Путешествие по Исландии на автобусе (мечты должны сбываться)

[Travelinka]

Думаю, скоро выложу. Спасибо, что напоминаете. Самой хочется быстрей уже дописать.

[Travelinka]

День 7. Kirkjubæjarklaustur – Fjaðrárgljúfur – Laki – Fagrifoss – Kirkjubæjarklaustur

Жить возле водопада! Эта мысль будоражила моё воображение, и главным образом, именно по этой причине я решила остановиться в Skogar. О Скогаре я расскажу позднее, но мечта про водопад случайно сбылась уже здесь, в Kirkjubæjarklaustur. Пока у меня даже нет времени свернуть на тропинку в зарослях кустарника и подойти к водопаду поближе. Подъём, завтрак и пробежка до автобусной остановки (то есть, почти через весь посёлок).

Гестхаус Klausturhof, 84 евро/ночь (включая завтрак)



Входная дверь номера (она же по совместительству окно) выходит прямо на улицу. Наконец-то у меня номер с собственным душем и туалетом. По причине исландских цен – единственный за всю поездку. Wi-Fi только в кафе, где организуются завтраки.

В 9 утра возле заправки N1 ждут последних пассажиров два автобуса Reykjavik Excursions. Один из них идёт до Landmannalaugar, второй – до Lakigigar. С удовольствием замечаю, что до Лаки едет меньше пассажиров.

Будучи в Kirkjubæjarklaustur, мне очень хотелось увидеть каньон Fjaðrárgljúfur. Я строила планы, как добраться туда с утренним автобусом в день отъезда, а после вернуться пешком либо автостопом (Google обещал растояние около 9 км). Очень вероятно, что я б попыталась осуществить свой план, если б вдруг не выяснилось, что именно к этому каньону мы и едем.





Остановка, к сожалению, была короткой, наверное, минут 20. Шёл мелкий дождь. Наверняка, одиночное путешествие к каньону и вдоль него принесло бы больше эмоций, но в некотором роде план был выполнен, и в это место я больше не возвращалась.


...Я не могу смотреть на сэндвичи. Согласно расписанию из брошюрки, автобус приезжает на Лаки в 12.30 и через 4 часа отправляется обратно. На самом деле остановки было два. Сначала мы приехали... к сожалению, я понятия не имею, куда именно мы приехали, но там точно были кратеры. А ещё был дождь, уже не такой мелкий, как раньше.

На месте обнаружился автомобиль и одинокий симпатичный информатор, который стал давать рекомендации по очереди подходящим к нему группкам. Сказал, что подниматься наверх в такую погоду не стоит. Все почему-то ещё топчутся возле автобуса и туалетов, а я бреду туда, куда рекомендовано.



Здесь, среди лавы, тоже растут цветы!



Наконец, меня догоняют и обгоняют другие туристы. Значит, я всё-таки правольно поняла, куда идти. Везде зелёный мох, такой густой и мягкий (на вид). И мокрый.

Процесс фотографирования не очень удобен: доставание камеры, пара снимков, протирание объектива толстовкой, ещё пара снимков и камера спешно прячется в карман до следующего раза. В промежутках можно немного поволноваться за состояние единственного фотоаппарата, и главное – регулярно проверять, не забыла ли я застегнуть карман.

В автобусах Reykjavik Excursions есть аудиогид, водитель время от времени включет аудиовставки. Сегодня там говорилось про мох. ”На Лаки растёт около 500 различных видов. Если вам повезёт попасть сюда в дождливый день, мох будет красивого зелёного цвета. Если вам повезёт застать солнечную погоду – будут преобладать серые цвета.” Как компенсация дождливой погоды, мох был действительно ярко-зелёным.







Остановка – час. Единственный раз, когда я вернулась в автобус почти за полчаса до назначенного времени. Сняла куртку. Обнаружила, что бумажные салфетки годятся для сушки водонепромокаемой одежды. Пусть покоряют кратеры вон те ребята в дождевиках, которые пошли в противоположную сторону. Или вон те, в горнолыжных куртках. Моя одежда не промокла, но подозреваю, момент был близок, и к тому же всё равно холодно.

