Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рестораны Мадрида Барселоны Валенсии Севильи. Ночная жизнь в Барселоне Мадриде Валенсии. Испанская кухня, хамон, испанские вина, сыры, колбасы, оливковое масло из Испании, винный туризм, гастрономический туризм, национальная кухня Астурии, Кастилии и Леона, праздники и культурные мероприятия в Испании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Сидр в Испании. Астурийский la sidra natural. Басконский sagardo. Прочие производства испанского натурального сидра, альтернативных продуктов на базе сидра, прочих разновидностей сидра, таких как la sidra de hielo, la sidra rosada, la sidra espumosa и т.д.
Данная тема касается всех вопросов связанных с тонкостями производства, оценки продукции и культуры потребления испанского сидра, прежде всего, натурального сидра (la sidra natural - астурск.)(sagardo - баскск.) северной Испании, а именно Астурии (Asturias. Астурийское княжество. Principado de Asturias) и Страны Басков (País Vasco). Почему приоритет будет отводиться данному продукту с конкретных локаций? Лишь только потому, что более 99% производимого на территории Испании натурального сидра приходится именно на Астурию и Страну Басков, потому что для данных регионов сидр является не просто алкогольным напитком, а символом культуры и образа жизни местного жителя, который начинается с яблоневых садов (la pomarada или для некоторых местных наречий la pumarada), проходит через сидровые бодеги (el llagar) и заканчивается в специализированных распивочных (el chigre, sidreria), а в самом правильных случаях, на специальных собраниях-вечеринках, проводимых непосредственно на территории производств натурального сидра (espichas в случае Астурии и txotx - сидрового Нового Года в Стране Басков)
Астурийский сидр уникален тем, что он является единственным в мире сидром, который предписывается наливать с высоты. Почему предполагается наливание сидра с высоты (escanciar), как и почему это делается? Прежде всего, данная традиция связана с тем, что данный напиток требует оксигенации (повышения количества кислорода в напитке) и не предполагает технологически искусственной газации, его избыточное давление не превышает 1 атм. Наливание сидра с высоты проводят следующим образом - человек в положении стоя, правая рука с бутылкой находится вертикально прямо в воздухе, стакан держат в левой руке, при этом большой и указательный пальцы располагаются вокруг стакана, а средний палец поддерживает дно. После принятия этого положения, бутылка с сидром наклоняется и струя сидра направляется со значительной высоты в стакан, ударяясь в его край (espalmar), образуя таким образом пену. Правильная степень оксигенации при таком способе наливания гарантирована. Сидр пьется налитой одной порцией, известной как (culin). В догматической версии, процесс выпивания всей компанией проводится из одного и того же стакана, поэтому при таком способе, оставляется часть сидра на дне не выпитой, что сливается для промывки. Понятное дело, что процесс оксигенации может проводится и не столь кардинально, в том числе и с привлечением автоматизированных средств. Поэтому градус следования традициям каждый, прежде всего, выбирает сам.
Таким образом, данная тема просто огромна и многогранна, и это навигационное сообщение призвано лишь облегчить поиск в данной теме требуемой информации. На сегодня в ней можно найти довольно подробную,
Перечитал сейчас собственноручно написанное, и понял, что данное выражение звучит как то двусмысленно и нелогично из за граничащей с Гипускоа Франции к которой данное хозяйство никаким боком. Поэтому решил раскрыть мысль на всякий случай заранее, имею ввиду, под словом приграничный - относительно основного ареала обитания производителей сидра на юг, где традиционные производства постепенно сходят на нет.
Эрнани был выбран для туристического сидровыезда из многих прочих достойных поселений Гипускоа, тесно связанных с культурой производства традиционного натурального сидра, по нескольким причинам. Прежде всего по большой кучности основной части производств, позволяющих их обойти в режиме неспешной прогулки, а также хорошей транспортной связанностью с Сан Себастьяном, позволяющей приехать на автобусе А2 сразу на промзону города, где, собственно, и заняли свое место под солнцем местные дома сидра, а отправиться назад, совершив дополнительно еще и экскурсию по городу, уже на электричке, которая буквально за десяток минут возвращает туристов обратно в центр Сан Себастьяна. План оказался правильным, выезжали с остановки у отеля Мария Кристина, что находится буквально за спиной одного квартала от площади Гипускоа, где у нас была основная входная точка в Сан Себастьян при дневных выездах из базовой Фуентеррабии. Единственно, не проследил заранее по карте маршрут А2 непосредственно по Сан Себастьяну - плутал автобус по городу минут 20-25, что оказалось несколько неожиданным.
