- Загружается GPS трек...
- track_964639
Планируя путешествие в этом году по Южному острову, я опиралась на отзывы форумчам. За что им говорю - огромное спасибо. По итогу путешествия решила написать свой отчёт.
Путешествовали мы вдвоём с мужем в течении 28 дней. Путешествие по Южному острову началось с прилёта в аэропорт города Christchurch. Прилетели мы из Окленда. Мы решили не тратить время на дорогу по Северному острову и переезд на Южный остров на машине. Лететь выгоднее, быстрее и удобнее.
Авиаперелёты внутри Новой Зеландии предоставляют две авиакомпании: JetStar и AirNewZealand. Мы летели компанией Jetstar, авиабилеты у них значительно дешёвле, особенно если покупать заранее. Перелёт на двоих обошёлся в 155 NZD на двоих. Лететь ровно час и если безоблачно, то открывается чудесный вид на рельеф Новой Зеландии, очень красиво.
Жили мы в мотелях, сколько звёз не смотрели, главный критерий был наличие wi-fi и кухонки. Сразу скажу про интеренет на Южном острове, здесь с ним местами плохо. Если вы хотите съэкономить и почти всегда быть на связи, то лучше купить модем у Vodafona. В мотелях с wi-fi было плохо, чаще всего он был платный, иногда втречался и бесплатный, но с лимитом на 100 - 200 MB в день, если планируете потратить больше, то надо покупать, либо это вообще невозможно. Встречались правда мотели и с бесплатным, безлимитным интеренетом. Средняя стоимости ночи в мотеле - 140 NZD за номер.
Описывать сколько и где дней мы были не буду. Думаю это не интересно. Но скажу, что путешествовали мы не торопясь, часто просто отдыхали в мотеле.
Начнём: в городе ChristChurch мы провели 3 дня, здесь особо делать нечего, разве что посмотреть на разрушенный центр города. Мы обошли его по границе красной зоны (зона разрушения), пофотографировали и больше в центр города не выезжали. Грустно было там находиться. Город постоянно трясет (http://www.christchurchquakemap.co.nz/), и некоторые жители многоэтажных домов переезжают жить в мотели, в реультате чего снять номер в мотеле было проблематично, особенно ближе к центру города. Если вы планируете передвигаться по городу на автобусе, вот сайт с маршрутами автобусов (http://www.metroinfo.co.nz/timetables/P ... fault.aspx).
В один из дней мы выбрались погулять по Ботаническому саду, он большой, ухоженный, красивый, рекомендую посетить. По кругу в Ботаническом саду протекает канал, по нему можно прокатиться, взяв лодку или катамаран на прокат.
Знакомые порекоммендовали нам из Christchurch до города Greymouth доехать на поезде, сказали, что поезд пересекая южные Альпы проходит по очень красивым местам, куда на машине не добраться. Мы послушались совету, купили билеты. Железная дорога здесь в несколько раз дороже авиаперелётов. За 2 билета от Christchurch до Greymouth мы отдали 238 NZD (сайт ж/д дорог http://www.kiwirailscenic.co.nz/). Расстояние в 260 км мы проехали примерно за 5 часов. По дороге и правда были красивые места, но не более того. Мы ожидали увидеть каких-то невероятных красот природы, но всё было обычным - много высоких холмов, несколько каньонов, где протекали реки удивильтельного голубого цвета, немного заснеженных вершин гор вдали. Порадовало, то что в поезде был открытый вагон и все желающие могли выходить и фотографирова. Ехать было тепло и комфортно.
По приезду в Greymonth мы сразу взяли на прокат машину, прям в здании станции находился офис компании Apex. Мы уже третий раз за время путешествия по Новой Зеландии берёт в прокат машину у этой компании. Нам нравится, цены нормальные и ниразу не было проблем со предоставление и сдачи машины.
В Greymouth погода намного лучше чем в Christchurch. Сам город довольно милый. В округе можно побегать на небольшие прогулки. Мы выбирали прогулки на этом сайте http://www.doc.govt.nz/, там надо выбрать регион и вам будут показанны возможные треки в даном регионе. Выбираете, что ближе к вам и в путь.
