Новая Зеландия: 4 трека и еще 3 месяца (февраль-июнь 2020г.)

[SGD]

Трек Abel Tasman – единственный маршрут из группы Great Walks в НЗ, который проходит вдоль моря. Все остальные треки находятся внутри страны. Это удивительно для островного государства, у которого обширная береговая линия, множество заливов и полуостровов. Насколько я знаю (пусть местные меня поправят), есть только еще один многодневный трек (не входящий в Great Walks) на самом севере страны, также проходящий вдоль моря – Cape Reinga Walkway. Это преступно мало!


Бухта Anapai Bay.

ЗдОрово! Продолжайте, пожалуйста

Спасибо! К сожалению, будет еще один перерыв в отчете в связи с осенней алтайской вылазкой.

[SGD]

Продолжаю отчет...

12 марта. Пятый день трека. Переход в Mutton Cove. ЧХВ: 0ч48мин.

Сегодня совсем небольшой, приятный переход в соседнюю бухту – Mutton Cove. Лагерь находится на большой поляне у двух огромных раскидистых деревьев и опять недалеко от воды. Пасмурно и прохладно, так что требуется определенная решимость чтобы залезть в воду.

Mutton Cove кажется близнецом Anapai Bay. Обе бухты, действительно, на удивление схожи. Обе состоят из двух частей: южной, где находится лагерь, скального выступа и северной небольшой части.

Обе бухты (Anapai Bay, Mutton Cove) представляют собой, пожалуй, самые красивые места на треке Abel Tasman. Некоторые путешественники относят эти бухты к числу самых красивых во всей Новой Зеландии.






Разговор… (Пёстрый баклан - Phalacrocorax varius.)

[SGD]

13 марта. День 6. Переход через Separation Point в Whariwharangi Camping. ЧХВ: 1ч34мин.




Бухта Mutton Cove.

Идем неспеша на мыс Separation Point. Это место представляет собой самую северную точку трека Abel Tasman, разделяющую два залива – Golden Bay и Tasman Bay.


На мысе Separation Point

Мыс интересен также тем, что там располагается колония морских котиков. Их резкие крики хорошо слышны уже на подходе к мысу. К самим морским котикам близко не подобраться, но можно увидеть, как они лежат на камнях или плавают. По камням животные перебираются довольно неуклюже, но в воде ведут себя очень грациозно.



Довольно быстро доходим до лагеря Whariwharangi Camping. Здесь много места под палатки. Расположен лагерь немного в отдалении от берега среди кустарников и невысоких деревьев. Здесь на поляне сияет яркое солнце, но довольно ветрено. В такую погоду кажется, что вода стала еще холоднее. Пляж песчаный, большой, на нем можно загорать, но в воду лезть не хочется.

[SGD]

14 марта. День 7. До автостоянки Wainui Car Park. ЧХВ: 1ч20мин.
Довольно быстро дошли до автостоянки, где ждали наш микроавтобус еще 1.5 часа. За это время просушили палатки и спальники. Ехали долго. Добрались до Nelson в 15:30. Заселились в хостел Bridge Backpackers (64 NZD=41 USD за ночь). Хостел производит хорошее впечатление. В нем огромная кухня и все сделано удобно.
По приезду устраиваем грандиозный ужин в хостеле, в ходе которого проводим тестирование традиционных вин НЗ из провинции Мальборо: Совиньон Блан (белое), Шардоне (белое), Пино Нуар (красное). После достаточно скромного походного пайка “оттягиваемся” в полной мере. Как говорит наш сын: “Каждый несет персональную ответственность за свое обжорство.”




15 марта. Нелсон. Приятный день отдыха в комфортном хостеле с огромной кухней и хорошим интернетом.

[SGD]

Слово Дорогой...

Трек №3. Abel Tasman Coast Track.

7 марта мы в первый раз в НЗ встретили русскоговорящую пару. Это был наш сын Сергей и его подруга Надя. Две недели мы будем вместе и пройдем два трека вдоль моря.
Вечером мы сделали на кухне в нашем хостеле великолепный праздничный ужин, с мясом, салатом, вином и сыром.

Наш третий трек называется Abel Tasman coast track. Это самый популярный многодневный трек в НЗ. Он рассчитан на 5-6 дней. Тропа идет вдоль моря и казалось, что формат будет подобен «Ликийской тропе» в Турции, но ничего подобного. Отсутствие помоек, коз и бетономешалок решительно меняет и настроение, и восприятие природы.

