Ирландии несколько сотен лет до норманнского вторжения. В Кашеле жил и проповедовал Святой Патрик в V веке н. э., и со временем Скала Кашел стала одним из религиозных центров в Ирландии». «Впечатляющая группа средневековых зданий, расположенных на известняковом обрыве в Золотой Долине, включая круглую башню 12-го века, Высокий крест и романскую часовню, готический собор 13-го века, замок 15-го века и восстановленный зал викариев».


И я, честно говоря, собирался заплатить 8 евро и провести 45 минут в борьбе со сном под рассказ экскурсовода, но ближайшая экскурсия , на которую были билеты, начиналась почти через час. Поэтому вместо замка посмотрел на готические развалины аббатства Хор, построенного бенедиктинцами в 13 веке,

и послушал нашего соотечественника, наяривавшего уж и не помню на каком музыкальном инструменте. Вознаграждали (подавали – язык не поворачивается), кстати, достаточно активно и бумажно. Парковка у религиозного центра Ирландии платная, но платить надо при выезде (парковочный билет действует 20 минут).

[gloc54]

От Кашела до аббатства Глендалох в одноименной долине в национальном парке горы Виклоу 2 часа езды, большей частью по автобану со скоростью за 120 километров в час. Немного не доезжая аббатства можно заехать на смотровую площадку возле свинцовых шахт (закрытых в 1957 году) и тропой святого Кевина (из деревни Голливуд в долину Глендалох).


«Святой Кевин Глендалохский происходил из знатной семьи, но, восприняв учение Христа, рано покинул отчий дом и избрал участь отшельника. В глубине гор Уиклоу на берегу озера он нашел пещеру, в которой провел несколько лет в молитвах. Вскоре к затворнику, творящему чудеса, потянулся народ. Назрела необходимость строительства монастыря. Отправился Кевин к местному лорду-королю с просьбой выделить часть своих земель под монастырь. И сказал землевладелец: «Какую территорию облетит гусь, такую и дарую тебе под монастырь». Кевин погладил гуся, почесал, сказал что-то воодушевляющее, так что гусь вдруг очнулся от старческой дремоты, встрепенулся, взмыл в небо и облетел всю долину Глендалох с двумя озерами (верхним и нижним)». Так, по преданию, в середине 5 века на берегу нижнего озера и возник монастырь. Монастырь, с момента своего возведения и до 1398 года, играл важную роль в религиозной жизни страны, пока не был разрушен англичанами. От монастыря хорошо сохранилась круглая тридцатиметровая башня, окруженная древним кладбищем, и церковь Святого Кевина, с колокольней, похожей на дымовую трубу.






День был будний, но плотность паломников и туристов на квадратный метр была еще мной в Ирландии не виданной, а их автомобили и автобусы забили практически всю парковку (бесплатную). Толпы народа как-то быстро стали раздражать, поэтому прыгнул за руль и поехал к водопаду Пауэрскорт.

[gloc54]

К водопаду в сентябре пускают до пяти вечера – у шлагбаума сидит мужик и взимает с желающих увидеть самый высокий водопад Ирландии по 6 евро. От шлагбаума до парковки метров 600, если память не изменяет, и еще метров триста прогулки до достопримечательности. Хотя к ней можно подъехать и на машине, что многие несознательные граждане и делают. Мне водопад не приглянулся. Хоть потоки и скатываются с высоты 121 м (398 футов), но какие-то они жидкие.



Я и подошедшие со мной туристы вежливо подождали минут 20, пока две юные полячки вволю нафотаются. Хотя ждать было нескучно – вокруг раскинулся замечательный парк из дубов, буков и даже завезенных секвой.

Рядом с парковкой есть кафе, туалет и детская площадка.

[gloc54]

От водопада до поместья Пауэрскорт 6 километров, но преодолевал я это расстояние более часа. Три раза mapse.me приводили к закрытым воротам гольф клуба. Да и бензина в баке оставалось на 15 километров. Мне подумалось, что на заправленной машине искать сады будет сподручнее, и я свернул на ближайшую заправку, на которой и провел с полчаса в ожидании свободной колонки из-за ирландской традиции оплачивать бензин и покупки за один раз, о чем я уже упоминал. Заправил машину, но способность соображать вернулась ко мне. Поэтому поехал не по построенному программой маршруту, а по карте, и через 5 минут проезжал уже будку с охранником. Поставил машину на бесплатной парковке и без десяти пять покупал билет под наставления девушки не опаздывать на выход. Смотреть дом кукол я не стал, да и оригинальный интерьер был уничтожен пожаром 1974 года, а пошел сразу в сад. Вернее, в спады. Сразу у выхода начинается Итальянский сад (создан в 40е годы 19го века) вокруг центральной аллеи – лестницы. Посетителей оставалось мало, да и вообще они скоро кончились. Так что никто не портил чудесную картинку с бельведера на ландшафтные сады, озеро тритона и гору «сахарная голова» вдалеке.




И возникло согласие с решением National Geographic, который отвел Пауэрскорту третье место в списке десяти самых красивых садов мира. Времени у меня было не много, поэтому спустился к озеру и пошел налево через грот в японский сад (разбит в 1902 году) с пальмами.



В долину Башни – самому дикому саду поместья я уже не успевал, поэтому поднялся обратно к озеру Тритона

и мимо него прошел в сад рододендронов.


Они, естественно, не цвели. Лучше бы сходил в Сад за стенами. Но лестница и итальянский сад привлекали сильнее.



Да и девушка с колокольчиком уже выгоняла задерживающегося туриста, но деликатно – издалека.

[Silur]

Очень интересный отчёт, спасибо.

Очень жаль, что у вас не получилось съездить на остров Скеллиг.
Я тоже очень хотел, но в начале года купить билет на июль не было никакой возможности. Правда мне удалось осмотреть оба острова с близкого расстояния с катера (фото есть в отчёте, если интересно).

А вот поместье Пауэрскорт я как-то пропустил. Сады действительно впечатляющие.

[gloc54]

Очень интересный отчёт, спасибо.

Очень жаль, что у вас не получилось съездить на остров Скеллиг.
Я тоже очень хотел, но в начале года купить билет на июль не было никакой возможности. Правда мне удалось осмотреть оба острова с близкого расстояния с катера (фото есть в отчёте, если интересно).

А вот поместье Пауэрскорт я как-то пропустил. Сады действительно впечатляющие.

Про острова мне самому жаль. В августе на сентябрь на экскурсию с высадкой почти на каждый день было по одному, а то и по два места. Хотя хозяева отеля уверяли меня, что из Портмаги кораблики возят туристов с landing на Скеллиг-Майкл чуть ли не 10 раз в день. У меня информация была совсем другая, но я спорить не стал. Видимо, не судьба. А от садов Пауэрскорт сам не ожидал, Заехал, так как было по пути.