В городе Greymouth мы пробыли 2 дня. Первый день искали мотель и отдыхали, во второй день съездили к Pincake rocks (блинчатые скалы). Интересное место, стоит посетить. Вход бесплатный. Скалы похожи на стопки блинов, их своеобразный рельеф образовался под воздействием воды. Говорят, что в определённый день и время, когда прибой сильный, в середине скал бьёт высокий фонтан воды, а если ещё и светит солнце то появляется радуга. К сожалению мы этого момента не застали. Мы просто прогуляли по тропинке вдоль скал. Напротив через дорогу есть магазин сувениров, кафе, туалет. Дальше Puncake Rocks на север Южного острова мы не ездили. Путь держали только на юг.
Из Greymouth мы поехали к ледникам Franz Josef и Fox. До городка Franz Josef Glacier ехать не долго, около 2 часов, расстояние примерно 180 км. Дорога шла вдоль красивейших мест. Мы были в восторге когда наконец - то увидели заснеженные вершины гор! Перекусив в одном из кафе и забежав в информационный центр, мы поехали к стоянке машин около ледника. До ледника Franz Josef от стоянки идти около часа по каньону, по которому протекает горная река. Желательно обуть закрытую обувь, чтобы об камни пальцы не поранить. К самому леднику пройти нельзя. Вход огорожен забором и написанно предупреждение, что идти дальше опасно. Если честно, то мы немного растроились, мы надеялись потрогать снег. Как будто нам в Сибире зимой его не хвататет . Ледник раньше был намного больше и лежал почти до начала каньона, но со временем расстаял. От парковки было ещё несколько разных дорог до смотровых площадок. Если нет желания далеко идти, то можно насладиться видом не хуже со смотровой площадки, расположеной в 10 минутах хотьбы от парковки. Насладившись хорошей погодой и недоступным ледником мы поехали искать место для ночлега.
Остановились на выборе, переночевать в городке Fox Glacier, который находится около одноименного ледника. Из городка Fox Glacier открывался красивый вид на гору Кука, особенно во время заката. Во многих мотелях есть карта города, где отмеченны парковки машин около ледника, их две, назовём их первая и вторая. Со второй парковки две дороги - одна короткая, на дальную смотровую, вторая длинная, на ближную к леднику смотровую площадку. На следующий день мы доехали до второй парковки и сбегали до ближайщей к леднику смотровой площадки. Идти около часа и в гору, но это того стоит. Тропа большей частью проходит через лес и подходя к леднику надо пересечь по камням русло реки. Идти по Новозеландскому лесу было так непривычно, здесь столько разных шумов. Кажется, что лес кишит ядовитыми насекомыми и того и гляди на тропинку вылезет змея. Но к счастью это не так. Просто местные насекомые слишком звучные. Вернёмся к леднику, ледник Fox огромный и красивый! Fox Glacier нам понравился больше чем Franz Josef. Пока мы шли к леднику погода резко испортилась и пошёл дождь. Поэтому мы не особо задержались на смотровой плошадке и постарались побыстрее вернуться к машине. Несмотря на плохую погоду решили ещё заехать на первую парковку. От сюда вроде была дорога прям к леднику, но погода испортилась, начал дуть холодный ветер и мы не пошли. Около парковки есть красивое маленькое озеро изумрудного цвета. И ещё тут можно встретить попугаев Kea.
Ещё Около городка Fox Glacier есть озеро Matheton. Вокруг него идёт туристическая тропа, если есть силы и время можно прогуляться. Красивое озеро.
Между городком Fox Glasier и Wanaka 270 км. Ехать около 4 часов, потому что дорога проходит через горы и сильно петляет. По пути будет много кемпингов и остановок с тропинками до водопадов. Подъезжая к Wanaka дорога проходит вдоль двух больших красивых озёр, сначала вдоль озера Wanaka, затем вдоль озера Hawea.
Сам же город Wanaka находится на берегу озера Wanaka. Город интересный, есть куда сходить и что посмотреть, вдоль озера раположен парк, где можно отдохнуть, погулять или устроить пикник. А с берега открывается чудесный вид на горы.
Отдохнув, на следующее утро мы сбегали на ближайщую гору, тропа называется Roys Peak Track, подниматься на вершину около 3 часов, спускать 2 часа. Если пойдёте, то обязательно обуйте удобную спортивную обувь и наденьте непродуваемую легкую куртку. Ну и конечно не забудьте намазаться солнцезащитным кремом. Можно сказать что поход на целый день.