В первый день мы прошли 12 км. Оставив в стороне большой кемпинг с душем, кухней и питьевой водой, мы вырулили в маленькую уютную бухту, где не было практически никаких удобств. Места хватало только для нескольких палаток. Я начала привычно изливать желчь на меркантильных новозеландцев, которые дерут безумные деньги с бедных туристов. Но следующее простое соображение заставило меня замолчать. Мы платим деньги за то, что целую неделю гуляем в великолепном природном парке, который действительно выше всяких похвал. Но для того, чтобы содержать в порядке тропы, чтобы работали туалеты, чтобы была питьевая вода нужны действительно большие средства. Но каждый треккер может выбрать свой уровень присутствия цивилизации. Один будет думать, что он заплатил за кухню и остановится в большом кемпинге, а другой будет считать, что отдал свои доллары за то, чтобы ничего похожего на кухню и близко не было, и остановится на маленькой полянке. Формат, при котором ты можешь выбрать сам подходящие тебе условия, а деньги все платят примерно одинаковые, вдруг показался мне очень привлекательным. Я сижу в крохотном лагере, где один туалет и кран с водой не потому, что на большее у меня не хватило средств, а потому, что я так хочу. Очень духоподъемная концепция!

Мне казалось, что эту мысль высказал мой сын. Но он заметил, что его суждения, попадая в мою голову, подвергаются там такой трансформации, что он их «на выходе» не узнает и поэтому решительно отказывается от авторства. Мне же идея, что мы будем платить не за то, чтобы иметь какую-то вещь или услугу, а за то, чтобы их НЕ иметь, показалась очень интересной. Например, в сложившийся сейчас ситуации можно считать, что часть средств, которые мы вложили в наше путешествие идет на то, чтобы ничего не слышать об окружающем нас безумном мире, в котором распространяется коронавирус, расползается война в Сирии и Дума «печатает» новые безумные законы.

На нашей первой ночевке обозначилась проблема, которая преследовала нас на протяжении всего трека. Около палаток прогуливались птицы, и мы не сразу распознали подлый, шакалий характер этих пернатых. Мы называли их «курицами», на самом деле название этой птицы – века. Ходит такая курица и невинно клюёт какие-то зернышки на земле. Вдруг – бросок, она хватает клювом плохо лежащий полиэтиленовый мешок и скрывается с ним в чаще. Так, на третьей стоянке курица утащила мой мешок с мусором, и я чувствовала себя экологической преступницей, но найти его не смогла. Другой раз курица вытащила из бокового кармана Сережиного рюкзака бритвенный набор, который мы все же отбили. Главное, что мы все время недооценивали ее быстроту реакции, остроту клюва и подлый характер.

Достопримечательностью второго дня стал «Бассейн Клеопатры». Лес, через который идет тропа, очень влажный. Сотни веселых ручейков, хлопотливых речушек, задумчивых болотцев добавляют красок картинке, и без того фантастической. В одном месте чуть более солидная речка, забравшись на камни, падала вниз небольшим водопадом и образовывала то, что можно было назвать «бассейном», включив воображение и не слишком привередничая. На Алтае похожие места называют «бараньи лбы». (Прекрасный пример, иллюстрирующий различный менталитет наших народов.)

Третий день был самый трудный. Дело в том, что мы должны были пройти одно место, где море далеко врезалось в сушу, образовывая что-то вроде лимана. Пересечь его надо было во время отлива, в пять часов вечера, ни раньше и не позже.

Утром того же дня мы могли убедиться на простом примере, что шутки с этим природным явлением плохи. Мы шли по песчаной косе и вдруг увидели, что люди, идущие впереди начали поворачивать назад, а мы оказались на полуострове, который стремительно превращался в остров. Пока я снимала ботинки и трепетала, вода дошла «до развилки», как говорят туристы, и из протоки меня выдернул на сухое место доброжелательный пожилой немец.

Одно дело, когда Сережа, держа в одной руке котелок, а в другой кружку объясняет механизм приливов и отливов, и, совсем другое, когда вода с каким-то утробным урчанием и причмокиванием заливает все на твоих глазах.

Мы были на вершине холма, когда увидели, что начался отлив и море уходит. Появились песчаные косы, кораблик нелепо наклонился, попав на мель. Художник решительно и быстро наносил широкие желтые мазки на синий фон.
Мы легко преодолели лиман, вода доходила только до колен, хотя глубина воды в этом месте в прилив достигает четырех метров.

