Хорошо изучив маршрут и пообщавшись с бывалыми, мы сразу отмели вариант автостопа – погода в апреле для стопа не подходит и автомобилей на трассе единицы. Спасибо добрым форумчанинам, особенно Русландцу, за оперативные и аргументированные советы взять автомобиль, вспоминали его триста раз на дню, сидя в теплой машине и пережидая дождь, снег, град, шторм и все остальные прелести исландского межсезонья. Страшно представить, что было бы с нами, если бы мы «голосовали» в эти моменты на трассе. Автобусы в этот период тоже не вариант – большая часть дорог закрыта, ходят они не по всем интересным местам, да и стоят, надо сказать, недешево.
Машину сняли в cheapjeep.is, самую чиповую, VW Polo в старом кузове. На мои водительские права, которым меньше года, никто не обратил внимания, залог на карте не заморозили, машина не всегда заводилась с первого раза, но зато стоила нам 330 евро/неделя. Проехали мы на ней 1500 км, передвигаясь, в основном, по 1 трассе и заезжая в нужные нам уголки острова. Заправили пару раз по полному баку (около 140 евро). В общем, сняли такой бюджетный и вместительный зонт-сумку))
наша - та, что слева. атлас дорог тут: http://narod.ru/disk/9021921001/Road%20 ... d.rar.html
Сразу скажу, что ездить по Исландии – одно удовольствие, несколько встречных машин в час, хорошие дороги (главная кольцевая, конечно) и невероятная красота за окном, которая настолько кардинально и молниеносно меняет свои лица, что невозможно к этому привыкнуть. It’s amazing – эта фраза просто не сходила с уст.
Итак, маршрут.
Лондон-Рейкьявик. IcelandAir. 280 евро, покупали за 2 месяца. Очень крутая дизайнерская авиакомпания, с хорошим сервисом, фишками, телевизорами и прочими удобствами.
Keflavik - Reykjavik - Pingviller - Geyser - Gullfos - Selfoss - Dyrhólaey - Vik - Laufskalavarda - Kirkjubaejarklaustur – Skaftafell - Skaftafelljokull - Jökulsárlón - Höfn - Egilsstaðir - Krafla - Husavik - Myvatn – Naturebath - Hverfell – Seyðisfjörður и обратно Myvatn – Akureyri – Verhlid – Blonduos - Reykjavik
исландское жизнеописание:
19.04
После жаркого Лондона оказаться в зиме было неожиданно. Снегом и ветром встретила нас исландская ночь. Переночевали в аэропорту, а утром молодой исландец Бъорки (популярное имя) добросил нас до центра Рейкьявика. Билет на автобусе из Кефлавика стоит 15 евро, автостоп на короткие расстояния – отличный способ сэкономить. В столице забрали машину (заранее списались по мейлу с cheapjeep), «старушка Поля», как мы называли ее потом, оказалась ржавенькой, но резвой, без радио (надо платить отдельно), но с CD магнитолой. Рейкьявикцы, как и жители любой другой столицы, ничего не знают про «вокруг», да и нумерация странная у них там – в результате час крутились в поисках нужного адреса. Цены на кофе-сэндвичи нас неприятно удивили, но никто не отказывает в кипятке для наших ништячков. Двигаем к самым популярным у туристов местам – Гейзеру и Гулфосу, двум составляющим пресловутого «Золотого треугольника». Странно выезжаем из города, по наитию буквально, взяв курс на озеро Pingvellir (большое и так себе по красивости). По дороге любуемся на греющихся друг о дружку коней (напоминающих пони), луга, мох на камнях, белые церкви на холмах и пустую (совсем пустую) трассу. На гейзерах мы видели самое большое скопление народа, причем, в кафе, столько людей одновременно нигде в Исландии нам не встретилось на протяжении всего трипа. Geysir в анабиозе, зато Strokkur стреляет струей горячей воды на метров 8 вверх, с регулярной стабильностью, приводя в восторг школьников, влюбленные пары и японских туристов. Вторая точка – водопад Gulfoss, невероятно мощная стихия. Чуть не сдуло, изрядно промочило, но впечатлений доставило массу. Само собой – везде в этих местах устойчивый запах сероводорода, к которому впоследствии привыкаешь как к родному. Дождь со скоростью звука превращается в град, потом в снег и обратно. Проезжаем озеро невероятного цвета Kerið. Едем до Sellfoss. Первое столкновение с дорожными фото-камерами, перед въездом в город висят и делают фото-чик, если превышаешь скоростной режим. Но это вспышка – всего лишь предупреждение о превышении, настоящие камеры маркируются билбордами с изображением старого фотоаппарата за несколько метров до реальной камеры. Штрафы очень большие, внимательно смотрите.