Далее маршрут проходит через также насквозь сидровую Астигаррагу, и вот мы выходим на остановке промки Эрнани - Martindegi Bailara, причем байлара, судя по всему, в буквальном смысле в честь проселочной дороги, что уходит за косогор.
Несколько десятков метров и мы оказываемся в районе крупного сидрохозяйства Zelaia. Территория очень красивая, само производство и сразу несколько питейных заведений, но закрытых, чему, собственно, я не удивлен, ибо сайт производства недвусмысленно намекал о различии работы заведений в сезон сидра и высокий пляжный сезон, который для сидра как раз и является мертвым. Но на территории работает магазин мелкооптовой торговли в котором нам любезно предложили взять коробку местной продукции. Но как то начинать пеший поход с упаковкой в 6 бутылок большого желания не возникло, поэтому вынуждено отказались.
Ближайшим соседом первого йагара, (буквально через проезжую часть дороги), является сидрерия-производство Oialume Zar. Тут на этапе подготовки информация была противоречивой, но по факту, все оказалось закрыто наглухо еще хлеще, чем у дома Zelaia. Из открытого окна жилой части здания над сидрерией, высунулась женщина поинтересоваться - "что мы тут забыли?", которая и подтвердила, что для посещений они закрыты. Поэтому несколько фоток территории, нужно сказать, довольно живописной, и дальше, по мини кольцу к следующему запланированному объекту.
Которым является минипроизводство-сидрерия Akelenea XIX века. Эти ребята, как и ожидалось, оказались открыты и мы решили зайти и промочить горло.
Компоновка традиционная, для небольших производителей сидра Эрнани - сверху жилая часть дома, ниже - ресторан, а совсем снизу - само производство, причем на общем входе в зал-сидрерию непосредственно и находится небольшое технологическое помещение с бочками созревающего или созревшего сидра, ну или как в нашем случае в августе - банально пустыми. Тут совсем объемы небольшие - три тоннеля из нержавейки, каждый не более тысячника. Днем ребята работают, похоже в режиме столовки для местных работяг, занятых работами на промзоне Эрнани. Меню более чем странное - реально столовское, но мы и не собираемся тут обедать и просто хотим взять на пробу сидр дома.
Фиг там - по факту, даже в родной сидрерии нет в наличии домашнего сидра. Хотя, это наверное и не удивительно, судя по их мощностям. Нам принесли что то с невообразимым названием Itxas Buru. Пришлось поискать информацию, и констатировать. что сидр хотя бы местный - из хозяйства с южных окраин Эрнани. Итак Itxas Buru - ерунда конечно. Просто кисленький легкий сидр без какого либо сложного букета и напрочь лишенный послевкусия. Пить такое явно от нужды если только. Оценка: 4 из 10.
А мы идем дальше, следующая остановка - серьезный пакгауз напрочь лишенный архитектурных красот - Iretza. Мы подходим с задней стороны здания. Ворота цехов нараспашку, какие то мужики занимаются погрузкой, спрашиваю - можно зайти посмотреть? Улыбаются - "пожалуйста".
В цехах идет уборка - отпариваются емкости, тут же ревизируется какое то передвижное оборудование соседнего цеха розлива. Прошлись по объектам, нас никто не прогонял, наоборот, было видно, что люди тут душевные, но фотографировать как то постеснялись, ибо везде люди именно, что работали - как то неудобно было включать праздного туриста. В итоге фотогеничных снимков вышло буквально несколько штук, и то далеко не из интересных периферийных закоулков производства. Удивила на первый взгляд какая то фрагментируемость технологического цикла, (в основном, как показалось, оборудование подготовки сырья, мойка тары и фасовка бутылок), я лишь потом узнал, что Iretza не является сидровым домом в прямом смысле этого слова. Данный объект - это новая концепция развития производства, в который вложилось два серьезных производителя Гипускоа - Etxeberria из уже ни раз упомянутой Astigarraga, и куда более экзотический R. Zabala из предгорного местечка Aduna - сидровый дом, которому уже под 200 лет.
Побродив, выходим из одной из боковых дверей и направляемся к лицевой части мегасидротехноизбушки, где посетителю по логике и предписано оказаться. Тут хоть и промзона, но все по ресторанному - открытая веранда, бар и целый комплекс залов ресторанов - сидрерий.
