Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Otta08 писал(а) 02 ноя 2021, 13:55:Узнайте у этого "кого-то", где он машину брал...
Если бы кто-то из друзей я бы не забыла. В чем прелесть интернета - общаешься с кучей народа. Часть становятся друзьями и даже близкими (за что и люблю этот форум), часть - просто знакомыми, а часть забываешь через несколько минут после одноразового общения. (вот почему не люблю фейсбук и его группы в купе с инстаграмом и прочая, прочая - совсем не тот контингент и удовольствие)... Словом, даже и не знаю кто и где это был ... Ой как звучит-то неприлично :)
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
На Аскье у нас остановка аж в полтора часа. Прогуляться до кратера с озером Вити внутри - меньше получаса. Остальное время каждый использовал кто как хотел. Аскья - считается активным вулканом, последнее его извержение было в 1966 году, тектонические платы под поверхностью земли находятся в постоянном движении, и его центр медленно но верно проваливается. Аскья в переводе - кальдера, кратер. Вообще их здесь не один и не два. И озер тоже хватает. Но нас интересуют два - озеро Вити и озеро Аскья.
Одна из самых больших аттракций нашей поездки - искупаться в теплых молочно-голубых водах озера Вити. Но ... дождь, хоть и не очень сильный, закончился где-то полчаса назад. Так что обычно очень крутой спуск к воде из сложного стал экстремальный. Видно насколько здесь скользко, мокро, похоже это глина, она блестит даже без солнца. Люди спускаются, используя пятую точку, подняться тоже сложно, почти все возвращаются измазанные. На плакате написана температура воды - 20, температура воздуха похоже ниже 10.
Мы почти без колебаний решили пропустить это сомнительное удовольствие. Просто обошли озеро по кромке кратера. Полный круг не получается, доходим до обрыва и поворачиваем назад. На противоположной стороне оказываемся над озером Аскья - самое глубокое озеро в Исландии, больше 200 м глубиной (Глубина Вити - 8 метров). Озеро очень молодое - образовалось в 1875 году, буквально за несколько часов после взрыва кратера. Используем оставшееся время чтобы прогуляться по обрыву над озером Аскья до памятника пропавшим здесь без вести в 1907 году двум немецким путешественникам. Вот они то точно были путешественниками, исследователями, не туристами. Вышли в озеро на сооруженной ими лодчонке и пропали. Пора возвращаться. Назад мы идем одни, как оказалось, вся группа уже в автобусе - похоже замерзли и проголодались, с нетерпением ждут обещанной остановли на обед. Ну а мы ползем, растягивая удовольствие.
Ну разве это Земля? Это же необитаемая планета в созвездии Мокрого Тумана! И инопланетянка в солнечных очках и варежках :) После этого кемпинг кажется ВИП курортом, а наш домашний маленький минеральный бассейн куда мы попали уже почти ночью - больше чем райское наслаждение.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Это была наша последняя ночь в районе Миватна. Сказать, что мне очень не хотелось уезжать - это ничего не сказать. Я бы хотела здесь задержаться надолго, до конца лета (что в принципе не так уж и долго, хотя и это нереально). Но несмотря на то что у нас впереди очень длинная дорога, мы еще заедем в одно место, и на этот раз не убежим с полпути, а будем столько, сколько захочется. Конечно на деле, "сколько захочется" закончилось через несколько часов, потому что "надо бы еще что-то успеть", и скрепя сердцем, пришлось сворачиваться и уезжать. Задним умом я бы пропустила водопад Годафосс, может отказалась бы и от Диммуборгир, но провела больше времени на Хверире и возле Крафлы. А может тогда хватило бы времени на трек в каньоне Jökulsárgljúfur. А пока мы подьезжаем к уже знакомой нам стоянке и двигаемся по тому маршруту, который мы не закончили позавчера. Утром все выглядит по-другому...
А дальше начинаются не знакомые нам места, куда мы не доходили. И они просто фантастичны. Как здорово, что мы сюда вернулись!
Мы находимся в геотермальной зоне Leirhnjúkur. Это часть лавовых полей и калдеры вулкана Крафла. Сам вулкан Крафла извергался относительно недавно - с 1975 по 1984 год. Ширина кратера Крафла около 10 км, а территория лавовых полей достигает 90 км. Понятно, что даже при большом желании их совсем не просто обойти, но главные достопримечательности маст си. Большую часть из них мы уже видели - озеро Вити, пещера Grjótagjá , Dimmuborgir. Leirhnjúkur довольно компактная зона и маршрутов здесь несколько. Можно прогуляться часа 3-4 до поселка Reykjahlíð. Но есть и короткий маршрут, часа на 1.5. Первая короткая часть маршрута выводит нас к разноцветной горе и горячему озеру.
