Исландия август 2021 - туризм или путешествие

[tasta]

В последнее время на всех отделах форума стало тихо. Мне кажется, люди больше в твитере, фейсбуке и т.д. Пишут короткие заметки, а не отчеты. Я пишу больше для себя, чтобы не забыть детали. С каждым разом все медленнее получается, несколько поездок вообще пропустила, хотя с тех пор как попала на форум, все время была в процессе - либо готовилась,спрашивала, либо писала отчет. Сейчас и "писателей" меньше, и вопросы настолько повторяются и тривиальны, что отвечать особо не хочется. Раньше на большинство вопросов получала ответы на трипадвайзере. Может из-за короны, там пропали бывшие активные участники. В этот раз по Исландии мне отвечали в основном американцы, которые были года три назад один раз, а теперь считают себя знатоками. Никакой толковой информации, кроме ответов типа - только идиоты заказывают машину за месяц, надо за год.
Словом, мы - вымирающий вид :)

[Леха С]

Словом, мы - вымирающий вид :)

Не все так плохо, как кажется! Потому что:

В последнее время на всех отделах форума стало тихо. Мне кажется, люди больше в твитере, фейсбуке и т.д.

Некоторое снижение активности - это последствие ковида, как мне кажется, а не прямо трэнд. Люди стали меньше путешествовать, в том числе и по объективным причинам: нету прививок, в одни страны не пускают из других и т.п. Я последние 2 года пол-Америки объездил, и, например, Американский раздел форума вполне себе жив. Отток людей массовый в фейсбук и проч. произошел уже много лет назад, а кто остался на старых платформах - тот уже никуда не уйдет, это уже привычка, old school. С одной стороны, уже выросло поколение людей, которые не знают, что такое Интернет форум, с другой - есть форум Винского, есть Ева.ру, есть много еще чего. Я вернулся в ЖЖ после многолетнего перерыва, думал там тишь и пустота - а там люди пишут и комментируют. Немного людей, но те же самые, что писали и комментировали 10 лет назад. Так что просто произошло разделение рынка на целевые аудитории. В Фейсбуке и Инстаграмме даже смешно говорить о поиске и сборе какой-либо ценной и упорядоченной информации, там только фоточки покликать, а у кого будут серьезные вопросы все равно придут сюда или на другие специализированные ресурсы.

и вопросы настолько повторяются и тривиальны, что отвечать особо не хочется.

И это нам знакомо :) Я объясняю это очень просто: когда ты много лет читаешь один и тот же форум, неважно о чем - большинство вопросов уже будут казаться банальными и заданными 100-й раз, потому что так оно и есть. Просто статистически получается. Я проверял это не раз и тут в форумах Израиля, Америки, Индии... Глаз замыливается. Но эта ситуация понятна, есть раскурченные направления, поэтому в Израильском форуме будут спрашивать про Иерусалим, в Индийском - про Золотой треугольник, а в Американском - про Гранд Каньон. И это нормально (хотя и временами скучно, согласен): специалисты-то все это давно знают, но их сильно меньше, а жизнь зачастую кипит как раз за счет любопытных новичков. А если только специалистов оставить - то им и обсуждать особо нечего будет, разве что опять же лайкать фоточки друг друга. По большому счету, все можно спланировать пользуясь только Гуглом и его же картами, никакие форумы не нужны, но ходим же, ибо приятно иногда потрындеть за жизнь, как сейчас :)

[Mashfomenko]

все можно спланировать пользуясь только Гуглом и его же картами, никакие форумы не нужны

Вот тут категорически несогласна!
Именно благодаря этому форуму я впервые узнала о Цветных Озерах в Исландии https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1201&t=399647
Нигде в интернете, ни на одном языке, нет данных об их координатах!
Огромное спасибо ruslendingur кто раскопал их на гугл-картах и объяснил как найти!

[Леха С]

все можно спланировать пользуясь только Гуглом и его же картами, никакие форумы не нужны

Вот тут категорически несогласна!
Именно благодаря этому форуму я впервые узнала о Цветных Озерах в Исландии https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1201&t=399647
Нигде в интернете, ни на одном языке, нет данных об их координатах!
Огромное спасибо ruslendingur кто раскопал их на гугл-картах и объяснил как найти!