Мы едем дальше по Лаки, где-то здесь проезжаем самую высокую точку нашего сегодняшнего маршрута. Вскоре остановка, нас инструктируют идти вон тем маршрутом, спуститься к озеру и дальше по тропе – наслаждаться местными видами. Автобус будет ждать в конце маршрута. Ура, дождь здесь заметно слабее, а иногда и совсем почти прекращается.









Макросъёмка мне не даётся, но я всё пытаюсь снять цветочки, растущие в таких суровых местах. Вплоть до того, что меня обгоняет почти вся группа.



Иду дальше и дальше по чёрно-зелёному миру.









По возвращению нас пересчитали, и автобус двинулся в обратный путь. Из окна автобуса вижу какие-то странные знаки.



На обратном пути ещё одна остановка – водопад Fagrifoss. Тоже около 20 минут на всё.







Едем дальше.





Вернувшись в Kirkjubæjarklaustur, я постаралась по возможности привести себя в порядок и отправилась пробовать баранину. Grilled lamb с зелёным чаем в Systrakaffi обошёлся мне в 4370 крон. В баранине я совсем не разбираюсь, но мясо мне показалось жестковатым.



Теперь на очереди водопад и озеро, до которого мне порекомендовал подняться хозяин гестхауса. Озеро должно быть совсем недалеко, но по всей видимости надо как-то подняться вверх по крутому склону.

Водопад в нескольких десятках метров от моего гестхауса носит имя Systrafoss (Водопад Сестёр). Наряду с Systrafoss и Systrakaffi, здесь есть скала Systrastapi, озеро Systravatn, а может быть, и что-то ещё, напоминающее о сёстрах. Когда-то здесь стоял женский монастырь, легенды о монахинях можно прочитать в путеводителях или услышать в автобусах Reykjavik Excursions.



Оказывается, временами водопад, питаемый озером, пересыхает совсем. Я видела такую жалобу в отчёте 2007 года.

Тропинка раздвоилась, и я выбрала ту, что подходит к водопаду почти вплотную. Но здесь путь заканчивался. Или нет? Мне показалось, что тут можно влезть наверх – может быть, выше я найду тропинку к озеру? И я полезла, стараясь не портить природные богатства (то есть не хвататься за кустарники). Но уже через несколько метров поняла, что никаких тропинок тут нет и в помине, и забраться наверх здесь никак не выйдет. И вообще, вопрос теперь в том, как спуститься вниз. Внизу я мысленно порадовалась за свои кроссовки. Я знала, что они нещадно скользят по льду, но для таких склонов, у них, оказывается, очень приличная подошва. Ни один кустарник при моём подъёме и спуске не пострадал.

Я вернулась к нормальной тропинке – вероятно, это она приведёт меня наконец наверх. Тропа идёт зигзагами, сначала большими, потом поменьше. И действительно выводит к озеру. Впрочем, были ещё развилки, где можно свернуть куда-то в другую сторону.



Вовремя я поднялась – как будто специально к закату. Вдали горизонт окрашен в нежные розово-голубые тона. Удивительный цвет.









Главная проблема по возвращении – как просушить кроссовки? Пристроила их на батарею, но, по-моему, просохнуть они так и не успели.

[Travelinka]

День 8. Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn

Завтрак, за который было заплачено заранее, заставил меня проснуться. Это хорошо, ведь у меня, как всегда – планы. Хозяин гестхауса разрешает выселиться попозже, в час дня. Автобус отходит в 15.00. Я опять лезу в гору к озеру (и опять сразу после еды!). От озера, есть пеший маршрут. Через поля я должна в конце концов выйти к дороге, может быть, найти ещё один водопад, и вернуться прямо к заправке N1.






Если сначала я думала, что, как вариант, можно вернуться назад тем же путём, то после довольно продолжительного спуска я уверилась в мысли, что обратно я точно не полезу. Возле дороги у меня попытались узнать, где находится некая достопримечательнось, какие-то базальтовые образования. Рядом действительно виднелся информационный щит, рассказывающий про Kirkjugólf (”Церковный пол”). Меня больше интересовал водопад. Идя в противоположную от посёлка сторону, я вскоре услышала шум воды. Stjórnarfoss оказался совсем недалеко.