На следующий день мы посетили Puzzling World (http://www.puzzlingworld.co.nz/index.html). Обязательно туда сходите, интересное место не только для взрослых, но и для детей. Комбо билет на одного стоит 18 NZD. Мы были в восторге от наклонной комнаты. Пол в комнате наклонен на 15 градусов и все предметы под таким же налконом. От чего вестибулярный аппарат в шоке! Так же интересно пройти лабиринт.
До Queenstown мы поехали по короткой дороге (Cardrona Valley road), которая при подъезде к Queenstown переходит в серпантин. С неё уже открывался вид на город.
Местные называют Queenstown столицей экстремальных видов спорта Новой Зеландии. Мы с мужем не любители экстремальных видов спорта, поэтому написать про них ничего не могу. Мы пробыли здесь два дня. В один из дней поднялись на канатной дороге Skyline gondola на гору (http://www.skyline.co.nz/queenstown/). Канатная дорога уходит резко вверх и поднимается довольно высоко. С верху открывается вид на город и озеро Wakatipu. Наверху можно посетить ресторан, магазин сувениров или подняться ещё выше и съехать на luge. Также сверху можно съехать на горном велосипеде. Многие поднимались наверх сразу с велосипедами, если у вас с собой их нет, то можно взять напрокат наверху.
Дальше наш путь лежал к городу Te Anau, в котором мы остановились перед поездкой к Milford Sound. Город находится около одноименного озера. На следующий день купили экскурсию по Milford Sound у туристической компании Southern discoveries (http://www.southerndiscoveries.co.nz/bo ... ook-online). Если покупать экскурсию на сайте, то она получается на 10% дешевле. Единственное плохо, ваучер надо распечатать. Добираться от Te Anau до Milford Sound не менее 2 часов, несмотря на то что расстояние всего 120 км. По дороге будет много красивых мест и длинный туннель, вырубленный в скале.
Если вы купили экскурсию онлайн, вам надо будет доехать до большой стоянки машин около информационного центра и идти в сторону порта. Внутри здания порта находятся стойки компаний, предоставляющих круизы, у них надо поменять ваучер на билет и идти к причалу, ждать когда позовут на борт. Если вы хотите купить экскурсию на месте, то это надо сделать в информационном центре.
Мы брали экскурсию Encounter Nature Cruise длительностью 2 часа 15 минут. На этой экскурсии яхта выходит в Тасманово море (если погода позволяет), близко подъплывает к скалам с тюленями и к водопадам. Нам повезло с погодой. Фьорды были чудесны! Острые вершнины, заснеженные вершины, скалы, водопады, тюлени! Мы остались очень довольны.
Фьорд - это узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Берега фьорда в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров. Образование Фьорда Milford Sound началось во время последнего ледникового периода, когда ледник, двигаясь к морю, выдавил глубокую впадину в скальном грунте.В результате эрозии, вызванной схождением ледников, образовалась впадина. 10 000 лет назад ледник отступил, и Тасманово море затопило образовавшуюся долину, сформировав современный залив Милфорд-Саунд.
После экскурсии мы вернулись в город Te Anau. Там переночевали и отправились дальше, на самый юг острова.
В город Invercargill мы ехали с целью побывать в самом южном городе Южного острова. Пока находились в городе, погода была пасмурная, поэтому особо никуда не выходили. Только один раз съездили на полуостров Bluff. Вообще, здесь конечно следует сходить ресторан и попробовать устриц Bluff. Мы это сделать просто забыли. В мае в этом городе проходит Устричный фестиваль, наверное интересеное мероприятие. Говорят, что устриц Bluff лучше есть сырыми, тогда они самые вкусное, конечно их и по-разному готовят - варят, жарят, коптят.