Мы в бар, где обнаруживается еще один отзывчивый и улыбчивый сотрудник данного предприятия, мало того, что наливала щедро, так и не отказывалась позировать, да и бесплатным тапас не обделила. А еще тут предлагают прекрасные крокеты.
Ну и непосредственно к сидрам. Продегустированы напитки обоих домов сидра, что и открыли в 2008 году данный объект "el nuevo concepto". Etxeberria - отличный резкий сидр с приятным послевкусием, может совсем чуточку недостаточен в плотности. Оценка, минимум, 9 из 10 и то лишь из-за того, что другая предлагаемая здесь к дегустации масть, понравилась самую чуточку больше.
А вот фото бутылки от R.Zabala, чтобы было видно этикетку, по причине врожденного шалопайства я не сделал. Для интересующихся, публикую чужую фотографию, (гражданин в центре снимка), на вкус хорош, так хорош, что внес себе в планы когда-нибудь при оказии посетить их деревню. Всесторонне приятный. благородный и мастерский сидр - оценка: 10 из 10.
На полноценный обед не остались, в чем, мне даже где то, перед здешними работниками не удобно (из за их сверх гостеприимности). Но зашли сделать фото в один из залов и отметили, что данный формат заведения пользуется завидной популярностью, судя по наполняемости в послеобеденное время буднего дня.
Еще одно фото напоследок и идем дальше.
Следующая точка маршрута - сидровый дом Rufino, был добавлен лишь из исследовательских побуждений, так как еще и до поездки сложилось ощущение, что он давно не функционирует.
Так и не понял с ним ситуацию, некоторая запущенность здания, отсутствие вывески Rufino, и при этом, странная вывеска с названием соседнего дома сидра Aкarregi, причем написанная с ошибкой, на главном фасаде, ситуацию с существованием дома Руфино в наше время никак не прояснили. Думаю, что он поглощен более динамично развивающимся Akarregi.
Который и является конечной целью нашего сидропутешествия в Эрнани.
Именно в подвале этого дома предполагается сделать остановку на обед, благо время уже поджимает.
Тут стоит раскрыть причину столь повышенного внимания к данному заведению. Просто они, одни из очень и очень немногих, работают круглогодично с наливом сидра из бочки, практически в формате Txotx. Такой вот у Akarregi праздник круглый год, что на самом деле, желание довольно расточительное, ибо одна бочка остается под сидром до готовности продукции нового урожая, а это существенная потеря объемов мощностей на продажу. И да - я же не отметил еще, что это наверное старейшее производство города, ведет свою деятельность с 1700 года (пусть и поменяло семью владельцев в 2006).
Но зато это серьезное конкурентное преимущество в плане привлечения посетителей в сидрерию на обеды и ужины. Вот и мы целенаправленно шли сюда выпить сидра из бочки и съесть традиционную чулету с кровью.
Несколько слов стоит сказать о меню, оно тут тоже ни на шаг не отклоняется от традиционного, сидроновогоднего. К заказу предлагается всего 3 варианта сетов: На одного, на двоих, вегетарианский сет. На фото, вот эта монументальная металлическая конструкция и есть меню. так как мы втроем, из которых, один ребенок, наш формат "сет на двоих" с ценой 2 по 32Е.
Сразу приносят кучу гору хлеба, воду, и в виде приветственного блюда - умопомрачительного аромата колбаски, тушеные в сидре.
Ну, и конечно - бутылку сидра дома.
Время ожидания обеда тут можно потратить с толком на фотосессию.
Ну вот и подача первого блюда - гигантская тортилья.
Вторым номером - неслабого размера куски традиционно приготовленной трески.
Где то в это время, сотрудница заведения, поинтересовалась - а чего, мы, собственно, сидим? Для кого бочка? Ну мы же люди воспитанные - как без приглашения?
Ну или не все воспитанные, кто то просто не знал, какой номер под сидром. Но формат - пей сколько хочешь - дело затягивающее, тут все таки проще людям скромным, а не малокультурным.
Контрольным в голову на столе появляется чулета, не, не так - ЧУЛЕТА!!! Кусок мяса смело тянет килограмма на 1,5-2.