От этого озера и начинаются фантастические лавовые поля, над которыми вот уже 50 лет клубится горячий пар. Вся земля здесь, как большая потрескавшаяся духовка, и если у кого и появится мысль пытаться поковыряться в такой трещинке, даже самой маленькой,то оно того похоже совсем не стоит, чтобы случайно не открыть дверцу в адское подземелье. Мы не могли отказать себе в удовольствии поблуждать по этим полям, постоять и погреться над струйками горячего воздуха, выходящего прямо из под камней на еле заметных тропинках.
Постепенно мы приближаемся к горе торчащей посреди поля, и оказывается это полуразрушенный кратер. Разрушил его конечно не неосторожный турист, а взрыв во время извержения. Дальше от кратера причудливой формы лавовое море, с застывшими волнами и глубокими провалами трещин.
Обратный путь от кратера мы проходим по деревянным подмосткам - здесь особенно важно не сходить с дорожки - чем светлее почва, тем горячее. Словом, берегите подметки! А на горизонте - Вити и Крафла.
Вот и закончилось наше время возле Миватна, бросив последний взгляд на поднимающиеся над землей то тут то там столбы пара, на полюбившиеся нам неземные пейзажи, мы покидаем север Исландии, полные впечатлений и восторгов. Ну разве может быть что-нибудь красивее? По правде сказать, в Исландии такая мысль мне приходила в голову буквально каждый день.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
И снова в дорогу - следующая наша остановка через 200 км, и сегодня я за рулем. Ездить по дорогам Исландии - истинное наслаждение. После бесконечных пробок и узких улиц дома, я с таким удовольствием жму на газ и наш Фигл с легкостью глотает километр за километром, машин почти нет, а виды вокруг - заглядение.
Восточные фьорды очень часто остаются за бортом при планировании поездок по Исландии. Группы и самостоятельные туристы стремятся проскочить их не задерживаясь по дороге от Миватна до Хофна или Вика. Наш первоначальный докоронный план был именно таким. Но потом моя подруга, путешествовавшая за несколько месяцев до нас с маленькой группой с замечательным организатором, оказалась в месте, которое меня привлекло всем, начиная от названия - Wilderness Center . Название сложно переводимое - центр Пустоты, Пустынная обитель? Домик в Пустоши. В этом пустынном месте, где заканчивается дорога и начинается ... Дикий Восток, где нет ни одного дома, ни одной души, где не ловит телефон, где вы ни встретите никого, кроме овец ... Слишком романтично, чтобы пропустить такое место. И это еще без упоминания о том, что в этом гостиничном доме имеется и музей, и горячие источники, и кони... Мне очень захотелось тоже там остановится, но мест на наши даты не оказалось, зато нашлись места неподалеку. Когда ночлег был найден, и собственно, была составлена программа - трек к водопаду после приезда, а на завтра поездка в тот самый центр, и мы уже собстенно собрали чемоданы, еще одна моя подруга вернулась из Исландии и рассказала, что именно на восточных фьордах они видели тупиков. И хотя я и уверяла себя, что не тупиками едиными... И китов мы видели... И тюленей. И мне это не очень надо, да и мы не успеем, слишком длинная дорога.... Но они такие милые... Словом, мечты и здравый смысл провели неравную борьбу, и мы оказались на восточных фьордах ... Вот тут то незапланированные остановки становятся слишком частыми.
Собственно нам и нужно было только в одну точку - на парковку Hafnarhólmi на Borgarfjörður eystri - это не ругательство, это название длинного и прекрасного восточного фьорда. Если вы можете, проедьте по нему с закрытыми глазами, иначе как и у нас, все ваши планы полетят тупику под хвост.