Жилье мы заранее не бронировали, поэтому сразу же приготовились к тому, что, в крайнем случае, будем спать в машине. Первый исландский день близится к концу, и мы пытаемся попасть в закрытый кемпинг Селфоса по адресу из лонели плэнет (в кемпингах на ресепшн всегда висит телефон владельца, можно позвонить и заселиться), но тщетно. Убалтываем менеджера «Hostel Selfoss» (который по соседству), сдать нам 2 кровати в дорме по цене одной. Исландцы тоже люди, поэтому идут на встречу и готовы торговаться. В результате – кровать за 2400 кр в пустой шестиместной дормитори-рум, бесплатный интернет, кухня, новенькая мебель, горячий душ (с вонючей водой) и супермаркет Bonus в двух шагах.
20.04
Едем на мыс Дюрхалей (c первой трассы 218 дорога на Dyrholavegur). По пути – известнейший сейчас вулкан Эйяфлаяйяёкудль, налево с трассы, ориентир - белая ферма с красной крышей и водопад Seljandsfoss. По левую руку – хоббитские домики, вросшие травяными крышами в землю, фермы и холмы, на которых гнездятся птицы в адском количестве. На мысе Дюрхалей есть где погулять и что пофотографировать – на берегу с черным вулканическим песком бесятся волны с двухэтажный дом, огромный камень – визитная карточка этого места, пальцы тролля и, конечно, арка в океане. Для того, чтобы подъехать к мысу с другой стороны надо взять 215 трассу на Guldarholl, тут устрашающие гроты с дождиком, каменные ступени в горе и вид на мыс с другой стороны. Дальше по плану – Vik. Маленький городок с интересной церковью и вкусным перекусом в придорожном кафе-заправке. Везде, кстати, есть сувениры – без них вы из Исландии не уедете, можно отслеживать по открыткам наиболее фотогеничные места для остановок. Мы берем дорогу на Хофн, по пути на Skeiðararsanður вы обязательно увидите уникальное место – сад камней. Этакий буддистский пример ландшафтного дизайна – огромное поле с фигурами из камней, неизвестно как и кем составленные в причудливые, разные по размеру и форме, пирамиды. Место это называется Laufskalavarða, больше нигде в Исландии мы такого каменного сюрра не встречали. К вечеру добираемся до города с названием, которое не перепутаешь ни с чем – Kirkjubaejarklaustur.
По пути заезжаем в кэмпинг, который оказывается на замке. Теоретически можно переночевать и там, замок – это прислоненная к двери деревяшка и никого вокруг. Кэмпинги, которые открыты в Kirkjubaejarklaustur стоят дорого и мы решаем эту ночь переночевать в машине. Останавливаемся в кафе около почты, за вечерним чаем знакомимся с барменом Бъорки (опять это имя) и болтаем о возможных чиповых ночевках в этом месте. Пожелав спокойной ночи, идем в машину. Через час Бъорки стучится в наше окно и предлагает переночевать у него. Проникся парень нашим экспериментом про «дешевую Исландию», созвонился с соседом по дому и, получив разрешение на гостей, пригласил к себе. Вечер продолжился пиццей, пивом и интернациональными беседами с Бъорки и молодой парой его соседей, под просмотр Симпсонов. Спали мы в гостевом доме, уверовав в доброту и отзывчивость простых исландских студентов.