В четвертый день мы прошли всего два часа и опять остановились в маленьком лагере. В этот день мы шли какое-то время по берегу моря, по самой кромке прибоя, по твердому влажному песку. Это привело меня в состояние полного восторга, а восторг – чувство, которым непременно хочется поделиться. Не находя выхода, оно очень быстро трансформируется в идиотизм. Я стала интересоваться, не испытывают ли восторг мой сын и Надя и получила ответ – «Да, нормально…»

Ситуации, когда мое удивление и восхищение сталкиваются с Сережиным «нормально» возникают у нас регулярно.
И сейчас, мой сын говорит мне: «Мама, это нормально, что человек заработал деньги и отправился путешествовать. И никакого чуда нет в том, что он выбрал красивую и интересную страну.» Но я не хочу расставаться со своим ощущением фантастичности происходящего. «А если нормальный человек приезжает в нормальную страну и встречает там своих ненормальных родителей… Это как классифицировать?» «Да, пожалуй это не типичная ситуация» – соглашается сын.



Вторая часть нашего трека прошла в максимально расслабленном режиме. В 7 часов Сережа бежал ловить утренний свет, а я бежала купаться. Вода в море довольно холодная, но очень чистая и какая-то «упругая», наполненная силой и свежестью. Пляжи, которые мы видели в Таиланде были чистыми, если их специально убирали, но и тогда все прибрежные кусты были забиты мусором, как будто всё человечество потерпело кораблекрушение. Здесь берег чистый как бывает чистым дом, в котором живут чистоплотные люди. Ясно видна граница прилива. Покопавшись в груде разбитых ракушек и мелких щепок, можно найти странный голубой желеобразный шар, то ли растение, то ли животное. Или «присоску», похожую на гриб-поганку. На скалах растут колонии синих двухстворчатых ракушек. Купались мы, к сожалению, мало. Если день был солнечный, то поднимался холодный ветер с моря, а если день был пасмурный, то отпугивал суровый, стальной цвет воды.

После завтрака мы собирали свои рюкзаки и переходили в соседнюю бухту, которая была также хороша, как предыдущая. Одну бухту украсили необыкновенные скалы, другую – огромный старый кедр (или его близкий родственник, судя по шишкам и длинным иглам).
Утром последнего, шестого дня мы посетили одно интересное место. Это был небольшой каменистый участок берега, где обитали морские котики.

Заканчивая описание нашего третьего трека, я хочу еще раз отметить удивительно гармоничное сочетание «ходовой» части по комфортной, удобной тропе через тенистый густой, почти тропический лес, и ночевок на берегу Тасманова моря под примиряющий, расслабляющий, усыпляющий шум прибоя.

[SGD]

Заканчивая рассказ о третьем пройденном треке, осталось показать минифильм :

[Kauri]

осталось показать минифильм

Очень красиво снято!
Классно, что вам удалось увидеть вблизи такахе - редкая птица

[SGD]

осталось показать минифильм

Очень красиво снято!
Классно, что вам удалось увидеть вблизи такахе - редкая птица

Kauri, спасибо. Вообще-то с такахе мы повстречались на следующем треке (там более безлюдные места по сравнению с Abel Tasman), но решил показать вместе с векой. Я думаю, почти все такахе наперечет - у этой на обеих лапах были цветные кольца.

[SGD]

16 марта. Начинаем четвертый и последний трек нашего путешествия – Heaphy Track. Трансфер из Нелсона и обратно 150 НЗД/чел. Едем из Nelson до Brown Hut (9:00-12:05).
День 1. Выходим около 13:00. ЧХВ 4ч32мин до Perry Saddle. 17 км, +775 м.


Маршрут Heaphy Track. Трек проходит в северо-западной части Северного острова и занимает 5-6 дней. Трек начинается внутри острова, поднимается на небольшие холмы, проходит по возвышенности с заболоченными участками, далее спускается вдоль реки и через почти тропический лес выходит на западный берег острова, к бушующему Тасманову морю.
Протяженность трека 78 км.



Поднимаемся по тропе вверх, проходящей по лесу. Иногда тропа распахивается и становится видны окружающие холмы.

Тропа идет по лесу, постепенно забирая вверх, достигает максимальной высоты около 915 м. Лес по дороге красив, но не обладает какими-то особыми качествами. (Лес в верхней части трека Greenstone&Caples Track не в пример красивее.) Кемпинг Perry Saddle находится на высоте 850 м. Устройство трека значительно отличается от того что мы видели до сих пор. Так, на хижине красуется объявления "Кемперам вход в хижину запрещен" и "Байкерам вход на веранду запрещен". Можно сказать, что на этом треке воспроизведено кастовое общество, состоящее из трех основных сословий: Байкеры - Кемперы - Треккеры. Треккеры, оплатившие проживание в хижине, находятся на вершине пирамиды и пользуются наиболее широкими правами. Низшее сословие (Байкеры) подвергаются максимальным ограничениям и допускаются на тропу лишь в конце туристского сезона.