Даже если бы не было перед мясом съедено и выпито кучу всего разного и вкусного, мы бы ее не победили, но стараться было нужно. Насладившись великолепным мясом, под сидр, что под стать ему, задумался с тоской о бренности жизни и оставшемся на тарелке куске. Попросил в итоге завернуть с собой. Тут еще один плюс заведению - они не завернули, нет, просто положили его в пластиковый контейнер, причем не одноразовый, а дорогой и вспомнили, что нам положен еще сыр и мембрийо!. В итоге, еще упаковали и их. Их сыр и мембрийо, к слову, оказались вообще самыми вкусными за всю поездку! Ну и оценка сидра Akarregi бутылочного 10 из 10, разливному - с усиливающим коэффициентом за антураж и душевность 11 из 10. Сама сидрерия - однозначно вошла в перечень моих любимых по Испании в целом. Отличное настроение и впечатления нам тут обеспечили на все 100% Спасибо!
Далее, сидровое путешествие по Эрнани перешло в чисто туристическое, мы отправляемся в сам город, но это уже другая история. другого формата, если соберусь, то со временем, появится полный очерк о поездке в разделе "отчеты". А пока на мосту, перефразируя маму дяди Федора, хотелось сказать: если бы у меня была еще одна жизнь, то я бы провел ее здесь - в Сидроквашино!
Если по простому, праздник сидра в столице сидра. Программа максимально простая, в 12 часов старт мероприятия, в 15 завершение, за это время бесплатно разливается почти 4 тысячи литров данного напитка от 11 хозяйств-йагаров (llagar), в этом году участвовали: Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón и Vallina. Между этим делом быстро определяют лучшую этикетку года, Etiqueta más guapina, в этом году победили Sidra Frutos.
Основная техническая проблема для меня заключалось в том, что одна рука занята рюкзаком, где по причине переезда все нужно-ценные вещи, которые никогда не рискую оставлять в салоне, в другой камера. А стакан то чем хватать?)) Поэтому буквально пару кадров на камеру, после чего она отправляется в рюкзак.
Все действо с одной стороны происходит внутри, но потенциально можно договориться с наливающими и снаружи.
Дальше только телефоном. Сидр бесплатен, надо только купить вот такую красивую тару, в которую его будут наливать. Стакашки по понятной причине поехали с нами домой, и уже тут не раз использовались по назначению.
Чтобы совсем войти в образ, можно еще докупить вот такие платки. Докупили и вошли.
Теперь можно и в бой! Причем просто так сидр не достанется, организованных очередей и понимания нет от слова совсем. Компании молодых людей используют тактику, один пробивается к стойке, и передает "коллегам" стаканы, они обратно, и так несколько подходов, не отходя от кассы. Поэтому в ответной борьбе ловкость, наглость и немного локтей приветствуется. Иначе весь сидр уйдет мимо.
Девочка из Coro образцово-показательно наливала.
Не знаю насколько это важно по правилам, но прямые руки смотрятся эффектно.
Народу прилично, с другой стороны чему удивляться, почти четыре тысячи литров, это около пяти тысяч бутылок, разделить на время, это в районе тридцати бутылок в минуту, на стенде каждого из производителей примерно три бутылки в минуту. Занимательная арифметика.
Главная звезда праздника, и подрастающая, и уже. Отметилась и на фото прошлогодней фиесты.
Сидр это отлично, но надо и закусывать. Для этого есть уголок с феюшками и их дарами. Только смущают "хлеба", классические невкусные испанские с ватной текстурой и абсолютно белые (в противовес в Tierra Astur была шикарная зерновая хрустящая булочка), в данной ситуации беспроигрышный вариант – эмпанада, то есть слоенный пирог. Женщина с одобрительным подтверждением "Ррррико", отгрузила нам пару кусочков, и под это дело сама себя угостила, пока еще все не стрескали.
Сидр и без дождика начинает раскрашивать все под ногами.
Являясь с этого года счастливым обладателем настенной профессиональной открывалки подтверждаю, вещь крутая, мало того, что просто-быстро, так и при правильной настройке пробка вытаскивается чуть не до конца. То есть потом максимально быстро вытаскиваешь, и снаряд готов))
Еще момент, кто не в курсе, наливать начинают на максимально разведенных руках.
Полчаса до конца, последние боеприпасы.
Пробрался в тыл))
Дальше по плану через час в город въедет Вуэльта, а это значит потенциальные перекрытия дорог до и после. Поэтому еще по одной и "бежать"!