Ключевое слово здесь "по большому счету" ;) А для таких изюминок - да, есть форум. Про Múlagljúfur я тоже здесь узнал, хотя наверное мог узнать и в другом месте, но узнал здесь с координатами и всем остальным. Для того сюда и ходим, и отчеты здесь пишем, и чужие читаем

[tasta]

Вот тут категорически несогласна!
Именно благодаря этому форуму я впервые узнала о Цветных Озерах в Исландии

Это сугубо ваш личный опыт. Если почитать тему, на которую вы ссылаетесь, ее участники нашли информацию именно в инете, а на форуме просто дискутировали.
Моя проблема с этим форумом, да и со всеми другими платформами, 99% информации (не исключая моего отчета) относится к уже описанным ранее, и не раз, местам. Мы все ищем что-то этакое, куда не ступала нога обычного туриста. Но увы и ах, такие места почти невозможно найти. И если кажется, что нашел, то на месте оказывается, что его нашли еще десять в лучшем случае...
Но это пожалуй я опять пытаюсь перенаправить нашу дискуссию в русло вопроса в названии моей темы - кто мы - туристы или путешественники? Я хочу быть путешественником, но по правде, большинство из нас здесь просто туристы, ИМХО, увы и ах.

[Yolka]

tasta, Otta08 у меня вопрос немного не по теме, но все же. Здесь (на форуме) всегда так тихо? Такое впечатление, что нас тут только трое!

Ну, вот я ещё заглянула. Тоже только что после поездки в Исландию.

[Mashfomenko]

Если почитать тему, на которую вы ссылаетесь, ее участники нашли информацию именно в инете, а на форуме просто дискутировали.

В этой теме, про озера, никто не знал где конкретно это место находится!
Нигде в инете нет точной информацией (с координатами) или хотя бы с названиями про эти озера.
И вот только тут смогла найти подробно где это и как туда добраться!

[Леха С]

Мы все ищем что-то этакое, куда не ступала нога обычного туриста.

Не всегда. Когда я куда-то еду в первый раз, то вполне готов рассмотреть раскрученные туристические места, по одной простой причине: не зря же они раскрученные, есть же для этого повод! Повода два: они красивые и они доступные, и почему на этом основании я должен их избегать? Если я еду в Исландию, я не начну свой план с затерянных озер, северо-западных фьордов или поездки на Аськью, я могу об этом подумать, но все-таки начну с более доступных мест, потому что они совсем не хуже, их проблема только в том, что народу там немножко больше, чем надо, но если его там не запредельно - пусть. Очень много по настоящему красивых мест уже изучено и описано, так что ж теперь - туда не ехать, только потому что уже там ступала чья-то нога? По факту, в Исландии я только один раз почувствовал переизбыток людей - на Reynisfjara Beach, во всех остальных местах пространства было более чем достаточно.

Но увы и ах, такие места почти невозможно найти

Возможно, но как раз скурпулезно штудируя Google (и всякие прочие) Maps, о чем я и писал выше. Но эти места обычно не будут легкодоступными.

И если кажется, что нашел, то на месте оказывается, что его нашли еще десять в лучшем случае...

Десять не страшно, лишь бы не миллион. Вот пишут нам про Múlagljúfur: "самое недооцененное место Исландии", "даже на Lonely Planet его нету" - и что? Приезжаю я туда, и вижу полтора десятка машин на парковке. И что мне, уезжать? А по факту, все прекрасно распределились по территории, и мы стояли на краю каньона совершенно одни, и никто нам не мешал.
С другой стороны, фотографии Скогафосс без десятков маленьких человеческих фигурок внизу сильно проигрывают, так как не передают масштаба.

Но это пожалуй я опять пытаюсь перенаправить нашу дискуссию в русло вопроса в названии моей темы - кто мы - туристы или путешественники? Я хочу быть путешественником, но по правде, большинство из нас здесь просто туристы, ИМХО, увы и ах.

Мне кажется, вы загоняетесь :) Какая разница, как вы называетесь, если ожидания от поездки выполнены или даже превышены, если все необходимые впечатления от поездки получены? Если что, я тоже против толп, я вообще за ограничение доступа к достопримечательностям, за пермиты и лотереи, потому что я тоже люблю прийти на край каньона или берег океана встретить рассвет в полном одиночестве, но если туда уже ступала чья-то нога - ничего страшного, переживем.