17 марта. День 2. До хижины Saxon Hut. ЧХВ 2ч40мин, 12 км.
Дорога достаточно однообразна и проходит по плоским участкам холмов. В окружающем пейзаже нет ничего привлекающего внимания. В окрестностях хижины, пожалуй, нет ничего интересного. Пожалуй стоило немного напрячься и пройти этот участок и следующий за один день.



Птица такахе (the takahe) на треке Heaphy. Долгое время птица считалась вымершей. Полвека назад такахе была заново открыта и сейчас активно расселяется по местам своего исторического обитания.

18 марта. День 3. До хижины James Mackay Hut. ЧХВ 2ч42мин, 12 км.
Дорога идет по болотистым участкам с кочками, затем поднимается траверсом по холмам и далее идет по ним. Иногда появляется интересный лес, но он довольно беден.




Около хижины James Mackay ничего интересного нет.

Объявление на хижине "Campers not permitted in tramper's hut" дает правильное представление об устройстве этого жлобского трека.
На тропе в очередной раз удивляемся бедностью местной фауны. Что мы видим: "куриц" (the weka, the takahe) и несколько настоящих птиц (с крыльями), в частности небольшую птичку the robin (я ее уже показывал выше).

В лагере James Mackay для постояльцев кемпинга нет ни скамейки, ни кухни, ни навеса. Поэтому пользуемся столом на веранде хижины, очевидно, нарушая местные строгие правила. Идет мелкий дождь, и мы считаем себя вправе немного переступить запреты.
Последние два-три дня не приносят какого-то существенно нового знания о Новой Зеландии (местные пейзажи достаточно ординарны), и нам начинает казаться, что мы уже не увидим здесь ничего существенного или важного.

[SGD]

19 марта. День 4. До хижины Heaphy Hut. ЧХВ 4ч15мин, 21 км, -710 м.

До лагеря Lewis ведет комфортная тропа, плавно уходящая вниз. Проходим по лесу. По мере движения, лес становится более разнообразным: появляются новые виды деревьев, в частности, пальмы пикау.

После обеда в хижине Lewis по подвесному мосту переходим на левый берег Heaphy River и оказываемся в совершенно другом мире. Здесь растут совершенно исполинские деревья, высокие пальмы стоят как греческие колонны, уходящие ввысь, старые ветви пальм лежат как крылья гигантских стрекоз или жертвы битвы великанов. Кусочек трека от хижины Lewis до Heaphy - самый интересный за этот день (и может быть за весь трек).

Кемпинг Heaphy комфортный и правильно сделанный. Есть навес, вода, туалеты, а главное - подстриженная лужайка со стоящими на ней столами. Устраиваем праздничный ужин, потом идем смотреть на море (непрерывный рокот моря отныне сопровождает нас до конца трека), зажигаем костер. Костер под небом южного полушария Земли смотрится здорово!







Paradise ducks


Пальмы, подсвеченные костром, и незнакомое небо Южного полушария над нами.

[SGD]

20 марта. День 5. До Scotts Beach. ЧХВ: 1ч42мин - Katipa Shelter, 3ч00мин - Scotts Beach Camping.

Идем неспеша и со вкусом. Вид моря, несущего мощные волны, завораживает. Тропа все время идет у склона, ни разу не заходя на пляж. Почему в описании трека указано, что прохождение этого участка тропы во время прилива может быть опасно, непонятно. Видимо, ребята сильно перестраховываются. (Правда, есть одно место, где волны в отлив могут достигать тропы на склоне.) У нас время отлива и мы без каких-либо проблем движемся вперед.

Проходим лагерь Katipa. Это скромный вариант для ночевки, но здесь есть укрытие, вода и пляж.

Останавливаемся в лагере Scotts на большой поляне. Здесь есть стол и вода из ближайшего ручья. Неподалеку большой пляж, но море недружелюбное - идут большие хаотические волны, дует сильный ветер.





21 марта. День 6. Утром неспеша за час доходим до Kohaihai Shelter and Campsite.

Ждем микроавтобуса и гуляем по пляжу. На море большие волны, сильный ветер.


Scotts Beach


Лес на подходе к Kohaihai Shelter.


Наша группа на финише трека, на пляже Kohaihai.

Едем долго, с пересадкой в поселке Westport. Прибываем в Нелсон в 7:30 вечера. У нас мало времени и мы расстаемся с Сергеем и Надей. Вместе нам было комфортно, но теперь наши пути расходятся. Ребята завтра направляются в сторону ледника Франца-Иосифа исследовать дальше Южный остров, а мы возвращаемся в Окленд.

[SGD]

Продолжает Дорогая...