На обратном пути я пошла искать этот базальтовый пол. Найти его было не сложно, тем более там уже топтались другие туристы.




Мне всегда думалось, что горными бывают козы. Но этих овец, иначе как горными, тоже не назовёшь.



Я забрала рюкзак, и пошла обедать. Почему-то опять в Systrakaffi. Вообще-то у моего гестхауса было своё кафе, но я была там только на завтраках, поэтому не знаю, что ещё и во сколько там бывает. Суп дня со спаржей плюс десерт в виде сока и кусочка пирога обошёлся в 2100 крон. Всё понравилось. Суп дня надо наливать самостоятельно, хлеб с маслом и какой-то острой пастой прилагается бесплатно.

Заняться было нечем, я прогулялась снова до Kirkjugólf. Наконец, автобус подъехал – он идёт в Höfn через парк Skaftafell и Ледниковую лагуну. Я не отрываюсь от окна и думаю, что уже только ради живолисных пейзажей вдоль дороги стоило проделать этот отрезок пути.



Приехали в Skaftafell. Под накрапывающим дождиком я обхожу стоянку в поисках автобуса, который через час пойдёт в Höfn. Поскольку автобуса такого нигде не видно, я возвращаюсь к тому, из которого только что вышла, и спрашиваю водителя. Оказывается, пересадку делать не придётся, в Höfn идёт тот же самый автобус с тем же самым водителем. Закидываю рюкзак обратно и иду искать что-нибудь интересное.

Кажется, там справа должен быть ледник, его было видно по дороге. Настоящих ледников я вблизи ещё не видела.




По пути встречается много маленьких водопадов:



Показался ледник:







А это уже из окна автобуса:



Изначально Jökulsárlón в мой автобусный план никак не помещалась. Но побывать в Исландии и не увидеть Ледниковую лагуну? Мало того, что я пропускаю Þingvellir, так ещё и лагуна? Как нельзя вовремя подвернулись билеты, с которыми моё путешествие продлялось на один день. В результате, окончательный вариант маршрута включал крюк до Höfn аж с двумя посещениями лагуны.



На вечернем маршруте остановка у лагуны – всего 15 минут. И больше, честно говоря, я бы не выдержала. Такого ужасного холода и ветра мне ещё нигде в Исландии испытывать не приходилось.






В Höfn ехало совсем немного людей. Узнав, что я ищу HI Hostel, водитель довёз меня прямо до нужного места, проинструктировав, куда нужно прийти завтра утром на посадку (конечно, на заправку N1).

Заселившись, я спешу исследовать незнакомую местность. Не знаю куда, но мне хочется выйти к берегу океана. К какому-то берегу я всё-таки вышла.






Мои заметки предлагали мне ужинать в Kaffi Hornid, вроде бы там должно быть не совсем уж дорого. И открыто оно до половины двенадцатого ночи. Но тут выяснилось, что карты у меня нет, и где мне искать мой предполагаемый ужин я понятия не имею. На это самое кафе я наткнулась случайно на пути к океану и решила, что это судьба. Точнее, решила зайти туда на обратном пути. А вернувшись, обнаружила, что свободных столиков нет, и даже есть очередь ожидающих. Так я не поела местных омаров-кальмаров или что там полагается пробовать всем посетителям этого места. Ко времени написания отчёта я забыла, какими именно морепродуктами славится Höfn. Уже стемнело, ничего другого искать не хотелось. Утешаясь мыслью, что сэкономлю немного денег, зашла на N1 и постаралась выбрать сэндвич понатуральнее.

Кстати, о сэндвичах. Вот чем я осталась не очень довольна, так это тем, как я питалась во время путешествия. Слишком много сэндвичей, просто бесконечные сэндвичи! Думаю, это в некотором роде побочный эффект автобусного путешествия. В магазинах попадалось не так много вариантов еды, которую было бы удобно брать с собой и есть в салоне автобуса. А время остановки в каком-нибудь симпатичном месте совсем не хотелось тратить на обед.