21.04
С утра зарядил дождь, но нас это не останавливает от сумасшествий. По дороге на Хофн мы несколько раз останавливаемся, чтобы погонять овец, птиц и прочую пугливую исландскую живность. Едем на плато Skaftafell, в нац парк не проедешь – дороги размывает зимой, поэтому они перегорожены шлагбаумом «road is closed». Мы заезжаем на верхушку горы, но по парку ходить совсем не вариант – дождь льет стеной, поэтому мы чуть-чуть спим в теплой машине и берем курс на ледник Skaftafelljokull. Желтые рыхлые льдины с черными трещинами и опасливые туристы встречают нас на леднике, дождь позволяет фотографировать перебежками, но всё равно впечатлений масса от природных масштабов и характерности стихии. Дальше – ледник Jorkulsarlon, самый известный исландский ледник, где даже установлена веб-камера, чтобы каждый мог наблюдать за таянием вечных льдов (http://eldgos.mila.is/jokulsarlon/). Невероятно бирюзового цвета льдины вальяжно развалились в океане. Чайки катаются на более мелких ледышках, которые образуются от столкновения огромных ледяных пластов. Хруст льда, который несет в сторону моста, смешивается с птичьим щебетанием и рождает во мне эмоцию, которую я даже не могла себе помыслить ранее – «невероятно, какой красивой может быть зима!». Остановиться, чтобы не фотографировать - невозможно. С румянцем на щеках едем в Хофн. В стране начались пасхальные каникулы и ничего (в виде кафе и ресторанов) не работает. Хостел стоит неадекватно дорого, а парень в нем просто неадекватен. Ездим по вечернему притихшему городу (столица лобстеров, на минуточку), в надежде найти где поужинать или хотя бы заварить наших сухомяток. После долгих поисков «чего-нибудь работающего», наш выбор падает на помпезный отель Hofn Hotel. В ресторане есть бесплатный вайфай и кипяток. Возрастные испанки в вечерних туалетах весело пьют вино, мужчины курят сигары – и мы, за соседним столиком с «горячими кружками магги», картина маслом. Подруга остается в ресторане вайфаиться, а я отправляюсь спать в машину (таки!). Но, вдруг решаю подойти к портье и спросить «странный вопрос»- «Cheap Iceland – it’s possible or not?»))) Портье Орри - прекрасный дядька лет пятидесяти, проникся нашей историей и мы отправляемся ночевать в номер для стаффа (в шкафу висит форма портье, а во всем остальном – вполне себе номер за 150 евро/ночь). «Боже, храни Исландию» - повторяем мы в унисон, перед сном на хрустящих простынях помпезного (и бесплатного, для нас) отеля.
22.04
С утра наш добрый фей Орри кормит нас отельным завтраком и рассказывает про свою жизнь – 20 лет работает в Хофн отеле, живет в поселке неподалеку и в свободное время «put sperm into cows». Берем дорогу на Эльгистадир, по пути проезжая пустоши, плюшевые холмы, черные лавовые поля как после ядерной войны, снежные пики и горы, утопающие в облаках. Про темные горы, по пояс затопленные в тумане, я фантазирую, что именно там пытают добрых принцесс. Встречаем пасущихся оленей, целое стадо, пугливых до ужаса. Дождь смешивается с солнцем, расцвечивая наш путь радугами, а машин до того мало, что мы искренне радуемся редким встречным огонькам фар (насчитали 7 машин по встречке за 3 часа пути). На развилке перед Эгильстадиром выбираем короткую дорогу налево с номером 939, судя по указателям можно сократить путь до города ровно вполовину. Сверяемся с атласом, в котором этот отрезок не предвещает ничего страшного - приемлемый ландшафт, никакого серпантина. После первого знака с пометкой «опасный участок дороги» решаем, что всегда можно вернуться на первую трассу и спокойно доехать до Эгильстадира. Но после того, как заныриваем в облако, становится понятно, что ни о каком «обратно» не может быть и речи. Туман плотным кольцом окружает машину, старушка Поля кряхтит и лезет в гору с трудом, сопровождая свои потуги дымом из-под капота. Видимость – метра 3, не больше. Подруга нервно протирает лобовое стекло и, высунувшись из окна, сообщает, что видно впереди. Идем буквально по приборам, со скоростью 20 км/ч. Может и к лучшему, что туман плотным киселём разлился по обе стороны – уши закладывает и страшно смотреть по сторонам, потому что понятно, что справа – обрыв, а слева – горы. Ветер такой силы, что дверь машины срывает с петель, если чуть-чуть приоткрыть ее. Чуть расслабились только после того, как увидели фары встречной машины – значит дальше дорога есть, это вселяет надежду. Выбравшись из тумана, попадаем в райскую солнечную долину – двойная радуга встречает нашу грязную и мокрую Полю. Вот так всегда в Исландии – снег, потом сразу солнце, дождь, шторм, ни ветринки, в общем, полный спектр от метеобюро. Egilstaðir. На заправке Shell просим продавщицу позвонить в гестхаус Lyngas напротив, через 5 минут приезжает хозяйка Брегитта и сдает мне сингл за 2500 кр. Подруга в целях экономии сидит в машине. Абсолютно пустой гестхаус, поэтому мы без проблем ночуем там вдвоем (хозяйка открыла дверь и уехала восвояси). Кухня, бесплатный вайфай, все блага цивилизации и очень модерновый интерьер. Гуляем по городу – безумные инсталляции «долой кухонное рабство» в виде старых бытовых приборов во дворах, причудливые оформления подоконников, качели из автомобильных колес, ванна в чистом поле и цитаты некого Адалстейнссона на стенах домов.