В мотеле, отеле или информационном центре Invercargill возьмите карту побережья, где будут отмеченные достопримечательности. Одно из них будет - колония Новозеландских морских львов. Находится она недалеко от Invercargill, около городка Otara, к нему идёт дорога от города Fortrose (дорога большей частью гравийная). Место до которого надо доехать называется Waipapa Point. Там находится маяк, а за ним на берегу греют на солнышке брюшки Морские львы! К ним можно подойти, но не ближе чем на 10 м. Было необычно увидеть их так близко и в естественной среде обитания. Некоторые морские львы валялись в песке и регулярно себя подсыпали им, остальные лежали рядом и играли, но больше было похоже что дрались, т.к. видно было их клыки. Рекомендую сюда съездить. Мы потом почитали в википедии - что на берегу каждый самец пытается оборонять свою территорию против других самцов. При этом дело доходит до жестоких поединков, в которых одержать верх могут только самые сильные и выносливые. Около 80% самцов оказываются вытесненными на неперспективные места на периферии лежбища. Самки, выходящие на берег на территории определённого самца, образуют его гарем, с которым он спаривается. Молодые новозеландские морские львы кочуют вместе с матерьми вглубь островов, где есть вегетация. Из-за отсутствия хищников подобные предприятия не представляют опасности.
Затем также по гравийной дороге мы доехали до места под нахвание Curio Bay, недалеко от города Waikawa. Здесь находится залив и сюда приплывают дельфины. Можно поплавать с ними. Мы не хотели заходить в воду, дельфинов не видели. Мы доехали до города Owaka, нашли мотель, немного отдохнули и отправились смотреть на пингвинов. В месте под название Nugget point находится одна из колоний желтоглазых пингвинов. Желтоглазых пингвинов не встретить в зоопарках, они не размножаются в неволе. Данный вид пингвинов один из самых редких среди пингвиновых, численность, несмотря на большой ареал, оценивается чуть более 4 тысяч особей. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Желтоглазый пингвин (Хойхо) изображён на банкноте в 5 новозеландских долларов.
В Nugget Point будет две парковки, нижняя верхняя. От Верхней парковки тропка ведёт к маяку, от нижней к смотровой площадке на пингвинов. Смотровая пложадка представляет собой небольшой домик с горизонтальными окнами, через которые можно наблюдать за пингвинами. Спуститься к ним ближе нельзя. Очень хорошо иметь при себе бинокль или фотоаппарат с хорошим увеличением. Увидеть пингвинов здесь можно с 18:00 - 21:00, в это время они приплывают к берегу и выходят из воды, некоторое время стоят на берегу, а потом уходят в заросли в свои гнёзда. В данной колонии около 10 пингвинов. Мы хотели наследующий день утром съездить до Cannibal Bay, посмотреть на тюленей, но погода испортилась, было холодно и шёл дождь. Поэтому поехали прямиком в Dunedin.
Мы не бронировали заранее мотели, потому что не хотели быть привязанным ко времени и местам. Да и проблем с поиском мотелей до Dunedin у нас не было. Это был четверг. Мы ездили по центру города и искали мотель на 2 дня. Но свободных мест не было. оказалось это из-за проходящего на следующих день матча регби между командами Highlanders & Cheafs. После часа поисков мы всё же заселились в мотель и решили, раз так совпало, то надо идти на матч. Купили билеты, стоили они по 22 NZD на человека и пошли. Мы не ожидали увидеть столько народа! Подъезжая к стадиону было такое чувство, что весь город идёт на матч! Запарковали машину и пошли. В толпе встречались болельщики в специальной форме, как позже оказалось для них была выделенна отдельная трбуна. В общем матч нам понравился, а больше всего понравилась организация. Если у вас совпадёт так же, обязателно сходите.
В Dunedin было прохладно, вечером мы даже надевали шапки. Центр города красивый, можно выделить полдня чтобы прогуляться по нему. На следующий день мы выселилиись из отеля и поехали на рядом расположенный полуостров. Там хотели увидеть альбатросов. Доехали до самой южной точки полуострова под названием Taiaroa Head, дошли до информационного центра и были удивленны. чтобы посмотреть на альбатросов надо купить экскурсию, которая на одного стоит 40 NZD. Мы развернули и пошли обратно к машине! Пингвинов там тоже не увидели, днём они плавают в море. На этом наше нахождение в городе Dunedin подошло к концу, мы поехали дальше, в город Oamaru.