[tasta]

15-08-2021 Blönduós - Laugar

Утром мы проснулись очень вовремя - одни наши соседи уже позавтракали и уехали, а другие еще спали. Так что мы смогли спокойно воспользоваться кухней. Там в холодильнике хозяева оставили для гостей разнообразные домашие варенья, у нас был хлеб, так что мы смогли выпить кофе с тостами. Теперь можно уезжать. Нам предстоит сегодня "доделать" то что было запланировано на вчера, а именно заехать в дом-музей, точнее ферму-музей Glaumbær Farm.
Мы подьехали буквально перед открытием, и у входа уже столпилась порядочная толпа - почти вся стоянка была заполнена, здесь было даже несколько туристических автобусов - редкий зверь на дорогах в последние полтора года, надеюсь сейчас расплодится, но не до таких количеств, как в докоронные времена. Были здесь и наши забытые друзья - китайские туристы. К счастью, они пока еще не на автобусах, путешествуют семьями-парами и потому не так страшны.
Все это говорило о раскрученности места и приводило к мысли - а надо ли нам - туда, в толпу. Мужская часть нашей компании порывалась сбежать, но мой женская логика говорила - а я все равно хочу! Так что пришлось разыскивать маски, а также шапки, варежки, куртки - было холодно и ветренно. Пока мы собирались и экипировались, первая волна туристов схлынула, и мы спокойно купили билеты и зашли.







Честно - мне понравилось. Совсем не то, что я ожидала от фермерских домов. Во первых, крыша на которой растет трава, да еще таких крыш много - это уже необычно и очень красиво. Во вторых, оказалось, что внешний вид домов совсем не соответствует тому, что вы видите внутри. Внутри это целый комплекс помещений, соединенных между собой. Каждый имеет свое предназначение - для жилья, для работы, для приготовления и хранения пищи и т.д.
Словом мы здесь застряли и облазали все подряд.







На этом месте, где сейчас находится ферма, люди жили примерно с 875 года. Сейчас здесь 13 зданий. Имеющиеся сегодня здесь дома относятся к периоду от середины 18-го до конца 19-го века, а жили здесь люди до середины прошлого века. И думаю, здесь им было совсем не плохо, во всяком случае лучше, чем те бетонные уродцы со спрятанными в стенах батареями, где бывает так холодно зимой даже при каких-то -10.







Мне так здесь понравилось, что я даже хотела усесться в одном из домиков в кафе выпить чаю с домашним пирогом. Остановилась только с очень большим трудом, поняв, что так мы вообще никуда не успеем, а планы у нас как всегда наполеоновские, и следующим пунктом там - посещение северной столицы Акурейри (Akureyri).
Так что затыкаем нос маской, чтобы не чувствовался ароматый запах свежей выпечки (вот он, огромый плюс масконошения!) и уносимся в голубую даль.
Ну не совсем голубую, солнца пока не видно, хотя становиста теплее, но даль очень даже красивая. И не только даль, но и все что рядом - горы, дорога.. Ну невозможно не остановится. Только один раз. Ну ладно два. Если будет три - останемся без обеда, так что дальше жмуримся на виды и смотрим только на навигатор. Там не так красиво, и читать сложно. Зато спокойнее.







Суровое время - суровые меры. Зато мы таки добрались до Акурейри. На одном из форумов советовали бесплатную стоянку на вьезде. Мы там и стали, на фото у серого дома с черной крышей.



Только не думаю, что стоит заморачиваться, городок небольшой, бесплатных парковок мне показалось много, да и надолго здесь не стоит задерживаться, все самое красивое впереди. Мы этим советам не сильно поверили, решили проверить сами, теперь подтверждаю - идти смотреть старый город было глупой затеей. Самое старое здание, впрочем как и большинство зданий в Исландии, выглядит как небольшой сарайчик. Остальные - как сарайчики побольше. Есть конечно исключения, но не так чтобы терять на осмотр драгоценный световой день, хоть он и долгий.
Все самое красивое в Исландии не имеет крыши. Стены порой имеются, но они не из дерева, жести или бетона.







Но в целом все очень-очень миленько, радостно и главное - кругом - любовь!







Нагуляв аппетит, мы устраиваемся за столиком у самого старого в городе здания, где сегодня находится кафе Kaffi Ilmur. Сам дом был построен в 1911 году, тогда здесь была лавка, где делали и продавали седла. С тех пор им владеет одна и та же семья, и внучка тех первых владельцев держит кафе, славящееся своей выпечкой. Супчики у них тоже замечательные. А главное, появилось солнце и город, и залив - все заиграло новыми ярчайшими красками.







Можно было бы задержаться в Акурейри, посетить самый северный ботанический сад, прогуляться в порт, но нас ждет Миватн, и хотя у нас там три полных дня, я уже сейчас вижу как этого мало, и как много нам надо успеть посмотреть за этот такой длинный и вместе с тем короткий день.
На выезде из города нам надо пересечь мост и проехать по платному туннелю. Хорошо, что мы остановились заправиться - на заправке висел плакат, что тоннель надо оплатить до проезда или в течение часа (а не 24х часов как я думала) после проезда. Прямо на заправке есть бесплатный интернет, так что платеж можно сделать очень быстро, буквально, пока ваш железный конь насыщается.