23.04
Следующий день посвящен северу страны. Озеро Myvatn и вулкан Krafla ждут нас. Дорога на Детифосс не внушает нам доверия, поэтому решаем ограничится только вулканом. На севере – истинно нордические пейзажи, лежит снег, вдоль дороги выстроились пирамиды из камней, достаточно однообразные виды. У подножия Крафлы - производство энергии, дым валит в разные стороны из труб, лабиринтами опоясывающих все вокруг. Воняет сероводородом нещадно. Дорогу к Крафле на 80 процентов запорошило снегом, но мы заезжаем на вью-поинт вулкана (нам после короткой дороги на Эгильстадир это не страшно). Щит про то, что рискованно подниматься наверх, на ваше, мол, усмотрение, тоже не останавливает от пешеходной экскурсии к кратеру. Внизу – озеро сюрреалистического цвета, еще замерзшее. Типа Kerið, но больше по размеру. Сам вулкан дымится мелкими колечками дыма из каждой щелочки, по цвету и форме напоминает ватрушку, набитую пороховым крем-брюле. Солнца нет совсем, накрапывает гадкий дождик и мы решаем посмотреть Миватн на обратном пути, а сейчас поехать дальше, в Хусавик, нашу самую крайнюю северную точку маршрута. 85 дорога приводит нас в нужном направлении, перед въездом в город замечаем милые домики на берегу озера, Cotteges.is написано на велком-табличке. Вспоминаем, что еще в коттеджах (самое популярное жилье в наём в Исландии) мы еще не ночевали и уверенным шагом идем к ресепшн. Дальше начинается фильм ужасов. Дверь во внутренний двор открыта, ресепшн с кассовым аппаратом, подсобное помещение, склад и мастерская тоже, открыт подвал, домик для завтраков, конюшня, интернет-комната.. Из подвала играет музыка, в комнате для стирки вторит радио, в едальне зажжены электрические свечи, везде продукция компании Эппл … и никого. Такое ощущение, что хозяин на минуточку вышел, к озеру, покормить уток. Мы терпеливо ждем его возвращения, но спустя полчаса понимаем, что зря. Обходим все коттеджи – их около 15, маленькие деревянные домики на 2 комнаты, с кухней, ванной и мансардой. Все домики открыты, ключ в двери. В каждом горит свет и включено радио. Кричат птицы, скрипят деревья, свистит и завывает ветер. Открывая каждый домик ожидаем увидеть труп, картина все больше напоминает жуткий ужастик – совершенно пустая территория, где хозяйничает какая-то невидимая сила. Стараемся шутить на тему маньяков и прочего сайлент хилла, но адреналин уже впрыснулся в кровь и мы с замиранием сердца пускаемся в авантюру. Для очистки совести оставляем на ресепшн записку «Мы заселились в 7 домик, потому что ждать на улице холодно, приходите знакомиться», подписавшись «Ваши новые гости». Домик внутри оформлен в африканском стиле – книги, кружки с жирафами, деревянные статуэтки масаев и прочие атрибуты черного континента. Пасхальная ночь вселяет веру, что все с нами будет хорошо, но нож на всякий случай положили в изголовье, на случай визита маньяка с ресепшн или проезжающего мимо вурдалака. Но, к сожалению или к счастью, в ту ночь к нам никто не пришел, а записка оказалась на том же месте нетронутой.