Трек №4. Heaphy Track

Последняя новость, свалившаяся на наши головы утром в день выезда на наш последний трек – «Премьер-министр Австралии принял решение, что все прибывающие в его страну граждане должны поместить себя на добровольный двухнедельный карантин». Иначе последуют крупные штрафы. Как согласуются штрафы с добровольной самоизоляцией не понятно. И, главный вопрос, где мы можем изолироваться? Пустят ли нас в Австралию через неделю, когда мы закончим трек?

Не нужно было читать утром новости. Ушли бы на трек и жили спокойно на природе еще целую неделю, изолировав себя от этого безумного мира. Но он извернулся и укусил нас, когда мы уже были готовы захлопнуть за собой дверь.
Наш четвертый трек называется «Heaphy Track». Это название реки, к которой мы вышли на четвертый день, и она привела нас к океану.

Первый день был довольно утомительный. После трехчасовой поездки на автобусе, мы должны были пройти еще 18 км. При этом тропа все время шла с небольшим уклоном вверх. Мы подошли к «хижине» в семь часов вечера. Дул холодный ветер, хотелось есть. Каково было наше изумление, когда мы увидели на двери хижины объявление, что нам туда вход строго запрещен. И на первом, и на втором треках мы готовили еду и кушали в помещении хижины, предназначенном для этих целей, и только спать уходили в свою палатку. На третьем треке хижина обычно располагалась далеко от места нашей стоянки и никакого желания и необходимости посещать ее у нас не возникало. Здесь оказалось, что мы не благородные доны-треккеры, а презренные плебеи – кэмперы, т.е. люди живущие в палатках. Ниже нас на крутой лестнице новозеланской туристической иерархии находятся только байкеры. Нам пользоваться удобствами хижины нельзя, а никаких других не предусмотрено. Главное – не было места, закрытого от ветра и дождя, где можно было бы поставить горелку. Правда уровень комфорта можно было легко повысить, заплатив рейнджеру определенную сумму. Объявление об этом было написано на фирменном бланке Департамента охраны окружающей среды и плохо монтировалось с бородатым, симпатичным, доброжелательным рейнджером.

Я должна принести свои искренние извинения своим внимательным читателям. Вся моя стройная, человеколюбивая, демократичная и отчасти поэтичная система оплаты, выдуманная мною на предыдущем треке, рухнула под напором фактов. Работают старые и простые правила: больше платишь – сидишь в тепле, меньше платишь – сидишь на улице. Конечно, мне немного жаль свою изящную выдумку в духе Кампанеллы, но надо признать, что она не имела никаких шансов на воплощение.

Второй и третий день мы шли по холмам примерно по границе леса. Мы поднимались чуть выше и оказывались среди камней и травяных кочек, потом мы опускались чуть ниже и погружались в фантастический лес. Многочисленные речки то бежали вдоль тропы, то пересекали ее, давая шанс появиться красивому мостику. Камни в реке покрыты разноцветными мхами, вода странно рыжевато-зеленого цвета (кстати, такую воду мы брал и в кемпингах для приготовления еды, испытывая некоторое беспокойство).

Неожиданно пейзаж начинал «обращаться к сознанью» с явным японским акцентом: вода, лениво обтекающая мшистые камни, незнакомые деревья с поднятой вверх кроной, туман, повисший на особенно выразительном холме. В одном месте сходство с японским садом камней было особенно сильным. Огромные камни причудливой формы были разложены явно в осмысленном порядке. На одном из этих камней сидела задумчивая девушка.

Когда появлялся лес, то возникало ощущение будто погружаешься в него, как в воду и плывешь дальше на волнах зеленого океана. По обе стороны от тропинки лежат зеленые камни, как застывший морской прибой. Разнообразные папоротники, покрывающие землю, поразительно издали похожи на поверхность моря. Когда идешь по тропе, которую с одной стороны подпирает крутой заросший мхами и лишайниками склон, а с другой стороны – плотная стена пальм, то невольно ощущаешь себя персонажем известной истории о рассечении моря.

Мы подошли к месту нашей третьей ночевки с хорошим настроением и опять подивились государственному жлобству, которое встретило нас тем же объявлением на двери хижины. Если бы такая ситуация была бы с первого трека, то мы бы уже к ней привыкли и «отпустили», как говорит Сережик, но пока понять почему именно на последнем нашем треке, расцвело пышным цветом такое паскудство, мы не могли.

По моим наблюдениям градус моего возмущения и недоумения прямо был связан с температурой воздуха, силой ветра и густотой тумана. Если бы пошел снег, то я бы наверное “взорвалась”.