В здании номер 20 Рыночной площади Cangas de Onís, с противоположной площади стены дома, выходя окнами на проспект Ковадонги находится, не побоюсь этого слова, уникальная сидрерия El Llagar Casa Juan. Причем, упоминание в названии йагара в данном случае не является данью каким-то давно несуществующим событиям, нет, это действительно реально существующее производство, пусть и небольшое, но с внушительным стажем.
А спешим мы сюда потому, что заведение в любые дни кроме пятницы и субботы имеет довольно узкое окно рабочих часов (с 11:00 по 16:00).
Но нам везет, в отличии от дома Памиранди в Асьего и сидрерии Эль Пареон в Сирвьелье, двери «Иванова дома» в Кангасе открыты.
А в печи горит огонь, что не только придает уют месту, но и оказывается просто физиологически необходимым элементом для отчаянно промокших под десятком утренних дождей, дождичков, и ливней путешественников. Поэтому, не сговариваясь, выбираем столик рядом с живым очагом.
Зал совсем небольшой, буквально на полдюжины столиков, но оформление тянет на хороший краеведческий музей небольшого городка. Пользуясь присутствием в зале лишь одной выпивающей компании, по всему, местных завсегдатаев, сделав заказ, бродим по залу рассматривая экспонаты. Хозяин, заметив наш интерес, с удовольствием рассказывает об истории заведения, к слову, открытом в 1941 году. На стенах находится и фотография этого знаменательного события, на которой без труда можно разглядеть основателей сидрерии и всех многочисленных домочадцев того времени. Еще больший интерес вызывает фотография, что крупным планом запечатлела двух первых глав рода – деда и отца сегодняшнего хозяина, и хоть он нам пытается доказать, что сильно похож на отца, но мы с ним спорим, ибо он – просто вылитый дед. Причем старая фотография настолько удачно выполнена, что на ней четко видно не только поразительное внешнее сходство, но и, на первый взгляд, неуловимые черты определяющие характер, а может быть, даже и увлечения людей. А люди тут точно всегда любили свое дело, это совершенно точно видно по горящим глазам нынешнего хозяина, в которых и уважение к предкам и гордость за общее семейное дело. Вот очень нравятся проявления такой преемственности в образах, идеях и делах между поколениями, перед которыми пасует даже само Время.
А еще в этом месте искусство изготовления сидра возведено в абсолютный культ. Это не просто сидрерия с заемным продуктом, это настоящая лаборатория сидра, которая существует даже с более ранних времен, чем едальня. Если я правильно понял рассказанное, то сидром тут начали заниматься еще в 1918 году. И здесь было, чем нас удивить, в ожидании обеда хозяин принес нам на пробу не питый и не виданный мною ранее безалкогольный сладкий сидр, фляга которого попала на данное фото. La Sidra Dulce я оценил – очень странный продукт, это и не сок, и не полузабродившее, слабо отфильтрованное сусло, это действительно вещь в себе, даже не знаю с каким напитком его можно сравнивать. Саня, что не отошел еще от успехов в ролевых играх с дорожной полицией, отпив глоток, тем более проникся, то и дело кидая хищнические взгляды на сосуд в углу помещения, что так недальновидно снабдили однозначно указующей на содержимое табличкой.
Но и домашний натуральный сидр, выставленный на стол превзошел все ожидания. Это на самом деле великолепнейшая вещь, и уж точно, один из наилучших образцов традиционного натурального сидра, что я пробовал когда-либо. Настолько богатый и при этом тонкий и сбалансированный вкус встретишь не часто, тут даже до этапа смакования послевкусия ощущается такое количество разноплановых нот – ну просто мое почтение. Первая бутылка улетела с первой же космической скоростью, а под вторую уже поспело и второе в виде нежнейших свиных щечек, томленных в дровяной печи, и картофельного пюре «по-ленски», при выборе которого нам долго разъясняли особенности его отличия от вариаций по-деревенски храброго картофеля и всяких «фрикартошек-унисекс». Не знаю, то ли гости из других стран не особо любят и не понимаю подобный рецепт приготовления картофана, и этот факт подразумевает необходимость инструкции, то ли еще что, но нам раскаленное пюре в качестве гарнира сочному мясу, да под ломоть свежайшего астурийского хлеба, да мастерский сидр, зашло просто идеально. Одну бутылку сидра забрали в плен с собой, но забегая вперед скажу, что пределов Испании ей так и не суждено было покинуть, так как она была передана для исследований Владимиру Ларину при встрече в Подмадридье.
Но пора и честь знать, время до закрытия едальни мы явно пересидели, поэтому в абсолютном восторге прощаемся с гостеприимным хозяином, сделав фото на память.