Hafnarhólmi - малюсенький островок, соединенный с мамой-исландией мостиком, и это одно из лучших мест наблюдения за тупиками или паффинами. Здесь для этого оборудовано все - даже имеется хижина над самым обрывом с окнами, через которые, не боясь ветра/дождя/снега/солнца (нужное подчеркнуть) можно наблюдать за птицами буквально на расстоянии вытянутой руки. Словом, все здесь прекрасно продуманно. Есть только одна малюсенькая, ну совсем незначительная проблемка. Птичек то нет. Они тут должны быть до 15.8. А сегодня у нас 18-е. И толи они так пунктуальны, то ли мы такие везунчики, но сколько в окошки не заглядывай и не щурь глаза в бинокль, никого дома нет. А ведь здесь гнездятся 10,000 пар тупиков. Разочарованные, мы спускаемся назад к стоянке, и тут я случайно обратила внимание на какую-то стайку вдалеке, на воде. При пристальном рассмотрении в бинокль, оказалось таки да - паффины! Но очень далеко.
Мы покрутились недолго в надежде, что они одумаются, и вернуться домой. Но увы, тупики продолжали качаться на волнах, совершенно не озабоченные нашими призывами к возвращению. Время идет, надежды тают, и мы отправляемся дальше - к ночлегу, в пустошь.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Уезжая с полуострова мы держим курс на столицу восточных фьордов Эгильсстадир, проскакиваем его не моргнув и продолжаем путь вдоль реки или фьорда, которая после более тщательной проверки оказался вообще ледниковым озером Lagarfljót . 25 км длиной, узкое как река - и озеро! Удивительная страна Исландия. А когда мы остановились на одной из стоянок чтобы фотографировать, выяснилось, что здесь проживает монстр - гигантский червь которого якобы видели достаточно недавно - в 2012 году. Собралась специальная комиссия, свидететь предьявил видео, заснятое прямо из окна его дома, и уважаемые эксперты подтвердили - оно существует! Ну мы даже и не пытались его увидеть, с нашим то счастьем, если из 10000 тупиков мы увидели только парочку, и то вдалеке, лучше мы сразу поедем дальше. Берега озера очень крутые, и мы с большим трудом нашли место, где можно спуститься к воде. Так мы случайно оказались в заливе Atlavík.
Оказывается, в 1985 году на фестивале именно на этом берегу выступал Ринго Стар с местной группой Studmenn. Озеро можно пересечь в нескольких местах по мостам. А еще на его берегу, там где мы сейчас, самый настоящий, нешуточный лес, самый большой в Исландии. Этот лес искусственный, предмет исландской гордости и успеха. Посадки деревьев начались в самом начале 20-го века, достигли максимума в 50х годах, и сейчас здесь почти 750 км км настоящего взрослого леса, с множеством видов деревьев, растений, птиц. К сожалению, времени на прогулки здесь у нас нет. Дорога по которой мы ехали, заканчивается здесь, но продолжается по другой стороне озера, вернее дальше это уже река Ялкуса Jökulsá á Fjöllum. Она впадает здесь в озеро, принеся свои воды с самого большого в Европе ледника Vatnajökull. Мы уже совсем близко от нашего гестхауса и у нас даже осталось больше часа до ужина, и мы решаем в оставшееся время заехать на водопад Хенгифосс. Переезжаем озеро по мосту, и он виден уже прямо со стоянки. Но путь к водопаду оказывается совсем не прост. Сначала очень крутая и довольно длинная лестница, к концу которой мы остаемся уже почти без сил. А дальше тропинка,тоже крутая, проходящая прямо по обрыву. Мы взбираемся все выше и выше, открывая и закрывая калитки. Озеро и впадающая в него река оказываются все ниже и ниже.
Оказалось, здесь несколько водопадов. И сейчас перед нами Литланесфосс. Лучшим временем для посещения этого места будет утро. Поскольку уже поздний вечер, глубокое ущелье почти скрыто темными тенями, и фото не передает настоящую красоту этого места. Водопад находится в очень красивом базальтовом "органном" ущелье. Высота базальтовых колонн 15-20 метров, грандиозное зрелище, не удивительно, что мы приняли его за Хенсифосс, а ту тоненькую струйку, что осталась вдалеке, за дополнительный второстепенный водопад.
Прошло уже больше получаса и до следующего водопада идти и идти. Мы не успеваем. Так что второй самый высокий исландский водопад мы увидели только издалека. Но он выглядит не таким эффектным как Литланесфосс, впрочем и дорога кажется не особенно интересной - луг на равнине. Конечно, все это может просто отговорки типа "еще не видел, но уже не нравится" ... Скатываемся вниз гораздо быстрее, чем поднялись, и приезжаем в наш гестхаус почти вовремя.