Второе по частоте употребления блюдо из моего исландского рациона – скир. Его я тоже брала в автобус. Нельзя сказать, что он стал для меня открытием – скир в магазинах оказался таким же, что продаётся в Финляндии. Но ассортимент, конечно, гораздо разнообразнее. Обнаружила, что скир бывает и питьевым, хотя мне больше нравится тот, который едят ложечкой.

[Travelinka]

День 9. Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vik – Skogar

Нет, мне определённо не стоит брать завтраки, когда предполагается ранний выезд. Да, 8 утра – это рано. Не помню, во сколько в HI хостеле можно начинать завтракать, в столовой кроме меня оказалось только двое человек. Второпях, не до конца проснувшись, получается съесть совсем немного, так что я уверена, завтрак не окупается. С другой стороны, чем бы я стала завтракать в автобусе – скиром и сэндвичами?

Аудиогид рассказывает о холмах, похожих на женскую грудь, о птицах, откладывающих одно яйцо, об овцах, которые всегда ходят по трое. О ветре, срывающем асфальт, и об исчезнувшей реке, которая – как знать, может быть, ещё вернётся в своё русло.

Вчера у меня была мысль надеть перед посещением Ледниковой лагуны всю имеющуюся одежду. К счастью, я очень торопилась и оделась стандартно. К счастью – потому что лагуна преобразилась. Было солнечно и совсем не холодно.






Я бродила по берегу, смотрела как небольшие льдины плавают в водовороте, старалась поймать взглядом и камерой откалывающийся от айсбергов лёд. Наблюдала за человеком на надувной моторной лодке, лихо лавирующим между айсбергов, и за Амфибией, неторопливо плывущей вдалеке.




Заметила какую-то черную точку в воде. А-а-а-а, тюлень! Я всё-таки увидела тюленей в Исландии! Суперзума у меня нет, так что фото выкладывать не буду.

Приехав к Лагуне в 9 утра, можно остаться здесь на полтора или два с половиной часа. Мне хватило полутора часов. Приехав в Skaftafell в 11.15, я выигрывала час на вторую прогулку по национальному парку.

На щите говорится, что дорога к водопаду Svartifoss занимает 30-40 минут в одну сторону. У меня в наличии 70. Наклон в гору – значит, путь назад я пробегу быстрее.



Пару минут я смотрела на водопад издалека. Не стала подходить ближе, там нужно было спускаться вниз – и следовательно, потом снова подниматься. Подниматься очень не хотелось и время поджимало. Да, всё было очень быстро, но мне понравилось – не столько сам Svartifoss, сколько прогулка до него. По пути полюбовалась ещё несколькими водопадами.




Знакомый по нескольким последним переездам водитель автобуса улыбнулся мне прощаясь. Мы поехали на запад.



Вик мне сразу понравился. Очень милая ухоженная деревня, встретившая меня отличной погодой. Следуя за другими, я сразу же рванула к берегу знакомиться с океаном. Прибой в Вике – зрелище захватывающее. Думаю, в шторм тут совсем ужасно... ужасно красиво. В автобусе нас предупредили не подходить слишком близко к воде.





Каменная гряда уходит в океан, оставаясь вне досягаемости волн (по крайней мере, при спокойной погоде). Перепрыгивая с одного огромного камня на другой, можно любоваться волнами, обрушивающими на берег белую пену. Я б, наверно, могла зависнуть тут часа на два.







После часовой остановки в Вике, мы выдвинулись в Скогар.
”Знаете, у меня для вас предложение. У нас overbooking. Вы не согласитесь остановиться в домике для персонала? В отдельной комнате по цене дорма. Но если вы хотите жить именно в хостеле, я предложу это другим.” Я подумала – отчего б не сэкономить две трети цены. Посмотрела их домик и согласилась. В сам хостел я заходила ненадолго за вай-фаем. Как там шумно, это ужас. Моя комната. конечно выглядела несколько менее жилой, но вполне пригодной для остановки на ночь. Главное – тут было тихо, до самой ночи я была здесь вообще одна. Скучно? Мне? Нисколько.