Рецензия на домашний сидр Casa Juan – ее лучше всех выразил Владимир Ларин:
Великолепный сидр! Воздушный, лёгкий и одновременно чрезвычайно яблочно-ароматный, с нотками от лайма до муската, по моим ассоциациям. Улетел моментально, хоть я и старался наливать "кулин" поменьше, чтобы растянуть.
Добавить просто нечего – качество запредельное. Оценка вне категорий. 11 из 10.
La sidra Solleiro: Llagar в Taramundi и сидрерия As Veigas
В Taramundi мы целеустремленно движемся вниз по косогору к одному довольно известному заведению — Sidrería Solleiro. Эта сидрерия является самой известной во всем совете. Правда, заранее знаем, что цель, скорее всего, из недостижимых — сидрерия то как раз сезонная. Свою известность она получила не только благодаря добротной местной кухне, но прежде всего из-за домашнего сидра. В ней подают сидр от самого западного йагара Астурии. Причем настолько удаленного от ареалов основных производителей, что попасть в Тарамунди и не вкусить хотя бы кулин его основной масти Solleiro — действо, находящееся где то между святотатством и свершением всех смертных грехов, причем, в проявлении крупного опта.
Обнаруживаем, что сидрерия предсказуемо закрыта до весны, но забравшись на горку и переведя дух, мы фокусируемся на сером здании, что пристроено к сидрерии Solleiro с торца.
Вот тут то и случилось чудо, кто же знал, что именно в этой пристройке и размещены мощности йагара. Понятно, можно возразить, что на воротах имеется невзрачная табличка-указатель. На что я скажу, что ее заметишь, только если начнешь целенаправленно искать. Да и толку от этого поиска, при условии что это промышленный объект? Но нам повезло, подошла машина для мелкооптового закупа сидра, и мы вслед за водителем вошли в открытые ворота производства.
Где прямо на территории нам и продали бутылочку местного сидра просто достав из ящика складского стеллажа. Которую мы с большим удовольствием употребили вечерком. Я бы расписал достоинства сидра Solleiro именно под данной фотографией, не случись такой шутки в совпадениях, что в течении этого же дня нам удалось выпить еще парочку бутылок сидра именно этой масти в удивительном месте в близлежащих горах — в деревне As Veigas. Но в любом случае, хочется отметить, что ведь покупка легендарного сидра в самом йагаре, куда интереснее в эмоциях, обычной покупки в одном из местных магазинов.
.... чуть позже, в As Veigas:
Тут открывается дверь, нас приглашают войти, и..., еще один шок. Мы оказываемся не просто в сидрерии, а в настоящем музее.
Хозяин предлагает нам выбрать стол и блюда.
Не сговариваясь, в таком то зале, выбираем столик у дровяного камина. Надо отметить, не интерьерного, а рыцарского такого камина, в котором горят не мелкие полешки, а полноценное, брутальное бревно.
Меню нарочито крестьянское, делаем заказ с рекомендацией, и пока явства готовятся, устраиваем себе знакомство с музейными экспонатами. В основном, связанные с традиционным ремесленным инструментом: кузнеца, лесозаготовителя, краснодеревщика, морского плотника и еще нескольких уважаемых профильных мастеров средневековья.
Но не меньшую ценность, на мой взгляд, представляют из себя фотоработы. я не знаю кто их автор, но это реально шедевры фотографического искусства.
первым блюдом идет фирменная тортилья, и, она не простая. Ни разу до этого я не видел ее вариации с кабралесом, перцем и белыми грибами. Простое и знакомое блюдо в местной манере изготовления, вот, реально, предстала передо мной в новом понимании.
Оказывается, Александр никогда не пробовал в своей жизни фабаду, и не любит фасоль. Вторым блюдом надо было исправлять это досадное недоразумение. И, я надеюсь, это получилось сделать. Фабада правильная, порции такие, что надо еще их съесть. Но тут на помощь приходит сидр. "Хороший" — говорит хозяин, "местный, в большой бутылке!" Не знаю, почему в большой — в обычной. Но, выпиваем две, ибо сидр, патриотично — уже знакомый нам Solleiro! За такую короткую поездку — еще один идеальный! А как радует понимание после положительной дегустации, что нас еще одна бутылка, припасенная на вечер, дожидается в багажнике! В конце обеда — комплимент в виде домашней медовой наливочки на душистых травах. Букет — словами не передать, надо пробовать. Идеальный дижестив. Обходится обед в какие то копейки, вот та ситуация, когда даже не понимаешь сумму.