В четвертый день мы прошли 20 км и спустились к океану.
Здесь я должна сделать паузу. Как раз, когда я была готова приступить к описанию упоительных последних двух дней (исполинские деревья с лианами, пальмы, которые упали на землю и превратились в скелеты фантастических животных, рокот близкого океана), мой сын сказал: «Есть!» и вышел в Интернет. Лучше бы он вышел на берег океана! Новости нас ошеломили. Австралия закрылась. Индонезия отменила безвизовый въезд. Таиланд требует сертификат о здоровье. Мы должны были перебираться в Австралию 23 марта. Наш друг в Австралии Толя предлагал нам свой дом для карантина, но и этот вариант уже для нас оказался невозможен.

Мы остаемся пока в НЗ и постараемся понять, как нам вернуться домой.

Наверное, когда я приду немного в себя, то я продолжу написание своего дневника.

[SGD]

Небольшой видеофильм о нашем последнем треке в Новой Зеландии - Heaphy track:

[SGD]

На этом активная часть путешествия по Новой Зеландии оказалась закончена. В дальнейшем, в период последующего жесткого карантина, наши возможности путешествий были значительно ограничены. Можно попробовать подытожить впечатления о прошедших треках в разных частях страны.

Соображения по поводу пройденных треков в Новой Зеландии, которые возможно будут полезны при планировании путешествия в НЗ.
Программа каждого из четырех треков была полностью выполнена. Ни один из треков не оказался провальным, хотя ходовые дни по впечатлениям оказались неравноценными. Все пройденные треки в НЗ очень разные. Каждый из маршрутов может похвастаться своими уникальными особенностями.

Визитной карточкой трека Tongariro Northern Curcuit является вулканическая пустыня и царящая над ней гора Нгауруое. Второй трек (Greenstone and Caples track) – лесной. Он проходит по долинам двух рек и невысоким холмам. Трек Abel Tasman идет вдоль моря и может считаться “морским”. Четвертый трек (Heaphy track) начинается из глубины суши. Его начало не несет ничего оригинального, но дальнейший путь среди пальм, выход к бушующему Тасманову морю и тропа вдоль побережья дают совершенно новые впечатления.

Конечно, пройдя эти треки и обладая накопленным опытом, можно предложить некоторые поправки в нашу программу. Очевидные изменения, которые бы улучшили предпринятое путешествие (в рамках того же стиля путешествия с опорой на общественный транспорт) сводятся к следующему:

- вместо Greenstone and Caples track в районе Queenstown, конечно, нужно идти Rees-Dart track. Последний трек намного более интересен. К сожалению, в период нашего пребывания в стране, сквозной проход по этому маршруту был невозможен. В связи с этим был выбран более скромный Greenstone and Caples track.

- необходимо было предусмотреть минимум еще один день на исследование окрестностей городка Queenstown. (Мы провели дополнительный день на треке, и у нас не осталось необходимого времени на Queenstown, а этот городок по-своему интересен.) Будучи в Queenstown, конечно, нужно взойти на горку Ben Lomond с прекрасным обзорным видом.

- крайне желательно запланировать прохождение трека Cape Reinga Walkway на самом севере страны. Он совсем непохож на остальные треки и отличается достаточно безлюдными и интересными местами. Это получается второй трек вдоль моря. Попасть сюда, на северную оконечность Северного острова, несколько сложнее, чем в описанные выше популярные места, но возможно.

[SGD]

22 марта. Перелет в Окленд.
Утром мы возвращаемся в Окленд. По пути замечаем изменения в мире, произошедшие с момента ухода на наш последний трек. В самолете стюард жестко регулирует посещение туалета, каждый раз проводя санитарную обработку ручек. В Окленде, в хостеле JUCY Snooze, где мы ночуем, у нас интересуются, когда мы прибыли в НЗ и успокаиваются, когда узнают, что мы здесь уже месяц.

Наш авиарейс завтра отменен, и мы не знаем, что будет дальше. Ясно, что нужно найти себе пристанище на ближайшие дни. В JUCY Snooze нам не очень нравится, и мы решаем завтра съезжать из него.

23-24 марта. Переезжаем на две ночи в скромный “отель” Choice Backpackers. Здесь нам нравится куда больше. Узнаем, что правительством принято решение о закрытии всех треков, прекращении автобусного сообщения между городами, резком ограничении авиасообщения вне и внутри страны, и введении полного локдауна в ночь с 25 на 26 марта. Будут работать только аптеки и продовольственные магазины, а также внутригородской транспорт. Сколько продлится локдаун не ясно, но речь во-видимому идет о достаточно приличном сроке, исчисляемом неделями.