По дороге от Dunedin до Oamaru есть деревушка Moeraki, которая стала известна из-за расположенных на побережье круглых камней, в итоге названные - Moeraki Boulders (Моеракские валуны). Круглые каменные шары - это удивительное явление природы наблюдается в самых разных уголках Земли. Наиболее известная коллекция камней, расположена здесь. Все камни имеют различную структуру — одни из них безупречно гладкие, другие — словно панцирь черепахи, шершавые. Некоторые шары расколоты на части. Некоторые с огромными трещинами. Внутри они полые с кристаллическими образованиями на внутренней поверхности. Шары располагаются поодиночке и группами. Под землей шары тоже есть. Научные исследователи считают, что Moeraki Boulders это геологическое образование, и даже дали ему свое название — жеодан — замкнутая полость в каких-либо осадочных или вулканических породах.Возраст большинства этих образований составляет, по оценкам исследователей, не менее 60 миллионов лет.Ещё были версии что камни - это яйца динозавров, плоды морских растений, остатки НЛО. Популярна версия с высадкой инопланетян, отложивших яйца, но не переживших сурового земного климата. Интересное место, стоит посетить, задуматься и придумать свою версию появления здесь круглых камней. Вход бесплатный.
После, мы доехали до городка Oamaru, немного отдохнули и поехали смотреть на пингвинов. В этом городе расположенны две колонии пингвинов - желтоглазых и голубых. Сначала мы поехали до колонии желтоглазых пинвгинов. Дошли до смотровой площадки, но пингвинов к сожалению не было, наверное ещё не вернулись с дневного плавания. И тут мы заприметили тропинку, ведущую за смотровую площадку. Она шла вдоль берегу вниз к воде. Мы решили по ней пройти, подумав, незря же она здесь? И мы были правы! Внизу на камнях отдыхали 5 тюленей. Они очень милые! Мы полчаса любовали ими, до этого мы не видили тюленей так близко!
Дальше мы поехали смотреть на голубых пингвинов, но как оказалось вход к смотровой площадке платный, около 30 NZD на человека. Мы не пошли. Вернулись в отель одновременно счастливые от того что увидели тюленей и растроенные от того, не увидели пингвинов.
Дальше мы держали путь к горе Кука, в деревню Mount Cook village, но долго ехать не хотели, поэтому решили по пути переночевать в городе Twizel. Дорога до Twizel проходит вдоль большой системы рек, с водохранилищами и ГЭС. Интересно посмотреть как сделаны ГЭС здесь, тем более подъехать можно практически к самим шлюзам. Долго на них мы не задерживались. Проехал город Omarama, мы решили заехать, посмотреть на Clay Ciffs (глиняные утёсы). Дорога к ним большей частью гравийная и при въезде на дорогу, которая ведёт к парковке около них стоял забор с плакатом. На плакате было написано, что проезд платный - с легковой машиный 5 NZD, с венов - 10 NZD. И билет надо покупать в информационном центре, расположенном в городе Omarama. Но забор был не закрыт, а только прикрыт на крючок и около плаката стоял столбик, похожий на почтовый ящик с надписью "Pay Here". Ехать обратно около 15 км по гравийной дороге и по жаре совсем не хотелось и мы решили сделать так, заснять на видео как я опускаю деньки в ящик. По пути никакой проверки не было. Мы спокойно доехали по парковки около Clay Cliffs, надели кепки, намазались кремом от загара и пошли. Глиняные утёсы представляют собой огромные глиняные горные хребты с острыми вершинами и с узкими ущельями, отделяющими их друг от друга.Ущёлья между ними образовались в результате ледниковой эрозии (размытие реками, вытекающими из ледников 1-2 миллиона лет назад). Считаю стоит посетить. Здесь вы долго не пробудете максимум час. От парковик идти не далеко.
Дальше без остановок мы доехали до города Twizel. Около города расположенно водохранилище, по которому проходят соревнования по гребле. Около водохранилища есть лес с огромными шишками. Мы таких в России не встречали, поэтому решили немного набрать и увезти домой.
От города Twizel до Mount Cook Village ехать около двух часов. Большей частью дорога проходит вдоль озера Pukaki. Озера Pukika славится необычайно красивым цветом воды - она голубая! Такой цвет вода приобрела из-за того что озеро образованно в результате таяния ледников. В озеро впадает Тасманова река. Мы около неё проходили, вода в ней мутная.