На самом деле скучать было некогда. Наскоро перекусив (ага, сэндвичем), я пошла любоваться главной достопримечательностью – мощным 60-метровым водопадом.



Когда безветрено, можно покрасться к водопаду поближе, невзирая на водяную пыль. И быть готовым к более серьёзному душу при первом удачном порыве ветра.

Я отошла на безопасное расстояние, а Skogafoss украсил себя радугой. Очень романтично на фоне этой радуги смотрелись девушки на лошадях.




Я сходила до ближайшего кафе уточнить, во сколько у них заканчивается ужин, и начала подниматься по лестнице, 60 метров вверх по железным ступенькам. Прогулялась поверху. Здесь заканчивается пеший маршрут Thorsmörk – Skogar. На спуске со мной познакомился словенец, как раз сегодня прошедший по этому пути.





В кафе выясняю, что ”Ужин дня” уже закончился. Только гамбургеры? И сэндвичи? Опять?
Ко всем ”блюдам” прилагается картошка фри. Я, честно, не любитель. Я давно не ела столько нездоровой пищи в такой короткий промежуток времени. Хотя было вкусно Особенно после всех дневных прогулок и пробежек.

Перед сном, прислушиваясь к своему организму, чувствую, что ежедневные лазания в гору надо бы прекращать. Надеюсь, что возле завтрашнего водопада нет лестницы. А в Þórsmörk, я просто погуляю, глазея по сторонам. Ведь не обязательно же лезть куда-то наверх?

Около 10 вечера вернулись работники хостела. Долго смотрели телевизор и разговаривали.

[Travelinka]

День 10. Skogar – Seljalandsfoss – Þórsmörk – Reykjavík

Спешу на автобус и... оказываюсь единственным пассажиром. Водитель попался общительный, рассказывал про Исландию, спрашивал меня о чём-то, потом включил положенный аудиогид.

Сначала я планировала, что 15 минут на Seljalandsfoss вполне достаточно, и я доеду до Hvolsvöllur, где должен быть магазин. Но через 15 минут оказалось, что мы никуда не едем и ждём автобус из Þórsmörk. Так мы простояли почти полчаса. Наконец, автобус приехал, началась массовая пересадка пассажиров, а я решила остаться. Здесь есть киоск с едой, там даже не только сэндвичи продают.

Хотела заказать суп, но меня смущённо предупредили, что он не свежий и посоветовали взять что-нибудь другое. Например, вот эти... ну, вы догадываетесь что. Окей – водопад, чай, очередной сэндвич.






По дороге в Thorsmörk мы переезжали самые серьёзные броды из тех, что встречались на моём маршруте.

Мой рюкзак, как обычно, занимал место рядом со мной, но вдруг упал в проход. Сосед быстро подхватил его и с улыбкой подал мне. Так я познакомилась с весёлой французской парочкой. Он – доктор наук, и его подруга – преподаватель университета, немного говорящая по-русски.





Это называется - ”сегодня я не полезу ни на какую гору”. Но разве можно удержаться, если вокруг – Þórsmörk! За шутками и серьёзными разговорами мы поднимались по одному из размеченных маршрутов.








Если б не французы, я бы обязательно потеряла тот домик, где оставила свой рюкзак. Хотя нет, это в компании я отвлекаюсь, а в одиночку хожу гораздо внимательнее.

Навстречу нам попадалось огромное количество других французов, с которыми мои попутчики радостно здоровались или даже заводили беседы. Мы шутили, что здесь почти что Франция.

Потом был суп и отъезд в Рейкьявик.




До автобуса в Кеплавик оставалось около 2 часов, но у меня уже не было сил куда-то идти. На автовокзале была неплохая столовая, в цену ужина входило второе на выбор, салаты в неограниченном количестве и кофе. Впрочем, кофе мне не хотелось. Как отличное дополнение к еде, здесь ловился Wi-Fi Reykjavik Excursions.