Парк Albert находится в самом центре города. Это небольшой английский парк, в котором растут характерные для НЗ деревья, кустарники и цветы. В центре парка стоит памятник английской королеве. Здесь же, как полагается, стоят бутафорские пушки и развевается государственный флаг. На скамейках и лужайках парка можно отдохнуть и подумать о доле странника, попавшего в чудесную страну, которая нечаянно оказалась своеобразной ловушкой.

Я прикидываю возможные варианты выбраться из страны. 23-24 марта это еще можно сделать задорого и без гарантии, что непосредственно во время авиаперелета закроется один из авиахабов по пути движения. Во всяком случае понятно, что легкого варианта нет. Мой отпуск заканчивается 26 апреля и у меня впереди еще больше месяца свободного времени. Возвращаться в холодную Сибирь и проводить там в безделье апрель (самый неприятный месяц в Новосибирске) не хочется, и мы решаем немного подождать, когда ситуация улучшится.


В магазине Countdown 24 марта, накануне введения локдауна. Местный народ бросился делать закупки и поэтому, когда мы пришли в магазин нас встречали уже пустые прилавки. Нам, жившим при СССР, этот опыт знаком, однако мы не видели пустых полок уже почти 30 лет. Здесь же красуется объявление о норме отпуска продуктов – не более двух штук товара в руки. Покупаем макароны, овощи, вино и, удача, забираем с полки последнюю пачку риса.

25 марта. Оставаться в хостеле Choice Backpackers на большой срок, в условиях эпидемии не хочется (здесь общая кухня, места маловато), поэтому решаемся провести те несколько дней, за которые, как нам кажется, будет решена наша судьба, в более комфортных условиях. Поэтому днем переселяемся в новое жилище – апартаменты Crown on Cintra Lane. Это оказалось наше самое “роскошное” жилье за время путешествия. В свое распоряжение за 90-95 NZD=60 USD/night мы получаем квартиру из небольшой спальни, просторной гостиной, кухоньки в проходе и балкона. Смешно признаться, но в то время у нас были иллюзии, что кто-то будет нас вывозить из Новой Зеландии на родину. Во всяком случае об этом постоянно говорили и писали в России – “своих не бросаем”, “вывезем всех” – думаю, все помнят эти лозунги. Мы связываемся с российским консульством в Веллингтоне, передаем туда наши персональные данные, и ожидаем информации о скором вывозе в Россию. Если бы мы знали, что ждать придется еще 3 месяца…


Небольшой переулок ведущий к общежитию университета Окленда UniLodge (здание в центре), за которым выглядывает кусочек большого здания. Это апартаменты Crown on Cintra Lane.

[bokivil]

Да уж, вот это попадалово!
Но наверное лучше, что это произошло в НЗ, а не в какой-то недоразвитой стране...

[Kauri]

Ждем продолжения...)

[SGD]

Да уж, вот это попадалово!
Но наверное лучше, что это произошло в НЗ, а не в какой-то недоразвитой стране...

В каждой стране, наверное, можно найти свои достоинства и недостатки. Несомненным достоинством НЗ является высокий уровень развития страны. Оборотной стороной этого обстоятельства является дороговизна жизни в НЗ (по сравнению с Россией). Для нашего незапланированно-долгого пребывания в стране это явилось существенным фактором. (Так, 10 минутный прием у доктора по поводу получения рецепта обошелся нам 100 долларов.) С точки зрения географии мы оказались, пожалуй, в самой далекой точке от России. Возможно, большие проблемы испытывали лишь путешественники с островов Океании. В то же время, туристам, оказавшимся на Фиджи, удалось выбраться в Россию мобилизовав свои каналы воздействия относительно быстро.

Ждем продолжения...)

Да, случился большой перерыв по случаю домашних дел. Но теперь, пожалуй, можно продолжить рассказ.

[SGD]