Рецензия на сидр Solleiro — Отличный продукт — ясный, резкий, свежий. Душа поет и требует еще. Полное соответствие высшей похвале сидру: Ta Pa Da-y! Оценка 11 из 10.
El Buche поразил еще на подступах: во-первых — он реально огромный, и этот эффект еще усиливается расположением заведения, ведь сидрерия находится фактически на выселках, а не в населенном пункте; во-вторых — в сидрерии какой то ненормальный трафик посетителей, которому позавидовал бы любой ресторан в центре города в топовое вечернее время, а не на проселочной дороге в районе трех часов после полудни. Пока идем к входу наблюдаем, что люди постоянно снуют туда-сюда на входе в харчевню.
Заходим внутрь и мы, барная часть заведения тиха и пустынна, праздных выпивох практически не наблюдается, но бросаем взгляд в ресторанный зал - а он практически полон, причем местными трудящимися. Сразу понимаю, что место популярно у самой правильной целевой аудитории — работников окрестных предприятий и людей, что часто разъезжают по этим дорогам по рабочим делам.
Присматриваем себе столик в переходной зоне между залом и баром. Цены вполне демократичные, прежде всего радует мясное меню, практически все позиции с припиской "Crianza Propia". Александр при этом делает попытку заказать меню дня, обнаружив, что по временному признаку его правила еще в действии. Тем более, в вариации El Buche, menú del día очень и очень приличное. Правда, попытка оказывается неудачной, подошедшая официантка извиняется, посетовав на то, что большинство позиций из него попросту закончились, и исходя из популярности места у местных, я склонен верить в подобную версию, тем более, что заказ из основного меню не сильно то и удорожает чек. Добротный и плотный обед на двоих с сидром, с основным блюдом в виде эскалопчиков из местной телушки "Escalopines de novilla con salsa de queso Cabrales, Afuera´l Pitu o La Peral", с трудом преодолевает отметку в 30Е в итоговом счете.
Еще понравилось отношение обслуживающего персонала к протоколу налития сидра в стаканы. С определенным интервалом времени, причем с очень правильным, нам наливался каждый!!! кулин на всем протяжении пития без пропусков. И если Александр, как ответственный водитель, не злоупотреблял, то я опустошил в таком режиме две "mol de hierro". Моли вещества у них предлагаются к употреблению исключительно трабанковские, сей факт мне хоть и помешал заняться исследованиями неизвестных доселе мастей сидра, но совсем не испортил удовольствие от обеденного процесса.
С точки зрения дизайна у El Buche тоже все хорошо. Закончив трапезу, позволяем себе небольшую экскурсию, в рамках которой находим очень приятный зал для эспичас с огромными бочками, что по причине выключенного освещения остался за фотокадром, и несколько закутков с элементами оборудования традиционного астурийского йагара и легионами бутылок.
Но в окончательное восхищение, как это не странно, приводит помещение туалета. Вот таких смесителей для воды я еще не видел нигде! Гениальное решение!
По итогам посещения сидрерии, могу смело ее рекомендовать.
Многократно повторная рецензия на сидр Trabanco — стабильно питкий и качественный продукт. Очередные высшая оценка 10 из 10.
Монопродукцию этого йагара, что в местечке Santa Marina, насквозь сидрового совета Siero основоположника проведения традиций espichas и имеющего помарады в любимой мною Теверге не пил ранее до посещения Arena de Cabrales никогда. Сидр просто отличный, тонкое, но очень быстро раскрывающееся послевкусие, идеальная плотность и резкость Оценка высшая 10 из 10.
Какого то рожна, своего фото не сделали, поэтому, картинка бутылки с этикеткой из интернетов
Tareco
Разочарование ноябрьской поездки 2019 года. Модный продукт, что, по уверению разработчика сохранил все достоинства традиционного натурального астурийского сидра, по факту — отвратительнейшее пойло в дизайнерской бутылке. Извращенская кислинка с гнильцой и конфетная сладкость выдохшегося лимонада. Отвратительно. За такие разработки хочется бить морду. Производителю из Тиньяны San Juan del Obispo, с такими начинаниями лучше с головой уйти в производство яблочного уксуса.
Оценка 2 из 10. Один балл за историю, второй — даже не знаю за что, наверное, авансом за неиспробованные aguardiente с этого предприятия и DOP Minin. Вдруг, хороши?