Еще несколько дней назад, мне написала владелица нашего гестхауса Hengifoss Guesthouse Хельга. В сообщении говорилось что в окрестностых нет магазинов/ресторанов/кафе - центр пустоты, помните? И спрашивала, не хотим ли мы поужинать у них, потому что если хотим, они смогут заказать на нас продукты. Мы очень даже хотели. Тогда в следующем сообщении она спросила что мы хотим заказать - гуляш из баранины или рыбу с ризото из перловки. Хмм, мы заказали два гуляша и один ризотто. Дальше мы согласовали время ужина, отсутствие аллергий, предпочтение специй. Так что сами понимаете, на ужин мы никак не хотели опаздывать. Заселяемся, у нас большой номер с оборудованной кухней - если бы мы знали! На фьордах, где мы останавливались, могли бы набрать грибов, черники мы там наелись вволю. Но так нам она совсем не пригодилась - по приезду успели поболтать с Хельгой много о чем и заодно заказали на завтра завтрак и прогулку на лошадях. Как оказалась, с нами должна была ужинать еще целая группа. Хельга рассказала, что звонил их гид и спрашивал ее, не появились ли они в гестхаузе - Потерял группу - посмеялись мы все. Выходим к ужину с опозданием, но кроме нас пока никого нет. Готовит свекровь Хельги. Они вдвоем управляются здесь в гестхаузе, мужчины заняты на ферме. Пока не сезон, все их лощади и овцы на свободе, но скоро сентябрь, их будут собирать и на ферме много работы перед зимним сезоном. Хельга рассказывает, что кроме мяса, рыбы и некоторых видов трав, все остальные продукты привозные. Гуляш оказывается совсем не венгерским блюдом, знала бы, может тоже заказала. Но рыба оказывается замечательной, так что никаких сожалений. На десерт мы получили исключительный домашний торт.
Пока я допиваю вино а мужчины берут еще пиво, появляются опоздавшие гости. Это оказывается компания бельгийских байкеров - огромные мужчины в коже и металле моментально заполняют казавшийся большим и пустым зал. Они уставшие, возбужденные и расстроенные. Один из их друзей пропал в тумане в горах. Хельга начинает вызванивать службу спасения. Примерно через час, вернувшись с вечерней прогулки мы застали их там же, сидящими с бутылками пива вокруг Хельги, продолжающей бесконечный телефонный разговор. Похоже результатов пока нет. Пожелав всем удачи и спокойной на сколько возможно ночи, мы отправляемся спать.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Вчера в поисках где бы нам покататься на лошадях, Хельга обзвонила три разных фермы - у них нет лошадей для прогулок, и выяснилось, что единственная наша возможность - в час дня в центре пустоты. Это поздно для нас, но другого варианта нет и мы соглашаемся. Решаем поспать подольше, а потом сделать короткий хайк в районе фермы. Когда мы выползаем к завтраку, весь коридор от нашей комнаты до обеденного зала уставлен высокими сапогами, местами очень даже пахнушими. Понятно, что байкеры повыставляли их из комнат, непонятно почему не на улицу... Часть уже попивает кофе. Пытаемся понять, появился ли кто новый, и не справившись с задачей, подхожу к самому здоровому и бородатому. Он с большим удовольствием расскзаывает, что все закончилось прекрасно. Их товарищ заблудился, но продолжил двигаться по дороге, в полном тумане и темноте, пока у него не кончился бензин. Тогда он уселся на обочине и просто ждал пока его найдут. К концу рассказа вокруг меня уже собрались все проснувшиеся к тому времени байкеры и занялись обсуждением, как же теперь и повторить подвиг своего приятеля, чтобы провести ночь в горах и теперь уже он вызывал им помощь...
Прощаемся и отправляемся к нашим лошадкам в надежде, что удастся покататься пораньше. Каззалось бы заблудиться невозможно, но вот вам развилка - поедешь направо - тупик, налево - конец дороги. Вылезаем, осматриваемся.
Какой, какой век на дворе? Мы как будто попали в какой-то параллельный мир.
И в этом странном мире почему-то ездят на советских машинах с деревянной крышей. Это кстати, для тех кто не в теме - ЗАМ-69. Так Леня сказал, а он про машины знает все. Как я уже упоминала, здесь гостиница-музей. Заглядываем внутрь - никого нет. Поднимаюсь на второй этаж - вот здесь живут постояльцы, прямо как сезонные работники лет сто назад или больше.