[tasta]

Подьезжая к району Митватна, который так богат интересными местами, что не знаешь с чего начать, начали с первого по дороге - водопада Годафос. Я уже упоминала, что первым нашим вариантом для ночевки был маленький одноименный поселок. Хорошо, что смогли поменять, слишком далеко.
Водопады меня не сильно впечатлил. По мне так можно пропустить. Но раз уже мы здесь, осмотрели с обеих сторон.







Если уж и ехать, то только с одной, восточной (дальше по дороге). С площадки на площадку можно пройти и пешком, что мы с Антоном и сделали, в то время как Леня переехал на машине. Я воспользовалась возможностью и сфотографировала нашу машину в движении. Интересно, Леня даже меня и не заметил, хотя я со своим фотоаппаратом вылезла ему почти в лоб.





Теперь едем заселяться. Еще минут 20 по первой дороге и мы в маленьком поселке Логар, на краю которого находится Guesthouse Storu-Laugar, один из лучших наших домов в эту поездку. Нас расположили на последнем этаже ,три комнаты, две из них наши, третья оставалась пустой. Наша с Леней намного комната больше, с большими окнами, видом и ванной. Небольшой салон с креслами, диваном и кофейным столиком был в полном нашем распоряжении. После насыщенного дня было так приятно растянуться на диване с чашкой чая или чего покрепче. А потом спуститься вниз, во двор и устроиться в горячей ванне - да, да, здесь был горячий термальный источник.
Сюда я приходила утром, посидеть пока еще все спят. Прохладный воздух, пар над горячей водой, зеленые холмы вокруг - красота! Вечерами мы выходили вместе, иногда к нам присоединялись другие гости. Пожалуй эти ванны стали единственным местом, где в эту поездку мы смогли вдоволь пообщаться с туристами из Италии, Испании. Жаль, что все разговоры в основном сводились к прививкам, заболеваемость, в общем - к короне.





Но это было потом. А пока, бросив сумки, мы снова возвращаемся к машине - нам надо еще столько успеть!

[ruslendingur]

Огромное спасибо ruslendingur кто раскопал их на гугл-картах и объяснил как найти!

На гуглокартах я только показал, а "раскопал" я ножками :) Точнее, проехал на машине, а потом долетел дроном :) А место узнал по кадрам из видео (там горка приметная).

Если почитать тему, на которую вы ссылаетесь, ее участники нашли информацию именно в инете, а на форуме просто дискутировали.

Только они информацию неправильно нашли :)

[tasta]

В первую очередь мы устремляемся к самому на мой взгляд потрясающему месту - геотермальной зоне. Я боялась, не найдем, пропустим, очень уж заковыристые названия, да и с указателями не очень. Но все оказалось очень легко - уже издалека видны клубы пара над долиной.







Первая остановка - Хверир. Восторг от окружающих видов - просто до дрожи. Пытаешься впитать в себя каждый изгиб горы, каждую пышущую паром впадину, переливы цвета - все это восхитительно, непередаваемо, незабываемо и т.д. и т.п. Вот она, та Исландия, к которой мы стремились.







Здесь очень сильно выраженный запах серы. Для меня было открытием узнать, что еще в средние века это место было хорошо известно. Но не из-за каких-то целебных свойств, как подумали бы мы, в те времена люди были на удивление более прагматичны - здесь добывалось 50% европейской серы, которая шла на производство пороха. Войн было много, и производство было очень доходным. В Хверире природа демонстрирует нам все возможные чудеса, ну пожалуй, кроме действующих вулканов. Это пока. Фумаролы - отверстия из которых выделяются пары и газы, грязевые лужи, булькающие, как кипящий суп, пески и камни ярко ядовитого цвета (на вкус явно тоже - сера, медь, куча разных минералов).











Ну вот честно, ощущения как будто прилетел на Марс, ну не может быть у нас такого... Я не могла удержаться, сделали несколько кругов. Очень жалею, что не забрались наверх. Хотела вернуться еще раз, но увы и ах, времени не хватило.