Переезд Reykjavik – Reykjanesbaer завершает мой автобусный трип. Я смотрю, как на Исландию спускается вечерняя синева. Как вдруг тёмная дуга дороги освещается цепочкой вспыхнувших фонарей.



Что я чувствую? С одной стороны – усталость. С другой – очень не хочется уезжать. В Исландии я не ощущаю себя как дома, но скорее – как в гостях у радушного хозяина, с которым так не хочется расставаться. Я стараюсь дышать глубже, смотреть внимательнее, впитывать ощущения. Впитать как можно больше Исландии в эти последние часы.

Автобус довозит меня до нужной улицы. Останавливаюсь на ночь в Svitan Guesthouse.

На следующее утро меня ждёт бесплатный завтрак (на который, как обычно, почти нет времени) и бесплатный же трансфер в аэропорт.

[Travelinka]

Эпилог (лирика)

* Когда я вспоминаю о путешествии в Исландию, как ни странно, чаще всего, это не ледниковая лагуна или мощные водопады. Я вспоминаю свой поход от Dimmuborgir до Reykjahlid, ветер и тишину, доброжелательных водителей автобусов, хотдоги, крутой подъём до озера с лебедем в Kirkjubæjarklaustur, дикий ветер и океанский прибой в Вике, прогулки по тропам, не совсем понятно какой длины и направления...

* Хочу приехать сюда снова, не гоняться за достопримечательностями, но больше ходить пешком, подолгу, уже заселившись куда-нибудь и не боясь опоздать на автобус. Если красивости расположены не очень далеко, мне было б интереснее пройти весь маршрут, чем заезжать в каждое место по отдельности. Ещё я подумала – а ведь при таких приоритетах мне, пожалуй, не так уж нужна арендованная машина. Скорее, нужны более долгие остановки в красивых местах с интересными пешими маршрутами. А между количеством посещённых мест и удовлетворённостью от путешествия зависимости нет никакой.

* Наверно, у моих путешествий слишком быстрый темп, чтобы называть их отдыхом. Скорее, это отрыв от будничной реальности и эмоциональная зарядка. Каждый день – исследование новых мест, впитывание впечатлений, поиски гестхаусов, магазинов, кафе, автобусных остановок, решение всяческих неизбежно возникающих в таком путешествии мелких бытовых вопросов... НЕопаздывание ни в коем случае на автобусы, курсирующие раз в день. С одной стороны – почти постоянная умственная работа, с другой – мозг отдыхает от мыслей о будущем и воспоминаний о прошлом.

[balderz]

Travelinka скажите пожалуйста, а можно ли на этих автобусах двигаться не строго по маршруту? Т.е. садиться на один, а потом в одном из пунктов пересесть на другой. Например, еду я из Скогара в Вик, мне говорят остановка час, а я говорю ок, но я поеду на обратном чтобы провести здесь часа 3. Или я смотрел есть пункты в которых останавливаются автобусы разных маршрутов, приехать туда на одном маршруте, а уехать на другом.

[Travelinka]

balderz
Зависит от проездного, по Highlights Pass можно было, так как там ограничение только по числу дней. Есть, например, кольцевой проездной, там можно двигаться только в одну сторону и только один раз, зато нет ограничения по дням, если я правильно помню. Если разные маршруты - надо смотреть, входят ли они в проездной билет, ну или платить дополнительно за какой-то маршрут.

[fliccc]

Отличный отчет! Прочитал на одном дыхании. Много полезной информации для будущей поездки по Исландии. Автор - большой молодец!)

[Lenka_K]

Travelinka, еще один вопрос. Где Вы оставляли свой рюкзак, кроме отеля и автобуса? В Þórsmörk Вы упомянули про какой-то домик, что это было? Я надеюсь, что это не будет проблемой, тем более в Исландии, где очень низкий уровень преступности.
Наше путешествие совсем скоро, постараюсь тоже написать отчет!