В коридоре кровати для туристов, в комнатах - музей. Прикольно, но выглядит не очень уютно. Даже наличие ванны с видом не сильно повышает комфорт, не говоря уже о удобствах внизу. Хорошо что мы выбрали наш гостевой дом. Появляются люди и мы оплачиваем нашу прогулку. Сдвинуть время нельзя, надо ждать, может кто еще приедет, а прогуляться тут особо негде. Дорога заканчивается здесь также, как вчера закончилась у моста, и вперед нам предстоит еще отправится на лошадях, варианты есть только налево вверх - но там высокая скала и нет тропинок, направо - река и частная перегороженная территория. Так что остается только назад - там мы проезжали мимо водопада и моста. Туда мы и отправляемся.
Мы нашли место, где можно спуститься к реке - у старинной переправы, про которую я читала в рекламе нашего центра. Интересно было бы прокатиться, думала я глядя на это странное сооружение.
Мы дошли до маленького водопадика возле моста, постояли, глядя на всю эту оркужающую нас красоту. Здесь действительно никого... За те два часа, что мы здесь гуляли, нам не встретилось ни одного человека, не проехала ни одна машина. Надо возвращаться, скоро начинается наша прогулка.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Идем знакомится с нашими лошадками и гидом. Кроме нас так никто и не появился, так что у нас индивидуальная прогулка. Много уже писалось о том какие милые исландские лошадки, со спокойным нравом, и что для меня очень важно - невысокие. Наша гид - молодая девушка из Финляндии, приехавшая в Исландию за любовью. И это не только ее парень, который здесь работает. Она тренируется с раннего детства, очень любит лошадей и много о них знает. Она рассказывает, что в ее обязанности входит не только уход за лошадьми и прогулки с туристами. Лошадям надо поддерживать форму, поэтому она по очереди меняя лошадей, делает с ними длинные походы туда - в леса, где уже нет дороги на долгие километры, она рассказывает, что ее лошадь очень норовистая, и на ней ездит только она. Заканчивается сезон, в сентябре все работники будут заняты сбором коней и овец, это целое событие, и все его ждут. А потом она с нетерпением ждет поездки по Исландии до октября, а потом она начнет учиться в Голландии, конечно что-то связанное с лошадьми. Все время пока она нам все это рассказывала, она готовила лошадей к прогулке, и вот мы наконец готовы и отправляемся в дорогу.
Начинаем потихоньку, присматриваемся к нашим лошадям - все спокойно, замечательные, чуткие, послушные - можно расслабиться и насладиться дорогой.
Цель нашей поездки - посещение старой заброшенной фермы. Вообще в Исландии практически нет заброшенных хозяйств. Это редкое исключение, хозяева умерли, наследников нет, территория частная, ничего нельзя сделать. Владельцы центра пытались как-то сохранить оставшийся домик от разрушения, но как-то в него забрались овцы, и после этого спасать у же по сути было нечего. Теперь здесь можно снимать фильмы ужасов или ремейк Сталкера. Вот она - Зона.
Еще одна аттракция нашей прогулки - старая кабельная дорога через реку - такую мы сегодня видели утром. Но та - нерабочая, а эта готова. Ящик-кабина на середине реки, наша гид говорит, что очень важно после переправы отпустить тормоз и оставить кабину где-то над серединой реки. Сейчас мы начинаем вращать барабан и наша карета подана. Я с Антоном забираемся внутрь, гид отпускает барабан и - вжик- мы несемся на середину. Отсюда приходиться работать, но не очень тяжело, чтобы перетащить нас на другую сторону. Там особо делать нечего, но сам процесс переезда - сплошное удовольствие.
И снова - по коням! И теперь галопом назад - к нашему пластико-стальному коню.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
вот прямо в тупик поставила этом вопросом. На вид действительно как живое, но над крышей точно ничего не торчало и вопросов не вызвало... Меня больше заинтересовал стол, он слева на фотографии, там такая вставка интересная. Я думала искусство, а оказалось кусок крыши со старого амбара :)
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Когда я дома занималась планированием поездки и просчитывала расстояния, у меня получился сегодняшний перегон - около 200км и 2.45 минут. Я знаю, что расчеты с помощью Google maps отимистичнее реальности, и в дороге, когда мы пользуемся оффлайн картами Maps.me, получается как правило плюс 10-15%. Очень редко, но случается, что мапс расчитывает дорогу по другому, и не всегда в лучшую сторону. Вот и здесь вдруг вместо 2.5 часов, на которые я расчитывала, на навигаторе появляется цифра больше 4х. Т.е. мы будем на месте в девятом часу, и это без остановок. На такой случай хорошо иметь запасной вариант - в нашем случае гугл-офлайн, который я не очень люблю, но по крайней мере он видит нужную нам дорогу, которая, хоть и ведет нас через горы и перевал, позволяет сократить время больше чем на час.