Cañón
Еще одно недоразумение, зачем то привезенное аж собой в РФ. Первый раз пробую сидр, что при первом же глотке напоминает о временах, когда бочечное пиво нечистоплотные продавцы разбавляли водой. Как такое возможно вообще? — вкус щедро разбавленного водой натурального сидра. Надеюсь, хоть родниковой доливали. Вообще, обидно, маленькая деревушка Sellaño в Ponga, тоже — фактически, удаленный сидровый форпост на манер Solleiro. Один из двух самых южных на сегодня производителей сидра в Астурии, да еще и с незначительными объемами производства единственной масти. Нельзя же так относиться к контролю качества.
Оценка 3 из 10 к сожалению, и то, наверное, завысил из уважения к географии.
Zapica
Zapica — DOP от одного из крупнейших йагаров Вильявисьосы — Busnego. Был испробован с подозрением после Tareco в одном из морских ресторанов Хихона. Подозрение вызывало знание о том, что данная масть в последние годы переводится в огламуренный виноподобный формат "de nueva expresión". Но нет, оказывается производитель для данной масти выбрал путь бифуркации, оставив ветвь развития данной сидровой масти и в традиционной манере исполнения. Традиционная версия Сапики совсем неплоха, но не совсем в моем вкусе, ибо строится в основном на горьких сортах яблок (напоминает чем-то Viuda De Angelón). Но с качеством тут все хорошо, скорее, уже личные предпочтения чуть влияют на окончательную оценку.
Именно бретонский, типа Kerisac? (По технологии шампенуаз, с кивинговым прерыванием первичного брожения (путем удаления пектинов для сладких версий), и, соответственно, малой объемной алкогольной долей?
Если я правильно понял, то посмотрите из крупных: из сладких (наиболее близко, ка мне кажется): у Sidra Asturiana Mayador, Bodegas Mayador - M.Busto Amandi S.L. - "SIDRA ECOLÓGICA M.BUSTO" https://www.mayador.com/products/2 из сухих (без прерывания, но с полным вторичным дображиванием в бутылках): у Valle, Ballina y Fernández, S.A. (grupo El Gaitero) - "Sidra Valle, Ballina y Fernández Brut" https://www.sidraelgaitero.com/producto ... fernandez/ Viuda De Angelón S.L. - "Sidra Brut Vda. Angelon" https://www.sidraviudaangelonpomar.es/p ... idra-brut/ Где то наиболее близко должно быть к Вашим вкусам из продуктов крупных производителей, если я правильно понял вводные
10Oboro писал(а) 19 июл 2020, 18:34:Именно бретонский, типа Kerisac? (По технологии шампануаз, с кивинговым прерыванием первичного брожения (путем удаления пектинов для сладких версий), и, соответственно, малой объемной алкогольной долей?
да, именно такой, брют только, сладкие не пью - ни вина, ни сидры насчет технологии не знаю, правда ))) спасибо большое за ответ, надеюсь, во вторник приехать к баскам и там посмотрю что у них водится из Вами рекомендованного
Ну я астурийских производителей Вам написал )) по баскам - безмерно уважаю, но знаю меньше гораздо об их производителях, а так как сам люблю тихие, традиционные, то эти знания, в основном, именно в этой области, а не в продуктах la sidra espumosa
Сегодня обнаружил, что в розницу РФ зашёл M Busto от Manuel Busto Amandi S.A. Особенно радует, что с астурийским сидром в нашу страну решил зайти новый дистрибьютор, кстати, уже 4й в РФ. К слову сказать, он также притащил и нелюбимый мною галисийский Maeloc, причем практически всю линейку. Но в любом случае, тенденция радует, да и розничная цена на M Busto даже без учёта всяких скидочных завлекалочек, не сильно превышает 200% от розницы в испанских сетях.
А в каких сетях видели? В питерской Призме осенью брал Araeta в пределах 300р., но у нас она, как и Trabanco/Camin, только в крафтовых барах раза в два дороже.
Последний раз редактировалось unreal_undead 11 дек 2020, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Да, за пределами основных столиц, вероятно, сложнее именно в магазине, а не в заведениях обнаружить. Тут в ситуации уже радует, что хоть в Москве на сегодня доступно 12 мастей тихого сидра Астурии, Гипускоа, (а теперь, ещё и Галисии - не знаю, правда, как на последнее реагировать )))