На удивление, народу совсем немного, хотя еще только около восьми вечера, по исландским меркам, еще не вечер. Поднимаемся немного повыше, перемещаясь к кратеру Вити. Сегодня - кратер, а через день мы окажемся на озере Вити. Кому то явно не хватило фантазии на имена. Хотя странно, про такой-то красоте. В общем, озеро Вити расположено в кратере, который не называется Вити. В кратере Вити тоже есть озеро, но безымянное. Зато оно совершенно фантастического синего цвета. Мы подьезжаем к самому кратеру и делаем круг по его стенкам. В это время возле нашей машины присоседились два суперджипа, вон они, слоны вокруг моськи. Озеро никак не хотело влезать мне в кадр. Зато если отойти подальше от площадки, можно увидеть еще одно небольшое озерцо, тоже в кратере.







На последнем фото видна термальная зона. Я по ошибке подумала, что это верхняя часть Хверира. На самом деле там лавовые поля и кратер Крафла, ну и термальная зона, к которой нам пришлось вернуться потом. Да как я не старалась, движения у нас получились слишком хаотичные...

[tasta]

Писала, писала, неосторожный клик, и все пропало. Погоревала, возвращаюсь ...
Еще несколько фотографий возле кратера Крафлы, и мы отправляемся к геотермальным ваннам Митватна.







Судя по рекомендациям из интернета, время следовало заказать заранее, но когда я спросила совета у хозяйки нашей гостиницы, она очень удивилась, уверив нас, что проблемы быть не должно. Как оказалось, Гугл опять оказался прав - пускали только по предварительной записи, места все были заказаны. Поужинать в местном ресторанчике нам тоже не удалось - выбора практически не было, и мы, заказав места на завтрашний вечер, отправились искать место для ужина.
Антон берет инициативу в свои руки - теперь он в роли штурмана, и мы направляемся в выбранный им ресторан Gamli Bærinn совсем недалеко, на окраине "столицы" Миватна -Рейклаида Reykjahlíð.





Мы едва успели сделать заказ, как ресторан заполнился до предела. Выбор оказался замечательным, и мы сюда еще вернемся. Казалось бы, ресторан у заправки, но даст фору многих популярным и распиаренным. Впрочем, это не единичный случай в Исландии - везде было не просто вкусно, будь то фиш-енд-чипс, бутерброд с лангустами на пляже, или стейк из кита в столичном ресторане в Рейкьявике.
А пока сытые и довольные, несмотря на очень поздний час, мои мужчины соглашаются заехать еще в одно место - совсем недалеко.







Пещера Grjótagjá известна всем фанатам Игры Престолов. Пожалуй самое романтичное место из всех связанных с этим сериалом. Пещера очень небольшая, узкий вход, желающих множество, поэтому я была готова к большой толпе, очередям и возможности, что нам не удастся туда попасть. Поэтому мы заскакиваем, ни на что не надеясь.
Но ... уже темнеет и здесь ни-ко-го.
Внутри уже достаточно темно, фотографировать почти невозможно, да и спуститься непросто - приходится подсвечивать себе фонариком . Но ощущения - я одна, тишина, полумрак, темные своды, вода, не такая горячая на ощупь и не такого яркого цвета, как я ожидала. Выбираюсь наружу и тут еще одно вау - хоть пещера и закрыта, свеху прямо над ней огромная трещина, глубокая, не видно дна и длинная, теряющаяся где-то возле темнеющего горизонта. Да пора возвращаться домой, ночь близка.

[tasta]