Мы проезжаем долину Ох, поднимаясь к перевалу. Эта дорога не для слабонервных - много слепых поворотов, узкая гравийка, крутые склоны - до 17 градусов. Дождь, туман - и поездка становится опасной. Перевал открыт только летом, в другое время года единственный путь - вокруг, по первой дороге. У нас все прошло спокойно, туман начал спускаться к дороге только когда впереди уже появилось море. Мы сделали несколько остановок - места действительно красивые, мягкие пружинистые подушки мховых кочек, мягкий туман из которого проглядывают водопады - захватывает дух.
Наш дом на сегодня и завтра Höfn Inn Guesthouse.В духе коронореала здесь все на автомате. Двери открываются по коду, который нам прислали на емайл, стойка персонала пуста, номер спартанский, но хорошая сантехника. Гостиница довольно далеко от центра, прямо у заправки, мне не очень понравилось. Еще накануне написала в гостиницу, попросила порекомендовать ресторан. Назвали уже известный нам по другим рекомендациям Pakkhús. Попробовали заказать места - не заказывают, говорят - приезжайте, может повезет. Поскольку были уже голодные, заехали сначала к ресторану, естественно, мест не было, все забито. Говорят, попробуйте около девяти. Это для нас очень поздно, мы уже страшно голодные, а магазины закрылись уже давно. Тыкаемся еще в два ресторана по соседству - все забито. Решили заселимся в гостиницу, пройдемся назад пешком, попробуем еще раз. Попробовали, ничего не изменилось. Нам уже было все равно где, готовы сьесть все что угодно, плотоядно псматривая друг на друга подумывали уже зайти в круглосуточный магазин на заправке. И тут возле Пакхауза увидели пиццерию. Пицца в Исландии - это совсем не наш стиль, но не до жиру и не до кулинарных принципов. В пицерии тоже зал забит битком, но нам находится столик и в меню даже есть суп с лобстерами. Проглатываем почти не заметив вкуса. К лобстерам пиво, к пиву пицца.
Вот теперь просто замечательно, даже пицца оказалась необыкновенно вкусной. Мы даже подумывали еще об одной, но оказалось, что ресторан уже закрывается... Хорошо что мы успели. На обратном пути замечаем еще один пропущенный ресторан, будем иметь в виду на завтра... А пока с трудом доплетаемся до гостиницы - все-таки мы очень далеко от центра, и спать.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
ruslendingur писал(а) 30 ноя 2021, 00:10:Вы так пишите "очень далеко от центра", как будто Хёбн - это такой мегаполис-миллионник :))
Все как всегда относительно... Два часа пройтись по центру Праги, час по набережной Тель Авива - мгновения по сравнению с 20 минутами в Хофн. Вы там ходили? Пустые улицы, дорога, низкие домики в стиле а-ля-сарай, и то иногда. После минут 10 уже думаешь когда это все закончится...
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Глупое решение было пешком пойти, на машине минут 5, а мы минут 20 тащились... Туда, а потом назад. Для меня центр у ресторана нашего, там хоть что-то на цивилизацию похожее...
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Любой турист - путешественник. Но не любой путешественник - турист. Так что себя наверное припишу к туристам :) Интересно сравнивать разные путешествия со своими. Мы были в Исландии на пару месяцев раньше. В этом году массовое "паломничество" израильских туристов в Исландию :)) С тупиками нам повезло. Они сезонные птахи, гнездятся с июня до середины августа. Не совсем понял в какое время вы попали к ним. Желательно в конце дня, когда они возвращаются после дня на море. Мы обзавелись сетками от мошкары сразу после неудачного трека, когда из-за этих мошек не смогли дойти до нужной точки... Очень даже хорошая вещь, практически не мешает, разве что фотографам.
А мне нравится Хёбн. Вот каждый раз туда заезжаю, хоть и не очень надо, вроде...Интересный городок. А с "набережной" аж три языка ледника видно. И гулять не скучно. Ну, правда, мне цивилизации не нужно. tasta, вы , может, очень уставшие были...