Вдоль дороги будет несколько смотровых площадок, с которых открывается вид на ближлежащие к горе Кука горы. Саму же гору Кука от сюда не видно. Дорога тупикова, дальше Mount Cook Village никуда не проехать.
Mount Cook Village представляет в основном состоит из мотелей, отелей, баров и ресторанов. Больших магазинов с продуктами здесь нет. Единственное место где можно было купить продукты был сувенирный магазин в большом Отеле Hermitage и то выбор продуктов там был совсем невелик - консервы, лапша быстрого приготовления, немного шоколадок и мороженого. В общем, если вы едите с семьёй и планируете готовить еду сами, то купите её заранее.
В первый же день, после заселения в мотель, мы решили сбегать до горы Кука. Для это нужно выехать из деревни на дорогу и почти сразу свернуть налево, на Hooker Valley Road. В конце дороги будет парковка и указатели по какой тропинке, до куда дойдёте. Также здесь раполагается лагерь для палаток и венов. Мы пошли до Hooker Lake - это озеро образованное в реультате таяния одноименного ледника, находящегося у подножия горы Кука. Идти до него 1,5 часа. Дорога хорошая, местами даже выложенна досточками. По пути у вас будет три навесных моста, одни маленький и два больших. Пройдя половину пути вы увидите гору Кука, она великолепна. Гора Кука является одной из самых высоких гор Новой Зеландии. Также гора Кука - прототип Карадраса в кинотрилогии Питера Джексона «Властелин Колец».
Если вы не хотите идти так долго, чтобы увидеть гору Кука, то можно сбегать до смотровой площадке Kea Point. Идти полчаса до смотровой площадки на Mueller ледник, озеро и гору Кука.
На следующий день мы сбегали до Тасманова озера и смотровой площадки на Тасманов ледник. Чтобы до сюда доехать, надо выехать из Mount Cook Village и через 1 км свернуть налево на Tasman Valley Road. Доезжаете до парковки и в путь. Рекомендую до Тасманова озера и реки не ходить, а сразу идти на смотровуюю площадку на Тасманов ледник. С неё будет видно и ледник, и озеро, и в принципе, вид очень уж хорош. Идти в гору 10 - 15 минут. По Тасманову озеру возят экскурсии, на которых близко подъезжают к леднику и отколовшимся льдинам. Стоит такая экскурсия в среднем 150 NZD на человека (http://www.glacierexplorers.co.nz/). Лично мы не посчитали её интересной и стоящей. Тем более потрогать снег и лёд можно в России на протяжение полугода.
План пешоходных прогулок в Mount Cook Village можно считать выполненйм на 80%, почему не на все 100%, потому что ещё было несколько тропинок куда можно было сбегать, но идти надо было целый день. Мы решили ехать дальше. Мы хотели остановится на ночь в городе Lake Tekapo, но все номера в мотелях были либо заняты, либо стоили стоили очень дорого. Перекусить, мы решили ехать в Timaru. И остаться там на пару дней.
По дороге до Timaru мы нигде не останавливались. Сам город тихий, спокойный и не интересный. У нас оставалось ещё 4 дня до вылета в Окленд из Christchurch. Мы решили по северу острова не путешествовать, а осесть на 3 дня в городе с термальными источниками Hanmer Spring.
От Timaru до Hanmer Spring около 300 км и ехать примерно 4 часа. Если вы сюда поедете в выходные дни, то рекомендую заранее забронировать мотель. Местные жители очень любят здесь отдыхать и может просто не быть мест. Город красивый, здесь много зелени. Термальные бассейны великолепны! Рекомендую провести здесь как минимум 2 дня. Вход в бассейны не дорогой на человека 20 NZD. Есть бассейны для детей. Нам здесь понравилась организация: вещи можно оставить в специальной кабинке, на которую вы сами устанавливаете 4-х значный пароль, использование стоит 2 NZD в час, около каждого бассейна стоят спасатели, детею здесь можно спокойно оставить без внимания. Также если есть желание можно посетить различные SPA процедуры. Мы тут не фотографировались. Вот ссылка на сайт - http://www.hanmersprings.co.nz/
Наше путешествие по южному острову подошло к концу, мы переехали в Christchurch, в тот же день сдали машину, которую брали на прокат. А на следующий день улетели в Окленд.