16-08-2021 Laugar

Сегодняшний день я ждала с нетерпением, и вместе с тем с некоторой долей страха. Так хотелось обьять необьятное и впихнуть невпихуемое! Когда я планировала поездку, три ночи казались вполне достаточной остановкой. Чем ближе мы оказывались к нашей поездке и чем больше я читала, тем больше понимала, что времени слишком мало, а хочу я слишком много. В результате я просто прекратила читать, от названий и восторженных возгласов - "Обязательно!" - "Не пропустить! - "Не забываемо!" начинало подташнивать и почва уходила из под ног... Вчерашний день доказал, что противоядий от этих хотелок таки нет, хочется все, и подольше, и за один день. Я зажмурилась, вздохнула и решила
- Начнем от печки!
Печкой было озеро Миватн. Мы же как никак в его районе, значит надо бы вокруг. Ну если вокруг это слишком много, то хотя бы остановится где-то на берегу. Туда мы и направились. Название озеру дала мошкара от которй здесь не спрятаться и не скрыться. Она нападает на тебя, как только ты выходишь из машины, а когда обессилев, ты в нее возвращаешься, пулей хлопаешься на сидение, самые нахальные числом с десяток два успевают просочиться внутрь, как бы быстро ты не прыгал на сидение, как бы молниеносно ни хлопал дверями. Переводя дух, обрати внимание на зеркала - возле них вьется еще так тысяча-две не слишком проворных, не успевших за тобой. Особенно много их возле большой толпы людей - поэтому так важно держаться подальше от организованных групп и больших компаний - возле них рой еще гуще.
Мошкара забирается в рот, в нос, в глаза, даже если ты пытаешЬся из спрятать за темными стеклами очков при полном отсутствии солнца. От нее не спасает ничего - кремы, мази, дезодоранты. Помогают дурацкие сетки, в которых ходят некоторые особо основательно подготовившиеся туристы. Помогает ветер и дождь, но нам их не досталось, да и не больно то хотелось. Помогает характер - выдержанный, нордический по рождению или воспитанный долгими упражнениями йоги - все это до какой-то степени и на короткое время.
Но есть еще один секрет который открыл нам гид, и которым я поделюсь - Руки вверх! Да-да, достаточно поднять руки вверх, и мошкара будет виться возле них, оставив ваше лицо в покое. Словом, каждый спасается как может.
Все эти прелести мы испытали еще вчера, так что думали коротенькая остановка, пара фотографий, и едем дальше. Но как всегда, гладко было на бумаге, но забыли про ... псевдократеры. А мы приехали именно к ним. И как не подняться на один из холмов, полюбоваться, а потом второй, а там еще...





Псевдократеры - уникальные природные феномены, кроме Исландии, их можно увидеть на Гаваях, на Азорах и ... на Марсе. Если кто был, можно поделится фотографиями, особенно конечно интересует Марс. Пока мы отбивались от мошек, услышали рассказ гид о природе этого явления. Оказывается, когда раскаленная лава стекает в болото или мелкие озера, вода испаряется, но успевается образоваться пустота, и если тонкий слой лавы ломается, на месте этой пустоты образуется впадина. Через примерно тысячу лет, когда все острые угля сгладились и появилась растительность - вот и получились такие удивительные формы.







Как правило, те места, в которые мы попадаем утром, осматриваем дольше - впереди еще долгий день, впереди много-много времени, можно промедитировать, осмотреть все-все, не пропустить ничего. Здесь мы не задержались, и сейчас я жалею, хотя по другому, может не успели бы что-то другое, и тоже было бы жаль.
Словом, минут 20, и мы снова в дороге, но недалеко в исландский лес - Dimmuborgir.
Конечно, этот лес не сравнить с белорусскими или сибирскими лесами, но для Исландии это чудо - только плотная гряда гор, защищающая со всех сторон деревья от сильнейших ветров, дает возможность деревьям вырасти. Исландская шутка "если вам кажется, что вы в лесу, встаньте" здесь не работает. Здесь есть не только зеленые деревья, но и грибы под ними. Наш главный грибник Леня не может сдержать своего восторга, показывает мне гриб за грибом. К сожалению, сейчас не время собирать грибы, пока у нас нет кухни с плитой, может потом...







Но мы здесь собственно не из-за леса, а из-за тех причудливых скал, которые обрамляют его. Застывшая более 2000 лет назад лава поработала здесь совсем не так, как на озере. Вместо псевдократеров здесь возникли замысловатые пики и пещеры под ними. Из проложенных здесь маршрутов мы выбираем Церковный , и он приводит нас к самой известной достопримечательности - лавовой формации Церковь или Kirkja. Эта пещера хоть и похожа на рукотворную, самая настоящая лавовая. Идти до нее около 2.5 километров, т.е. весь маршрут занимает где-то час, у нас ушло полтора, Кирха - не единственное место, куда хотелось залезть. В переводе с исландского это место называется "темные города", и по преданию это место соединяет землю с адом.











Эти причудливые пики заставляют работать воображение, придумывая силуэты и истории. Но мы не поддаемся, замыкаем круг, оставив манящие указатели для тех, у кого длинный или вечный отпуск и снова усаживаемся в машину. А да, главное - мошкары здесь нет совсем!