26 марта.
Сегодня первый день локдауна, но мы не можем сидеть на месте. Мы решаем воспользоваться временем, предоставленным нам судьбой, и отправиться в другой район города – в Devonport. Этот район Окленда хорошо виден с набережной как полуостров на другой стороне залива. У нас есть пластиковая карта для поездок на городском транспорте, и мы планируем оплатить наше перемещение на пароме этой картой. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что сумма на карте после поездки осталась неизменной. Только позднее мы выяснили, что правительство приняло решение на период локдауна сделать бесплатными все поездки на городском транспорте для владельцев карт. (Для поездки карту все равно нужно было прикладывать к считывающему устройству.) Забегая вперед скажем, что бесплатный проезд по городу позволил нам постепенно познакомиться с различными районами города. Окленд застроен многоэтажными домами только в центре. Основную часть города занимают районы с одно- и двухэтажными частными домами, разбросанные на большой площади и на разном удалении от центра.
Утром мы загружаемся на паром, на котором кроме нас оказывается еще несколько пассажиров. Корабль отходит от причала и сразу же становится виден весь центр города с многоэтажными зданиями. Красиво!
Поездка продолжается совсем недолго (около 10 минут), и мы оказываемся в Devonport. Здесь мы сначала идем вдоль берега в сторону кончика полуострова, а потом поднимаемся на один из холмов (North Head), который представляет собой остатки старого вулкана. С холма хорошо видна центральная часть Окленда и порт. На холме располагаются оборонительные сооружения, призванные защищать город от прихода по морю врагов. Кого же боялись жители Окленда? Как выяснилось, такими потенциальными врагами были русские и поставленные на холме пушки и мощные бетонные доты с системой подземных туннелей были защитой от них. Однако, русские не пришли захватывать Новую Зеландию, и эти военные сооружения остались как часть новозеландской истории. Может быть стоило устроить здесь русскую колонию?


Центральная часть Окленда, как ее видно с холма в Devonport.

Мы спускаемся с холма в северном направлении и проходим через пляж Cheltenham. Далее мы минуем небольшой холм и вот мы вновь оказываемся у моря. Здесь продолжаем движение по узкой полоске суши, зажатой между крутыми склонами и морем. Путь проходит частично по песку, частично по каменным плитам. Здесь кроме нас также гуляют люди. Ясно, что не все могут остаться дома, в заточении четырех стен, тем более что погода в течение дня явно улучшается. Как принято в нормальных странах, все люди здороваются, но, примета нового ковидного времени, обходят друг друга на значительном удалении (не менее 1,5-2 метров). Такая модель поведения оказывается характерной для всего нашего дальнейшего пребывания в НЗ. С прохожими можно вступить в разговор, но приближаться на малое расстояние считается дурным тоном.
Таким образом, в неспешной прогулке доходим почти до большого пляжа Takapuna Beach. Начинается прилив, и мы спешим вернуться обратно тем же путем.

27 марта.
Поскольку, как выяснилось, у нас появился бесплатный проезд по городу, мы начинаем исследовать Окленд. Сегодня мы доезжаем на автобусе до большого парка Cornwall Park. Здесь располагается холм One Tree Hill с памятником в виде шпиля на вершине. Этот памятник является хорошим ориентиром, который мы далее используем при прогулках по городу. По парку приятно пройтись. Здесь не очень много народа. В дальнейшем мы приезжаем сюда несколько раз и каждый раз получаем удовольствие от прогулки. Большую площадь парка почему-то занимают сельхозугодия с пасущимися здесь коровами и овцами. Мы гуляем по парку и далее начинаем движение домой. На обратном пути мы проходим старый вулкан Mount Eden. Котловина вулкана заросла травой, здесь нет камней, но все равно вулкан смотрится живописно. Сверху открывается хороший вид на город, в частности, на его центральную часть, залив, Devonport и другие, более удаленные районы.

Cornwall Park.

28 марта. Совершаем большой тур по пляжам, лежащим восточнее центра города. Доезжаем на автобусе до пляжа Ohaku Bay и далее идем пешком последовательно через пляжи Mission, Kohimarama, St Heliers до Achilles Point. Проходя очередной пляж, снимаем обувь и идем по кромке воды. Все пляжи песчаные, и здесь нет больших волн. Такое времяпрепровождение носит отчетливо выраженный медитативный характер, хорошо соответствующее нашей жизненной ситуации. Куда нам теперь спешить? Единственное, что мы можем, это ждать сигнала из консульства или улучшения общей ситуации в стране. У нас нет ни первого, ни второго, и мы вынуждены сами создавать себе задания на каждый следующий день.


Центральная улица Окленда – Queen Street.

Symond Street, недалеко от наших апартаментов (многоэтажный дом, выглядывающий в правой верхней части кадра).

[SGD]

1 апреля. В этот особенный день мы послали друзьям, следящими за нашими путешествиями, следующее сообщение: «Только что получили сообщение из консульства в Веллингтоне об эвакуации на Родину на подводной лодке. Размышляем над предложением. Ответ нужно дать сегодня. Не знаем, на что решиться.»

Удивительно, но примерно половина наших корреспондентов в России приняли это сообщение «за чистую монету». Народ начал спрашивать: «Долго ли плыть?», «А сколько стоит?», «Какую каюту дают?» Некоторые начали радоваться, что мы возвращаемся, а кое-кто принялся давать дельные советы как пережить долгое путешествие под водой.