[Travelinka]

Lenka_K, Это был какой-то приют/гестхаус с рестораном, я бы, наверно, и не подумала оставить там рюкзак, но многие другие начали передавать свои рюкзаки человеку на ресепшене. Я носила в карманах деньги и документы, а остальное - тоже надеялась, что здесь редко воруют Удачи

[fallen_rwtf]

Спасибо вам за столь подробный и интересный рассказ! Сейчас планирую поездку на июнь 2016 (в этом году уже не получается) и ваш рассказ-отчет-советы будут одним из самых полезных источников)
Вы-молодец, что в одиночку рванули к своей мечте)

Travelinka, Подскажите еще пожалуйста, где можно найти расписание автобусов на каждой стоянке? Как понимаю, в день с каждой точки один-два автобуса отправляются, потому, чтобы планировать и бронировать/не бронировать жилье хочется максимально впитать всю информацию об этих турах

[Travelinka]

fallen_rwtf,
спасибо, рада, если вам пригодится мой отчет.

Главный сайт - re.is, как я смотрю, вы уже нашли.
Можно ещё смотреть:
http://www.sternatravel.com/
http://www.straeto.is/english/plan-your ... s-and-maps

[fallen_rwtf]

Travelinka, интересная у них разница в цене 7.000 крон за один и тот же маршруту. В общем, как вам впечатления от re.is? По отзыву не нашел каких-либо затруднений во время путешествия

[Travelinka]

Хмм, маршруты у них немного разные, как минимум, длительности остановок кое-где различаются. Надо смотреть, какой больше нравится/подходит. У Re.is - 42000, у Sterna - 41600 за похожий маршрут, но с заездом на Деттифосс. На 7000 дешевле - по кругу, без Гейзира и прочего.

От Re.is в целом хорошие впечатления, но надо быть готовым к тому, что не обязательно всегда и везде приедете вовремя :)

[Филиппыч]

Проездной Reykjavik Excursions Highlights Pass на 9 дней – 338 евро

Скажите, пожалуйста - вы этот проездной через интернет покупали? Если да - достаточно ли распечатки с электронной почты для посадки в автобус, или нужно получать на автостанции или офисе re.is на основе этой распечатки какую-то "твердую копию"? И еще - автобусы едут заполненные? Что будет, если у тебя билет с открытой датой, ты пришел к автобусу, а мест нет?

[Travelinka]

Я покупала проездной на автовокзале. Но, например, на круговых проездных водители вычёркивают использованный маршрут (как я поняла из того, что у меня тоже однажды вычеркнули), так что для этого, наверно, нужна "твёрдая копия". Лучше у самих re.is уточнить, как и про то, что будет, если нет мест. Я не видела такого, чтоб кому-то не хватало места, хотя на некоторых отрезках пути автобус был почти полный, а на других - почти пустой.

[foxum]

Спасибо большое за ваш отчёт!
У меня мечта побывать в Исландии, и ваш отчёт убедил меня что это реально в одиночку, без машины и палаток.
Кстати, мой рюкзак в путешествиях тоже около 4 кг, многие удивляются)))

[fallen_rwtf]

Спасибо большое за ваш отчёт!
У меня мечта побывать в Исландии, и ваш отчёт убедил меня что это реально в одиночку, без машины и палаток.
Кстати, мой рюкзак в путешествиях тоже около 4 кг, многие удивляются)))

Тут вопрос уже бюджета) еду 1 июня на 2 недели и на жилье уходит ориентировочно 100-120 евро=55 евро кемпинг-карта с каждого и остальное на оплату душа и электричества по необходимости))рюкзак 12-15кг

[Travelinka]

foxum
спасибо, я рада, если мой отчёт поможет кому-то побывать в Исландии. Туда я ещё хочу ещё раз попасть в ближайшие годы, Исландия остаётся на одном из приоритетных мест в списке хотелок)

Тут вопрос уже бюджета) еду 1 июня на 2 недели и на жилье уходит ориентировочно 100-120 евро=55 евро кемпинг-карта с каждого и остальное на оплату душа и электричества по необходимости))рюкзак 12-15кг

согласна) Хотя можно и живя в отелях не меньше добра с собой набрать и с пользой наслаждаться) Килограммов 7-8 я запросто наберу, если не надо будет всё время передвигаться с места на место или бегать по горам.