[tasta]

Дальше мы отправляемся на север, не доезжая Хусавика, куда мы так и не попали. Не знаю, что там делать, кроме как охотиться за китами. А поскольку на китов мы уже полюбовались, Хусавик в планы не входил. Конечно, там на севере есть еще много чего интересного, но это уже совсем не наша история. А наметила я несколько точек, которые не относятся к "маст-си" и я очень надеялась (очень зря, впрочем как всегда), что кроме нас туда никто, ну почти никто не доберется. Ха-ха. И еще раз, ха-ха-ха.
Сначала мы отправляемся в самую далекую в этот день точку - каньон Ásbyrgi.
Асбурги - убежище богов. По преданию, Один катался на своем восьминогом коне. Тот стукнул копытом, оставив след своей подковы - так и получился этот каньон. Асбурги совсем невелик - чуть больше километра в ширину, 3.5 в длину. Но его отвесные стены высотой в 100 метров превращают его в уникальное место.
Совершенно потрясающее по красоте место, тишина, густой лес, высоченные отвесные стены каньона, изумительно бирюзового цвета озеро.







Вдоль дорожек - кусты черники. Как я люблю чернику! Да еще с куста! Это вам не грибы, это для меня та самая ностальгия, которая сидит где-то глубоко-глубоко, а тут вырвалась наружу. Я пропала. Но тут послышались сначала звуки, потом топот, крики - нас настигала большая группа. Увы, израильская. Как всегда, мы спаслись бегством.







Дальше была проблематичная часть. Пытаясь попасть к водопаду Деттифосс с его менее популярной восточной стороны уж не знаю как мы оказались у Hljodaklettar. Здесь снова перед нами были удивительные, нереальные скальные формации, достойные какой-нибудь далекой планеты. Они были везде - в реке, на ее берегах, маршруты сулили красоты через час, два, три пути... Увы, у нас их не было... Так что мы ограничились короткой прогулкой, отметив несколько из знаменитых скал - Замок, Троль и конечно Церковь. Удивительно, в любом месте есть церковь :).







Река Йокулса - Jökulsá, вдоль которой мы идем - вторая по величине в Исландии, несет свои воды с самого большого в Европе ледника Vatnajökull. Здесь начинается 25-километровое Ледяное ущелье, в конце которого нас ждет самый грандиозный водопад Исландии - Деттифос. Да, сегодня у нас день всего самого-самого.







К восточной стороне водопада мы так и не подьехали - оказались с западной, более популярной и легкодоступной. Наслаждаясь водопадом с великолепно оборудованных площадок, убеждала себя, что с противоположной стороны подход действительно сложный, выглядит довольно опасно - там ежегодно гибнут люди. И все это не стоит нескольких часов детура. Но все равно, увы и ах. Была бы возможность - не пропустила бы. Даже если бы это и было просто потерей времени...
Деттифосс - без сомнения один из самых восхитительных водопадов мира, высотой в 44 метра и шириной 100 метров, за одну секунду здесь в среднем выливается 200 куб метров воды - столько за год потребляет средняя израильская семья. Но мне он конечно запомнился не поэтому. Многие, с кем я говорила, вспоминая Исландию в первую очередь говорят о радугах. Радуга здесь очень частое явление - после дождя над дорогой, во все поле, на весь горизонт. И конечно над водопадом. И если повезет, еще и двойная. Ну разве это не прекрасно!







Словом, сколько бы стран вы не посетили, сколько бы водопадов вы не видели - Детифосс не оставит вас равнодушным.

[tasta]

День близится к концу, хотя солнце еще высоко... Солнце сегодня было прямо не северное. Солнечные очки, которые взяли с собой в последную минуту на всякий сумашедший случай, очень пригодились. Нам нужен и крем от солнца, носы и шеи покраснели, так что закупая продукты назавтра, взяли и его. Кстати - пригодился! Нам пора в термальные источники, не успеваем завершить маршрут по лавовым полям Крафлы - мы должны сюда вернуться!



А пока нас ждут молочные воды минеральных источников Миватна. Два часа пролетают как один миг. Солнце садится, виды просто сказочные, народу совсем немного - корона, количество посетителей ограничено.



Выходим почти последними, уже почти темно, а нам еще около получаса до дома. Наша дорога проходит по берегу озера, и тут нас настигает туман. Мы сталкиваемся с мягкой но плотной стеной, ныряем и тонем. Туманки почти не помогают, а при дальнем свете к ветровому стеклу тянутся тонкие белые щупальца тумана, завиваясь и расползаясь. Быстро переключаем фары назад и снижаем скорость до 30, 20, 10 ...
Ощущения, как будто мы попали в голливудский фильм ужасов, и сейчас покажутся ворота заброщенного замка или на худой конец кладбища.
Не видно вообще ничего, только навигатор показывает, что мы медленно-медленно приближаемся к дому. За все время нам попалась может одна машина, и больше никого, ни домика, ни огонька. Только когда мы подьехали к холмам окружающим Лаугар, туман немного рассеялся, появились огни заправки и домов. Уфф, мы добрались!