24.04
В Хусавике по случаю Пасхи попадаем на службу в лютеранскую церковь. Работают только 3 заправки, магазины-кафе и самое главное – экскурсия с китами – тоже отдыхают и празднуют. Сам город без китов не особенно интересен. В старом порту – много частных лодок и больших кораблей, вялится рыба, волны играют в догонялки на пирсе. Сам городок разноуровневый и очень уютный, с разноцветными крышами, куклами из камней во дворах, троллями в садах и очень морозоустойчивыми жителями. Музей фаллоса (вторая достопримечательность, после китов) тоже закрыт. Едем в лагуну, за Хусавик, с невероятного цвета водой и таким ветром, что буквально сбивает с ног. По пути зависаем на маяке желтого цвета и нестандартной квадратной формы. Любопытство и желание познакомиться с хозяевами, снова возвращает нас в коттеджи. Там по-прежнему никого. У нас закончились все версии почему никого нет и всё открыто. Последней была версия про службу в церкви, по случаю праздника, на которую богопослушная девушка с ресепшн могла спешно уйти и не закрыть ни одну дверь… Мы ночуем в домиках вторую ночь. Периодически на озеро приезжают машины, но, не обнаружив никого вокруг – уезжают («вот так делают приличные европейцы», - шутит подруга). Мы же, как партизаны, следим за ситуацией из 11 коттеджа, который ближе к ресепшн и уже без вчерашнего беспокойства и азарта засыпаем. Ветер настолько сильный, что домик реально качает из стороны в сторону.
25.04
Записка снова не тронута, хозяина так и не появилось, а в гостевой книге мы нашли запись, что последние гости были тут в августе, а первые – в конце мая. Может, причина в том, что еще не сезон. Желаем долголетия и процветания Cotteges.is и Исландии, и возвращаемся на Миватн. По пути кормим вчерашними бутербродами лошадок с кокетливыми челками, которые фотогенично пасутся на берегу синего-синего моря. Объезжаем с восточной стороны озеро Миватн. Невероятно красивое и большое озеро, с вулканами, лебедями, мхом, брусникой, изгородями из камней и чистейшим воздухом. В отеле Sel в аквариуме есть местная достопримечательность – зеленое растение в виде волосатого шарика Kuluskitur, такие растут только в водах Миватна и еще в одном японском озере. Больше нигде в мире такого чуда природы не встретишь. Исландцы делают из них водку, например. По пути, с западной стороны озера, заезжаем на ферму, около деревни Bjork. Местные показывают нам ягненка, который родился в пасхальную ночь – ягненок такой мимими, малюсенький и очень ароматный. Овцы здороваются с нами наперебой, а мы делаем кучу умилительных фотографий. После – едем в северную «Голубую Лагуну», Naturebath около Reykjahlid. Сами исландцы любят ее больше, чем Голубую Лагуну, в которой так много людей и туристов, что релаксом ее посещение назвать сложно. Вход – 2500 кр, для студентов – 2000. Горячая (местами очень горячая) ванна, холодный бассейн, сауна и пар покуда видно глазу. Больше часа в таком месте провести сложно, нет мест для отдыха в помещении и нет лечебной косметической грязи – это из минусов. Из плюсов – релакс в горячей минеральной воде под падающие хлопья снега. «Обновленные» и распаренные едем обратно в Эгильстадир. Рекомендую заехать недалеко от лагуны в место под названием Hverfell. Это настоящая исландская преисподняя. Мини-вулканы пердят и пускают желтый дым, шкварчат на все лады и плюются сероводородной вязкой грязью. Вся земля в трещинах, сочится нутро планеты под воздействием температур и такое ощущение, что гуляешь босиком по Луне. Погода начинает портиться, валит снег, дороги наполовину занесены ледяной крошкой, видимость снова плохая, довольно крутой серпантин, а мы пробираемся через все это 200 км до Эгильстадира целых четыре часа. Ночуем в том же гестхаусе Lyngos, по той же схеме.
26.04
Договариваемся с cheapjeep, что оставим машину в порту Seydisfjorður, откуда у нас паром на Фарерские острова. До порта 37 км, дорога с ограничением 40 км/час по горам. Через 5 км от Эгильстадира нас встречают снега, которые даже не знают о том, что у подножья уже лето. Идеально-белый пейзаж, солнце и безветренно. Спускаясь с вершины, любуемся заливом с необыкновенно лазурной водой в озере, окруженном горами. В таких местах понимаешь насколько прекрасна планета Земля)). Оставляем ключи на ресепшн фирмы Smyril line, просто так, левому человеку, который не посмотрел ни состояние машины, ни количество бензина, ни-че-го. Городок-порт Seydisfjorður мне нравится с первого взгляда – причесанные домики, озеро в центре, много детских площадок, кролики-куры-коты, идеально расчерченные улочки, а сам город как в каменном мешке, с трех сторон окруженный высокими горами и морем с большими кораблями. Романтика! Нам плыть 17 часов по Атлантике на Овечьи острова, поэтому мы максимально «наедаемся» сушей.