[tasta]

17-08-2021 Laugar - Askja

Наш день сегодня начинается очень рано. Забираем из холодильника ланч-боксы, которые нам приготовили в гостинице и отправляемся в дорогу. Туман еще есть, но он уже не такой страшный, как вчерашней ночью. Подьезжаем к офису Mývatn Tours, прямо на берегу озера Миватн. Здесь уже стоит автобус, на котором мы и отправимся к Аскье.
Не знаю почему меня, как и многих других, манила эта совершенно безжизненная земля "Центр пустоты" - больше сотни километров пустоты и камней, вулканы, реки, которые надо форсировать на крутых внедорожниках а еще лучше - на машинах-монстрах.
Жалко было отказываться от мечты проделать этот путь самим, но мы не рискнули. Может наша Витара и прошла бы через те броды, через которые наш автобус-внедорожник и его водитель преодолевали почти не задерживаясь. Но уж точно 4 часа пути в одну сторону вылились бы в гораздо большее время и мы бы вымотались все до чертиков. А так мы расслабились на сидениях, насколько позволяла тряска - это вам не немецкий автобан, это внеземная пустота! Слушая рассказы нашего гида мы не отрывали глаз от пейзажей за окнами.







Вот так мы преодолевали брод - дорога просто обрывается у реки, на другой стороне флажок, и автобус продолжает свой путь по прямой, от конца до начала, как по суше, так и по воде. Брызги разлетаются в разные стороны, в стекло в нижней части двери, которое мне видно с моего места, бьется вода, поднимается на одну, две ступеньки вверх - и все, мы уже снова трясемся по дороге, стряхивая последние брызги.







Почти у каждого пройденого брода,как в этот день, так и потом, валяются в сторонке номерные знаки - следы неудачных или полуудачных попыток форсировать брод. После первой переправы у нас первая остановка - водопад, где можно набрать чистейшей холодной воды - прямо с ледника, откуда-то оттуда, куда ведет нас дорога, туда где нет совсем ничего.







И еще одна остановка по пути - гид предложил пройтись если кто хочет, размять ноги.. - хотели все, так что мы прошлись немного вдоль реки к водопаду. Водопад, хоть и безымянный и особо не засветившийся в инстаграмах-фотостоках, очень даже фотогеничный.







На всем пути к Аскьи есть всего две точки, где есть официальные парковки и можно посетить цивильный туалет. В одном, кемпинге Дреки, мы остановились на обед на обратном пути. Вторая точка, вернее наша первая - очень живописное место с интересной историей. Нам показали расщелину в земле, где в начале прошлого века беглый преступник провел целую зиму. Страшно себе представить, как он здесь выжил.
Мы уже довольно далеко от цивилизации, точнее от 1-й дороги. Но места пока еще земные - много зелени, даже цветы.







Все это очень скоро пропадает, сменяясь монотонной равниной лавового поля. И опять остановка - просто посреди бескрайней каменной пустыни. Здесь в самом деле нет ничего, кроме множества камней. Оказывается, перед полетом на Луну Нейл Анстронг и еще 30 американских астронавтов приезжали сюда тренироваться. На самом деле из сюда привлекли не лунные пейзажи, а камни. Здесь они учились разбираться в горных породах, чтобы потом не ошибиться при выборе образцов на Луне.







И вот наконец-то мы на месте.

[Otta08]

валяются в сторонке номерные знаки - следы неудачных или полуудачных попыток форсировать брод.

Или вполне удачных. Они там в Исландии так крепят номерные знаки, что в бродах вода их легко срывает. Мы вот тоже потеряли, даже не сразу спохватились)) В прокатной конторе сказали- ерунда, напишите номера на листе бумаги и положите на торпеду- и всё))

[tasta]

Или вполне удачных. Они там в Исландии так крепят номерные знаки, что в бродах вода их легко срывает. Мы вот тоже потеряли, даже не сразу спохватились)) В прокатной конторе сказали- ерунда, напишите номера на листе бумаги и положите на торпеду- и всё))

И это было бесплатно? Мне кто-то потерявший называл сумму, не помню точно, около сотни баксов кажется. Я бы не назвала такой сплав удачным :)

[Otta08]

Абсолютно бесплатно! Это вполне стандартная ситуация. Моим друзьям вообще выдали машины без задних номеров))

Мне кто-то потерявший называл сумму

Вот поэтому я советую арендовать машины в крупных проверенных конторах)
Узнайте у этого "кого-то", где он машину брал...