Про Фарерские острова можно будет прочитать в отдельном отчете. Билет на Smyril line покупается в интернете, 160 евро туда-обратно за уютную кабину на большом 8-этажном корабле.
По возвращении с Фарер мы, чуть-чуть попривыкнув к местному режиму, решаем использовать-таки автостоп, чтобы добраться до Рейкьявика. Погода заметно улучшилась, снег почти везде растаял и в Исландии, за время нашего отсутствия, наступила весна, которую тут принято считать летом. Сразу из порта нас подбирает немец, следующий на Миватн. Мы начинаем свое движение по другой, западной, стороне Исландии. Машины останавливаются резво, не смотря на то, что больше половины водителей – женщины. По иронии судьбы, как раз женщины почти не подбирают нас, мы склонны считать это заговором по гендерному признаку. С немцем, заядлым путешественником, пьем кофе на заправке, где были уже по меньшей мере 3 раза. Кстати, почти на всех заправках есть кофе-спот, где стоят термосы, горячая вода, молоко. Наверное, это за деньги, но мы везде пользовались бесплатно)) Дальше большой кусок трассы до Акурейри едем с преподавательницей из Исландии, матерью пяти детей (тут это обычное дело). Она рассказывает нам про «круговорот добра» - почти каждый исландец возит с собой канистру с бензином, на случай, если кому-то нужна помощь на дороге. Края тут суровые и все не понаслышке знают, что такое остаться на безлюдной трассе без горючего. По этой же причине, на фермах, далеких и близких, никогда не выключают свет во дворе – как бы знак путешественнику, если вдруг с тобой случилась беда, ты всегда можешь найти там помощь или ночлег. Электричество тут дешевое, а сердца людей открытые. После Акурейри начинается мертвая трасса – туристических машин почти нет (север не считается «маст си» Исландии). На короткий отрезок пути подбирает водитель трака – совершенно не говорит по-английски, но любит «Руссию», общаемся с ним жестами и улыбками. Кое-как (целый час) добираемся до Verhlid’а. Погода начинает давать сбой, нам желают удачи, но не подбирают. Наконец, ловим чудесного капитана на красном свифте – едет в Blonduos, выпить кофе с друзьями, а потом в Рейкьявик. Мы расстаемся с ним на 20 минут, в надежде поймать кого-то еще. Но, к нашему счастью, друзей капитана не оказывается дома и мы продолжаем путь с нашим рыжим попутчиком. Учим исландский, самое длинное слово на котором «holtavörðuheiðavinuuvegaverhamannaskúraluhlakippurnar» состоит из 52 букв и означает что-то типа «кто прошел это место, имеет ключи от всех дорог». Прямо-таки про нас. Заезжаем в Borgarnes, фоткаем местную достопримечательность – старый мост и уже через час оказываемся в центре Рейкьявика. Итого, 4 машины, 800 км и 8 часов в пути по западу круговой трассы (которая, действительно, не изобилует вау-красотами). В столице заселяемся к баскетболисту Ивану (ударение на И), по системе «кауч серфинг», которую мы попробовали и сразу полюбили на Фарерах. Это такая социальная сеть путешественников, смысл в том, что ты (и у тебя, соответственно) можешь останавливаться в домах местных жителей и знакомиться со страной с нетуристической точки зрения. Иван любезно отдает в наше распоряжение гостевую комнату и холодильник)). Сам Рейкьявик поразил количеством фриков и хипстеров, русских бомжей, модных дизайнерских лавок, а также сумасшедшими скульптурами, скандинавской погодой, узкими улочками и вулканическим пеплом в качестве сувенира.
Вообще, Исландия, конечно, оставляет след. Я никогда бы не поверила в рассказы о том, что за 15 минут ты можешь увидеть десять разных ландшафтов и застать несколько изменений погоды – от солнечной радуги до штормового предупреждения с ледяным градом. Я никогда до этого не встречала такого количества разнообразных птиц и столько непуганой живности. И не была в настоящих хоббитских домиках. А облака, которые спят на горных вершинах, вообще только в книжках видела. И, кстати, ни одной надписи «здесь был Вася» мы не встретили, в Исландии вообще редкие путешественники какие-то особенные тут, нетуристические)).
За три недели путешествия (вместе с Фарерами) мы потратили около 1000 евро на человека, чем доказали, что бюджетная Исладния – это не миф.
Я искренне советую ехать в этот аутично-прекрасный край, потому что никакие рассказы не передают того состояния восторга и просветления, которое можно получить только там. Боже, храни Исландию!
